Author Archives: Charles Loury

Alors que notre terrain de jeu semble de plus en plus menacé (déconventionnement, interdictions diverses, …), une mauvaise nouvelle vient de tomber pour les grimpeurs Ardéchois… En effet, suite à une étude initiée et menée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) qui a montré que les secteurs d’escalade Enola Gay et Dévers (sur les falaises du cirque de Gens) seraient propices à l’installation de l’Aigle Bonelli, le maire de Chauzon vient tout simplement d’interdire la pratique de l’escalade sur ces secteurs, tout en souhaitant leur déséquipement, et cela sans aucune concertation avec les acteurs locaux, et notamment les grimpeurs, alors que de nombreux exemples de pratique raisonnée existent déjà dans le département.

Voici le message de l’un des locaux du coin, François Laupin, qui nous précise quelques points:

Chère grimpeuse, cher grimpeur, Les falaises du Cirque de Gens, sur la commune de Chauzon, ont fait, ces dernières années, l’objet d’études pour leur intérêt faunistique, plus particulièrement pour leur potentiel d’accueil de l’Aigle de Bonelli (rapace le plus rare de France, déjà présent sur trois sites en Sud Ardèche). Cette étude, initiée et menée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), a montré que les secteurs d’escalade Enola Gay et Dévers seraient propices à l’installation du rapace.

Aussi, récemment, la Mairie de Chauzon a décidé d’interdire la pratique de l’escalade et souhaite procéder au déséquipement des secteurs Enola Gay et Dévers. Cette décision vient fermer la porte à toute discussion en vue d’une gestion raisonnée de ce site naturel de pratique (escalade et randonnée principalement), habituellement gérée via les Commissions Départementales des Espaces Sites et Itinéraires.

Par ailleurs, elle peut servir d’exemple (jurisprudence) à d’autres situations similaires au vu du nouvel article de loi qui sera mobilisé pour prendre l’arrêté (L360-1 du code de l’environnement)…

Chers partenaires grimpeurs, nous vous invitons donc à vous joindre à nous ce dimanche 11 décembre à 10h devant la Mairie (ici !) pour une matinée de manifestation à la mairie de Chauzon, le but principal étant de passer les messages suivants à travers les médias présents : nous tenons à être entendus dans les démarches de prises de décision sur l’avenir de ce site d’escalade historique et emblématique en Ardèche (équipement à partir de 1980 par Jean Mathieu et Robert Courbis, toujours présents sur la falaise ; premier championnat de France en falaise à Chauzon en 1988, avec la visite du ministre des Sports de l’époque ; …) ;

Les grimpeurs sont sensibles et respectueux de leur environnement de pratique, les exemples de gestion raisonnée montrent d’ailleurs notre engagement quant à la préservation des espèces rupestres (interdictions temporaires autour des aires de nidification du Pèlerin, Percnoptère et Bonelli à Casteljau et dans les Gorges de l’Ardèche par exemple) ; l’escalade est une activité en plein essor, qui touche un public large, notamment des jeunes locaux et des visiteurs extérieurs réguliers, et la pratique en milieu naturel développe la conscience éco-citoyenne. Nous avons besoin de vous, de vos slogans et banderoles, ET DE VOTRE BON SENS CIVIQUE LE JOUR J !

Par avance, nous vous remercions de votre participation et/ou de partager ce mail à votre réseau. Inutile de vous dire que le reste de la journée, des falaises orientées plein sud avec des voies majeures de tout style et tout niveau vous attendent, aux côtés de grimpeurs connaisseurs des lieux. A bientôt !

Hier se tenait la traditionnelle étape de coupe de France de bloc seniors sur l’ile de La Réunion. Si il n’y avait pas foule au départ, en revanche le niveau était assez relevé et l’ambiance semblait plutôt très bonne !

Preuve en est, chez les femmes le podium est composé d’Oriane Bertone qui décroche l’or, Hélène Janicot en argent, et Fanny Gibert en bronze. Rien que ça… Et le classement se joue au nombre d’essais puisque les 3 femmes du trio de tête valident toutes 3 blocs et 4 zones.

Chez le hommes, c’est Max Bertone qui monte sur la plus haute marche du podium en étant le seul à valider 3 blocs en finale. Sam Poullain et Adrien Lemaire complètent le podium.

• Résultats Sénior femmes
• Résultats Sénior hommes

Nous avons profité de cette étape pour demander à Oriane Bertone ses impressions

Je suis arrivée il y a environ 3 semaines à la Réunion et je n’ai sincèrement pas envie de partir. Je me sens chez moi, je retrouve la famille et cette coupe de france est, au delà de la préparation pour les compétitions internationales et l’entraînement une vraie partie de plaisir ! J’ai pris le soleil, j’ai mangé pas mal de bons fruits et j’en ressors requinquée !

Super étape en tout cas, des blocs super bien ouverts et une ambiance de folie avec des finales très animées dans notre petite salle locale, Basalte Evolution. Des qualifs plutôt intenses, 6 à 7 blocs assez complexes et 4 ou 5 déjà bien plus intenses et physiques, mais beaucoup de fun sur ces qualifications. On réitère l’expérience en finale, les deux premiers blocs pas vraiment durs et les deux derniers (dans leur style respectif) bien plus complexes ! Super contente d’avoir su gérer la pression du dernier bloc de finale !

Un grand merci à toute l’organisation, les bénévoles, les ouvreurs et la ligue pour tout le travail mis en place pour faire de cette étape l’une des plus agréables 🙂

C’est à Valence, dans la nouvelle salle de Minéral Spirit, que se déroule cette étape de coupe de France de bloc seniors. Les qualifications féminines viennent de s’achever, et le moins que l’on puisse dire c’est que la jeunesse a pris les commandes de cette étape. Tout en haut du classement, c’est Selma Elhadj Mimoune qui prend la tête avec 9 blocs au compteur sur les 10 proposés, le tout en 9 essais. Et il ne fallait pas faire beaucoup d’erreur pour espérer prendre son ticket pour la finale, en effet les 6 première grimpeuses se tiennent dans un mouchoir de poche, avec 8 ou 9 blocs validés. On retrouvera ainsi en finale aux côtés de Selma: Agathe Calliet la locale de l’étape, Lola Sautier, Valentine Mangin, Saula Lerondel et Louna Deshayes également du club Minéral Spirit.

• Résultats qualification femme

À suivre les qualifs hommes et les finales ce soir. Restez connectés !

Après avoir lancé la saison lors de la première étape de Coupe de France de bloc jeunes à Vertical Art Rungis, les meilleurs jeunes grimpeurs français se sont retrouvés au pied du Mont-Blanc, fraîchement recouvert de neige, pour la traditionnelle étape de Chamonix.

Les finales viennent de se terminer, voici les résultats complets.

Les résultats U16

On commence par les U16, avec une victoire féminine de Louise Puech Yazid, qui était déjà montée sur le podium lors de la première étape et avait décroché l’argent. Aujourd’hui, la jeune grimpeuse de Chambéry ne laisse personne lui barrer le chemin de la victoire puisqu’elle enchaîne deux des trois blocs de finale. Derrière elle, on retrouve Lison Bernuz avec un top et trois zones. Enfin, c’est Diane Tran-Minh qui complète le podium se contentant de valider trois zones.

Chez les garçons, les grimpeurs médaillés sont les mêmes que sur la première étape de Rungis. Si Camille Claude reste ancré sur la deuxième marche du podium avec 3 blocs en 6 essais, Evan Lemagner et Lilian Bonniot échangent leur place. Lilian, qui avait remporté la première compétition nationale de l’année, décroche cette fois-ci la médaille de bronze, tandis qu’Evan décroche la médaille d’or en enchaînant les 3 blocs de finale en 5 essais.

• Résultats U16 filles
• Résultats U16 garçons

Les résultats U18

Chez les U18 filles, Julia Kuhl s’impose pour la deuxième fois de la saison. Elle enchaîne 3 blocs en 4 essais, soit deux de moins que Sophia Douglas, qui empoche la médaille d’argent. Le podium est compléter par Alannah Auclair Brugnier, qui valide 2 blocs.

Du côté des garçons, la victoire est signée Maël Musson. Le Briançonnais sera le seul compétiteur à valider les trois blocs de finale. Il devance Mathis Chappe, qui monte sur la deuxième marche du podium avec 2 blocs et 3 zones. Enfin, c’est Mathis France qui occupe la dernière marche du podium après avoir topé 2 blocs et validé 2 zones.

• Résultats U18 filles
• Résultats U18 garçons

Les résultats U20

Chez les U20, côté fille, pas de surprise avec les deux premières à VA Rungis qui occupent les mêmes positions ici à Chamonix. Sur la plus haute marche du podium on retrouve ainsi Louna Deshayes avec 2 tops et 3 zones en finale, et elle est suivie de près par Julie Roquebernou qui valide également 2 blocs et 3 zones, mais avec quelques essais supplémentaires ce qui la place sur la seconde marche du podium. Enfin, avec 2 blocs et 2 zones, Kaina Viviand prendra la médaille de bronze.

Chez les garçons, à l’instar des filles, les deux premiers se tiennent dans un mouchoir de poche. Tristan D’Anterroches empoche les 3 blocs de finale en 5 essais, et prend l’or devant Arthur Rebollo avec 3 blocs en 6 essais qui se contentera donc de la médaille d’argent. Etienne Abriat, avec 2 blocs au compteur, montera sur la 3ème marche du podium.

• Résultats U20 filles
• Résultats U20 garçons

Dans quelques jours, la falaise mythique de Siurana, en Espagne, accueillera la 2ème édition du Siurana Climbing Festival. Durant 3 jours, du 11 au 13 novembre, de nombreuses animations seront proposées.

De la grimpe bien sûr, mais également de nombreux ateliers (gestion de la peur, équipements de voie, …), des projections de films, des concerts et pas mal de surprises. Bref de quoi passer 3 journées de folie, le tout accompagné par des athlètes de renommés, et en particulier Chris Sharma pour ne citer que lui.

Quelques mots sur Siurana

L’escalade à Siurana a commencé dans les années 80 avec l’apparition des premières voies d’escalade sportive. Contrairement à d’autres régions du pays où l’escalade sportive est née de l’évolution de l’escalade traditionnelle, Siurana est devenue le premier endroit de la péninsule à être directement propulsée au rang de falaise sportive.

Et puis on ne peut pas parler de Siurana sans parler des voies mythiques qui la compose… « Estado Critico », premier 9a à vue de l’histoire par Alex Megos, « La Rambla », célèbre 9a+, et bien d’autres. Au total, la falaise de Siurana compte plus de 1500 voies équipées, de quoi satisfaire le plus grand nombre, du débutant au grimpeur détresse haut niveau.

• Pour plus d’infos sur ce festival, c’et pas ici. 

La salle d’escalade Chambérienne Wattabloc organise son troisième contest le 26 novembre !
Afin d’accueillir au mieux les participants, les blocs de la salle seront intégralement démontés pour faire place à l’évènement.

• début des qualifs à 16h30, 40 blocs tracés pour les qualifications,
• place au show vers 21h15 pour les finales avec 3 blocs de finales hommes et femmes,
• Lots de nos partenaires pour les podiums et tirage au sort,
• Stands Simond Chamonix et Y&Y Vertical,
• Djs Set, bar à crête et foods trucks,
• Réservation conseillée ici  

Ambiance sportive mais néanmoins conviviale, ouvert à tous les niveaux à partir de 14 ans. Une belle occasion pour découvrir ou redécouvrir la salle !

Alors qu’il défrayait la chronique il y a quelques jours en répétant le 9A bloc de Shawn Raboutou, « Alphane », le discret Aidan Roberts nous a accordé une interview afin d’en savoir plus sur cette réalisation extrême. 

Salut Aidan, peux-tu te présenter en quelques mots? 

Salut! J’ai 24 ans,  je suis un grimpeur basé au Royaume Uni,  spécialisé dans le bloc.

Tu viens de réaliser le 9A bloc « Alphane », comment te sens-tu après cette performance?

Je crois que c’est un gros coup de boost pour la confiance en soi. Enchaîner enfin ce bloc n’était qu’un des nombreux points positifs que tout ce que « Alphane » m’a apporté. Ce projet fou m’a permis de devenir meilleur en terme de connaissances de mes propres capacités, je connais mieux mes limites.  Je me suis également amélioré dans ma capacité à comprendre des mouvements ultra complexes, et surtout, le point le plus important, j’ai progressé dans ma préparation mentale, et le mental en escalade est un point à ne pas négliger.

En plus de tout ça, j’ai vraiment aimé tout le processus de travail autour de ce bloc, l’investissement que j’y ai mis, la motivation, j’ai vraiment l’impression que ça a suscité encore plus de passion pour l’escalade, indépendamment de l’enchaînement en lui même. Quand je me suis mis un tel projet en tête, je ne m’attendais pas forcément à tout ça, et en venir à bout a été libérateur pour moi, maintenant j’ai envie d’essayer plein d’autres blocs durs !

Parle nous justement du processus de travail. As-tu rencontré des difficultés particulières? 

Mes progrès dans « Alphane » ont été très linéaires, à chaque nouvelle séance je progressais un peu plus dans le bloc, à l’exception de quelques conditions difficiles le printemps dernier. J’ai commencé à essayer le bloc au mois d’avril, et après quelques semaines je tombais sur un mouvement de pied bien dur avant de rejoindre la fissure de sortie (environ 7C+ bloc). Et puis la pluie et les températures plus chaudes sont arrivés et je n’y suis plus retourné, mais rien de grave: j’avais tellement passé de bons moments à essayer ce bloc, que je ne voyais que du positif et je savais que j’allais revenir.

Cet automne, je me suis décidé à la dernière minute pour venir remettre des essais car je ne savais pas vraiment si j’étais prêt: cet été je me suis blessé à un doigt, et puis il y a un mois j’ai attrapé le Covid. Pas les meilleures conditions pour être en forme quoi… mais cette période d’isolement m’a finalement permis de me reposer et de me refaire une petite santé. Au retour à l’entraînement, je me suis remis sur de l’entraînement spécifique et la force est vite revenue.

Mes essais dans le bloc se sont améliorés rapidement: je faisais de moins en moins d’effort dans les mouvements jusqu’à l’enchainement où j’ai eu l’impression de survoler le bloc.

Peux-tu nous décrire les mouvements ? 

C’est vraiment une grimpe sympa en terme de style. C’est très raide, environ 60-65 degrés. Les prises ne sont pas très petites, mais les mouvements demandent d’être super gainé. Pour ma part j’ai fait beaucoup de mouvement de manière statique, ça demande une forte tension corporelle. Ce qu’il y a de plus cool avec ce bloc c’est qu’il ne t’attaque pas la peau à chaque essai. Tu peux passer la journée dedans, essayer les mouvements, sans pour autant perdre toute la peau de tes doigts. Généralement, dans les blocs extrêmes, la peau est un facteur limitant, là ce n’est pas le cas et c’est vraiment agréable.

Pourquoi avoir choisi ce bloc ? 

Je n’ai jamais vraiment eu l’intention d’en faire un projet à la base, d’ailleurs je ne connaissais même pas l’existence de ce bloc avant que Shawn et son équipe me le fasse découvrir, juste avant qu’il l’enchaîne. C’était super inspirant de le voir parcourir ces mouvements extrêmes, et j’ai tout de suite eu envie moi aussi de mettre les doigts dedans. Et ensuite à chaque session c’était vraiment un super moment passé, et c’est ce qui m’a motivé de continuer à m’investir dans ce projet.

Que penses-tu de la cotation ? 

C’est vraiment difficile à dire. Je ne fais pas tellement confiance à mon jugement sur la question. Il y a tellement peu de personnes à ce niveau que c’est dur de trouver un réel consensus. Tout ce que je sais c’est que la proposition à 9A a été faite par un groupe de grimpeurs parmi lesquels on retrouve les meilleurs grimpeurs du monde: Daniel Woods, Dave Graham, Jimmy Webb, Giuliano Cameroni, Matty Hong et bien évidemment Shawn Raboutou. C’était un grand sujet de discussion, et je crois que tous ces grimpeurs sont mieux placés que moi pour proposer une cotation et je ne pense pas que soumettre leur décision à un examen minutieux soit d’une grande aide sauf si j’avais trouvé vraiment une nouvelle séquence qu’ils n’auraient pas trouvé pour réaliser le bloc, mais ce n’est pas le cas!

Et puis je pense que la cotation n’a pas tellement d’importance finalement, on peut juste aimer une ligne et avoir envie de la réaliser, sans forcément s’attarder sur la difficulté.

Quels sont tes futurs projets?

L’année dernière j’ai mis des essais dans « Burden of dreams », et j’aimerai essayer à nouveau de tenter l’enchaînement. Mais pour le moment je termine mon trip en Suisse, j’explore un peu d’autres blocs et j’ai hâte d’en trouver plus près de chez moi au Royaume-Uni.

Quelques clichés du master international qui se déroulait à Arkose Pantin ce week-end. Pensez à nous identifier sur les réseaux (@planetgrimpe) ai vous utilisez les photos !

Découvrez quelques clichés des finales U16 de la coupe de France de bloc qui se déroulait à Vertical Art Rungis! Pensez à identifier @Planetgrimpe sur vos réseaux!

Après les femmes ce matin, c’tait au tour des hommes de se tester sur les finales de ce format combiné bloc/difficulté.

On commence par l’épreuve de bloc qui aura été … difficile! Le grimpeur a réaliser la meilleure performance, le suisse Julien Clemence, se contentera de 56 points sur les 100 possibles, avec seulement 2 tops. Derrière, dans le top 3 on retrouve Manu Cornu avec un seul top et 49 points, et Mathieu Ternant, sans aucun top avec 35 points. Les ouvreurs auraient-ils trop serré la vis? Probable…

Sur l’épreuve de difficulté, les score ne s’envolent ps non plus. L’autrichien Stefan Scherz réalise une belle perf et engrange 88 points. Il est suivi de Micka Mawem, avec 64,1 points et Julien Clemence avec 60,1 points.

Si on fait les comptes, c’est donc le Suisse Julien Clemence qui prend l’or avec seulement 116,1 points! l’Autrichien, qui n’avait marqué que 18 points en bloc, profite de sa bonne perf en diff pour réaliser une belle remontada: avec un total de 106 points il monte sur la 2ème marche du podium. Enfin, c’est le français Micka Mawem qui complétera le podium avec 95,1 points, au coude à coude avec Manu Cornu qui cumulera 94,1 points.

Les résultats hommes

Les dernières finales de cette étape de coupe de France de bloc à VA Rungis viennent de s’achever avec les U16. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le spectacle était au rendez-vous! Franchement bravo aux ouvreurs et à tous ces jeunes athlètes qui ont fait le show.

Les résultats garçons

Chez les garçons, il aura été le seul à toper les 3 blocs proposés par les ouvreurs en finale, Lilian Bonniot monte donc sur la plus haute marche du podium. Il s’en sera fallu de peu pour que Camille Claude vienne le détrôner, mais avec 2 blocs et 3 zones, il se contentera de la médaille d’argent. Enfin, c’est Evan Lemagner qui complètera ce podium.

Les résultats filles

Chez ls filles, Lou Auclair du club d’Entretemps Escalade aura été impressionnante en finale? C’est avec une facilité déconcertante, et surtout une grimpe instinctive qu’elle tope les 3 problèmes à vue. Un grand bravo, d’autant qu’il s’agit de sa première année chez les U16 et de sa premières étape de coupe de France. Sur la deuxième marche du podium on retrouve la très forte chambérienne Louise Puech Yazid qui se contentera de 2 blocs topés. Enfin c’est Imane Ridouani qui prendra la médaille de bronze.

Après les U18 et U20 hier, place aux U16 aujourd’hui sur la coupe de France de bloc à Vertical Art Rungis. Tout comme leurs aînés, 2 vagues étaient prévues, et toujours 1h50 pour tenter de venir à bout des 10 blocs proposés par les ouvreurs.

Pour espérer prendre sa place en finale, il ne fallait pas faire beaucoup d’erreur sur ce round. Chez les filles, 9 blocs tops n’était pas toujours suffisant pour entrer dans le top 6. En tête du classement, avec 10 blocs, on retrouve Lou Auclair et Louise Puech Yazid. Chez les garçons il ne fallait pas chômer non plus, avec 7 bloc minimum requis pour atteindre la finale (et encore sous réserve du nombre d’essais…). En tête avec 10 tops, on retrouve Lilian Bonniot et Camille Claude. La suite en finale cet après-midi!

• Résultats filles
• Résultats garçons

Dernière compétition de la saison pour les grimpeurs de vitesse, les français étaient bien présents sur cette compétition pour défendre les couleurs de la France à domicile.

Capucine Viglione aura été très régulière

Chez les femmes, la marseillaise aura retenti avec la victoire de Capucine Viglione! Elle aura dominé l’épreuve en remportant tous ses duels haut la main. Sa plus grande rivale aura été en finale contre une autre française Lison Gautron. Capucine aura dû sortir son meilleur run de la compétition (7,35 s) pour passer devant Lison (7,74 s).

Nous en avons profité pour lui poser quelques questions…

Raconte nous comment s’est passé la compétition, que ressens-tu à chaud? 

Je suis vraiment contente de mon résultat. C’était une compétition difficile car elle arrive en fin de saison et que la fatigue (physique et mentale) est bien présente !

La coupe d’Europe de Laval l’an dernier ne s’était pas très bien passée mais j’avais adoré l’ambiance de cette compet alors je savais qu’il fallait que je l’aborde différemment cette fois-ci.

Mon but était de réussir à être régulière en faisant des runs rapides et fluides le tout en m’amusant. En plus, j’avais donné rendez-vous à mes hooligans préférés. J’avais peur que ça me mette la pression mais ils m’ont juste donné la force qu’il fallait pour atteindre mes objectifs.

Peux-tu nous faire un petit bilan de ta saison? 

Cette saison était ma première en temps que sénior et uniquement sénior. J’avais des attentes assez élevées. Je m’en sors avec une 7eme place au classement général des coupes du monde et une victoire en coupe d’Europe. C’est pas mal mais je peux faire mieux.

Quel est ton programme pour la suite? 

Alors maintenant au programme 2 semaines de vacances + 1 semaine d’entraînement à La Réunion et puis ça repart pour la préparation de la saison prochaine.

Les résultats femmes

Erik Noya aura été le plus rapide, Guillaume Moro passe à côté du podium

Chez les hommes, Guillaume Moro était un sérieux prétendant au podium. Si il se fait battre en demi-finale par l’Ukrainien Yaroslav Tkach (5,92 vs 5,71), Guillaume avait toutes ses chance en petite finale face à l’Italien Ludovico Fossali. Hélas, il passe à côté en ratant son départ, laissant l’Italien s’envoler pour la médaille de bronze. En finale, on retrouvait l’Ukrainien Tkach face au favoris de l’épreuve, l’Espagnol Erik Noya Cardona. Sans surprise, l’Espagnol prend le large avec un temps à 5,51, contre 8,61 pour l’Ukrainien.

Les résultats hommes

Après les rounds de qualifications, aujourd’hui place aux finales, avec, pour commencer, les finales femmes qui se déroulaient ce matin. Au programme, l’épreuve de bloc suivie de l’épreuve de difficulté, avec 100 points maximum à aller chercher sur chaque discipline.

Sur l’épreuve de bloc, Fanny Gibert domine la compétition en étant la seule à atteindre le sommet des 4 blocs, le tout en 10 essais. Elle obtient ainsi 94 points. Derrière, la serbe Stasa Gejo n’est pas loin, avec 3 tops et 81 points. Elle aura manqué de réussite sur le premier bloc avant de se remettre dedans pour toper les 3 blocs suivants à-vue! Hélène Janicot complète le top 3 de cette épreuve avec 3 tops également et 78 points.

En difficulté, Fanny Gibert réalise une belle perf, suffisant pour rester devant la serbe au classement général. Première du provisoire, Fanny devra attendre le passage d’Hélène Janicot pour connaître le dénouement final. À l’aise dans la voie, Hélène ne devait pas faire d’erreur pour espérer prendre l’or. Elle progresse dans la voie, sans trembler, et s’offre les 100 points de la diff en topant la voie! Avec 178 points au total (bloc+diff), Hélène Janicot monte ainsi sur la plus haute marche du podium, devant Fanny Gibert en argent (170 points), et Stasa Gejo (161,1 points).

Du point de vu du spectateur, l’actualisation en direct des points et du classement général au fur et à mesure de la progression des athlètes dans la voie est un réel plus, notamment lorsque les scores sont serrés, cela permet de faire grimper le suspens. Good job sur ce point!

Pour la suite du programme, rendez-vos cet après midi à 14h pour la finale du combiné homme!

Les résultats de la finale femme

Quelques clichés des finales U18 et U20 de la coupe de France de bloc 2022 à VA Rungis. Pensez à identifier @Planetgrimpe sur vos réseaux !

Comme nous vous l’annoncions dans notre précédent article, nous avons découvert avec stupeur le nombre de grimpeurs présents sur le master international de Laval: 21 dont 12 hommes et 9 femmes. L’une des raisons principales de ce faible taux de participants est bien évidemment l’organisation d’une étape de coupe du monde au Japon au même moment et sur le même format (combiné) qu’à Laval. Si on ajoute à cela que la saison a été longue et que pas mal d’équipes ne font plus de déplacements (fatigue, budget, …), on se retrouve à Laval avec une compétition un peu laissée pour compte.

Avant de tirer à boulet rouge sur les éventuels responsables, nous voulions en savoir un peu plus sur cette affaire, c’est chose faite.

Tout d’abord, il faut savoir que l’année prochaine aura lieu le TQO (Tournoi de Qualification Olympique), et que c’est la ville de Laval qui a été retenue pour organiser cette compétition de grande ampleur.

Ce master international de ce week-end avait donc un double objectif: d’une part roder l’organisation pour l’année prochaine, et d’autre part permettre aux grimpeurs de découvrir les structures sur lesquelles ils s’affronteront pour tenter de décrocher un billet pour les JO 2024 à Paris.

Alors la question que tout le monde se pose, comment a-t-on pu en arriver à une telle aberration dans le calendrier de l’IFSC ? Comment peut-on programmer 2 compétitions internationales d’une telle importance en même temps ? Pour répondre à ces questions, nous nous sommes rapprochés de l’organisation locale à Laval et avons envoyé également des questions à l’IFSC.

MAJ – L’IFSC nous a finalement répondu et apporte de nouveaux éléments de réponses. 

Selon les informations que nous avons recueillie, le master de Laval était programmé depuis 2 ans déjà, et tout s’est joué il y a quelques mois quand l’IFSC annonce le report d’une coupe du monde au Japon prévue en mai initialement. Et devinez la nouvelle date? Le même week-end que le master international de Laval prévu il y a plus de 2 ans. D’après les infos que nous avons, l’IFSC n’aurait pas trouvé d’autres dates pour cette étape de coupe du monde.

Contacté, l’IFSC nous rappelle que le master de Laval n’est pas une compétition officielle IFSC, dès lors il n’est pas prioritaire sur le circuit de coupe du monde.

Une fois au courant de la situation, l’organisation de Laval a tenu à maintenir l’évènement coute que coute, et la raison est simple: comme nous l’avons dit un peu plus haut, Laval accueillera le TQO l’année prochaine, et l’organisation, qui est franchement d’un grand professionnalisme pour le coup, voulait absolument tester le format avant de se lancer dans le grand bain en 2023. Et pourquoi ne pas avoir changé de date? Tout simplement parce que la compétition se déroule à l’Espace Mayenne, une salle d’événementiel où les week-ends sont bookés depuis longtemps déjà, avec de nombreux spectacles et autres événements sportifs et culturels.

Nous tenions donc à apporter à l’organisation tout notre soutien car nous savons ce que représente la mise en place d’un tel événement, aussi bien en terme de temps que d’argent, alors bravo à vous de garder la tête haute. Et même si il ne s’agit pas d’un événement prioritaire pour l’IFSC, un peu de bon sens aurait été le bienvenu …

Les premières finales de cette étape de coupe de France de bloc (U18 et U20) à VA Rungis viennent de s’achever, et le moins que l’on puisse dire c’est que l’on aura eu du beau spectacle: une belle ouverture et des grimpeurs qui font le show, tout était réuni pour que les finales soient à la hauteur.

Résultats U18 filles

On commence avec les U18, et chez les filles, les 4 premières topent 2 blocs, tout se joue donc au nombre d’essais, et à ce petit jeu là c’est Julia Kuhl qui remporte la médaille d’or avec 2 blocs à-vue. Julia Noel (2ème) et Leanis Leroy (3ème complètent le podium avec un petit essai de zone qui les séparent.

Résultats U18 garçons

Chez les garçons, Samuel Richard se fait voler la vedette par Alexandre Noel qui sera le seul à toper les 3 blocs de finale, et notamment le bloc 2, une dalle bien technique tout en sensation. Sam Richard prend tout de même l’argent, suivi par Adrien Gsell en bronze.

Résultats U20 filles

On annonçait une finale serrée, ce fût le cas! Mais c’est la valentinoise Louna Deshayes qui prend l’or en étant la seule à toper les 3 blocs. Et pourtant son adversaire directe, Julie Roquebernou était toute proche de valider également les 3 blocs, elle tombe hélas la main dans le bac final du bloc 2 et se contentera de la médaille d’argent.

Résultats U20 garçons

Si ils sont 3 à sortir les 3 blocs de finale, il y en a un qui n’aura laissé aucune chance aux autres … Satya Ratiney Jacquemard se paye le luxe de toper tous les blocs à-vue! Une petite promenade de santé pour lui. Le réunionnais Sam Poullain monte sur la 2ème marche du podium avec 3 blocs en 6 essais, et il est suivi de près par Arthur Rebollo avec 3 blocs en 7 essais qui terminera avec la médaille de bronze.

Demain suite du programme avec les U16 qui s’élanceront sur les blocs de qualifications.

Après les U18, c’était au tour des U20 de faire leur entrée sur cette première étape de coupe de France de bloc jeunes de la saison. Même programme que pour les U18, 2 vagues, 1h50 pour tenter de valider 10 blocs.

Chez les filles, grosse bataille entre Julie Roquebernou et Louna Deshayes qui sont les seules à toper les 10 blocs de qualifications. La finale promet d’être serrée! Notez que la finale se déroulera à 5 puisque nous venons d’apprendre à l’instant que Julia Abboud souffre d’une entorse à la cheville après une chute sur un autre grimpeur lors de son échauffement en salle d’isolement.

• Résultats U20 filles

Chez les garçons, Lubin Leroy sera le seul à valider les 10 blocs de qualifications, prenant ainsi un petit ascendant psychologique sur ses adversaires pour la finale…

• Résultats U20 garçons

À partir de 18h30, les finales seront lancées pour les U18 et les U20, restez connectés!

Les qualifications du combiné sur le master international de Laval viennent de s’achever, et même si ils ne sont pas tellement représentatifs au regard du faible nombre de participants, il était important pour nous de parler des athlètes présents qui n’y sont pour rien et qui payent la probable incompétence de l’IFSC sur ce problème de calendrier (article à venir…)

Chez les femmes, c’est Hélène Janicot qui prend la tête des qualifications. Avec un beau parcours en bloc (4 tops, 97 points), elle réalise ses surprise une bonne performance en difficulté, sa discipline de prédilection en obtenant 92,1 points. Elle comptabilise donc au total 188,1 points ce qui la place en pôle position de ce round de qualifications. Sur le top 3, derrière on retrouve Stasa Gego avec 173 points et Fanny Gibert avec 145,1 points. Malgré une victoire en bloc, Fanny ne parviendra pas à suffisamment s’exprimer en diff pour gratter quelques points supplémentaires.

Chez les hommes, Manu Cornu remporte l’épreuve ce bloc et l’épreuve de difficulté. Il engrange au total 180,1 points dont 96 en bloc et 84,1 en difficulté ce qui le place loin devant ses adversaires. Il est suivi de l’Autrichien Stefan Scherz (140,1 points) et du Bulgare Slav Kirov (124 points) qui complètent le top 3 de ces qualifications.

Les résultats complets des qualifications femmes

Les résultats complets des qualifications hommes

Les lives à suivre ce soir et demain

• Finale coupe d’Europe de vitesse ce soir à 21h

• Finale combiné femme dimanche 9h

• Finale combiné homme dimanche 14h

Après la première étape senior la semaine dernière à Toufflers, place au lancement de la saison de bloc chez les jeunes avec la première étape de coupe de France qui se déroule actuellement en région Parisienne, à Vertical Art Rungis. Près de 400 compétiteurs se sont donnés rendez-vous sur cette première étape qui est certainement l’une des plus grosse du circuit en terme de participants.

Au programme de ce samedi, les qualifications et les finales U18 et U20, et demain dimanche ce sont les U16 qui s’élanceront.

Pour les qualifications, 2 vagues par catégorie, 1h50 pour tenter de venir à bout des 10 blocs proposés et prendre son ticket pour les finales.

Petite nouveauté organisationnelle cette année sur cette étape, les juges sont dotés de tablettes et les résultats sont rentrés en direct! Plutôt pas mal pour la gestion des résultats. Enfin, ça c’était avant de découvrir quelques bugs, notamment venant des serveurs de la FFME qui ne suivaient pas vraiment. Et au final, une petite (grosse?) galère pour sortir les résultats puisque tout se fait en ligne …

Heureusement, côté organisation sur place, tout roule, tout le monde fait le max pour palier à ce soucis de réseau, et  VA Rungis, qui nous a proposé une belle étape l’année dernière, compte bien faire au moins aussi bien.

Résultats qualifications U18

• Résultats U18 filles
• Résultats U18 garçons

Résultats qualifications U20

En cours…

Programme prévisionnel de la compétition

Samedi 22/10

• 06h30 : Ouverture de la salle
• 06h45 – 07h30 : Accueil U18 filles & garçons vague 1
• 07h30 – 07h45 : Réunion Technique U18 filles & garçons vague 1
• 08h00 – 09h50 : Qualifications U18 filles & garçons vague 1
• 08h30 – 09h15 : Accueil U18 filles & garçons vague 2
• 09h30 – 09h45 : Réunion Technique U18 filles & garçons vague 2
• 10h00 – 11h50 : Qualifications U18 filles & garçons vague 2
• 11h15 – 12h30 : Accueil U20 filles & garçons vague 1
• 12h30 – 13h45 : Réunion Technique U20 filles & garçons vague 1
• 12h50 – 14h40 : Qualifications U20 filles & garçons vague 1
• 13h30 – 14h15 : Accueil U20 filles & garçons vague 2
• 14h45 – 15h00 : Réunion Technique U20 filles & garçons vague 2
• 15h00 – 16h50 : Qualifications U20 filles & garçons vague 2
• 18h30 : Fermeture isolement U18 & U20
• 18h30 – 20h00 : Finales U18
• 20h30 – 22h00 : Finales U20
• 22h15 : Podiums

Dimanche 23/10

• 07h30 – 08h15 : Accueil U16 filles & garçons vague 1
• 08h15 – 08h30 : Réunion Technique U16 filles & garçons vague 1
• 08h45 – 10h35 : Qualifications U16 filles & garçons vague 1
• 09h00 – 09h45 : Accueil U16 filles & garçons vague 2
• 10h00 – 10h15 : Réunion Technique U16 filles & garçons vague 2
• 11h00 – 12h50 : Qualifications U16 filles & garçons vague 2
• 14h00 : Fermeture isolement U16
• 14h45 – 16h15 : Finales U16
• 16h30 : Podiums

Alors qu’une étape de coupe du monde frappait au Japon avec au programme le test du combiné olympique, une autre compétition, quasi identique, se déroule actuellement à Laval: un master international sur le format du combiné, et une coupe d’Europe de vitesse.

Résultat, Laval se retrouve avec seulement 21 participant(e)s au total (12 hommes et 9 femmes) sur l’épreuve du combiné, dont 7 français(e)s … Un véritable flop donc, puisque personne ou presque n’a fait le déplacement, les grimpeurs préférants se rendre sur la coupe du monde au Japon.

Pour l’organisation c’est un coup dur, car connaissant la qualité des compétitions proposées par le comité local, les petits plats ont été mis dans les grands pour proposer un vrai spectacle (show son et lumière, Christopher aux manettes pour mettre l’ambiance, Festivisuel sur place pour diffuser le live).

Il faut également savoir que le Tournoi de Qualification Olympique aura lieu à Laval l’année prochaine, ce master était donc une aubaine pour que l’organisation se rode et que les grimpeurs découvrent la structure…

Alors pourquoi une coupe du monde au même moment? Comment a-t-on pu en arriver là ? Qui prend ces décisions qui nous semblent dénuées de sens? Nous n’avons pas encore toutes les infos en main, et nous réaliserons un article dédié sur le sujet lorsque nous aurons un peu plus de détails et de recul sur ce flop international.

Quoiqu’il arrive, nous suivrons l’événement, et publierons les premiers résultats dans la journée.

Le programme de l’événement

Après les hommes, c’était au tour des femmes de faire le show pour la finale de cette dernière étape de la saison qui proposait un combiné bloc/diff en guise de test pour les JO 2024 qui se dérouleront à Paris.

Ai Mori domine la finale

Elle était attendue en finale après avoir dominé les qualifications et les demi-finales de cette étape de coupe du monde qui se jouait à domicile pour elle. Sous la pression, elle n’aura pas flanché et enfonce le clou en finale: Elle réalise tout d’abord un très beau circuit de bloc, et passe à deux doigts de détrôner l’américaine Natalia Grossman (98,8 points contre 99,1 points), tout se sera joué sur quelques essais, les 2 grimpeuses étant les seules à toper les 4 blocs. En difficulté, Ai Mori était la grande favorite et elle prendra la première place avec une belle performance qui lui rapportera 92,1 points. Au total, elle affiche donc un score de 190,9 points, sur les 200 possibles (100 en bloc et 100 en diff) et décroche donc logiquement la médaille d’or.

Si Ai Mori avait déjà fait très forte impression sur les dernières étapes de difficulté en venant troubler la suprématie de Janja Garnbret, elle vient de nous prouver qu’elle serait également une sérieuse candidate pour le combiné des JO de Paris 2024.

L’américaine n’aura pas démérité pour autant et se sera bien battue en diff, en terminant 2ème de l’épreuve, mais avec 5 prises de moins que la japonaise (chaque prise de cette section valant 4 points), elle affiche un score de 72,1 (20 points de moins que Ai Mori), mais ce sera suffisant pour prendre l’argent au général.

Sur la 3ème marche du podium, on retrouve la Coréenne Chaehyun Seo avec un score total de 131,8 points.

Résultats de la finale femme

La dernière étape de coupe du monde de la saison vient de s’achever à Morioka (Japon), et le moins que l’on puisse dire c’est que pour cette épreuve du combiné, les japonais ont répondu présents.

Podium 100% japonais chez les hommes

Avec 5 japonais en finale, l’équipe nipponne avait de belles chances de médailles, et c’est peu dire puisqu’ils monopolisent 100% du podium. Sur la plus haute marche, il était attendu et n’a pas flanché face à la pression, Tomoa Narasaki empoche l’or au terme d’une très belle finale avec un score total de 156,4 points décomposés comme suit: 84,3 points en bloc où il termine 2ème et 72,1 points en diff où il se place 2ème également.

Sur la 2ème marche du podium, on retrouve Yoshiyuki Ogata avec un total de 138,4 points, suivi de Kokoro Fuji avec 132,6 points. Pour notre français Paul Jenft, on ne peut qu’être déçu: en effet, après une superbe épreuve de bloc qu’il remportait devant Tomoa, il se fait embarquer assez tôt dans la voie de diff, terminant 8ème avec 45 points. Si on y ajoute les 84,7 points du bloc, il culmine au total à 129,7 points, tout proche du podium donc ! Il ne manquait rien, et même si Paul doit se contenter de la médaille en chocolat, il nous prouve qu’il sera prêt pour son objectif des jeux de Paris 2024 avec les sélections qui se dérouleront en 2023.

À suivre dans quelques heures les finales femmes.

Résultats de la finale homme

Notre bloqueuse française continue de faire parler d’elle, et c’est une nouvelle fois en Suisse qu’elle vient de s’illustrer, à Fionnay plus précisément où elle enchaîne son dernier projet en date, « Compass north », coté 8B+. Après avoir vu son compagnon Clem Lechaptois faire la first ascent au printemps dernier, « Compass north » était devenu son nouveau projet post blessure  (rupture partielle de la poulie). Marine avait déjà réussi « Zima Blue » (le départ haut ouvert par Sam Weir) en août, et après quelques week-ends de pluie les beaux jours sont revenus permettant ainsi à Marine de cocher ce bloc extrême.

Marine nous décrit le bloc de la manière suivante:

« Compass north est un long devers à 60 degrés sur arquées / mouvements physiques. Le crux se compose de 4 mouvements durs où il faut défoncer une arquée, griffer un bon pied et ramener sur un petit bi avant de faire un grand blocage ! Tellement cool a essayer, mais dur en force de doigts ! Puis il y a un dernier mouv aléatoire ou il faut dynamiser dans un bac ! »

Il s’agit du 2ème bloc en 8B+ enchaîné par Marine, après « New base line » à Magic Wood en 2020.

Parmi les 4 français qui prenaient le départ des demi finales (Manon Hily, Oriane Bertone, Mejdi Schalck et Paul Jenft), il n’y aura qu’un seul rescapé pour les finales: le chambérien Paul Jenft.

4 Japonaises en finale de cette étape, aucune française ne passe le cap

Alors qu’elles étaient déjà 8 en demi-finale, les japonaises continuent leur bonhomme de chemin avec 4 représentantes qui prennent leur ticket pour le round final. Parmi elles, Ai Mori continue de dominer la compétition en s’emparant de la première place des demies   avec un total de 169,3 points: 100 points en difficulté (en étant la seule à toper la voie), et 69,3 points en bloc avec une 6ème place pour 2 tops et toutes les zones. En seconde position, on retrouve l’Américaine Natalia Grossman avec une victoire sur le bloc et une 2ème place en difficulté pour un total de 148,7 points. On voit ici toute l’importance de l’ouverture puisqu’il semble être plus aisé sur ces demies féminines, de prendre 100 points en difficulté lorsqu’on est spécialiste de diff que 100 points en bloc pour les spécialistes du bloc… Mais nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet dans un article dédié.

© IFSC

Pour le reste des grimpeuses qualifiées en finale, on retrouvera Miho Nonaka (Japon), Brooke Raboutou (USA), Natsuki Tanii (Japon) Chaehyun Seo (Corée), Futaba Ito (Japon) et Mia Krampl (Slovénie).

Du côté des françaises, c’est Manon Hily qui réalisera la meilleure performance en se classant 12ème avec 76,8 points. Oriane Bertone, qui terminait 3ème des qualifications et que l’on attendait donc au plus haut niveau, passe à-côté de l’épreuve de bloc en ne validant aucun des 4 passages proposés alors qu’elle remportait l’épreuve en qualification, et se voit rétrogradée 10ème, avec 39,8 points. Si on ajoute les 28,1 points pris en difficulté, elle totalise donc 67,9 points et prend ainsi la 14ème place du classement combiné.

Le Top 8 femmes

Paul Jenft prend son ticket pour la finale au milieu d’une horde de japonais

Chez les hommes, les 3 premiers du classement de ces demi-finales sont … Japonais! En pôle position on retrouve l’inévitable Tomoa Narasaki avec un total de 141,9 points après avoir survolé l’épreuve de bloc où il engrangera 99,9 points en réalisant un quasi sans faute (il lâchera un petit essai dans le bloc 2). L’ouverture pour les spécialistes du bloc semblait donc mieux dosée que chez les femmes. Derrière Tomoa on retrouve Yoshiyuki Ogata et Taisei Homma avec respectivement 132,4 et 128,6 points.

© IFSC

Ils seront accompagnés en finale par 2 autres japonais: Kokoro Fuji et Rei Kawamata. Au milieu de tous ces japonais, on retrouvera également l’américain Sean Bailey, l’Allemand Yannick Flohé et notre français Paul Jenft qui prend le dernier ticket pour se qualifier en finale: 3ème de l’épreuve de bloc où il totalise 84 points, 18ème de l’épreuve de difficulté avec 28 points, c’est donc avec un total de 112 points que le Chambérien à réussi à entrer dans le top 8 de ces demi-finales.  L’autre français qui était au départ de ces demi-finales, Mejdi Schalck, ne réitérera pas sa performance des qualifications et termine 11ème de ce combiné avec 100,1 points.

Le Top 8 hommes

Au mois d’Aout, « Alphane » faisait l’actualité de tous les médias escalade du monde: Shawn Raboutou annonçait l’enchaînement et proposait la cotation extrême de 9A. Rappelons que les propositions en 9A bloc sont très rares, « Alphane » étant le 5ème bloc proposé à ce niveau.

Pour entrer un peu plus dans les détails, le 9A de Charles Albert, « No Kpote Only » a été revu à 8C par Nico Pelorson, « Burden of Dreams » libéré par Nalle Hukkataival et « Return of the Sleepwalker » libéré par Daniel Woods n’ont toujours pas été répétés, et « Soudain seul » oscille entre la cotation de 8C+ et 9A selon les répétiteurs.

Concernant l’énorme performance du britannique Aidan Roberts dans « Alphane », il essayait ce bloc depuis un petit moment déjà, et il a profité de l’automne et des bonnes conditions pour en venir à bout, devenant ainsi le premier répétiteur de ce bloc d’ores et déjà mythique. Du haut de ses 21 ans, Aidan avait déjà en poche plusieurs 8C, et sa plus grosse réalisation n’était autre que « Isles of Wonder Sit » 8C+.

Pour vous donner un aperçu de l’engagement que met Aidan dans ses projets, voici quelque images de ses entraînements spécifiques …

C’est hier qu’était lancée la saison de bloc 2022/2023, avec la première étape de la coupe de France seniors et vétérans qui se tenait à Toufflers dans les Hauts de France. Pour l’occasion, on retrouvera quelques grimpeurs et grimpeuses dont les noms ne sont pas inconnus du circuit malgré la tenue en même temps du « Master of Fire » organisé par la salle d’escalade bruxelloise : Le Camp de Base.

Chez les femmes, c’est la Réunionaise Lucile Saurel qui s’en sortira le mieux en finale avec 2 blocs validés en 6 essais. Sur le podium on retrouve la toulousaine Elsa Ravinet qui prend l’argent, et Julie Roquebernou qui repart avec le bronze.

• Les résultats femmes

Le podium féminin

Du côté masculin, si il se qualifiait de justesse en finale, Léo Favot se sera bien rattrapé sur ce dernier round en topant 2 blocs et en décrochant ainsi la médaille d’or. Joshua Fourteau, qui prenait la tête des qualifications, était en embuscade en finale, avec 2 blocs au compteur également mais en 2 essais supplémentaire ce qui le place sur la seconde marche du podium. Léo Chiba complètera le podium de cette première étape.

• Les résultats hommes

Chez les vétérans, Christine Langlet et David Caude s’imposent sur cette première étape.

• Résultats vétérans femmes
• Résultats vétérans hommes