Author Archives: Charles Loury

Après un été bien rempli en compétitions, la saison internationale continue de battre son plein avec les championnats d’Europe de bloc qui débuteront ce vendredi en Pologne.

Un championnat d’Europe au rabais?

Actuellement, selon la page de la fédération internationale, de nombreuses têtes d’affiches semblent ne participer à cet événement, pourtant majeur. Janja Garnbret, Jakob Schubert et d’autres figures du bloc européens ne figurent pas dans la startlist. Nous en saurons un peu plus très prochainement sur le sujet, mais la saison étant tellement dense, les compétiteurs préfèreront certainement zapper ce championnat d’Europe pour se préserver et éviter toute blessure qui pourrait compromettre leur participation aux JO 2020.

Par exemple, nous vous relations dans un précédent article que Fanny Gibert renonçait à ce championnat d’Europe pour se reposer en vue de son objectif principal, le tournoi de qualification olympique à Toulouse fin novembre.

Alors ce championnat d’Europe sera-t-il un championnat d’Europe au rabais? Nous n’irons pas jusque là dans nos propos, mais le titre de champion d’Europe 2019 aura forcément un peu moins de saveur qu’à l’accoutumé…

L’équipe de France qui fera le déplacement

Initialement 10, ils ne seront finalement que 9 à s’envoler pour la Pologne après le forfait de Fanny Gibert.

Le programme de la compétition

Alors que le championnat du monde 2019 à Tokyo était l’un des événements incontournables de la saison, c’est naturellement qie nous sommes allés à la rencontre de Sylvain Chapelle, entraîneur national de l’équipe de France de vitesse et responsable de la préparation olympique.

Il s’est donc prêté au jeu des questions réponses afin de tirer un premier bilan de ces championnats du monde.

Avant de parler des championnats du monde, peux-tu nous rappeler le fonctionnement de cette équipe de France? Qui entraîne qui et où? Quel est le rôle de chacun? Qui fait quoi? A quoi servent les entraîneurs des équipes de France si les athlètes ont d’autres coaches personnels?

Nous sommes trois entraîneurs : Cécile Avezou qui est sur la difficulté, Daniel Dulac qui est sur le bloc et moi-même avec une double casquette, la vitesse et la coordination de la préparation olympique. Enfin, Damien You est le directeur des équipes de France. Nous avons également un staff de kinésithérapeutes qui tournent sur l’ensemble des coupes du monde de la saison et les championnats du monde et d’Europe (Alicia Daniel, Yohann Farges, Antoine Béraud, Pascal François).

Daniel, Cécile et moi-même nous nous occupons chacun d’organiser la filière dont nous avons la charge. Tout cela avec un objectif que nous ne perdons pas de vue : qualifier un maximum d’athlètes pour les Jeux Olympiques. Forts de cette conviction portée par l’ensemble de la fédération, nous avons mis en place un programme de stages tout au long de l’année qui mêlait plusieurs disciplines (bloc + vitesse, diff + vitesse ou les trois disciplines). Il y avait une nécessité de beaucoup de coordination pour faire en sorte que les athlètes ne soient pas sollicités de toute part et d’avoir la plus grande cohérence dans la préparation.

Certains athlètes sont entraînés par les entraineurs nationaux, d’autres non, c’est leur choix et ça les regarde, je leur laisse le soin de te répondre sur leur choix à ce niveau-là. Le métier d’entraineur national et d’entraineur perso est bien différent mais toujours complémentaire. L’entraîneur perso va « programmer » et entrainer un athlète tout au long de l’année sur du travail quotidien voir bi-quotidien. Cependant, c’est l’entraineur national qui va sur les compétitions internationales, il organise les déplacements, et la logistique sur place. De plus, l’entraîneur national impulse une dynamique d’entraînement et fait des choix stratégiques concernant sa discipline avec en ligne de mire d’avoir une équipe nationale performante sur du court, moyen et/ou long terme.

Comment as-tu vécu à titre personnel ces championnats du monde en tant qu’entraîneur national? L’objectif pour les JO rend il ce championnat du monde particulièrement tendu pour un coach?

Sur la vitesse : Anouck termine 3°, Bassa 13° et Aurélia 15°. Pour les grimpeurs du combiné : Micka 21°, Julia 28°, Manu 41°, Fanny 46°, Romain 93°. Je pourrais te faire un debrief pour chacun mais ça risquerait d’être trop long. Anouck et Aurélia se retrouvent toutes les deux en 1/8 de finale donc on sait forcément que l’on perd une Française à ce tour, et c’est toujours frustrant. Bassa est en grande forme, mais comme tout le monde, il est humain et il lui arrive aussi parfois de faire des erreurs, il faut les accepter et retourner au boulot. Enfin, Anouck prend une belle troisième place, on attend toujours d’elle qu’elle gagne car elle a tant gagné de compétitions mais c’est loin d’être si simple. Je lui souhaite de pouvoir avoir ce titre de championne du monde. Les grimpeurs du combiné ont fait de belles performances en vitesse compte-tenu de leur expérience et de leur niveau. Micka a été très très bon, Manu méritait mieux vu ce qu’il fait à l’entraînement, Julia et Fanny ont été au top, enfin Romain a donné tout ce qu’il avait. Sur le côté combiné, on avait 3 qualifiés pour les qualifications du combiné : Julia, Anouck et Micka. Anouck a fait une très bonne qualification, il a manqué de rien à Julia en difficulté pour faire un peu mieux. Et elles finissent respectivement 11° et 12° et donc première et deuxième non-sélectionnées pour les JO. C’est extrêmement frustrant car elles méritaient toutes les deux d’être dans les 10. Micka nous a fait des qualifications de vitesse et de bloc de très haut niveau, ça a été un peu moins bien en diff mais on le savait. Micka se qualifie pour les JO d’une part et à la finale d’autre part : Génial. En finale, il a été un peu moins bon en vitesse que sur la qualif et les autres aussi ont été meilleurs, le circuit de bloc était compliqué mais il nous a sorti un essai dans le bloc 3 à 45 sec de la fin, incroyable. Le mot d‘ordre de ce championnat était de ne jamais rien lâché et je crois qu’il a tout résumé dans ce dernier essai !

L’attente des résultats pour les garçons et les filles est un moment très compliqué à gérer. On fait les calculs dans tous les sens, on espère que nos athlètes restent à leur place dans le classement. Les coachs étrangers font beaucoup d’appels. Nous, on est scruté au moindre mot que l’on dit. Bref, c’était électrique comme jamais.

D’un regard extérieur on trouve que l’équipe de France s’est fait malmenée sur ces championnats du monde, quel est ton avis ? Avec une médaille de bronze et une qualif pour les JO, les objectifs sont-ils tenus?

Nous français, nous sommes toujours très critiques. Nous pourrions avoir 0 médaille et personne de qualifié aux JO. Concernant les équipes dont je m’occupe :

• la vitesse, je serais satisfait quand tous les grimpeurs de l’équipe seront sur le podium, mais c’est aussi très compliqué à réaliser. Maintenant il faut aussi savoir relativiser. Bassa ne fait pas de podium sur cette compétition comme il a pu le faire l’an dernier ; mais Anouck, elle, prend une troisième place. Tous les deux sont nos leaders en vitesse et se sont engagés dans l’aventure olympique ce qui implique de moins s’entrainer en vitesse. Le résultat d’Anouck est à mon sens excellent compte tenu des circonstances.

• Pour le combiné : l’objectif est d’arriver à qualifier un maximum d’athlètes (maximum 4 compte-tenu des quotas par nation imposés par le CIO), on en qualifie un seul aujourd’hui tout en étant tout proche d’en qualifier trois (Anouck et Julia sont toutes proches). Donc les athlètes vont encore s’entraîner pour venir se qualifier à Toulouse, où l’équipe de France aura besoin de monde pour la soutenir.

Que peut-on remettre en cause?

On peut toujours tout remettre en cause, mais encore faut-il en avoir le temps. Il nous reste 3 mois pour qualifier 3 athlètes, on ne va pas faire de révolution mais essayer de faire progresser les athlètes du mieux possible.

Comment expliquer la réussite du Japon avec une telle densité de grimpeurs? Que nous manque-t-il pour en arriver là?

Je crois que leur culture est bien différente, ils ont une volonté poussée à l’extrême de travailler et donc de s’entrainer, qui est énorme. Le respect qu’ils ont pour leurs anciens athlètes est magnifique. Yuji Hirayama est un « demi dieu » au Japon. Nous, nos jeunes ne connaissent malheureusement pas nos anciennes gloires de l’escalade et de fait, on ne les écoute pas non plus. Mais se comparer de cette manière n’a pas forcément de sens : en ce qui nous concerne, nous devons aller de l’avant, croire que les choses sont possibles, nous entraîner fort, écouter les conseils, rester humble. Et surtout arrêter de croire que parce qu’un jeune a fait une fois un résultat, il est le futur de l’escalade. C’est « facile » de faire une performance un jour, ce qui est dur, c’est de rester au plus haut niveau pendant des années.

Comment vont être suivi les athlètes qui n’ont pas encore décrocher leur ticket pour les JO?

Il y a des stages de prévus sur les trois prochains mois

La prochaine échéance pour les JO, c’est le TQO à Toulouse-Tournefeuille. Seulement 2 femmes et 2 hommes par pays peuvent y participer. Comment le choix va-t-il s’opérer, notamment chez les femmes avec 3 grimpeuses qui bataillent pour les JO ?

Anouck, Julia et Fanny ? Rien n’est tranché pour le moment, il y a de nombreuses options possibles. Nous devons nous réunir pour réfléchir à la solution la plus efficiente.

Si tu as un dernier mot à ajouter?

L’escalade commence à connaitre un essor très important avec les JO mais aussi avec un grand nombre de médias qui s’intéressent à notre sport, nous vivons quelque chose d’incroyable. L’escalade est un sport qui mérite tout cet engouement. Venez soutenir et supporter l’équipe de France à Toulouse-Tournefeuille fin novembre !

Suite au succès du premier sac à magnésie de la marque YY VERTICAL, la petite équipe Grenobloise s’est lancée dans la création d’une nouvelle édition « Casual ».

Le Chalk Stopper « Casual Edition » améliore la propreté, avec goût, durant l’ascension de la voie en réduisant jusqu’à 80% l’émission de magnésie volatile en indoor, grâce à sa nouvelle fermeture automatique « Magneclic ».

En outdoor, il améliore la propreté au pied des voies en évitant les déversements, le tout avec un design vintage et une utilisation traditionnelle.

Son tout nouveau design casual et végan (cuir), complète cette nouvelle édition plus décontractée et efficace.

Plus efficace pourquoi ? Car pour l’occasion, la technologie innovante « Magneclic » a été retravaillée. Cette « version 2 » est plus rapide, plus solide et améliore les performances de la précédente.

En cette rentrée 2019, c’est le parfait accessoire pour passer en mode urbain !

C’est officiel, Wattabloc, la nouvelle salle 100% bloc de Chambéry ouvre ses portes le jeudi 5 septembre 2019 !

Porté par trois grimpeurs chambériens, ce projet voit le jour après plus de deux années de préparation et d’affinage. Au programme en septembre : du bloc pour tous les niveaux et tous les âges, régulièrement renouvelé. Des profils variés et 1700 prises sélectionnées avec soin par des ouvreurs expérimentés et passionnés. Un espace individualisé de 100m² adapté aux marmots et à leurs parents, et évidemment un espace détente pour s’hydrater et se restaurer après l’effort.

L’équipe de Wattabloc vous accueille tous les jours de l’année à Saint-Alban-Leysse, à 10 minutes en vélo du centre-ville de Chambéry. Retrouvez toutes les infos sur wattabloc.com et suivez-les sur Facebook!

Hier se déroulait la dernière journée des championnats du monde jeunes à Arco. Si Luce Douady a brillé en milieu de journée avec un titre de championne du monde, nous ne retrouverons pas d’autres français sur le podium des dernières finales du bloc, à savoir les cadets et les juniors filles.

En juniors filles, Lucile Saurel n’était pas loin d’accrocher un podium, avec 1 bloc et 3 zones au compteur, elle laisse filer la médaille de bronze à l’Allemande Lucia Dorffel qui s’impose au jeu des essais. Chez les cadets, notre seul français en finale, Paul Jenft, qui terminait 4ème l’année dernière alors qu’il était en catégorie minime, ne parviendra pas à accrocher le podium en cadet première année: il termine 4ème une nouvelle fois, et, tout comme Lucile, c’est le nombre d’essais qui le privera de la médaille de bronze.

Enfin, en vitesse, Manon Lebon décrochera la seule médaille française (en bronze) de ces championnats du monde en catégorie minime après une très belle compétition.

• Les résultats complets à découvrir ici

Après une énorme saison chez les jeunes et des premiers pas prometteurs en seniors, Luce Douady était attendu sur ces championnats du monde.

Après avoir remporté le bronze sur la difficulté quelques jours plus tôt, elle prouve sa polyvalence et répond présente sur sa discipline de prédilection, le bloc. Au terme d’une finale plus que serrée, c’est au nombre d’essai de zone que Luce vole la vedette aux japonaises qui semblaient pourtant bien en forme sur cette épreuve.

Voici les impressions de Luce à chaud.

A chaud je n’ai pas les mots, c’est un rêve qui vient de se réaliser !! Je ne vais pas dire que tout était rose sur cette compétition, des doutes, de la fatigue et le fait que j’étais attendue, ça m’a déstabilisé après les qualifs. Le but c’était de bien réagir et de reprendre le dessus, je me suis vraiment remise en question et j’ai discuté avec beaucoup de gens, j’ai pris que le bon de leur discours pour en faire une sorte de petit médicament pour être moi même et m’éclater quand même car on est tous là pour ça! Et ça a marché! Je suis tellement heureuse de ce titre, j’en rêvais c’est vraiment beau! Je suis sur mon petit nuage en ce moment et puis j’ai hâte d’aller encourager les copains en finale tout à l’heure! En tout cas j’aimerai vraiment remercier tout le monde, mes amis, ma famille, mes coachs, climb up, bref tous ceux qui m’ont aidé à en arriver là !

L’autre française en lice, Naile Meignan, se contentera hélas de la 4e place, une place de moins qu’en demi-finale.

Les résultats

La suite du programme

16h : finales de bloc junior filles puis cadets

Du 5 au 7 septembre, la Pologne accueille les championnats d’Europe de bloc. Une compétition qui fait rêver, mais qui sera cette année sans doute un peu dans l’ombre des JO 2020. En effet, les grimpeurs qui n’ont pas encore décroché leur ticket pour les jeux comptent bien prendre le départ du tournoi de qualification olympique (TQO) qui aura lieu à Toulouse fin novembre / début décembre. C’est dans cette optique que certains grimpeurs vont sans doute faire l’impasse sur les championnats d’Europe de bloc (qui ne joue en rien dans la qualif olympique) pour se concentrer sur leur entraînement et leur préparation pour le TQO. Ce sera le cas de Fanny Gibert.

J’ai décidé de renoncer à participer aux championnats d’Europe de bloc. La perspective Olympique rend nos saisons encore un peu plus compliquées et prendre des décisions difficiles fait parti du jeu. Je sais que la frustration de cette non-participation me rendra encore plus déterminée pour la prochaine échéance, le TQO.

Notons tout de même que sur le TQO 2 femmes et 2 hommes maximum par pays peuvent participer, et que rien n’est encore joué pour nos 3 grimpeuses qui rêvent d’olympisme: Fanny Gibert, Julia Chanourdie et Anouck Jaubert… Affaire à suivre!

Les premières finales des championnats du monde de bloc jeunes viennent de s’achever, et qu’elles finales!!

Oriane Bertone championne du monde de bloc

On vous en parlait suite aux demi-finales, on pressentait que notre jeune mutante réunionnaise avait les moyens de rafler de nouveau la mise après son titre en difficulté il y a deux jours. C’est chose faite! Au terme d’une finale haletante, et avec 2 japonaises aux trousses, Oriane ne se sera pas laissée démonter. Avec 2 blocs dans la poche en 3 essais, ce sera suffisant pour monter sur la plus haute marche du podium! Les japonaises Ryu Nakagawa et Hana Koike compléteront le podium.

Ce double titre est une première pour le clan français, et présage de belles choses pour l’avenir. On a déjà hâte de la voir jouer chez les seniors lorsqu’elle sera en catégorie cadette. En attendant, laissons la mûrir dans sa grimpe et son approche de la compétition, en espérant voire en elle une future grande championne!

Un thaïlandais en or chez les minimes garçons

Une fois n’est pas coutume, c’est un thaïlandais qui fait le show chez les minimes garçons. Avec 3 blocs au compteur et 4 zones, Nichol Tomas devance le japonais Junta Sekiguchi d’une petite zone et ramène une très belle médaille d’or. Le japonais se classe donc second, suivi par le Letton Edvards Gruzitis. Et quel plaisir de voir de nouvelles nations dans le haut du classement d’un championnat du monde jeunes, car il pourrait bien s’agir du premier titre Thaïlandais, mais à vérifier en détail…

2 médailles tricolores en junior garçon!

Ils étaient deux en finale, prêts à en découdre, et ils auront été à la hauteur de l’événement. Léo Favot et Nathan Martin prennent respectivement l’argent et le bronze, une excellente performance pour l’équipe de France!! Sur la plus haute marche du podium, le japonais Sohta Amagasa aura été intouchable en étant le seul à sortir les 4 blocs de la finale.

Crédit photo: Rock master festival

La suite du programme

Jeudi 29 août : bloc 

9h : qualifications bloc cadets

15h30 : qualifications bloc cadettes et juniors filles

Vendredi 30 août : bloc et vitesse

9h : qualifications vitesse minimes filles

10h : demi-finales de bloc cadets

12h30 : qualifications vitesse minimes garçons

15h : demi-finales de bloc cadettes et juniors filles

17h 30 : qualifications vitesse juniors garçons

Samedi 31 août : bloc et vitesse

10h : finales de bloc cadettes

12h30 : finales vitesse minimes filles, puis minimes garçons puis juniors garçons

16h : finales de bloc junior filles puis cadets

Après plusieurs 9a durant la saison estivale, le Valentinois Arthur Guinet vient de s’offrir une nouvelle belle coche. Cette fois, direction les Hautes Alpes, et la vallée du Fournel plus précisément où il enchaîne « la prophétie des grenouilles », 9a.

Eh bien pour la Prophéthie, il s’agit d’une connection ouverte par Yann Ghesquier qui connecte une arquée pour le criquet (8c) et la croix de toulouse (8b). Entre les deux se trouve un crux assez bloc en toit. L’an dernier après l’étape de coupe du monde Briançon j’avais essayé durant 3 séances, mais le pas de bloc me posait des difficultés. Cette année j’ai fait une première séance pour me remettre dedans…et ça allait déjà mieux! Et le lendemain après une montée de recalage, un run très prometteur et une sieste de 3h, c’est passé en fin de journée! Voilà bien content!

Et selon les rumeurs, il pourrait bien profiter de son état de forme du moment pour aller mettre les pieds dans « super Crakinette » à Saint Léger, ou encore « Biographie » à Ceuse… affaire à suivre!

Les championnats du monde se poursuivent, avec les demi-finales du bloc minimes filles, minimes garçons et juniors garçons, et on imagine déjà un doublé pour l’une de nos françaises…

Oriane Bertone en course pour un deuxième titre en minime fille

Alors qu’elle vient de remporter l’épreuve de difficulté, la nouvelle perle de l’équipe de France, Oriane Bertone, ne se semble pas vouloir s’arrêter là… En effet, suite aux demi-finales du bloc, la jeune mutante réunionnaise s’offre le luxe d’être la seule à toper 3 blocs. Elle se classe donc à la première place provisoire et prendra le départ des finales à 12h30.

Attention tout de même, car l’équipe japonaise n’est pas loin et la bataille sera rude. L’autre française au départ des demies, Saula Lerondel, ne parviendra pas à s’exprimer et termine 18ème.

Des demi-finales très compliquées pour les minimes garçons

14… ils seront 14 à ne sortir aucun bloc en demi-finale, et notre seul français en lice, Amaury Cabezas, fait hélas partie du lot… et pourtant un seul bloc suffisait à prendre sa place pour les finales. Amaury se contentera de la 8eme position. Devant, c’est encore un japonais qui domine la catégorie, Junta Sekiguchi, qui réalisera 2 blocs en 4 essais.

Deux bleuets en finale chez les juniors

Ils étaient 4 Français a pouvoir espérer une finale en junior, il n’y en aura finalement « que » deux… Nathan Martin tire son épingle du jeu et se qualifie de justesse en finale avec 3 blocs au compteur. Léo Favot prend également son ticket en se plaçant 4ème du provisoire… Ça ne passe pas hélas pour Sam Avezou (10eme) ni pour l’un des jeunes en forme du moment, Pierre Le Cerf, qui sortait pourtant premier des qualifs, mais qui passe à côté de cette demi-finale, 15eme.

Il faudra compter à nouveau sur l’équipe japonaise en finale avec deux représentants qui se classent 2e et 3e du provisoire, juste derrière le britannique Maximilian Milne.

La suite du programme

Mercredi 28 août : bloc 

9h30 : demi-finales bloc minimes garçons

12h30 : finales de bloc minimes filles

16h30 : finales bloc minimes garçons puis finales juniors garçons.

Jeudi 29 août : bloc 

9h : qualifications bloc cadets

15h30 : qualifications bloc cadettes et juniors filles

Vendredi 30 août : bloc et vitesse

9h : qualifications vitesse minimes filles

10h : demi-finales de bloc cadets

12h30 : qualifications vitesse minimes garçons

15h : demi-finales de bloc cadettes et juniors filles

17h 30 : qualifications vitesse juniors garçons

Samedi 31 août : bloc et vitesse

10h : finales de bloc cadettes

12h30 : finales vitesse minimes filles, puis minimes garçons puis juniors garçons

16h : finales de bloc junior filles puis cadets

Après l’épreuve de difficulté, les grimpeurs entrent en scène sur le bloc et la vitesse. Aujourd’hui se déroulaient d’une part les premières demi finales de bloc (nous y reviendrons dans un l’article qui suit), d’autre part les premières finales de la vitesse avec les cadettes, cadets et juniors filles. Et si les bleuets ont ramené les premières médailles en difficulté (Oriane Bertone, Alistair Duval, Luce Douady et Nolwenn Arc), il n’en sera pas de même pour ces premières épreuves de vitesse…

En cadettes, les regards étaient tournés vers Capucine Viglione qui réalisait un excellent début de saison: 3 podiums en coupe d’Europe jeunes et une très belle 11eme place sur la coupe du monde de Villars présageait une belle réussite sur ces championnats du monde jeunes. Hélas, une erreur de pied en 1/8 de finale la relègue à la 15eme place de la compétition. L’autre française en lice, Lison Gautron, prend la 10eme position. Sur le podium on retrouve 2 américaines et une italienne: Emma Hunt , Kiara Pellicane et Anna Calanca.

Chez les cadets, le meilleur Français, Gaëtan Pétri, termine 9eme de l’épreuve avec un temps à 6,75 en 1/8 de finale. Tout en haut du classement, on retrouve un russe, un américain et un coréen: Iaroslav Pashkov, Jordan Fishman et Yongjun Jung. Le meilleur temps revient à l’américain, avec un run à 6,15s en qualifications.

Enfin du côté des juniors filles, notre française Romane Fontelaye se contente de la 16eme place en se faisant éliminée en 1/8 de finale. Le trio de tête se compose d’une russe, une chilienne et une polonaise: Elena Remizova, Alejandra Contreras et Aleksandra Kalucka. Le meilleur temps revient à la russe avec un run à 7,52 en demi finale.

La suite du programme

Mercredi 28 août : bloc 

9h30 : demi-finales bloc minimes garçons

12h30 : finales de bloc minimes filles

16h30 : finales bloc minimes garçons puis finales juniors garçons.

Jeudi 29 août : bloc 

9h : qualifications bloc cadets

15h30 : qualifications bloc cadettes et juniors filles

Vendredi 30 août : bloc et vitesse

9h : qualifications vitesse minimes filles

10h : demi-finales de bloc cadets

12h30 : qualifications vitesse minimes garçons

15h : demi-finales de bloc cadettes et juniors filles

17h 30 : qualifications vitesse juniors garçons

Samedi 31 août : bloc et vitesse

10h : finales de bloc cadettes

12h30 : finales vitesse minimes filles, puis minimes garçons puis juniors garçons

16h : finales de bloc junior filles puis cadets

Notre pur falaisiste français Seb Bouin n’en finit plus de se lancer dans des projets extrêmes. Après un paquet de voies dans le 9eme degré, Seb s’attaque à un nouveau projet: réaliser dans une même semaine une voie sportive extrême et une grande voie extrême.

Comment lui est venu cette idée? Tout simplement, après avoir suivi les championnats du monde de Tokyo où les médias ont beaucoup parlé du combiné, Seb s’est alors dit que ce serait intéressant de tester cette formule du combiné en l’adaptant à la falaise!

On a pas mal entendu parler d’escalade de combiné ces dernières semaines avec les Championnats du monde. Cela m’a donné l’idée de faire du combiné d’escalade sur le rocher. Je veux essayer quelque chose de différent. J’aimerais, dans la même semaine, réaliser la voie sportive qui pourrait être la plus dure de France, ainsi que la plus dure grande voie de France. Les deux voies sont dans le Verdon, ce qui rend ce projet faisable. Je suis en train de travailler la voie sportive « La Rage d’Adam » possible 9b/+. Le défi viendrait de s’empiler juste après cette voie, la grande voie « Hossana » (4 longueurs, 8c max). J’aimerais réaliser cela pendant l’automne. A voir comment

Pour « la rage d’Adam » la difficulté est telle que Seb a du mal à se projeter sur le temps qu’il lui faudra pour l’enchaîner. Comme il le dit, il espère en venir à bout d’ici cet automne! Mais ça peut aussi bien faire d’ici quelques semaines… Concernant la grande voie, il lui reste encore pas mal de calage et de nettoyage à faire, et surtout à aller mettre les pieds dans l’avant dernière longueur, la longueur clé en 8c, le tout dans un énorme dévers bien sûr…

Crédit photo: Jan Novak

On le savait très en forme après la réalisation de son premier 9a+ le mois dernier avec « la moustache qui fâche » à Entraygues.

Hugo Parmentier, membre du team PG, continue sa moisson de croix estivale, et cette fois c’est « Trip Tik Tonic » qui y passe, le célèbre 9a des Gorges du loup dans le sud de la France. Voici son commentaire en exclusivité.

Trip tik tonic, c’est une king line toute naturelle presque entièrement sur colo. C’est à la fois court et long puisqu’après 15m d’une dure section rési se terminant par un sévère crux il y a un gros repos et un 8b à gérer. Je suis tombé une fois dans la fin, ça a été dur mentalement parce que c’est censé être terminé. 2 jours plus tard je passais de nouveau le bas et clippais le relais. Le même jour j’ai essayé puis mis 2 runs pour enchaîner un 8c. Et en fin de journée un 8b+ ( essayé quelques jours avant) et un 8a+ flash. Je tiens à remercier du fond du cœur toute la communauté de grimpeurs locaux. Ils ont été tous extrêmement accueillants, bienveillants et généreux. Merci à ma famille et à mes sponsors qui me soutiennent et m’ont permis de réaliser ces magnifiques voies cet été. Bon courage à Pierre Lecerf qui va exploser la voie très bientôt, et si ce n’est pas celle là ce sera une autre ! @le8assure @planetgrimpe @mountainhardwear @scarpafrance @petzl

Photo: Olivier Moise

Les championnats du monde jeunes se poursuivent, et aujourd’hui c’était au tour des cadettes, cadets et juniors filles de jouer en finale de difficulté. Et comme hier, la France empoche 2 nouvelles médailles…

Luce Douady confirme sa forme du moment et signe une nouvelle belle performance

Après une saison de bloc parfaitement réussie avec entre autre une finale sur l’étape de coupe du monde de Vail, Luce avait à coeur de ne pas passer à côté de ces championnats du monde où elle prend le départ de la difficulté et du bloc! Et pour le coup, elle réalise une très belle entrée en matière puisqu’elle repart avec la médaille de bronze en difficulté! Elle laisse filer les premières places à l’ukrainienne Nika Potapova (1ère) et la japonaise Natsumi Hirano (2ème). Camille Pouget, également au départ de ces finales se contentera de la 6ème position, ce qui reste une très belle performance!

Nolwenn Arc laisse une nouvelle fois passer l’or

Alors qu’elle prenait l’argent lors des championnats du monde 2018 en catégorie junior 1, elle ne parviendra pas à faire mieux cette année pour sa dernière saison en jeune. Elle décroche donc tout de même une très belle médaille d’argent après un début de saison un peu moins marquant. Elle laisse donc l’or à la jeune Italienne Laura Rogora, déjà connue pour ses performances en falaises, mais également pour son premier titre de championne du monde qu’elle décrochait en 2018! Elle double donc la mise cette année… Notons qu’il s’en sera fallu de peu entre notre française et l’italienne puisqu’elles réalisent la même performance en finale, mais Laura étant mieux classée en demie, elle prendra l’avantage sur le classement final. Enfin, c’est l’américaine Brooke Raboutou qui complètera le podium: une belle perf car pour rappel elle arrive tout droit de Tokyo où elle participait aux championnats du monde seniors et où elle a brillamment  décroché son ticket pour les JO!

Pas de podium pour Paul Jenft en cadet

Il était le seul a représenter la France en finale, et il n’aura hélas pas réussi à jouer le podium pour sa première année de cadet. Pourtant, Paul avait prouvé sur les étapes de coupes d’Europe qu’il était affuté avec 2 médailles d’argent et 1 médaille d’or. Sur ce championnat du monde il se contentera de la 6ème position. En pôle position on retrouve un japonais, Hidemasa Nishida qui aura parfaitement géré sa finale. L’américain Colin Duffy et l’espagnol Alberto Gines Lopez prennent respectivement l’argent et le bronze.

Le replay de la finale

La suite du programme

Lundi 26 août : bloc et vitesse

9h : Qualification du bloc junior garçon

13h30 – 15h30 : qualification vitesse junior filles

15h30 : qualification bloc minimes filles et minimes garçons

17h30 : qualification vitesse cadets

Mardi 27 août : bloc et vitesse

10h : qualifications vitesse cadettes

15h : demi-finales de bloc junior garçons et minimes filles

18h : Finales vitesse pour les junior filles, puis cadettes puis cadets.

Mercredi 28 août : bloc

9h30 : demi-finales bloc minimes garçons

12h30 : finales de bloc minimes filles

16h30 : finales bloc minimes garçons puis finales juniors garçons.

Jeudi 29 août : bloc

9h : qualifications bloc cadets

15h30 : qualifications bloc cadettes et juniors filles

Vendredi 30 août : bloc et vitesse

9h : qualifications vitesse minimes filles

10h : demi-finales de bloc cadets

12h30 : qualifications vitesse minimes garçons

15h : demi-finales de bloc cadettes et juniors filles

17h 30 : qualifications vitesse juniors garçons

Samedi 31 août : bloc et vitesse

10h : finales de bloc cadettes

12h30 : finales vitesse minimes filles, puis minimes garçons puis juniors garçons

16h : finales de bloc junior filles puis cadets

Les premières finales de ces championnats du monde jeunes se sont achevées hier soir, avec les catégories minimes (filles et garçons) et juniors garçons qui s’affrontaient sur l’épreuve de difficulté.

Oriane Bertone répond présente

En minime fille, elle est le grand espoir français, figure de la nouvelle génération qui monte. Et elle n’aura pas déçu en remportant son premier titre de championne du monde à l’issue d’une compétition maîtrisée. Et pourtant la japonaise Hana Koike était redoutable et toute proche de la française en finale mais ça n’aura pas suffit. La bulgare Aleksandra Totkova complétera le podium.

Étonnamment, je n’étais pas si stressée que ça, j’ai réussi à rester concentrée jusqu’à la fin ! Les voies étaient assez dures et très techniques, donc plutôt mon style, ce qui m’a permis de me battre !

Alistair Duval continue sa montée en puissance

Après quelques années où Alistair avait du mal à se canaliser et à exprimer tout son potentiel, il semble depuis cette année être arrivé à pleine maturité. Et pour preuve, il décroche une superbe médaille de bronze en junior dans une catégorie relevée! Devant lui? Deux Japonais… oui même chez les jeunes l’équipe Nippone fait très très mal comme vous allez pouvoir le constater. Sauta Tanaka et Sohta Amagasa prennent donc respectivement l’or et l’argent.

Sur la finale je me sentais plutôt bien et prêt à forcer, l’envie de grimper était vraiment présente et j’ai sorti la plupart des cartes que j’avais en main. Mais il m’en restait quelques unes que je n’ai pas pu sortir a cause de ma chute dans le toit où j’aurais du passer en contre pointe et monter le pied sur un volume… Tant pis! Mais je reste quand même bien content de ma troisième place qui montre une bonne préparation tout au long de la saison.

Pas de français en finale chez les minimes garçons

Chez les minimes aucun de nos français ne sera parvenu à prendre sa place en finale. Et pour le coup les japonais ont frappé très fort puisqu’ils occupent toutes les places du podium… si on fait les comptes, sur 9 médailles possibles sur ces premières finales, le Japon en prend 6, ça fait mal (ou peur, au choix!)

Le replay des finales

https://youtu.be/LQKMiNQsmvQ

Suite à ce championnat du monde 2019, nous avons pu analyser d’un peu plus près le format retenu pour les JO, le combiné. Si aux premiers abords, on pourrait croire qu’il faut être très polyvalent pour avoir ses chances, ce n’est au final pas toujours le cas. Explications.

Quelques rappels s’imposent

Comme nous l’avons déjà expliqué de nombreuses fois, le classement du combiné s’obtient en multipliant les places obtenues sur les 3 disciplines: le bloc, la difficulté et la vitesse. Par exemple, si Janja Garnbret gagnait les 3 disciplines, son score final serait de 1x1x1 = 1, soit un meilleur score qu’Akiyo Noguchi qui ferait 2ème partout (2x2x2=8), l’objectif étant bien entendu d’obtenir le plus petit score au total.

Bon jusque là, rien de bien neuf. Maintenant imaginons les performances suivantes avec une grimpeuse ultra spécialiste dans une discipline, et une autre plutôt polyvalente dans toutes:

• La grimpeuse spécialiste gagne la difficulté, fait 30ème en bloc et 50ème en vitesse, soit un total de 1500 points
• La grimpeuse polyvalente prend la 15ème place dans toutes les disciplines (vitesse, bloc et difficulté), soit un total de 3375 points

Avant le calcul des points, on aurait pu croire que la polyvalence aurait payé, mais il n’en est rien puisque la grimpeuse polyvalente (dans ce cas précis) obtient un score deux fois plus élevé que la grimpeuse spécialiste. Attention cependant, nous parlons bien de spécialistes étant capables de remporter une épreuve.

Quoiqu’il en soit, pour une épreuve du combiné, ce système de comptage des points ne semble donc pas forcément toujours avantager la polyvalence, et ce au profit des grimpeurs spécialistes. Voici ci-après un exemple plus concret, et surtout réel.

Analyse de l’épreuve du combiné sur les championnats du monde 2019

Reprenons les résultats de ce championnat du monde…

Chez les femmes, il ne fallait pas dépasser les 420 points en qualifications pour aller jouer en finale, et pour les hommes, 432 points. Donc, avec 20 grimpeurs par sexe, si un grimpeur remportait sa discipline de prédilection et prenait la dernière place dans les 2 autres épreuves, il obtiendrait 20x20x1 = 400 points et serait donc rentré en finale! Et c’était d’ailleurs presque le cas de la grimpeuse de vitesse Aleksandra Miroslaw, qui, en qualif, gagne la vitesse, prend la 20ème place en difficulté et la 19ème en bloc, et qui prend son ticket pour la finale (et elle n’est même pas la dernière qualifiée!).

Alors oui on pourrait croire que ce format avantage les grimpeurs de vitesse, mais non, il avantage les purs spécialistes, que ce soit en bloc, en diff ou en vitesse, et nous irions même plus loin en disant qu’il avantage les purs spécialistes de bloc ou de difficulté… Pourquoi? Car il est plus simple d’être un pur spécialiste en difficulté et de sortir du lot en bloc ou vice versa, plutôt que d’être un pur spécialiste en vitesse et de sortir du lot en bloc ou en difficulté: on ne vous apprend rien, la vitesse est une discipline techniquement et physiquement éloignée du bloc et de la difficulté.

Et pourtant, si on regarde le classement final des championnats du monde du combiné, chez les hommes on retrouve un spécialiste de vitesse sur le podium avec Rishat Khaibullin qui prend la médaille de bronze. Mais ne vous y trompez pas, il termine sur le podium pour deux raisons: Il gagne certes la vitesse, mais il ne se laisse pas démonter en difficulté avec une 5ème position, et sans ça, il ne terminerait pas sur le podium… Donc spécialiste de vitesse certes, mais pas bon dernier en difficulté non plus.

Et si on analyse un peu plus finement les podiums de ces championnats du monde, Rishat est le seul spécialiste de vitesse qui répond présent. Tous les autres sont des spécialistes de la difficulté, du bloc, voir des 2 pour certain(e)s.

Autre analyse, pour être sur le podium du combiné, sur les 3 femmes et 3 hommes, seule Shauna Coxsey ne remporte pas une des 3 disciplines (sa meilleure performance est tout de même 2ème en vitesse):

Podium Femme du combine:

1. Janja Garnbret remporte la difficulté
2. Akiyo Noguchi remporte le bloc
3. Shauna Coxsey 2ème en vitesse

Podium Homme du combiné:

1. Tomoa Narasaki remporte le bloc
2. Jakob Schubert remporte la difficulté
3. Rishat Khaibullin remporte la vitesse

Pour résumer, cette épreuve du combiné semble donc bel et bien favoriser les ultras spécialistes d’une discipline puisqu’une victoire dans une des épreuves permet de monter très haut dans le classement. Et au regard de ce que nous avons vu précédemment, il semble plus facile pour le combiné d’être spécialiste de bloc ou de difficulté.

Mais si on y réfléchit bien, ce n’est pas plus mal pour le spectacle de retrouver nos spécialistes (vitesse bloc ou difficulté) habituels en haut du classement combiné, ne serait-ce que pour le spectacle.

À l’avenir, l’idéal serait donc sans doute pour les JO de différencier 4 disciplines, le bloc, la difficulté, la vitesse et le combiné, et, pour que le combiné récompense réellement la polyvalence, réfléchir à un autre système de comptage des points (en les additionnant au lieu de les multiplier? A voir…)

Alors que les championnats du monde seniors se sont clôturés il y a quelques jours, nous sommes allés à la rencontre de Micka Mawem, le seul français qui réussi à prendre son ticket pour les JO actuellement.

Il nous fait un retour sur l’ensemble de sa compétition en plusieurs points…

L’avant compétition

Pour commencer, on est parti avec toute l’équipe le 4 aout pour une compétition qui démarrait  le 11. L’idée c’était de pouvoir se préparer correctement et récupérer du décalage horaire. Vis-à-vis de l’équipe il y avait une bonne ambiance entre les athlètes, le staff et tous ceux qui étaient du voyage. C’était l’un des premiers voyages avec toute l’équipe où on a eu une aussi grande cohésion entre nous. On a vraiment senti qu’on était une équipe malgré les enjeux qui étaient énormes. Après, c’est sur qu’il y a toujours des moments où chacun reste dans sa bulle mais tout le monde était là pour se soutenir les uns les autres, et ça c’était vraiment top !

Championnat du monde de bloc

Concernant le début de compétition, ça a commencé par le championnat du monde de bloc pour moi. Personnellement je suis arrivé sur ce championnat avec beaucoup moins d’attente que d’habitude. Bien sûr l’idée c’était de faire le meilleur résultat possible, j’y suis allé pour gagner, mais cette saison j’ai eu beaucoup de coups durs, je n’ai pas réussi à grimper à mon niveau, je n’ai pas retrouvé mon flow en compétition. Donc je suis arrivé sur ce championnat du monde avec beaucoup d’interrogations : et la plus grosse était de savoir si j’avais le niveau pour avoir ma qualif pour les JO, le niveau pour aller jouer avec les meilleurs…

Du coup j’ai attaqué le bloc sans savoir ce qui allait se passer. J’y suis allé à fond. On est tombé sur des circuits extrêmement durs. En général toutes les compétitions étaient dures mais le circuit bloc l’était vraiment. Je parviens à grimper dans tous les blocs, j’atteins les zones et les derniers mouvs. Je fais l’un des blocs les plus simples en coordination mais tous les autres étaient vraiment très durs. Pour rentrer en demi-finale il fallait toper deux blocs malheureusement ça ne passe pas et je me classe douzième de ma poule. Donc oui, je suis déçu de ne pas rentrer en demi-finale, le résultat n’est pas top, mais je limite la casse en étant tout proche…

© The Circuit Climbing | IFSC

Championnat du monde de difficulté

Ne pas être pris en demi-finale m’a donné un jour de repos le lendemain avant d’attaquer la difficulté qui est la discipline où je m’entraîne le moins. J’ai commencé à en faire il y a deux mois, j’ai seulement grimpé en diff sans faire d’entrainements « purs » juste pour trouver mon style de grimpe, ma façon de grimper. Donc mon objectif était d’être à mon maximum et c’est ce qui s’est passé: sur les qualifications je me place 45eme. Je ne m’attendais pas à un meilleur résultat. Je suis déjà content de ne pas avoir fait d’erreurs et d’être tombé dans mes voies en étant à bout de force.

Championnat du monde de vitesse

Après les qualifications de la diff, c’était déjà presque plié pour le combiné puisque j’étais 33 ou 34. Tout montrait que rentrer dans les 20 premiers c’était quasiment impossible. A partir de là je savais qu’il fallait que je me mette en condition pour la vitesse, non pas en me disant de faire un résultat que je n’ai jamais fait mais plutôt en me disant de me donner à fond, de ne pas lâcher, de faire comme si je pouvais entrer dans les 20 qualifiés du combiné.

Je suis donc arrivé très concentré sur mon premier run de vitesse. J’ai fait 6,28s, je bats me records qui était de 6,32s donc j’étais super content de moi, je me disais voilà j’ai fait ce que je pouvais. Tout faisait penser que je n’allais pas rentrer dans les 20 premiers car ça dépendait aussi des résultats des autres. Et finalement, ne rien lâcher, avoir fait ce que je savais faire à l’entrainement m’a permis de rentrer dans les 20. C’était un soulagement énorme à ce moment là!

J’étais vraiment fier de ne rien avoir lâché. Ça résume parfaitement mon année où j’ai reçu beaucoup de claques, où tout le monde me répétait que je n’avais pas le niveau, mais je n’ai rien lâché, je savais où je voulais aller et mon objectif de l’année se concrétise Au final et c’était une réelle fierté. C’était vraiment un très bon moment pour moi.

En étant dans les 20, tout était encore à jouer. Je ne pouvais qu’améliorer ma place en bloc et en diff, et en vitesse il fallait seulement que je continue de faire ce que je sais faire. Être dans les 20 engendre forcément énormément de stress, mais voilà, l’objectif était atteint et j’ai profité. Je me suis dit« Profite de ces moments, alors oui il y a l’objectif des J.O mais tu fais parti de la poignée de grimpeurs à être sélectionné pour le combiné donc profite à fond ». Je suis totalement sorti de ma routine, de ce que j’avais l’habitude de faire à l’entraînement pour me laisser grimper librement.

Championnat du monde du combiné

Pour le combiné, sur les qualifs j’ai commencé par la vitesse qui est vraiment la discipline la plus stressante, surtout que je savais  que pour arriver à me classer je n’avais pas le droit à l’erreur. Il fallait absolument que j’arrive à faire autour de 6,30s. Si j’arrivais à être régulier sous les 6,50 c’était déjà bien. Donc je fais mon premiers run, j’y vais à fond, je fais 6,25s et là c’est magnifique, je bats à nouveau mon record et je me classe en troisième position de la vitesse donc c’est vraiment super.

Une troisième place dans les 20 c’était déjà très bien mais il faut tout de suite switcher et aller au bloc. Le bloc c’était ma vengeance. J’y suis allé en me disant que c’était là où je devais m’exprimer et faire quelque chose que je n’avais pas fait cette année : grimper. J’ai appréhendé la compète comme ça, le circuit était encore une fois plutôt relevé mais j’ai fait le job, j’ai retrouvé le Micka qui sait faire des blocs, le Micka efficace, qui sait se battre, qui n’hésite pas et qui est plutôt relâché. Ça me permet de me placer en milieu du tableau dans les 7 ou 8 sur 20, donc je reste dans une bonne moyenne.

Je ressors de ce circuit content de moi, bien sûr on peut toujours mieux faire mais par rapport à tout ce que j’ai pu montrer cette année c’était vraiment bien.

Après sur la diff, mon objectif c’était de me donner à fond et de descendre de ma voie en me disant que j’avais tout donné comme sur les qualifications de la diff quelques jours plus tôt. J’aurais pu rentrer deux trois mouvs en plus mais ça n’aurait pas changé grand-chose à mon classement. Quoiqu’il en soit, je suis descendu en me disant « Yes tu as grimpé, tu n’as pas hésité, tu as tout donné ». Après ça, j’étais assis à côté du frangin et on voyait qu’il était possible de rentrer dans les 7 qualifiés aux Jeux Olympiques, mais ça dépendait aussi des résultats de certains, jusqu’au dernier moment j’ai cru que c’était foutu et finalement ça l’a fait ! Et pour couronner le tout, Adam Ondra qui fait l’erreur de poser son pieds sur le spit et de pousser dessus me permet de rentrer en finale.

Bassa et Micka | © Planetgrimpe

C’était un gros soulagement, et c’était difficile de se remettre en mode compétition pour la finale après avoir eu ma sélection aux JO, mon objectif de l’année! Mais bon pas le choix, j’attaque la finale du combiné pour gagner.

Donc j’ai réattaqué la compétition avec les duels en vitesse où il y avait vraiment beaucoup de stress. Pour résumer je fais une compétition avec pas mal d’erreurs mais je parviens à limiter la casse et à terminer 4eme sur les 8, ce qui était pas mal même si j’étais capable d’aller chercher la deuxième place.

Après sur le circuit de bloc, ils nous ont concocté 3 blocs vraiment extrêmes, on se prend tous des claques sur le premier. Et sur le deuxième pareil ! Les autres avancent un peu plus que moi. J’essaye vraiment d’y aller à fond mais je sais que je n’aurais pas pu faire mieux.

J’ai attaqué mon troisième bloc sans me dire que c’était mort mais plutôt en me disant de ne pas avoir peur de ce qui pouvait se passer. Les minutes défilent, le départ du bloc est vraiment dur, je décide de bien gérer mes repos. À la dernière minute je pars pour faire mon run et je me bats comme jamais : je savais que j’étais lancé pour finir en beauté. J’arrive sur la fin où certains étaient tombés et là je sors ce bloc ! C’était un réel plaisir de sortir un bloc et surtout au dernier moment, le dernier essai, d’autant que je prends la 4^èmeplace, donc plutôt bien après la 4^èmeplace en vitesse.

Pour la diff, je m’en sors plutôt bien dans le début avec toujours l’objectif de me donner à fond, j’arrive dans le crux de la voie, et en clippant mon poignet se déboite. C’est une ancienne blessure que j’ai depuis un moment, mes poignées sont laxes et ils peuvent se déboiter légèrement. Donc sur ce mouvement j’essaye de ramener mon autre main pour soulager mon poignet, et en me concentrant trop sur mes mains je zippe du talon et c’est terminé.

C’est quelque chose que j’aurai pu anticiper, c’est quelque chose que j’ai aussi sur mon poignet gauche, je l‘avais strappé sur toute la compétition, et avant la diff j’ai senti quelques picotements dans mon autre poignet, mais je ne l’ai pas strappé. Je le regrette, car j’aurai pu terminer en beauté dans ce style de voie. Mais l’essentiel est là, j’ai ma qualif pour les JO !!!

Du coup j’ai 3 mois de préparation supplémentaires car si je devais participer au TQO j’aurai du rester en forme jusque en décembre alors que là je vais pouvoir commencer à me concentrer sur mes points faibles et les travailler pour les JO.

Maintenant je crois les doigts pour que mon frère prenne sa place à Toulouse. Tout est possible quand tu es capable de bien scorer en vitesse ! Je mets ma main à couper qu’on sera aux JO entre frangins en 2020 à Tokyo, ce serait la plus belle chose qui puisse nous arriver !

Après les championnats du monde seniors, c’est au tour des jeunes de faire le show sur les championnats du monde qui se tiennent à Arco du 22 au 31 Aout avec les 3 disciplines au programme: bloc, difficulté et vitesse.

Hier, les bleuets sont entrés dans la course par les qualifications de la difficulté, et on peut dire que ça démarre plutôt bien pour cette jeune équipe de France qui a déjà brillé cette année sur le circuit des coupe d’Europe.

12 français en demi-finale

– Chez les minimes garçons, on retrouvera Mejdi Schalck et Victor Guillermin qui décrochent leur place en demi-finale, en se classant respectivement 8e et 13e.

– En minime fille, Oriane Bertone et Saula Lerondel prennent respectivement la 2ème et la 11ème position.

– En cadette, Camille Pouget  et Luce Douady  se qualifient pour la demi-finale en se classant 7ème et 16ème des qualifs.

– Chez les cadets, Paul Jenft  assure la suite de la compétition avec une 9ème place.

– Du côtés des juniors filles, nos 3 françaises engagées seront toutes les trois au départ des demi-finales, avec de très bons résultats en qualifs : Nina Arthaud et Nolwenn Arc prennent respectivement les 3ème et 5ème places du classement provisoire. Léa Delacquis se classe 11e.

– Chez les juniors garçons, Alistair Duval et Mathieu Miquel se qualifient en prenant respectivement les 3e et 19e places du classement provisoire.

• Les résultats complets

Le programme

Jeudi 22 août : Difficulté

10h : qualifications des juniors garçons, minimes filles et minimes garçons.

Vendredi 23 août : Difficulté

10h : qualifications des juniors filles, cadettes et cadets

Samedi 24 août : Difficulté

10h : demi-finales minimes garçons, minimes filles et juniors garçons,

17h : finales minimes garçons, puis des minimes filles puis des juniors garçons.

Dimanche 25 août : Difficulté

10h : demi-finales cadets, cadettes et juniors filles.

17h : finales cadets puis cadettes et juniors filles.

Lundi 26 août : bloc et vitesse

9h : Qualification du bloc junior garçon

13h30 – 15h30 : qualification vitesse junior filles

15h30 : qualification bloc minimes filles et minimes garçons

17h30 : qualification vitesse cadets

Mardi 27 août : bloc et vitesse

10h : qualifications vitesse cadettes

15h : demi-finales de bloc junior garçons et minimes filles

18h : Finales vitesse pour les junior filles, puis cadettes puis cadets.

Mercredi 28 août : bloc

9h30 : demi-finales bloc minimes garçons

12h30 : finales de bloc minimes filles

16h30 : finales bloc minimes garçons puis finales juniors garçons.

Jeudi 29 août : bloc

9h : qualifications bloc cadets

15h30 : qualifications bloc cadettes et juniors filles

Vendredi 30 août : bloc et vitesse

9h : qualifications vitesse minimes filles

10h : demi-finales de bloc cadets

12h30 : qualifications vitesse minimes garçons

15h : demi-finales de bloc cadettes et juniors filles

17h 30 : qualifications vitesse juniors garçons

Samedi 31 août : bloc et vitesse

10h : finales de bloc cadettes

12h30 : finales vitesse minimes filles, puis minimes garçons puis juniors garçons

16h : finales de bloc junior filles puis cadets

Rappel des français engagés par discipline

• 15 Français au départ de l’épreuve de difficulté :

Oriane Bertone, Louna Deshayes et Saula Lerondel en minime fille ; Lisa Cherblanc, Luce Douady et Camille Pouget en cadette ; Nolwenn Arc, Nina Arthaud et Léa Delacquis en junior fille ainsi que Victor Guillermin et Mejdi Schalck en minime garçon ; Joshua Fourteau et Paul Jenft en cadet ; Alistair Duval et Mathieu Miquel en junior garçon.

• 9 Français au départ de la vitesse :

Manon Lebon en minime fille ; Lison Gautron et Capucine Viglione en cadette et Romane Fontelaye en junior fille ; ainsi que Thibaud Desloges et Téo Payet en minime garçon ; Ilian Cherif et Gaetan Petri en cadet et Paul Cheval en junior.

• 17 Français au départ du bloc :

Zélia Avezou, Oriane Bertone et Saula Lerondel en minime fille ; Luce Douady, Kintana Iltis  et Naile Meignan en cadette ; Flavy Cohaut et Lucile Saurel en junior ; ainsi que Etienne Abriat et Amaury Cabezas en minime garçon ; Eliot Barnabé, Louison Burtin et Paul Jenft en cadet ; Sam Avezou, Léo Favot, Le Cerf Pierre et Nathan Martin en junior garçon.

Si vous étiez dans un monde parallèle ces 10 derniers jours, ou simplement en vacances, nous revenons dans cet article sur l’événement de l’année en escalade, les championnats du monde. Après 10 jours de compétitions, il est temps pour nous de tirer un bilan de ce championnat, d’analyser et de commenter les résultats et autres faits marquants.

Un championnat du monde historique et quelques faits marquants

Historique pour plusieurs raisons, la première c’est qu’il s’agit du premier championnat du monde sélectif pour JO. La seconde, c’est qu’une certaine Janja Garnbret a marqué l’histoire de la compétition d’escalade. Avec 3 médailles d’or sur 4 épreuves (difficulté, bloc et combiné), la Slovène  devient la première grimpeuse à réaliser un tel parcours, homme et femme confondu. Il sera très compliqué de faire mieux, car remporter la vitesse en plus des 2 autres disciplines paraît impossible tellement cette dernière s’éloigne des qualités requises pour le bloc et la difficulté.

Comme fait marquant, on peut également retenir la pire finale de bloc d’Adam Ondra, avec 0 zone et 0 top au compteur, et sa capacité à remporter le titre en difficulté 2 jours après. Et que dire de sa non participation en finale du combiné après avoir mis le pied sur un spit en qualification de difficulté? Triste erreur, mais cela fait parti du jeu hélas. Autant l’année dernière lors des championnats du monde, la polémique avait enflé avec un panneau de pub bien mal placé (et qui avait éliminé Sean Mc Coll et Romain Desgranges pour un pied qui traînait), autant là, on ne peut qu’accepter les règles de la compétition.

Si nous avons parlé de Janja Garnbret chez les femmes, chez les hommes il faut retenir le nom de Tomoa Narasaki qui remporte 2 médailles d’or (bloc et combiné), et qui nous a prouvé sa très grande polyvalence en difficulté et en vitesse. Le Japonais sera l’un des favoris pour les JO 2020, et il sera difficile à aller chercher.

À retenir également, l’incroyable retour sur la scène internationale de la britannique Shauna Coxsey après une blessure en 2018 et un début de saison 2019 compliqué pour elle. Avec deux médailles de bronze (en bloc et sur le combiné), il faudra donc également compter sur elle pour les jeux.

Retenons également la blessure d’Alex Megos sur la finale bloc du combiné, blessure qui l’a contraint à abandonner, mais ne vous inquiétez pas, le ticket pour les JO est dans la poche et nous espérons le revoir très vite en forme…

Enfin, pour terminer, notons que peu de grimpeurs spécialistes en vitesse sont représentés en finale du combiné, un homme et une femme pour être exact. Cela vient certainement du fait qu’il est plus simple d’associer le bloc et la difficulté et donc d’espérer jouer le combiné, plutôt que d’associer la vitesse à une autre discipline.

Vous l’aurez compris, ces championnats du monde resteront dans l’histoire, et la perspective des JO est de plus en plus palpable.

Le tableau des médailles

Voici le résumé et le classement des pays en fonction des médailles remportées sur les 4 épreuves: bloc, difficulté, vitesse et combiné.

Le Japon ultra dominant

Ne vous y trompez pas, si le Japon n’arrive pas en tête du classement des médailles, il est néanmoins ultra dominant sur la globalité du championnat du monde. Pour le prouver, une petite statistique intéressante qui consiste à calculer le nombre d’athlètes par pays qui entrent dans le top 10 sur chaque épreuve, hommes et femmes confondus… Voyez plutôt:

Comme vous pouvez le voir sur le tableau ci-dessus, bien que le Japon ne remporte pas le classement des médailles, on constate qu’ils ont une très forte densité d’athlète dans le top 10 de chaque épreuve, excepté en vitesse. Depuis quelques années maintenant, nous vous parlons du Japon comme le pays leader en bloc, les voilà désormais également sur le terrain de la difficulté, et donc logiquement du combiné. Preuve en est, l’équipe Nippone était tellement représentée en finale du combiné qu’ils avaient plus d’athlètes que de places disponibles pour la qualification aux JO qui est, pour rappel, limitée à 2 femmes et 2 hommes par pays. Quelle autre nation peut se payer ce luxe? Clairement aucune.

Comment expliquer cette démesure? Difficile sans une réelle investigation dans le mode de fonctionnement de la fédération japonaise, des directions prises pour l’entraînement et du développement de l’escalade sur place. Le seul point connu actuellement n’est autre que la légendaire discipline des athlètes japonais lors des entraînements, mais cela ne suffit pas à expliquer leur leadership. Nous tenterons d’aller interroger la fédération et les entraîneurs nippons pour en apprendre plus sur leur manière de fonctionner dans la perspective des JO.

L’équipe de France malmenée

Du côté des tricolores, on ne peut pas dire que ces championnats du monde auront été une réussite. Les français sont souvent « proches de », mais cela ne suffit pas à venir concurrencer les nations dominantes que sont le Japon ou la Slovénie.

Le bilan: une médaille de bronze pour Anouck Jaubert en vitesse et une qualification aux JO pour Micka Mawem. Bien entendu, on se réjouit de ces résultats, mais ils ne suffisent pas à faire de l’équipe de France une équipe leader comme elle a pu l’être quelques (dizaines) d’années en arrière.

Non seulement la densité d’athlète dans le top 10 est très faible, mais ajouté à cela nous n’avons aucune réelle tête d’affiche qui pourrait tirer l’équipe vers le haut, pas d’Adam Ondra, de Janja Garnbret ou d’Alex Megos dans nos rangs. N’est-ce pas ce qui manque à cette équipe de France actuellement? Nous n’avons pas la réponse…

Certes nous avons eu les très belles performances de Romain Desgranges ces dernières années, avec notamment sa victoire sur le classement général des coupes du monde de difficulté en 2017, mais cela aura été peut-être de trop courte durée pour réellement créer l’émulation d’une équipe autour d’un leader.

Il serait cependant trop simple d’expliquer la « déroute » française par la seule absence d’un leader. De nombreuses autres questions peuvent se poser… Problèmes d’entraînement? D’entraîneurs? De structures sportives? De suivi? De pôles? De préparation physique? De préparation mentale? de sélections des athlètes? etc…  Beaucoup de questions peuvent émerger, certaines plus objectives et intéressantes que d’autres, et qui de mieux que l’un des entraîneur de l’équipe de France pour y répondre? Nous irons donc prochainement à la rencontre de Sylvain Chapelle, l’un des coachs de l’équipe qui était présent sur ces championnats du monde.

Les qualifiés pour les JO

Comme on vous l’a expliqué dans un précédent article, les 20 hommes et 20 femmes qui participeront aux JO peuvent se sélectionner selon plusieurs critères, dans la limite de 2 femmes et 2 hommes par pays:

• 7 places sont attribuées suite aux championnats du monde du combiné de Hachioji
• 6 places sont attribuées suite au Tournoi de Qualification Olympique (décembre 2019)
• 5 places sont attribuées pour les champions continentaux du combiné 2020
• 1 place est attribuée au pays hôte (ne permet pas de dépasser le quota de 2 femmes et 2 hommes)
• 1 place est attribuée par la commission tripartite (regroupant le Comité International Olympique, la Fédération Internationale ainsi que les Comités Nationaux Olympiques)

Ce qui fait 20 au total! Donc si vous avez bien suivi, nous connaissons donc officiellement les 7 premiers qualifiés pour les JO, femmes et hommes, suite à ces championnats du monde du combiné. Pour être exact, au regard de leurs résultats les Japonais rempliront largement leur quota de 2 femmes et 2 hommes pour les JO, et leur place attribuée en tant que pays hôte est donc redistribuée sur ces championnats du monde, ce qui fait donc au total 8 tickets déjà pris pour les JO! Voici donc les 8 premiers élus pour Tokyo 2020:

Femmes:

• Janja Garnbret
• Shauna Coxsey
• Aleksandra Miroslaw
• Petra Klinger
• Brooke Raboutou
• Jessica Pilz

Hommes:

• Jakob Schubert
• Rishat Khaibullin
• Micka Mawem
• Alexander Megos
• Ludivico Fossali
• Sean Mc Coll

En ce qui concerne les Japonais qualifiés, c’est un peu plus flou et les rumeurs fusent. Si Akiyo Noguchi et Tomoa Narasaki semblent avoir acquis leur place pour leur participation aux JO, pour tous les autres, rien n’est moins sûr. Pendant un temps, on entendait dire ici et là que la fédération Japonaise organiserait un événement pour ses athlètes à domicile afin de déterminer le meilleur d’entre eux capable de rejoindre Akiyo et Tomoa. Dans cette perspective, le Japon n’utiliserait qu’un seul ticket (femme et homme) sur ces championnats du monde pour les JO, et prendrait la place réservée au pays hôte pour sa compétition sélective, ce qui, rassurez-vous, ne change rien pour les athlètes des autres nations qualifiés suite aux championnats du monde.

Nous en saurons un peu plus prochainement, car les comités olympiques nationaux ont désormais 2 semaines pour valider la participation des athlètes de chaque pays pour les JO 2020. Oui vous avez bien lu, cela signifie que l’IFSC envoie le nom des grimpeurs qualifiés pour les JO aux comités olympiques nationaux, mais ces derniers ne sont pas dans l’obligation de les accepter (même si il est très rare que cela arrive, le refus est officiellement possible). Donc dans 2 semaines nous saurons si les Japonais partent sur 1 ou 2 grimpeurs pour les JO suite à ce championnat du monde.

Tous les résultats des finales épreuve par épreuve

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Tous les replays des finales épreuve par épreuve

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Rudy Dauvillier, jeune grimpeur réunionnais, vient de cocher son premier 8B bloc sur son île natale avec « Psychopad ». Le bloc se situe dans le secteur Pif Paf dans la Ravine des Colimaçons à St Leu à la Réunion.

Initialement ouvert en 7C+ debout, puis 8A départ assis et enfin 8B rallongé en trav, quelques grimpeurs ont déjà réalisé le 8A et le 8B, dont Grég Sobzack ou encore Alban Levier lors de son passage à la Réunion. Oriane Bertone l’avait également enchaîné du haut de ses 12 ans… C’est donc au tour de Rudy de venir à bout de ce Bloc très haut.

De part sa méthode, Rudy enchaine pas moins de 20 mouvements dans ce bloc et il  lui aura fallu 12 à 13 heures et environs 150 essais et calages avant de l’enchaîner.

Voici son commentaire ci dessous

J’ai travaillé psychopad, ce qui m’a permis de me confronter à de nouveaux mouvements. C’est très enrichissant et intéressant. Un bloc dur de par l’enchainement mais le plus difficile pour moi a été la sortie en haut du bloc. Finalement la partie traversée rallongée du début déroulait bien.
Ce qui a été difficile aussi, c’était de trouver ma méthode et tous les petits calages de précision lors des premières séances. Mais bon j’étais très heureux d’avoir progressé dans ce bloc et d‘avoir réussi à le sortir.

Le portrait de Rudy en quelques mots…

Agé de 14 ans et demi, Rudy est un jeune espoir Réunionnais, membre de l’équipe régionale minime. Durant l’année 2019, il s’est qualifié pour les championnats de France de Bloc et de dificulté où il se sélectionne en finales. Rudy aime les compétitions et il apprécie aussi beaucoup la grimpe en extérieur.

Il réalise son premier 8A bloc « The Diamond » à Hampi en Inde en janvier 2019. Durant ce séjour, il coche également plusieurs 7C (3 en tout) dont « Travers Surfer ». D’autres projets blocs sont actuellement en cours. A suivre donc!

Le dernier round de ces championnats du monde avait lieu aujourd’hui avec la finale du combiné homme. Au programme, les 8 meilleurs grimpeurs qualifiés s’affrontaient sur cette épreuve en enchaînant la vitesse, le bloc et la difficulté.

En tête du classement, Tomoa Narasaki remporte sa deuxième médaille d’or de la semaine après son titre en bloc! Une belle performance avec une régularité exemplaire sur cette finale: 2ème en vitesse et en difficulté, 1er en bloc!

A noter, le forfait d’Alex Megos en cours de finale (sur le bloc 1 précisément) pour cause de blessure. plus d’infos prochainement.

Sans surprise, on retrouve sur le podium l’autrichien Jakob Schubert en argent, sa 3ème médaille de ces championnats du monde après avoir décroché le bronze en difficulté et l’argent en bloc. Il faudra sans aucun doute compter sur lui pour les JO de Tokyo l’année prochaine. Pour compléter ce podium, on retrouve un grimpeur de vitesse, Rishat Khaibullin.

Micka Mawem ne parviendra pas à accrocher le haut du classement de ces finales où il termine 7ème, avec  une 4ème place en bloc et en vitesse, et une 7ème place en difficulté. Mais l’objectif principal est tenu: se qualifier pour les JO!

Nous reviendrons très prochainement avec une analyse complète de cette épreuve du combiné. Restez connectés! D’autant que demain débutent les championnats du monde jeunes à Arco…

Les résultats de la finale

Le replay de la finale

Après les femmes hier, c’est au tour des hommes de prendre le départ des qualifications du championnat du monde du combiné.

Notre seul français en lice, Micka Mawem termine 8eme et dernier qualifié pour la finale, et la bonne nouvelle c’est qu’avec le jeu des quotas (cf. Notre article pour les femmes pour les explications), avec 4 japonais devant lui (et seulement 2 qui participeront aux jeux) il décroche son ticket pour les JO!! Good Job!

Sur ces qualifications, c’est Alex Megos qui mène la danse en remportant la difficulté et le bloc et en terminant 17ème de la vitesse. L’autrichien Jakob Schubert le suit de très près et c’est Tomoa Narasaki qui complète le top 3.

Initialement qualifié en finale, Adam Ondra se fait rattraper pour avoir posé un pied sur un spit en début de voie, et il dégringole dans le classement général à la 18ème place (après une 17ème place en difficulté…). Nous reviendrons plus en détail sur ce qu’il s’est passé dans notre dossier d’analyse…

Enfin, déception pour le canadien Sean Mc Coll qui prend la 10eme position. Mais, comme Jessica Pilz chez les femmes il prend tout de même son ticket pour les JO!

Au jeu des quotas, On connaît donc les premiers noms des qualifiés pour les jeux 2020: Megos, Schubert, Khaibullin, McColl, Mawem et Fossali!

Et comme pour les femmes, seuls les japonais sont indécis sur leur sort, en étant 4 en finale ils ne seront que 2 à être retenus pour les JO.

Les résultats

Pour la suite du programme, les finales femmes du combiné auront lieu cette nuit, et les finales hommes demain. Restez connectés!

Alors que les qualifications du championnat du monde du combiné frappaient hier pour les femmes, les 8 meilleures ont déroché leur ticket pour la finale de demain. En plus de décerner le titre de championne du monde, cette épreuve du combiné est avant tout un tremplin pour espérer participer aux JO de Tokyo en 2020: en effet, officiellement, les 7 premières grimpeuses de ce combiné pourront participer aux jeux 2020, mais ce n’est pas si simple… Explications!

Afin de bien tout comprendre, il faut d’abord savoir que 20 femmes et 20 hommes auront la chance de participer aux JO. Pour être parmi les 20 heureux élus, plusieurs solutions:

• 7 places sont attribuées suite aux championnats du monde du combiné de Hachioji
• 6 places sont attribuées suite au Tournoi de Qualification Olympique (décembre 2019)
• 5 places sont attribuées pour les champions continentaux du combiné 2020
• 1 place est attribuée au pays hôte (en cas d’aucun athlète qualifié)
• 1 place est attribuée par la commission tripartite (regroupant le Comité International Olympique, la Fédération Internationale ainsi que les Comités Nationaux Olympiques)

Donc au total, comme nous vous le disions, 20 places! Mais quelques explications s’imposent… En effet, rappelons que le nombre maximum de participants par pays est de 2 femmes et 2 hommes pour les JO en escalade. Si le Japon qualifie 2 athlètes de chaque sexe suite aux championnats du monde par exemple (en étant dans le TOP 7), la place attribuée au pays hôte est donc remise en jeu car le Japon ne peut pas avoir 3 athlètes sur les JO.

En ce qui concerne ces championnats du monde du combiné féminin, le Japon est déjà sûr de qualifier 2 grimpeuses (avec 4 athlètes en finale sur 8 au total, au moins 2 grimpeuses japonaises termineront dans le top 7 et seront donc qualifiées pour les jO). Cela signifie donc que la place réservée au pays hôte (le Japon) est remise en jeu, et il n’y a donc pas 7 tickets pour les JO mais 8 sur ce championnat du monde du combiné. Les 8 meilleures grimpeuses du combiné ont donc potentiellement une place pour les Jeux 2020. Mais…. sur ces 8 grimpeuses, on compte 4 japonaises et seulement 2 pourront prendre le départ des JO, ce qui ouvre directement la porte aux grimpeuses classées 9eme et 10eme: L’américaine Brooke Raboutou et l’autrichienne Jessica Pilz!

Sont donc également qualifiées: Shauna Coxsey, Janja Garnbret, Petra Klinger et Aleksandra Miroslaw. Seules les 4 japonaises sont encore indécises sur leur sort puisqu’elles ne seront que 2 à se qualifier pour les JO… à suivre donc!

Les qualifications féminines du championnat du monde du combiné se sont achevées ce matin, et nous connaissons les 8 grimpeuses qui s’affronteront en finale après demain.

Si quelques surprises sont à noter dans le classement, on retrouvera néanmoins 8 machines de guerre pour la finale. En pôle position, on retrouve la britannique Shauna Coxsey (1ère en bloc, 14ème en vitesse et 3ème en difficulté) qui profite de la petite contre performance de Janja Garnbret en diff (8ème), cette dernière se contenant de la 3ème place du provisoire après les 3 épreuves de ce matin. En 2ème position actuellement après les qualifs, c’est la Japonaise Akiyo Noguchi qui prouve une fois de plus toute sa régularité. Elle sera d’ailleurs accompagnée en finale par 3 autres japonaises, et la moitié des finalistes jouera donc à domicile après demain, et la bataille sera rude car seulement 2 d’entre elles pourront prétendre à une qualification olympique.

Parmi les déceptions, l’Autrichienne Jessica Pilz ne sera pas parvenue à relever la barre après des championnats du monde en demie teinte, elle termine 10ème du combiné. Pour la Slovénie, petite déception également pour la vice championne du monde de difficulté  en titre, Mia Krampl,  qui prend la 14ème place de ce combiné (4e en diff, 19e en vitesse et 14e en bloc).

Du côté des françaises, ni Anouck Jaubert ni Julia Chanourdie ne seront parvenues à entrer dans les 8. Anouck termine 11ème, juste devant Julia 12ème, et elles devront donc tenter de se qualifier pour les JO par un autre moyen (le tournoi de qualification olympique (TQO) à Toulouse dans quelques mois).

Résultats complets

Alors qu’il s’était fixé de gros objectifs sur l’épreuve du bloc et qu’il comptait également aller chercher son ticket pour les JO sur le combiné, Manu Cornu n’aura pas réussi l’exploit. Il revient sur ces championnats du monde, frustrants pour lui.

Un moment vraiment difficile, compliqué et désagréable vient de se passer, vu que la compétition s’arrête prématurément pour moi. Je me sens énervé contre moi même, triste, déçu de mes résultats sur ces championnats du monde.

J’ai bossé toute l’année pour arriver fort sur cette compétition, et je pense que j’étais prêt, en tout cas je ne me suis jamais senti aussi bien à l’entraînement que sur ces derniers mois… Mais la compétition est parfois cruelle… Ca fait plusieurs semaines que je me concentrais sur ce que je devais faire et le faire correctement. Je voulais absolument bien rentrer dans la compétition avec la qualif du bloc, ce que j’ai plutôt bien fait avant de manquer un peu de réussite en demi sur un tour qui était assez brutal. Je finis 16eme après être tombé en haut de 3 blocs. Mais l’objectif principal était la qualif au combiné, donc pas le temps d’avoir des regrets. J’aurais aimé être plus performant mais ce n’était pas catastrophique.

La difficulté est la discipline où je devais le plus me battre pour rester dans le jeu du combiné. Malgré un début de première voie rempli d’erreurs, je ne me suis pas démuni et je me suis bien battu dans les 2 voies, ce qui me classait 22eme du provisoire du combiné avant d’arriver sur ma deuxième discipline forte qui est la vitesse.

J’avais donc 2 places à gagner pour rentrer dans les 20 premiers et accéder aux qualifications du combiné sur une discipline où je sais que mes temps à l’entrainement sont a 70% sur des chronos autour de 6,20. Pas d’excès de confiance mais une attention particulière à finir le boulot, et ce qui ne pouvait pas arriver arriva.

Comme sur les coupes du monde précédente, des zips auront gâché l’aventure. Je n’ai pas été à la hauteur sur la vitesse, je ne peux m’en prendre qu’à moi-même, j’avais toutes les cartes en mains pour me qualifier.

C’est donc dur à accepter à H+10. Je n’arrive pas à croire que je suis autant passé à côté de ma grimpe et de mes objectifs. C’est même dur de trouver des mots pour exprimer ce que je ressens. Je ne suis pas quelqu’un qui apprécie l’échec et même si aujourd’hui c’est dur, je crois qu’il me reste 2 chances de prendre mon ticket pour les jeux. Mon regard doit se tourner vers le TQO à Toulouse, alors je vais souffler quelques jours mais je vais retourner à l’entraînement, retrouver mon mojo pour que la réussite soit dans mon camp et j’espère que tous les potes seront à Toulouse pour m’aider à tout niquer !!!

Je ne prendrai jamais un échec comme une fatalité ou un désastre. Je ne suis pas en dépression, je compte bien relever la tête très vite et agir sur ce que je peux encore changer plutôt que me lamenter et trop parler. Alors on se voit là bas et j’espère que j’aurai de plus belles choses à écrire !! Désolé d’avoir surement déçu certaines personnes, j’espère me racheter le plus vite possible…

Ils seront finalement 3 à défendre les couleurs de la France sur le championnat du monde du combiné, 2 femmes et 1 homme qui entrent dans les 20 meilleurs à l’issue des 3 épreuves individuelles de bloc, difficulté et vitesse: Julia Chanourdie (16ème), Anouck Jaubert (13ème) et Micka Mawem (19ème).

Pour le calcul, nous multiplions les places obtenues en bloc, difficulté et vitesse (après avoir retiré du classement les athlètes ne participant pas au combiné, d’où des différences avec le classement des épreuves individuelles).

Le classement hommes

1 – Narasaki, T (JPN) (1 x 4 x 12) 48
2- Ondra (CZE) (6 x 1 x 47) 282
3 – Schubert (AUT) (2 x 3 x 48) 288
4 – Fujii (JPN) (4 x 13 x 18) 936
5 – Harada (JPN) (8 x 7 x 21) 1200
6 – McColl (CAN) (13 x 5 x 26) 1700
7 – Megos (GER) (20.5 x 2 x 63) 2600
8 – Fossali (ITA) (50.5 x 61 x 1) 3100
9 – Dohi (JPN) (5 x 24 x 28) 3400
10 – Ruana (USA) (7 x 15 x 36) 3800
11 – Narasaki, M (JPN) (12 x 12 x 27) 3900
12 – Flohé (GER) (3 x 33 x 45) 4500
13 – Chon (KOR) (11 x 21 x 22) 5100
14 – Khaibullin (KAZ) (32.5 x 45 x 4) 5800
15 – Hojer ( GER) (10 x 27 x 24) 6500
16 – Ghisolfi (ITA) (38.5 x 6 x 33) 7600
17 – Kruder (SLO) (9 x 23 x 39) 8100
18 – Coleman (USA) (15 x 25 x 23) 8600
19 – Mawem, M (FRA) (19 x 43 x 11) 9000
20 – Piccolruaz (ITA) (16 x 32 x 19) 9700

Le classement femmes

1 – Garnbret (SLO) (1 x 1 x 15) 15
2 – Noguchi (JPN) (2 x 5 x 26) 260
3 – Coxsey (GBR) (3 x 14.5 x 33) 1400
4 – Ito (JPN) (7.5 x 11 x 19) 1600
5 – Nonaka (JPN) (5 x 21 x 17) 1800
6 – Krampl (SLO) (16.5 x 2 x 59) 1900
7 – Seo (KOR) (13 x 4 x 42) 2200
8 – Kazbekova (UKR) (4 x 13 x 45) 2300
9 – Miroslaw (POL) (47 x 55 x 1) 2600
10 – Niu (CHN) (36.5 x 51 x 2) 3700
11 – Rakovec (SLO) (12 x 9 x 39) 4200
12 – Mori (JPN) (28.5 x 3 x 51) 4400
13 – Jaubert (FRA) (33 x 45 x 3) 4500
14 – Yip (CAN) (7.5 x 30 x 21) 4700
15 – Kura (JPN) (6 x 28 x 36) 6000
16 – Chanourdie (FRA) (38 x 8 x 20) 6100
17 – Pilz (AUT) (30.5 x 6 x 35) 6400
18 – Klingler (SUI) (10 x 23 x 29) 6700
19 – Raboutou (USA) ( 36.5 x 12 x 16) 7000
20 – Lukan (SLO) (19.5 x 7 x 56) 7600

Prochain objectif? Entrer dans les 7 premiers du classement du championnat du monde du combiné qui débute demain afin d’obtenir un ticket pour les JO 2020.

Les finales de la vitesse viennent de se terminer et la France décroche sa première médaille sur ce championnat du monde. Et c’est Anouck Jaubert qui redore le blason tricolore en prenant la médaille de bronze. Attendue, la Polonaise Aleksandra Miroslaw ne laissera aucune chance à ses adversaires et remporte son deuxième titre de championne du monde consécutif après Innsbruck l’année dernière. Notre autre française en lice, Aurélia Sarisson prend la 15ème place du classement.

Chez les hommes, on espérait voir Bassa réitérer son énorme performance de l’année dernière où il terminait sur le podium des championnats du monde, ce ne sera pas le cas. Il s’inclinera dès les 1/8 de finale pour se classer à la 13ème place. En tête du classement, on retrouvera l’Italien Ludovico Fossali qui s’impose pour décrocher son premier podium en championnat du monde, et son premier titre par la même occasion!

Dans quelques minutes, un article pour vous parler du combiné, restez connectés…

Résultats

Le replay

La suite du programme

Après un jour de pause hier sur les championnats du monde, place à l’épreuve de vitesse aujourd’hui. Contrairement aux autres disciplines, les qualifications et les finales se jouent dans la même journée. En plus de décerner le titre de champion(ne) du monde, cette épreuve sera également décisive pour déterminer les 20 grimpeurs qui pourront s’élancer sur le championnat du monde du combiné à partir de demain.

3 français en finale de la vitesse

Suite aux qualifications qui viennent de s’achever, on retrouvera 3 français en phase finale tout à l’heure. Anouck Jaubert, très attendue, prend la 3ème place du provisoire avec un temps à 7,45. Devant, on retrouve les adversaires directes de la française, Aleksandra Miroslaw et Mariia Krasavina. Attention également à la Russe Iuliia Kaplina qui est en embuscade juste derrière… Aurélia Sarrisson sera également de la partie sur ces phases finales avec une 14ème place sur ces qualifications.

Pour le camp tricolore, Bassa Mawem fait de même chez les hommes en trustant la 3ème place du provisoire avec un temps à 5,73.  Il est précédé par 2 Russes, Dimitrii Timofeev et Vladislav Deulin.

Nos autres français?

Julia Chanourdie prend la 28ème place de ces qualifs avec un run en 9,33.  Fanny Gibert se classe 36ème. Et chez les hommes, un très bon run de Mickael Mawem en 6,26, qui prend ainsi la 21ème place de ce Championnat du monde de vitesse. Manu Cornu et Romain Desgranges se classent respectivement 41ème et 93ème.

On commence à apercevoir un peu les grimpeuses et grimpeurs qui vont prendre leur ticket pour le championnat du monde du combiné. Côté Français, on peut espérer voir quelques grimpeurs prendre le départ du combiné demain, mais rien n’est encore joué, on vous en dit plus très bientôt…

Dans une petite demi heure, suivez les finales de la vitesse en live sur PG!

Les qualifiés pour les phases finales

La suite du programme