Author Archives: Charles Loury

Ce n’est visiblement pas le froid qui va arrêté l’américain… Actuellement en Suisse (à Vernayaz) avec des conditions très froides, Dave Graham réalise cette semaine 2 grosses performances…

Tout d’abord, il vient à bout de “Pied de biche”, un 8B+ ouvert et réalisé par Samuel Ometz, qui n’avait pas connu de répétition jusque là. Et puis comme si ça ne suffisait pas, il ajoute également un nouveau bloc au circuit du coin, un potentiel 8C selon lui! 

Dave continue son séjour en Suisse, et d’autres blocs devraient tomber, on vous tient au courant!

• Source: Facebook de Dave
• Crédit photo: @yvesburri

Communiqué de presse:

The XXXmas Father passe nous voir le jeudi 15 décembre avec dans sa hotte un gros contest comme vous les aimez!!!

Si vous avez été sages cette année les volumes et prises qui sortiront de sa hotte devraient être à la hauteur de votre liste!!!

• 30 blocs de qualifs, 
• 3 blocs de finales homme
• 3 blocs de finales femme.

The XXXmas Father ne se déplace jamais seul. Avec lui son DJ qui balancera du gros son toute la soirée pour vous pousser sur chaque mouv’!

Rendez-vous donc à partir de 18h00 pour les inscriptions.

• 19h30 début du contest
• 22h00 fin des qualifs
• 22h30 finales
• 23h00 gros son de Noël remixé à la sauce Vertical’ et apéro comme nous savons les faire!!!

Nombreux lots, à remporter offerts par nos partenaires dont on vous parle très prochainement, des défis grimpants et des surprises comme d’hab’!!!

Réservez votre soirée!

Tous au nouvel espace 100% blocs de Pantin. Venez tous profiter de la seconde étape du Rock Tour, avec ses blocs, son bar, son baby et son Jacuzzi.

On vous attend le 3 décembre 2016 avec :

• Au moins 24 blocs de qualifications de toutes difficultés,
• De l’escalade, de la bonne humeur et du spectacle,
• Enfin place à la soirée.

N’oubliez pas votre maillot de bain ! Murmur Pantin est la seule salle avec un Jacuzzi.
A l’occasion du Rock Tour l’équipe d’Ostéo/Masseuse de Murmur sera présente pour vous aider à vous remettre de votre séance.

Pour la première fois, pour répondre à l’affluence de compétiteurs et pour continuer à garantir le plaisir de la grimpe durant les qualifications, nous avons créés une seconde vague. Initialement le nombre de compétiteur était limité à 100 afin que vous n’ayez pas trop de temps d’attente sur chaque bloc.

Ce quota a été atteint le mercredi 30 novembre. Ainsi pour refuser le minimum de grimpeurs, car plus on est de fou plus on grimpe, nous avons décidé d’ouvrir une nouvelle plage de qualification. Elle aura lieu de 14h à 16h45 et sera limitée à 50 grimpeurs.

A 17h, démarrage des qualifications pour la vague “initiale” jusqu’à 20h30.

Les règles:

• Inscrivez-vous en ligne pour 6€ (pas d’inscription sur place). Abonnez-vous à la newsletter pour ne rien rater !
• Prix d’entrée à la salle 8€ pour les non-abonnés,
• Limitation à 100 inscrits maximum,
• Commencez à grimper quand vous voulez à partir de 17h,
• Fin des qualifications à 20h30,
• Le classement des qualifications = Sommes des blocs sorties X Valeur du bloc
• Valeur du bloc = 1000 / Nombre de répétiteur
• Une seule catégorie
• 6 finalistes par sexe
• 3 essais par bloc par finaliste dont le premier à vue
• Classement des finales par blocs sortis, essais et zones

Lots :

• Des dizaines de lots par nos partenaires, dont Snap, Madrock, NoGrad, I-BBZ, Béal, 9c+, La Biosarde, le Vieux campeur, Scarpa…
• Prize Money de 200€ pour la première Femme et le premier Homme.

Le dimanche 20 novembre ont eu lieu les Centrale Vertical Games. Cette compétition a attiré plus d’une centaine de grimpeurs dont certains membres de l’équipe de France comme Camille Faille, Morgane Aveline et Romane Grandcoing et de la team Block’Out. Ceux-ci se sont d’abord affronté durant 4h pendant les qualifications sur une quarantaine de blocs très divers : des dalles, des devers : -45°, -30°, -10° et des blocs de coupes du monde. Puis, les 5 meilleurs hommes et les 5 meilleures femmes nous ont offert une finale hors du commun avec des mouvements toujours plus impressionnants et se concluant par la victoire d’Alban Levier et d’Alizée Dufraisse.

Et quelques photos by CentraleNum (une association de Centrale dédiée à la photographie) 

“Salida del sol” est LA voie ultime du petzl rock trip 2004 à Cantobre, qui n’avait pas était libérée lors de l’événement. 
Enzo Oddo réalisait la première quelques années plus tard et proposait un possible 9a. Seb Bouin est plus sceptique sur la cotation et pencherait pour un probable 8c+ avec une méthode bien particulière:

“Un ami (Lucien Martinez) a trouvé une méthode  des plus surprenante. En effet il y a un trou à charger avec le pied gauche dans le crux. Et il s’avère plus facile de le faire avec le gros orteil. Autrement dit, je quitte mon chausson au repos d’avant, pour pouvoir rentrer le gros orteil dans le trou lors de la section dure, et je termine la voie avec un seul pied chaussé… avec cette méthode je propose la cotation de 8c+…”

Clap de fin pour la saison 2016 avec la dernière étape de coupe du monde de diff qui se déroulait à Kranj ce week-end. Une longue saison, ponctuée par les championnats du monde à Paris Bercy en septembre, qui se termine en laissant la place aux jeunes sur les plus hautes marches du podium…

Chez les femmes, elle est jeune mais n’en est pas à son coup d’essai. La belge Anak Verhoeven termine sa saison par une victoire (la 2ème cette année après Arco), et nous démontre une belle régularité tout au long de l’année. D’ailleurs, au général, ça paye puisqu’elle repart avec la médaille d’argent! Sur la 2ème marche du podium à Kranj, on retrouve la japonaise touche à tout, aussi bien mutante en bloc qu’en diff, j’ai nommé Akiyo Noguchi. Enfin, c’est la jeune slovène Janja Garnbret qui complétera le podium, et qui s’adjuge au passage la victoire au général pour sa première saison complète de coupes du monde! 

Pour info, la tornade slovène c’est: 4 étapes cette année, 2 médailles de bronze, un titre de championne du monde seniors, et les titres de championnes du monde jeunes en bloc et en diff. Que demander de plus? 

Notre seule française au départ des finales, Mathilde Becerra, ne parviendra pas à s’exprimer pleinement et terminera 8ème.

Chez les hommes, c’est le jeune allemand Sebastian Halenke qui crée la surprise après une saison en demie-teinte pour lui. Il décroche sur cette dernière étape sa première victoire en coupe du monde, et certainement pas la dernière au vu de son niveau physique! Affaire à suivre la prochaine saison… Sur la 2ème marche du podium, on retrouve le local de l’étape et l’homme en forme de la saison, le slovène Domen Skofic. A l’instar de Janja chez les femmes, il signe lui aussi pour la seconde place de l’étape, et en profite ainsi pour décrocher l’or au général. 

Enfin, c’est l’autrichien Jakob Schubert qui complètera le podium de Kranj (3ème), et qui montera sur la seconde marche au général. Notre seul français en lice, Romain Desgranges, passe un peu à côté de sa finale (7ème), mais sa régularité cette saison lui permet d’obtenir le bronze au général, une belle récompense! 

• Classement général:
  
  
  
• Crédit photo: The Circuit Climbing

Comme chaque année, c’est à Kranj que se termine la coupe du monde de difficulté, et c’est ce week-end que ça se joue. Une ultime étape pour déterminer le classement final de la coupe du monde 2016. 

Aujourd’hui se déroulaient les qualifications. Du côté des femmes, elles seront 5 à atteindre le top des 2 voies de qualifs. On retrouve donc sans surprise au sommet Janja Garnbret, Mina Markovic, Kim Jaïn, Akiyo Noguchi et Anak Verhoeven. Chez les françaises, c’est Julia Chanourdie qui s’en sort le mieux en se classant 13ème. Elle obtient donc son ticket aux côtés de 2 autres françaises, Mathilde Becerra et Salomé Romain qui prennent respectivement la 22è et 23è position. 

Nolwenn Arc, Nolwen Berthier, Solène Amoros et Hélène Janicot en terminent avec leur compétition, elles ne passeront pas le cap des qualifications. 

Chez les hommes, ils seront 7 à toper leurs 2 voies de qualifs: On retrouve les habitués, ainsi qu’un jeune japonais de 17 ans, Taito Nakagami, tout juste médaillé de bronze sur les championnats du monde espoirs… Chez les français, Romain Desgranges se classe pour le moment 9ème, Thomas Joannes 17ème, Gautier Supper 18ème. Ils seront donc 3 à représenter la France en demie!

Mael Bonzom, Anatole Bosio et Charlie Blein ne passeront pas le tour de qualifs.

• Résultats complets femmes
• Résultats complets hommes 
• Crédit photo: The Circuit Climbing

Vertical-Life est l’application mobile de référence pour accéder aux topos détaillés de centaines de spots de grimpe (falaise et bloc) à travers l’Europe, et elle est maintenant disponible en français !

Née dans le Sud-Tyrol (ITA), l’application mobile s’est très rapidement développée au cœur de l’Europe, en Italie, en Allemagne et en Autriche. 

L’application faite par et pour les grimpeurs...

Vertical-Life est l’application mobile qui permet aux grimpeurs de localiser et découvrir des milliers de sites d’escalade partout dans le monde. Outil idéal et pratique dans les trips grimpe, Vertical-Life offre une interface simple et intuitive pour les utilisateurs. L’objectif de l’application est de proposer des topo-guides certifiés et détaillés, sans se limiter à la simple localisation du spot d’escalade.

Vertical-Life offre également aux utilisateurs l’opportunité de partager leurs essais ou leur opinion sur les voies. Ils peuvent alors défier leurs amis, établir des classements entre eux et bien plus encore…

« Notre objectif est de rendre l’information sur les sites d’escalade accessible au plus grand nombre, tout en récompensant le travail des ouvreurs, des auteurs et des “animateurs” locaux.. », précise le fondateur de Vertical-Life, Matthias Polig.

… qui respecte les auteurs

En effet, pour les auteurs, éditeurs de topos et ouvreurs, Vertical-Life offre une plateforme simple et efficace pour publier leurs topos. L’équipe Vertical-Life se charge de numériser le guide à partir des éléments envoyés (descriptions, images, topos, cartes, …) et publie le topo-guide dans son intégralité sur l’application Vertical-Life – l’auteur pouvant mettre à jour les informations quand il le souhaite.

Si Vertical-Life permet aux auteurs d’accéder à une communauté de 90,000 grimpeurs dans le monde, l’enjeu est surtout d’être rémunéré pour leur travail. Ainsi quand un utilisateur achète un topo via l’application Vertical-Life, l’auteur est automatiquement rémunéré. Les profits de la vente de l’application sont divisés à parts égales entre Vertical-Life et l’éditeur du topo-guide. 

Les premiers spots français ne devraient pas tarder à faire leur apparition sur l’application et la petite équipe italienne est déjà prête à accueillir les auteurs de topos pour leur présenter toutes les fonctionnalités de la plateforme en exclusivité !

• www.vertical-life.info

Communiqué:

Allez, c’est nouveau, on se motive! C’est le moment de faire passer l’info et ou d’envoyer vos dossiers de candidature! C’est parti pour les sélections du premier groupe départemental d’alpinisme féminin des Hautes Alpes. Vous trouverez dans le document ci-dessous toutes les informations nécessaires (présentation et dossier de candidature). Les sélections se font dans un premier temps sur dossier (à renvoyer avant le 7 décembre) puis lors d’un test le 7 janvier 2017 (lieu à définir). Venez nombreuses on va se régaler! 

• Pour les dossiers d’inscriptions, c’est par ici! 
• Crédit photo: Coll. Groupe d’alpinisme au féminin de Haute-Savoie du comité départemental du CAF

Salut Carole, comment vas-tu ?

Ça va plutôt bien car je suis actuellement en vacances en Espagne et c’est parti pour un trip grimpe à muerte !

Allé on commence par le début, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ?

Présentement je m’appelle Carole Palmier, putôt tropical comme nom, normal je viens de la Réunion, « 974 represent » ! En fait je suis née là bas mais mes origines sont plutôt la Lozère et l’Allier… moins tropical ! J’ai 29 ans et je grimpe depuis mes 12 ans. Je suis Sage-femme de profession, un métier peu reconnu où l’on se tape 5 ans d’études pas faciles et où l’on a beaucoup de responsabilités. Le salaire ne suit pas vraiment mais j’adore ce métier qui est stimulant et enrichissant à tous les niveaux.

Tu viens de l’île de la Réunion, comment as-tu découvert l’escalade là-bas ?

L’escalade était proposée au collège en option sport et j’ai tout de suite adoré. Grimper partout et dès que possible me définissait déjà étant gamine. J’étais de nature « casse-cou » et aventurière… Avant l’escalade j’ai fait pas mal d’autres activités et notamment de la voile. Je partais déjà sur les compet nationales et internationales avec un groupe de jeunes réunionnais, ce qui a forgé en moi le goût pour le voyage et l’esprit d’équipe.

Quand l’escalade a pris une part plus importante dans ma vie de collégienne, j’ai arrêté la voile pour m’y consacrer pleinement. J’ai rapidement intégré le club « Escalade D’abord » du sud de la Réunion, et j’ai débuté les entrainements et compétitions.

A mon époque, on connaissait les réunionnais pour leurs performances sur les compétitions nationales espoirs, ils étaient très attendus chaque année, tu faisais partie de la troupe ? Quels souvenirs en gardes-tu ?

C’est clair que j’ai commencé l’escalade dans une dynamique de groupe ultra motivante ! En effet je faisais partie de la troupe des Réunionnais qui marchait bien en compet grâce à l’investissement de l’entraineur passionné qu’est Michel Barjolin. Il a su créer une cohésion de groupe qui perdure encore aujourd’hui même si on est à quelques milliers de kilomètres de distance ! J’en garde de très bons souvenirs et cela m’a beaucoup apporté dans la vie en général.

Tu as donc démarré par l’aspect compétitif de l’escalade, et aujourd’hui on parle de toi pour tes performances en falaise, comment en es-tu arrivé là ?

Oui j’ai complétement changé ma pratique pour diverses raisons :

Tout d’abord, la compétition en catégorie sénior demande tant d’investissement au niveau des entrainements que je ne me sentais pas capable d’assumer cela à côté des études. De plus, après le lycée, s’entraîner seule n’avait pas du tout la même saveur qu’avec un groupe d’amis qui s’entendent super bien. Je crois qu’on a tous été un peu victime de cette émulation de groupe qui s’est éteinte d’un coup. Pour moi l’escalade devait rester un jeu et une source de plaisir.

J’ai repris l’escalade après 2 ans d’arrêt pour le concours de médecine, et grâce à de belles rencontres j’ai orienté ma pratique vers la falaise. J’ai pu grimper avec de réels passionnés qui m’ont transmis le « virus » de la falaise et de l’équipement. Forcément quand on aime son milieu, on partage aussi les valeurs et l’éthique qui va avec. Je souhaite à chacun d’avoir la chance ou la curiosité de goûter à l’essence de notre activité, à ce mode de vie qu’est l’escalade  « outdoor ».

La compétition ne te plaisait plus ?

Clairement la compétition ne me plaisait pas assez, et je n’étais pas suffisamment doué et forte mentalement pour faire une carrière dans le haut niveau en escalade. Au-delà du côté sympathique du voyage en groupe de copains pour aller sur les compétitions, l’échéance du championnat m’animait un peu moins… Je n’ai jamais réussi à vraiment m’exprimer et à gérer la pression. Je n’arrivais pas à retranscrire mon niveau de l’entrainement à la compétition. La compétition a souvent été une frustration pour moi car j’arrivais en finale mais je me hissais rarement sur le podium.

Quel regard as-tu sur les compétitions aujourd’hui ?

Aujourd’hui je ne suis pas trop à la page concernant les compétitions, je ne prends pas le temps de m’y intéresser, donc j’ai des échos via des copains qui suivent ça de près. Le spectacle et l’émulation que cela crée comme récemment à Bercy est plutôt positif. Je suis juste impressionnée par le niveau actuel des compétiteurs !

Notre sport est très riche et il a de multiples facettes, chacun peut y retrouver du plaisir dans ce qui lui correspond le mieux. Je suis satisfaite aujourd’hui d’avoir choisi l’escalade en falaise car cela me permet d’allier le dépassement de soi, la performance, les rencontres, les voyages… De plus, la variété du support et de la gestuelle est assez unique dans la grimpe en falaise. C’est la nature et le rocher qui nous dicte l’itinéraire, pas l’inverse.

Au delà des performances en falaise, tu es aussi très investie dans la protection et le développement de notre terrain de jeu naturel. Tu as donc crée Greenspits… Peux-tu nous raconter la naissance de ce projet ? Et quel en est le but ?

C’est Antonin Rhodes qui a eu l’idée de créer Greenspits. Antonin est quelqu’un de profondément généreux, qui a donné de son temps et de son argent pour équiper plus de 500 voies dans le sud de le France. Il a toujours œuvré dans l’ombre en tant qu’équipeur passionné, puis s’est posée la problématique du rééquipement et de la maintenance des secteurs: comment gérer le vieillissement des secteurs et éviter les accidents ? Qui pourrait s’en occuper et avec quels moyens ? Comment gérer l’affluence de grimpeurs et les mauvais comportements sur certains sites ?

La fédération semble dépassée par l’ampleur du chantier, et montre un réel désintérêt pour notre terrain de jeu naturel. Greenspits est née avant tout pour se poser les bonnes questions face au climat actuel qui met en jeu la pérennité de l’escalade libre en falaise. Plusieurs pistes de réflexion s’imposent : Pourquoi ne pas sensibiliser les grimpeurs eux-mêmes aux bonnes pratiques et à la sécurité ? Pourquoi ne pas créer un réseau collaboratif entre grimpeurs et équipeurs pour gérer les sites naturels?

Cela fait maintenant 9 mois que nous travaillons pour créer les bases d’une association solide et crédible. Il faudrait s’investir à temps plein au vue des objectifs ! Nous tentons avant tout de nous entourer de personnes aux compétences variées et de former une équipe de passionnés investis pour le futur de l’escalade.

Dans la description de cette asso, on peut y lire « Notre but est de promouvoir l’escalade en milieu naturel en créant un réseau d’acteurs conscients et investis dans leur pratique. » Aujourd’hui, cela semble en contradiction avec toutes les salles qui poussent comme des champignons. Selon toi, les 2 pratiques sont-elles complémentaires ? Comment toucher également ces grimpeurs de salles qui sortent quelques fois en falaise ?

Il est clair que l’escalade est un sport à la mode et en plein essor, mais se cailler en falaise l’hiver et prendre des plombs sur les spits pas toujours reluisants attire moins les foules. Naturellement, la première approche se fait aujourd’hui en majorité en salle. Je trouve cela très bien que l’escalade se démocratise avec l’ouverture de nouvelles salles car c’est un sport vraiment intéressant, qui peut apporter beaucoup sur le plan physique mais aussi psychique, et qui peut se pratiquer toute la vie !

Cependant certaines personnes vont en salle comme ils iraient faire de la muscu, sans aucune culture de la grimpe. Le problème et de savoir faire la transition de la salle à la falaise, et logiquement d’apprendre quelques codes.

Pour moi l’escalade en salle et en falaise peuvent être complémentaires si on sait faire cette transition. L’exemple actuel montre que les meilleurs grimpeurs mondiaux sont plutôt polyvalents.

Il y a dans l’avenir un gros travail à faire pour sensibiliser les jeunes grimpeurs qui souhaitent s’initier à la falaise.

Greenspits est une association qui a pour ambition première de changer les mentalités des grimpeurs. Pour l’instant nous nous adressons plutôt à un public d’initiés, mais pourquoi pas jouer un rôle directement auprès des « sallistes » afin de les informer et de leur transmettre notre passion pour le patrimoine de l’escalade, c’est à dire l’escalade en falaise !

Quels sont les prochains projets / événements pour l’association ?

Le prochain évènement à venir pour l’association est l’assemblée générale, on devrait fixer la date incessamment sous peu. Notre projet le plus « urgent » est de former une équipe afin de se répartir les tâches, pour gérer plus efficacement l’administratif, la communication et répondre aux diverses sollicitations dans les temps ! Nous avons eu beaucoup de mails et témoignages de personnes motivées pour rejoindre l’aventure donc ça devrait prendre une belle tournure dans les mois à venir. Sinon les projets et idées ne manquent pas … On va orchestrer tout ça et présenter un plan pour 2017, on vous tient au courant !

Allé, parlons un peu Jeux Olympiques, on ne posera pas de question, on te laisse carte blanche pour nous donner un avis sur la récente intégration de l’escalade aux JO de 2020 à Tokyo.

J’ai un avis plutôt mitigé sur l’intégration de l’escalade aux JO. A la fois c’est très positif dans tout ce que cela représente pour la reconnaissance de l’escalade comme un sport et non plus comme un loisir, et des grimpeurs comme des athlètes plutôt que des hippies…. Mais d’un autre côté on s’éloigne de la pratique en falaise qui définit pourtant notre sport. L’escalade a bel et bien commencé sur du caillou, avec la recherche de la difficulté bien sûr mais surtout la quête du sommet ! Pour moi l’escalade est un sport de pleine nature au même titre que le VTT ou le surf … Quand je vois Adam Ondra je m’identifie à lui et je l’admire car il représente notre sport dans sa globalité, j’ai peur que ce ne soit plus le cas avec les nouvelles « générations JO ».

Un point que je trouve scandaleux et injuste est le mur officiel de vitesse qui est à la fois une manne économique pour le fabriquant et une perte de chances pour ceux qui ne peuvent pas s’entraîner dessus…

A juste titre l’olympisme vient en récompense à tant d’investissement de la part des grimpeurs qui sont de réels athlètes, mais la vitesse est pour moi un sport différent et le combiné ne retranscrit pas au grand public ce qu’est réellement l’escalade.

Récemment, les bruits de couloirs disent que la FFME refuse de conventionner de nouvelles falaises, et souhaiterai se désengager progressivement des falaises actuellement conventionnées (problème de responsabilité qui coûte très cher en cas d’accident). Qu’en penses-tu ? As-tu des idées pour solutionner ce problème qui semble très complexe ?

Pour faire la transition, j’ai quand même un petit goût amer car Tokyo c’est une victoire qui cache pourtant une défaite de la FFME concernant la gestion des SNE (sites naturels d’escalade). Les grimpeurs qui payent leur licence comme moi et qui ne font pas de compétition ont l’impression d’être un peu oubliés. Le sujet du déconventionnement des falaises par la FFME est en effet un sujet complexe. Je souhaiterai simplement être informée en tant que licenciée et en tant que grimpeuse ! J’ai l’impression que la FFME ne joue pas la carte de la franchise concernant ces problématiques.

Je n’ai pas envie que l’on arrive à un système à l’américaine où l’on cherche à tout prix un bouc émissaire en cas d’accident. Les idées pour solutionner ce problème sont nombreuses mais pas toujours faciles à appliquer. Encore une fois l’escalade en falaise se rapproche plus de l’alpinisme et ne sera jamais un sport sans risque et aseptisé. Chacun doit prendre conscience de cela et se sentir responsable dans sa pratique.

Je tiens à préciser que Greenspits n’est pas une association « anti fédé » et qu’au contraire nous souhaitons dans l’avenir travailler ensemble en toute transparence pour trouver les meilleures solutions dans le respect des pratiquants falaisistes.

Si tu as un dernier mot à ajouter… ?

Je suis à Margalef au café Vernet donc je dirai… Una cerveza mas con patatas bravas por favor !

Plus sérieusement, restons humbles et respectons-nous en tant que grimpeurs, toute performance est à saluer même si elle ne fait pas partie de notre domaine de compétences. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, ce qui apporte vraiment est le don de soi et l’investissement plus que le résultat. Ah oui j’oubliais la règle numéro 1 qui se perd parfois : on paye son coup quand on fait la croix !

• Crédit photos: Jan Novak

Découvrez quelques clichés de Lucas Meignan lors de la coupe de France de Chambéry. La galerie complète est à voir ici. 

Le cross-training (aussi connu sous le terme “cross-fit”) ou “entraînement croisé” était à la base une discipline destinée à améliorer la préparation physique des policiers. Aujourd’hui, le cross-training est devenu un sport à part entière et se révèle efficace pour compléter les entraînements d’athlètes de tous les horizons. Focus sur une activité en plein essor.

En quoi consiste le cross-training ?

Le cross-training invite le pratiquant à réaliser un certain nombre d’exercices en un temps donné. Ces derniers sont différents chaque jour et se basent sur le développement de dix qualités : l’équilibre, l’agilité, la résistance, la précision, la vitesse, la coordination, la flexibilité, la force, la puissance et le cardio. En axant sa pratique sur ces qualités, le sportif augmente ses performances physiques et mentales.

Les séances durent généralement 1h, elles peuvent se faire en groupe (ambiance garantie) ou en salle individuelle avec coach personnel. Si elles sont variées, ludiques et toujours uniques, ces séances de cross-training représentent à chaque fois un nouveau challenge pour le pratiquant qui doit se surpasser en luttant à la fois contre la fatigue et le chronomètre.

Choisir le cross-training pour varier ses entraînements

La plupart des sports d’endurance ne font travailler que certains muscles et/ou le cardio. Il en va de même pour les entraînements de musculation en salle, qui ne visent que quelques muscles bien précis. Le cross-training est une discipline très complète qui permet d’améliorer ses performances tout en se préparant mentalement à la compétition. Pour accroître les capacités respiratoires et l’endurance des sportifs, le cross-training utilise la méthode Metcons (Metabolism and Conditionning, soit le “Conditionnement Métabolique”) ; les participants alternes des exercices cardio (vélo d’appartement, corde à sauter, rameur, etc.) et de la musculation. Les séances se divisent généralement en 3 parties : la technique, la force et le cardio sont abordés en 60 minutes. Il existe par ailleurs différents formats de travail, ce qui offre un maximum de possibilités.

Le cross-training est idéal pour perdre le tissu graisseux au profit de l’acquisition d’un physique athlétique. C’est un sport intense qui ravira les sportifs en quête de challenge et de dépassement de soi.

Encore l’Allemagne !

Pourquoi l’Allemagne ? C’est vrai que … les résultats, ces derniers temps …

Là-bas, s’est mise en place une vraie organisation autour de l’entraînement en bloc : le « getpower » de Café Kraft (une optique sur la prépa physique …), la vision particulière du bloc d’Udo Neumann, (entraîneur curieux et imaginatif de l’équipe d’Allemagne et créateur de Stuntwerk à Cologne). Plus récemment, Juliane Wurm championne du monde, prépare la relève de Jan Hojer en y entraînant les jeunes.

Là-bas, les salles de bloc sont immenses, les profils et l’ouverture de grande qualité, les budgets en prises, volumes et ouvreurs à la hauteur de compétitions internationales (même pour les blocs faciles) !

C’est loin, mais pas tant !

Voilà pourquoi nous prenons encore la direction de l’Allemagne pendant les périodes d’entraînement du bloc (comme beaucoup de français d’ailleurs !). Et pourquoi nous aimons y retourner.

23 bloqueurs, parmi les meilleurs français, 3 coachs pour une semaine intense, équilibré sur 2 jours d’entraînement, 1 jour de repos et 2 jours pour finir la semaine.

Ça démarre à Studiobloc (Pfungstadt), une salle immense, ouverte spécifiquement pour nous : du choix pour varier les contenus et des journées intenses de 8h d’escalade par jour !

Au menu : Systématiser les routines d’échauffement/prépa physique (1h à chaque fois) avant le travail sur des blocs spécifiques avec une forêt de volumes, développement ou renforcement des qualités de coordination spécifique bloc et développement de la vitesse gestuelle.

Déjà plus de peau, plus de force, … et grosse fatigue générale ! Les jeunes profitent du déplacement vers Stuttgart pour visiter, flâner, se poser, se reposer …

Nina Arthaud et Ivan Terenschenko rejoignent le groupe après leur stage EdF. Daniel Dulac (DD) les accompagne avant de s’envoler avec les autres en Chine (un p’tit rappel de Force pour ces deux-là = du bloc et le soutien des autres !).

Café Kraft (Stuttgart) c’est la salle où s’entraîne aussi Alex Megos … : on y fera un circuit 5×5, du travail analytique sur des thèmes précis (compèt’ d’ouvreurs après ouverture de blocs à thèmes délirants).

Bref, encore une journée très intense suivie d’une séquence abdos/gainage et assouplissements en fin de journée !

Avant de prendre la direction de Strasbourg levée 6h et footing Urbain dans les rues de Stuttgart.

A Strasbourg (Block Out), ce sera un contest, des jeux de vitesse, de la proprioception et une petite séquence d’abdos.

La suite : « vivement le prochain » comme ils disent …

• Paris, le 19 novembre
• Pour l’Allemagne, Prépa France du 10 au 16 février 
• + de videos ici

Les grimpeurs : Nao Monchois, Killian Chabrier, Baptiste Bonnichon, Nathan Martin(1 journée), Camille Masseran, Nina Arthaud, Ivan Terestencko, Joshua Fourteau, Liam Tricoire, Pierre Lecerf, Justin Boukandja, Alistair Duval, et pleins d’autres grimpeurs qui arrivent …..

Pour cette 2ème étape de la coupe de France de bloc, et les premiers championnats de France vétérans,  les grimpeurs s’étaient donnés rendez-vous à Chambéry. Une salle plutôt bien construite pour les compétitions, et notamment pour les finales qui peuvent se dérouler sur le fronton, face au public. 

Cette année, pas de pression, la compétition se déroulait sur 3 jours, ce qui permettait de ne pas (trop) se marcher dessus, et toutes les finales étaient mises en valeur avec une ouverture vraiment top, un Christopher qui magne toujours aussi bien le micro, un Quentin Manzato aux platines,  et des poursuites pour suivre les grimpeurs en finales, plutôt sympa pour les finales nocturnes de vendredi et samedi soir… 

Bref, à Chambé, on sait recevoir et mettre en valeur les grimpeurs, et ça on aime chez Planetgrimpe! Avec plus de 550 participants, c’était l’occasion pour les jeunes et les moins jeunes de venir tester un peu son niveau. Place aux résultats, catégorie par catégorie:

Minimes filles et garçons:

On démarre avec les plus jeunes, mais certainement pas les moins impressionnants! Chez les filles, c’est incontestablement Naile Meignan qui l’emporte, avec un top dans tous ses blocs de qualifs et de finale, seule grimpeuse à réaliser cette belle performance. Visiblement cette année, elle risque de faire très très mal, et nous la suivrons de très près chez PG… Lison Gautron et Lola Sautier compléteront le podium. 

Chez les garçons, c’est un Chambérien qui l’emporte à la maison, Paul Jenft. Liam Tricoire et Valentin Lecomte compléteront le podium au terme de finales exigeantes pour des minimes! Mais le spectacle aura été au rendez-vous, impressionnants ces minimes!

Cadettes et Cadets:

Chez les cadettes, la finale se sera jouée au nombre d’essai, avec 2 grimpeuses au top des 3 blocs de finale. Mais à ce petit jeu là, Valentine Mangin aura été impressionnante (tout comme à Valence), avec 3 blocs à vue! Juste derrière elle, avec 3 blocs en 8 essais, on retrouve Emma Berger. Une première finale de coupe de France pour cette jeune Bourguignonne qui nous a montré de belles choses sur cette compétition, avec une grimpe physique et technique. On devrait la retrouver régulièrement dans le haut du classement à l’avenir! Enfin, c’est la Toulousaine Mailys Piazzalunga qui complétera le podium. 

Emma Berger

En cadets, le duel aura été serré entre Léo Ferrera et Léo Favot! Un duel de titan même! Et c’est finalement Léo qui l’emportera avec une finale presque parfaite: 3 blocs en 4 essais, contre 3 blocs en 7 essais pour Léo. Mathieu Miquel complétera le podium.

Juniors filles et garçons:

Côté filles, la finale aura été maîtrisée de main de maître par Léna Grospiron, alors qu’elle ne terminait que 4ème des qualifications avec quelques difficultés dans certains blocs. Juste derrière, le combat aura été serré entre Bréanne Robert et Coraline Ribeil, mais c’est finalement Bréanne qui rapatria avec l’argent en réalisant 2 blocs en 4 essais, alors que Coraline les réalisera en 6 essais. 

Chez les garçons, si Adrien Lemaire était le seul à réaliser les 10 blocs de qualifications, il se fera détrôner en finale par Théo Ravanello et Killian Chabrier. Pourtant le combat aura été serré pour les 3 compères qui totalisent chacun 2 blocs en finale, Théo et Killian étant même à égalité parfaite, ce sont donc les qualifs qui entreront en jeu en faveur de Théo Ravanello qui s’impose  sur la plus haute marche du podium. 

Seniors femmes et hommes:

Honneur aux femmes où l’on retrouvait les habituées du circuit, accompagnées par Julia Chanourdie plutôt habituée au compétition de difficulté. Et bien une fois n’est pas coutume, Julia nous prouve une nouvelle fois toute sa polyvalence en montant sur la plus haute marche du podium. Elle sera la seule à totaliser 2 blocs en finale. Juste derrière, on retrouve les 2 réunionnaises habituées des podiums, Fanny Gibert (2ème) et Manon Hily (3ème).

Julia Chanourdie

Chez les hommes, après une victoire à Valence Thomas Caleyron récidive! Belle démonstration de force avec 3 blocs sortis en finale, une performance qu’il sera le seul à réaliser. Sur la 2ème marche du podium on retrouve François Kaiser qui revient vraiment en forme cette année, on le sent en canne et capable de revenir au plus haut niveau! Enfin, c’est Clément Lechaptois qui complètera le podium. 

Vétérans femmes et hommes

Pour la première fois cette année, un championnat de France de bloc vétérans était organisé. Chez les femmes, ses surprise c’est Christine Bonzom qui s’impose en étant la seule à toper ses 3 blocs de finale. Ethel Barnabé et Laurence Beslon Reyes compléteront le podium. 

Du côté des hommes, c’est le jeune vétéran Stephane Julien qui repart avec l’or avec 3 blocs en 10 essais en finale. Il sera suivi par Mathieu Vaisse et Olivier Lebreton. 

Pour finir, si on devait résumer cette étape en un mot: Classe! (Merci les ouvreurs!!)

• Les résultats complets
• Crédit photos: L.Meignan & C.Loury

Clap de fin sur la coupe de France de Chambéry avec les finales cadettes et juniors filles! Le résumé complet du week-end arrivera dès demain!

C’est parti pour la dernière journée de compétition sur la coupe de France de Chambéry. Place aux cadettes et juniors filles pour les qualifs ce matin. Découvrez les résultats ci-dessous avec les qualifiés en finale!

Cadettes et juniors filles:

Cet après-midi, place aux finales, à suivre à partir de 13h45. Restez connectés! 

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2ème soirée de finale sur la coupe de France de bloc de Chambéry, avec cette fois-ci à l’honneur les minimes et les seniors. Chez les seniors, la bataille aura été rude mais c’est finalement Julia Chanourdie (athlète PG) et Thomas Caleyron qui trustent la première marche du podium. Les résultats complets ci-dessous:

Minimes:

Seniors: 

La suite de la compétition demain avec les cadettes et les juniors filles. Restez connectés! 

Hier, alors que les qualifs du bloc féminin battaient leur plein, les grimpeurs de vitesse en avaient pour leur compte également, avec à la clé une nouvelle médaille française à la clé pour Pierre Rebreyend.

La compétition n’avait pourtant pas très bien commencée pour le Français ! Un premier tour de qualifications calamiteux, un deuxième run interrompu pour cause de problème technique et c’est sur son troisième passage seulement que le Français prend son sésame pour les phases finales !

Derrière, si son 1/8 de finale n’est qu’une formalité, la concurrence fut rude dès les 1/4 de finales. Il passe tout de même et se voit opposé en demi-finale au médaillé de bronze des Championnats du monde de Paris, le Russe Aleksandr Shikov. Rude opposition, qui voit tout de même le Français prendre le dessus et s’envoler pour l’ultime confrontation.

• Source et article complet sur la FFME

5ème jour déjà sur les championnats du monde espoirs qui se déroulent actuellement en Chine. Au programme du jour, la vitesse masculine, et les qualifications de bloc (garçons et filles). 

Allé, honneur aux dames, on commence avec les qualifications du bloc féminin. En minime fille, devinez quoi? C’est Ashima Shiraishi qui domine ce premier tour, avec 5 blocs en 9 essais. Elle sera d’ailleurs la seule à toper les 5 blocs de qualifications!

Qualification bloc filles

Du côté des cadettes, on retrouve là encore l’ultra favorite du circuit, la slovène Janja Garnbret, qui sera elle aussi la seule à sortir les 5 blocs de son tour de qualif, le tout en 10 essais. Notre seule représentante française de la catégorie, Pyrène Santal (championne de France cadette), passe un peu à côté de sa compétition: “Les qualifications sont finies… et malheureusement la compétition aussi pour moi. Je finis donc avec une petite 29e place et une grande déception malgré tout…” 

Terminons enfin avec les juniors filles où la compétition semble un peu plus disputée avec 6 grimpeuses au sommet des 5 blocs de qualifs. Néanmoins, c’est tout de même la japonaise Miho Nonaka (vice championne du monde senior s’il vous plait) qui mène la danse avec 5 blocs en 6 essais. 

“Les blocs étaient physiques ! Sauf 1 bloc plutot technique (en bas du mur de diff). Du coup c’était pas bien évident mais les blocs, en général, étaient assez cools à grimper ! J’ai réussi à me mettre de bons combats et ne pas trop lâcher mentalement ! Malgré la fatigue du voyage, du décalage horaire et du “petit” dépaysement, j‘ai abordé ces qualifs pas trop stressée, avec l’envie de grimper et de faire de mon mieux ! Je suis contente d’avoir pris mon ticket pour un second tour et j’ai sacrément hâte de regrimper”  Paloma Simon – team PG

• Crédit photos: The Circuit Climbing

Employeur : Block’Out Lille – RLC Climbers

Contrat: CDI 39h avec deux mois de période d’essai

Salaire : Selon profil

Définition du poste :

Dynamique, rigoureux et toujours positif, nous recherchons aujourd’hui le Responsable Structure Escalade pour notre salle d’Escalade-Restaurant Block’Out de Lille.

L’envie de rejoindre une équipe de passionnés, de s’investir dans un projet humain, et de participer au lancement et la pérennisation de notre salle dans la durée sont les éléments clés pour réussir dans ce poste.

Le candidat doit avoir la double casquette Ouvreur et Encadrant.

A ce titre, compétences techniques spécifiques, rigueur et organisation sont requis ainsi que sens du relationnel et pédagogie.

Le Responsable Structure Escalade sera un des piliers de l’équipe Block’Out Lille. Il devra donc avoir un fort esprit d’équipe et voir cette opportunité comme une aventure collective.  

Titulaire ou futur titulaire d’un DE ou BE Escalade, il démontrera par ses expériences passées les qualités requises pour ce poste qui demande un investissement fort.

• CV + Lettre de motivation à envoyer à : robin.raveneau@blockout.fr

Les championnats du monde espoirs se poursuivent en Chine, et aujourd’hui c’est la vitesse qui était à l’honneur, les qualifications du bloc garçons n’ayant pas eu lieu à cause des mauvaises conditions météorologiques. 

En vitesse, tous les regards étaient braqués sur la jeune réunionnaise, Elma Fleuret, qui a déjà fait le grand plongeon chez les grands cette année avec à la clé un podium sur l’étape de coupe du monde de Villars (3ème). 

Elle nous confirme son gros niveau en vitesse sur ces championnats du monde espoirs en raflant une belle médaille d’argent. Avec un temps de 8.66 en finale, elle laisse filer l’or à sa rivale, la russe Elizaveta Ivanova qui plie la voie en 8.60. 

Notons tout de même que la Russie remporte les 3 médailles d’or de la vitesse féminine, avec les victoires de Karina Gareeva en minime, Elizaveta Ivanova en cadette et Daria Kan en junior. 

Chez nos autres français au départ,  tous passeront le cap des qualifs, mais se heurteront rapidement à plus forts qu’eux sur les phases de finales. Romane Fontelaye en minime chute en quart de finale et termine 7ème, la cadette Jennifer Bonnet s’arrêtera en 1/8 de finale (14ème), et enfin, la junior Aurélia Sarisson que l’on a vu cette année chez les seniors également, terminera 8ème. 

• Résultats complets
• Crédit photo: FFME

Salut Mélissa ! J’espère que tu vas bien depuis les championnats du monde à Bercy ? D’ailleurs avant tout, pourrais-tu nous faire un petit retour sur cette compétition, tes attentes, tes déceptions, et la manière dont tu as vécu ces quelques jours au sein de la plus grande arène sportive de France ?

Ca va plutôt très bien à présent malgré une période post championnat du monde plutôt tres perturbante avec beaucoup de remise en question et surtout une blessure assez hors du commun à gérer. Bien que ça soit une compétition magnifique, Bercy n’a pas été la plus facile à gérer de la saison. Je suis arrivée sur cette compétition tres fatiguée avec des mois et des mois de compétitions internationales dans les bras. Je ne l’ai pas vécu au mieux, je dois l’avouer, avec une blessure sur le premier bloc du premier mouvement en demi finale… J’ai quand même fait le choix de continuer en serrant les  dents pour vivre juste l’instant présent. Je n’avais pas vraiment d’attente, je voulais juste mieux vivre les choses qu’en 2012 et je les ai bien mieux vécues malgré tout ça. J’ai fait des choix durant cette saison et le général de la coupe du monde a été ma première priorité ce qui n’a pas aidé sur les championnats du monde… Un choix que je ne regrette absolument pas !

Il y a quelques semaines, nous t’avons croisée sur la coupe de France de bloc à Valence en tant qu’ouvreuse, et tu nous avouais vouloir arrêter ta carrière en compétition.  Alors là forcément, on se pose 1000 questions tu t’en doutes…

Ahah je vais essayer d y répondre ! 🙂

Ta décision était-elle déjà prise avant Bercy, ou y pensais-tu ? Si oui, comment aborde-t-on un championnat du monde quand on sait que c’est la dernière compétition internationale de sa carrière ?

Honnêtement, je savais il y a deux ans, quand j’ai commencé à m’entraîner avec Rémi Samyn, que je ne pourrais me donner à 100% que quelques années vu l’énergie que ça me demandait. Jusqu’en juin, et particulièrement avec ce super début de saison, je me voyais pleine d’énergie et ayant les capacités de continuer pour quelques années encore. Mais cet été m’a tellement coûté avec 3 blessures à la suite, j’ai juste senti que j’avais poussé le bouchon trop loin au niveau de la fatigue nerveuse… J’ai fait une sorte de burn-out. Avant de démarrer Bercy je n’y pensais pas du tout par contre… C’est mon analyse par la suite qui a mis tout ça en évidence et m’a permis de prendre cette décision.

En analysant tout ça, qu’est-ce qui t’a motivé à prendre cette décision ?

Plusieurs signes je dirais… Mon état de larve après Bercy (je n’ai pas réussi à faire plus que de la marche comme sport pendant 1 mois (ce ne qui m’étais jamais arrivée auparavant étant plutôt super active), une blessure atypique, nerveuse et incertaine à guérir …  Le fait de ne pas pouvoir essayer mes projets en extérieurs qui me tiennent très à cœur, mon copain qui est dans une autre voie, mes sponsors qui me soutiennent a 100% pour continuer l’aventure sur du rocher ..! Un bon mix !

Comment se prend ce genre de décision ? Seule ? Ou en discutant avec ses proches ? son coach ? Tout le monde accepte cette décision ?

J’en ai beaucoup discuté avec les personnes les plus proches de moi et qui étaient disponibles, mais une décision comme celle-ci se prend seule. Je dois avouer que je suis passée par tous les stades d’indécision, à m’en faire tourner la tête, mais je savais au fond de moi ce qui était bon pour moi. 9 ans de compétitions internationales ne sont pas si simples à tourner surtout que j’y ai construit une partie de mon monde. Une nouvelle page est à écrire maintenant c’est très motivant !

Les seuls avec qui j’ai eu un entretien suite à cette décision sont Nicolas Januel et Rémi Sa
myn et ils m’ont suivi dans ce choix avec la même philosophie que dans laquelle ils m’ont soutenu ces deux dernières années.

Ce n’est pas trop dur de se dire que ça y est, c’est fini ? 

Honnêtement non car j’ai l’impression d’avoir fait le tour, et même si je ne suis probablement pas allée aussi loin que je le pouvais peut-être physiquement ou en terme de résultat sportif, mon mental est fatigué de l’énergie nerveuse qu’une compétition internationale requiert dans mon cas.

Penses-tu arrêter toutes les compétitions, ou seulement ta carrière internationale ?

Seulement les compétitions de types internationales IFSC et fédérales. Je serai ravie d’être invitée sur des masters nationaux ou internationaux qui sont des formats où j’arrive encore plus à m’amuser et me lâcher.

Il n’y a aucune chance pour un comeback dans quelques mois ou quelques années ?

Je ne pense pas 🙂

Les JO ne seront pas une nouvelle source de motivation pour toi ?

Peut-être une source de motivation sous un nouvel angle ! En tant qu’ouvreuse si j’en ai les capacités !

Sur la plupart des compétitions,  on te voyait souvent le sourire aux lèvres dans l’échec ou dans la réussite, pour toi c’était donc toujours un réel plaisir ? Peut-être le secret de ta belle saison cette année ?

Honnêtement c’est vraiment quelque chose que j’ai travaillé et mis en place ces derniers temps. Je me suis rendue compte que si je ne faisais pas ça avec plaisir ca ne servait à rien… Du coup j’ai c’commencé à tout prendre un peu plus légèrement et je dois avouer je me suis vraiment éclatée !

J’imagine qu’il y a également des moments plus éprouvants quand on est compétitrice de haut niveau ?

Oui bien sûr mais ça fait partie du jeu ! Pour moi ce sont les blessures les moments les plus durs à gérer et c’est là où j’ai besoin le plus de soutien car j’ai tendance à tout remettre en question dans ces moments…

Si tu devais nous raconter un souvenir marquant de ta carrière en compétition, ce serait lequel ?

Tous ces  quelques moments dans le flow où j’arrivais vraiment à me dépasser et à faire des choses qui me dépassaient ! Je crois que j’ai fait de la compétition notamment pendant tout ce temps pour me retrouver dans cet état !

Tu as fait de la compétition pendant de nombreuses années, tu es donc bien placée pour nous parler de l’évolution du système compétitif. Qu’est-ce qui a changé depuis tes débuts ? Comment aimerais-tu voir évoluer les compétitions à l’avenir ?

Oui c’est vrai que le système a bien évolué et s est bien professionnalisé. Après pour ce qui est de l’avenir, je tends à croire que les compétitions vont continuer dans cette professionnalisation et j’espère juste que plus de jeunes pourront vivre pleinement de ce sport sans se poser de question notamment financièrement. Après, j’espère aussi que les compétitions vont essayer de tendre de plus en plus vers un schéma pour le respect des valeurs de l’escalade et que la communauté entière des grimpeurs restera soudée. C’est une belle famille 🙂

Du coup, comment imagines-tu ton avenir proche en escalade, quels sont tes projets ?

Ahah je l’imagine avec d’abord avec un peu d’entraînement pour retrouver la forme que j’avais et même aller plus loin dans le but d’aller régler quelques vieux comptes avec le rocher… Ensuite je vois du bloc, des voies, des grandes voies, des voyages ! Mais pour l’instant je le garde le secret comme ça vous pourrez suivre mes aventures sur les réseaux sociaux !

Si tu as un dernier mot à ajouter,  c’est le moment, dis nous tout !

Allé je me lance sur le classique merci mais un merci du fond du cœur bien sûr à mes sponsors Adidas, Five ten et Petzl qui m’ont permis de vivre tout ça. Les premières personnes qui ont crues en moi et qui m’ont aidées à relever toujours plus de nouveaux défis (qui se reconnaîtront !) Jean Marc, Jérôme, René, Matthieu, Remi, Nico. Bien sûre les personnes les plus chers qui sont ou qui ont été autour de moi, mon copain, Alizée, Nina,  Marc, Anna, ma famille qui est  d’un grand soutient. Et bien sur toutes les chouettes personnes que j’ai rencontré dans cette chouette aventure !

• Crédits photos: Three Peak Films / The Circuit Climbing

“Si dans une voie équipée, tu tailles une prise quand tu n’arrives pas à passer, tu règles peut-être ton problème par rapport à la difficulté, mais sache que tu en poses un gros, à tous les grimpeurs qui aiment l’escalade en falaise” 

J’ai pensé écrire ces mots, et les glisser dans une petit pochette au pied d’une voie que j’ai équipé à Minisud, et dans laquelle j’avais eu, il y a quelques années, la désagréable surprise de trouver un gros tridoigts creusé au perfo.
Mais je n’avais pas du trouver la pochette…ou surement qu’après avoir pris la décision de reboucher tant bien que mal la balafre, la colère s’était estompée. Cette voie, à l’extrême gauche de la falaise, avait été grimpée, cotée et même sortie “à vue”, avant de recevoir la visite de l’indélicat.

Aujourd’hui, c’est en bataillant dans une ligne voisine, et donc en m’attardant un peu sur le rocher (d’ailleurs superbe de pureté dans cette zone) que je tombe sur un 2ème larcin !! 
Alors fini pochette plastique et puisque les réseaux sociaux facilitent, je reprends ma plume à ton attention :

“Là c’est un pied qu’il te manquait, alors tu as taillé aussi. Certes le style de ces deux voies n’est pas dans les standards habituels, et demande un peu d’apprentissage, mais imagine un peu la dérive, si à chaque fois que ça devient dur, on dégaine aussi vite que toi, pour se remettre dans notre zone de confort.
Bref, qui que tu sois, je méprise ton geste, et même si tu l’excuses sous prétexte de rendre plus agréable la voie à la communauté, je ne peux m’empêcher de l’associer à un profond manque de respect” 

Voilà, c’est mon petit coup de gueule du soir. Je vous l’accorde, il y a bien plus grave dans la vie, mais en grimpeur toujours passionné, c’est un sujet qui me tient à coeur…

La lyonnaise Nolwen Berthier est en forme et le prouve avec la réalisation au premier essai d’un mythe de Saint Leger, “Le Nabab”, 8b+.

«Rien que ce nom laisse déjà songeur… Tout le monde connaît Le Nabab,  tout le monde admire Le Nabab, mais certains le craignent.  Sa majestuosité attire les regards tandis que sa grandeur intimide. 

Après une petite semaine à arquer le beau calcaire de Siurana, et quelques croix en 8b/8b+ dans la besace, le vent de la forme me pousse à faire escale au pied du Ventoux … Après une montée de repérage, un brésaillement dans les colos, plusieurs mouvs pêchus et quelques serrages d’arquées, ma corde est dans le relais. « Le Nabab » 8B+, au 1er essai. Incroyable mais vrai … »

• Le site de Nolwen