Author Archives: Charles Loury

Décidément, la saison estivale aura été très bénéfique au prodige allemand. Après la réalisation du 2ème 9c au monde, “Bibliographie” à Céuse, Alex Megos ne relâche pas la pression en falaise. Direction l’Italie cette fois, Arco plus précisément, où Alex avait un projet en tête depuis quelques années: réaliser le flash du 9a “Underground”. Initialement cotée 8c+/9a par Yuji Hirayama en 2000, la voie a connu des décotes et recotes durant plusieurs années. Alex Megos semble quant à lui annoncer 9a, tout comme Jakob Schubert en 2010.

Si la performance semble énorme pour le commun des mortels, elle n’est pas historique: rappelons qu’Alex Megos est l’auteur du premier 9a à vue de l’histoire en ……… 2013 !!

Lire aussi | Interview exclusive avec Alex Megos, 2ème grimpeur à atteindre le 9c

J’ai fait beaucoup de trips à Arco, mais je gardais de côté cette ligne pour tenter le flash, en espérant être prêt un jour. Mais parfois, quand il faut y aller, il faut y aller. Après avoir réalisé “Claudio Caffé” dans la matinée au 2ème essai (8c+), je me suis dit que c’était la bonne journée pour tenter le flash d’Underground, et ça l’a fait!

 

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I did many trips to Arco but I was always saving this one for a potential flash try. I thought maybe I would feel ready one day. Turns out sometimes you just have to go for it! After doing “Claudio Caffè” second try this morning I thought I might as well just go for Underground today. Big thank you to @cesar_grosso for giving me perfect beta and showing me all the moves and to @dickikorb for standing in that hole to belay us. 🙏🏼 Here the last crux of the route on camera. Unfortunately we didn’t film the whole send… 😔 @patagonia_climb @redbullgermany @goretexeu @tenayaclimbing @cafekraft_nuernberg @dmm_wales @sterlingrope @frictionlabs @fazabrushes #stylefirst #carrotsforpower

Une publication partagée par Alexander Megos (@alexandermegos) le 14 Sept. 2020 à 2 :23 PDT

– Communiqué –

ABK ne nous aura pas rendu plus fort mais ‘achement plus beau pendant 11 ans

C’est la fin …. On ne pensait pas écrire ces quelques lignes un jour mais toutes les bonnes choses ont une fin.

Quand on s’est lancé, il y déjà 11 ans, nous avions comme objectif de résister aux 5 premières années, pour nous c’était l’étape cruciale, puis la sixième année est arrivée, puis la 7ème, et ainsi de suite… et en fait il aura suffi d’un coup de Covid, un coup de contrôle fiscal de l’état sur une aide qui soi-disant n’était pas pour nous… pour mettre fin à notre folle aventure.

Là ce fut le coup de grâce, la dégringolade d’une équipe qui malgré les problèmes se battait comme de beaux diables, pour vous proposer toujours plus.

Bilan, le textile c’est dur, à moins d’avoir vraiment les moyens, chose qui a trop souvent manqué à ABK.

Nous avons passé 11 années merveilleuses, des aventures humaines de malade, la joie de voir nos créations portées par pas mal de monde, on ne pourrait comptabiliser le nombre de produits vendus, la joie d’attendre les prototypes de nos créations, la déception de voir des produits déments non sélectionnés par les magasins, l’éclate avec les gars du team, les “emmerdes” de production (un enfer à gérer), les trip business qui nous ont fait faire plein de belles rencontres et découvrir pleins de zones du globe, des évènements qui nous ont souvent donné mal à la tête les lendemains, franchement on pourra dire qu’entre deux ou trois engueulades entre collègues, on se sera vraiment bien marrés!

Bref … ces 11 années ont été un vrai bonheur pour tous et une formation accélérée de malade pour nous (personne n’avait été formé à ça).

Mais voilà… toutes les bonnes choses ont une fin, on est très fiers de ce que nous avons réussi à créer, déçus que cela s’arrête mais il faut savoir s’arrêter quand ça part en cacahuète. Et la, ça part en cacahuète, on est éclaté, trop de soucis à gérer nous empêchent de nous concentrer sur le cœur du métier. Peut-être un jour la marque sera reprise par une autre société, peut-être la relancerons nous dans quelques années, peut être pas …

Les pubs à la ABK

Nous en profitons pour remercier tous ceux qui ont travaillé avec nous :

Pour commencer les clients qui nous ont fait confiance, les salariés “le cœur, les jambes et les poumons d’ABK” qui se sont embarqués dans l’aventure avec toutes les galères que ça comportait (Merci à Fanny, Ju, Quentin, nos agents et distributeurs à l’étranger) François pour une grosse partie graphique, Laure notre styliste, Maha pour le suivi de production en Tunisie. Et tous ceux qui sont passés chez nous : Katy, Justine, Maelle, Romain, Margaux, Mathilde, Amina….

Nous en profitons aussi pour remercier tous les sportifs qui nous ont accompagné pendant toutes ces années (leur bonne humeur, leurs blagues, leurs avis…)  et sans qui, rien n’aurait été possible :

Mike fuselier, Manon Chapet, Svana Bjar… (jamais réussi à mémoriser l’orthographe), Theo Deblic, Axel Ballay, Gé Pouvreau, Klemen Becan, Rackam Boussogne, Maud Ansade, Angel  Line, Dj Q (Quentin Babst),  Vaidotas Monstavicius, Loic Gaïdioz, Miri Perschmann, Pawel Rambo Jelonek, Questor Sapnu, Mélise Charlotte Barré, Amandine Loury, Ophé David, Mael Baguet(te), Julien Nardi(neta)ras(se), Vivu(s), Jan Novak, Marin Mayer,  Ben broch(ette), blond (vincent Descol), cheveux (Vincent Cotte), ,Yaourt, Mael Jimenez, Sam Bié, Peter Würth, Michelle SaB, Paul Steinig, Agnes Gourgues, Erwan Gourdel, girlsinbalance, Mathew, Yazza, James Connor, Tom Gore, James Turnbull, Nathan Philippe, Philippe Oleksik, Iztia Zabala, Javi Pec, carlos Logronos,……………et tous ceux qu’on aurait pu oublier et qui nous reviendrons dès qu’on aura publié ces quelques lignes.

On aurait aimé faire encore plus de choses avec vous mais trop souvent le temps et l’argent nous ont manqué mais franchement on est ravis d’avoir passé ces moments avec vous, c’était un vrai bonheur.

Vous êtes plus que de simples sportifs, vous êtes devenus de vrais amis.

Voila, on vous fait pleins de bisous à tous, jeunes, vieux, sympas, connards, beaux/belles-moches, sportifs du dimanche, sportifs confirmés ou experts,  ….

Gardez vos pièces ABK elles sont dorénavant collectors, prenez en soin pour les porter le plus longtemps possible.

Après une période difficile suite à la crise sanitaire, Julia Chanourdie profite d’une saison de compétitions quasi inexistante pour se ressourcer en falaise, et la voilà en train de clipper la chaîne de “Sang Neuf”, 9a de Pierrot Beach à Presles dans le Vercors. Il s’agit de la 2ème réalisation féminine après Anak Verhoeven en 2017.

Il lui faudra encore un peu de temps pour venir à bout de la suite, “Sweet neuf” en 9a+, mais tout laisse à penser qu’elle reviendra quand les conditions seront moins chaudes, affaire à suivre donc!

Elle nous livre son commentaire ci-dessous:

En cette période étrange et sans compétition, j’ai besoin de me faire plaisir. Tester de nouvelles choses, grimper dehors, et récemment, une profonde envie de retravailler des voies dures. Tout le processus que ça implique m’avait manqué.

Je ne connaissais pas les falaises du Vercors, alors j’ai décidé d’aller découvrir Pierrot Beach dont j’avais depuis longtemps entendu parlé. J’y suis allée donc pour la première fois ce lundi 7 septembre, et je suis allée voir les mouvs de cette voie, “Sang neuf”. J’ai beaucoup aimé le style, court, intense avec une fin très dure sur des mouvements assez complexes et rési (y’a moyen de tomber un bon paquet de fois en haut je pense). Cette semaine était très chaude alors il m’a fallu attendre le soir vers 19h pour mettre des runs. Dès le 2eme jour j’ai senti que je pouvais faire vite. C’est une voie pas facile à caler, sur le haut il y a beaucoup de mouvements de pieds pour peu de mouvements de bras, j’ai donc eu quelques réglages à faire le 3ème jour d’essais pour recaler bien la fin après un super essai jusqu’à l’avant dernier mouv. J’enchaîne finalement hier au premier run de la journée, à la fraîche ce coup ci: on avait décidé de se lever tôt pour avoir moins chaud. J’enchaîne avec de bonnes sensations dans la voie, avec la bonne intensité sur la fin ! Il m’aura fallu 7 montées pour enchaîner, étalées sur 4 jours. Pour la suite, je compte bien profiter de la grimpe dehors, avec l’envie de découvrir de nouveaux endroits avec des nouveaux projets durs !

En partenariat avec Patagonia, nous sommes allés à la rencontre de l’un de ses ambassadeurs, Alex Mégos. Une belle opportunité pour revenir sur son ascension de “Bibliographie” qu’il propose 9c,  tout en faisant le bilan de ses trois dernière années de grimpe et en abordant des sujets qui lui tiennent à coeur: écologie, racisme, …

Commençons avec la grosse actualité du moment: tu es devenu le second grimpeur à atteindre le niveau 9c avec l’ascension de « Bibliographie » à Céüse. Peux-tu nous en dire quelques mots?

Tout s’est passé le dernier jour de notre trip sur Céuse. Ça ne sentait pas bon pour moi, j’étais relativement fatigué et mon premier et unique essai de la journée a été un échec. Je me suis finalement décidé à mettre un dernier run tard le soir et ça l’a fait!

Le travail de “Bibliographie” m’aura pris au total 60 jours, le tout réparti sur 3 ans. Cette voie m’a demandé beaucoup plus de travail spécifique que n’importe quel autre projet.

C’est toujours un sentiment étrange quand vous êtes le premier à travailler une voie. Vous êtes rempli de doutes et de questions. Est-ce possible d’enchaîner? Est-ce la bonne méthode? N’ai-je pas oublié une prise?

Mais indépendamment de la cotation, « Bibliographie » restera une super expérience pour moi. Ça restera une étape importante dans ma vie de grimpeur. Je remercie d’ailleurs tout mon entourage, mes amis qui m’ont soutenu dans ce projet.

Parfois les éléments semblent contre vous, mais il faut savoir provoquer et saisir sa chance !

Raconte-nous ton histoire avec « Bibliographie ».

J’ai commencé à travailler cette voie en juin 2017 un peu par hasard. Je n’avais pas d’autres projets en tête alors je suis monté dans la voie pour voir si c’était envisageable et avoir quelques sensations.

Le premier jour, il m’a fallu 90 minutes pour réussir à clipper le relais mais j’ai réalisé que, malgré tout, l’enchaînement était possible. Ce serait long, dur, mais possible!!

Après cette première semaine de travail, j’arrivais à faire la voie mais avec un gros repos au milieu. Je suis donc revenu en septembre 2017 avec l’objectif d’enchaîner « Bibliographie ». Mais après un mois passé avec Ken Etzel, je n’y étais toujours pas arrivé et je devais retourner chez moi.

Je suis revenu en juin 2018, mais le contexte n’était pas bon. Cela faisait seulement 2 semaines que je venais d’enchaîner « Perfecto Mundo » (9b+) et j’étais encore fatigué physiquement et mentalement.

J’ai dû ensuite me consacrer aux championnats du monde. J’avais prévu de me rendre à Céuse après toutes mes échéances estivales mais je me suis blessé à Innsbruck (fléchisseur de la hanche). J’ai dû me faire opérer et j’ai perdu 3 mois dans cette histoire avec la convalescence.

2019 s’annonçait bien chargé en évènements mais je me suis remis en tête d’aller enchaîner ce projet. Et comme si le sort s’acharnait, je me suis de nouveau blessé. Une rupture de poulie qui m’a mis à l’écart encore 6 mois. Puis le Covid est arrivé et je n’ai pu revenir qu’en juin lorsque les frontières ont rouvert. Il m’a fallu de nouveau deux semaines pour explorer et apprivoiser « Bibliographie » après ces deux années de séparation!

J’y suis retourné en juillet pour deux semaines et demi et j’ai fait la croix.

“Aujourd’hui, le 9c est la nouvelle norme, mais pas pour très longtemps…”

Comment se sent-on quand on annonce une telle cotation?

 Je n’ai pas aimé cette sensation ; c’était très inconfortable pour moi d’annoncer au monde “9c”. On se met à douter, on se dit que l’on est peut-être passé à coté de quelque chose dans la voie et que ce n’est sûrement pas si dur. Mais finalement, j’étais persuadé que cette voie, qui m’a coûté plus de 60 jours de travail,  était plus dure que « Perfecto Mundo » cotée 9b+.

Après, les prochains répétiteurs auront sûrement un avis différent, avec d’autres méthodes et ce sera alors intéressant  pour moi de voir si mon jugement aura été le bon ou non.

© Ken Etzel | Patagnoia

Le 9c est devenu la nouvelle norme aujourd’hui?

Sûrement oui. En escalade, la cotation est devenue un objectif plus que l’intérêt même de la voie. On constate qu’il y a de plus en plus de grimpeurs qui grimpent dans le neuvième degré et nombreux sont ceux capables d’enchaîner des 9b ou 9b+.

Même le 9c+ deviendra possible, j’en suis sûr. Avec les entraînements de plus en plus poussés et pointus, quelqu’un qui trouvera  une voie qui lui corresponde et le temps nécessaire pour la travailler, pourra, j’en suis persuadé, annoncer le 9c+ prochainement.

Aujourd’hui, le 9c est la nouvelle norme, mais pas pour très longtemps… Il n’y a qu’à regarder comment la situation a évolué en à peine 10 ans.

Par exemple, il y a 25 ans, Wolgang Gullich écrivait l’histoire avec « Action Directe », proposé 9a. Aujourd’hui, même si la voie est toujours cotée 9a, beaucoup de grimpeurs pros ont coché « Action Directe ». C’est d’ailleurs une fierté de cocher des lignes aussi mythiques, tout comme « Biographie » qui restera le premier 9a+ de l’histoire.

Dans 20 ans, « Bibliographie » fera aussi partie des voies à cocher de la même manière, car ce sera une pièce de l’histoire.

Lire aussi | L’histoire complète de l’ascension de « Bibliographie » 9c par Alex Megos

Alors que tu as privilégié les compétitions et donc la grimpe en salle ces deux dernières années, qu’est-ce que ça fait de reprendre un peu plus sérieusement l’escalade en falaise en ce moment?

C’est génial de retrouver ses sensations sur le rocher. Je n’avais pas vraiment fait d’escalade en falaise ces deux dernières années à cause des compétitions. Bien sûr, je pouvais de temps en temps grappiller une journée par-ci par-là pour aller dehors, et j’ai pris une semaine ou deux l’année dernière pour grimper en Espagne, mais par rapport à ce que je faisais avant de commencer la compétition, ce n’était pas grand-chose. Revenir en falaise m’a permis de comprendre à quel point l’escalade en milieu naturel m’avait manqué.

Comment a évolué ta relation avec la nature et les grands espaces depuis le déconfinement en Allemagne ?

Les restrictions du confinement nous ont vraiment fait comprendre à quel point il était important de passer du temps dans et avec la nature. J’ai toujours eu une belle relation avec la nature, et j’ai appris ces dernières années qu’une grande partie de mon travail consistait à la protéger. Le confinement a eu un impact négatif sur certaines zones locales, en raison du grand nombre de personnes qui sont passées de l’escalade indoor à outdoor. C’est donc d’autant plus important pour nous tous de protéger nos espaces. Pour moi, c’est mon rôle de sensibiliser les autres à ce problème.

Qu’est-ce que ça te fait de ne pas voyager pour la première fois en dix ans ? 

Je n’arrive pas à me souvenir de la dernière fois que j’ai passé autant de temps chez moi en Allemagne. Si tout s’était passé comme prévu, je serais allé en Russie pour les Championnats d’Europe et dans d’autres lieux pour l’entraînement et les compétitions. Ces dernières années, je n’ai pas beaucoup pratiqué dans le Frankenjura. J’avais déjà fait quasiment toutes les voies dures et je pensais avoir fait le tour. Être coincé à la maison m’a permis de redécouvrir le Frankenjura, avec un nouveau regard.

En passant autant de temps chez toi, tu as du redécouvrir la communauté locale de l’escalade ?

La communauté de l’escalade a toujours été très spéciale dans le Frankenjura. Le fait de passer plus de temps ici m’a donné l’occasion de me reconnecter à ce site. C’est super de voir qu’il y a des jeunes débutants qui en veulent et qui grimpent bien. Plus important encore, c’est bien de voir que la jeune génération est plus ouverte sur des questions comme l’inclusion et la reconnaissance des privilèges.

Selon toi, dans quelle direction va l’escalade ? J’ai vu le PDG de Salewa dire dans une vidéo que « la seule montagne qui continue de grandir, c’est le mur d’escalade ». Tu as passé beaucoup de temps à Tokyo, où l’escalade se pratique presque exclusivement en salle, donc j’aimerais savoir ce que tu penses de l’avenir de l’escalade indoor/outdoor.

Je suis d’accord sur le fait que l’escalade en salle va connaître un engouement bien plus fort que l’escalade outdoor. Pour la majorité des gens, la salle d’escalade reste le lieu le plus accessible.  La pratique de l’escalade se répand de plus en plus, et est considérée comme un bon moyen de rester en forme. Plutôt que d’aller transpirer sur des machines, les gens préfèrent se rendre à la salle d’escalade pour obtenir le même résultat en s’amusant.

La grimpe outdoor ne disparaîtra jamais, et sera toujours le pilier de l’escalade. Mais je suis sûr que le fossé entre l’indoor et l’outdoor va se creuser à l’avenir. Je pense qu’il y aura moins de personnes fortes à la fois en outdoor et en compétition, parce que les grimpeurs chercheront davantage à se spécialiser dans l’une ou l’autre de ces facettes de la grimpe.

Alex Megos dans “Perfceto Mundo”, 9b+ | © Ken Etzel

Vers où veux-tu aller en tant que sportif, et quel impact veux-tu avoir sur la communauté du sport/de l’escalade? 

Pour le moment, j’ai l’impression d’être encore dans la phase « escalade pure et dure », et j’ai toujours envie de repousser les limites de l’escalade sportive. Mais je sais bien que ça ne va pas durer éternellement. Grâce au nom que je me suis fait dans la communauté de l’escalade, j’espère pouvoir insuffler un vent de changement. L’humanité est confrontée à de nombreux problèmes, le plus grave étant sans doute le changement climatique, et je pense que les gens doivent comprendre que nous sommes tous concernés. J’espère pouvoir sensibiliser plus de gens à cette cause, et leur servir d’exemple.

Selon toi, combien de temps vas-tu continuer à grimper à ton meilleur niveau, et qu’est-ce qui te motive à part réussir une ligne ?

Ce n’est pas une question facile. J’ai l’impression que dans l’escalade, je continue à progresser. Avoir le bon état d’esprit, c’est une des choses les plus importantes quand on grimpe dur. Et parfois, ce sont l’âge et l’expérience qui permettent de parvenir à cet état d’esprit. C’est pourquoi j’ai confiance dans mes capacités à repousser mes limites les prochaines années. Je commence aussi à prendre de plus en plus conscience du fait qu’il y a des choses importantes, et même précieuses, en dehors de l’escalade. Essayer de passer un message sur les valeurs, les problèmes et les solutions possibles est de plus en plus motivant pour moi.

L’escalade occupera toujours une place importante dans ma vie mais peut-être qu’à l’avenir je trouverai aussi d’autres moyens d’inspirer les autres.

Tu as récemment parlé sur les réseaux sociaux du racisme dans l’escalade, et déclenché un gros débat avec des opinions très tranchées. Qu’est-ce qui t’a décidé à le faire ?

Mon ami Liam Lonsdale, qui est à la fois grimpeur et photographe, a lancé une campagne baptisée The Climber’s Pledge, qui demande aux membres de la communauté de grimpeurs de s’engager à accomplir un certain nombre d’actions. Elle vise à comprendre l’expérience des personnes noires et des groupes sous-représentés dans les salles d’escalade et en outdoor, et à se servir de notre influence pour s’opposer au racisme des marques, des sponsors et dans les salles d’escalade, et à dénoncer le racisme à chaque fois qu’il se manifeste.

Par le passé, je ne me suis jamais considéré comme quelqu’un de raciste, mais, en fait, en tant que membre blanc et privilégié d’un système, je contribue au problème, que je le veuille ou non, consciemment ou non. J’ai passé du temps à réfléchir à ces questions, et à me documenter, c’est pourquoi j’ai pensé qu’il était important que je m’exprime à ce sujet.

Mes commentaires ont suscité un débat très vif, ce qui est une bonne chose selon moi. En particulier chez les plus jeunes, il y a une véritable volonté de voir le monde différemment et de comprendre les opinions et les luttes des autres.

Quelle influence le fait d’être ambassadeur pour Patagonia a-t-il eu sur ta réflexion sur l’écologie et les sujets qui y sont liés ?

Quand je suis devenu ambassadeur Patagonia, j’avais 17 ans. J’adorais grimper, c’était une véritable obsession. Mes parents m’emmenaient toujours dehors quand j’étais petit, donc je ressentais un lien fort avec la nature et l’environnement. J’ai toujours été en faveur de sa protection, mais je n’aurais sans doute pas fait grand chose pour lutter activement. J’étais juste trop obsédé par l’escalade, qui me semblait plus importante que le reste à l’époque. Je partageais les campagnes environnementales de Patagonia sur les réseaux, mais parce que je pensais que c’était la bonne chose à faire, et non pas parce que je ressentais le besoin de sensibiliser les autres à la crise que nous connaissons.

En vieillissant et en partageant davantage de campagnes, en regardant d’autres films Patagonia, j’ai mieux compris l’impact environnemental provoqué par les humains, et cela m’a fait évolué d’une certaine façon. L’escalade est toujours terriblement importante pour moi, mais au cours des dernières années, j’ai réalisé que d’autres choses l’étaient aussi. Et l’environnement est sans doute la chose la plus importante dont nous devrions tous nous soucier.

Grâce à Patagonia, j’ai compris plus rapidement qu’il fallait agir. Et heureusement, parce que le temps presse…

– Publi Communiqué –

C’est la rentrée ! Nous allons progressivement reprendre le chemin de nos salles favorites après un bel été rempli de grimpe pour certains ou de plage et farniente pour d’autres. Rien de tel qu’un changement de rythme et la reprise des bonnes habitudes pour se remettre en forme. Black Diamond présente ses trois indispensables pour un retour en force.

1 – La magnésie liquide Black Gold

Les salles d’escalade (et surtout de bloc) sont désormais de plus en plus favorables à l’utilisation exclusive de la magnésie liquide, d’autant plus avec le contexte actuel.

Black Diamond présente la magnésie Black Gold qui contient une nouvelle forme de carbonate de magnésium : l’Upsalite. Sans utilisation d’additif supplémentaire, sa nouvelle moulure permet de changer la forme de la particule, ce qui la rend plus poreuse et similaire à une éponge. La Black Gold offre ainsi un taux d’absorption 30 % plus élevé que les autres magnésies classiques du marché.

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2- Le baume Climb’On Bar

Le réconfort des doigts après un entrainement intense est essentiel pour prévenir les blessures en escalade. Facile à emporter partout et 100% naturel (sans produits de synthèse et sans OGM), le baume Climb’On est un soin pour la peau multi-usages pour soigner les brûlures, coupures, irritations et autres bobos en tout genre des grimpeurs. Il est disponible en trois packagings différents : réutilisables en barre et mini barre ou en mini tube, recyclé et compostable.

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3- Les chaussures Session

La chaussure Black Diamond Session combine avec style le confort et la performance. Son talon stretch et extensible se replie sur lui-même pour permettre d’enfiler et de retirer la chaussure très facilement. De plus, le chausson intégré enveloppe le pied comme une chaussette tandis que la tige en maille respirante permet de réguler la température. C’est la chaussure parfaite pour vous accompagner de la salle aux sorties en couenne, en passant par les ballades en ville.

• Modèle homme
• Modèle femme

Si cette année aucun film d’escalade n’est programmé sur le BANFF, la programmation n’en reste pas moins alléchante, d’où un petit coup de projecteur… 

Comme tous les spectacles, projections et autres évènements du printemps, la tournée du Festival de Banff a été interrompue dès le 15 mars dernier.

Bonne nouvelle, elle reprendra à partir du 23 septembre 2020, dans 17 villes qui n’ont pas pu accueillir le meilleur des films d’aventure au printemps.

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, ces projections se feront selon les règles en vigueur dans chaque salle, les capacités seront réduites pour permettre la distanciation sociale.

La nouveauté de cette année

Á l’issue de la tournée 2020 et pour donner accès aux films aux personnes qui n’auraient pas pu les voir en salle, le programme sera disponible en ligne, en VOD du 31 octobre au 12 novembre 2020.

• Programme complet sur www.banff.fr/programme
• Billet pour les projections en salle (16 €) et pour le programme en VOD (10€) disponibles sur www.banff.fr

Infos diverses…

• Les billets sont en vente en ligne jusqu’à 19h00 le jour la projection, dans la limite des places disponibles.
• Vous pouvez présenter votre billet sur votre téléphone, pas besoin de l’imprimer.
• Les billets ne sont pas nominatifs. Nous vérifierons l’identité du porteur de billet uniquement en cas de litige.
• Pour respecter les mesures sanitaires, vous devrez porter un masque dans la hall et la salle de cinéma. Il est possible que nous vous demandions de laisser un siège libre entre votre groupe et d’autres spectateurs.
• Si la projection devait être annulée, tous les billets seront automatiquement et intégralement remboursés.
• Le tirage au sort des cadeaux lors de la projection se fera sans coupon. Si vous voulez y participer, merci de cocher la case correspondante lors de l’achat de votre billet.

La bande annonce 2020

https://vimeo.com/386003820

Depuis la réouverture des salles d’escalade, on ne compte plus les restrictions mises en place pour limiter la contamination entre grimpeurs. Sens de circulation dans les espaces communs, désinfection des mains à l’entrée et port du masque hors effort physique sont rentrés dans les habitudes. Selon les salles, il existe aussi d’autres dispositions qui, si elles ne sont pas connues ni anticipées par les grimpeurs, peuvent gâcher le plaisir. Il ne s’agit ici ni de polémiquer sur la pandémie de Covid-19, ni de dénoncer ces mesures mais simplement de faire un état des lieux et donner quelques conseils pour reprendre la grimpe en intérieur et éviter les mauvaises surprises.

Vérifier la fréquentation de la salle et les éventuelles restrictions

Premièrement, les restrictions concernant les enfants changent régulièrement et les sites internet des salles ne sont pas toujours mis à jour sur ce point. De même, il n’y a pas toujours de jauge indiquant le nombre de personnes présentes simultanément. Rien de plus agaçant que de faire une demie-heure de route, voire plus, pour se voir refuser l’entrée car le petit dernier a moins de douze ans ou parce que le quota est atteint. Donc conseil n°1 : avant de vous déplacer, pensez à appeler la salle pour avoir la certitude que l’ensemble de votre groupe de grimpeurs sera admis.

les moins de 12 ans ne sont pas systématiquement admis dans les salles privées

Vérifier l’accessibilité des toilettes

Le deuxième point concerne une disposition difficilement tenable quand elle est mise en place : la fermeture des toilettes. On en parle habituellement pour blaguer sur les interminables files d’attentes devant celles des filles, ou sur leur supposée petite vessie mais il faut se rendre à l’évidence : homme ou femme, il est impossible de faire une séance de sport correcte et encore moins de performer lorsqu’on a la vessie pleine. De plus, le fait de se retenir participe de l’apparition d’infections car les germes, ne pouvant être évacués, ont tout le loisir de se développer pendant plusieurs heures dans les voies urinaires. Et avec la plus grande consommation d’eau liée à la chaleur régnant dans les salles, le risque est de voir des grimpeurs et de grimpeuses qui n’auront d’autre choix que se soulager dans des endroits inappropriés tels que les vestiaires ou entre deux voitures le long du trottoir. Quand aux filles qui ont leurs règles, difficile pour elles de grimper détendues avec la menace de la tache sur le short et de l’infection vaginale puisque sans possibilité de changer de protection en cours de séance. Il reste possible de supplier le barman d’ouvrir les toilettes réservées aux employés, encore faut-il oser aborder ce sujet assez tabou, ce qui ne va pas de soi pour tout le monde. En conséquence, conseil n°2 : ne vous contentez pas de visiter la rubrique Covid du site internet, appelez la salle avant votre venue pour en vérifier l’accessibilité des toilettes.

Pensez à prendre plus d’eau

Troisième point à anticiper : à certains endroits, les fontaines à eau ont été mises hors service. Avec l’arrêt de la climatisation, la séance de sport se mue littéralement en supplice de Tantale. Nid à microbes s’il en est, la climatisation a toujours été une source potentielle d’affections pulmonaires pour ce qu’elle brasse de virus et de poussières en circuit clos, sans parler de l’eau stagnante dans son système, responsable de ponctuelles épidémies de légionellose. De fait, cette disposition est tout à fait compréhensible. Lorsque la température extérieure est douce, il en découle une augmentation notable de la chaleur dans les salles d’escalade. Les bouteilles et les gourdes se vident bien plus rapidement que d’habitude et il est devenu impossible de les recharger en eau fraîche, y compris au bar, gestes barrière obligent. Conseil n°3 : multipliez par deux ou trois la quantité d’eau que vous amenez habituellement pour éviter d’acheter des petites bouteilles en plastique.

Prévoir deux à trois fois plus d’eau que d’habitude

Une serviette ça peut servir…

Quatrièmement, en lien avec la mise à l’arrêt de la climatisation mais aussi des ventilateurs, l’effet sauna lié au manque d’aération. Bien souvent, les salles d’escalade et en majorité les salles de bloc ont été aménagées dans d’ancien entrepôts et autres structures métalliques possédant peu d’ouvertures sur l’extérieur donc faiblement ventilées. Chaleur, effort physique, peu d’aération, la transpiration est donc moins bien évacuée qu’en temps normal et comme il est désormais interdit de grimper torse nu un peu partout, voici le conseil n°4 : si votre salle préférée ne possède qu’une porte d’entrée pour aérer l’intégralité de la structure, une serviette éponge et un t-shirt de rechange à mi-séance ne seront pas de trop.

Eau et savon à la place du gel hydroalcoolique

Cinquième et dernier point, des distributeurs de solution hydro-alcoolique (SHA) sont disposés un peu partout dans la salle. Très pratique pour se désinfecter les mains en l’absence de point d’eau, la SHA provoque néanmoins un assèchement des mains qui se cumule à celui lié à la magnésie liquide. Bien que ce soit l’effet recherché pour bien tenir les prises, mêmes les personnes qui n’ont pas particulièrement de problèmes de peau peuvent voir apparaître crevasses et eczéma. D’où le conseil n°5 : s’il existe un lavabo dans les vestiaires ou si les toilettes sont ouvertes, préférez l’eau et le savon pour vous laver les mains en cours de séance ou avant de manger votre en-cas, et séchez-les avec application si possible avec une serviette en papier, plus hygiénique que l’essuyage dans le short.

Texte: Amandine Verchère

– 6 mois de planification pour progresser avec Rémi Samyn –

On continue cette web-série spéciale entraînement avec Rémi Samyn qui vous proposera au total 6 épisodes qui correspondent à 6 mois d’entraînement. Après les épisodes 1 et 2, voici donc  l’épisode 3, avec au programme un cycle de développement de la force des doigts sur un mois (4 semaines).

Pour revoir les deux premiers épisodes:

• On s’entraîne ensemble – Épisode 1: Cycle de reprise post-confinement
• On s’entraîne ensemble – Épisode 2: Cycle de développement Force

Pour aller encore plus loin, Rémi Samyn vous proposera un live Insta & Facebook sur ses réseaux pour répondre à toutes vos questions. Pour ce deuxième mois de planif, rendez-vous le jeudi 10 Septembre à 20h pour poser toutes vos questions à Rémi sur ce troisième cycle d’entraînement.

N’hésitez pas à poser vos questions en amont, en laissant un commentaire sous l’article ou sur nos réseaux sociaux!

Objectifs de ce 3ème cycle d’entraînement

• Développement de vos qualités de force des doigts
• Transfert de vos progrès physiques grâce au travail mental
• Renforcement musculaire, rééquilibrage pour éviter les blessures

La devise du cycle : La meilleure préparation pour demain est de faire de votre mieux aujourd’hui.

Deux programmes au choix 

À partir de 4h30 / semaine seulement! En fonction du programme choisi, la planification de vos séances sera adaptée (cf. fin d’article) 

Un cycle, 4 séances d’entraînement 

Ce cycle de 4 semaines est composé de 4 séances différentes qui seront planifiées selon votre plan d’entraînement choisi (cf. planification en bas de page):

Ci-dessous, découvrez le détail des séances de ce cycle d’entraînement.

Détails de la séance 1 

Détail de l’échauffement 

1) Quelques jeux « cardio » type footing ou corde à sauter [2 min]

2) Un échauffement articulaire complet [3 min]

3) Un échauffement musculaire au médecine ball [3 min]

4) Escalade facile puis monter progressivement les niveaux [12 min]

5) Escalade dans votre niveau maximum [5 min]

Suite à l’échauffement, pour la partie Escalade de la séance, vous aurez le choix de partir vers une séance plutôt bloc ou plutôt voie en fonction de vos envies:

Détail de la séance escalade de bloc (en salle ou en site naturel) 

« La pyramide » : le principe est simple, suivre la règle du « + » ou « – ».

En salle, commencez l’exercice dans le niveau le plus facile (en site naturel, 4 cotations sous votre niveau maximal après-travail). Avec un maximum de 3 essais par bloc, si le bloc est enchainé vous montez d’un niveau, le cas échéant vous descendez d’un niveau (ou d’une cotation en site naturel).

Minimum 3 minutes de repos entre chaque essai. Durée : 1h10.

Détail de la séance escalade de difficulté (en salle ou en site naturel) 

« La pyramide » : le principe est simple, suivre la règle du « + » ou « – ».

Commencez l’exercice une cotation sous votre niveau maximal à vue. Avec un seul essai par voie, si la voie est enchainée vous montez d’une demi-cotation, le cas échéant vous descendez d’une demi-cotation.

Minimum 15 minutes de repos entre chaque voie. Durée : 1h10.

Détail de la séance de préparation physique bloc et difficulté 

Exercice n°1 : Suspension à deux mains

Se suspendre à deux mains, sans les pieds, sur deux prises les plus petites possibles.

L’objectif est de se suspendre 12 secondes. Si vous pouvez tenir plus longtemps, diminuez la taille des prises. Si vous tenez moins de 12 secondes choisissez des prises plus confortables.

Exercice n°2 : Un mouvement extrême avec un seul pied sur le mur

Position de départ : Deux prises de mains et une seule prise de pied au choix. L’objectif est d’aller attraper une prise de main au-dessus de vous (= réaliser un mouvement) et de vous stabiliser 3 secondes sur celle-ci.

Exercice n°3 : Saisir deux prises en sautant depuis le sol

Depuis le sol, impulser sur vos jambes pour saisir deux prises de mains au-dessus de vous. Une fois stabilisé 3 secondes sur ces prises vous pouvez vous lâcher.

Déroulement de la séance de préparation physique:

Ajuster la difficulté des exercices

Que faire si les exercices sont trop difficiles ?

• Exercice 1 : Choisir des prises plus confortables ou réaliser la suspension en posant un pied sur le mur
• Exercice 2 : Choisir des prises plus confortables ou réaliser le mouvement en posant les deux pieds sur le mur
• Exercice 3 : Choisir des prises de réception plus confortables ou diminuer la hauteur du saut

Que faire si les exercices sont trop faciles ?

• Exercice 1 : Choisir des prises plus petites ou ajouter un leste de 1 à 3 kg
• Exercice 2 : Choisir des prises plus petites ou réaliser le mouvement en no-foot, sans les pieds
• Exercice 3 : Choisir des prises de réception plus petites ou augmenter la hauteur du saut

Une petite vidéo de démonstration pour cette séance 1 

Détails de la séance 2 

Déroulement de la séance 

1) Echauffement : Tester les exercices sur environ 10 secondes [3 min]

2) Séance de prévention : Réaliser 4 circuits [24 min]

3) Retour au calme : Relâchement, relaxation au sol [3 min]

Démonstration des exercices : Voir vidéo épisode 3

Gestion du temps 

• Durée d’un exercice : 45 secondes
• Repos entre deux exercices : 15 secondes
• Repos entre deux circuits : 2 minutes
• Nombre de circuits : 4

Remarques: 

Tous les exercices proposés dans cette séance de prévention sont des exercices à intensité faible. Ils doivent être réalisés à vitesse lente et il n’est pas nécessaire de les rendre plus difficiles. Gardez en tête que « facile » ne veut pas dire « inutile » et que ce travail de renforcement/rééquilibrage est essentiel pour une progression sans blessures.

Conseils généraux séances 3 et 4 

Conseils généraux :

Après un échauffement d’environ 20 minutes, diviser votre séance en deux parties. La première est une séquence d’escalade de 40 minutes dans votre niveau maximum. Ensuite, accorder 15 minutes à des exercices de visualisation. (Exemple : Mémorisez un bloc ou une voie puis fermez les yeux et visualisez-vous en train de grimper ce passage. Faites un essai, puis à nouveau une visualisation en corrigeant les erreurs et en ajoutant les sensations ressenties durant votre essai).

Conseils généraux :

Enchainez 3 exercices orientés sur le travail de coordination, de motricité ou d’équilibre (Exemple : équilibre sur ballon, sauts multidirectionnels sur une jambe, slackline… le tout en jonglant avec des balles de tennis dans les mains).

45 secondes par exercice, 15 secondes de repos entre chaque exercice, puis répéter 5 fois chaque exercice.

Vous connaissez maintenant le détails des différentes séances qui composent ce cycle d’entraînement. Il est temps maintenant de choisir votre plan d’entraînement (4h30 ou 9h par semaine) et de découvrir la planification des 4 semaines d’entraînement:

Plan d’entraînement n°1 – 4h30 par semaine 

Plan d’entraînement n°2 – 9h par semaine 

Les conseils de Rémi pour bien gérer votre programme d’entraînement 

Le plan d’entraînement a pour but de vous guider mais gardez à l’esprit que par moment il sera nécessaire de l’ajuster. Voici les grands principes à suivre :

• Minimum 2 jours de repos complets par semaine
• Jamais plus de 3 jours d’entraînement consécutifs
• En cas de fatigue importante ou de maladie n’hésitez pas à reporter voir annuler votre séance

Après son quatrième 9a à la mi Aout (“Kinématix” dans les gorges du Loup), c’est sur ce même secteur que le jeune français en forme du moment vient de clipper la chaîne de “Punt X”, une voie libérée par Alex Chabot en 2007 et cotée 9a à l’époque… En effet, après plusieurs prises cassées, Pierre Le Cerf proposerait 9a+ pour ces 20/25 mètres de dévers sur réglettes et inversées, ce qui en ferait sa toute première voie dans ce niveau.

Voici son commentaire complet:

Premier 9a+, Punt X !! Maintenant il va falloir justifier cette cotation… Un peu d’histoire : au début, Punt X était « entière », tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes.

La première ascension c’est Alex Chabot qui l’a faite, en 2007, et il propose alors 9a. Les années passent et Adam Ondra fait la voie en très peu de temps et malgré sa rapidité il tend plus pour une cotation 9a/9a+…Alors Punt X restera gros 9a…

Plus tard, en 2016, bam une prise casse devant mes yeux (j’étais l’assureur) !!! Kevin Aglaé casse 1,5-2cm d’une inverse qui permettait à beaucoup de grimpeurs de clipper une dégaine et de faire une mini décompression avant d’attaquer la fin (cf les nombreuses vidéos sur YouTube)…

Ok maintenant Punt X est un peu abimée mais garde toujours la cotation 9a. Elle est devenue un « un gros gros » 9a haha…

La précédente ascension avant la mienne datait de 2016. C’était le belge Matthieu Pauwels.
2017, 2018, 2019, personne ne la passe…

C’est en 2020 que je tente ma chance. A peine sorti du confinement je commence à travailler cette voie…
Ça m’a pris 3 séances avant de mettre de vrais runs, à raison de deux montées par jour (faut prendre son temps dans la vie), le temps de toute bien caler. Quatrième séance, première vrai run : je monte très haut, je me sens bien, j’avance de plus en plus et… eh bien nan hehe 😉 mon strap se coince dans une prise et me stoppe dans ma lancée… Pas si grave, je suis confiant, et j’annonce peut être un top à la prochaine séance !

Le lendemain c’était repos pour moi et puis là et puis là… Bah dégoûté, on m’annonce qu’une prise vient d’être cassée ou plutôt enlevée car il n’y a vraiment plus rien. Cette prise est une épaule juste après le premier crux qui permettait d’aller dans un bi qui demandait d’être bien travaillé pour enchaîner la suite (video sur YouTube pour mieux comprendre). Après cette annonce j’étais hyper déçu, et je me suis dit « c’est mort elle est impossible la voie ». J’étais vraiment dégoûté car je sentais que l’enchaînement était proche et ça pouvait lancer un bel été…
Le lendemain de la casse j’ai eu envie d’aller voir, on sait jamais, peut-être que je peux passer sans épaule, mais j’y croyais à 0,001%.

Je monte dans la voie (en tirant à la dégaine), j’arrive vers la prise cassée et je vois un mini trou alors j’essaie avec! Impossible… Trop petit ce trou… Je râle 2-3 secondes et puis il me vient à l’idée de ramener sur la prise qui se trouve juste en dessous de l’épaule cassée…

Pour mieux comprendre : la voie commence dans une première partie qui pourrait faire 8b pas donné je pense, ensuite on attaque le premier crux de 3-4 mouvements on arrive sur une écaille avec laquelle on clippe, cette écaille est justement la prise qui se trouve avant la prise cassée. Je tente alors de ramener, ça me prend 3-4-5 essaies, et puis surprise ça marche !!

Ça demande plus de temps sur le mur, plus de mouvements de pieds et surtout un changement de main vraiment compliqué qui se trouve après un crux. Ça demande ensuite si ça passe de faire un grand mouvement pour aller chercher le bi qui était juste après l’épaule cassée, et donc plus de difficulté à bien le travailler. Ça oblige aussi à prendre une prise d’inter pour faire le mouvement d’après (j’ai la vidéo de mon run pour mieux comprendre).
Bon, après avoir réussi à trouver une nouvelle méthode, j’avais deux solutions : je laisse tomber car c’est trop dur ou je continue car le nouveau mouvement est beau, dur et en bonus ça changerait la cotation d’un plus donc de 9a à 9a+.

Je choisis la deuxième option mais 3 jours après il pleut, vraiment fort, et ça mouille tout tout tout… Donc je passe à d’autres petits projets, comme « Inga » 8c+/9a, « Kinematix » 9a…

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Lire aussi | « Kinematix », un nouveau 9a pour Pierre Le Cerf

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Les semaines passent, les mois passent et on se retrouve mi-août avec un Punt X enfin sec, plus d’autres projets en tête donc go ! Première séance le 19 août. J’attaque difficilement la voie, j’appréhende un peu, j’arrive au première crux et BAM… je n’ai pas de chance mon pieds gauche casse et ce pied était aussi une prise de main… Petit silence, je mets tout au clair dans ma tête… Et après trois bons jurons j’essaie de trouver une nouvelle méthode. Cette prise était très importante mais je trouve une nouvelle méthode en moins de 5 minutes, et qui me convient très bien. Le pied est plus petit, la main n’existe plus, mais ça marche encore et ça repart !

Il m’a fallu 2-3 séances pour pouvoir enfin mettre des gros runs dont un qui m’a bien marqué car c’est tout simplement une zippette au dernier mouvement dur avant la dalle de fin côtée 6a-6b…
Enfin, le 1er septembre, il faisait froid, il y avait du vent, je fais partir une bonne musique, comme j’aime, et je mets un beau run et je clippe la chaîne !! Et je valide mon premier 9a+ Punt X.

Je pense que la cotation n’est vraiment pas tirée par les cheveux, car il y a un vrai nouveau crux, et deux autres prises qui rendent des mouvements bien plus durs et dans un gros 9a de 20-25m ça ne pardonne pas… En plus de cette belle perf j’enchaîne un nouveau 8c+ dans la même séance “les maux de la fin”.

Décidément, Céüse semble devenir LE spot à la mode pour Alex Megos. Après la réalisation du deuxième 9c mondial il y a quelques semaines avec “Bibliographie”, l’Allemand était de retour à Céüse après la coupe du monde de Briançon histoire de faire quelques prises de vue pour une future vidéo… Et vous vous doutez bien que le bougre ne s’est pas contenté de monter à la falaise uniquement pour faire de belles images. Entre 2 montées pour les prises de vue, Alex Megos a trouvé le temps de mettre les doigts dans “L’étrange ivresse des lenteurs”, une voie libérée par Adam Ondra en 2010 et proposée à 9a+. Visiblement, Megos pencherait d’avantage pour un 9a+/9b, estimant la ligne plus dure que ses autres voisines en 9a+…

Lire aussi | L’histoire complète de l’ascension de « Bibliographie » 9c par Alex Megos

Voici son commentaire:

Le jour suivant la coupe du monde de Briançon, nous étions déjà à Ceüse tourner pour quelques images. Entre deux prises de vue, j’ai trouvé un peu de temps pour essayer “L’étrange ivresse des lenteurs” après avoir déjà mis les doigts dedans lors de précédents trips à Ceüse. Étonnamment, j’ai réussi l’enchaînement de toutes les sections de bloc et j’ai réalisé le deuxième ascension de la voie après la première par Adam Ondra en 2010. Au total je pense qu’il m’a fallu 5 ou 6 essais sur 3 jours et je suis tombé une fois au dernier mouvement dur tout en haut, la tête devant le relais. La voie m’a semblé difficile pour la cotation, donc je suis allé mettre un run dans “Biographie” le lendemain pour comparer et je pense personnellement que “L’étrange ivresse” pourrait valoir plutôt 9a+/b (Adam a proposé 9a +). Ça me semblait plus dur que les deux autres 9a+ de Ceüse. Curieux d’entendre ce que les autres en pensent. On dirait que des gens commencent à l’essayer.

Cette année, PG continue avec ses partenaires de vous proposer de nombreux jeux concours avec toujours des beaux lots à remporter… Cette fois, on vous propose de gagner une box complète signée La Sportiva, version femme ou homme.

Ce que contiendra votre box*:

• Une paire de chaussons Theory
• Une paire de chaussures d’approche TX Guide
• Pantalon Roots Pant (h) ou Tundra (f)
• T-shirt LSP T-shirt (h) ou Square Evo T-shirt W (f)
• Casquette : Flat hat

Comment gagner cette box? 

Rien de plus simple…

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Tirage au sort le samedi 12 Septembre 2020 pour désigner le vainqueur.

*Choix des couleurs et taille en fonction du stock sur le site La Sportiva

12 et 13 septembre 2020 – Domaine Lacroix-Laval (69)

Le LYON A BLOC, c’est tout nouveau, c’est le 1er Open de bloc de la saison et c’est en plein air au domaine Lacroix-Laval (69).

Le LYON À BLOC est une compétition de niveau national destinée à un public de grimpeurs confirmés, organisée parle club de La Dégaine et le Comité Territorial 69 FFME. Un open de 25 blocs par catégorie, de tous niveaux, à réaliser en 2 à 3 heures.

Chaque bloc vaut 1 000 points divisés par le nombre de réalisations ; nombre d’essais illimité. Cette compétition est ouverte en Open au calendrier national de la FFME et ne compte pas pour le classement national.

Le soir à 20 h, une finale sénior départagera les meilleurs et un concert privé « Robin & Adèle »  sera donné à l’issue des podiums. Robin donnera un concert en hommage à sa soeur Luce.

• Buvette sur place et ambiance garantie.
• Samedi 12 septembre 2020 : Minimes à vétérans
• Dimanche 13 septembre 2020 : Poussin et benjamins
• Lieu : Domaine de Lacroix Laval 69280 Marcy l’Etoile
• Speaker : Christopher
• Son – Lumière – Buvette
• Président du Jury : Anne-Linda DUFOUR
• Chef ouvreur : Clément VERNAISON
• Inscription 13 euros
• Date limite d’inscription : 07/09/2020
• Licence : Licence FFME
• Pour s’inscrire : https://ladegaine.com/lyon-a-bloc/
• Attention ! 60 grimpeurs max par vague !
• Tee-shirt obligatoire – masque obligatoire sauf pour grimper

15 mètres de haut, 10 mètres de dévers au plus fort de son inclinaison et jusqu’à 140 voies, ce sont les nouvelles dimensions du monumental mur d’escalade d’Arnas (Rhône), entièrement rénové cet été.

Le projet a pu voir le jour grâce au financement de l’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône. Côté maîtrise d’ouvrage, la mise à disposition de l’un des salariés de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes (https://www.ffmeaura.fr/services-aux-clubs/equipements-sportifs/), Raphaël Kervella, par ailleurs membre du principal utilisateur de la salle, le club Vertige, a permis faciliter les échanges entre les interlocuteurs.

« C’est un projet qui murissait depuis plusieurs années. Comme souvent, le plus difficile a été de convaincre la collectivité, même si, reconnait-il, notre sport est de mieux en mieux connu grâce à l’effet Jeux Olympiques. Pourtant les risques sont minimes, quand on réalise un projet d’envergure en escalade, à tous les coups ça marche ! Ici, c’est la possibilité d’accueillir des évènements plus importants grâce à la rehausse du mur qui a séduit l’Agglo.»

En effet, le club Vertige ne cache pas son envie d’organiser dans un proche avenir une compétition d’envergure internationale. Un défi pas si fou pour cette association habituée aux évènements nationaux pour les petits grimpeurs comme pour les catégories senior.

« Normalement, les compétitions devraient avoir lieu cette année. On repart avec l’Open Yéti (national, réservé aux microbes, poussins et benjamins) en décembre, puis le championnat de France UNSS qui aurait du avoir lieu au printemps dernier, et nous allons aussi organiser une étape de la coupe régionale de difficulté jeunes (minime à junior). Ce coup de neuf tombe à pic !  On a de beaux profils, mais aussi plus de relais, y compris des relais intermédiaires, et avec le pan rénové, plus polyvalent on va être super bien équipés. » commente Caroline Berthier, la présidente du club.

la salle de pan rénovée, des inclinaisons allant de la dalle en positif au dévers de 45°.

Avec l’allongement de ses profils, le mur d’Arnas va devenir (encore) plus exigeant techniquement et physiquement, même si les deux équipes d’ouvreurs qui se relayent depuis quinze jours ont à leur disposition une variété de prises encore plus importante qu’à l’accoutumée pour ouvrir des voies accessibles à tous les niveaux. Par ailleurs le deuxième mur du club, situé à Gleizé (Rhône), va être lui aussi entièrement refait début 2021.

le mur vintage de Gleizé, qui va lui aussi être rénové prochainement

Objectif, le rendre plus intéressant et accessible notamment pour l’initiation et la grimpe loisir. Car le club Vertige compte aussi parmi ses membres de nombreux non-compétiteurs ! Cependant, avec une telle structure d’entrainement, les compétiteurs acharnés risquent d’être surmotivés pour maintenir le club dans le top 10 national et même sur le podium en ce qui concerne les poussins-benjamins, qui se sont hissés sur la première marche au championnat de France PB 2019 (https://club-vertige.fr/actus/les-poussins-benjamins-au-national/).

Le club Vertige en bref

Les quatre amis et grimpeurs qui ont donné naissance au club il y aura trente ans l’an prochain imaginaient-ils que leur bébé allait grandir autant ? Le club Vertige, c’est aujourd’hui 570 adhérents, trois murs (Arnas, Gleizé et Beaujeu), des grimpeurs au niveau national, des performances en bloc et en difficulté mais aussi un esprit club qui perdure, avec des sorties en site naturel en France et à l’étranger et une équipe de bénévoles particulièrement efficace lors des compétitions à domicile.

Texte: Amandine Verchère

Décidément, cette année 2020 aura été une année “falaise”. L’annulation des compétitions nationales et internationales aura permis à de nombreux grimpeurs de profiter de ce temps pour s’évader en falaise, et les croix pleuvent depuis quelques mois pour tous les jeunes mutants plutôt habitués aux podiums internationaux.

Arsène Duval ne fait pas l’exception, et après une longue période de convalescence suite à une blessure, il est de retour sur le devant de la scène …… en falaise!

Direction Entraygues dans les Hautes Alpes où il clippe le relais de “Condé de Choc”, 9a. Première coche dans le 9ème degré pour Arsène, qui, peut-être, en amènera d’autres…

Voici son commentaire:

Trop content d’enchaîner cette belle voie, à la base j’étais venu à Entraygues pour 2 jours et ensuite je devais filer surfer avec les copains… Mais, la voie, l’ambiance et les 9 heures de routes m’ont donné envie de rester pour enchaîner cette voie! Chose que j’ai faite hier matin au tout début de l’orage avec une ambiance tellement spéciale, plein d’énergie dans l’atmosphère, le tonnerre qui grondait et la pluie qui touchait la falaise, je me suis alors dit que c’était ma seule chance d’enchaîner donc j’y suis allé à fond et puis c’est passé!  Petit clin d’œil à Ilaria Scolaris qui m’a assuré, supporté et qui a enchaîné son 8b.

Pour parler un peu de l’enchaînement, j’ai mis 5 séances de travail avec deux à trois essais par séances, la première partie de la voie, côtée 8c+, c’est un beau bloc pas facile avec un jeté trop classe à la fin de la section (enfin ça dépend de la méthode… hein Hugo Parmentier?), cela m’a pris 4/5 runs pour avoir la méthode parfaite sur le bas.

La suite de la voie est composée de mouvements pas très durs pour arriver à un bon repos pour enfin repartir sur 4 mouvements de mise en place assez intenses pour passer le crux Final.

J’ai eu pas mal de problèmes avec la partie du haut car c’est un grand mouvement où tu arrives sur une prise main droite à bout de bras et dans le même temps tu dois garder le talon droit, chose que j’ai tout de suite réussi mais que je n’arrivais pas à enchaîner en partant du repos au milieu de voie. J’ai donc pris un peu de temps (trop à mon goût) pour chercher d’autres méthodes et essayer le mouv’ jusqu’à ce que je me dise: “en fait même si je perds le talon c’est pas grave je perds les pieds, je m’énerve, et ça passe no foot!”

Finalement lors de l’enchaînement j’ai réussi à garder le talon assez facilement et à passer la section de fin.
Arrivé au dernier point avant le relais, le bac dans les mains j’étais tellement plein d’euphorie que j’ai secoué les bras 30 secondes afin de faire redescendre le palpitant et être sûr de clipper la chaîne. Finalement je clippe la chaîne et je pousse bien évidemment un grand cri!

C’est une belle aventure, un bon retour dans le haut-niveau après 10 longs mois d’arrêt.
Maintenant place aux championnats d’Italie de difficulté mi-septembre et à l’entraînement pour la saison de compètes prochaine qui je l’espère aura lieu!

Petit retour en arrière pour vous parler de l’année (compliquée) qui a précédé l’enchaînement

L’année dernière, fin août, j’étais à Arco pour voir mon frère et l’équipe jeune démonter le championnat du monde jeune et bien évidemment pour profiter des falaises autour d’Arco. J’avais en tête de faire “underground” une belle ligne atypique dans un grand toit du secteur de Massone. J’ai tout de suite fait tous le mouvements et liés les sections mais il me manquait le gros crux du milieu qui me donnait du fil à retordre…

La méthode originale est de passer avec un genoux, mais je n’arrivais pas à le caler. J’ai donc trouvé une nouvelle méthode vraiment stylée qui nécessite un pas de “coordination” en no foot sur une prise main gauche bien plate… à force d’essayer j’ai fini par y arriver, mais à ce moment là j’ai senti une petite douleur dans le bras… au début je pensais que ce n’était qu’une banale contracture car j’avais trop forcé, mais, après 4/5 jours je me suis un peu plus inquiété… finalement je me retrouve à ne plus pouvoir faire une traction sans douleur et la douleur augmentait de séances en séances.

De retour à Voiron, le médecin me met en arrêt pour 3 semaines, mais après tout ce temps, impossible de faire une traction à cause de la douleur. Finalement après un diagnostic difficile à établir, 2 mois sans vraiment savoir ce que j’avais, j’ai enfin une explication. J’ai un œdème dans l’os au niveau de l’insertion du tendon! Pas banal… Après des dizaines de séances de Kiné, d’acupuncture, rien ne fonctionne la douleur reste la même. Au mois de février (oui c’était long), je me dirige donc vers un centre spécialisé à Montpellier où je me fait administrer un PRP (Plasma Riche en Plaquette), c’est une méthode qui consiste à injecter ses propres plaquettes afin d’essayer de relancer la cicatrisation et le processus anti-inflammatoire.

Côté entraînement, j’ai beaucoup travaillé avec mon préparateur physique, Mathieu Carpentier, sur les jambes, la proprioception et le gainage. En parallèle, je grimpais sans les mains dans de la dalle, et je faisais du cardio. Tout cela a duré en gros jusqu’au confinement entrecoupé de pauses afin de garder la motivation et de ne pas tomber dans une routine démotivante.

À la suite de ça arrive malheureusement le confinement. Plus de compétitions, plus rien, d’un point de vue purement entraînement, c’est pas plus mal, ça me laisse le temps de reprendre et de me remettre en route… pendant ce confinement, avec mon frère Alistair et l’aide de notre beau père, on s’est construit un pan d’entraînement. Au bout d’un mois de confinement à tourner en rond, je décide d’essayer de regrimper, trop chouette ça va un peu mieux, et la douleur n’est plus du tout la même. Petit à petit je reprends (pas facile dans le pan à 45 degrés) et les sensations reviennent. Pendant deux mois, je grimpe tout doucement, mes séances sont espacées de 3 jours à cause de la douleur, mais je garde espoir et dans ma tête je voulais vraiment grimper et soigner ce bras.

Et là, je crois que c’était le 29 juin, j’apprends que le le 29 juillet aura lieu un sélectif pour la coupe du monde de Briançon. Avec Corinne, ma coach au pôle, on se dit qu’on essaye, alors dès le lundi, retour au Pôle, et première double séance depuis la blessure, le soir j’ai un peu mal et j’ai peur, mais le lendemain après de l’argile et une bonne nuit de sommeil, plus rien! Donc on continue comme ça pendant une semaine à Voiron et ça se passe bien, j’ai des courbatures partout et je n’ai plus de peau. La deuxième semaine, on décide de partir à Innsbruck avec un groupe de morts de faim ( Ilaria Scolaris (ITA), Alistair Duval, Nina Arthaud, Ina Plassoux, Mejdi Shalck et Nico Collin(BEL)) pour s’entraîner à fond dans cette salle de dingue! 2 semaines a se peter les bras, et à retrouver un maximum de sensations dans les voies.

Enfin de retour au pôle 1 semaine avant le sélectif, je récupère au mieux de mon entraînement, fais mes dernières petites séances et je pars pour le sélectif. J’arrive sur le sélectif sans trop d’attentes, mais j’avais envie de bien faire. Je passe en finale de justesse et je ne me qualifie pas à une place près. Pas grave! Il y a un mois je ne savais pas si j’aurais retrouver un niveau à peu près décent et même si je pouvais participer à cette compétition. Ce n’est que le début de l’aventure et cette expérience en compétition après un an sans en faire booste encore plus ma motivation! Du coup à peine rentré, de retour à l’entraînement jusqu’à la dernière semaine d’août. Passage par Briançon pour encourager mon frère, ma copine et mes amis, les voir se donner à fond et voir le concert de Robin… Finalement après la compétition avec Ilaria on décide d’aller à Entraygues, et vous connaissez maintenant la suite!

 

En 2016, Clément Lechaptois libérait le 8B+ bloc “Midori” au Grand Sablat (région Grenobloise), et c’est aujourd’hui au bloqueur en forme du moment, Antoine Girard, de cocher cette ligne en plein dévers.Il nous raconte les quelques jours passés là bas avec sa bande…

Nous sommes partis (Nathan Michel, Sacha Ribeyron et moi-même) pour 4 jours de grimpe au GSNP entre potes. Le but était de découvrir ce site de bloc tout en essayant d’ouvrir quelques nouvelles lignes.  En arrivant là-haut on a découvert un super endroit avec de jolies lignes. Le premier jour nous avons donc enchaîné “Pyroman” assis (8A+) assez rapidement ce qui nous a permis de nous mettre dans le projet de “Midori” un 8B+ ouvert par Clément Lechaptois. Il nous aura fallu deux séances pour en venir à bout et pouvoir ainsi réaliser la 4ème et 5ème ascension de ce bloc (par moi même et Nathan).

Lire aussi | Antoine Girard rentre de Magicwood avec de grosses croix en bloc

Le 3ème jour nous sommes allés dans le chaos de bloc un peu plus bas avec l’objectif de réaliser quelques blocs repérés le jour d’avant. Après un peu de terrassement, 5 nouveaux blocs ont vu le jour avec entre autres un magnifique 7A+ en proue, un 8A assez physique et un joli 7C. Les noms, infos complémentaires ainsi que la localisation de ces blocs seront transmise afin de les ajouter au topo du GSNP. Pour finir ces 4 jours de grimpe intensifs nous avons réalisé quelques autres classiques en 7C/8A. Il faudra quand même revenir pour enchaîner quelques blocs qui n’ont pas eu le temps d’être réalisés mais aussi pour ouvrir d’autres lignes.

Pour rappel, cet été, Antoine Girard réalisait une très belle liste de croix à MagicWood, avec entre autre “Practice of the wild”, 8B+/C.

Vous avez déjà dû croiser ce jeune sudiste au détour des compétitions, ou au pied des falaises puisqu’il n’en est pas à son coup d’essai. À 14 ans il cumule déjà plus de 90 voies dans le 8ème degré, et il vient d’ajouter à son carnet son premier 8c+ avec “San Ku Kai” à Entraygues. Initialement cotée 9a par Tony Lamiche en 2007, une nouvelle prise est apparue dans le départ rendant l’ensemble un peu plus simple. La cotation semble alors s’être stabilisée à 8c+.

Voici le commentaire de l’intéressé:

Trop heureux! Après beaucoup d’acharnement je viens enfin à bout de mon gros projet du moment avec « San Ku Kaï » en 8c+ à Entraygues !!

“San Ku Kaï” est une magnifique voie resi, à méthodes, qui m’aura bien usé de la peau, de l’énergie et de multiples changement de paires de chaussons ! Durant les premières séances je n’arrivais pas à faire les mouvs bloc et au fur et à mesure, j’ai réussi à trouver des calages et je commençais à bien bouger. Le seul problème c’était les chaussons ! J’ai mis du temps à trouver la paire idéale pour pouvoir tenir les 3 talons bien complexes. Après réflexion on a acheté 1 paire de chaussons spécifiques, mais finalement pas assez rigides pour le 2e talons de la voie. Du coup, changement pour des chaussons avec un talon un peu plus rigide et bingo! 2ème séance avec  «la paire parfaite» et puis c’est passé !! Je n’aurai jamais pu réaliser cette voie sans l’aide de plusieurs personnes comme ma mère pour tout les trajets, les chaussons achetés, les heures passées à la falaise.. mais aussi à Thomas Bremond pour l’assurage de toutes les voies ! Et aussi un grand merci à Amandine Loury et Mélissa Le Nevé de m’avoir tant appris dans ma grimpe en terme de technique, de processus d’ascension, de gestion mentale…

Et de 4! Après “Kick Ass”, “Trip Tik Tonic” et “Inga”, Pierre Le Cerf continue d’écumer de la falaise et vient à bout de “Kinematix”, une connexion entre “Total Eclatch” et  “Honk” dans les Gorges du Loup.

Il commente cette nouvelle performance:

Kinematix 9a !! Quatrième voie dans le neuvième degrés pour moi ! Et première ascension après qu’une prise ait cassé il y a 3-4 ans voir plus… ça change le début de 8c à un 8c+ costaud, ce qui rend ce 9a bien plus dur, peut être 9a/9a+, à voir avec les prochaines ascensions, c’est une voie qui a attiré beaucoup de compétiteurs à l’époque et qui a été répétée 17 fois !! Cette voie est vraiment classe je vous la conseille !!

Du haut de ses 19 ans, Esteban Daligaut entre à son tour dans le camp des nonogradiste avec la réalisation de “Takamine” à Bionnassay. Équipée par David Caude et libérée par le Suisse Cédric Lachat au printemps 2016, elle débute par “Harribal Lecter” (8c/+), qui alterne les mauvais repos et les sections assez bloc, avant de poursuivre tout droit sur une section très résistante.

Originaire de Sallanches, Esteban grimpe depuis une dizaine d’année. La falaise de Bionnassay étant située à 30 minutes de chez lui, il en a fait son QG depuis quelques années. Voici son commentaire:

Après le confinement je suis retourné à Bionnassay pour remettre des essais dans “Harribal Lecter” un 8c/+ que j’avais essayé et je l’ai finalement enchaîné. J’ai donc voulu trouver une autre voie à essayer… “Takamine” est une voie libérée en 2016 par Cédric Lachat qu’il avait coté 9a, le départ est commun avec le 8c/+ de “Harribal Lecter”. Fin juin je suis donc allé voir avec un copain à quoi ressemblait cette version directe et on a assez vite bougé. La voie est composée de plusieurs sections rési entrecoupées de repos de moins en moins bon. Je suis retourné quelques fois essayer cette voie au mois de juillet mais le dernier mouvement m’a toujours ramené dans le baudrier. Dimanche je suis retourné à Bionnassay pour accompagner mon frère et ma copine. À la base, je ne voulais pas essayer la voie ce jour là, mais j’ai eu de bonnes sensations à l’échauffement, j’ai décidé de mettre un run et j’ai enchaîné !

Ci-dessous la vidéo de Cédric Lachat qui nous expliquait à quoi ressemblait ce 9a…

Habitués des croix à Fontainebleau, le grimpeur “pieds-nus” était de passage en Suisse, à Fionnay, et il en profite pour ouvrir un nouveau problème extrême dans le dévers de “Foundation’s Edge” (8C ouvert par Dave Graham en 2014). Pas de cotation officielle, mais à en croire le nom que Charles Albert à donné au bloc, “Harder better faster”, cette version directe de “Foundation’s Edge” devrait être au moins aussi dure que la version libérée par Dave Graham il y a quelques années.

Et pour l’anecdote, l’enchaînement a été réalisé après une journée d’auto-stop, une nuit passée sous la pluie recroquevillé sous un caillou et des conditions d’humidité déplorable (Source: Instagram de Structure Pan d’Escalade)

Ci-dessous, un petit extrait de cette nouvelle version libérée par Charles Albert…

 

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Bel effort de @barefoot_charles qui ouvre «Harder better faster» à Fionnay -Ni plus ni moins que la directe du célèbre 8C de Dave Graham « Foundation edge »-. Le tout après une journée d’auto-stop, une nuit passée sous la pluie recroquevillé sous un caillou et des conditions d’humidité déplorable. 👏 #bouldering

Une publication partagée par Structure Pan d’Escalade (@panstructure) le 17 Août 2020 à 8 :38 PDT

La Franco-Américaine Brooke Raboutou continue de défrayer la chronique en bloc. Alors qu’elle enchaînait deux 8B dans la journée il y a quelques semaines, la voici cette fois au sommet de “Jade”, un classique en 8B+ dans le Rocky Mountain National Park qu’elle enchaînera en 3 petites séances. Brooke semble bel et bien avoir franchi un cap en bloc, et d’autres croix ne devraient pas tarder à arriver. Pour info, il s’agit de la 2ème réalisation féminine de ce bloc après sa compatriote, et non moins forte bloqueuse, Alex Puccio.

Jade a toujours été dans ma liste de croix à faire, mais je savais que je devais être plus forte pour l’enchaîner. Le premier jour où j’ai essayé le bloc, j’ai été très surprise, j’ai eu des très bonnes sensations. La seconde journée, je suis tombée dans le 7C+ en départ debout et j’ai enfin pu réaliser le bloc à mon premier essai du 3ème jour de grimpe. Le dernier essai de ma journée j’ai aussi réalisé “Two ton skeleton” 8B (+/-) avant de regarder Drew Ruana enchaîner “Creature from the black lagoon” 8C+ !!

Après un mois passé à Magicwood, Antoine Girard n’aura pas atteint son objectif du 8C bloc avec des conditions assez chaudes, mais pas mal de croix seront tout de même tombées. Il revient pour nous sur ce mois à Magicwood.

Je suis parti 1 mois à Magicwood  dans l’objectif de réaliser mon premier 8C bloc. J’avais en tête d’essayer “The understanding”. Après avoir réussi le départ haut (“The knowing” en 5 runs) j’ai consacré 2 séances au départ bas sans réussir à faire le crux. Je me suis donc renseigné auprès des locaux qui m’ont alors fait comprendre que ce bloc était vraiment plus dur avec les conditions climatiques du mois de juillet (très chaud). J’ai alors abandonné ce projet et je me suis replié sur deux blocs plus faciles : “Never ending story” 8B + et “Practice of the wild” 8B+/C que j’ai réalisé en 3 séances. J’étais venu à Magicwood il y a deux ans et avais réussi mes premiers blocs dans le 8ème degré c’était donc vraiment intéressant de revenir dans les blocs essayé 2 ans avant pour pouvoir se rendre compte des progrès réalisés pendant tout ce temps-là. J’ai tout de même laissé quelques projets sur place. Il y a forcément “The understanding” qui me tient vraiment à cœur mais j’ai aussi essayé “New base line” à plusieurs reprises sans réussir à faire la première partie du bloc en fissure. Voilà donc deux bonnes raisons de revenir dans cette forêt quand il fera plus froid pour enchaîner ces deux projets.

La vidéo du trip

Qui est Antoine Girard?

Je m’appelle Antoine Girard, j’ai 20 ans et je fais de l’escalade depuis maintenant 13 ans. J’ai assez vite accroché à ce sport et vers l’âge de 15 ans environ j’ai décidé de m’y mettre correctement j’ai donc construit le pan d’entraînement de @lamec_climbing dans ma grange pour essayer de progresser davantage. Ce pan m’a permis de beaucoup m’entraîner car s’entrainer dans les campagnes de Haute-Loire ce n’est vraiment pas facile. A partir de ce moment, j’ai commencé à avoir un bon niveau. J’ai alors découvert l’extérieur, d’abord en falaise puis en bloc et j’ai vraiment accroché à la deuxième discipline. Cela fait donc environ 3/4 ans que je fais exclusivement du bloc en extérieur et en compétition avec à la clef quelques sélections en équipe de France jeune, plusieurs finales en coupe de France jeune et senior et récemment de belles croix en extérieur dans le 8B+. Si vous voulez en savoir plus allez checker mon Instagram @antoine_girrd.

Alors que la première étape de coupe du monde de la saison frappera à Briançon dans une dizaine de jours, nous avons demandé à Camille Pouget (qui participera à l’étape) de nous parler de ces 7 premiers mois de l’année 2020, une année compliquée à tous les niveaux. 

Le dernier mois à été assez compliqué mais aussi très instructif. L’accident de Luce a marqué un tournant certain dans ma vie et dans mon escalade. S’apercevoir que la vie est si fragile entraîne une véritable remise en question générale, sur absolument tout et je pense que personne n’est prêt pour ça. Au début j’avais l’impression que tout était instable autour de moi. Mais très vite, la volonté qu’elle avait m’a apporté beaucoup de force pour profiter à fond de la vie avec le sourire et la détermination.

Depuis j’ai décidé de prendre davantage de recul sur la compétition et mon escalade et je ressens une forme de motivation différente. Plus liée à l’envie d’être plus forte qu’à l’envie de faire des résultats.

Le sélectif s’est déroulé il y a quelques semaines. Il ne s’est pas vraiment passé comme je l’imaginais mais cette répétition avant la coupe du monde m’a apportée des pistes de travail, où plutôt des pistes de retouche vu le temps qu’il me reste pour préparer Briançon. J’en tire aussi du positif parce que j’ai réussi à bien récupérer de ma blessure au pouce qui m’a demandé deux semaines d’arrêt début juillet, et je sens que le travail que je fais depuis pour revenir au niveau commence a porter ses fruits.

Pour l’instant, c’est compliqué de se fixer des objectifs vu la période qu’on a traversé en s’entraînant un peu à l’aveuglette, sans savoir vraiment où nous en sommes par rapport aux autres, si on est plutôt sur un pic ou un creu de forme etc… Et sans savoir si les compétitions se feront vraiment ou pas. Je pense attendre la validité des compétitions à venir pour me fixer des attentes en terme de résultat. Aujourd’hui, mon objectif principal est à la fois simple et complexe. Je veux juste devenir meilleure, faire monter mon niveau que ce soit en diff ou en bloc. Et je sais que si je réussis cet objectif, mes sous objectifs de performance en compétition seront accomplis.

La Canadienne Emilie Pellerin, grimpeuse émérite et adepte du trad avec déjà un 8a et un 8b à son actif, vient de réaliser une nouvelle belle coche, toujours en trad, en enchaînant “La zébrée” 8b+ sur la falaise de Val-David au Canada.

Je n’arrive pas à y croire! Il y a 13 ans, je suis passée sous cette voie et j’ai rêvé qu’un jour, je la grimperai. Ça m’a pris du temps, mais je l’ai fait! Et puis j’avoue que c’était sport, la voie était dans son état habituel, c’est à dire trempée. Quand on est arrivé sur place on s’est d’abord dit que c’était impossible vu les conditions, et finalement, j’ai nagé comme un poisson dans l’eau (rire). Malgré mes nombreuses zipettes de pieds et de mains sur les prises mouillées, je suis parvenue à enchaîner la voie, en trad, c’est juste énorme. Cette réalisation marque une nouvelle étape dans ma vie de grimpeuse, une étape que je n’aurai jamais franchie sans l’aide et le soutien de mes proches, alors merci à eux!

Accompagnée de Jacopo Larcher, Barbara Zangerl a réalisé la première répétition de “Kampfzone”, une grande voie en 8b+ max libérée par Beat Kammerlander et considérée comme une ligne extrême. C’est dans le Ratikon, à 2800m d’altitude, que le couple Babsy/Jacopo a réalisé ce bel exploit après deux bonnes journée de travail. Avec ses autres répétitions extrêmes en grande voie en Europe et dans le Yosemite (Le Nose, Odyssée, Magic Mushroom, Silbergeier, …) Barbara Zangerl est l’une des grimpeuse les plus talentueuse dans le domaine.

J’ai été époustouflée par le paysage là-haut. Après une marche d’approche de deux heures, vous atteignez la crête, et vous avez un premier aperçu du pilier de «Kampzone». Après “Silbergeier”, “Unendliche Geschichte” ou “New Age”, je ne pouvais pas imaginer faire encore mieux. Et pour être honnête, après mon premier coup d’oeil sur «Kampfzone», je ne m’attendais pas à ce que ce soit un tel bijou. Mais, dès que nous avons commencé à grimper, nous avons été vraiment surpris par la qualité du rocher et les différents styles d’escalade. Des mouvements puissants à l’escalade technique, vous pouvez tout trouver sur «Kampfzone».

L’une des rares compétitions de l’année, le TAB, s’est achevée samedi soir, avec un beau plateau international devant un public ravi de retrouver un beau spectacle.

Côté résultat, chez les femmes, seulement 2 françaises étaient en lice sur ces finales, Fanny Gibert et Charlotte André, qui terminent respectivement 2ème et 5ème. Avec 4 tops sur 4 il s’en est fallu de peu pour Fanny pour décrocher l’or, mais la Belge Chloé Caulier aura été un poil au dessus en terme d’essai, avec 4 blocs en 10 essais, contre 14 pour Fanny. Avec 3 blocs au compteur, la slovène Mia Krampl complètera le podium.

Chez les hommes, ils seront deux à cocher les  4 blocs de finale, Micka Mawem et Arthur Ternant. Comme chez les femmes, c’est donc le nombre d’essai qui sera déterminant, au profit de Micka avec 10 essais contre 14 pour Arthur. Pierre Le Cerf complétera le podium avec 3 blocs.

Les résultats des finales

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Et de trois! 3ème 8B pour la bloqueuse française Marine Thévenet qui coche le 8B de “Kingda Ka” au Col du Saint-Gothard en Suisse, une première féminine pour ce bloc (FFA). Elle avait déjà mis quelques essais l’été dernier, et c’est désormais dans la poche.

Ce bloc était dans ma liste de croix à réaliser depuis que je l’ai essayé l’été dernier. J’ai vraiment aimé rechercher la meilleure méthode qui me permettrait d’enchaîner le bloc : le pied va bien, le placement parfait du pouce, le bon moment pour changer de main. Merci à Giuliano Cameroni pour ce bijou et tes conseils, et merci à Clément Lechaptois pour ton soutien inconditionnel.

Nina Arthaud s’est prêtée au jeu pour faire le point avec nous après un début de saison chaotique suite à cette crise sanitaire sans précédent. L’occasion pour elle de continuer l’entraînement mais aussi de (re)découvrir les plaisirs de l’escalade en falaise!

Ces derniers temps ma vie de grimpeuse a été assez variée. J’ai pu m’entraîner un petit peu chez moi durant le confinement et j’ai donc profité des semaines qui ont suivies pour grimper dehors en falaise! J’ai alterné entre les falaises de Haute-Savoie, celles autour de Voiron et puis Céuse. Ça m’a vraiment fait du bien mentalement de pouvoir profiter du cailloux et de me trouver des projets en falaise après l’annulation des compétitions qui n’était pas facile à digérer. La grimpe dehors est un aspect de l’escalade que j’avais un peu laissé de côté ces dernières années pour m’investir plus à l’entraînement et j’aimerais le garder maintenant en parallèle de mes séances en intérieur. Après tout ça, j’ai profité de quelques journées plus tranquille pour aller faire une grande voie dans le Verdon avec des copines et expérimenter pour la première fois une nuit en portaledge (merci à Solène, Eline et Charlotte) c’était une chouette expérience!

Je suis ensuite rentrée sur Voiron et j’ai entendu les premières rumeurs comme quoi la coupe du monde de Briançon aurait bel et bien lieu et il a été temps de retourner à l’entraînement! J’étais super contente de savoir qu’une compétition allait finalement se tenir. J’ai fait le choix de participer au sélectif à Briançon pour retrouver des sensations de compétition avant la coupe du monde. Et c’était trop bien! La compétition m’avait beaucoup manqué et retrouver ce petit stress avant le run était un vrai plaisir. J’ai donc hâte d’enfiler de nouveau les chaussons au mondial de l’escalade dans quelques semaines…

La seule compétition de l’été, Le Tout A Bloc, bat son plein cette semaine, et les qualifs seniors de l’open international avaient lieu avant-hier. L’occasion pour nos bloqueurs français et étrangers de remettre un peu le pied à l’étrier.

Du côté des femmes, elles sont 3 à occuper le haut du classement avec 31 blocs au compteur: Charlotte André, très en forme en ce moment avec de très belles perfs récemment sur le caillou, la Belge Chloé Caulier, et enfin la slovène Vita Lukan. Elles seront rejoint en finale par Fanny Gibert, Mia Krampl et Camilla Moroni.

Chez les hommes, le premier français des qualifs occupe la 3ème place, et c’est Pierre Le Cerf qui signe cette position avec 30 blocs réalisés. En pôle position on retrouve le belge Simon Lorenzi, suivi de l’italien Pietro Biagini. Les français Micka Mawem, Arthur Ternant et Mejdi Schlack prendront également le départ de la finale demain soir.

• Les résultats complets

Programme des finales