Author Archives: Charles Loury

Alors que nous sommes à la moitié des épreuves de ce championnat du monde, Julia Chanourdie nous livre ses impressions avant d’attaquer la vitesse et éventuellement le combiné si elle se qualifie.

Je suis très heureuse d’avoir pu revivre une finale de championnat du monde, tout comme à Bercy en 2016. Et surtout heureuse d’avoir su rebondir après ma grosse déception sur le championnat du monde de bloc, sur lequel je me suis complètement laissée envahir par les émotions… De plus, au vu des mes dernières coupes du monde de diff que j’ai plutôt subi en me faisant peu confiance, j’avais vraiment l’objectif de m’amuser pour pouvoir donner le meilleur. Même si je ne suis pas complètement satisfaite de ma grimpe en finale, car j’aurais pu temporiser quelques fois plutôt que de foncer comme je l’ai fait, je suis satisfaite d’avoir su répondre présente au bon moment. Demain, place à la vitesse !

Avec 344 points actuellement à l’issue des épreuves de bloc et de difficulté, Julia devra aller chercher la meilleure place possible en vitesse pour espérer gagner sa place pour le combiné. Rappelons que l’objectif est de cumuler le moins de points possible, et que le score se calcule en multipliant les places obtenues sur chaque discipline.

Comme pour le bloc, après les résultats bruts, il est l’heure d’analyser un peu ce championnat du monde de difficulté…

Janja Garnbret entre dans l’histoire et tire la Slovénie vers le haut

Au cas où vous ne le saviez pas, Janja Garnbret est la première grimpeuse à décrocher le double titre de championne du monde de bloc et de difficulté la même année et durant une même compétition, et elle pourrait bien partir pour le triplé si elle résiste à l’assaut de ses adversaires sur le championnat du monde du combiné… Mais au delà de la performance pure de Janja, il faut surtout noter qu’elle tire l’équipe Slovène vers le haut. En effet, cela faisait un moment que nous n’avions pas vu autant de grimpeuses Slovènes dans le haut du classement, depuis l’époque du trio infernal Gros / Markovic / Vidmar. L’ère Garnbret semble avoir remotivé les troupes, avec de nouvelles têtes qui apparaissent dans le top niveau mondial. Mia Krampl, qui décroche l’argent sur cette épreuve de difficulté était encore junior l’année dernière, et elle décrochait d’ailleurs le titre de championne d’Europe de …. Bloc! Si elle était un peu en dessous sur les demies du bloc il y a deux jours, avec tout de même une belle 17ème place, la Slovénie place clairement en elle l’espoir d’une deuxième femme pour aller concourir aux JO… Et que dire de la 3ème, et non moins forte, mutante slovène, Vita Lukan? 21ème sur l’épreuve du bloc, 7ème hier sur la difficulté, et pour rappel championne du monde de difficulté en junior l’année dernière… On a envie de vous dire qu’heureusement que les quotas sont limités à 2 grimpeuses par par pays pour les JO, car la Slovénie aurait la place d’en envoyer 3 à Tokyo l’année prochaine…

En résumé, une très belle équipe féminine slovène qui risque de faire encore beaucoup parler d’elle…

Mia Krampl | © The Circuit Climbing

Une lutte énorme chez les hommes

Chez les hommes, c’est un combat de titan auquel nous avons assisté. Comme sur l’étape de Chamonix, les meilleurs grimpeurs du monde se sont affrontés, et on retrouve d’ailleurs le même podium de mutants: Ondra / Megos / Schubert, si ça, ça fait pas rêver … Et pourtant ce n’était pas gagner d’avance pour le King Adam Ondra: déstabilisé après l’épreuve de bloc, il parvient à se remettre dans la course, et à remporter une nouvelle fois ce titre qu’il avait abandonné à Jakob Schubert l’année dernière. Un grand bravo! Si il y en a un qui s’est fait oublié ces dernières années et qui revient en surforme cette année, c’est bien le Canadien Sean Mc Coll, et pour cause, il réalise son meilleur résultat sur un championnat du monde depuis Paris en 2012. our être tout à fait honnête, nous placions peu d’espoirs en lui au regard de ses dernières saisons, mais déjà sur les premières étapes de difficulté cette année il avait répondu présent en se plaçant en finale. Avec une 14ème place sur l’épreuve de bloc avant hier, Sean pourrait être un concurrent sérieux pour le combiné, à surveiller donc! Et Tomoa Narasaki dans tout ça? Ne vous inquiétez pas, il fera bien évidemment partie de la lutte pour le combiné, avec son titre de champion du monde en bloc et ses capacités en difficulté (pas toujours régulier encore, mais ça devrait venir) et en vitesse, tout laisse à penser qu’il peut aller chercher le titre.

On vous laisse faire les pronostics pour le combiné entre Ondra, Schubert, McColl et Narasaki… ça s’annonce serré!

Première finale pour le clan français

On attendait un sursaut de l’équipe de France depuis le début de ces championnats du monde, et c’est Julia Chanourdie qui nous montre la voie. Et pourtant, après une décevante prestation en bloc, il a fallu se remettre dedans pour briller en difficulté. Seule française à atteindre les finales depuis le début des épreuves, Julia est l’un de nos espoirs français pour les JO. Ce qu’il lui manque? Peut-être un mental d’acier pour aller chercher le haut du classement, car elle en est capable aussi bien en difficulté qu’en bloc. Il s’agit d’un travail de chaque instant dans la préparation mentale, préparation indispensable selon nous pour pouvoir se dépasser dans un sport où le niveau est devenu monstrueux et où de nombreuses grimpeuses ont les capacités d’aller chercher un top! Il n’y a qu’à regarder les noms des finalistes pour s’en persuader. Quoiqu’il en soit, Julia prendra le départ de la vitesse demain, avec un seul objectif, sa qualification pour le combiné. À suivre!

Pour la petite comparaison avec les autres nations, la France n’est hélas pas dans le top 3 en nombre de finalistes sur les deux épreuves bloc et difficulté:

• Autriche: 3 finalistes (dont 2 médailles)
• Slovénie: 4 finalistes (dont 3 médailles)
• Japon: 10 finalistes (dont 3 médailles)

Quelques stats intéressantes

• Janja Garnbret première femme à dérocher le titre en bloc et en difficulté la même année
• La Slovénie plaçait déjà deux grimpeuses sur le podium en 2016 à Paris (Janja Garnbret et Mina Markovic)
• Première médaille sur un championnat du monde pour Mia Krampl
• 3ème titre de champion du monde de difficulté pour Adam Ondra (Gijon 2014, Paris 2016 et Hachioji 2019)
• Jakob Schubert est le seul grimpeur à figurer sur le podium du bloc (argent) et de la difficulté (bronze)

On s’est également amusé à faire des calculs d’apothicaires pour voir un peu où nous en étions pour le classement du combiné. Et hormis quelques grimpeurs dont nous sommes sûrs qu’ils auront leur place quoiqu’il arrive en vitesse (ceux qui ont réalisé de très bonnes places en bloc et en difficulté, Janja Garnbret, Jakob Schubert, Akiyo Noguchi, Tomoa Narasaki, Adam Ondra, …) il est très difficile de pronostiquer les 20 meilleurs…

En effet, prenons cet exemple: Anouck Jaubert comptabilise actuellement 2220 points après avoir multiplié ses places du bloc et de la difficulté. Julia Chanourdie en cumule quant à elle 344 actuellement et est donc largement devant. Mais une victoire d’Anouck et une 30ème place de Julia en vitesse bousculerait le classement. Anouck conserverait 2220 points, et Julia passerait la barre des 10 000 points! Vous l’aurez compris, rien n’est joué, et l’épreuve de vitesse sera déterminante…

La suite du programme

Les finales de la difficulté viennent de s’achever et quelles finales !!  On ne pouvait pas rêver mieux… retour sur ces finales qui resteront dans l’histoire.

Janja Garnbret l’a fait!

On en parlait depuis un moment, et la Slovène a répondu présente! Après avoir dominé et remporté le titre de championne du monde de bloc, elle récidive en difficulté en ne laissant aucune chance à ses adversaires: elle dominera chaque tour, jusqu’à là finale! On voit mal qui pourrait venir l’inquiéter sur le combiné… Sa compatriote Mia Krampl assure une seconde médaille à la Slovénie en montant sur la seconde marche du podium, et c’est la japonaise Ai Mori qui obtiendra le bronze. Notre seule française engagée, Julia Chanourdie, ne démérite pas et prend la 8eme position dans une finale plus que relevée!

Adam Ondra tient sa revanche

Alors qu’il prenait un coup au moral après la finale du bloc où il n’atteignait aucune zone, le tchèque est revenu dans l’arène histoire de rappeler qu’il reste le meilleur grimpeur du monde. Il remporte le titre de champion du monde de difficulté avec brio, devant des adversaires bien en forme qui le talonnent à un mouvement… Alex Megos et Jakob Schubert réalisent le même score, mais les demies jouent en faveur de l’allemand: Alex prendra donc l’argent, laissant le bronze à Jakob. Le champion du monde de bloc, Tomoa Narasaki se classe 4ème sur cette finale.

Comme pour le bloc, retrouvez ce soir une analyse plus complète de cette épreuve de difficulté.

Les résultats des finales

Le replay des finales

La suite du programme

Si elle figure parmi les favorites pour les championnats du monde de vitesse, Anouck Jaubert joue également le jeu du combiné et vient donc de participer aux épreuves de bloc et de difficulté. Elle nous livre en quelques mots ses impressions avant d’attaquer sa discipline de prédilection!

Globalement je suis plutôt contente! En bloc le circuit m’a bien réussi et je n’étais pas loin d’aller chercher une très belle place. J’ai vraiment pris du plaisir à grimper !
En diff c’est plus difficile pour moi et je finis 60ème… Mais j’ai réussi à mettre en place ce que je travaille à l’entraînement donc c’est positif.
C’est donc une belle entame dans ce championnat du monde, mais le vrai combat sera d’aller chercher la première place en vitesse samedi ; résultat presque indispensable pour rivaliser sur le combiné…

• Pour relire le résumé de la dernière épreuve, les qualifications de la difficulté
• Le prochain LIVE sur PG: demi-finale de la difficulté

On connait désormais le nom des deux premiers champions du monde 2019, Janja Garnbret et Tomoa Narasaki qui remportent brillamment le titre tant convoité. Après vous avoir fait suivre en live les différents rounds de ce championnat du monde de bloc, nous revenons plus en détail sur certains points.

Des ouvreurs qui sont passés à côté…

On ne va pas tourner autour du pot, côté ouverture, ces championnats du monde nous laissent un goût amer… que ce soit en demi-finale chez les femmes où nous n’avons vu que 7 tops sur 80 possibles, ou pire, en finale homme où un seul grimpeur parvient à tenir les bacs finaux de deux blocs seulement, soit 2 tops au total, on peut clairement dire que les ouvreurs sont passés à côté sur ces deux tours là… Et cela est bien dommageable, notamment pour les hommes où la médaille d’argent et la médaille de bronze sont décrochées avec 0 blocs au compteur, ce qui signifie que les grimpeurs n’ont pas pu s’exprimer au mieux. Le classement en est-il pour autant biaisé? Peut-être nous dirons certains…  Il n’y a qu’à voir le score d’Adam Ondra, qui ne validera aucune prise de zone! Quand on met trop l’accent sur les mouvements dynamiques et/ou de coordination, on obtient une finale ce la sorte…

Mais au delà du résultat, ces championnats du monde sont aussi l’occasion de faire une répétition générale en terme d’organisation et d’ouverture avant les JO 2020 qui se dérouleront à Tokyo. Autant vous dire que visuellement parlant, une finale avec 2 tops risquent de ne pas faire une grosse audience auprès des téléspectateurs néophytes qui vont rapidement s’ennuyer. Il faudra donc sérieusement revoir la copie d’ici là et proposer des blocs visuels pour le spectateurs, qui font le classement, et surtout qui permettent aux grimpeurs de s’exprimer pleinement.

Un bilan mitigé pour l’équipe de France en bloc mais…

Côté Français, on ne peut pas dire que les résultats soient à la hauteur des espérances hélas. Chez les femmes, Fanny Gibert était toute proche de décrocher son ticket pour la finale, mais quelques micro-erreurs dans une demi-finale ultra dure lui auront été fatales. Avec une 9ème place en bloc, elle place néanmoins ses pions assez favorablement pour le moment pour aller jouer la suite de la compétition avec le combiné en ligne de mire.

Luce Douady n’aura quant à elle rien à regretter, car pour une première participation alors qu’elle n’est que cadette, elle s’en sort plutôt bien avec une 20ème place au général.

Pour Julia Chanourdie, c’est en revanche un peu la douche froide, car même si le bloc n’est pas sa discipline de prédilection, elle n’en reste pas moins une discipline où elle est capable d’exceller (9ème du classement général des coupes du monde cette saison), et une 43ème place risque d’être compliqué à remonter pour le combiné, et ce même avec une bonne place en difficulté (car la vitesse sera plus difficile à appréhender). Anouck Jaubert se place quant à elle 38ème, mais ses chances de victoires en vitesse pourrait lui permettre de rattraper le retard à condition qu’elle parvienne à bien s’exprimer en difficulté.

Chez les hommes, Manu Cornu ne sera pas parvenu à réaliser l’exploit d’une finale, voir plus, d’une médaille. Son parcours s’arrête brusquement en demi-finale, et il se contente de la 16ème place. Bien que cette place soit une réelle déception en bloc, sa polyvalence pourrait bien le sauver pour le combiné. Il va donc falloir garder la tête froide, oublier le bloc et penser « JO », à suivre donc. Pour Romain Desgranges pas de surprise, bien qu’il jouait le jeu du combiné, son principal objectif n’en reste pas moins la difficulté, et ce n’est pas sa 69ème position en bloc qui va l’arrêter. En revanche, le spécialiste du bloc, Micka Mawem, réalise comme Manu un score en dessous de ses objectifs puisqu’il ne passe pas la barre des qualifs et se contente de la 23ème position. Un peu moins polyvalent que Manu, notamment pour la difficulté, il devra aller chercher sa place pour le combiné. Enfin, son grand frère, Bassa Mawem, bien que le bloc ne soit pas sa spécialité, termine très loin dans le classement, 67ème. Mais rien n’est perdu, car une victoire en vitesse (et on sait qu’il en est capable) pourrait le remettre sur les rails du combiné également!

Vous l’aurez compris, l’équipe de France n’aura pas brillé sur ces championnats du monde de bloc, en revanche, tout reste ouvert pour une éventuelle qualification pour le championnat du monde du combiné. Nous en saurons un peu plus après l’épreuve de difficulté qui débute demain.

Quelques stats intéressantes

• Janja Garnbret devient la première femme à obtenir le titre de championne du monde de bloc 2 fois de suite
• Akiyo Noguchi remporte la 5ème médaille de sa carrière sur un championnat du monde
• Shauna Coxsey remporte la première médaille de sa carrière sur un championnat du monde
• Jakob Schubert est médaillé d’argent avec seulement 4 tops sur toute la compétition (sur 13 blocs au total)
• Yannick Flohé, médaillé de bronze ici, était 41ème sur les championnats du monde 2018 à Innsbruck
• La pire finale de la carrière d’Adam Ondra avec 0 top et 0 zones
• 2ème titre de champion du monde de bloc pour Tomoa Narasaki

Suite du programme

On s’y attendait, la slovène Janja Garnbret était l’ultra favorite de ces première finales de championnat du monde après avoir remporté toutes les étapes de coupe du monde de bloc cette année.  Et elle aura répondu présente sur ces finale en étant la seule à toper 3 blocs, ce qui l’amènera directement sur la plus haute marche du podium. Derrière, aucune autre concurrente ne pourra en faire autant: Akiyo Noguchi se contente de la médaille d’argent avec 2 blocs au compteur,  et c’est la britannique Shauna Coxsey qui décroche le bronze, une médaille plutôt inattendue pour Shauna qui n’était pas au meilleur de sa forme cette saison.

Résultats de la finale

Le Replay de la finale

La suite du programme

Après Fanny Gibert, c’est au tour de l’outsider de l’équipe de France, Luce Douady, de nous livrer ses impressions après ce premier tour de qualification sur les championnats du monde de bloc.

Les qualifs c’était vraiment dément, les blocs étaient tops! Je suis vraiment bien rentrée dans mon circuit: je fais le bloc 1 à-vue qui était un peu dans mon anti style, et ça m’a bien aidé car je n’ai pas eu la zone du bloc 2, suite à un entêtement dans une mauvaise méthode… grâce à ça j’ai pu prendre tous les risques et tout donner dans ma fin de circuit qui se termine bien: j’enchaîne les blocs 3 et 5 en 3 essais, je me suis fait trop plaisir dedans ! Du coup pour résumer côté grimpe il y a eu des erreurs, des doutes, je n’ai pas vraiment réussi à grimper comme je le voulais mais côté résultats le jeu continue et ça, ça fait trop rêver ! Je sais ce que j’ai à mettre en place pour les demies, je sais que je ne pourrai que faire mieux ! Je suis hyper contente et j’ai vraiment hâte de prendre un maximum de plaisir. Sans me prendre la tête, juste profiter de grimper, faire ce que j’aime c’est quand même magique de vivre ça !

Après de très belles qualifications en bloc, Fanny Gibert nous livre ses premières impressions, à écouter ou à lire, au choix…

Je suis bien contente d’être au Japon, on s’éclate, c’était trop bien cette petite semaine d’entraînement avant les mondes. Et là les qualifs de bloc sont passées et c’est un gros gros soulagement. Ça fait plaisir parce que c’est toujours très compliqué une qualif de championnat du monde, et j’avais bien ratée celle de 2016 à Bercy. J’avais beaucoup de doutes et d’appréhensions, pas mal de stress, et là c’est passé donc c’est trop bien, j’ai réussi à mettre en place tout ce que je voulais, à grimper avec le smile et la petite étincelle pour aller faire des blocs de oufs, je suis comblée, c’est génial !

Du coup dans le circuit je m’en sors vraiment bien, je fais 4 blocs, il n’y a que Akiyo qui fait les 5 blocs et dans celui que je rate j’étais bien partie mais ça ne l’a pas fait au final. Il y avait quand même du bon à prendre, dans l’ensemble c’est tout positif, mes blessures au genou et au coude ça tient la route, et je suis à l’aise dans ma grimpe et bien dans ma tête. Maintenant il faut patienter, ça va être bizarre d’avoir un jour de repos avant d’attaquer les demi et les finales, mais c’est une belle première journée, je suis hyper contente.

Les championnats du monde 2019 ont démarré aujourd’hui avec les qualifications de bloc pour les femmes. 90 grimpeuses s’étaient données rendez-vous pour ce premier round, et sans surprise, Janja Garnbret fait le show en étant la seule à réaliser les 5 blocs à-vue… presque trop facile! Mais la concurrence n’est pas si loin puisque dans son groupe elles seront 3 autres grimpeuses à sortir tous les blocs: La Suissesse Petra Klingler, la japonaise Nanako Kura et la toute jeune Coréenne Chaehyun Seo. Découverte sur les étape de coupe du monde de difficulté, Chaehyun est visiblement également très talentueuse en bloc et pourrait bien donner du fil à retordre à la grande favorite, Janja Garnbret…

Dans l’autre groupe, seule la bloqueuse japonaise Akiyo Noguchi frappe fort en enchaînant les 5 blocs de qualification.  Avec 4 blocs au compteur, Fanny Gibert réalise un superbe round de qualif en prenant la 3ème place de son groupe: le ticket pour les demi-finales est donc dans la poche! Elle sera accompagnée côté français par la jeune outsider dont nous vous avons déjà parlé, Luce Douady, qui termine 13ème de ces qualifications (7ème de son groupe), ça promet pour a suite. Les autres françaises Anouck Jaubert et Julia Chanourdie terminent respectivement à la 37ème et 43ème place et la compétition de bloc s’arrête là pour elles.

Petite déception également pour la bloqueuse britannique Shauna Coxsey qui était malade hier semble-t-il, et qui, bien qu’elle prenne son ticket pour les demi-finales, termine relativement loin de la tête du classement de ces qualifications, 15ème.

Notons également que la coréenne Kim Jain semble de retour de blessure puisqu’elle participait à l’épreuve de bloc où elle termine à une honorable 25ème place: sera-t-elle d’attaque pour venir rivaliser dans le haut du tableau en difficulté? À voir…

Les qualifiés en demi-finale

Le Replay des qualifications bloc femmes

La suite du programme

253 athlètes, 39 nations, nous voilà à la veille du lancement des championnats du monde 2019 qui se déroulent à Hachioji cette année dans la banlieue de Tokyo.

Même si ces championnats du monde ressembleront beaucoup à ceux de l’année dernière à Innsbruck en terme d’organisation avec les 3 disciplines représentées (bloc, difficulté, vitesse) + le combiné, la particularité cette année sera bien évidemment que les grimpeurs pourront jouer leur qualif pour les JO sur l’épreuve du combiné. Mais attention, même si beaucoup sont là pour décrocher leur ticket pour les jeux, d’autres n’ont d’autres perspectives que de briller dans leur discipline de prédilection sans participer aux autres épreuves, le titre de champion du monde restant toujours aussi prestigieux…

Explications pour l’épreuve du combiné et la qualification aux JO…

Les championnats du monde vont démarrer par les disciplines du bloc, de la difficulté et de la vitesse. À l’issue de ces championnats du monde « classiques », un classement combiné sera effectué pour les grimpeurs ayant participé aux 3 disciplines: pour cela, il suffit de multiplier la place obtenue sur chaque discipline, par exemple, si un athlète gagne les 3 disciplines, son score sera de 1 x 1 x 1 = 1, soit le meilleur score possible, donc au plus le score est petit, au meilleur sera le classement du grimpeur en question.

Suite à ce classement du combiné réalisé à partir des 3 disciplines des championnats du monde, seuls les 20 meilleures femmes et 20 meilleurs hommes pourront prendre le départ du championnat du monde du combiné qui se déroulera du 18 au 21 Aout, sur le format olympique: sur une même journée les 20 meilleurs athlètes enchaîneront une épreuve de vitesse, de bloc et de difficulté. Le classement sera ensuite réalisé de la même manière que précédemment en multipliant les places obtenues dans chaque discipline, et les 8 premiers participeront alors à la finale du combiné, avec de nouveau une épreuve de vitesse, de bloc et de difficulté. Et c’est suite à cette finale que nous connaîtrons les noms des premiers grimpeurs qualifiés aux jeux: les 7 premières femmes et 7 premiers hommes décrocheront le précieux sésame! Simple non? Pas tant que ça, car ce n’est pas terminé… Pour les JO, une limite de 2 femmes et 2 hommes par pays a été mise en place. Et si un pays plaçait 3 hommes dans les 7 premiers du classement des championnats du monde du combiné? Et bien le moins bien classé ne prendrait pas son ticket pour Tokyo en 2020, et ouvrirait les portes au premier grimpeur non qualifié, celui qui a terminé 8ème de ces championnats du monde du combiné.

Nous reviendrons plus en détails sur toutes les façons de se qualifier aux JO dans un prochain article, car comme vous pouvez vous en douter, les championnats du monde ne sont pas le seul moyen d’obtenir un ticket pour Tokyo 2020…

Le point sur l’équipe de France et les forces en présence

Si nos outsiders défendront nos couleurs sur une seule discipline, on pense notamment à Nina Arthaud en diff, à Luce Douady en bloc ou à Aurelia Sarrisson en vitesse, nos autres athlètes iront tous jouer le jeu du combiné, même si l’un des objectifs est également d’aller décrocher l’or sur leur discipline de prédilection.

Ainsi, s’ajouteront à nos outsiders chez les femmes, Anouck Jaubert, Fanny Gibert et Julia Chanourdie, et chez les hommes Manu Cornu, Micka Mawem, Bassa Mawem et Romain Desgranges, et tous auront à coeur d’aller chercher une médaille ou un ticket pour les jeux!

Adam Ondra, victorieux sur l’étape de coupe du monde de Chamonix | © Planetgrimpe

On ne se livrera pas ici au jeu des pronostics, car le niveau est tellement élevé est dense que tout peut arriver, et il est clair qu’il y aura une très forte concurrence, à commencer par le tchèque Adam Ondra qui n’a qu’un seul objectif en tête: décrocher son billet pour les JO. Au vu de son état de forme actuel, il est selon nous l’un des grands favoris. Mais attention, les têtes d’affiches seront de la partie: l’Autrichien Jakob Schubert est en forme également cette année aussi bien en bloc qu’en diff, et vise également sa place pour Tokyo, tout comme Tomoa Narasaki, ou encore le canadien Sean Mc Coll qui revient en force cettesaison après quelques années en dent de scie. Chez les femmes, il faudra surveiller l’inévitable Janja Garnbret, qui, pour nous, et LA favorite de ces championnats du monde: bien qu’elle se soit fait légèrement malmenée sur les dernières étapes de difficulté, elle reste clairement au dessus sur le combiné bloc/diff, et ne démérite pas en vitesse. Attention également aux japonaises Akiyo Noguchi et Miho Nonaka, ou encore à l’autrichienne championne du monde en titre en difficulté, Jessica Pilz.

Mais gardez à l’esprit que nous sommes loin de vous étaler toutes les forces en présence, et nous ne sommes pas à l’abri de quelques surprises…

Le programme complet

Voici ci-dessous le programme complet de ces championnats du monde, avec les heures françaises. Bien entendu, vous pourrez suivre l’ensemble de la compétition sur PG, avec les lives, les résultats, les résumés et autres interviews… Alors restez connectés!

Après « Biographie » l’année dernière, l’Italien Stefano Carnati vient de réaliser une nouvelle belle perf avec « Thor’s Hammer », 9a à Flatanger.

Une King Line de 60m !! J’ai mis 3 jours à travailler toutes les séquences, mais pas simple avec les prises mouillées en début de voie. Je pense que c’est plus dur que les autres 9a que j’ai réalisé, mais j’ai moins d’expérience que les autres répétiteurs qui ont réalisé cette voie 😉

Pour info, Adam Ondra a ajouté une 2ème longueur en 9a+ à cette voie, mais l’ensemble reste invaincu et serait estimé à 9b+ par le Tchèque…

Arkose, Snap, Mroc, MurMur ou encore Oskare, ces marques vous disent peut-être quelques chose…? Elles appartiennent toutes au même groupe, Arkose&co. Créé en 2013 et porté par 4 associés entrepreneurs partageant des valeurs éthiques et éco-responsables, ce groupe est né d’une passion pour la grimpe et la convivialité.

Adeptes des valeurs véhiculées par ces marques et plutôt fans des blocparks Arkose, nous sommes donc allés à la rencontre d’un des associés du groupe, Gregoire de Belmont. Il a accepté de répondre à toutes nos questions, sans détour. 

Peux-tu te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas?

Je m’appelle Grégoire de Belmont, l’un des 4 associés opérationnels du groupe arkose&co. Je gère plus spécifiquement les problématiques de stratégie et développement, ainsi que de marketing et com. J’ai 43 ans et je grimpe depuis l’âge de 16 ans. Je n’ai jamais été super fort, j’ai arrêté assez rapidement les compètes quand je suis arrivé à Grenoble pour mon école d’ingénieur. J’y ai passé 3 ans à grimper, randonner à ski, freerider beaucoup, faire du ski de bosses, de la montagne, de la cascade de glace, un peu d’alpi et beaucoup la fête… Puis je suis allé à Paris faire un 3ème cycle marketing et gestion, et je n’ai plus jamais quitté cette ville qui m’a envoûté. Je me suis mis à fond au bloc depuis que je suis là, à Bleau mais aussi dans l’unique salle de bloc française alors (en 1999) : Antrebloc.

Raconte nous ton parcours avant de lancer Arkose.

J’ai démarré ma carrière chez Renault, puis rapidement chez Thomson multimédia en tant que chef produit sur les TV à écran plats (rappelons que ça démarrait tout juste à l’époque, en 2003 !). J’ai quitté les grandes marques en 2006 pour rejoindre 2 collègues de Thomson (qui sont devenus des potes) pour monter la filiale européenne d’un groupe Singapourien qui voulait lancer sa marque de produits électronique (TV, audio, etc) en europe. J’y ai été en charge de la partie marketing-com, développement produit, gestion des opérations. Ça a duré presque 10 ans. On s’est bien marrés, on a beaucoup bossé, et puis soudain j’en ai eu marre d’importer des produits chinois et de pousser à leur consommation en Europe, je voulais quelque chose de plus éthique ….

Pourquoi t’être lancé dans ce projet fou des salles d’escalade?

Je t’avoue que ça commençait à me titiller sévère après avoir vu se monter BO, puis Blocbuster… j’ai commencé à en parler avec des potes, et puis comme j’avais du temps j’ai commencé à monter un projet sur Lyon avec un super bon pote, Nelson. C’est à ce moment que j’ai rencontré ceux qui sont devenus mes associés : Lyes, Samy et Steve. Ils venaient d’ouvrir la salle de Montreuil, je leur ai proposé d’enchainer tout de suite à Lyon, ils ont dit banco, j’ai tout investi dans Arkose et 2 mois après l’ouverture de la première salle on était déjà en train de visiter des locaux à Lyon. Le fait d’être 4 nous a énormément aidé à développer rapidement : plus d’argent et plus de temps, on était 2 à développer et les 2 autres exploitaient les salles et s’assuraient que ça tournait bien.

Et d’ailleurs, pourquoi ce nom, Arkose?

C’est un nom de roche, ça ne contient pas un « bloc-quelquechose », et c’est de cette roche qu’est constitué le superbe rocher d’Uluru en Australie.

Où en est le marché actuellement? Penses-tu que l’ère des JO va encore faire progresser le monde de l’escalade en salle?

J’étais en juin au WICS en Bulgarie où j’ai pu faire le point sur le marché justement. Franchement on ne sait pas où et quand ça va stagner… aujourd’hui ça progresse à deux chiffres dans tous les pays : France bien sûr, mais aussi UK, Allemagne, Espagne, Italie, US, etc… ce qui change encore d’un pays à l’autre c’est la taille des groupes de salles de grimpe. En France on est assez avancés sur le sujet paradoxalement… Bien sûr que les JO vont faire encore plus progresser la pratique en salle. La médiatisation d’un sport, si elle est bien faite, permet de développer sa notoriété et forcément le nombre de pratiquants. C’est grâce à un début de médiatisation depuis 2-3 ans que nous vivons en France aujourd’hui cette explosion de la pratique ! Je ne compte plus mais il doit y avoir aujourd’hui plus de 130 salles privées en France pour plus de 2 millions de pratiquants occasionnels ou réguliers.

Qu’as-tu à répondre à ceux qui comparent outdoor et indoor ou ceux qui ne cautionnent pas de grimper enfermé dans une salle?

Bah ils se trompent de débat. Il n’y a pas à comparer. L’un peut parfaitement vivre sans l’autre, il peut parfaitement vivre avec aussi. Et puis ce débat est vieux comme Hérode (une expression quasi aussi vieille que Hérode d’ailleurs), je l’ai déjà vécu dans les années 90 (ça aussi ça fait vieux putain, faut que j’assume…). Moi perso j’ai toujours fait les deux, j’ai démarré dans un gymnase à Orléans, et je ferai toujours les deux.

J’ai envie de dire d’ailleurs heureusement que tous les grimpeurs de salle ne vont pas en Outdoor car ça ferait peut être du mal à nos espaces de pratique naturels. Il faudra d’abord les éduquer à faire ça bien, en respect avec la nature et les autres pratiquants (qu’ils soient grimpeurs, randonneurs, VTTistes, etc).

Grimper en salle c’est aussi beaucoup plus de contacts humains, de lien social, c’est ce qui m’a fait aimer le bloc en salle et c’est ce que j’ai cherché à développer dans nos salles : cette convivialité, ce plaisir d’être ensemble, de retrouver des potes, de s’en faire aussi…

Peux-tu nous expliquer les étapes de conception d’une salle Arkose?

Pfiou. C’est long tu sais. Un peu plus d’un an en moyenne entre la première visite et l’inauguration : visites, négos bailleurs, esquisses, plans archi, dépose du dossier d’autorisations administratives, attente de 4 à 5 mois selon les cas qu’on met à profit pour établir le dossier de consultation des entreprises et qu’on les consulte justement, démarrage des travaux qui durent entre 4mois et ….. bcp plus selon les cas et la complexité, ouverture des blocs, mise en place du mobilier, des stocks boissons et cuisine, avant tout ça y’a eu le recrutement des équipes (accueil, cuisine, service, ouverture) et leur formation, en // le pôle marketing a géré la création du site web, la page FB, l’organisation de la com autour de l’inauguration, l’organisation de l’inauguration en elle même… et bim c’est parti ! Tu noteras qu’une boite de la taille d’arkose&co ne se pose plus trop la question du financement de tout ça mais c’est le point important qui peut retarder le démarrage du projet et que tu mènes après avoir signé un bail (sous clause suspensive d’obtention de ton financement et des autorisations administratives justement) : faut aller voir les banques, leur expliquer ce que c’est ce sport, parler de la concurrence, etc. On a eu à le faire sur les 5 premières salles, maintenant plus besoin. Ca devient compliqué pour les indépendants d’ailleurs…

Décris-nous TA salle d’escalade idéale.

Grande et aérée, peu de prises sur les murs, une grosse diversité de profils, des espaces vides entre les blocs, de quoi se poser, de la lumière naturelle, du bon son, un bar avec 12 tireuses (bien que je prenne toujours la No Foot chez Oskare !), un resto raffiné qui met en avant les petits producteurs locaux, une belle zone étirements, des salles de yoga et un osthéo, une super ventilation, et en prime la vue sur la Seine. Ce qu’on a fait à Arkose Rouen en fait non ? 😉

Comment se démarque Arkose par rapport à la concurrence?

En effet maintenant tout le monde fait du bloc et des restos…

4 grosses différences :

1- on s’engage vraiment pour limiter notre impact sur l’environnement, la nature en général. Ca s’est fait crescendo et on n’est toujours pas parfaits là dessus, mais on a démarré dès le début avec nos restos en les engageant sur la voie du local, du fermier, de l’artisan… On a été clairement précurseurs là dessus même si aujourd’hui tout le monde veut faire pareil. On va plus loin du coup, tant mieux si les autres nous suivent ça fera du bien à la planète : on a signé un véritable engagement avec le WWF et le ministère de la jeunesse et des sports, aux côtés d’autres gros (très gros) équipements sportifs, une charte en 15 points qui nous engage et nous oblige à nous mesurer et à nous challenger sur tous les aspects de nos salles, énergie, déchets, sourcing, eau, moyens de transports, etc. On a embauché un responsable du développement durable qui est là pour nous aider à progresser, à engager tous nos salariés autour de cette démarche, et – cerise sur le gâteau – à tout faire pour engager nos grimpeurs aussi. Cet engagement on l’a maintenant dès la phase de conception de nos nouveaux blocparks, on réemploie des matériaux de démolition, on chine du mobilier, on fabrique des meubles en bois recyclé, on met en place des systèmes de ventilation les plus efficaces possible….

2- on crée des espaces de vie ouverts à tous les grimpeurs, pro ou néophyte, où chacun doit se sentir à sa place. La qualité de la grimpe est quelque chose sur laquelle on n’a jamais radiné. Là encore on a montré la voie : des ouvreurs payés à la journée et pas au bloc, 6 blocs par ouvreur par journée d’ouverture, et on a des agents spécialement affectés au démontage et au NETTOYAGE (et oui, on aime les salles propres alors on nettoie les murs avant chaque réouverture) des murs avant que les ouvreurs n’arrivent. On a vraiment tout fait pour mettre en avant le métier des ouvreurs, leur laisser le temps pour ouvrir mais en leur demandant de la qualité du coup : esthétisme, diversité, homogénéité et cohérence… c’est un métier qu’on a contribué à créer. Encore une fois aujourd’hui tout le monde fait pareil mais on a été précurseurs. Aujourd’hui par exemple, tous nos ouvreurs sont salariés chez nous afin de bénéficier des mêmes couvertures sociales que tout le monde (ce qui n’est pas le cas quand ils sont auto-entrepreneurs car ils ne sont pas payés quand ils sont blessés par ex), ils bénéficient d’un suivi médical spécial (ostéo et chirurgien de la main). Ce sont des sportifs de haut niveau… Le choix de ne mettre que 6 niveaux de difficulté fait partie de cet engagement : moins de prises sur les murs, plus de lisibilité pour les débutants, moins de gênes par les autres prises pour les blocs durs.Et enfin des sessions d’ouvertures très fréquentes, entre 2 et 3 par semaine selon les blocparks… bref, on a vraiment mis l’expérience de la grimpe au centre de tout car on est des grimpeurs avant tout.

3- On veut des salles conviviales et ouvertes à tous. On veut vraiment que tout le monde se sente bien. C’est un truc que j’ai ressenti par le passé, cette impression d’arriver dans un endroit où tu n’es pas le bienvenu car tu viens sur le territoire des autres. Je l’ai ressenti sur des plages de surf, en montagne, sur des pentes de peuf vierges. Il a fallu que je devienne fort (ou pas dans le cas du surf…) pour me faire respecter. C’est un truc qu’on veut éviter. Notre staff fait tout pour qu’on se sente bien dès qu’on franchit la porte, l’agencement des espaces contribue à cette atmosphère bienveillante, les bibliothèques partagées, les expos, les concerts, les events réguliers permettent de mettre tout le monde ensemble, les forts grimpeurs avec les nuls. C’est ça qu’on veut.

4- Nous avons refusé de franchiser notre concept car nous pensons que posséder nos espaces nous permet d’y apporter la plus grande qualité possible. On refuse également de racheter des petites salles pour accroitre notre réseau mécaniquement plus rapidement. Nous engageons la marque Arkose sur une exigence de qualité, elle ne peut pas transiger avec une velléité de développement tout crin, ce qui ne nous empêche pas de nous développer. En parallèle on commence à se diversifier, là encore pour assurer de la vraie qualité et parce que on apprend des nouveaux métiers et c’est fun : notre bière Oskare brassée par nous sous notre salle de Nation avec du malt local et qu’on ne vend que localement, nos équipements et vêtements Snap qu’on a commencé à concevoir en cherchant des matériaux bio ou recyclés… notre démarche est de maitriser notre développement pour augmenter la qualité en même temps qu’on se développe, je peux t’assurer que ça n’est pas facile à faire !

On entend souvent dire que les clients des salles ne sont pas de « vrais grimpeurs », qu’en penses-tu? Les salles Arkose visent-elles également un public de grimpeurs confirmés?

J’ai un peu répondu sur notre cible. Nous voulons être irréprochables sur la qualité de la grimpe, pour les experts comme les débutants. Alors évidemment personne n’est parfait, mais on met en place des process pour éviter les grosses erreurs. Et on est contents de constater que la plupart des athlètes de l’équipe de France passent beaucoup beaucoup de temps dans notre blocpark de Massy par ex. Ca veut dire qu’on est aussi bons pour les meilleurs.

Le grimpeur indoor est il un vrai ou un faux grimpeur ? Ben potentiellement ça peut ne pas être un grimpeur d’outdoor mais cela fait il de lui un faux grimpeur ? Bien sur que non ! Et que penser alors d’un gars comme Jérémy Bonder qui s’entraine dans nos salles et va bosser des projets dans le 9 en falaise à St Léger ou à Buoux ? Ou Mathilde Becerra qui a repris l’alpi, le mixte et se met à la cascade tout en performant en falaise, mais en s’entrainant chez nous ?…. ben ce sont des vrais grimpeurs, et ils font les deux. Démarrer en salle permet d’apprendre tranquillement et à son rythme. Transposer ça en extérieur demande aussi du temps, mais ça se fait bien, je rassure tous les grimpeurs de résine qui veulent tâter du vrai caillou !

Aujourd’hui, présente nous Arkose en quelques chiffres?

Fin 2019 Arkose&co ça sera :

• 4 associés opérationnels : Lyes, Samy, Steve et moi.
• 5 marques : Arkose, MurMur, Mroc, Oskare et Snap
• 15 blocparks et 2 salles de cordes en exploitation en France.
• 350 salariés dont 43 au siège à Paris, 30 ouvreurs…
• Plus de 400 blocs différents ouverts chaque semaine 🙂
• Plus de 1200 couverts servis tous les jours dans nos salles
• Plus de 100 000 grimpeurs tous les mois dans nos salles

Les prochaines étapes pour Arkose? Tu nous lâches un ou deux petits scoops?

Yes, arkose&co s’internationalise : on a signé des baux dans 2 pays limitrophes à la France. On doit déposer nos dossiers administratifs, je t’en dirai plus quand ils seront acceptés !

On a 15 blocparks sécurisés déjà dont 10 l’année prochaine et plusieurs dans Paris intra-muros.Les autres scoops je les garde au chaud 🙂

Ce week-end, Imst accueillait une nouvelle étape de coupe d’Europe jeune, avec 2 disciplines au programme, la difficulté et la vitesse .Une nouvelle fois, les français font le job en rapportant 8 médailles!

Pour la vitesse, il s’agissait de la 3ème étape de la saison, et les bleuets décrochent 4 médailles: Manon Lebon (minime fille) et Romane Fontelaye (junior) remportent l’or, tandis que Louis Féchoz (minime garçon) et Capucine Viglione (cadette) repartent avec le bronze.

• Résultats complets

En difficulté, on part également sur 4 médailles au total pour la jeune équipe de France. La seule médaille d’or revient à Nolwenn Arc qui s’impose en junior avec une petite prise d’avance sur sa rivale tchèque Eliska Adamovska. Si on attendait Oriane Bertone sur la plus haute marche également en minime, elle se fait voler la vedette par la jeune Bulgare Aleksandra Totkova qui sera la seule à toper la finale, reléguant ainsi Oriane sur la deuxième marche du podium. Du côté des cadettes, Camille Pouget prend la 2ème place, tout comme Paul Jenft en cadet également.

• Résultats complets

Prochain rendez-vous fin du mois pour les championnats du monde jeunes qui se tiendront à Arco du 22 au 31 Aout!

À seulement 15 ans, Luce Douady est une jeune espoir de l’escalade en France. Championne de France de bloc en titre dans sa catégorie, ne l’imaginez pas comme une pure spécialiste: elle est tout aussi douée en difficulté, et d’ailleurs le format des JO 2024 à Paris devrait bien lui convenir avec un combiné bloc / difficulté…

Alors qu’elle n’est que cadette, elle participait en juin dernier à l’étape de coupe du monde de bloc seniors de Vail (USA) où elle décrochait son ticket pour sa première finale internationale. Et elle ne se sera pas laissée impressionner puisqu’elle terminera à une superbe 5ème place. Au delà de la performance pure, cette finale lui permet également de dérocher sa place pour l’événement que tous les grimpeurs attendent, les championnats du monde seniors qui se dérouleront du 11 au 21 Aout à Tokyo et qui accueilleront toutes les disciplines ainsi que le combiné. Pour sa part, Luce participera à l’épreuve de bloc  et sera aux côtés du gratin mondial, mais sans pression, tout est possible non?

Pour ces championnats du monde, l’objectif pour moi c’est juste de tout faire au maximum : m’amuser, tout donner, m’émerveiller etc… je me rends compte de la chance que j’ai de pouvoir aller jusqu’à Tokyo pour vivre ma passion! J’en ai des étoiles dans les yeux ! Je sais que l’entraînement est fait maintenant, je suis partie depuis 2/3 jours de chez moi pour aller m’entraîner à la salle de karma et à Fontainebleau, ce qui m’a bien aidé et mis en confiance. Et comme d’habitude lorsque je viens ici, j’ai appris beaucoup de choses, je remercie infiniment Jacky (ndlr Jacky Godoffe) pour ça! Je me sens bien préparée, je sais que le meilleur comme le pire peut arriver là bas, rien est écrit mais je me sens moi même dans ma grimpe et prête à donner le meilleur sur le jour J de la compétition ! Comme c’est en senior, je n’ai aucune pression ni aucun stress, j’aurai juste à grimper et faire ce que j’aime ! J’ai tellement hâte !!

Dans moins de 10 jours, les hostilités seront lancées, et PG vous relayera chaque jours toutes les infos à avoir sur ces championnats du monde: Résumé, résultats, analyse, interviews, lives, … Alors restez connectés!

Nous étions allés à la rencontre de Nina Arthaud en début d’année histoire présenter cette grimpeuse en pleine progression. Aujourd’hui, du temps est passé, et nous ne nous étions pas trompés sur le potentiel de cette (jeune) grimpeuse puisque Nina a décroché son ticket pour participer à ses premiers championnats du monde seniors à Tokyo mi Aout.

C’est donc tout naturellement que nous sommes de nouveau allés à sa rencontre, histoire de papoter un peu de tout ça…

Hello Nina, peux-tu te (re)présenter en quelques mots à nos lecteurs ?

Salut à tous, je m’appelle Nina Arthaud, j’ai 19 ans et je suis sportive de haut niveau en escalade.

Raconte-nous ta vie avant l’escalade, quand tu étais dans le ski… 

Originaire des Carroz, une station de ski en Haute-Savoie, j’ai été skieuse avant d’être grimpeuse. Jusqu’à l’âge de 14 ans, la classe sport-études de mon collège me permettait de m’entraîner 5 fois par semaine en ski et je faisais un peu d’escalade pour garder la forme pendant l’été.

Comment passe-t-on du ski à l’escalade ? Quel a été le déclic ?

En minime première année (14 ans), j’ai décroché un peu par surprise le titre de championne de France jeune de difficulté. Cette performance m’a permis d’aller jouer au niveau Européen et par la suite j’ai décidé de m’investir pleinement dans l’escalade et de profiter du ski sur mon temps libre pour le plaisir.

Ce qui me plaît en escalade c’est la variété de mouvements que l’on peut y trouver. Il y a toujours quelque chose de nouveau à inventer ou à apprendre. Il a été aussi plus facile pour moi de dépasser mes limites en escalade et c’est ce qui, je crois, m’a rendu accro à ce sport !

Pour re-situer un peu le contexte, tu t’es blessée il y a deux. Peux-tu revenir sur cette blessure ? Comment as-tu vécu cette blessure et comment es-tu passée au-dessus de ça ?

En effet il y a maintenant 2 ans et demi je me suis blessée au genou lors d’une chute en bloc. Le bilan était assez important pour un sportif : rupture du ligament croisé antérieur + fissure du ménisque.

Cette blessure a été dans un premier temps très dure à encaisser, mais je crois surtout maintenant, avec du recul, qu’elle m’a été aussi très bénéfique. En fait, elle m’a vraiment fait mûrir, elle m’a permis de me rendre compte à quel point l’escalade était important pour moi et je suis revenue à l’entraînement et sur les compétitions en sachant exactement pourquoi j’étais là, pour atteindre mes objectifs.

As-tu modifié des choses dans ta façon de t’entraîner pour éviter de revivre une blessure ?

J’ai énormément travaillé la musculation du bas du corps pendant l’année de ma blessure avec le préparateur physique Mathieu Carpentier que je remercie vivement. Depuis cette blessure je suis très vigilante sur la qualité de mes échauffements avant les séances et je fais de temps en temps de la proprioception pour prévenir d’éventuelles nouvelles blessures!

D’ailleurs en parlant d’entraînement, comment s’organise le tiens ? (coach ? mode de vie ? nombre de séances ? ce que tu aimes ? ce que tu aimes moins ? etc…)

Je m’entraîne depuis 4 ans maintenant au pôle France de Voiron où je suis suivie par mon coach Mike Fuselier. Je dirais que le nombre d’heures passées à l’entraînement tourne autour de 4h par jour à raison de 4/5 fois par semaine mais cela peut vraiment varier suivant les périodes de l’année. Plus on se rapproche des compétitions, plus le nombre d’heures diminue, mais l’intensité augmente et inversement. J’adore l’entraînement en général, j’aime rentrer chez moi le soir après avoir donné le meilleur de moi-même ! Et puis au milieu de tout ça je fais aussi un peu de préparation mentale.

Toujours motivée à 200% pour t’entraîner ou es-tu comme tout le monde avec des coups de mou, des remises en question ou encore une perte de motivation ?

Forcément, je connais des périodes de doute et parfois de remise en question lorsque je ne me sens pas au niveau auquel je comptais être. Mais j’essaye toujours de rester positive et de faire les choses au mieux. Mon entraîneur est toujours présent dans ces moments là pour m’aider à trouver ce qui ne va pas et me remettre dans le droit chemin.

Est-ce que tu suis un régime alimentaire particulier ?

Je fais attention à mon hygiène de vie et l’alimentation en fait partie. J’essaie de manger équilibré et d’avoir les apports nécessaires pour pouvoir bien m’entraîner mais je ne suis pas de régime alimentaire spécifique. Disons que je considère de temps en temps les gâteaux au chocolat comme un super apport pour l’entraînement…

Aujourd’hui, si je te dis que tu fais partie de la relève de l’équipe de France seniors, tu en penses quoi ?

Je suis dans ma dernière année jeune et je fais en sorte d’être prête au mieux pour les compétitions seniors l’année prochaine. J’adore concourir en senior et j’ai hâte de remettre ça !

Nina Arthaud sur l’étape de coupe du monde de Chamonix | © Planetgrimpe

Quels sont les secrets de la réussite en escalade selon toi ?

S’entraîner à muerte !!! Non plus sérieusement je ne crois pas qu’il y ait une recette miracle mais s’entraîner me semble être une bonne solution…

Tu es partie au Japon en novembre dernier, tu as pu découvrir un peu le style d’entraînement des japonais, qu’en as-tu retenue ?

Durant mon voyage au Japon en novembre dernier j’ai pu voir le nombre impressionnant d’heures qu’ils passaient à l’entraînement. La qualité de leur entraînement m’avait aussi marquée, ils sont capables de s’entraîner longtemps dans une intensité élevée.

Suite à tes très bons résultats cette année, avec notamment une finale sur la coupe du monde de Briançon, tu décolles dans quelques jours pour le Japon afin de participer aux championnats du monde, comment le vis-tu ? 

En effet je décolle pour le Japon dans deux petites semaines et je vais participer à l’épreuve de difficulté. Cette sélection est l’occasion de venir prendre une fois de plus mes marques chez les seniors, et c’est mon principal objectif. J’ai vraiment hâte de participer à ce superbe événement !

Du coup, comment va se passer la dernière ligne droite de préparation ?

En ce qui concerne ma préparation d’ici là je vais passer encore une semaine à Voiron avec mon entraîneur ce qui va me permettre de retrouver ma petite routine, et puis direction l’Autriche (Innsbruck) dans la plus grande salle du monde avec l’équipe de France jeune pour quelques jours avant de décoller pour Tokyo…

Cette année on a pu découvrir de nouvelles têtes sur le circuit de difficulté, avec de très jeunes grimpeuses, c’est inspirant pour toi ?

Oui les nouvelles jeunes grimpeuses (même si je ne suis pas très vielle !) qui arrivent sur le circuit international sont très impressionnantes. Chacune a un style particulier, du style de Janja Garnbret très rapide et engagé au style de Natsuki Tanii plus lent et contrôlé, et je pense qu’il y a beaucoup de choses à tirer de leur manière de grimper. Une grande source d’inspiration et de motivation !

J’imagine que tu as en vue les JO de Paris 2024 ?  D’autant que pour 2024, il y aura un combiné bloc/difficulté, et une épreuve de vitesse à part, c’est une bonne nouvelle pour toi ?

Effectivement, les JO de Paris 2024 qui se présentent sous forme d’un combiné bloc/difficulté me font rêver, et comme beaucoup de sportifs, c’est un événement pour lequel je voudrais m’entraîner dans le futur. En ce qui concerne les JO de Tokyo 2020, j’avais fait le choix de rester concentrée sur le bloc et la difficulté, n’ayant jamais fait beaucoup de vitesse !

On n’entend pas souvent parler de toi en falaise… manque de temps, ou manque d’envie ?

J’adore la falaise mais il est vrai qu’avec tous les entraînements et toutes les compétitions à préparer je n’ai pas beaucoup de temps pour en profiter. J’espère prochainement…

Tu as quand même des spots fétiches ou des spots où tu aimerais aller grimper ?

La falaise de Céuse est ma préférée. Je trouve qu’on se sent vraiment bien là bas et le cadre est imprenable. J’aime aussi beaucoup Saint-Léger, quand les premiers jours de beau temps arrivent, et j’adorerais aller grimper dans les longues voies d’Oliana… 🤩

Enfin, si tu as un dernier mot à ajouter, c’est le moment…

Je me sens vraiment reconnaissante de vivre tout ce qu’il m’arrive aujourd’hui et je tiens à remercier ma famille, mes amis, mes entraîneurs, les kinésithérapeutes qui s’occupent de moi ainsi que mes sponsors (PlanetGrimpe, Petzl, Les Carroz, Myléore et Super U Magland) pour leur soutien.

Du haut de ses 20 ans, Jorge Diaz Rullo n’en est pas à son coup d’essai, avec plus de 10 voies dans le 9ème degré à son actif, dont un 9b « la planta de shiva » et plus récemment le 9a+ de « Biographie » à Céuse!

Surfant sur une belle vague de forme, le jeune espagnol vient d’enchaîner son second 9b, « Alihulk extensión total sit start », à Rodellar. On ne revient pas sur l’explication de ce nom à rallonge, tout est décrit ici.

Il s’agit donc de la première répétition de cette voie après la first ascent de son compatriote hier, Jonathan Flor.

Indéniablement un gros combat qui vous vide de toute énergie! Un grand merci à tous les grimpeurs présents sur place, et plus particulièrement à Jonathan Flor  pour les méthodes.

On le pressentait… Suite à sa dernière belle performance il y a quelques semaines avec « Conde de choc », 9a à Entraygues, Hugo nous avait confié qu’il était sur un autre gros projet… « La moustache qui fache », une ligne voisine à la précédente, mais un cran au dessus en terme de difficulté, 9a+. Cette ligne, aux multiples pas de bloc, n’est franchement pas donnée, et pour preuve elle n’avait connu que deux ascensions jusqu’à présent: Enzo Oddo qui l’avait libérée en 2011 puis l’Italien Stefano Ghisolfi en 2014.

Et bien Hugo ajoute désormais son nom à cette courte liste, puisque son projet de l’été vient de tomber sous ses multiples assauts, et il revient en exclusivité pour nous sur les dessous de cette performance qui n’est autre que son premier 9a+.

« La Moustache qui fâche » c’est la voisine de « San kukai » le 8c+ classique et majeur de la falaise. La voie se décompose d’une approche facile jusqu’à un bac puis une remontée d’inversé sévère qui marque le crux (7c/8a bloc?). Après il y a 10 mouvs durs à la suite, c’est très intense et dur de respirer. Finalement l’effort est très résistant et quand tu arrives dans la dernière partie de voie en 7b+ ce n’est pas tant fini. J’ai passé 12 jours dans le Briançonnais et grimpé 6 jours dans la voie. La semaine dernière les conditions étaient pourries, malgré l’altitude la canicule rendait le spot glauque. Mais ça m’a bien entraîné pour finalement l’enchaîner quand il a fait plus frais. Je suis heureux d’avoir clippé la chaîne d’une voie qui me tenait à coeur. C’est la première fois que je vis ce processus de travail. C’était du bon temps de travailler cette voie, grâce à des copains de très bonne compagnie et à un week-end « pré enchaînement » riche en sensations: remerciement spécial à mon compagnon de cordée de toujours Martin qui m’a offert une magnifique expérience à Scialouze pour une grande voie en altitude.

C’était l’objectif de l’été. Et un rêve depuis petit de grimper une voie de ce niveau. Maintenant il va falloir trouver un nouveau fil conducteur à cette fin d’été.

Vous l’aurez compris, Hugo entre définitivement dans le cercle des très forts falaisistes français, et on risque, sans trop s’avancer, d’en entendre parler encore un moment…

Jonathan Flor, ce nom ne vous dit rien? Ça ne devrait pas durer… Champion d’Espagne de bloc en titre, plusieurs 9a à son actif et le 8C/8C+ bloc « Crisis », Jonathan vient de réaliser son premier 9b, à Rodellar, avec la first ascent de  « Ali Hulk extension total sit start ».

Mais qu’est-ce que c’est que ce nom…? Et oui, dans la grotte d’Ali Baba où se situe cette ligne, c’est le jeu des combinaisons de voies et autres extensions. Pour faire simple, il s’agit d’une extension de sortie de la voie « Ali Hulk extension sit start », 9b également (ouvert et réalisé par Dani Andrada en 2007) mais qui ne gonfle pas la cotation de la voie. Tout en sachant que « Ali Hulk extension sit start » est elle même une combinaison de « Ali Baba » et « Hulk ».

Bref, franchement, ça ne fait pas rêver toutes ces combinaisons et extensions, mais cela n’enlève rien à la belle performance de Jonathan Flor qui entre dans le cercle fermé des grimpeurs de 9b.

Alors que le boum des salles d’escalade continue son petit bonhomme de chemin, le groupe Vertical’Art n’est pas en reste. Pour la prochaine ouverture, direction la cité Lilloise!

Bon, on a eu des échos sur la réputation de Lille : convivialité, fêtes, bonnes bières…

Des critères que remplira sans faute votre salle d’escalade de blocs. Un espace de 1500 m² dont 1000 m²  grimpables aux voies variées et renouvelées chaque mois. Ajoutez-y une salle de cardio-musculation (classique et efficace) mais également un espace novateur la Training Board pour l’entrainement spécifique des grimpeurs.

On finira sa séance de grimpe en beauté dans la chaleur du sauna dernier cri… Et une fois qu’on aura bien transpiré ? Comme qui dirait : après l’effort, le réconfort ! Direction le bar pour partager une bonne bière (et vu la proximité de nos voisins belges la carte devrait être trés complète!) entre amis. Du coté restaurant vous pouvez déguster, des Burgers artisanaux, de copieuses salades ou encore ardoises du chef, le choix sera vaste, frais et local pour vous satisfaire !

Cet espace sera ouvert sur les blocs pour vous faire profiter des prouesses physiques des autres grimpeurs Nous vous rappelons que votre salle de bloc sera accessible à tous ! Experts et novices, petits et grands, vous y trouverez forcément votre bonheur.

Alors rendez-vous en aout 2019 les mordus ! En attendant suivez toutes lesinfos en temps réel sur leur page Facebook ou leur site internet.

• Pour toutes questions, candidatures ou juste pour leur dire bonjour : rh@vertical-art.fr

L’édition 2019 du TAB s’est achevée vendredi soir avec une journée d’avance en raison des intempéries prévues le samedi. Et ce n’est pas ce changement de programme de dernière minute qui a découragé le public puisque la place du Quartz était une fois de plus bien remplie!

Du côté des résultats, chez les femmes c’est la jeune, mais non moins expérimentée, Naile Meignan qui l’emporte au terme d’une finale où le classement se jouera sur 2 blocs. La jeune chambérienne aura l’avantage de réaliser ces 2 blocs à vue.

Quand j’étais plus petite je faisais tout le temps le TAB et j’adorais ça ! Et puis pendant 2 ou 3 ans j’ai fait une pause jusqu’à cette année où j’ai décidé de revenir et je ne suis vraiment pas déçue de cet événement, il est dément avec une ambiance de folie ! C’est dingue!

L’italienne Camilla Moroni et la chinoise Zhang Yue Tong (médaille d’argent sur la dernière étape de coupe du monde de diff à Chamonix histoire de resituer…) complèteront le podium avec un essai de plus que Nailé pour valider les 2 blocs.

Nailé Meignan à l’oeuvre | © Jan Novak – TAB 2019

Chez les hommes, c’est également un jeune français qui remporte cette édition 2019 du TAB, j’ai nommé Pierre Le Cerf! Profitant de son très bon état de forme dernièrement avec la réalisation de son premier 9a, Pierre topera les 3 blocs de la finale en 5 essais.

3000 ? 4000 ? Je ne sais pas combien vous étiez mais en tout cas merciii beaucoup vous avez été énormes !! A vous aussi les ouvreurs un grand merci car le spectacle grâce à vous était présent de A à Z… vos blocs de finales avec beaucoup de coordination, de jetés, de dynamismes… whouaaa comme j’ai adoré !!

Du coup le TAB… A l’année prochaine !!

Le chinois Yufei Pan était tout prêt de venir bousculer le jeune français, avec seulement 2 essais de plus pour toper également les 3 blocs de finale. Enfin, Mathieu Ternant complète le podium avec 2 blocs au compteur en finale.

Les résultats complets des finales seniors:

Et très prochainement, le résumé vidéo de l’événement, on vous tient au courant!

Après le mondial de Briançon la semaine dernière, pas mal de grimpeurs restaient dans la vallée du Briançonnais pour profiter des falaises du coin, mais également pour aller se dégourdir les bras sur l’open international du TAB qui se déroule cette semaine.

Si les catégories jeunes sont entrées en lices en début de semaine, hier c’était aux seniors de venir se frotter au bloc du TAB. L’objectif? Terminer dans les 6 premiers pour décrocher une place en finale, d’ailleurs à ce sujet, les finales ont été avancées à ce soir car visiblement demain la météo risque d’être très mauvaise!

Voici les six premiers du classement des qualifs (7 chez les femmes suite aux égalités) qui prendront le départ des finales ce soir:

Femmes:

1- Zhang Yue Tong
2- Camilla Moroni
3- Valentine Mangin
3- Jang Rong
5- Mailys Piazzalounga
5- Nailé Meignan
5- Maélys Agrapart

Hommes:

1- Yufei Pan
2- Clément Ozun
3- Sylvain Roche
4- Pierre Le Cerf
5- Mathieu Ternant
6- Arthur Ternant

Pour cette actu dédiée aux dernières grosses performances en bloc, nous prenons la direction de Rockland, une fois de plus, LE site à la mode du moment…

Et cette fois, on va vous parler de Karoline Sinnhuber qui réalise deux nouveaux 8B, « Ray of light » et « Ubuntu » qu’elle estimerait plutôt à 8A+. Ancienne compétitrice, elle a décidé en 2019 de se consacrer à la grimpe sur rocher, ce qui semble plutôt bien lui convenir!

Je me suis beaucoup entraînée pour ce trip à Rockland, et ça paye. Les deux premières semaines, je n’ai réalisé aucun bloc dur, c’était difficile pour la motivation, jusqu’à ce que j’enchaîne mon premier projet…

Décidément, Rockland est le spot de toutes les croix du moment, avec pour exemple, rappelons-le, les trois 8C enchaînés par Jimmy Webb ces dernières semaines…

Le jeune compétiteur Pierre Le cerf, aussi à l’aise en bloc qu’en voie, vient également de montrer qu’il n’était pas en reste en falaise en réalisant sont tout premier 9a dans les Gorges du Loup avec « kick ass ». On ne vous en dit pas plus, voici ses impressions à chaud…

Kick Ass est une voie plutôt atypique puisque qu’elle n’est composée que d’une vingtaine de mouvements, assez intenses, avec bien sûr les plus exigeants en deuxième partie, ce qui rend l’ascension plus compliquée !! 

Elle a été ouverte par Cédric Lo Piccolo et répétée par deux grimpeurs Enzo Oddo (la FA) et Daniel Jung il y a quelques années… J’ai voulu essayer cette voie car Cédric Lo Piccolo (mon entraîneur) me l’avait bien « vendu » et personnellement faire comme premier 9a une voie aussi intense avec un joli nom m’a paru évident !!

La voie commence tout d’abord par une dalle qui fait 3 mètres grand max, puis elle part directement dans un toit pas loin des 50-60 degrés ! Dans le toit on a un total de 15 mouvements qui font la cotation, plus un dynamisme en bonus au 15ème mouvement !! 

Durant les 15 mouvements il y a de tout : petites réglettes, grosse pince, dynamisme… donc il faut se débrouiller un peu dans tous ces domaines !! 

Puis la suite j’appelle ça « la survie » car ce n’est pas le plus dur mais il ne faut pas se relâcher puisqu’il m’est arrivé de tomber dans cette partie juste après le dernier mouvement du toit! 

J’ai mis pas mal de temps à défricher la voie car elle était trempée, donc mettre des runs à partir du début était quasiment impossible: ça m’a laissé le temps d’essayer les mouvements intra segments.

Après 2-3 semaines de canicule et de nettoyages intensifs j’ai senti que le début des vrais runs était proche !! 

Quand tout a été propre et bien sec j’ai pu m’acharner dedans ! 

Cela m’a pris 2 petites semaines en tout à partir du moment où j’ai pu mettre les vrais runs en commençant du début. 

Les premiers essais c’était bien dur physiquement car quand j’arrivais à peine au milieu du toit, mes muscles tétanisaient d’un coup et c’était aussi dur pour le moral… Et puis après quelques runs le corps s’est bien adapté et j’ai commencé à bien monter et même à tomber à 1-2 mouvements de la fin du toit !! Mais malheureusement plus je montais dans mon run et plus le repos était indispensable dans la séance… donc je me retrouvais avec 2 belles montées grand max dans la voie par séance et puis même 1 seule montée… et puis un mercredi soir, après 6 jours de pause puisqu’il y a eu la Coupe de France de Briançon, je me suis retrouvé au sommet de cette voie après un bain froid à la rivière et un petit brossage de début de séance, et surtout grâce à l’ambiance de la falaise (tranquillou) et aux encouragements des potes…

Voici mon run… Et hop j’envoie un nouvel essai !! Je dis hop car mon premier mouvement c’est un saut depuis un rocher jusqu’à la falaise ou se trouve le début de la voie ! Les premiers mouvements sont nécessaires pour faire un point sur mon état d’esprit et sur tout mon corps… résultat tout est normal pour le moment !! J’attaque le toit et j’arrive vite sur la rampe, j’appelle ça la rampe car les prises qui s’y retrouvent sont alignées avant d’attaquer le très très dur ! Premier mouvement dur… petit cri indispensable pour « m’énerver », pour mettre la machine en route, ensuite deux réglettes qui demandent de la concentration avant d’envoyer sur une pince… ensuite ramener la pince en inversée, puis autre pince, clippage, inversée ! Et enfin dernier mouvement du toit (Le dynamisme)… il passe ! Surpris ? Je sais pas… Stressé ? Un peu… je fais de mon mieux pour bouger vite les pieds au dessus de ma tête pour ensuite envoyer dans une inversée (celle que j’ai loupée le run d’avant)… à ce moment tu te dis c’est maintenant sinon ça va faire mal… le reste des mouvements se passe « bien » malgré l’euphorie qui monte (Petit oubli de pieds et précipitation…) puis arrive le genou final pour clipper le relais !! Mais juste avant petit commentaire de ma part « je clippe ou pas » … ? 

Elle m’a pris en tout un bon mois si on compte les semaines de nettoyage, de calage et de vrais essais !! 

Le site se trouve dans les Gorges du Loup et on y retrouve plein de voies dans le 8 et 9eme degré, donc niveau projet il y a le choix !! Après ma croix j’ai mis les doigts dans « Inga » 8c+/9a (voie courte) et « Just One Fix » 8c+ (voie longue) qui sont deux voies agréables à grimper, et que j’ai hâte de réaliser ! 

Hugo Parmentier, membre du team PG, est en forme en ce moment, ne vous fiez pas à ses petites déconvenues sur les deux étapes de coupe du monde en France, car en falaise il serre les prises…

Il vient tout juste d’enchaîner « Conde de choc », célèbre 9a d’Entraygues dans le Briançonnais, libérée en 2006 par le local Tony Lamiche. Voici les impressions d’Hugo sur le sujet…

Condé de Choc est une voie très bloc. Composée d’un 8a/+ bloc , un méga repos puis une fin commune à plusieurs voies en 7c bloc.
A ma connaissance, toutes les ascensions ont été faite avec les 3 premieres dégaines pré-clippés (sauf Adam Ondra bien sûr).
Je suis arrivé à Briançon avant la coupe du monde pour grimper à Entraygues. Mardi c’était repos, mais les essais dans la voie de Nicolas Pelorson et Théo Ravanello m’ont trop motivé et je suis monté toucher les prises, sans vraiment me pendre dessus.
Le lendemain, après une montée de travail j’ai réussi à enchainer la voie.
Comme dirait « Grand Maître » j’ai le Modjo. Avec un peu de bol je l’aurai encore un peu pour enchaîner mon projet de l’été!

On vous tient bien entendu au courant de l’avancée de son prochain projet…

Cette année, PG continue avec ses partenaires de vous proposer de nombreux jeux concours avec toujours des beaux lots à remporter… Pour ce mois de juillet, on vous fait gagner votre « Box Petzl »!

Ce que contiendra votre box:

• Une corde Arial ou Contact en 80m
• Un harnais Sama, Selena, Adjama ou Luna
• Un jeu de 12 dégaines Spirit (tailles à choisir)

Oui oui vous avez bien lu, le gagnant  remportera ce kit complet Petzl.

Comment gagner cette box? 

Rien de plus simple…

• Like les pages Planetgrimpe TV et Petzl
• Like & Partage ce statut sur Facebook (en public)

Tirage au sort le dimanche 28 juillet pour désigner le vainqueur.

Si vous n’étiez pas au 30ème mondial de Briançon pour suivre cette nouvelle étape de coupe du monde, vous avez probablement rater un grand moment de sport. En effet, même avec l’absence de quelques cadors comme Adam Ondra, le spectacle aura été au rendez-vous, devant un public complètement dingue.

Retour sur cette 3ème étape qui nous promet une fin de saison magistrale.

Le Japon impérial en Finale masculine

Les hommes étaient les premiers à ouvrir le bal hier soir pour les finales. Une voie relativement résistante, avec un final où il ne fallait pas se démobiliser sur des mouvements bien hard, en légère traversée, qui aura laissé une bonne partie des finalistes sur le carreau, dommage! Si les Japonais ont réussi à placer 3 grimpeurs en finale malgré l’absence de leurs têtes d’affiche sur l’étape, ils montrent également à tout le monde que leur « équipe B » n’est pas en reste, et pour preuve, ils prennent tout simplement les 3 places du podium avec un mouvement ou une validation de plus que leurs adversaires. Ainsi, Hidemasa Nishida, du haut de ses 16 ans, remporte l’or pour la première fois de sa carrière (après deux belles 4ème place l’année dernière sur les étapes chinoises de la coupe du monde), Hiroto Shimizu prendra quant à lui l’argent suivi par son coéquipier Shuta Tanaka qui repart avec le bronze.

Janja Garnbret malmenée par la jeune Coréenne Chaehyun Seo, 15 ans!

La soirée s’est ensuite poursuivie avec la finale femmes, et quelle finale! Après deux étapes franchement pas géniales à regarder, l’étape de Briançon nous aura redonné le sourire! C’est bien, simple, les ouvreurs ont proposé une superbe voie de résistance, ponctuée de quelques passages plus difficiles, et tout a superbement fonctionné! On avait hâte de voir la réponse de Janja Garnbret sur cette étape suite à sa désillusion la semaine dernière à Chamonix.

Si la Slovène réalise un run parfait en sortant la voie de finale, c’était sans compter sur la toute jeune Coréenne dont nous parlons de puis quelques semaines, Chaehyun Seo… En effet, la « mini Jain Kim » nous pose une fois de plus un run d’anthologie, avec une grimpe propre, technique et ultra solide. Elle sortira donc également la voie, et relègue la slovène sur la deuxième marche du podium grâce aux résultats des demies où elle était la seule à toper la voie. Janja Garnbret aurait-elle enfin trouvé une adversaire à son niveau? Clairement nous pensons que oui, et la suite de la saison s’annonce palpitante! Sur la 3ème marche du podium on retrouve la japonaise Natsuki Tanii.

Notre seule française en lice pour ces finales, Nina Arthaud, ne parviendra pas à exprimer tout son potentiel en se faisant piéger sur un mouvement dans le milieu de voie. Quoiqu’il en soit, sa marge de progression semble encore importante, et tout laisse à penser qu’elle incarnera la relève de l’équipe de France dans les mois et années à venir!

Enfin, pour terminer, nous souhaitions aborder un sujet un peu moins reluisant, à savoir le poids de certain(e)s athlètes qui franchement fait (très!) peur… Tout le monde semble s’en accommoder, en passant sous silence le problème, mais chez Planetgrimpe on a du mal à cautionner, et cela fera d’ailleurs l’objet d’un prochain « Grand format ». À suivre!

Les demi-finales de la 3ème étape de coupe du monde se sont déroulées hier soir à Briançon, et même si certains cadors manquaient à l’appel le niveau était bien relevé et le spectacle au rendez-vous.

On commence par les femmes, et si il y a une chose à retenir pour le camp tricolore, c’est le bel hold up de notre jeune française Nina Arthaud qui, après un superbe run de demi, terminera 7ème et  participera donc ce soir à sa première finale internationale!

Je suis sortie 25ème des qualifications, donc qualifiée tout juste pour la demie finale.
Je n’avais donc vraiment pas de pression pour ce tour là, je voulais juste mettre un run en donnant tout ce que j’avais et je serai satisfaite de moi ! Je me suis sentie tout de suite bien rentrer dans la voie, j’étais détendue et je me laissais grimper à l’instinct, avant de me battre pour me rapprocher du sommet encore et encore sur les derniers mètres.

A quelques heures de ma première finale je me sens un peu nerveuse et j’ai hâte de grimper. J’ai encore un peu de mal à réaliser ce qu’il s’est passé hier, j’ai même regardé ce matin le streaming des demies pour être sûr que c’était bien vrai!! En tout cas c’est clairement un de mes rêves qui se réalise et je suis sur un petit nuage…

L’autre point à retenir de ces demies, c’est que Janja Garnbret se fait un peu bousculer dans le haut du classement. Et pour cause la Slovène se contente de la 3ème place des demies: malgré un beau run, cela ne suffira pas à prendre la tête, et c’est la toute jeune Coréenne de 15 ans, Chaehyun Seo, tout récemment médaillée d’or à Chamonix, qui réalisera le seul top de ces demies, avec une grimpe parfaite, à l’image des grandes heures de gloire de son aînée Kim Jain…

Du côté des autres françaises, Fanny Gibert prend la 23ème place, Julia Chanourdie 24ème et Nolwenn Arc 26ème.

Chez les hommes, quelques surprises sont à déclarer… Une voie difficile à appréhender était proposée aux grimpeurs, et certains cadors se sont fait surprendre, à l’image d’Alex Megos qui était pourtant l’un des grands favoris de l’épreuve en l’absence de Jakob Schubert et Adam Ondra. Dans le haut du classement, c’est l’américain Sean Bailey et le Japonais Hiroto Shimizu qui réaliseront la meilleure performance, et qui sont pour le moment parfaitement à égalité.  On retrouvera également ce soir en finale le slovène Domen Skofic qui aura à coeur de faire mieux qu’à Chmonix où il terminait à la 4ème place, ou encore le canadien Sean Mc Coll qui semble revenir en bonne forme cette année.

Aucun français ne passera ce tour de demi-finale, Romain Desgranges se contentera de la 10ème place, Nao Monchois 17ème et Thomas Joannes 26ème.