Author Archives: Charles Loury

En 2016, Clément Lechaptois libérait le 8B+ bloc “Midori” au Grand Sablat (région Grenobloise), et c’est aujourd’hui au bloqueur en forme du moment, Antoine Girard, de cocher cette ligne en plein dévers.Il nous raconte les quelques jours passés là bas avec sa bande…

Nous sommes partis (Nathan Michel, Sacha Ribeyron et moi-même) pour 4 jours de grimpe au GSNP entre potes. Le but était de découvrir ce site de bloc tout en essayant d’ouvrir quelques nouvelles lignes.  En arrivant là-haut on a découvert un super endroit avec de jolies lignes. Le premier jour nous avons donc enchaîné “Pyroman” assis (8A+) assez rapidement ce qui nous a permis de nous mettre dans le projet de “Midori” un 8B+ ouvert par Clément Lechaptois. Il nous aura fallu deux séances pour en venir à bout et pouvoir ainsi réaliser la 4ème et 5ème ascension de ce bloc (par moi même et Nathan).

Lire aussi | Antoine Girard rentre de Magicwood avec de grosses croix en bloc

Le 3ème jour nous sommes allés dans le chaos de bloc un peu plus bas avec l’objectif de réaliser quelques blocs repérés le jour d’avant. Après un peu de terrassement, 5 nouveaux blocs ont vu le jour avec entre autres un magnifique 7A+ en proue, un 8A assez physique et un joli 7C. Les noms, infos complémentaires ainsi que la localisation de ces blocs seront transmise afin de les ajouter au topo du GSNP. Pour finir ces 4 jours de grimpe intensifs nous avons réalisé quelques autres classiques en 7C/8A. Il faudra quand même revenir pour enchaîner quelques blocs qui n’ont pas eu le temps d’être réalisés mais aussi pour ouvrir d’autres lignes.

Pour rappel, cet été, Antoine Girard réalisait une très belle liste de croix à MagicWood, avec entre autre “Practice of the wild”, 8B+/C.

Vous avez déjà dû croiser ce jeune sudiste au détour des compétitions, ou au pied des falaises puisqu’il n’en est pas à son coup d’essai. À 14 ans il cumule déjà plus de 90 voies dans le 8ème degré, et il vient d’ajouter à son carnet son premier 8c+ avec “San Ku Kai” à Entraygues. Initialement cotée 9a par Tony Lamiche en 2007, une nouvelle prise est apparue dans le départ rendant l’ensemble un peu plus simple. La cotation semble alors s’être stabilisée à 8c+.

Voici le commentaire de l’intéressé:

Trop heureux! Après beaucoup d’acharnement je viens enfin à bout de mon gros projet du moment avec « San Ku Kaï » en 8c+ à Entraygues !!

“San Ku Kaï” est une magnifique voie resi, à méthodes, qui m’aura bien usé de la peau, de l’énergie et de multiples changement de paires de chaussons ! Durant les premières séances je n’arrivais pas à faire les mouvs bloc et au fur et à mesure, j’ai réussi à trouver des calages et je commençais à bien bouger. Le seul problème c’était les chaussons ! J’ai mis du temps à trouver la paire idéale pour pouvoir tenir les 3 talons bien complexes. Après réflexion on a acheté 1 paire de chaussons spécifiques, mais finalement pas assez rigides pour le 2e talons de la voie. Du coup, changement pour des chaussons avec un talon un peu plus rigide et bingo! 2ème séance avec  «la paire parfaite» et puis c’est passé !! Je n’aurai jamais pu réaliser cette voie sans l’aide de plusieurs personnes comme ma mère pour tout les trajets, les chaussons achetés, les heures passées à la falaise.. mais aussi à Thomas Bremond pour l’assurage de toutes les voies ! Et aussi un grand merci à Amandine Loury et Mélissa Le Nevé de m’avoir tant appris dans ma grimpe en terme de technique, de processus d’ascension, de gestion mentale…

Et de 4! Après “Kick Ass”, “Trip Tik Tonic” et “Inga”, Pierre Le Cerf continue d’écumer de la falaise et vient à bout de “Kinematix”, une connexion entre “Total Eclatch” et  “Honk” dans les Gorges du Loup.

Il commente cette nouvelle performance:

Kinematix 9a !! Quatrième voie dans le neuvième degrés pour moi ! Et première ascension après qu’une prise ait cassé il y a 3-4 ans voir plus… ça change le début de 8c à un 8c+ costaud, ce qui rend ce 9a bien plus dur, peut être 9a/9a+, à voir avec les prochaines ascensions, c’est une voie qui a attiré beaucoup de compétiteurs à l’époque et qui a été répétée 17 fois !! Cette voie est vraiment classe je vous la conseille !!

Du haut de ses 19 ans, Esteban Daligaut entre à son tour dans le camp des nonogradiste avec la réalisation de “Takamine” à Bionnassay. Équipée par David Caude et libérée par le Suisse Cédric Lachat au printemps 2016, elle débute par “Harribal Lecter” (8c/+), qui alterne les mauvais repos et les sections assez bloc, avant de poursuivre tout droit sur une section très résistante.

Originaire de Sallanches, Esteban grimpe depuis une dizaine d’année. La falaise de Bionnassay étant située à 30 minutes de chez lui, il en a fait son QG depuis quelques années. Voici son commentaire:

Après le confinement je suis retourné à Bionnassay pour remettre des essais dans “Harribal Lecter” un 8c/+ que j’avais essayé et je l’ai finalement enchaîné. J’ai donc voulu trouver une autre voie à essayer… “Takamine” est une voie libérée en 2016 par Cédric Lachat qu’il avait coté 9a, le départ est commun avec le 8c/+ de “Harribal Lecter”. Fin juin je suis donc allé voir avec un copain à quoi ressemblait cette version directe et on a assez vite bougé. La voie est composée de plusieurs sections rési entrecoupées de repos de moins en moins bon. Je suis retourné quelques fois essayer cette voie au mois de juillet mais le dernier mouvement m’a toujours ramené dans le baudrier. Dimanche je suis retourné à Bionnassay pour accompagner mon frère et ma copine. À la base, je ne voulais pas essayer la voie ce jour là, mais j’ai eu de bonnes sensations à l’échauffement, j’ai décidé de mettre un run et j’ai enchaîné !

Ci-dessous la vidéo de Cédric Lachat qui nous expliquait à quoi ressemblait ce 9a…

Habitués des croix à Fontainebleau, le grimpeur “pieds-nus” était de passage en Suisse, à Fionnay, et il en profite pour ouvrir un nouveau problème extrême dans le dévers de “Foundation’s Edge” (8C ouvert par Dave Graham en 2014). Pas de cotation officielle, mais à en croire le nom que Charles Albert à donné au bloc, “Harder better faster”, cette version directe de “Foundation’s Edge” devrait être au moins aussi dure que la version libérée par Dave Graham il y a quelques années.

Et pour l’anecdote, l’enchaînement a été réalisé après une journée d’auto-stop, une nuit passée sous la pluie recroquevillé sous un caillou et des conditions d’humidité déplorable (Source: Instagram de Structure Pan d’Escalade)

Ci-dessous, un petit extrait de cette nouvelle version libérée par Charles Albert…

 

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Bel effort de @barefoot_charles qui ouvre «Harder better faster» à Fionnay -Ni plus ni moins que la directe du célèbre 8C de Dave Graham « Foundation edge »-. Le tout après une journée d’auto-stop, une nuit passée sous la pluie recroquevillé sous un caillou et des conditions d’humidité déplorable. 👏 #bouldering

Une publication partagée par Structure Pan d’Escalade (@panstructure) le 17 Août 2020 à 8 :38 PDT

La Franco-Américaine Brooke Raboutou continue de défrayer la chronique en bloc. Alors qu’elle enchaînait deux 8B dans la journée il y a quelques semaines, la voici cette fois au sommet de “Jade”, un classique en 8B+ dans le Rocky Mountain National Park qu’elle enchaînera en 3 petites séances. Brooke semble bel et bien avoir franchi un cap en bloc, et d’autres croix ne devraient pas tarder à arriver. Pour info, il s’agit de la 2ème réalisation féminine de ce bloc après sa compatriote, et non moins forte bloqueuse, Alex Puccio.

Jade a toujours été dans ma liste de croix à faire, mais je savais que je devais être plus forte pour l’enchaîner. Le premier jour où j’ai essayé le bloc, j’ai été très surprise, j’ai eu des très bonnes sensations. La seconde journée, je suis tombée dans le 7C+ en départ debout et j’ai enfin pu réaliser le bloc à mon premier essai du 3ème jour de grimpe. Le dernier essai de ma journée j’ai aussi réalisé “Two ton skeleton” 8B (+/-) avant de regarder Drew Ruana enchaîner “Creature from the black lagoon” 8C+ !!

Après un mois passé à Magicwood, Antoine Girard n’aura pas atteint son objectif du 8C bloc avec des conditions assez chaudes, mais pas mal de croix seront tout de même tombées. Il revient pour nous sur ce mois à Magicwood.

Je suis parti 1 mois à Magicwood  dans l’objectif de réaliser mon premier 8C bloc. J’avais en tête d’essayer “The understanding”. Après avoir réussi le départ haut (“The knowing” en 5 runs) j’ai consacré 2 séances au départ bas sans réussir à faire le crux. Je me suis donc renseigné auprès des locaux qui m’ont alors fait comprendre que ce bloc était vraiment plus dur avec les conditions climatiques du mois de juillet (très chaud). J’ai alors abandonné ce projet et je me suis replié sur deux blocs plus faciles : “Never ending story” 8B + et “Practice of the wild” 8B+/C que j’ai réalisé en 3 séances. J’étais venu à Magicwood il y a deux ans et avais réussi mes premiers blocs dans le 8ème degré c’était donc vraiment intéressant de revenir dans les blocs essayé 2 ans avant pour pouvoir se rendre compte des progrès réalisés pendant tout ce temps-là. J’ai tout de même laissé quelques projets sur place. Il y a forcément “The understanding” qui me tient vraiment à cœur mais j’ai aussi essayé “New base line” à plusieurs reprises sans réussir à faire la première partie du bloc en fissure. Voilà donc deux bonnes raisons de revenir dans cette forêt quand il fera plus froid pour enchaîner ces deux projets.

La vidéo du trip

Qui est Antoine Girard?

Je m’appelle Antoine Girard, j’ai 20 ans et je fais de l’escalade depuis maintenant 13 ans. J’ai assez vite accroché à ce sport et vers l’âge de 15 ans environ j’ai décidé de m’y mettre correctement j’ai donc construit le pan d’entraînement de @lamec_climbing dans ma grange pour essayer de progresser davantage. Ce pan m’a permis de beaucoup m’entraîner car s’entrainer dans les campagnes de Haute-Loire ce n’est vraiment pas facile. A partir de ce moment, j’ai commencé à avoir un bon niveau. J’ai alors découvert l’extérieur, d’abord en falaise puis en bloc et j’ai vraiment accroché à la deuxième discipline. Cela fait donc environ 3/4 ans que je fais exclusivement du bloc en extérieur et en compétition avec à la clef quelques sélections en équipe de France jeune, plusieurs finales en coupe de France jeune et senior et récemment de belles croix en extérieur dans le 8B+. Si vous voulez en savoir plus allez checker mon Instagram @antoine_girrd.

Alors que la première étape de coupe du monde de la saison frappera à Briançon dans une dizaine de jours, nous avons demandé à Camille Pouget (qui participera à l’étape) de nous parler de ces 7 premiers mois de l’année 2020, une année compliquée à tous les niveaux. 

Le dernier mois à été assez compliqué mais aussi très instructif. L’accident de Luce a marqué un tournant certain dans ma vie et dans mon escalade. S’apercevoir que la vie est si fragile entraîne une véritable remise en question générale, sur absolument tout et je pense que personne n’est prêt pour ça. Au début j’avais l’impression que tout était instable autour de moi. Mais très vite, la volonté qu’elle avait m’a apporté beaucoup de force pour profiter à fond de la vie avec le sourire et la détermination.

Depuis j’ai décidé de prendre davantage de recul sur la compétition et mon escalade et je ressens une forme de motivation différente. Plus liée à l’envie d’être plus forte qu’à l’envie de faire des résultats.

Le sélectif s’est déroulé il y a quelques semaines. Il ne s’est pas vraiment passé comme je l’imaginais mais cette répétition avant la coupe du monde m’a apportée des pistes de travail, où plutôt des pistes de retouche vu le temps qu’il me reste pour préparer Briançon. J’en tire aussi du positif parce que j’ai réussi à bien récupérer de ma blessure au pouce qui m’a demandé deux semaines d’arrêt début juillet, et je sens que le travail que je fais depuis pour revenir au niveau commence a porter ses fruits.

Pour l’instant, c’est compliqué de se fixer des objectifs vu la période qu’on a traversé en s’entraînant un peu à l’aveuglette, sans savoir vraiment où nous en sommes par rapport aux autres, si on est plutôt sur un pic ou un creu de forme etc… Et sans savoir si les compétitions se feront vraiment ou pas. Je pense attendre la validité des compétitions à venir pour me fixer des attentes en terme de résultat. Aujourd’hui, mon objectif principal est à la fois simple et complexe. Je veux juste devenir meilleure, faire monter mon niveau que ce soit en diff ou en bloc. Et je sais que si je réussis cet objectif, mes sous objectifs de performance en compétition seront accomplis.

La Canadienne Emilie Pellerin, grimpeuse émérite et adepte du trad avec déjà un 8a et un 8b à son actif, vient de réaliser une nouvelle belle coche, toujours en trad, en enchaînant “La zébrée” 8b+ sur la falaise de Val-David au Canada.

Je n’arrive pas à y croire! Il y a 13 ans, je suis passée sous cette voie et j’ai rêvé qu’un jour, je la grimperai. Ça m’a pris du temps, mais je l’ai fait! Et puis j’avoue que c’était sport, la voie était dans son état habituel, c’est à dire trempée. Quand on est arrivé sur place on s’est d’abord dit que c’était impossible vu les conditions, et finalement, j’ai nagé comme un poisson dans l’eau (rire). Malgré mes nombreuses zipettes de pieds et de mains sur les prises mouillées, je suis parvenue à enchaîner la voie, en trad, c’est juste énorme. Cette réalisation marque une nouvelle étape dans ma vie de grimpeuse, une étape que je n’aurai jamais franchie sans l’aide et le soutien de mes proches, alors merci à eux!

Accompagnée de Jacopo Larcher, Barbara Zangerl a réalisé la première répétition de “Kampfzone”, une grande voie en 8b+ max libérée par Beat Kammerlander et considérée comme une ligne extrême. C’est dans le Ratikon, à 2800m d’altitude, que le couple Babsy/Jacopo a réalisé ce bel exploit après deux bonnes journée de travail. Avec ses autres répétitions extrêmes en grande voie en Europe et dans le Yosemite (Le Nose, Odyssée, Magic Mushroom, Silbergeier, …) Barbara Zangerl est l’une des grimpeuse les plus talentueuse dans le domaine.

J’ai été époustouflée par le paysage là-haut. Après une marche d’approche de deux heures, vous atteignez la crête, et vous avez un premier aperçu du pilier de «Kampzone». Après “Silbergeier”, “Unendliche Geschichte” ou “New Age”, je ne pouvais pas imaginer faire encore mieux. Et pour être honnête, après mon premier coup d’oeil sur «Kampfzone», je ne m’attendais pas à ce que ce soit un tel bijou. Mais, dès que nous avons commencé à grimper, nous avons été vraiment surpris par la qualité du rocher et les différents styles d’escalade. Des mouvements puissants à l’escalade technique, vous pouvez tout trouver sur «Kampfzone».

L’une des rares compétitions de l’année, le TAB, s’est achevée samedi soir, avec un beau plateau international devant un public ravi de retrouver un beau spectacle.

Côté résultat, chez les femmes, seulement 2 françaises étaient en lice sur ces finales, Fanny Gibert et Charlotte André, qui terminent respectivement 2ème et 5ème. Avec 4 tops sur 4 il s’en est fallu de peu pour Fanny pour décrocher l’or, mais la Belge Chloé Caulier aura été un poil au dessus en terme d’essai, avec 4 blocs en 10 essais, contre 14 pour Fanny. Avec 3 blocs au compteur, la slovène Mia Krampl complètera le podium.

Chez les hommes, ils seront deux à cocher les  4 blocs de finale, Micka Mawem et Arthur Ternant. Comme chez les femmes, c’est donc le nombre d’essai qui sera déterminant, au profit de Micka avec 10 essais contre 14 pour Arthur. Pierre Le Cerf complétera le podium avec 3 blocs.

Les résultats des finales

• Tous les autres résultats

Et de trois! 3ème 8B pour la bloqueuse française Marine Thévenet qui coche le 8B de “Kingda Ka” au Col du Saint-Gothard en Suisse, une première féminine pour ce bloc (FFA). Elle avait déjà mis quelques essais l’été dernier, et c’est désormais dans la poche.

Ce bloc était dans ma liste de croix à réaliser depuis que je l’ai essayé l’été dernier. J’ai vraiment aimé rechercher la meilleure méthode qui me permettrait d’enchaîner le bloc : le pied va bien, le placement parfait du pouce, le bon moment pour changer de main. Merci à Giuliano Cameroni pour ce bijou et tes conseils, et merci à Clément Lechaptois pour ton soutien inconditionnel.

Nina Arthaud s’est prêtée au jeu pour faire le point avec nous après un début de saison chaotique suite à cette crise sanitaire sans précédent. L’occasion pour elle de continuer l’entraînement mais aussi de (re)découvrir les plaisirs de l’escalade en falaise!

Ces derniers temps ma vie de grimpeuse a été assez variée. J’ai pu m’entraîner un petit peu chez moi durant le confinement et j’ai donc profité des semaines qui ont suivies pour grimper dehors en falaise! J’ai alterné entre les falaises de Haute-Savoie, celles autour de Voiron et puis Céuse. Ça m’a vraiment fait du bien mentalement de pouvoir profiter du cailloux et de me trouver des projets en falaise après l’annulation des compétitions qui n’était pas facile à digérer. La grimpe dehors est un aspect de l’escalade que j’avais un peu laissé de côté ces dernières années pour m’investir plus à l’entraînement et j’aimerais le garder maintenant en parallèle de mes séances en intérieur. Après tout ça, j’ai profité de quelques journées plus tranquille pour aller faire une grande voie dans le Verdon avec des copines et expérimenter pour la première fois une nuit en portaledge (merci à Solène, Eline et Charlotte) c’était une chouette expérience!

Je suis ensuite rentrée sur Voiron et j’ai entendu les premières rumeurs comme quoi la coupe du monde de Briançon aurait bel et bien lieu et il a été temps de retourner à l’entraînement! J’étais super contente de savoir qu’une compétition allait finalement se tenir. J’ai fait le choix de participer au sélectif à Briançon pour retrouver des sensations de compétition avant la coupe du monde. Et c’était trop bien! La compétition m’avait beaucoup manqué et retrouver ce petit stress avant le run était un vrai plaisir. J’ai donc hâte d’enfiler de nouveau les chaussons au mondial de l’escalade dans quelques semaines…

La seule compétition de l’été, Le Tout A Bloc, bat son plein cette semaine, et les qualifs seniors de l’open international avaient lieu avant-hier. L’occasion pour nos bloqueurs français et étrangers de remettre un peu le pied à l’étrier.

Du côté des femmes, elles sont 3 à occuper le haut du classement avec 31 blocs au compteur: Charlotte André, très en forme en ce moment avec de très belles perfs récemment sur le caillou, la Belge Chloé Caulier, et enfin la slovène Vita Lukan. Elles seront rejoint en finale par Fanny Gibert, Mia Krampl et Camilla Moroni.

Chez les hommes, le premier français des qualifs occupe la 3ème place, et c’est Pierre Le Cerf qui signe cette position avec 30 blocs réalisés. En pôle position on retrouve le belge Simon Lorenzi, suivi de l’italien Pietro Biagini. Les français Micka Mawem, Arthur Ternant et Mejdi Schlack prendront également le départ de la finale demain soir.

• Les résultats complets

Programme des finales

La nouvelle vient de tomber, Alex Megos vient d’enchaîner son énorme projet de Céuse, “Bibliographie”, juste à droite du célèbre “Biographie”, une ligne jamais répétée à ce jour, et qui pourrait coter 9c… “Pourrait”, car Alex ne s’est pas encore prononcé officiellement sur la cotation, mais les rumeurs disent qu’il parlerait de 9c. Si il confirme la cotation, Il s’agirait du second 9c de l’histoire de l’escalade après “Silence” by Adam Ondra.

À vrai dire, un projet de plusieurs années pour Alex Megos ne peut être qu’extrême! Pour rappel, Alex Megos est le premier grimpeur à avoir officiellement enchaîné un 9a à vue. C’était en 2013, dans la voie « Estado Critico », à Siurana. Deux ans plus tard, en Espagne toujours, il enchaînait son premier 9b, avec « First Round First Minute ». En 2016, il signait la première ascension de « Fight Club » au Canada, qu’il cotait 9b.

En 2018, Alex montait la barre d’un cran, enchaînant son premier 9b+ avec “Perfecto Mundo” à Margalef.   Pour la petite anecdote, « Perfecto Mundo » est le seul 9b+ (parmi les 4 dans le monde au total avec “Change”, “La dura dura” et “Vasil Vasil”) qui n’est pas été libéré en premier par Adam Ondra…

Et pour être tout à fait parlant, rappelons qu’Alex Megos avait également réalisé en 2014, en une journée et seulement trois essais, la célèbre voie “Biographie” (9a+), voisine donc de “Bibliographie”. Quoiqu’il en soit nous attendons avec impatience la confirmation d’Alex Megos quant à la cotation, mais 9b+ ou 9c, la voie sera sans aucun doute extrême…

– 6 mois de planification pour progresser avec Rémi Samyn –

On continue cette web-série spéciale entraînement avec Rémi Samyn qui vous proposera au total 6 épisodes qui correspondent à 6 mois d’entraînement. Après l’épisode 1 le mois dernier, voici donc  l’épisode 2, avec au programme un cycle de développement de la force sur un mois (4 semaines).

Pour aller encore plus loin, Rémi Samyn vous proposera un live Insta & Facebook sur ses réseaux pour répondre à toutes vos questions. Pour ce deuxième mois de planif, rendez-vous le jeudi 6 Aout à 20h pour poser toutes vos questions à Rémi sur ce premier cycle d’entraînement.

N’hésitez pas à poser vos questions en amont, en laissant un commentaire sous l’article ou sur nos réseaux sociaux!

Objectifs de ce 2ème cycle d’entraînement

• Développement de vos qualités de force de bras
• Transfert de vos progrès physiques grâce au travail tactique
• Renforcement de vos doigts en préparation du prochain cycle

La devise du cycle : Ne limite pas tes défis, défie tes limites !

Deux programmes au choix 

À partir de 4h30 / semaine seulement! En fonction du programme choisi, la planification de vos séances sera adaptée (cf. fin d’article) 

Un cycle, 4 séances d’entraînement 

Ce cycle de 4 semaines est composé de 4 séances différentes qui seront planifiées selon votre plan d’entraînement choisi (cf. planification en bas de page):

Ci-dessous, découvrez le détail des séances de ce cycle d’entraînement.

Détails de la séance 1 

Détail de l’échauffement 

1) Quelques jeux « cardio » type footing ou corde à sauter [2 min]

2) Un échauffement articulaire complet [3 min]

3) Un échauffement musculaire aux élastiques [3 min]

4) Escalade facile puis monter progressivement les niveaux [12 min]

5) Escalade dans votre niveau maximum [5 min]

Suite à l’échauffement, pour la partie Escalade de la séance, vous aurez le choix de partir vers une séance plutôt bloc ou plutôt voie en fonction de vos envies:

Détail de la séance escalade de bloc (en salle ou en site naturel) 

• Sélectionner 10 blocs au total
• 4 blocs deux cotations sous votre niveau maximal après-travail – 3 essais maximum par bloc
• 6 blocs trois cotations sous votre niveau maximal après-travail – 1 essai maximum par bloc
• Minimum 3 minutes de repos entre chaque essai

Détail de la séance escalade de difficulté (en salle ou en site naturel) 

• Sélectionner 4 voies deux cotations en-dessous de votre niveau maximal après-travail
• Après un temps d’observation, réaliser un seul essai par voie puis passer à la suivante
• Minimum 15 minutes de repos entre chaque voie

Détail de la séance de préparation physique bloc et difficulté 

Option n°1 = Sans matériel additionnel

Exercice n°1 : Bloc no-foot

Dans un bloc basique sur profil déversant, trois cotations en-dessous de votre niveau maximum, réaliser le bloc sans les pieds. Durant 15 minutes, répéter les essais jusqu’à enchainer le bloc.

Exercice n°2 : Rétablissements triceps

Se mettre en place sur le mur avec 2 prises de main et un seul pied. Une main reste fixe et avec la seconde relance sur des prises de plus en plus éloignées jusqu’à la chute. Réaliser 4 essais sur chaque bras.

Option n°2 = Avec matériel additionnel

Exercice 1 : Tractions lestées à deux bras

• Réaliser 5 tractions lestées avec le maximum de poids
• Nombre de séries = 3
• Temps de repos entre deux séries = 5 minutes

Exercice 2 : Dips lestés à deux bras

• Réaliser 5 dips lestés avec le maximum de poids
• Nombre de séries = 3
• Temps de repos entre deux séries = 5 minutes

Ajuster la difficulté des exercices 

Que faire si l’exercice est trop difficile ?

1) Choisir un bloc ou des rétablissements plus faciles

2) Choisir des prises de départ plus grosses ou poser les deux pieds sur le mur pour l’exercice de « relancés de main »

3) Réaliser les tractions ou les dips avec une charge moins importante

Que faire si l’exercice est trop facile ?

1) Choisir un bloc ou des rétablissements plus durs

2) Vous lester à l’aide de poids additionnels

3) Pour l’exercice de « relancés de main », le réaliser sans les pieds

4) Réaliser les tractions ou les dips avec une charge plus importante

Une petite vidéo de démonstration pour cette séance 1 

Détails de la séance 2 

Déroulement de la séance 

1) Choisir une séquence dans le montage vidéo ci-dessous (4 séquences au total, soit une séquence par semaine).

2) Premier visionnage : L’objectif est de déchiffrer les méthodes de mains. C’est-à-dire l’enchaînement des mouvements de mains de bas en haut de la voie ou des blocs.

3) Second visionnage : Maintenant il s’agit d’imaginer où se trouveront vos pieds et comment vous allez les déplacer à partir des méthodes de mains définies précédemment.

4) Enfin, comparer avec ce que les grimpeurs ont fait en visionnant la suite de la vidéo grâce aux liens ci-dessous. Ai-je fait beaucoup d’erreurs ? Parfois il peut y avoir plusieurs méthodes différentes, le principal est d’en avoir trouvé au moins une.

Liens pour vérification des méthodes, directement réglés sur le début de la séquence correspondante :

• Séquence n°1 – Difficulté
• Séquence n°2 – Bloc 1
• Séquence n°2 – Bloc 2
• Séquence n°3 – Difficulté 
• Séquence n°4 – bloc 1
• Séquence n°4 – bloc 2

Ajuster la difficulté de la séance 

Comment simplifier l’exercice si il est trop difficile ?

1) Se limiter à la lecture des méthodes de mains

2) Visionner la séquence vidéo autant de fois que nécessaire

Comment complexifier l’exercice si il est trop facile ?

1) Trouver les crux, c’est-à-dire définir le mouvement le plus dur (bloc) et les 3 mouvements les plus durs (difficulté)

2) Pour la difficulté, définir les prises avec lesquelles je vais mousquetonner chaque dégaine

Conseils généraux séances 3 et 4 

Conseils généraux : 

Après un échauffement d’environ 20 minutes, diviser votre séance en deux parties. La première est une séquence d’escalade de 40 minutes dans votre niveau maximum. Ensuite, accorder 15 minutes à des jeux techniques de votre choix.

(Exemple : Escalade dans des profils peu raides, jeux d’équilibre sans les mains, prises de pieds minuscules etc…)

Conseils généraux : 

Enchainer 3 exercices orientés sur le travail des extenseurs des doigts (Exemple : avec une bande élastique…)

45 secondes par exercice, 15 secondes de repos entre chaque exercice, puis répéter 3 fois chaque exercice.

Réaliser une dizaine de suspensions de 45 secondes à faible intensité, en gardant les pieds au sol, sur des préhensions variées.

Vous connaissez maintenant le détails des différentes séances qui composent ce cycle d’entraînement. Il est temps maintenant de choisir votre plan d’entraînement (4h30 ou 9h par semaine) et de découvrir la planification des 4 semaines d’entraînement:

Plan d’entraînement n°1 – 4h30 par semaine 

Plan d’entraînement n°2 – 9h par semaine 

Les conseils de Rémi pour bien gérer votre programme d’entraînement 

Le plan d’entraînement a pour but de vous guider mais gardez à l’esprit que par moment il sera nécessaire de l’ajuster. Voici les grands principes à suivre :

• Minimum 2 jours de repos complets par semaine
• Jamais plus de 3 jours d’entraînement consécutifs
• En cas de fatigue importante ou de maladie n’hésitez pas à reporter voir annuler votre séance

Pour toutes vos questions sur ce premier cycle, ne ratez pas le Live Insta! 

N’hésitez pas à poser vos questions en amont, en laissant un commentaire sous l’article ou sur nos réseaux sociaux!

• Instagram de Rémi
• Facebook de Rémi

Et dans un mois, découvrez le cycle 3 pour le 3ème mois d’entraînement avec Rémi Samyn!

Après sa victoire sur le sélectif équipe de France il y a quelques jours, Nao Monchois participera à l’étape de coupe du monde de Briançon fin Aout. Il revient avec nous sur ces derniers mois et sur ses projets à venir, avec notamment une voie en hommage à Luce Douady.

Quel plaisir de refaire une compétition ! L’excitation, la tension, l’attente mêlée au doute,… tout ce cocktail de sensations bien enterrées après quasiment 6 mois de trêve ont refait surface, et ça m’avait sacrément manqué! le Sélectif de Briançon était l’occasion rêvée de mettre en application tout le travail mis en place ces derniers temps à l’entraînement.

Nous avons légèrement changé notre manière de fonctionner depuis le confinement avec mon entraîneur Mike Fuselier (le tout assaisonné par Momo (ndlr Romain Desgranges)), en laissant plus de place au côté technique et tactique, toujours aller chercher ce fameux « dernier mouvement » en optimisant au maximum les a-côté du physique pur.

Dans le même esprit, nous avons parallèlement commencé à travailler avec William Belle pour l’aspect mobilité et fluidité dans le mouvement, en espérant que cette lacune devienne une force à long terme.

Mes projets ?

3 jours de pause avec les potos le temps de souffler et plus que jamais sur-motivé pour la Coupe du Monde de Briançon, et espérons celle de Séoul si l’ami COVID nous laisse un peu tranquille. Je vais ensuite retourner sur le caillou pour accomplir un projet un peu spécial, une voie que j’ai commencé à travaillé le lendemain du décès de Luce, qui m’a grandement aidé à sortir la tête de l’eau de part ce qu’elle représente pour moi. J’ai vraiment à cœur de mettre en pratique tout ce que Luce m’a inspiré et appris pour la faire d’une belle manière, ce sera mon petit cadeau d’au revoir. Je ne remercierai d’ailleurs jamais assez mes amis, ma famille, la communauté de grimpeurs… Merci également à mes partenaires de me permettre de faire ce que j’aime.

La première compétition internationale de l’année approche avec la coupe du monde de Briançon les 21 et 22 Aout prochains, et un sélectif a eu lieu il y a quelques jours sur ce même mur de Briançon histoire de remplir les quotas de l’équipe de France pour cette étape.

Sur ce sélectif, ce sont Salomé Romain et Nao Monchois qui s’imposent. Ayant déjà leur ticket pour Briançon, il s’agissait avant tout de retrouver des sensations de compétitions, et de jauger un peu son niveau.

Les résultats du sélectif

L’équipe de France pour Briançon

Pour cette étape française, ils seront 10 femmes et 10 hommes à rejoindre les rangs de l’équipe de France, une belle opportunité pour les plus jeunes de venir prendre un peu d’expérience, avec entre autre Camille Pouget, Saula Lerondel, Paul Jenft ou encore Diego Fourbet qui ne viendront certainement pas pour faire de la figuration.

Après Julia Chanourdie il y a quelques semaines, la Réunionnaise Manon Hily vient de réaliser à son tour une bien jolie croix à Céuse avec l’enchaînement du 8c de “Dures limites”. Une croix qui en appelle d’autres puisque Manon s’est mise en tête d’enchaîner son projet extrême, “Biographie” 9a+.

En début d’année, Arkose a lancé un programme qui s’appelle « Be The Hero ». En gros il regroupe des grimpeurs avec des projets un peu fous ou des rêves. J’ai donc pas mal réfléchi sur ce qui me faisait réver, des fois on est trop terre a terre et on oublie d’avoir des projets ambitieux. Du coup je remercie vraiment l’idée du collectif, ca m’a permis de me donner du courage pour rêver un peu et je me suis donc mis dans la tête la mythique « biographie »

Depuis le début d’année je m’entraine donc spécifiquement pour ça. Je suis allée dans “Biographie” en février pour la première fois et j’ai eu de bonnes sensations, sans pour autant essayer le bas et réussir le pas de bloc du haut. Entre temps il y a eu le covid et je suis infirmière, donc même si dans le sud et dans le privé on n’a pas été très impactés, c’était dur de continuer à m’entrainer autant. J’ai repris en juin. Je suis retournée a Céuse un week-end et j’ai vraiment fait l’impasse sur “Bio” par peur d’être vraiment nulle. Effectivement c’était dur cette session, mais j’ai repris un peu la caisse.

Début Juillet je suis retournée 4 jours a Céuse, je suis encore passée devant Biographie mais je ne me sentais pas prête encore mentalement.

J’ai donc un peu par hasard mis les doigts dans Dures Limites juste en me disant « c’est bien pour le pas de bloc de Bio de faire une voie dans ce style »

J’avais mis une montée il y a pas mal d’années sans réussir un mouvement loin en haut donc j’avais vraiment pas d’attentes… J’ai vite bougée pendant ces 4 jours , il y avait les conditions top et je suis tombée tout en haut. Alors j’y suis retournée la semaine dernière en me disant que ça allait faire, mais j’étais vraiment fatiguée et les conditions étaient beaucoup moins bonnes avec beaucoup de chaleur et d’humidité.

Je suis encore tombée en haut le premier jour. J’étais dépassée par la cadence de la voie, on ne peut pas s’arrêter dans les sections, et du coup je grimpais plus vite que ce que j’anticipais dans ma tête.

Finalement le jour de l’enchainement j’arrivais meme plus à faire la section du début et c’est donc sans vraiment y croire et en débranchant le cerveau et l’envie de réussir, que j’ai fait un essai. C’etait de loin mon essai avec les moins bonnes sensations, je reculais sur tous les mouvements mais ça passait, je n’anticipais rien dans ma tête et donc mon corps pouvait suivre la cadence sans contraintes.

Du coup j’etais contente de l’enchainement, un peu surprise . J’etais libérée surtout . Je me suis dit : «  ca y est maintenant je suis prête pour retourner dans Biographie ». Donc je vais retourner à Céuse pour aller dans “Biographie” et pourquoi pas me remettre un autre projet a coté… Affaire à suivre!

Alors qu’elle réalisait déjà il y a quelques jours le 8B+ bloc « The Wheel direct », Alex Puccio récidive avec cette fois-ci un 8B et un 8B+ bloc dans la journée: Elle commence par enchaîner le 8B+ de Paul Robinson, “Reverse Logic”, qu’elle proposerait peut-être plutôt à 8B (à voir avec les autres répétiteurs), et poursuit sa journée en rétablissant en haut du 8B “Daytripper”.

Il semblerait que l’américaine soit donc en pleine forme, avec des réalisations extrêmes en très peu de temps. Affaire à suivre donc!

À 31 ans, la bloqueuse Américaine est toujours au top de sa forme malgré les multiples blessures de ces dernières années. Pour preuve, elle vient de réaliser le bloc  “The Wheel direct”, 8B+ (ou gros 8B pour certains…) dans le Rocky Mountain National Park aux Etats Unis (The place to be en ce moment!). Et il ne lui aura fallu que 3 petits jours pour en venir à bout…

Pour moi, “The wheel direct” est plus dur que “the wheel of chaos” (8B), la fin est beaucoup plus puissante, et en plus, c’est vrai que pour les petits ça demande pas mal de changements de pieds supplémentaires pour rétablir au dessus. En tout cas ça fait plaisir de retrouver la forme et de passer du temps sur le caillou!

Alors que la FFME a acté en avril dernier la fin du conventionnement des sites naturels, elle ne semble pour autant pas se désengager totalement de l’activité outdoor, avec notamment en ligne de mire l’organisation d’un colloque le 10 octobre prochain avec les acteurs de terrain pour réfléchir à l’avenir de l’escalade en falaise.

Pierre You nous explique:

Une page se tourne avec la fin progressive des conventions d’usage validée par l’Assemblée générale fédérale du 20 juin dernier. Il s’agit maintenant de réfléchir pour le futur avec pour objectif central de pérenniser l’accès aux sites et de développer l’escalade en site naturel. La FFME entend bien continuer à jouer pleinement son rôle de promoteur et de défenseur de la pratique, comme elle l’a toujours fait. Pour cela, la fédération a plus que jamais besoin de rassembler tous ses représentants. Elle a besoin de l’expérience de terrain des acteurs qui, partout en France, permettent aux grimpeurs de pratiquer librement grâce à leurs actions de gestion, d’ouverture et d’entretien. Elle a besoin de réunir des experts juridiques, des professionnels des assurances, des représentants des ministères, des grandes associations d’élus, afin de réfléchir ensemble sur la manière de pérenniser les espaces de pratique et d’impliquer tous les grimpeurs dans l’escalade de demain

Le rendez-vous est donc pris pour cet automne, et nous vous tiendrons informé de l’avancée de la situation.

Ça croite fort en ce moment aux US du côté du Rocky Mountain National Park! Après Brooke Raboutou qui enchaînait deux 8B dans la journée il y a quelques jours, c’est au tour de Carlo Traversi de s’illustrer, et de la plus belle des manière: en effet, il vient d’enchaîner son premier 8C+ bloc avec “Creature from the black lagoon”.

Je ne sais pas trop quoi dire à propos de ce bloc… Les dernières semaines ont été particulières, avec peu d’escalade, des hauts et des bas. Après avoir été forcé de fermer à nouveau ma salle “The Boulder Field” en raison d’une augmentation du nombre de cas de COVID en Californie, j’ai sauté dans la voiture et je me suis dirigé vers le Colorado.  J’ai essayé ce bloc il y a quelques jours, quelques sessions courtes, et cela me semblait réalisable, mais c’était évident que ça me demanderait pas mal d’efforts. L’escalade en toit n’est pas vraiment mon style, mais j’avais bien envie de progresser sur cet aspect de mon escalade.

La première session d’essais s’est bien déroulée, j’ai réalisé tous les mouvements individuellement, mais l’enchaînement était presque impossible. La deuxième session, quelques jours plus tard, a été horrible avec les pires conditions climatiques que j’ai connu ici: air chaud et pas un brin de vent. Aucun progrès n’a été réalisé et la session s’est terminée rapidement. Hier, c’était ma troisième séance et bien que les conditions n’étaient toujours pas favorables, je me sentais bien dans le vif du sujet et j’ai commencé à essayer depuis le bas. Après quelques essais, j’ai commencé à me sentir assez fatigué et à ranger mes affaires. Au même moment, une légère brise s’est levée, et même s’il faisait encore chaud et j’ai décidé de faire un dernier essai. À ma grande surprise, c’était l’essai ultime!!

Pour la petite histoire, ce bloc avait été ouvert en 2016 par Daniel Woods, qui proposait une version plus basse du bloc que Dave Graham avait ouvert en 2001, « Leviathan Style » 8A+. Même si au bout d’un seul jour Daniel était capable de réaliser tous les mouvements, il lui aura fallu attendre encore 14 jours pour pouvoir réaliser l’enchaînement global. Motivé par ce projet, Dave Graham était alors venu enchaîner lui aussi ce bloc… Au bout de 16 jours, confirmant ainsi la cotation de 8C+.

Cela faisait quelques semaines que la jeune Italienne de 19 ans écumait les voies extrêmes d’Arco, avec entre autre la réalisation de son premier 9a+ “Pure Dreaming Plus”.

Elle fait désormais escale en Espagne, et plus précisément à Rodellar où elle vient de cocher une énorme performance: “Ali Hulk sit extension total” 9b de la grotte d’Ali Baba. Il s’agit de la 3ème ascension de cette voie après Jonatan Flor et Jorge Diaz Rullo en juillet 2019, mais surtout du second 9b féminin de l’histoire de l’escalade, puisque jusqu’à présent seule Angy Eiter avait atteint ce niveau avec “La Planta de Shiva” en 2017!

La grosse forme de l’Italienne ces dernières semaines pourrait bien amener de nouvelles belles croix, on vous tient au courant!

Si le talent de la jeune Franco-Américaine de 19 ans n’est plus à démontré, avec plus de 25 blocs à son actif dans le 8ème degré et un ticket d’entrée pour les JO de Tokyo en 2021, Brooke vient de nouveau de frapper fort avec la réalisation de deux 8B, le tout dans la même journée!

“Doppelgänger Poltergeist” et “The Wheel of Chaos”, voici les deux nouvelles lignes qu’elle vient d’ajouter à son carnet de croix déjà bien fourni.

C’est énorme! Après quelques jours de travail dans “The wheel”, j’ai réussi à l’enchaîner lors de mon premier essai de la journée, avant de réaliser également “Doppelgänger Poltergeist” quelques heures après!

Si les Piolets d’Or ont pour vocation de faire connaître les grandes ascensions de l’année sur les montagnes du monde, le Piolet d’Or Carrière récompense chaque année, depuis 2009, un alpiniste pour l’ensemble de sa carrière.

Le Comité d’organisation des Piolets d’Or propose ainsi un alpiniste qui, part son engagement et son éthique, aura marqué son époque.

Et cette année, c’est une femme qui est à l’honneur, une française plus précisément, Catherine Destivelle. Du grès de Fontainebleau aux parois du massif du Mont Blanc, en passant pas les podiums des premières compétitions d’escalade, Catherine Destivelle sera également la première femme à enchaîner un 8a+ avec «Choucas» (Buoux) en 1988.

Une immense carrière pour une alpiniste / grimpeuse qui aura marqué les années 80 de son empreinte, avec le soucis de toujours aller plus loin.

Pour en savoir un peu plus sur Catherine Destivelle, nous vous conseillons sa biographie “Ascensions”, aux éditions Arthaud.