Author Archives: Charles Loury

Décidément, le trip du jeune Allemand Ruben Firnenburg à Santa Linya est propice aux croix: il vient de réaliser un 2ème 9a en à peine 4 jours. Après « Analogica Natural » il y a quelques jours donc, il remet le couvert avec un nouveau 9a, « Selecciò Natural ». Il s’agissait de son gros projet du moment. 

Voici ses impressions ci-dessous:

“C’est un de ces rares jours où tu ne penses pas à la croix et où tu te trouves soudainement en train de clipper le relai de ton projet, ce projet même qui t’a déjà couté beaucoup de temps et tant d’efforts.

Après la rupture d’une seconde prise, la première partie de cette voie est devenue pour moi plus dure et exigeante. Je tombais relativement bas et cela m’a réellement frustré.

J’ai donc décidé d’aller dans « Analogica Natural », pour travailler et gagner la résistance tant nécessaire pour la fin de « Seleccio ». Cela s’est avéré être l’entrainement parfait dont j’avais besoin.

Quand je suis retourné dans « Seleccio », j’étais sceptique quant à ma réussite. Mais après avoir passé le crux le plus dur au milieu de la voie, je savais que je pouvais le faire.

Conclure en réussissant le dernier gros mouvement (le même que « Analogica ») a été un réel soulagement ! Cette voie est assurément la plus dure que j’ai réalisée jusqu’ici. De plus, réussir deux 9a en seulement 4 jours est le plus beau cadeau que je pouvais m’offrir avant 2017.

A propos de 2017, je me réjouis par avance pour le trip de bloc que je vais entamer aux Etats-Unis fin janvier. Je vais également inclure dans mes entrainements de cet hiver plus de sessions de blocs en extérieur et cela commence déjà d’ici quelques jours en Norvège.

En ce qui concerne la compétition, j’envisage de participer à plus de compétitions de blocs et d’ajouter des entraînements de vitesse. En effet mon frère David et moi avons comme objectif les Jeux Olympiques de 2020. Ne plus être en catégorie jeune va également me permettre de me concentrer plus sur le circuit des Coupes du monde.

La motivation est grande !!” 

Ci-dessous découvrez Ruben au travail dans la voie:

Petite nouveauté cette année sur Planetgrimpe, nous avons soumis à nos lecteurs un sondage afin d’élire la grimpeuse ou le grimpeur de l’année, et incontestablement, c’est le King Adam Ondra qui l’emporte haut la main avec 872 voix sur les 1728 votants soit environ 50%. Janja Garnbret et Nalle Hukkataival obtiennent respectivement la 2ème et 3ème position avec 13% des voix pour Nalle et 10% pour Janja. 

Fort du succès d’Adam Ondra, nous ne pouvions donc pas terminer cette année 2016 sans lui rendre un petit hommage en revenant sur ses exploits 2016.

Retour sur une année exceptionnelle à la Ondra…

Alors oui, on pourrait se dire “Encore Ondra”, mais il faut bien se l’avouer, les performances exceptionnelles du grimpeur Tchèque laissent peu de place aux autres. A lui seul, Adam révolutionne un peu plus chaque jour le petit monde de l’escalade, et nous parlons bien du monde de l’escalade dans sa globalité, car il excelle dans toutes les facettes de la grimpe ou presque…

Si on ne retenait que ses performances pures cette année, on noterait une vingtaine de voies dans le 9ème degré, dont deux 9b. Mais ce qui transforme Adam en King, ce ne sont même plus ces voies extrêmes qu’il avale à longueur de journée, mais plutôt l’ensemble de son oeuvre, à en faire oublier les autres faits marquants de l’histoire comme le premier 9a bloc réalisé par Nalle Hukkataival. 

Adam est un King, un vrai. Et en tant que King, voici quelques faits marquants de son année 2016… 

L’histoire du 9c est lancée.

On commence avec un peu de falaise, Adam Ondra oblige… Direction Flatanger, désormais célèbre bout de rocher Norvégien avec un très forte concentration de voies extrêmes. C’est là-bas qu’Adam pourrait bien encore entrer dans l’histoire de l’escalade. Habitué à réaliser les voies les plus dures du monde en peu de temps, le voilà désormais au travail dans un projet, son projet. Une voie de dingue, avec des mouvements de dingues qu’Adam ne parvient pas encore à dompter. Selon lui, il pourrait peut-être s’agir du premier 9c de l’histoire, et quand on connaît le phénomène, autant vous dire que lorsqu’il annoncera 9c, ce sera 9c… Découvrez ci-dessous un aperçu des incroyables mouvements de ce projet fou…

2 podiums mondiaux pour un champion hors normes

C’était en septembre dernier… Les meilleurs grimpeurs de la planète, ou tout du moins les meilleurs compétiteurs, avaient rendez-vous à Paris pour le plus grand événement de l’année, et sans doute même le plus grand événement de tous les temps. Une compétition à la hauteur de nos espérances: classe, spectaculaire et qui nous aura vendu du rêve. Mais l’un des moments les plus marquants de la compétition est encore à mettre au compte de monsieur Ondra. Samedi, jour des finales masculines de bloc, le tchèque était bien sûr présent, et il n’était pas là pour amuser la galerie: il termine avec la médaille d’argent autour du cou alors qu’il n’a participé qu’à très peu de compétition cette année… Le lendemain, dimanche, place aux finales de la difficulté. On aurait pu imaginer Adam rincé, usé de ses journées de compétitions précédentes, mais il lui en fallait plus. Une voie de finale mythique. Adam était le dernier à s’élancer, le dernier à pouvoir libérer cette voie, et il aura fait vibrer toute la salle jusqu’au bac final, simplement monstrueux! Incontestablement le plus fort ce jour là, il en aura fait rêver plus d’un…

Adam bouleverse les standards du Yosemite

Le Yosemite? Adam Ondra n’y avait jamais mis les pieds… Il était donc temps pour lui de venir se frotter à ce spot mythique de la planète, le spot des BigWall où les meilleurs grimpeurs du monde se sont succédés. Et quand monsieur Ondra fait le déplacement, il s’attaque à la grande voie la plus dure du monde, le fameux Dawn Wall: 32 longueurs, dont deux 9a et un paquet de 8a/8b/8c. Au delà des cotations, l’exploit réside surtout dans la rapidité de l’enchaînement… Afin de remettre les choses dans leur contexte, rappelons que le premier enchaînement de la voie (et le seul jusqu’à Adam) était à mettre entre les mains de Tommy Caldwell et Kevin Jorgeson, 2 grimpeurs mutants et adeptes de BigWall. Il leur aura fallu pas moins de 7 ans de travail et 19 jours dans la voie au moment de l’enchaînement, monstrueux donc. Mais c’était sans compter sur cet extraterrestre qu’est Adam Ondra qui n’aura mis que 8 petits jours pour venir à bout de ce mythe. Un King on vous dit…!

Il est temps maintenant de tourner la page 2016, et nous avons d’ores et déjà hâte de découvrir ce que le monde de l’escalade nous réserve pour 2017. Une chose est sûre, on ne devrait pas être déçu…

• Crédits photos: Heinz Zak & Lucie Thomas (Planetgrimpe.com)

Comme chaque hiver ou presque, le compétiteur Autrichien Jakob Schubert profite de la trêve hivernale pour s’exiler en falaise. Après un premier trip en novembre, il est de retour en Catalogne, et plus précisément la falaise d’Oliana, histoire de prendre sa revanche notamment avec “Joe Mama”, un 9a+ où il était tombé au dernier mouvement. 

Et on peut dire que le séjour démarre plutôt bien: aujourd’hui, après un bon échauffement, Jakob est retourné dans cette ligne équipée par Joe Kinder, et il clippera le relais cette fois! Visiblement, l’entraînement orienté bloc en décembre n’aura pas trop joué sur sa résistance, d’autres croix devraient tombe prochainement. 

• Photo: Elias Holzknecht

Nous voilà repartis pour la 3e étape du voyage: un séjour chez les Grecs! On s’éloigne des falaises usuelles telles que Kalymnos ou les Meteores, direction Kyparissi, un petit village situé sur la côte est du Péloponnèse.

Kyparissi est un spot récent encore en plein développement mais nous avons été étonnés de croiser énormément de monde, surtout pendant les vacances de la Toussaint. Des français bien sûrs mais aussi allemands, autrichiens… le mot s’était déjà répandu, Kyparissi est un bon spot pour Grimper à cette période! Il y a plusieurs secteurs autour du village mais globalement nous avons squatté le principal: Babala. Une grande barre déversante située à 1500m d’altitude (à peu près). Pour le coup là-bas nous n’avons vu quasi personne. En effet c’est un secteur un peu “élitiste” qui se mérite avec une marche d’approche de 45min (en montée bien évidemment mais ce n’est pas Céuse non plus) et des voies principalement dans le 8. Il y a bien quelques voies qui traînent dans le 6 et 7 mais vraiment peu et honnêtement ce ne sont pas les plus intéressantes. Babala est donc plutôt conseillé aux octogradistes! Mais cela vaut le coup de monter voir la falaise et la vue magnifique sur la baie de Kyparissi. Le rocher est exceptionnel et pour ceux qui aiment les coincements de genoux n’hésitez pas, c’est le paradis des colos… des voies plutôt longues (25 à 35m) et bien déversantes dans un style de playmobil: bonjour les pinces!

La barre est encore peu équipée vu le potentiel. Nous avons eu la chance de croiser Yann Ghesquier, Quentin Chastanier ainsi que le Groupe Excellence du CAF qui ont tous fait un super boulot en ouvrant de nouvelles voies quand on y était. Comme toute nouvelle voie il reste probablement un peu de nettoyage et quelques spits peuvent nécessiter un reserrage mais l’essentiel est là, de nouveaux terrains de jeu pour les grimpeurs! Nous n’avons pas pu tout essayer (notamment à cause de la météo) mais de ce que nous en avons vu les lignes sont toutes plus belles les unes que les autres. Un grand merci à eux!
Pour en revenir à la météo on peut avoir de mauvaises surprises à cette période. Nous avons eu quelques jours de très beau, parfois très chaud aussi mais, étant légèrement en altitude, nous avons quand même passé la plupart du temps dans la brume, souvent agrémentée de pluie. Avec toutes ces colos ça résurge forcément et, s’il n’y a pas de vent derrière, le rocher met beaucoup de temps à sécher (étant orienté Nord-Est). Mais qu’importe, avec ce dévers il était possible de Grimper même avec un sale temps et on a pu voir de très bons essais malgré les conditions glauques!

Après 2 semaines à souffrir physiquement (mais à nous faire plaisir aussi hein), avec un combo 2 jours de grimpe – 2 jours de repos pour pouvoir bien récupérer, nous sommes partis en direction de Leonidio, un village situé à 1h30 au Nord de Kyparissi, toujours sur la côte.

Un “Climbing Festival”, organisé en grande partie par Aris Theodoropoulos (celui qui a développé l’escalade à Kalymnos, et maintenant à Lenonidio), y avait lieu sur quelques jours et nous avions décidé que cela nous changerait un peu. Ce festival (le premier mais sûrement pas le dernier) a été une pure réussite de notre point de vue. Une très belle organisation, un “welcome pack” avec des fruits, un tee-shirt et un topo, des projections de vidéos, un dîner avec des produits locaux, un concert,… Et tout ça gratuitement! Nous avons vraiment été impressionnés par cet accueil si généreux. La journée il y avait la possibilité de suivre un cours de yoga le matin suivi d’une collation puis le reste était libre: balade-randos, repos à la plage ou bien evidemment grimpe. In marathon d’escalade était organisé le 2e jour, avec récompenses pour les premiers. Le principe était simple (mais pas facile quand on a déjà quelques jours de grimpe dans les bras), une équipe de 2 devait réaliser 10 voies chacun dans la journée, voies qui étaient notées à la manière de 8a.nu: selon la cotation mais aussi l’enchaînement (à vue, flash ou après travail). Le duo ayant le plus de points gagnait, avec 3 catégories: homme-homme, homme-femme et femme-femme. La remise des prix était suivie d’un tirage au sort parmi tous les participants du festival (même ceux qui n’avaient pas fait le marathon), permettant de gagner d’autres lots. Casques, cordes, baudriers, chaussons et j’en passe, de belles récompenses pour les grimpeurs!

Concernant la grimpe elle-même nous avons adoré Leonidio. Déjà parce qu’il y en avait pour tous les niveaux, plus obligé de s’échauffer paire par paire dans le 8, mais également parce que les profils et styles de grimpe étaient bien plus variés qu’à Kyparissi. Après 2 semaines à pincer et coincer les genoux ça faisait du bien! Il y a énormément de secteurs différents à Leonidio mais qui sont souvent petits. On ne passerait pas une semaine entière sur le même secteur mais pour 2-3 jours c’est parfait. Le rocher était encore une fois incroyable et, si l’on retrouvait bien entendu les traditionnelles colos et concrétions grecques, il y avait également des murs plus verticaux à réglettes. Mon coup de cœur aura été pour le secteur Mars, un mur orange magnifique qui commence souvent par des concrétions et colos en dévers puis se termine par un mur en léger dévers à bonnes réglettes. Mention spéciale pour des voies en 7a+, 7b et 7c+ qui font 40m et valent bien 5 étoiles. Elona est également un secteur de rêve pour les colos et avec LE 8b de Grèce, une balade de 60m avec une première partie en 7c+ bien déversante et une suite moins raide sur des colos.

À travers le festival nous avons compris que Leonidio se voulait être le nouveau Kalymnos et nous ne doutons pas une seule seconde sur ça. Un accès facile (3h30 d’Athènes en voiture), des voies dans tous les niveaux avec notamment beaucoup de secteurs dans le 5 et 6, des activités pour les jours de repos (randos, vélo, plage), une météo plutôt favorable, de la bonne nourriture et des logements pas chers! Bref bienvenue dans la nouvelle Mecque grecque de l’escalade. Je recommande vraiment cette destination à tous les grimpeurs qui souhaitent changer un peu d’air pour les vacances, croyez-moi vous y trouverez votre bonheur! D’autant plus que c’est un spot praticable toute l’année avec des secteurs au soleil et à l’ombre. N’hésitez donc pas! Le festival devrait se refaire en novembre 2017, cela vaut également le coup. Le seul bémol que je pourrais mettre est peut-être le manque de voies très dures pour les plus forts grimpeurs. Mais c’est là que Kyparissi entre en jeu, vous pouvez y être en 1h30 de voiture et il n’y a que du dur! Idéal donc.

• Pour plus d’infos allez sur les sites http://climbing-leonidio.com/ et http://climbgreece.com/kyparissi/ qui donnent toutes les infos nécessaires et même les topos!
• Crédit photos: Axel Ballay

Actuellement à Bishop avec Mael Bonzom, Alban Levier vient à bout de 2 monuments du coin: “Mandala” en départ assis (8B), et le célèbre Highball “Evilution”… 

Découvrez ces superbes images ci-dessous:

L’année 2016 touche à sa fin, et il est temps que vous élisiez le grimpeur ou la grimpeuse de l’année parmi les 10 nominé(e)s ci-dessous. Alors à vos clics, et réponse finale dans une semaine!

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Il y a 6 mois, Alex Puccio se blessait sérieusement lors de l’étape de coupe du monde de Vail (hernie discale qui a du être opérée), et aujourd’hui, la grimpeuse américaine semble revenir dans le jeu avec un nouveau 8B bloc dans la poche (son 15ème au total): “Tierre de Sienne” à Hueco Tanks. Il s’agit de la seconde féminine de ce bloc après Ashima Shiraishi l’année dernière. 

“Je mets plus de temps à me remettre que ma blessure au genou l’année dernière. Aujourd’hui je vais mieux, mais pendant 3 mois j’étais incapable de faire quoi que ce soit avec mes bras. Je ne me sens pas encore aussi forte qu’avant l’opération, mais ça fait plaisir de voir que le niveau revient!” 

Porte ouverte le samedi 7 janvier!!!
800m2 grimpable vous attendent à partir de 10h00. 😉 De nombreuses surprises pour cette première journée, plus de 200 blocs à cocher, des défis grimpants, une cuisine fraîche et locale, des bières de tous les horizons du gros son bien mixé par notre Vertical’DJ le tout encadré par une équipe de passionnés!!!

Réservez votre journée du 7 janvier, rendez vous au pied des blocs pour une grosse séance!

Likez, partagez, faites tourner l’info!!!

Ca y est, l’année 2016 touche bientôt à sa fin, avec les fêtes de fin d’année, les vacances au soleil pour les plus motivés pendant que d’autres tenteront de trouver de la neige pour ne pas rayer leurs nouveaux skis, bref, une année de plus, et pour la finir en beauté PlanetGrimpe vous proposera de revenir sur certains faits marquants en 2016.

On commence par le top 10 des vidéos qui ont fait le buzz cette année sur PlanetGrimpe. Régalez vous, il y a du très très lourd!

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Chris Sharma dans « Le Blond », un projet en 9c…

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Le Free Solo D’Alex Honnold A Fair Head

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Adam Ondra libère la voie la plus dure de Slovénie « Vicious circle » 9a+/9b

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Les incroyables mouvements d’Adam Ondra, dans le crux d’un 9c?!

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« Donne-moi du mou », la nouvelle websérie sur l’escalade

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Vidéo: Les frères Mawem à l’entraînement, ça ne rigole pas…

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[one_sixth]7[/one_sixth] [five_sixth_last] Adam Ondra dans la voie la plus dure de France: « C.R.S. », 9b à Mollans

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[one_sixth]8[/one_sixth] [five_sixth_last] Quand Ashima Shiraishi affronte Alex Puccio en bloc…

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[one_sixth]9[/one_sixth] [five_sixth_last] Découvrez le mur le plus haut du monde…

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[one_sixth]10[/one_sixth] [five_sixth_last] Quand Alex Honnold rend hommage à Dan Osman dans un solo de dingue!

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Ce weekend, pour l’ouverture de la tour de glace de Champagny-en-Vanosie, la fédération française des clubs alpins et de montagne a organisé une compétition de préparation aux championnats du monde 2017.

Les athlètes de la sélection nationale de cascade de glace de la (ffcam), ont été conviés à ce test blanc. Pour finaliser leur entrainement, une répétition générale d’une étape de coupe du monde a été réalisée avec des ouvreurs internationaux, des arbitres et une zone d’isolation.

Du côté sportif : 

Les ouvreurs Stéphane Husson et Damien Souvy ont réalisé des voies exigeantes autant sur l’aspect physique que technique. Grâce à un gros travail d’englaçage, la tour a revêtu sa couverture de glace hivernale et attend les championnats du monde les 4 et 5 février 2017…

Pour information: 

La tour est en très bonne condition. Elle est ouverte au public le à partir du 20/12.

Elle est également accessible sur des créneaux du Club Alpin Français.

La compétition se déroulait sur 2 jours, avec les jeunes le samedi et les seniors et vétérans le dimanche. Avec plus de 500 grimpeurs inscrits, l’open de Mayenne a attiré les foules! 

La deuxième journée de compétition s’est très bien déroulée. De très belles finales ont clôturé ce week-end exceptionnel. Valentine Mangin (ASPTT Nancy Chapigneulles) remporte la victoire chez les seniors dames en sortant 2 blocs en 3 essais devant un public venu nombreux (400 personnes). Décidément, la Mayenne inspire Antoine Hostingue (Horizon Vertical) qui gagne l’open chez les seniors hommes, après sa victoire à la coupe de France de Ballée en mars dernier. Il survole cette finale en réalisant 3 blocs en 5 essais. Les vétérans hommes nous ont offert un très joli spectacle. C’est Romuald Bernard (Grimpons) qui sort son épingle du jeu en réalisant 2 blocs en 3 essais. Clarisse Deniau (Pantin Escalade) remporte l’open national de bloc de Mayenne en sortant 15 blocs lors du contest.

• Résultats espoirs
• Résultats seniors et vétérans

Jimmy Webb vient de réaliser “Kintsugi”, un 8C bloc ouvert par le finlandais Nalle Hukkataival à Red Rocks dans le Nevada. Jimmy confirme la beauté de la ligne et des mouvements de ce bloc. Et comme vous pouvez le voir sur la photo, mieux vaut avoir de bon pareurs! 

Ci-dessous, Nalle Hukkataival en action dans “Kintsugi”, le bloc le plus dur de Red Rocks…

En cette fin de semaine, voici quelques performances notables dans le monde de la grimpe…

On commence avec une grimpeuse, encore inconnue il y a quelques mois, mais qui a connu une progression fulgurante cette année. La finlandaise Anna Liina Laitinen réalisait cet été son premier 8b+ et son premier 8c, et voila qu’elle profite de la fin d’année pour enchaîner son premier 8c+ avec “Southern Smoke” à Red River Gorge. 

Direction l’Italie avec une belle croix du leader de l’équipe de difficulté Italienne, Stefano Ghisolfi, qui libère un nouveau 9a à Arco. Cette nouvelle voie répond au nom de “Thunder Ribes” et se compose d’une connexion entre 3 voies. Avis aux amateurs! 

517 c’est le chiffre qui s’est inscrit sur nos ordinateurs dimanche à minuit, et c’est donc le nombre d’inscrits à l’Open National d’escalade de Bloc de Mayenne. Un record de participation pour un évènement exceptionnel. En effet jamais la Mayenne n’aura connu une telle affluence de participants pour se disputer la victoire à Mayenne. Cet évènement réunissant à la fois les compétiteurs et les amateurs sera donc la plus grosse compétition jamais organisée au nord de la Loire  

Compétition hors normes, pour certaines catégories, ce n’est pas mois de 70 minimes garçons, 50 minimes filles, 59 seniors dames, 55 vétérans hommes qui se déplacent à Mayenne, venu de 40 départements différents, pour tenter de gagner l’open 2016. Toutes les infos pratiques, programme, horaires, constitution des groupes sont sur le site de la compétition http://www.escaladeenmayenne.fr

L’équipe d’ouvreurs nationaux sera dans la place dès mardi pour concocter les blocs de la compétition. Mais avant cela tout les volontaires du club May’roc auront œuvré depuis le vendredi 9 décembre, pour faire les mille et une choses, pour que cette compétition soit une réussite.

Attention l’affluence de participants nous a fait recalculer les horaires de façon à laisser plus de temps aux compétiteurs lors du contest Les finales se dérouleront donc le dimanche 18 décembre à 18h. L’accès est libre et gratuit. Spectacle de qualité garanti.

Thomas Ferry, entraîneur et préparateur physique spécialisé dans l’escalade, était à Chamonix pour la coupe de France de ce week-end, et il répond à la question « Tu en as pensé quoi de la coupe de France ? »

« Tu en as pensé quoi de la coupe de France ? ».

Voilà la question qui m’a été posée à plusieurs reprises hier, comme si je pouvais vraiment m’exprimer sur le sujet. Comme si je pouvais me mettre à la place des grimpeurs qui jouent dans une autre cour que moi. Je ne permettrai donc absolument pas de donner un avis sur la qualité des ouvertures, sur les détails techniques des différents blocs, ni même sur l’organisation en général. Je ne peux qu’écouter. Quant au reste, les sourires des bénévoles, le choix de la musique, l’ambiance de la salle, je crois que mon avis importe peu. Alors, pourquoi me poser cette question ? Est-ce pour savoir si la compétition m’a plu ? Oui, je me déplace peu, alors c’est une question qu’on pourrait me poser. Est-ce que j’ai aimé ? Comment ai-je vécu cette journée en tant que spectateur ? Mais il faut se rendre à l’évidence, tout le monde s’en moque.

« Tu en as pensé quoi de la coupe de France ? ».

Je vais y répondre, car évidemment, je n’étais pas uniquement là pour assister au spectacle. Les coupes de France sont toujours intéressantes, car on y croise à la fois l’élite française et des grimpeurs plus modestes, parfois livrés à eux-mêmes, sans entraîneur, parcourant une partie de la France pour vivre ces moments si…particuliers. Alors, entre deux papotages, j’ai pris le temps d’observer avec un regard qui n’est pas celui d’un grimpeur, et pas spécialement celui d’un entraîneur non plus. Mon avis à moi, le voilà, un mélange un peu étrange, entre préparation physique et mentale, avec quelques connaissances sur l’activité et différentes expériences au fil des ans.

J’ai entendu des entraîneurs autoritaires dire à leur poulain de ne pas se mettre la pression, j’ai vu des mutants trembler, grimper à côté de leur style habituel, probablement à cause de certaines séances de musculation bien chargées en guise de préparation aux championnats de France. J’ai vu des sportifs réguliers aussi, des survoltés, d’autres déroutés. Oui mais voilà, je suis globalement inquiet.

Inquiet, parce que j’ai entendu bon nombre de grimpeurs me dire « je ne suis pas encore assez fort, je vais augmenter les charges en prep physique », ou « dans ma planification, je vais m’attaquer aux choses sérieuses, je vais me mettre des doses ». Comment avons-nous fait pour en arriver là, pour faire passer le volume physique au premier plan ? Voilà donc ce que j’ai vu, des grimpeurs tenus en échec sur un mouvement, et qui avaient comme premier réflexe de ruminer sur le physique. Déjà, il n’existe aucune règle qui dit que si on est « au max » physiquement, on est à son niveau de pratique maximum. Mais pire que cela, dans 90% des cas hier, je n’y ai pas vu un manque physique, mais des lacunes mentales ou du non-respect des basiques.

Par exemple, plutôt que de travailler encore et encore physiquement pour « avoir la marge », il serait peut-être intéressant d’apprendre à un grimpeur à se concentrer, à porter son attention où il le faut, pendant la durée nécessaire. Combien de mouvements physiques auraient pu être résolus hier si les grimpeurs avaient réussi à se focaliser à la fois (par exemple) sur une main et un pied, ou sur les deux mains, sans lâcher prématurément une partie du corps. Oui, ça se travaille, au même titre que le reste. Pire que cela, j’ai vu ce trop-plein de physique même chez les jeunes, très forts et pourtant objectivement incapables de doser leur effort. Nous fabriquons rapidement des « machines », mais seront-ils les futurs champions du monde ? Les futurs champions olympiques ? La France, première ou deuxième nation en fonction des années ? Peut-être…mais quelque chose me dit qu’on pourrait faire mieux qu’un classement par nation, qu’on pourrait aller chercher des titres. Et quand j’entends les sportifs raisonner de cette manière, je suis inquiet. Oui. Et je me rends compte à quel point les entraîneurs ont un métier difficile. A quel point il faudrait avoir toutes les casquettes possibles. Et il faudrait unir les compétences. Mettre l’ego de côté aussi.

Un autre exemple me vient. J’ai entendu des grimpeurs me dire qu’ils ne décollaient pas dans certains blocs. D’autres m’ont dit qu’ils avaient fini leur échauffement dans les blocs directement. Je n’ai pas d’avis sur la question, j’imagine que les organisateurs ont fait au mieux, et je n’ai pas vu la zone d’échauffement. Mais encore une fois, j’ai entendu des propos sur le physique, comme quoi il fallait travailler plus spécifiquement les compressions par exemple. Mon constat ? Certains grimpeurs ne décollaient pas tout simplement parce qu’ils n’étaient pas suffisamment échauffés. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, la routine d’échauffement n’est pas simple, et elle évolue avec l’âge. Bien plus que cela, on pourrait envisager, assez facilement, de chauffer un groupe musculaire en particulier avant de se lancer. Frontière entre le physique et le mental, je me suis permis hier une seule suggestion, à une grimpeuse en particulier. « Je ne décolle pas dans la dalle rouge ». « Oui, c’est normal, il faut t’échauffer les pectoraux ». Je suis sûr que le simple fait d’en prendre conscience a forcé la réussite. Parce qu’évidemment, le bloc est sorti à l’essai suivant. L’échauffement, voilà une clé essentielle de la réussite. Notre discipline, aléatoire, riche, complexe, nécessiterait de véritables spécialistes de l’échauffement.

Je suis inquiet parce que les grimpeurs parlent trop souvent le physique quand ils échouent. Je suis inquiet parce que certains entraîneurs accordent une trop grande importance au physique. Je suis inquiet car on fabrique des machines qui deviennent forts à court termes, et qui se tirent une balle dans le pied pour leurs années en sénior. Je n’ai pas les compétences pour être entraîneur à haut niveau en escalade. Je suis loin de pouvoir leur donner des leçons, de les critiquer. Mais là, s’il vous plaît, messieurs les grimpeurs, arrêtez les dégâts. Ce que j’ai vu hier n’est pas forcément rassurant sur l’avenir de la discipline.

Qu’on revienne aux fondamentaux. Qu’on apprenne à maîtriser la simplicité avant de chercher compliqué. Qu’on arrête de croire que le physique permettra de mieux réussir. C’est un équilibre à trouver. L’échauffement, le mental, ne sont que des pistes. Des pistes clairement mises en évidence sur cette coupe de France. Quant au reste, oui, j’y ai vu de bien jolies choses quand même, et je ne saurai mettre tous les grimpeurs dans le même panier. Je reste impressionné, toujours, admirateur. Et oui, je suis content de croiser les stars françaises en toute discrétion, dans l’ombre, comme un spectateur passionné. Bonne préparation pour la suite, mais surtout…pas trop de physique, hein ?

• Source: Prépagrimpe.com

Nous sommes allés à la rencontre d’Arnaud Pioger, l’un des fondateurs des premières salles Block’Out. Aujourd’hui, les salles Block’Out connaissent un grand succès et fleurissent un peu partout en France, mais également à l’international. Arnaud revient avec nous sur cette success-story!

Salut Arnaud ! Peu de gens te connaissent, et pourtant les salles de bloc que tu as fondées (Block’Out) sont elles, largement connues… Peux-tu te présenter en quelques lignes ?

J’ai bientôt 37 ans. J’ai commencé la grimpe en 1998 lorsque je faisais mes études à Fontainebleau. J’ai été enseignant avant de fonder Block’Out avec un ami, Emmanuel Charruau, il y a maintenant 8 ans.

Comment t’est venue l’idée de créer les premières salles Block’Out à Paris?

L’idée est d’abord venue de la pratique puisque nous grimpions tous les deux en forêt à ce moment-là. Il nous arrivait de nous entraîner en salle, et on a vite senti tout le potentiel ludique et sportif de cette activité. On a eu envie de la proposer à tout le monde, tout en donnant aux grimpeurs existants un bel endroit pour progresser.

Avant de lancer le projet, tu as dû étudier ce qui se faisait chez les concurrents, comment as-tu voulu te démarquer ?

Au-delà de la qualité des lieux, et nous l’espérons des ouvertures, nous avons voulu nous démarquer en créant des espaces où on ne faisait pas que grimper, mais dans lesquels on aime aussi à se retrouver autour d’une bière ou d’un bon repas. De cette volonté est né le concept de salles d’escalade-restaurant.

Qu’est-ce qui fait l’essence d’une salle Block’Out aujourd’hui?

De la qualité dans les ouvertures, les espaces et les plats proposés, nous l’espérons. En tous les cas, nous y travaillons.

J’imagine que l’objectif est de retrouver le même esprit dans toutes les salles franchisées ?

Oui, en s’appuyant à chaque fois sur la personnalité du « B’O Brother » qui fera que sa salle ne sera identique à aucune autre. Pour prendre une image empruntée à la cuisine, les ingrédients restent les mêmes, l’assaisonnement reste personnel.

Si tu devais convaincre un grimpeur de venir grimper chez B’O, tu lui dirais quoi ?

« La brigade du kiff passe souvent à B’O et tu vas prendre perpète » 

Quand et comment gérez-vous l’ouverture des blocs dans vos salles ?

Nous avons une école d’ouverture qui nous permet de former en interne nos ouvreurs et de les faire ensuite tourner et évoluer sur l’ensemble de nos structures. Nous avons également recours à des ouvreurs extérieurs pour apporter encore plus de diversité.

Il y a peu de temps, on a entendu parler du lancement d’une team B’O, peux-tu nous expliquer de quoi il s’agit, et quels en sont les objectifs ?

Cette team nous permet bien évidemment de porter haut les couleurs et les valeurs de B’O, mais c’est aussi un rêve de gosse que d’avoir une équipe qui nous représente. Nous ne sommes pas dans une simple logique de sponsoring, mais bien dans une démarche d’entraînement où l’on essaie de donner un maximum à nos athlètes afin qu’ils puissent accomplir leur projet sportif : un entraîneur de haut niveau, des conditions d’entraînement que l’on espère optimales, et parfois aussi, du boulot.

Aujourd’hui, des salles (et notamment des salles de bloc) fleurissent un peu partout en France, comment expliques-tu cet engouement ? Qu’est-ce qui fait que ça marche ?

Ceci tient pour beaucoup à l’activité elle-même. Le bloc est une pratique formidable qui peut s’adresser vraiment à tout un chacun. Elle ne correspond pas à un effet mode, mais présentait jusqu’ici un déficit d’installations en milieu urbain.

Penses-tu que l’intégration de l’escalade aux JO va encore d’avantage booster les créations de salles dans les prochaines années ?

Probablement, c’est en tous cas une très bonne nouvelle pour la visibilité de notre activité, même si la compétition n’est qu’un aspect de notre pratique.

D’ailleurs, depuis quelques mois, on a l’impression qu’en France c’est la course au titre de la plus grosse salle nationale. Quel est ton point de vue là-dessus?

La taille de l’espace a toujours été quelque chose d’important pour nous afin de pouvoir offrir à nos grimpeurs un terrain de jeu digne de ce nom ; delà à le mettre systématiquement en avant, je ne pense pas que ce soit cela le plus important.

Peux-tu nous parler des prochaines ouvertures Block’Out ? Tu as peut-être un petit scoop à nous annoncer ?

Toulouse pour le premier trimestre 2017, Rouen et Lille pour le 2^ème, Montpellier, Nantes et Auckland pour le 3^ème, Reims et Sydney viendront ensuite. Pour le scoop, je ne sais pas, j’ai ouï dire que les salles ouvertes cette année en province avaient déjà des fourmis dans les jambes…

Quels liens avez vous avec les équipe de France d’escalade ? (il me semble qu’avant les équipes de France venaient régulièrement s’entraîner à Block’Out, qu’en est-il désormais ?)

C’est toujours le cas, ils accèdent librement et gratuitement à l’ensemble de nos espaces. Ils se rassemblent régulièrement chez nous lors de leurs stages. Manu Cornu et Guillaume Glairon Mondet font même partie du Team B’O, mais aussi de notre Staff.

L’accueil de grimpeurs forts de l’équipe de France et/ou du team PG participe à l’image de la salle selon toi ?

Oui, il est important d’être connu et reconnu par ce type de public, qui, je pense, se sent bien à B’O.

Certaines salles jouent beaucoup sur l’accueil d’un public « non grimpeur », en considérant une salle d’escalade comme une salle de fitness ou de crossfit. Quelle est la politique de B’O là-dessus ?

Notre volonté est de nous adresser tout autant au débutant qu’à l’expert. Avant de devenir un grimpeur de l’Equipe de France, un champion a forcément été « non grimpeur » jusqu’à ce qu’il découvre l’escalade. Nous ne sommes pas dans le clivage non grimpeur / grimpeur, mais essayons de faire apprécier nos salles à ces deux types de public.

Un dernier mot à ajouter ?

Nous avons pris pour habitude de nommer les casiers des vestiaires et les blocs de l’ensemble de nos salles. A B’O Toulouse, il y aura un casier « PG » 

La classe! c’est un honneur pour nous!! 

• Pour en savoir plus, direction le site officiel de B’O!
• Crédits photos: Coll. B’O & Sheila McCarron

Cette année, la saison de bloc était composée de 4 étapes de coupe de France: Valence, Chambery, Saint Leu, et la dernière en date qui se déroulait ce week-end, Chamonix.

Pour cette dernière étape, les grimpeurs se sont donc donnés rendez-vous au pied du Mont-Blanc pour en découdre, au sein de la salle d’escalade de l’ENSA plus précisément, là où avaient lieu les coupes de France de difficulté auparavant! 

Côté sportif, voici ce qu’il fallait retenir:

Minimes F/H

Chez les minimes filles, même si ses qualifications n’auront pas été parfaites, la jeune espoir chambérienne Naile Meignan signe une nouvelle victoire sur cette étape, et comptabilise donc au total 4 médailles d’or cette saison. Juste derrière, ses adversaires ne sont pas loin, avec Luce Douady et Lison Gautron qui prennent respectivement la 2ème et 3ème position. Chez les garçons, c’est également un Chambérien qui remporte l’étape et le classement général: Valentin Lecomte. Liam Tricoire, qui était le seul à faire un sans faute en qualif, ne sortira que 2 blocs en finale et terminera à la 4ème place. Sur le podium, on retrouve Noé Moutault en argent et Joshua Fourteau en bronze.

Cadettes / Cadets

Du côté des cadettes, Flavy Cohaut n’aura laissé aucune chance à ses adversaires, en étant la seule à sortir ses 8 blocs de qualifs et 3 blocs de finales. Rien à dire, l’or est mérité, elle était au dessus cette fois-ci! A retenir également, Emma Berger, qui s’était déjà fait remarquer à Chambéry en terminant 2ème, enfonce le clou et nous démontre sa régularité en terminant 3ème cette fois-ci. Enfin, sur la 2ème marche du podium, on retrouve Clotilde Pfister, de Nancy. Chez les cadets, ils seront 3 à atteindre le top des 3 blocs de finale: Emilien Casado, Léo Favot et Léo Ferrera. Tout s’est donc joué au nombre d’essais, et autant vous dire que ça ne s’est pas joué à grand chose! Au final, c’est Emilien qui remportera cette étape, avec 2 essais de zones en moins Léo Favot (2ème ici mais qui remporte tout de même le classement général). Enfin, c’est le chambérien Léo Ferrera qui complétera le podium de Chamonix. 

Juniors F/H

Pour les juniors femmes, les qualifs auront été difficiles, avec le meilleur score pour Breanne Robert qui sort 6 blocs sur les 8 proposés. En finale, les blocs sont bien corsés pour les filles, avec un dernier bloc qui restera invaincu et de loin. Et c’est finalement la Lyonnaise Alizé Mariotat qui crée la surprise en étant la seule à sortir les deux premiers blocs. Elle remporte donc cette étape de Chamonix. Elle sera suivie par Breanne Robert, 2ème (et qui remporte largement le général grâce à sa régularité), et Juliette Beer, 3ème. Chez les garçons, surprise et déception pour le vainqueur des étapes de Valence et Chambéry, Théo Ravanello, qui ne prendra pas le départ des finales. Il terminera 7ème de l’étape, mais décroche le titre au général. Du côté des finalistes, aucun ne parviendra à sortir plus d’un bloc. Et à ce petit jeu là, c’est Kilian Chabrier qui s’impose avec  1 bloc en 1 essai et 3 zones en 3 essais. Il est suivi par Tom Gauquelin (2ème), et Jean Alexis Blein (3ème).

Seniors F/H

Chez les femmes, les étapes se suivent mais ne se ressemblent pas. Tandis que Fanny Gibert n’était pas de la partie cette fois-ci, la championne de France en titre, Clementine Kaiser, avait quand à elle fait le déplacement à Chamonix, et ce n’était pas pour faire de la figuration. Elle repart avec l’or sur cette étape avec 3 blocs en 4 essais en finale. Sur le podium, on retrouvera juste derrière Mélanie Gaydier et Camille Faille. A noter la petite déception de Manon Hilly en finale qui ne réalise qu’un seul bloc et termine à la 5ème place de l’étape. Cependant, sa régularité sur la saison lui permet de remporter, et de loin, le classement général. Chez les hommes, c’est une nouvelle fois Thomas Caleyron qui montera sur la plus haute marche du podium, malgré la présence d’autres cadors tels qu’Alban Levier par exemple. En finale, pour déterminer le podium, tout se joue sur le nombre d’essais de zone, et si Thomas Caleyron s’en sort bien, d’autres ne sont pas loin: Mathieu Ternant termine 2ème à un essai de zone de la victoire, et Mickael Mawem complétera le podium. 

Vous savez tout pour le côté sportif de cette étape et du classement général. On regrettera cependant à Chamonix que le spectacle proposé par les ouvreurs et les grimpeurs ne soit pas mieux mis en valeur comme on a pu le voir à Valence ou Chambéry, avec des “shows” sons et lumières. Dommage également de retrouver un tout petit public pour encourager les finales seniors, de ne pas avoir de présentation des grimpeurs avant les finales ou encore de mettre les grimpeurs sur des chaises dos aux blocs en guise d’isolement, on n’est pas fan… Pourtant, la coupe du monde de Cham l’été, ça en jette comme on dit! Les petits plats sont mis dans les grands. Alors on comprend bien qu’on ne peut pas attendre la même chose en coupe de France, mais on attend tout de même tout le savoir faire de Chamonix pour proposer une compétition de grande qualité. Quoiqu’il en soit,  on espère à l’avenir voir se démocratiser pour toutes les coupes de France  de bloc et de diff de véritables spectacles qui attirent le public!

L’avis de Romain Desgranges qui était Chef Ouvreur sur cette compétition:

“Tout le monde croit encore et toujours qu’à Chamonix l’argent coule à flot mais non … la coupe de France existe grâce à une poignée de bénévoles qui s’investissent corps et âmes pendant plus d’ une semaine pour faire exister cet événement. Un show sons et lumières coûte très cher et nous n’avons malheureusement pas le budget pour cela. Nous donnons le maximum de nous pour assurer le côté sportif et offrir une prestation au top pour les grimpeurs et pour le reste on fait avec le temps, l’énergie et les moyens qu’il reste.” 

• Le classement complet de l’étape de Chamonix
• Le classement complet général

La dernière étape de la coupe de France de bloc vient de s’achever à Chamonix  avec les minimes et les seniors. Découvrez tous les résultats ci-dessous. 

• Qualifs seniors femmes

• Qualifs seniors hommes

• Finales minimes filles et garçons

• Finales seniors femmes et hommes

Aujourd’hui, place aux minimes et au seniors pour la coupe de France de bloc de Chamonix. On démarre avec les minimes qui ont réalisé leurs qualifs ce matin. Les résultats ci-dessous. 

• Minimes filles

• Minimes garçons

La première journée de la coupe de France de Chamonix vient de s’achever avec les finales cadettes, cadets, juniors filles et garçons. Les résultats à découvrir ci-dessous. 

Pour le résumé complet, nous reviendrons en détails sur ce week-end lundi, restez connectés! 

Demain, place aux minimes et seniors. 

• Les résultats de l’étape de Chamonix:

• Les résultats du général:

Suite et fin des qualifications de cette première journée avec les cadets et les juniors filles. 

Ce soir, à partir de 17h, place aux finales cadettes, cadets, juniors filles et garçons. 

• Juniors filles:

• Cadets:

La dernière étape de coupe de France de bloc de la saison est lancée à Chamonix. Découvrez ci-desous les premiers résultats des qualifications avec les cadettes et les juniors garçons. 

A suivre cet après midi les cadets et juniors filles, suivi en soirée par les finales cadettes, cadets, juniors filles et garçons,  et demain, place aux minimes et seniors. 

• Cadettes:

• Juniors garçons:

Après Salomé Romain et Thomas Joannes, on termine notre série d’interview aujourd’hui avec notre athlète PlanetGrimpe, Julia Chanourdie. 

Hello Julia ! Ça y est la saison de compétition s’est achevée à Kranj le week-end dernier, comment as-tu vécu cette fin de saison, pas trop difficile ?

Salut ! Et oui la saison a été longue comme tous les ans, mais je suis restée motivée jusqu’au bout grâce aux résultats que j’ai fait cette année et au style du mur de Kranj qui propose toujours des voies bien physiques comme j’aime. Le fait de participer à la coupe de France de bloc de Chambéry m’a aussi permis de ne pas me détacher des compétitions et de rester dans la course. Malheureusement, je ne suis pas arrivée au top de ma forme sur cette étape, une belle angine m’a fait subir ce weekend. J’ai tout de même réussi à me battre jusqu’au bout dans chacune de mes voies et je suis très heureuse de terminer 9ème de cette dernière étape.

Raconte nous un peu ton année de compétitions ? As-tu atteint tes objectifs ?

J’ai passé une super saison de compétitions avec encore de meilleurs résultats que l’année dernière. J’avais pour objectifs de réaliser plusieurs finales en coupe du monde, et d’y entrer également à Bercy lors des championnats du monde. Mais ce n’est pas tant les résultats qui me satisfont, même si bien entendu ils sont la récompense de mon investissement. Je suis surtout très heureuse de l’évolution de mon état d’esprit et de la maturité de ma grimpe.

Quelles leçons tires-tu de tes échecs et de tes réussites ?

Ma saison internationale a été progressive, les 3 premières étapes ont été très frustrantes, je n’arrivais pas à me détacher du résultat final et ça se ressentait dans ma grimpe. J’ai ensuite réalisé que tout cela était un plaisir, un jeu, j’y ai travaillé chaque jour avant l’étape de Imst, et il y a eu comme un déclic, je me suis laissée grimper. Ensuite, ça a suivi sur toutes les étapes.

As-tu mis de nouvelles stratégies en place cette année?

Cette année je suis allée beaucoup en falaise avant la saison de compétitions, je me suis remis dans un projet (L’avaro 8c+ au Toit de Sarre) et ça m’a fait énormément de bien de revivre ce moment intense du travail, puis de la réalisation de la voie. Cela m’a permis d’être en confiance pour attaquer les compétitions.

Ton papa est aussi ton entraîneur, comment gères-tu en même temps cette relation père-fille et entraîneur-athlète?

C’est une relation que j’adore, nous discutons beaucoup tous les deux, et on ne se cache absolument rien. Cette relation père-fille nous unit encore plus dans nos objectifs d’escalade, tout est plus fort. J’ai confiance en lui à 100%, nous nous connaissons par cœur, lui sait exactement comment doser mes entraînements en fonction de la période, de ma fatigue, il voit sur mon visage quand il me faut du repos, même lorsque que j’insiste pour m’entraîner ! Je ne m’imagine pas avec un autre entraîneur que lui. Il y a eu bien entendu des périodes plus compliquées que d’autres, notamment à l’adolescence, mais nous avons su gérer chacun de notre côté comment faire en sorte que tout se passe bien, et surtout nous avons beaucoup parlé.

Tu fais partie des grimpeuses de l’équipe de France à faire le plus de falaise, est-ce que ça t’aide à garder le cap ?

Oui, j’aime autant la compétition que la falaise, je grimpe dehors depuis toujours avec ma famille, et c’est important pour moi de changer d’air, de me mettre d’autres projets que les objectifs en compétition, et même au delà des projets, de sortir, être dehors, dans la nature et simplement grimper.

Cette saison tu réalises une finale au championnat du monde de Bercy, raconte nous comment tu as vécu cette compétition mythique et les émotions que tu as ressentie ? Qu’est-ce qu’il te manque encore pour monter sur le podium ?

L’atteinte de la finale à Bercy est sûrement mon meilleur souvenir cette saison. J’étais relâchée tout au long de la compétition et c’est surtout cette grimpe parfaite pendant ma demi-finale que je retiens. Tout s’est bien passé. J’ai pris des risques sans hésitation, j’ai lâché prise, je me suis battue, je suis restée lucide jusqu’au bout. Et tout ça a suscité une émotion incroyable ! De savoir que j’allais me retrouver devant ce super public français à grimper une finale de championnats du monde… Que demander de plus !

Pour monter sur le podium, je pense qu’il me manque une plus grande confiance en moi et en mes capacités. Cette année je n’arrivais pas à m’imaginer en haut des voies en finale. C’était comme si ce n’était pas encore ma place, comme si j’avais peur d’y mettre les pieds. J’ai remarqué que je fonctionnais vraiment par étape, mon chemin est progressif. Même si au fond de moi j’ai très envie d’être sur un podium.

Bercy a été pour toi un grand moment d’émotions et de plaisir, mais on imagine également des moments plus difficiles à gérer… quel a été pour toi le moment le plus difficile cette année ?

Mon début de saison était difficile. Ca a commencé sur la première étape de coupe du monde à Chamonix, où je pensais être classée 7 ème à l’issue des demi-finales, mais finalement déclassée à la 11 ème place suite à la réclamation d’une équipe adverse. Puis les 2 étapes suivantes se sont enchaînées et malgré de très belles qualifs où je grimpais relâchée, je n’arrivais pas à me détendre en demi-finale. C’était très désagréable de me voir grimper de cette manière en ne sachant pas comment changer cela.

Les JO dans 4 ans à Tokyo, tu y penses ou ça ne t’intéresse pas du tout ?

Bien sûr que j’y pense, et je suis très motivée ! Je compte me mettre à la vitesse cette année. J’ai pu voir ce qu’était un combiné lors des championnats du monde universitaires à Shanghai, et ça m’a bien plu.

Quels sont tes projets pour la saison creuse qui arrive ? De la falaise on imagine… ?

Oui je vais retourner en falaise dès que possible, je suis en ce moment en pause de grimpe, et ça fait du bien.

Ton premier 9a c’est pour bientôt ? Tu as une voie en tête ?

J’ai un projet en 9a en effet dans lequel je suis allée. J’ai fait un repos mais le froid s’est installé. Je compte y retourner au printemps.

Un dernier mot à ajouter ?

Je remercie mes sponsors : La Sportiva, Petzl, Planetgrimpe, Freestone, ClimbOn, Bloctrotters, qui m’accompagnent et m’aident à avancer dans mes projets. Mon club, Chambéry Escalade.
Ma famille, mes amis et tous les gens qui me soutiennent et qui sont à fond derrière moi. Et bien entendu mon papa pour tout l’amour qu’il donne à ma sœur et moi-même pour qu’on puisse s’épanouir pleinement dans notre passion.

• Crédits photos: R.Fabregue (LaSportiva) / Muriel CP / C.Loury

• Ses Sponsors:

Lundi 05/12/2016, 7h00 du matin, le réveil sonne : Harff… J’ai mal partout !

7h10 : Ma douche est un mélange de plaisir et de douleur, entre l’étirement des muscles endoloris et mes petits bobos qui piquent encore. Hey mais j’suis vraiment canon tout de même !

7h25 : Je marche vers la gare et j’ai mal aux fesses ??? Quoi ??? Une compète d’escalade qui fait des courbatures aux fesses, ça n’existe pas ! En plus même si j’ai bu un peu et fait la fête, il n’y a rien d’autre de spécial à remarquer !

7h35 : Ouf je suis dans le train, debout bien sûr mais c’est déjà ça. J’en profite pour faire le point sur mon état physique visiblement déplorable. Moi qui me prends pour un sportif de haut niveau, une force de la nature, un monstre de physique… Comment est-ce possible ?

C’était chouette tout de même samedi !

3h30 de qualif avec 27 blocs, je m’en suis bien tiré, les jaunes et les verts, c’étaient du gâteau mais top pour s’échauffer.

Les bleus, il fallait commencer à grimper, entre les dalles sur volumes, les grosses prises en dévers, la proue en Blozone, la traversée sur la vague métallique. Oui, les bras étaient de sortis ainsi que, les adhérences et les sensations.

Mais bon jusque-là, tout va bien. Les violets, ça commence à piquer. Le réta sur la grosse boule, ça couinait dans les jambes et les poignets. La dalle en « finesse dynamique », humm ça m’a couté des essais, le devers sur prises plates, celle-ci j’ai été fort. Mais bon, la 21 dans le devers !!! Elle m’a bien fait mal, j’en ai tapé des essais. En même temps j’ai vu Monsieur Pascal Gagneux, faire la grimace dedans ! Avec ce crochet de talon plutôt délicat.

OK mon mal de fesses, je dois tenir ça des blocs violets.

Les Roses maintenant ! Bon la petite traversée, elle m’a bien piqué les doigts mais j’ai vaincu ! L’autre m’a fracassée le poignet au décollage mais j’suis sorti Haha ! Au passage merci les filles pour le coaching.

Le rouge ! Hahahaha la blague, j’y suis resté une heure. Juste le temps de voir passer toute la terre ! Bon je ne parle pas de Pascal, Guigui, Mathieu, Baptiste, Yann, Théo ou Cédric, qui ne doivent même plus s’en souvenir ! Non, non je parle de Mél, Maélys, Marine, Justine, ou Camille qui même si elles ont lâché quelques essais, m’ont fait une démonstration, de grâce, de souplesse, de force, de technique. Bref elles m’ont fait rêver et rager en même temps. Seule Sandrine est restée avec moi. Sympa d’ailleurs la jeune réunionnaise ! Ça se trouve j’avais un ticket, j’aurai du prendre son FB avec l’excuse de lui envoyer des photos ! J’suis vraiment naze ! Mais rien à foutre, j’lui ai mis un but ! YESSSSSSSS ! Bon mes maux d’avant-bras et de biceps, c’est à Volx que je les dois.

Mais tout ça c’était avant le drame !

Les oranges ! Là franchement, c’est un peu un autre monde. Entre celui ou décoller son pied oblige une ouverture de bassin digne de JCVD dans kickboxer (à 3min42):

et l’autre ou il fallait sortir de l’équipe de France pour réussir (Ca y est je suis amoureux):

 

Une vidéo publiée par Maelys Agrapart (@maelys.agrapart) le 3 Déc. 2016 à 9h21 PST

Bref là mes espoirs de mettre un but à Guigui se sont compétemment envolés, broyés, liquidés, tel un chinchilla dans une fosse à croco… Ce n’est pas encore aujourd’hui que le monde va découvrir mon talent.

Le bloc 27, le noir en Flathold, j’en parle même pas ! Il m’a regardé de haut, en disant : Jeune padawan, retourner t’entrainer tu dois !

Du coup je me suis dirigé vers le bar pour me consoler avec une Biosarde et le Jacuzzi en attendant le grand show des finales.

On commence avec les filles, une équipe qui ne fait pas rire. Enfin surtout pas les ouvreurs. En effet, toute sauf Sandrine, sortent les blocs 1 et 2 à vue et ne font pas le premier pas du bloc 3.

Du coup, il faudra utiliser les résultats des qualifications pour les départager.

Chez les garçons, la bataille fait rage ! Les T-shirt volent et les yeux admiratifs des femmes de la salle, ne laissent aucune chance à mes tentatives de rapprochement de la journée. Je les hais ces mecs !!!

Guillaume met tout le monde d’accord dès le premier bloc en sortant cash le skate. Les autres ne feront que caresser la prise sans la tenir ! Hahaha bande de mini-biceps !

Le bloc 2 est bien physique. 4 Sortent à vue, Yann prendra son temps et travaillera le volume en utilisant ses 3 essais. En même temps, il en a pour son argent. Théo à bout de force le laissera passer. Allé retourne à Nantes et remets ton t-shirt ! Mais il mange quoi pour avoir des muscles comme ça ! J’ai aucune chance de ramener une poulette avec des bestiaux pareils !

Le bloc trois est bien costaud. Seul Baptiste arrivera à sortir au 3^e essai. Guillaume semblait bien à l’aise mais fut victime d’une zippette. Mathieu, Cédric, Yann et Théo n’auront pas la force de passer le premier pas dur !

Le podium déesses :                                      

1 Mélanie Sandoz                                              
2 Marine Girardet                                            
3 Justine Taillebois                                          

Le podium des monstres :

1 Guillaume Glairon Mondet
2 Baptiste Binczick
3 Mathieu Bernaud

Après toutes ces démonstrations, j’étais tout émoustillé et en même temps accablé par le niveau de ces mecs !

J’ai pris une bière ou deux avec les potes, demandais quelques orthographes avec 06 en option. Bon n’essayez pas les gars, ça marche pas ! Et finalement, je finis par rentrer chez moi, complétement brocouille comme on dit dans le bouchonnois mais les yeux rêveurs  ! C’est beau tout de même l’escalade. Quand je pense que certains font du poney ou du pingpong…. Hahhahaha… les nazes !

BiiiiiPP ! A me voilà arrivé ! Il était vraiment cool ce we !

Merci à Muriel CP Photo, Sandrine et Lucas pour les photos.

Voici le programme d’une soirée originale :

-A 19h : début du Black Out. Toute source de lumière sera occultée. Vous aurez alors l’occasion de braver l’obscurité et de redécouvrir nos voies à l’aide de lumière noire !

-Des voies et blocs éphémères fluos seront créés spécialement pour la soirée !

DRESSCODE de la soirée : FLUO. La meilleure tenue sera récompensée !

Âge minimum 16 ans.
Pour des raisons de sécurité, l’escalade ne se fera qu’en moulinette lors de la soirée (escalade “en tête” interdite).

Les grimpeurs expérimentés (sachant assurer et faire le nœud de 8) et les débutants accompagnés d’un grimpeur expérimenté pourront grimper dans toute la salle.

Les adultes non autonomes en escalade devront être accompagnés par un grimpeur autonome qui les prend sous sa responsabilité.

• Tarif entrée : tarif habituel soit 13€ ou 11€ en tarif réduit (étudiants). 
• Carnets d’entrées & abonnements valables.
• Chaussons & baudriers disponibles en location si besoin.
  

La toute jeune retraitée des compétitions, Mélissa Le Neve, profite de son temps libre pour grimper en extérieur. Après un passage dans le Peak District pour un peu de trad, la voici de retour en forêt de fontainebleau. 

Et la forme semble être là puisqu’elle vient à bout de son premier 8B bloc avec “La cicatrice de l’ohm”, première répétition féminine du bloc! Et pour la petite histoire, les 8B féminin en forêt se font rares, il s’agirait de la 2ème grimpeuse à atteindre ce niveau à Fontainebleau après Catherine Miquel et “Trafic” (Source: Fanatic Climbing)

Prochaine destination pour Mélissa, le Japon. On vous tiendra au courant de ses aventures. 

• Sa page Facebook
• Crédit photo: johan kervella

Suite de nos interviews de nos athlètes PG afin de faire un point sur leur saison internationale. Après Salomé Romain hier, place à Thomas Joannes aujourd’hui. 

Hello Thomas ! Ça y est la saison de compétition s’est achevée à Kranj le week-end dernier, tu ne t’ennuies pas trop maintenant ?

Et oui la saison est déjà terminée… C’est drôle parce qu’à chaque fois j’attends la fin de saison avec impatience pour pouvoir souffler mais à peine 3 jours après, j’ai dejà envie de repartir pour une nouvelle saison !!

Sinon les examens de fin d’année arrivent à grands pas et on ne peut pas dire que je sois hyper en avance concernant les révisions…. la routine quoi !

Comment analyses-tu ta saison de compétitions ? As-tu atteint tes objectifs ? Quelles leçons tires-tu de tes échecs et de tes réussites ?

Pratiquement tous mes objectifs ont été atteints cette année. Je termine dans les 8 premiers du classement général de la coupe du monde, je fais mon premier podium en coupe du monde et je suis devenu vice champion de France.

Seul point noir: les championnats du monde à Bercy où je passe totalement à côté de ma compétition.

Dans chaque échec, il y a quelque chose qui nous fait progresser j’ai appris probablement bien plus dans l’échec que dans le succès.

Je pense avoir une vision plutôt très élitiste de la réussite en compétition. Pour moi il y a le vainqueur et les autres… Autrement dit, tant que je ne gagne pas, j’apprends ! Ce mode de pensée me pousse a toujours me remettre en question et je pense toujours être revenu plus fort après un échec !

As-tu mis de nouvelles stratégies en place cette année ?

Je ne parlerai pas de stratégie mais plutôt de manière d’aborder la saison.

J’essaye chaque année d’être dans une dynamique de progression constante sans tout miser sur un événement ou une seule période de l’année.

Chaque saison est différente et croire que reproduire ce qui a marché les années précédentes est gage de succès est une erreur selon moi.

Une saison de Difficulté c’est 11 mois d’entraînements parsemés de “quelques” compétitions. La plus grande difficulté c’est de rester “focus” pendant ces 11 mois ! Pour ça j’essaye au maximum de faire varier mes entraînements et de me fixer des objectifs intermédiaires tout au long de la saison.

Après on fait les comptes en fin d’année.

En discutant avec toi, on a parfois l’impression que tu t’entraînes plus ou moins tout seul, tu peux nous expliquer ?

Je ne m’entraîne pas seul mais disons que je suis seul maitre de mes choix en ce qui concerne mon entrainement. Depuis que je suis en catégorie jeune j’ai toujours ressenti le besoin d’une grande autonomie. J’ai besoin de savoir pourquoi je fais les choses et de décider comment je vais les faire !

Mais heureusement les membres du staff France ne sont pas loin et veillent sur mes éventuelles dérapages (genre une séance de traction d’un bras avant une compétition …. ). Il y a aussi mon entraineur depuis mes débuts, Marc Ivorra, qui de par son regard extérieur me permet de prendre un certain recul par rapport à ma pratique.

Toutes ces personnes sont essentielles dans mon équilibre ! Je suis toujours serein car je sais que je suis soutenu et accompagné.

D’un regard extérieur on ne se rend pas toujours compte de ce que représente l’entraînement d’un membre de l’équipe de France… Tu peux nous en dire un mot ?

Et bien disons que c’est entre 6 et 12 entraînements par semaine entre Lyon et le pôle France de Voiron .

Très souvent, les gens accordent de l’importance au nombre d’entrainements que tu réalises par semaine… mais en réalité n’importe qui peut aller 12 fois par semaine à la salle faire sa séance de grimpe.

Ce qui change quand tu fais du haut niveau c’est que tu dois être capable d’aller 12 fois à l’entrainement et de donner à chaque fois tout ce que tu as dans le ventre, peu importe la fatigue, peu importe la motivation du moment.

Cette saison tu réalises ton premier podium en coupe du monde, sur l’étape de Villars ! Qu’est-ce qu’il te manque pour être plus régulier ?

Je suis plutôt du genre a y aller “doucement mais sûrement “.

Chaque année est meilleure que la précédente et je suis globalement assez régulier sur l’ensemble de la saison. Je pense qu’il faut juste du temps pour parvenir à rentrer en finale sur chaque compétiton et concourir pour le podium.

Mais patience, j’arrive !

Villars était pour toi, on s’en doute, un super souvenir. Mais on imagine également des moments plus difficiles à gérer… quel a été pour toi le moment le plus difficile à gérer cette année ?

Incontestablement les championats du monde à Bercy ! Franchement la semaine qui a suivi a été vraiment horrible ! Je la voulais cette finale et je m’en suis voulu de ne pas être capable de trouver en moi les ressources pour me surpasser.

Etre compétiteur c’est passer d’un état de plénitude ou tout réussi, à une mort symbolique quand tu fais une contre performance. Mais comme je vous l’ai dis plus haut, je suis toujours revenu plus fort après un échec.

Je vous donne rendez-vous dans 2 ans en Autriche pour le second round ! Et je vous le promets, cette fois-ci je serai prêt !

Les JO dans 4 ans à Tokyo, tu y penses ou ça ne t’intéresse pas du tout ?

Oui ça me motive carrement ! Même si j’avoue qu’en ce moment mon esprit est plus tourné sur mon partiel de physiopathologie de la semaine prochaine.

En fin de saison, on pouvait voir un peu les backstages de l’équipe de France avec des petites vidéos de Gautier Supper, mais forcément, éthique oblige, on ne nous montre pas tout ! Raconte nous une petite anecdote sur la soirée qui a suivi Kranj, on imagine que tous les compétiteurs ont décompressé ?

Ah malheureusement secret professionnel….Bon, la France n’a peut être pas gagné le classement général par équipe mais s’est révélée très performante en phase « décompression » !!!! Qu’est -ce que vous voulez…on ne peut pas être premier partout (et surtout a toutes les heures de la journée).

Quels sont tes projets pour la saison creuse qui arrive ?

Révisions, ski, apéro…mais bon , vu la durée de la trêve ( plus que 3 semaines) j’ai pas vraiment le temps de me mettre de grands projets.

Un dernier mot à ajouter ?

Merci à mes partenaires Scarpa et Beal de me soutenir ainsi qu’à toute la TEAM FRANCE pour cette magnifique année passée avec eux.

Je remercie tout particulièrement le club Vertige qui me permet d’accèder à sa structure d’entrainement.

Et enfin merci à vous Planetgrimpe de m’accompagner depuis toutes ces années !

TCHAOO !

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Pour clôturer cette année, nous sommes allés à la rencontre de 3 de nos athlètes PG, Salomé Romain, Julia Chanourdie et Thomas Joannes, tous les 3 membres de l’équipe de France difficulté, histoire de faire un point avec eux sur leurs saisons respectives. On démarre cette trilogie avec la Briançonnaise de l’équipe, Salomé Romain!

Hello Salomé ! Ça y est la saison de compétition s’est achevée à Kranj le week-end dernier, tu ne t’ennuies pas trop maintenant ? 
Holà PG :). En effet , me voilà « en vacance » de grimpe ! Ça fait sacrément du bien au corps et à l’esprit. Ma peau des doigts part en lambeaux c’est vraiment trop bizarre. La grimpe me manque déjà, je vais remettre mes chaussons d’ici peu !! En tout cas non je ne m’ennuie pas trop avec la quantité de cours a travailler et tous les copains à voir mes journées (et mes soirées ^^) sont bien remplies … haha.

Comment analyses-tu ta saison de compétitions ? As-tu atteint tes objectifs ? 
Il y a du bien et du moins bien ! Des supers perfs et des échecs ! Des moments de dingues et d’autres un peu durs ! Une vraie saison haute en émotions … et toujours plus de souvenirs dans la tête.
Je n’ai pas atteint tous mes objectifs. Mais tu sais PG … « Les sportifs de haut-niveau sont des éternels insatisfaits ! »

As-tu mis de nouvelles stratégies en place cette année ? 
Avec mes entraîneurs (Corentin Legoff & Marianne Berger) on a essayé de bosser sur mes lacunes, j’ai fais des progrès mais c’est pas encore parfait alors on va continuer encore et encore. Et puis on a de nouvelles pistes pour la prochaine saison … notamment sur la prépa mentale !

Tu as été plusieurs fois en finale de coupe du monde, que te manque-t-il pour espérer monter sur le podium ? 
Je sors tout juste des catégories jeunes et je progresse chaque année, je suis de plus en plus forte (enfin je crois) … faut pas lâcher …  laisser un peu faire le temps aussi et puis continuer de s’entraîner avec le sourire et la motivation ! Tant que ce que je fais me plaît,  je ne baisserai pas les bras. Je monterai sur les podiums ! Quand ? On verra bien …

Raconte nous ton meilleur souvenir de l’année…
J’ai pas assez de place pour les écrire … #FrenchTeam #DreamTeam

Et le moment le plus difficile ? 
J’hésite entre les séances d’entraînements où tu fais deux dégaines , ou bien les compets (et il y en a pas mal) où tu passes complètement à côté ou encore quand on a failli mourir en se crashant avec l’avion pour partir en Chine.

Tu es entraînée par Marianne Berger et Corentin LeGoff  (entraîneurs de l’équipe de France), comment se partagent-ils le boulot ?
Coco créé la planif, on doit organiser notre semaine avec en fonction de nos impératifs autres (ex : cours …). Les deux coachs se partagent ensuite le temps de présence sur nos entraînements, un coup l’un , un coup l’autre. C’est très bien comme ça :). On peut aussi ajouter Mike Fuselier qui fait partie du staff de l’équipe de France et qui vient aussi sur certaines de nos séances au pôle.

Un petit mot à leur adresser ?
Ho non on va éviter la séquence nostalgie … Ils savent très bien que je les adore 😉 mais chut …

Comment se passent les compétitions au sein de l’équipe de France ? Bonne ambiance ou rivalité ?  
Je trouve que la cohésion d’équipe a été top sur cette saison ! On a vraiment passé des moments incroyables tous ensemble et ça restera toujours des beaux souvenirs dans ma tête. Après on fait un sport individuel donc évidemment qu’il y a quand même une compétition entre nous, mais je trouve que tout le monde a su gérer ça comme il faut !

Dans 4 ans, l’escalade sera aux JO de Tokyo, cette échéance pourrait-elle devenir un objectif pour toi ? 
Qui ne rêve pas d’une médaille olympique autour du cou ?

Tu te mettrais donc à la vitesse et au bloc?
Oui oui c’est ça … mais je mets déjà 4 secondes à Anouck Jaubert et j’ai le gabarit parfait pour le bloc ! Ce sera easy !

Cette année tu réalises tes 2 premiers 8c en falaise, est-ce que ça représente autant de satisfactions qu’une victoire en compétition? 
Non rien à voir, les émotions que je ressens en compétitions sont 1000 fois plus puissantes ! Mais attention les 8c en falaise ça fait quand même plaisir hein !

Quels sont tes projets pour la saison creuse avant la reprise des compétitions ? 
La saison creuse ne dure pas bien longtemps pour nous, mais je compte bien profiter du temps avec les copains (notamment ceux de mon école d’ergo). Il faut pas oublier de réviser les cours pour les partiels aussi haha. Un peu de moments en famille et puis faire d’autres activités que je n’ai pas trop le temps de pratiquer d’habitude.

Un dernier mot à ajouter ? 
Merci à tous ceux qui écrivent l’histoire à mes côtés ! Notamment PG, tu sais que je vous adore ♡.

#CoCottePower

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• Crédit photos: Coll. Salomé Romain

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