Yearly Archives: 2018

Bon nombre de favoris manquent à l’appel en ce week-end de Championnat national de difficulté. Pour cause, à un millier de kilomètres au nord de Toulouse se déroule la troisième Coupe d’Europe jeunes de bloc 2018.

Après Graz en Autriche et Soure au Portugal, l’équipe de France jeunes avait aujourd’hui rendez-vous à Delft, aux Pays-Bas.

Voici les résultats des qualifications:

Minimes

Domination 200% tricolore en minimes ! Naïlé Meignan et Paul Jenft s’emparent de la première place des qualifications. Seul un bloc résistera à Naïlé, qui enchaîne les 7 autres blocs en seulement 10 essais.

Pour Paul, la domination est encore plus marquée. Lui sort 7 blocs 13 essais, quand son plus proche rival n’en sort que 5.

Rien à dire, Naïlé et Paul, qui étaient les seuls représentants français dans leur catégorie sur cette étape ont fait le job aujourd’hui, et avec la manière !

Cadets

Chez les cadets garçons, nouvelle domination de la France, grâce à Sam Avezou et Nathan Martin. Sam truste la première place avec 7 blocs et 8 zones, Nathan la deuxième avec 7 blocs et 7 zones. Ça passe aussi pour Ilian Cherif, qui rentre dans le top 10, terminant 8ème avec 5 blocs et 7 zones.

Seul Joshua Fourteau reste aux portes des finales, à une zone près. Il termine 13ème de cette étape.

Chez les filles, la France sera également représentée demain. Score identique, égalité parfaite pour nos deux françaises Flavy Cohaut et Solène Moreau, qui terminent 6èmes avec 5 blocs et 6 zones au compteur.

Il manque un bloc à Valentine Mangin pour faire partie des finalistes. Avec 3 blocs validés et 6 zones, elle termine 15ème.

Juniors

Elles étaient deux françaises au départ de cette Coupe d’Europe, mais seule Clothilde Morin poursuit la compétition. Avec 5 blocs et 7 zones, elle termine 4ème des qualifications. Juliette Beer, la deuxième junior française se classe 16ème, avec 2 blocs et 3 zones de validées.

Chez les hommes, trois français font partie du top 10 du jour ! Belle performance de Léo Ferrera, qui se classe 3ème, enchaînant 7 blocs et 8 zones. Léo Favot et Pierre Le Cerf seront aussi de la partie en finale. Les deux français décrochent les deux dernières places qualificatives, réalisant tous les deux 6 blocs, avec 8 zones pour Léo et 7 pour Pierre.

Live

Live de la Coupe du Monde de bloc de Tokyo, live des Championnats de France jeunes de difficulté ou live de la Coupe d’Europe jeunes de Delft… Vous avez le choix !

En tout cas, voici ci-dessous le live pour suivre nos jeunes français en finale de la Coupe d’Europe de Delft:

Le programme de demain:

Dimanche 03 juin:

Les championnats de France de diff jeunes sont bel et bien lancés. Cette année, les meilleurs espoirs nationaux (ou presque, nous reviendrons sur le sujet de la coupe d’Europe de bloc qui se déroule au même moment aux Pays Bas) se sont  donnés rendez-vous à Tournefeuille, du côté de Toulouse.

Dès notre arrivée, la première impression est « wouahou » ! La toute nouvelle structure est juste démente, un mur de diff énorme, un mur de vitesse, et un espace bloc pas ridicule! Une vraie salle pour accueillir de gros événements (c’est d’ailleurs ici qu’aura lieu le tournoi olympique l’année prochaine).

Cette première journée, dédiée au qualifications, se déroule parfaitement. Il est vrai qu’avec une structure comme celle là, toutes les voies sont tracées, les grimpeurs ne se marchent pas dessus, pas un seul scotch noir, ça roule quoi! Et pour cause, c’est la première fois qu’on fait presque la grasse mat un matin de qualif, avec les premiers compétiteurs qui s’élançaient à 11h!

Côté ouverture, rien à redire, les voies sont top, ça grimpe, ça sélectionne, tous les ingrédients sont donc réunis!

Découvrez ci-dessous les résultats de cette journée de qualifications:

Minimes filles et garçons

Cadettes et Cadets

Juniors filles et garçons

La suite du programme (prévisionnel): 

• 1/2 finales: Dimanche 3 juin – 8h50 à 11h30
• Finales: Dimanche 3 juin – 14h15 à 17h

Bloc n’ roc organise le 16 juin 2018 un Contest, inscription de 10 euros le jour même.

Programme:

• 14 heures-17 heures : catégories enfants à partir de 7 ans
• 19 heures : catégories adultes et Adolescents
• Info sur le site : http://www.blocnroc-escalade.fr/ et la page facebook
• telephone : 04.42.79.60.94

Et 1… et 2… et 3 français ! Ils seront trois grimpeurs de l’équipe de France demain, en demi-finale de la Coupe du Monde de Tokyo.

Si Fanny Gibert décrochait sa place tôt ce matin, c’est maintenant Manu Cornu et Micka Mawem qui s’assurent d’un top 20 aujourd’hui, synonyme de demi-finale. Pourtant, ce circuit de qualification n’était pas des plus aisés… Très exigeants tant physiquement que techniquement, les blocs ont donné du fil à retordre aux 91 compétiteurs.

Dans le groupe 1, il était même possible de rentrer en demi-finale en enchaînant seulement un bloc, et de faire un top 15 sans avoir topé un seul bloc. C’est dire le niveau de grimpe ce matin !

Retour complet sur ce premier round masculin.

Manu Cornu et Micka Mawem dans le top 10 de leur groupe !

2 blocs en 8 essais et 4 zones validées. Manu Cornu a fait le job ce matin. Malgré un premier bloc qu’il n’enchaînera pas (d’ailleurs, aucun compétiteur excepté Jongwon Chon n’en viendra à bout !), notre champion de France en titre ne se laisse pas déstabiliser, et arrive devant le deuxième bloc avec le couteau entre les dents. Résultat ? Ça sort à vue. Une prouesse que seul lui et Jongwon Chon (de nouveau !) réaliseront.

Puis, il couronne le tout en enchaînant dans les toutes dernières secondes le dernier bloc très technique, qui demandait calme et équilibre jusqu’au bout.

Bilan pour Manu, une belle 5ème place de son groupe.

© Eddie Fowke

Et qui retrouve-t-on trois places plus loin ? Micka Mawem, 8ème qui rentre lui aussi dans le top 10 ! Même si les quatre premiers blocs mettent ces nerfs à rude épreuve, il fait le show dans ce fameux dernier bloc, parvenant à l’enchaîner à vue ! On le retrouvera donc demain, ou plutôt cette nuit, parmi les premiers demi-finalistes à s’élancer.

Déception pour Alban Levier, qui quitte la compétition frustré. Faisant partie de l’autre groupe de qualification où les blocs sortent un peu plus, il termine 18ème. Malgré un top des blocs 1 et 4, il zippe à trois reprises au début du bloc 2, pourtant le plus facile du circuit… Et à ce niveau, la moindre erreur se paye cash…

Les cadors au sommet !

Jongwon Chon aura été impressionnant dans son groupe. Il est le seul grimpeur à valider trois blocs avec notamment une magnifique prestation dans le bloc 1. Il prend aisément la première place ce matin.

Jernej Kruder est toujours dans la course. Il se classe aujourd’hui 3ème de son groupe, avec 2 blocs et 4 zones. Big up dans le bloc 4, où il sera tout simplement le seul à valider la zone puis à enchaîner !

© Eddie Fowke

Dans l’autre poule, c’est l’ukrainien Sergii Topishko, 21ème mondial, qui truste la première place enchaînant 4 blocs et 5 zones, avec notamment un parfait run à vue dans le dernier bloc.

Alex Khazanov flotte sur son petit nuage ! Après avoir remporté sa première Coupe du Monde lors de l’étape de Tai’An, il sait maintenant qu’il est capable de tout. Le voici aujourd’hui 4ème de son groupe, avec l’incroyable score de 4 blocs enchaînés en 21 essais ! Oui oui, 21. Il fait notamment la différence dans le dernier bloc, qu’il est le seul à enchaîner avec Sergii, au bout de son 7ème run.

Sept. C’est le nombre de japonais qui se qualifient pour les demi-finales demain, avec entres autres Kokoro Fujii, Tomoa Narasaki et son frère Meichi, Rei Sugimoto…

Le top 10 des deux groupes:

Et maintenant ?

Place aux phases finales ! Cette nuit, on vous conseille de ne pas vous coucher pour regarder en direct les demi-finales de cette Coupe du Monde.

Si vraiment vous tenez à votre sommeil, alors levez-vous tôt demain pour lire notre récap des demi-finales et assister aux finales, avec on l’espère, le maximum de français.

Les qualifications féminines de la Coupe du Monde de Tokyo viennent déjà de se terminer. Une nouvelle fois cette saison, Fanny Gibert, seule représentante tricolore, truste la première place et sera en demi-finale demain.

Vous venez à peine de vous réveiller ? Elles viennent déjà de terminer leur circuit de qualification. Elles, ce sont les 67 grimpeuses présentes au départ de cette cinquième manche mondiale de la saison, à Tokyo.

67 femmes qui ont été réparties en deux groupes de qualification et qui ont fait face à cinq deux blocs de qualification ce matin.

Fanny Gibert entame bien son week-end !

Actuellement 3ème du classement général des Coupes du Monde, Fanny était l’une des premières compétitrices à s’élancer ce matin. Rapidement, elle vient à bout de tous les blocs. Le seul qui lui posera quelques problèmes sera le deuxième bloc, où Fanny aura besoin de trois essais.

Les autres ? Ce n’est qu’une formalité, et notre championne de France en titre les enchaînent tous à vue. Première place du classement pour Fanny, avec 5 blocs, 5 zones et 7 essais, qui entame ce week-end japonais de la plus belle des manières.

Dans ce même groupe, elle sera très vite rejointe par deux autres grimpeuses, qui réaliseront le même score qu’elle: Katja Kadic et Akiyo Noguchi.

Notons d’ailleurs que dans ce groupe, Akiyo , vainqueur des deux dernières étapes en Chine, sera la seule japonaise à se qualifier pour les demi-finales. En revanche, dans l’autre, elles sont trois à rentrer dans le top 10, pour porter à quatre le nombre de japonaises en demi-finale demain.

Belle performance de Miho Nonaka, très en forme en ce moment, qui sera la seule à enchaîner les cinq blocs de ce premier tour. Derrière elle, on retrouve la coréenne Sol Sa ainsi que la jeune autrichienne Johanna Färber, qui rentrait en finale de sa première Coupe du Monde il y a trois semaines.

Enfin, Shauna Coxsey est de retour sur les tapis. Après avoir fait l’impasse sur les deux dernières étapes afin de finir de soigner sa poulie au doigt, la britannique a décidé de prendre part à cette étape japonaise. Malgré de nombreux essais dans les blocs 2 et 4, ils lui résistent. Au total, elle comptabilise tout de même 3 blocs en 7 essais et 5 zones, ce qui la place 4ème de son groupe.

Le top 10 des deux groupes:

La suite du programme:

Place aux qualifications masculines maintenant, qui se dérouleront de 08h00 à 12h30 heures françaises. D’ailleurs, n’oubliez pas qu’il est possible de regarder ces qualifications en direct, alors profitez-en.

Le lien du live

Samedi 02 juin :

03h00 – 06h00 : Qualification femmes
08h00 – 12h30 : Qualification hommes

Dimanche 03 juin :

02h00 – 04h15 : Demi-finales hommes et femmes
07h30 – 08h50 : Finale femmes
08h50 – 10h10 : Finale hommes

Les qualifications de la Coupe du Monde de bloc de Tokyo à suivre en direct !

Il faudra se lever tôt cette nuit, ou alors, ne pas se coucher du tout pour suivre les qualifications femmes de cette cinquième Coupe du Monde de l’année. En effet, début des hostilités à partir de 03h00 du matin (heures françaises).

Pour les hommes, le live est disponible ci-dessous. Plus de chances que vous soyez levés, car ces messieurs grimperont de 08h00 à 12h30.

• Toutes les infos sur la compétition ici !

Le programme du week-end, heures françaises:

Samedi 02 juin :

03h00 – 06h00 : Qualification femmes
08h00 – 12h30 : Qualification hommes

Dimanche 03 juin :

02h00 – 04h15 : Demi-finales hommes et femmes
07h30 – 08h50 : Finale femmes
08h50 – 10h10 : Finale hommes

Le live des qualifications hommes:

Samedi 02 juin 2018, à partir de 10h00, Altissimo, leader français de salles d’escalade, vous invite à la journée nationale des portes ouvertes. 

Toutes les salles Altissimo vous accueillent ce jour pour vous faire découvrir l’escalade…et c’est gratuit !

Profitez de cette occasion pour venir en famille et découvrir une activité sportive accessible à tous et riches en émotions.

Encadré par des professionnels, découvrez de nouvelles sensations en escaladant des murs allant jusqu’à 16 mètres de haut et ce en toute sécurité.

Pour celles et ceux qui pratiquent déjà l’escalade, cette journée est l’occasion unique de faire découvrir gratuitement à vos proches votre activité favorite.

Au programme :

•  initiation gratuite et encadrée, dans une ambiance conviviale, pour Tous, à partir de 10h00,
• promotions exceptionnelles sur l’accès aux salles et sur le matériel,

Samedi 02 juin 2018, à partir de 10h00 : Osez l’escalade Indoor !!

A propos de la journée « Portes Ouvertes  » : http://www.altissimo.fr/samedi-02-juin-portes-ouvertes.html

Un gros week-end de compétitions s’annonce ! Une Coupe du Monde de bloc à Tokyo, une Coupe d’Europe jeunes de bloc aux Pays-Bas et un Championnat de France jeunes de difficulté… Rien que ça !

Car oui, dimanche soir, nous connaîtrons les noms des nouveaux Champions de France minimes, cadets et juniors. Alors pour tout savoir sur cette compétition avant même qu’elle ne débute, c’est ici que ça se passe.

Camille Pouget, Joshua Fourteau, Nolwenn Arc, Sam Avezou, Bréanne Robert et Théo Ravanello, les champions de France 2017 en minimes, cadets et juniors, remettent leur titre en jeu.

Venant de toute la France, plus de 365 compétiteurs sont attendus à Tournefeuille, situés à quelques kilomètres de Toulouse. C’est d’ailleurs ici même que se déroulera le tournoi de qualification olympique l’année prochaine.

Au programme demain, les qualifications de toutes les catégories, avant les phases finales dimanche.

Listes de départ

Les listes de départ sont déjà sorties.

Cliquez ici pour découvrir les ordres de passage.

Programme

Samedi 02 juin :

Qualifications toutes catégories

09h00 : Ouverture de la zone d’échauffement et flashage vidéo
11h00 – 17h00 : Qualifications toutes catégories

Dimanche 03 juin :

Demi-finales toutes catégories

07h00 : Ouverture de la salle d’isolement
08h30 : Fermeture de la salle d’isolement
08h45 : Observation
09h15 – 12h00 : Demi-finales toutes catégories

Finales toutes catégories

12h30 : Ouverture de la salle d’isolement
13h00 : Fermeture de la salle d’isolement MG/JF
14h00 : Fermeture de la salle d’isolement MF/CF/CG/JG
14h00 : Présentation des finalistes et observation MG/JF
14h15 : Finales MG/JF
15h00 : Présentation des finalistes et observation MF/CF/CG/JG
15h20 : Finales CF/CG
16h05 : Finales MF/JG
17h00 : Podiums

Teaser

En attendant demain, découvrez le teaser de la compétition. De quoi vous permettre de découvrir la structure sur laquelle les meilleurs jeunes du pays grimperont ce week-end.

Comme sur tous les gros événements de l’événement, l’équipe de Planetgrimpe est sur place pour vous tenir informés des résultats en direct, avec en bonus, photos, vidéos et résumés. Alors à très vite sur PG !

Live

Vous n’avez pas pu vous rendre dans le sud-ouest de la France et vous voulez tout de même regarder la compétition en direct. Les lives sont faits pour cela. Suivez depuis chez vous les phases finales de la compétition (demi-finales et finales) grâce aux lives mis en place par Festivisuel.

Demi-finale

Finale

Après une petite coupure de deux semaines, les bloqueurs internationaux reprennent du service. Suite aux dernières manches chinoises, ils ont maintenant rendez-vous dans la capitale japonaise… où se dérouleront les J.O dans deux ans.

Les japonais, à domicile !

Ils sont déjà très forts quand ils se déplacent dans d’autres pays… Alors je vous laisse imaginer ce que l’équipe japonaise va être capable de faire ce week-end, sachant qu’ils grimpent à domicile.

Chaque année depuis 2014, la team Japan remporte haut la main le classement par nation, qui récompense la meilleure équipe mondiale de l’année. Alors que cette saison 2018 n’est encore pas terminée, les japonais sont déjà bien partis pour truster la première place de nouveau cette année, comptant déjà près du double de points sur la Slovénie, classée deuxième du provisoire.

Accrochez-vous bien, ce week-end, la flotte japonaise sera composée de 38 grimpeurs qui évolueront devant leur public dès samedi lors des qualifications. À eux seuls, ils représentent ¼ de tous les compétiteurs présents.

© Sergei Komlev

Miho Nonaka et Akiyo Noguchi sont les deux seules grimpeuses ayant été capables de monter sur tous les podiums cette saison. À elles deux, elles ont remporté trois des quatre Coupes du Monde. Les deux dernières victoires reviennent à Akiyo, glanant à deux reprises la médaille d’or en Chine. Une autre victoire ce week-end assurera à l’une ou l’autre sa place sur le podium du général des Coupes du Monde 2018.

Chez les hommes, Kokoro Fujii et Tomoa Narasaki sont tous les deux montés sur un podium cette année et font partie du top 5 mondial du moment, tout comme leur compatriote Rei Sugimoto. Egalement sur les listes de départ, la relève japonaise sera de la partie. Meichi Narasaki, Yoshiyuki Ogata et Keita Watabe avaient tous remporté une médaille l’an dernier à cette époque.

Sans oublier Jernej Kruder, qui nous confiait tout récemment qu’il comptait bien rester dans le top 3 du général. Pour le moment premier, il est le seul grimpeur à avoir été finaliste de toutes les étapes. Va-t-il continuer à surfer sur cette bonne vibe ?

© Eddie Fowke

La délégation française

Vous vous demandez qui sont les quatre grimpeurs qui défendront les couleurs de la France au milieu de toute cette armée japonaise ?
Fanny Gibert, seule grimpeuse à être entrée au moins une fois en finale cette saison, sera la seule représentante tricolore sur cette étape.
Chez les hommes, ils seront trois à endosser le maillot de l’équipe de France : Manu Cornu, Micka Mawem et Alban Levier seront de la partie, notamment en vue de leur préparation pour le combiné.

© Eddie Fowke

Ouvreurs

Pour cette étape, Manuel Hassler, déjà ouvreur à Meiringen, a été nommé chef ouvreur. Petite note féminine sur cette compétition, où la slovène Katja Vidmar l’assistera. Enfin, le britannique Percy Bishton fait également partie de l’équipe d’ouvreurs internationaux.

Classement général

La mi-saison est déjà dépassée et il ne restera plus que deux étapes de Coupe du Monde après celle de Tokyo. Le classement général s’affine donc petit à petit…

Chez les femmes, les deux japonaises Miho Nonaka et Akiyo Noguchi sont en tête du classement. Avantage à Miho, la plus jeune, qui compte 10 points d’avance sur son aînée.
Avec 207 points, Fanny Gibert a pris une petite longueur d’avance sur ses plus proches adversaires au classement général, que sont Janja Garnbret (180 points), qui ne participe pas à cette étape et Stasa Gejo (167 points).

Chez les hommes, Jernej Kruder n’a pas quitté la première place du provisoire depuis le début de la saison. Avec 307 points, il compte 56 points d’avance sur Tomoa Narasaki, actuellement 2^ème. Derrière, c’est serré : les sept grimpeurs suivants se tiennent à 66 points d’écart.
Manu Cornu, premier français, est pour le moment 15^ème avec 89 points.

Programme

Distant de près de 10 000 kilomètres de Paris, il faut compter 7 heures de décalage entre la France et le Japon. Autant dire que d’une manière générale, il faudra vous lever tôt ce week-end pour ne rien louper de la compétition.

Voici donc le programme complet de cette Coupe du Monde, heures françaises :

Samedi 02 juin :

03h00 – 06h00 : Qualification femmes
08h00 – 12h30 : Qualification hommes

Dimanche 03 juin :

02h00 – 04h15 : Demi-finales hommes et femmes
07h30 – 08h50 : Finale femmes
08h50 – 10h10 : Finale hommes

Live

Petit bonus sur cette étape ! En plus des traditionnels lives de demi-finale et de finale, les qualifications seront à suivre en direct également.

Qualification femmes:

Qualification hommes:

J-9 ! Le week-end prochain, les meilleurs grimpeurs du pays ont rendez-vous à Arnas, à quelques kilomètres au Nord de Lyon, pour se disputer le titre dont tout le monde rêve : celui de Champion de France. Tous les cadors feront le déplacement, avec en jeu, une sélection en équipe de France pour les prochaines échéances internationales.

En plus du Championnat de France de difficulté 2018, Arnas profitera de ce week-end pour accueillir le championnat national d’handi-escalade.
C’est donc sur l’un des plus beaux murs de France que vous pourrez assister au spectacle, en live depuis chez vous, ou mieux encore, en vous rendant directement sur le lieu de la compétition.

Justement, si l’entrée sera gratuite pour les phases de qualification et de demi-finale, il faudra vous doter d’un billet pour assister au show des finales le dimanche. Pour cela, le club Vertige a mis en place une billetterie en ligne, afin de réserver vos places dès à présent.

• Tarif normal : 8€
• Tarif licencié FFME : 5€
• Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les personnes handicapées
• Coach officiel : 1 billet offert
• Compétiteur n’étant pas en finale : 1 billet offert

Cliquez ici pour accéder à la réservation en ligne.

Le programme de la compétition :

Samedi 09 juin :

10h00 – 14h00 : Qualifications de la difficulté
12h00- 15h00 : Qualifications handi-escalade
20h00 – 22h30 : Demi-finales de la difficulté

Dimanche 10 juin :

10h30 – 12h20 : Finales handi-escalade
14h30 – 16h 15 : Finales de la difficulté.

Comme chaque année, Planetgrimpe sera sur place pour vous faire vivre l’événement de l’intérieur. Nous vous tiendrons informés en direct des résultats, avec photos, vidéos, lives et résumés complets de chaque tour.

L’un grimpe à la vitesse de l’éclair et n’a peur de rien, l’autre connaît El Cap comme sa poche. Quand Alex Honnold et Tommy Caldwell ont décidé de faire équipe pour tenter une ascension éclair du Nose, il fallait s’attendre à ce qu’ils fassent des étincelles !

2 heures 10 minutes et 15 secondes. C’est le temps qu’il a fallu à ce binôme pour atteindre le sommet des 1000 mètres du Nose, soit quasiment 10 minutes de moins que l’ancien record établi par Jim Reynolds et Brad Gobright cet automne.

Tandis qu’Alex Honnold avait déjà battu l’un des précédents records en 2012, c’est la première fois que l’américain Tommy Caldwell s’essayait à une ascension rapide des 31 longueurs qui composent le Nose.

Et Alex a à coeur de détenir ce record. En octobre dernier, quand Jim et Brad établissaient un nouveau temps, dérobant le record à Alex, celui-ci déclarait: « C’est vraiment très motivant. Maintenant, j’ai une nouvelle raison de m’entraîner, et grimper à toute allure dans le Nose est amusant. Brad mérite amplement le record – il a travaillé très dur – mais je vais battre son chrono au printemps. Pour cela, je recrute Tommy Caldwell ». Chose dite, chose faite !

S’entraînant depuis plusieurs jours à aller le plus vite possible dans ce monument rocheux, c’est finalement ce matin que les deux acolytes ont établi le nouveau record, sous les caméras du Reel Rock, qui nous prévoit déjà un film digne de cet exploit.

Pour l’anecdote, la première ascension en 1958 par Warren Harding, Wayne Merry et George Whitmore avait pris 47 jours.

© Sam Crossley

Les records de vitesse:

Rencontrer l’actuel numéro 1 mondial pour lui poser quelques questions et tenter de découvrir ses secrets. C’est avec plaisir que nous avons discuter avec Jernej Kruder, l’homme qui frappe fort cette année.

À 27 ans, le slovène est en train de réaliser la plus belle saison de sa carrière. Quatre étapes cette saison, quatre finales pour Jernej, trois podiums, deux médailles d’argent et une victoire.

À l’image de sa coupe de cheveux parfois décalée, ou de ces chaussettes au thème rigolo, Jernej Kruder ne se prend pas la tête. Pour lui, escalade rime avec plaisir. Hors de question de se prendre la tête avec les résultats en compétition. D’ailleurs, les compétitions ne sont pas un but pour lui. Étrangement, alors qu’il domine le circuit mondial, sa priorité reste l’escalade en milieu naturel.

Rencontre.

Salut Jernej ! Pour ceux qui ne connaissent pas tes débuts, peux-tu nous raconter quand et comment tu as commencé l’escalade ?

J’ai tout simplement commencé à grimper dans mon club local, en 1997, alors que je n’avais que 6 ans. Rien de bien dramatique ne s’est passé… jusqu’à ce que je tombe complètement amoureux de ce sport !

Comment expliques-tu qu’à l’âge de 27 ans, après 11 saisons de Coupes du Monde et plus d’une cinquantaine de participations à ton compteur, tu remportes ta première médaille d’or à Meiringen cette année ?

Il n’y a clairement aucune explication logique à cela. Durant ma carrière, j’ai tout essayé : différents plans d’entraînement, différents exercices physiques, de nouvelles méthodes, pleins de choses, mais d’une manière ou d’une autre, rien ne m’a jamais vraiment aidé.

J’ai donc simplement commencé à participer aux compétitions pour m’amuser, en arrêtant de me soucier des résultats. En parallèle, je me suis également concentré de plus en plus sur la grimpe en extérieur.

© Eddie Fowke

As-tu imaginé une seule seconde au début de la saison être l’actuel leader du classement général des Coupes du Monde 2018 ?

Je pense que remporter le classement mondial est quelque chose que tous les compétiteurs souhaitent. Moi aussi. Mais honnêtement, je n’osais même pas en rêver, car je sais à quel point le niveau était relevé. Je reste très prudent, et ne me réjouis pas trop vite, parce que je sais que dès la prochaine compétition, tout peut basculer et les cartes peuvent se mélanger très facilement.

En plus d’être l’actuel n°1 mondial, tu es aussi le seul athlète ayant été capable d’entrer en finale de toutes les Coupes du Monde de ce début de saison. C’est un rêve qui devient réalité ?

Comme je l’ai dit, c’est quelque chose que je n’imaginais même pas dans mes rêves les plus fous. Mais d’une manière ou d’une autre, j’ai eu le flow comme jamais auparavant, et je serai extrêmement heureux si ça arrivait de nouveau.

Selon toi, tes récentes performances sont plutôt dues à une progression physique ou un changement mental dans ta façon d’appréhender les compétitions ?

Je dirais que c’est plus une question d’approche mentale qui est différente. Depuis que ma priorité est devenue l’escalade en milieu naturel, j’ai libéré mon esprit. J’ai arrêté de m’embêter avec les résultats.

Je pense aussi que grimper dans des voies dures en extérieur me garde en bonne forme physique. Mais de toute façon, sur les compétitions, quasiment tout le monde est extrêmement fort, donc au final, ce qui fait la différence, c’est ta force mentale.

© Just Fab

Tu as récemment déclaré ne pas suivre de programme d’entraînement spécifique. Peux-tu nous en dire un peu plus sur la manière dont tu t’entraînes ?

En effet, je n’ai pas de planification, je ne peux donc malheureusement pas la partager avec vous. Si vous voulez vraiment voir comment je m’entraîne, il faut donc que vous veniez grimper avec moi. J’écoute mon corps et mon esprit, qui rendent chaque séance d’escalade chaque jour un peu différente.

Quel est ton principal objectif en tant que grimpeur ?

Mon but principal est de grimper jusqu’à ma mort. Je veux continuer à grimper à mes limites, peu importent où elles se trouvent. C’est l’objectif de ma vie. Sinon, j’ai tout de même quelques projets à court terme que je veux réussir. Rester dans le Top 3 du classement général des Coupes du Monde 2018 en est un.

Est-ce que les Jeux Olympiques de 2020 trottent dans un petit coin de ta tête ?

J’aimerais prendre le départ des J.O, mais honnêtement, je ne me mets pas la pression avec ça pour le moment. Je sais que j’ai de bonnes prédispositions pour réaliser une belle performance, mais c’est pour le moment un fardeau pour la saison prochaine.

Tu fais de la falaise, du bloc, des grandes voies, du deep-water, des compétitions… Tu es l’un des seuls grimpeurs au monde à exceller dans autant de disciplines. Pour toi, participent-elles toutes à tes performances du moment ?

L’escalade, c’est simplement bouger sur des parois verticales. Pour moi, peu importe qu’il y ait un mouvement ou 1000 mètres de grimpe. C’est pareil, sauf que certains mouvements sont plus difficiles que d’autres et que certaines voies demandent plus d’endurance.

Tu as juste besoin de te sentir bien quand tu « danses » sur le mur.

Mentalement, arrives-tu facilement à switcher entre la falaise et les compétitions, où l’approche est totalement différente.

Ça rejoint ce que je disais précédemment, pur moi, c’est juste de l’escalade. Même mouvement, même passion. C’est pour cela que je peux facilement aller grimper en extérieur la veille d’une compétition par exemple.

Cela fait plus de dix ans maintenant que tu évolues sur le circuit international en bloc. Tu as vu l’ouverture changer au fil de saisons. Quel est ton avis, sur le style des blocs du moment, de plus en plus aléatoire ?

Le changement de style s’est fait progressivement au fur et à mesure des années, j’avais la tête dedans et ne pouvais donc pas vraiment le ressentir au fil des saisons. Mais si je prends le temps de regarder en arrière, au moment où j’ai commencé les compétitions, je peux voir à quel point le style a changé et évolué.

Heureusement pour moi, mes points forts ont toujours été les mouvements dynamiques. Même si je pense que maintenant, le style des blocs est en avance sur moi.

Aujourd’hui, quel est le secret pour monter sur un podium de Coupe du Monde ?

S’écouter et s’amuser. Tout le monde est différent, ce serait donc dommage de n’écouter que moi si vous êtes une personne totalement différente. Certains ont besoin d’être encadré et de suivre des programmes d’entraînement réguliers, d’autres doivent arrêter de s’entraîner et trouver une autre solution… Mais à la fin, ce n’est qu’une question de plaisir.

L’équipe slovène connaît de très bons résultats cette saison, grâce bien sûr à tes performances, mais aussi à celles de Gregor Vezonik, Janja Garnbret, ou encore Katja Kadic. Y a-t-il une explication particulière à ces belles prestations cette année ?

On est différents, ils sont très forts et travaillent beaucoup. Mais on s’amuse tous ensemble et il n’y a pas de tensions particulières lors des compétitions. Une autre chose que l’on a en commun est notre passion immense pour l’escalade. Nous adorons grimper.

As-tu prévu de venir grimper en France à l’occasion ?

Honnêtement, même si je voyage beaucoup, j’aime rester et grimper en Europe. Ce qui signifie que j’aime aussi la France et je suis sûr que je reviendrai vous voir un jour. Peut-être aussi pour la Coupe du Monde de Chamonix cet été.

P.S: On aime beaucoup tes belles chaussettes sur les podiums ! 😉

Merci !!! 🙂

Enchaîner trois blocs en 8B+ et 8C dans la même journée ? C’est possible quand on s’appelle Shinichiro Nomura !

Pourtant, ce jeune japonais de 21 ans n’a commencé l’escalade en extérieur il n’y a que… 6 mois !

La semaine dernière, Shinichiro est venu à bout de trois blocs extrêmes durant la même session de grimpe. Tout d’abord « Hydrangea » 8C, puis « Babel » 8C également avant de terminer la journée en beauté par « UMA » 8B+, dans le spot de Shiobara, au Japon.

Trois blocs de renom en Asie, ouverts par la légende locale Daï Koyamada il y a plusieurs années déjà.

Bien qu’ayant commencé l’escalade en extérieur cet hiver, Shinichiro Nomura grimpe en salle depuis quelques années déjà. À son palmarès, il détient le titre de champion continental jeune en bloc et en difficulté.

En 2016, il terminait 7^ème des Championnats du Monde jeunes à Arco et participait l’année dernière à quelques Coupes du Monde de difficulté.

Ayant commencé l’escalade en milieu naturel il y a peu, ce mutant japonais compte déjà une liste de croix affolante ! Quelques jours seulement après avoir tâté du caillou pour la première fois de sa vie, il enchaînait « Shambala » et « Babylon », deux 8C, parmi les blocs les plus durs de son pays.

Quelques jours plus tard, il surenchérissait, faisant parler la poudre de nouveau. En effet, en moins de 90 minutes, il était capable de réaliser « Orochi » 8C et « Ginga » 8B+. C’est la première fois qu’un grimpeur enchaînait des blocs si durs à cette allure !

Mais avec l’enchaînement récent de ces deux 8C et de son 8B+, Shinichiro Nomura passe un nouveau cap.

« C’est le plus beau jour de ma vie » déclare-t-il le jour de l’ascension. « Hydrogena est définitivement l’ascension la plus folle de ma carrière ». Ouvert par Daï Koyamada et répété par quelques grands noms comme Daniel Woods, Sachi Amma, Motochika Nagao, ou encore Ryuichi Murai, Shinichiro peut être fier de lui. « Les conditions étaient bonnes et j’étais clairement sur une bonne vibe ! » affirme-t-il.

Le jeune japonais compte maintenant cinq 8C bloc à son actif… Tout ça, six mois seulement après avoir fait ses premiers pas sur le rocher. Qui dit mieux ?

• Son ascension de « Hydrangea » 8C:

Dans ce nouveau poadcast concocté par Pulsaventure, on s’intéresse à la gestion du stress notamment lors des compétitions.

Comment les grimpeurs et grimpeuses gèrent-ils la pression lors d’un événement national ?

Les Championnats de France de bloc 2018 étaient l’occasion de discuter avec Mélanie Daville, Manon Hilly, Manu Cornu, Mélanie Sandoz, Ludovic Lefèvre, Baptiste Bonnichon et Guillaume Glairon Mondet, qui nous livrent leurs petites astuces…

Les épisodes précédents à ré-écouter:

• Épisode 1: une pose de pieds efficace avec Jérémy Bonder
• Épisode 2: apprendre à serrer de petites prises avec Nicolas Pelorson
• Épisode 3: un bon échauffement, expliqué par Maëlys Agrapart

Il y a des souvenirs qui nous pincent le cœur et nous rappellent à quel point il faut être vigilant lors de la pratique de notre sport favori.

Retour le 05 Juillet 2013, quand un drame sévit en France. Un groupe de 10 jeunes grimpeurs italiens, accompagnés de deux parents et d’un moniteur de leur salle locale Ivrea, est en voyage dans le célèbre spot d’Orpierre, en France.

Ce jour-là, la mère accompagnatrice d’un grimpeur, ne pratiquant elle-même pas l’escalade, assemble accidentellement plusieurs dégaines de la mauvaise manière. En effet, au lieu de relier les deux mousquetons par l’anneau de sangle cousue, elle relie l’un des deux mousquetons à la sangle via l’intermédiaire du caoutchouc, prévu seulement pour éviter que le mousqueton ne bouge. En d’autres termes, la dégaine ne tenait que par ce petit morceau de caoutchouc, ne résistant à aucune charge.

Le mauvais montage de dégaine

Et en ce 05 Juillet 2013, le jeune Tito Traversa, âgé de 12 ans, utilise ces dégaines mal assemblées dans sa voie d’échauffement. Il enchaîne sa voie et se pend alors aux deux dégaines accrochées au relais. Celles-ci lâchent toutes les deux, tous comme les autres dégaines en dessous… Pour cause, huit des douze dégaines étaient mal assemblées. Tito subit une chute de 15 mètres avec retour au sol. Il est transporté par hélicoptère en urgence à l’hôpital de Grenoble. Malheureusement, il décédera trois jours plus tard.

Tito Traversa était l’un des grimpeurs les plus prometteurs de son pays. À 10 ans, il enchaînait déjà son premier 8b+ au toit de Sarre en Italie. Seulement deux jours avant sa chute, il réalisait son quatrième 8b+ à Gravère.

Le tribunal italien vient d’annoncer que Nicola Galizia, le moniteur d’escalade de 36 ans qui accompagnait le groupe, est condamné pour homicide involontaire dans la mort du jeune Tito. Il écope d’une peine de deux ans de prison avec sursis et devra payer des frais judiciaires de plus de 21 000€.

Les deux autres accusés cités dans cette affaire, Luca Gianmarco, gérant de la salle d’escalade et du club dont faisait partie Tito et Carlo Paglioli, dirigeant d’Aludesign, qui fabrique les pièces pour les dégaines ayant été mal montées ont été acquittés de tout acte répréhensible.

Cet accident tragique est une fois de plus l’occasion de se rappeler que nous pratiquons un sport où la moindre erreur peut devenir fatale. Soyez toujours vigilants et concentrés au moment de manipuler des équipements de sécurité et n’oubliez jamais de vous faire vérifier par votre compagnon de cordée.

On ne va pas vous mentir, l’Annot à Bloc était une première pour nous… Avec la 10ème édition qui se rapproche, nous nous devions d’aller y faire un tour cette année pour voir à quoi ressemble cet événement.

Verdict? Nous ne regrettons pas nos 12 heures de route aller-retour, bien au contraire! Résumé d’un week-end pas comme les autres…!

Samedi matin, aux alentours de 9h, ce sont presque 400 grimpeurs qui se retrouvent sur la place centrale du village avant de s’engouffrer sur le chemin d’approche de ce nouveau secteur de bloc brossé tout spécialement pour l’événement. Entre temps, il était possible d’essayer les  dernières nouveautés chaussons de chez Scarpa, histoire de se rendre compte de l’efficacité de leurs armes de guerre (Instinct, Drago, Furia S, …)  sur du bloc naturel. Une belle initiative qui en aura comblé plus d’un…

Chaussons en main, il était temps d’attaquer la marche d’approche. Selon les organisateurs (Les frères Sémiond), 30 petites minutes de marche nous attendent. Bon, on s’est vite rendu compte que pour tenir les 30 minutes il fallait courir dans le raide et ne pas avoir de sac d’escalade avec un gigot en guise de pique-nique. Vous l’aurez compris, en arrivant au secteur, nous étions bien échauffés et prêts à aller tâter un peu de caillou. C’était donc parti pour une grosse journée de varappe, et quelle journée!

Imaginez 400 grimpeurs, sur un secteur de bloc tout beau tout neuf, avec des passages tous les 5 mètres, dans tous les styles et dans tous les niveaux, pour tous les âges, pas de prise de tête, pas de chevilles qui enflent, juste le plaisir de grimper tous ensemble… Rien que pour ça, la journée aura été une très belle réussite, une vraie journée dédiée à l’escalade. Alors certes, certains vous diront qu’il fallait faire la queue aux pieds de blocs, mais en 8h de grimpe, nous avions largement de temps de nous brouter les doigts…

17h sonne la fin des hostilités. Il est temps de redescendre au village, et de faire les classements de cette journée (pour ceux qui le souhaitent) histoire de terminer cette session de grimpe par une petite finale amicale sur la place centrale entre les meilleurs grimpeurs de la journée. Les résultats? Pour une fois nous avons envie de vous dire que l’important n’est pas là, l’esprit du rassemblement est ailleurs!

Pour finir la journée en beauté, apéro offert par la mairie d’Annot, démo de BMX, Barbec et DJ sur la place jusqu’au bout de la nuit. On se souviendra de cette belle journée, et on regrettera juste que certains grimpeurs n’aient pas joué le jeu des inscriptions en profitant de l’événement sans dépenser le moindre centime. Dommage…!

• Et pour toutes les photos c’est par ici

Le blocpark fête ses deux et vous invite à participer à son contest d’anniversaire organisé pour l’occasion. Alors préparez-vous pour une journée de grimpe comme on les aime et des blocs de compet imaginés par notre team d’ouvreurs.

Organisation :

• 14h45 – 17h15 : vague 1 des qualifications
• 17h30 – 20h : vague 2 des qualifications
• 21h : finales hommes & femmes
• all night : dj set

Envie de participer ? Envoyez un mail à contest@arkose.com.
Vous recevrez un mail de confirmation vous indiquant dans quelle vague de qualification vous êtes inscrit.

Plus d’infos sur notre event Facebook

Le samedi 9 juin, votre blocpark montreuillois organise un nouveau contest d’escalade de bloc à partir de 14h30. Be ready !

Notre team d’ouvreur préparera pour l’occasion 30 blocs de qualification aux petits oignons pour vous donner du fil à retordre (mais promis pas trop non plus).

AU PROGRAMME :

• 14h30 : première vague de qualifications
• 17h15 : deuxième vague de qualifications
• 21h00 : finales hommes et femmes
• all day & night : DJ set, cadeaux à gagner

SI VOUS VOULEZ PARTICIPER :

inscriptions par mail à : contestmontreuil@arkose.com (un mail de confirmation vous sera envoyé, précisant dans quelle vague vous êtes)

N’hésitez pas à vous inscrire sur notre event Facebook pour toutes les infos en avant première

Ils étaient près de 300 grimpeurs ce week-end, au départ des Championnats d’Europe jeunes de difficulté et de vitesse. Les meilleurs continentaux étaient réunis sur l’imposante structure extérieure d’Imst, en Autriche, pour se disputer l’un des plus beaux titres en compétition.

Parmi les 18 nations représentées, les grimpeurs français étaient présents, avec 32 athlètes engagés, des minimes aux juniors. Et c’est avec quatre breloques que les tricolores rentrent à la maison, dont deux de la plus belle couleur.

Difficulté

Minimes: de l’or et de l’argent pour nos minimes français !

Premier, premier et… premier. Voilà comment s’est résumée la compétition de Paul Jenft au fil des tours. Vendredi, le chambérien était le seul compétiteur de sa catégorie à monter au sommet de ses deux voies de qualification. S’élancer avec la position de leader en demi-finale, il conserve sa place, en étant de nouveau l’unique grimpeur à toper la voie. C’est d’ailleurs cette performance qui lui vaudra le titre continental, car il chutera sur le même mouvement que l’autrichien Thomas Podolan en finale. Sa belle prestation en demi lui vaut donc son deuxième titre européen, lui qui avait remporté l’or l’année dernière lors des Championnats d’Europe de bloc.

Louison Burtin et Eliot Barnabé manquent de peu la finale et terminent respectivement 13ème et 14ème. Enfin, Yannis Gautier se classe 44ème.

Chez les minimes filles, c’est Luce Douady qui nous ramène une nouvelle médaille française. Première des demi-finales, la jeune chambérienne termine finalement 2ème des finales, chutant à trois prises de la gagne.

Naïlé Meignan, deuxième grimpeuse tricolore en finale, termine 6ème de cette compétition, devançant Saula Lerondel 15ème et Kintana Iltis 20ème.

Cadets: Nathan Martin au pied du podium

Chez les cadets, la médaille n’est pas passée loin… Surtout pour Nathan Martin, seul français en finale chez les cadets garçons. Il chine aux 2/3 de la voie, à quelques prises du podium, terminant 4ème. Joshua Fourteau, le deuxième français engagé dans cette compétition prend la 23ème place.

Du côté des filles, la meilleure prestation française revient à Camille Pouget, qui était aussi l’unique française en finale hier. Elle termine 7ème, devant Lucie Vaillant Bultel, 29ème.

Juniors: Nolwenn Arc sur le toit de l’Europe

Deuxième victoire française sur ces Championnats d’Europe jeunes, qui nous vient tout droit de Nolwenn Arc. Une compétition qui lui tenait à coeur, elle qui terminait deuxième l’an dernier. Ce week-end, elle ne laisse personne se mettre en travers de son chemin jusqu’au sommet du podium. Première en qualification puis première en demi-finale, elle confirme en finale en prenant de nouveau la première place.

Léa Delacquis prend la 13ème place, devançant Léna Grospiron et Maurane Jelic respectivement 15ème et 18ème.

Chez les hommes, grosse frustration pour notre athlète Arsène Duval. Très en forme, il prenait la première place des demi-finales… avant que la compétition bascule pour lui et qu’il se fasse rétrograder au classement, prenant la 22ème place, suite à un contact de son pied avec un spit sur le mur…

Contreperformance également pour les trois autres juniors français: Adrien Lemaire termine 17ème, Léo Avezou 18ème et L2o Ferrera 19ème.

Vitesse

Minimes: Alice Jacquet décroche l’unique médaille française

Une seule médaille pour l’équipe de France jeunes de vitesse ce week-end. On la doit à la minime Alice Jacquet. Elle participait à sa première compétition internationale au début du mois, lors de la Coupe d’Europe de Bologne, en Italie, où elle montait sur la troisième marche du podium. Finalement, elle réitère ce week-end, repartant de nouveau avec la médaille de bronze en remportant son duel en petite finale.

Luce Douady, Nailé Meignan et Kintana Iltis, qui participaient également à l’épreuve de vitesse, terminent 12ème, 18ème et 22ème.

Thibaud Desloges, seul français chez les garçons repart avec la 10ème place, lui qui remportait l’or à Bologne.

Cadets:

Pas de médaille en cadets, mais deux tops 10 chez les femmes. Capucine Viglione, qui jouait tout de même la gagne ce week-end après deux podiums cette saison, termine 8ème, devant Romane Fontelaye 9ème.

Chez les hommes, Gaëta Petri rentre dans le top 10 également, repartant avec la 9ème place. Ilian Cherif termine 12ème, devant Marceau Garnier, 13ème.

Juniors:

On termine ces résultats avec les juniors. Chez les femmes, nos quatre françaises se suivent au classement. On aurait rêvé d’un 1-2-3-4, mais ce sont finalement les 6èmes, 7èmes, 8èmes et 9èmes qu’elles occupent. Cassandra Robbe devance ainsi Elma Fleuret, Jennifer Bonnet et Lucile Saurel.

Enfin, chez les hommes, Adrien Lemaire repart d’Imst à la 10ème place, devant Mathis Brossier qui se classe 18ème.

Passer plus de 50 minutes dans une voie, c’est long… D’autant plus quand c’est un 9b ! Pourtant, c’est à peine si Jonathan Siegrist a eu les bouteilles en descendant de « Jumbo Love ». « Les prises sont plutôt bonnes, c’est juste de gros mouvements, très physiques. Certes, c’est long, très long, mais cette voie est typée bloc je trouve. Ce n’est pas une pure voie d’endurance comme ses voisines outre-Atlantique d’Oliana. »

Après plus d’une vingtaine d’essais, le grimpeur américain Jonathan Siegrist est venu à bout de « Jumbo Love », 9b, dont il signe la troisième ascension. Cette voie énorme de près de 80 mètres fut libérée par Chris Sharma il y a 10 ans déjà. À l’époque, c’était le premier 9b confirmé du monde.

Pendant près de sept ans, personne n’arrivera à clipper de nouveau le relais decette ligne monstrueuse, jusqu’en 2015, quand Ethan Pringle réussit l’ascension, signant la première répétition. Il n’aura pas fallu attendre sept ans de plus pour qu’une nouvelle ascension ait lieu. Après un mois d’effort acharné, Jonathan Siegrist est devenu le troisième américain à en venir à bout.

« J’ai essayé pour la première fois la voie en avril 2016. Elle était bien trop dure pour moi à l’époque. J’ai dû passer dix jours à l’essayer et en toute honnêteté, je n’ai jamais eu la sensation que je pouvais l’enchaîner. Je suis donc passé à autre chose, mais elle est tout de même restée dans un coin de ma tête. »

Passé à autre chose signifiait tout de même enchaîner quelques voies les plus réputées du monde comme « Pachamama » 9a+/b, « Joe Mama » 9a+ ou encore « Chaxi » 9a+.

Finalement, il y a deux mois, Jonathan retourne à Vegas et renoue avec la voie.

 « Contrairement à Chris, Ethan et Alex Megos, qui était là il y a quelque temps pour essayer la voie, le crux principal qui me faisait chuter n’était pas celui en fin de voie, mais un autre, situé plus bas, où il faut caler une lolotte depuis un mono-doigt. D’une part, ma taille ne m’avantage pas dans ce genre de mouvement, d’autre part, je suis moins bloqueur que les trois autres.

 Le jour de l’enchaînement, je suis tombé dans ce crux lors de mon premier run, que j’avais déjà réussi plus de 20 fois intrinsèquement. J’ai donc pris le temps de recaler les méthodes, et un long repos plus tard, j’étais de retour dans le rocher. Cette fois, je ne suis pas tombé dans ce passage difficile. C’était la première fois que je l’enchaînais depuis le bas. Heureusement, quelques jours avant, j’étais allé recaler une fois la fin pour la première fois de l’année. Mais j’étais stressé et c’était un peu plus dur que prévu… J’ai passé une bonne demi-heure rien que dans la dernière partie. eAu total, j’ai mis près d’une heure pour réaliser l’enchaînement complet ».

« Je suis vraiment heureux. C’est une voie que je voulais faire depuis longtemps. En toute honnêteté, il y a quelque temps, je n’aurais jamais imaginé pouvoir l’enchaîner. Mais elle m’a inspiré pendant longtemps, et elle n’a jamais quitté mon esprit. »

Le samedi 26 Mai prochain, Climb Up renouvelle l’intégralité du mur extérieur !
L’occasion de se réunir autour d’un événement festif et de se confronter aux 60 nouvelles voies de nos ouvreurs !
Il y en aura pour tous les niveaux, du 4 au 8b.

Contest amical : le but, essayer jusqu’à 10 voies de niveau croissant, repousser ses limites sans prise de tête.

Une finale pour les 5 meilleurs hommes/femmes et des burgers pour tous les participants !

Bref, des voies, du son, des burgers !

Tombola gratuite pour tous les participants sponsorisée par nos partenaires Millet & Petzl.

Programme :

• 15h à 19h : qualification
• 19h à 20h : finale homme & femme
• 20h15 : burgers party, sound system !

Le week-end dernier, Marseille marquait la troisième et dernière étape des Coupes de France de difficulté seniors 2018.

Après Niort et Aubenas, c’est donc dans la cité phocéenne que le classement général s’est joué. Qui sont les vainqueurs ? Réponse.

Seniors hommes

Trois Coupes de France et deux podiums pour Thomas Joannes cette saison. D’abord quatrième à Niort, il n’aura fait qu’améliorer sa place au fil de l’année, étant médaillé d’argent à Aubenas, puis remportant l’or samedi soir lors des finales de la Coupe de France de Marseille.

Avec 240 points, Thomas Joannes remporte donc le classement général national, comptant une bonne longueur d’avance sur les autres grimpeurs les plus proches de lui.

En deuxième position justement, on retrouve Arthur Guinet, avec 164 points. Le grimpeur de Mineral Spririt. Il monte notamment sur le podium du général grâce à sa belle finale le week-end dernier, qui lui valait la médaille d’argent de l’étape.

Enfin, c’est le grimpeur de Voiron Romaric Geffroy (145 points) qui complète ce podium du classement général, avec notamment une médaille de bronze lors de l’étape d’Aubenas.

Notons la 7^ème place de Jérémy Bonder, qui aura participé à l’intégralité des Coupes de France de diff cette saison.

Le classement complet :

Seniors femmes

Elle est l’une des françaises les plus en forme du moment : cette saison semble sourire à Manon Hily. La réunionnaise remportait tout d’abord la médaille d’or du classement général des Coupes de France de bloc 2018, avec notamment deux victoires à Chambéry et St-Leu.

Puis, elle remportait le titre de vice-championne de France de bloc à Massy, juste derrière Fanny Gibert.

Petite escapade sur les falaises espagnoles qui se concrétisait par l’enchaînement de son premier 9a avec la célèbre « Era Vella ».

Puis retour en compétition pour Manon, qui remportait samedi sa deuxième Coupe de France de difficulté consécutive après Aubenas. Médaillée également à Niort, la réunionnaise sera montée sur tous les podiums cette saison, terminant en beauté par se hisser sur la plus haute marche du podium du général des Coupes de France de difficulté 2018. What else ?

À une centaine de points derrière, on retrouve la jeune grimpeuse de Toulouse Léna Grospiron, qui se sera particulièrement illustrée à Niort, trustant la deuxième place de l’étape.

Podium du général complété par la marseillaise Kenza Slamti, troisième le week-end dernier devant son public.

Le classement complet :

Pour les jeunes et les vétérans, il reste encore une étape nationale : celle de Briançon, dans deux mois.

L’expansion des salles d’escalade continue, et le groupe Climb’Up ne fait pas semblant avec une nouvelle salle qui ouvrira prochainement du côté de Bordeaux, à Merignac plus précisément (17 avenue Pythagore, Mérignac, Aquitaine, France). 

Et la salle sera énorme, avec pas moins de 2000 m2 de surface grimpable, avec un espace voies et un espace bloc! Vous pourrez également y découvrir un espace détente, le célèbre Clip’N’Climb, et bien entendu un espace enfant.

En résumé, la salle promet déjà d’être monstrueuse et pourra accueillir toutes sortes de pratiquants.

Le master d’inauguration

Les règles du jeu du master d’inauguration Climb’Up sont simples :

• Une voie ultime homme, une voie ultime femme
• Des athlètes parmi les meilleurs mondiaux.
• 20 minutes de travail durant la journée.
• 1 unique run d’anthologie sous vos encouragements !

Quand? le jeudi 14 juin à partir de 18h. Et quelques très forts grimpeurs répondront présents, dont Thomas Joannes et Mathilde Becerra pour ne citer qu’eux… Le show promet donc d’être exceptionnel, et connaissant les qualités d’organisation du réseau Climb’Up, autant vous dire que Bordeaux sera The Place To Be!!

Plus d’infos et le programme précis à venir, et en attendant, quelques photos de ce qui vous attend…

Voici la composition de l’équipe de France de bloc pour les deux prochaines Coupes du Monde de la saison, qui se dérouleront à Tokyo les 02 et 03 juin et Vail les 09 et 10 juin.

Pour porter le maillot bleu-blanc-rouge sur ces deux étapes, il fallait avoir une finale sur l’une des quatre Coupes du Monde précédentes ou alors être sélectionné suite à sa préparation dans le cadre du combiné olympique.

Ainsi, chez les femmes, Fanny Gibert sera la seule représentante française à Tokyo et Vail. Chez les hommes, Manu Cornu, Micka Mawem et Alban Levier prennent leur ticket en vue de leurs objectifs pour les J.O.

Au classement général des Coupes du Monde de bloc 2018, Fanny Gibert est actuellement 3ème, à une centaine de points des deux japonais Miho Nonaka et Akiyo Noguchi.

Dans le clan masculin, Manu Cornu est le premier français, pour le moment 15ème du classement avec 89 points, devant Alban Levier 19ème et Micka Mawem 24ème.

Après ces deux étapes au Japon et aux USA, il ne restera que l’étape de Munich, en août, qui clôturera comme chaque année  la fin des Coupes du Monde de bloc.

Il y a des jours comme cela, où la magie opère. Tout simplement. Alors que Barbara Zangerl, assistante radiologue, termine sa garde de nuit à l’hôpital à 07h00 du matin, elle monte dans la voiture et se rend de l’autre côté de la frontière autrichienne, à Voralpsee, en Suisse.

Là-bas, elle travaille depuis quelques mois « Speed Intégral », un 9a libéré par Cédric Lachat en 2011, qui n’est autre qu’une extension de « Speed  » 8c+, ouvert par Beat Kammerlander.

Sans grandes attentes après sa nuit de travail, Barbara n’aurait jamais pensé enchaîner la voie lors de cette séance ! D’ailleurs, elle avoue que la forme n’était pas au rendez-vous lors de son premier essai de la journée.

Mais quelques heures plus tard, la magie opérera… Habituée à ne mettre que deux runs par séance dans la voie, l’autrichienne décide ce coup-ci de renfiler les chaussons une troisième et dernière fois. Particulièrement bien dans la voie, elle parvient pour la toute première fois à joindre bout à bout tous les mouvements de « Speed », la première partie de 30 mètres en 8c+. Elle dépasse alors le relais de la voie pour continuer dans l’extension et après un gros combat dans les derniers mouvements, clippe finalement la chaîne de « Speed Intégral ».

Il s’agit de la première ascension féminine de cette voie et du premier 9a de Barbara, qui, à 29 ans, voulait à tout prix enchaîner une voie dans le neuvième degré. D’ailleurs, l’autrichienne est loin d’être méconnue du monde de la grimpe. Elle est considérée comme la grimpeuse la plus complète du monde, aussi bien à l’aise dans des grandes voies extrêmes de plusieurs centaines de mètres que dans des blocs courts et physiques (elle avait été la première femme à libérer un 8B bloc il y a dix ans).
Pour preuve, son incroyable CV de grimpeuse à lire en fin d’article vous laissera songeur…

Il s’agit donc du troisième 9a féminin de l’année. Le premier nous venait de Julia Chanourdie, avec l’enchaînement de « Molasse’son » (bien que décoté à 8c+ par Seb Bouin). Le deuxième nous venait d’une autre françaises, Manon Hily, qui enchaînait « Era Vella » il y a peu en Espagne.

• La liste de croix (impressionnante) de Barbara:

Grandes voies

2017 Magic Mushroom, El Capitan, Yosemite (8b/8b+)
2016 Zodiac, El Capitan, Yosemite (8b)
2016 New Age (7a, 7c, 8a+, 7a+, 7b)
2016 Golden Shower, Verdon (7a+, 8b+, 8b+, 7c+/8a)
2015 El Nino, El Capitan, Yosemite (8a+)
2015 Unendliche Geschichte, Rätikon (6a, 6b+, 6c+, 7b+, 7c+, 8b, 8b+, 6b, 7a+, 6b, 7b+, 7a)
2015 Bellavista, Dolomites (7b, 6c+, 6a+, 7a+, 7b, 8b+, 7c+/8a, 7a, 6c, 6b)
2015 La Ramirole, Verdon (8a+, 8a, 8b, 8a+, 7a)
2014 Moonlight Buttress, Utah (7c)
2013 Kaisers neue Kleider, Wilder Kaiser (6c+, 7c+, 8a+/b, 7b+, 8b+, 8a, 6b, 8b+, 6c)
2013 Silbergeier, Rätikon (8b, 7c+, 8a+, 7a+, 8b+, 7c+)
2012 End of Silence, Berchtesgaden (7a+, 6c, 6a+, 6a, 7b+, 7c+, 7b, 8b, 8b/+, 7c, 7a+)
2012 Super Cirill, Ticino (7a+, 7a+, 7b+, 7c+, 6a+, 8a/+, 6c+, 6c, 6a+)
2012 Delicatessen, Corse (8b,  7c+, 7c, 8a, 6c)
2011 Hotel Supramonte, Sardaigne (7b+, 7c+, 8b, 8a+, 8b, 7c, 7a+, 7b, 7b, 7b, 6b)

Voies

9a
2018 Speed ​​Intégrale, Voralpsee

8c+
2017 Chikane, Siurana

8c/+
2016 Harry’s dirty brother, Vorarlberg
2015 Helel Ben Schachar, Vorarlberg

8c
2017 Gondo Crack, Cippo, Switzerland
2016 Standhaft, Vorarlberg
2015 Schwarzer Schwan, Ötztal
2015 Nobody is perfect
2014 Mind control, Oliana
2014 Fish eye, Oliana
2011 Erntezeit, Vorarlberg

Bloc

8B
2008 Pura vida, MagicWood

8A+/8A
2005 X-Ray, Silvretta
2008 Zwiederwurtz, Silvretta

Trad

8b E9/10
2017 Gondo Crack, Cippo, Switzerland
2014 Prinzip Hoffnung, Vorarlberg

E9/6c (r8b)
2016 Achemine, Écosse

Vous savez tous que l’escalade fera pour la première fois de l’Histoire partie des Jeux Olympiques d’été de Tokyo en 2020. Le format combiné vitesse-bloc-difficulté a été retenu et 20 athlètes internationaux pourront participer à cet événement.

Pour se qualifier, plusieurs voies d’accès sont possibles. L’un des meilleurs moyens consiste à faire partie du Top 6 d’un tournoi de qualification olympique organisé exprès pour permettre à six grimpeurs hommes et femmes de prendre part aux J.O.

Pour l’organisation de cette compétition sélective, quatre pays, associées à quatre villes, étaient en course:

• Les États-Unis, avec la ville de Los Angeles,
• La Chine, avec la ville de Chongqing,
• La Russie, avec la ville de Moscou,
• La France, avec la ville de Toulouse

Après avoir longuement étudié chaque dossier et chaque candidature, les membres du conseil d’administration de la fédération internationale ont tranché: la France et la ville de Toulouse accueilleront le tournoi de qualification olympique en 2019 !

Cette compétition sélective sera l’un des meilleurs moyens pour tous les athlètes du monde de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

Le top 20 du classement général des coupes du monde 2019 sera invité à la compétition, qui se déroulera selon le format olympique. À l’issue de cette compétition, les six meilleurs décrocheront leur précieux ticket d’entrée pour la compétition la plus prestigieuse du monde.

Pierre You, président de la Fédération française de la montagne et de l’escalade déclare:

« Nous nous réjouissons de cette nouvelle preuve de confiance de l’IFSC pour organiser un de ses plus importants évènements. Une confiance qui témoigne de la compétence dont ont fait preuve la FFME et ses cadres techniques en termes d’organisation de grands évènements ces dernières années. Le fait que Paris accueille les JO en 2024 a indéniablement fait peser la balance du côté de la France. Cette décision est un bon présage pour que l’escalade soit présente aux JO en 2024. »

L’expérience de la France en terme d’organisation de compétitions internationales a également fait trancher les dirigeants de l’IFSC.

Pour cause, de nombreuses compétitions internationales ont déjà été accueillies sur le territoire français: des Coupes du Monde de difficulté, de bloc, de vitesse, des Coupes d’Europe, des Championnats d’Europe, des Championnats du Monde…

Plus récemment, à Saint-Étienne se déroulait la première compétition selon le format combiné olympique vitesse-bloc-difficulté. Cet événement avait permis de tester pour la première fois le format retenu pour les JO en 2020.

Cet automne, à Toulouse, le club local TAG organisera le premier Championnat de France de combiné.

L’occasion de se préparer à accueillir le tournoi de qualification sélectif pour les Jeux Olympiques.

+ D’infos sur le format olympique et les moyens de se sélectionner pour les JO ici.

La saison des Coupes de France seniors de difficulté s’est achevée tout à l’heure, avec l’étape de Marseille, qui se déroulait sur le mur de Luminy ce week-end.

Pour les jeunes et les vétérans, il ne reste qu’une manche: celle qui se déroulera dans deux mois, à Briançon, juste avant l’étape de Coupe du Monde.

Mais revenons d’abord sur les finales seniors de cette Coupe de France marseillaise.

Chez les femmes, une voie physique était proposée aux huit finalistes. Et à ce jeu, Manon Hily, qui fait des étincelles depuis quelques mois tant en compétition qu’en falaise, met tout le monde d’accord. La vice-championne de France de bloc est la seule grimpeuse à enchaîner cette voie de finale, pour le plus grand plaisir des spectateurs.

D’ailleurs, sa fiche de résultat résume bien sa forme du moment: aucune voie ne l’aura fait tomber ce week-end ! En plus de monter sur la première marche du podium, la réunionnaise repart avec la médaille d’or au classement général des Coupes de France 2018. Pas de doute, elle est l’une des meilleures françaises du moment !

Derrière elle, c’est la jeune Nina Arthaud qui s’empare de la médaille d’argent de cette étape, chutant à quelques prises du bac final. Enfin, la locale de l’étape Kenza Slamti complète le podium, départagée au chrono avec Mathilde Becerra, 4ème et Nolwenn Berthier, 5ème.

© Seb Chang

Chez les hommes, la première place du week-end revient à notre athlète de la Team PG Thomas Joannes. Après un run où il ira puiser dans ses réserves, il tombe la main dans la dernière prise, ne parvenant pas à contrôler le mouvement pour clipper la chaîne.

Après son passage, personne ne fera mieux. Arthur Guinet, du club Minéral Spirit tombe à quatre mouvements de la fin, s’offrant la médaille d’argent, devant le grimpeur de la Team B’O Anatole Bosio, qui chute une prise plus bas.

Notons également la présence de Jérémy Bonder, suite à ces nouveaux objectifs en difficulté. Il termine 5ème, ex-aequo avec Nao Monchois, chutant dans le crux en fin de voie.

Enfin, le bloqueur Alban Levier était lui aussi venu se mêler à la partie. Il repart 7ème de cette compétition.

Le prochain grand rendez-vous de la saison aura lieu dans une vingtaine de jours, à Arnas, à Lyon. Les meilleurs grimpeurs français se réuniront pour se disputer le titre de Champion de France de difficulté 2018.

Les résultats seniors:

Les résultats jeunes et vétérans:

Benjamins

Minimes

Cadets

Juniors

Vétérans

La Coupe de France de difficulté de Marseille se poursuit et se termine aujourd’hui. Après les qualifications hier, ce dimanche est consacré aux phases finales.

Pas de grasse mâtinée pour les demi-finalistes, qui dès 08h00 ce matin, prenaient d’assaut le mur de Luminy. Pour tous, le but était de faire partie des huit meilleurs de sa catégorie, pour rentrer en finale de cette étape.

Notons qu’il s’agit là de la dernière Coupe de France de la saison pour les seniors, qui en plus de se disputer la première place, jouent également pour la victoire au classement général des Coupes de France 2018.

• Voici les résultats des demi-finales:

Minimes

Cadets

Juniors

Seniors

Place aux finales maintenant !

14h00 : Observation Finales 1ère vague (CF,CG,VH,VF, BG, SF)
14h30 : Début Finales 1ère vague
15h30 : Fin des finales 1ère vague, observation finales 2ème vague (JF,JG,MG,BF,MF,SH)
17h00 : Fin des finales 2ème vague
17h30 : Podiums