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Le Comité International Olympique a annoncé l’intégration de l’escalade aux Jeux Olympiques Jeunes de 2018, à Buenos Aires  en Argentine.

Cette semaine, le CIO se réunissait au siège de Lausanne. L’un des points abordés était l’entrée de trois nouveaux sports aux JOJ de 2018: l’escalade, la danse sportive et le karaté. La nouvelle est tombée: le comité exécutif du CIO a officialisé l’entrée de ces trois disciplines au programme, en complément des 28 autres sports déjà proposés. 

La troisième édition des Jeux Olympiques Jeunes contiendra donc une épreuve d’escalade basée sur la même formule que pour les JO de Tokyo: un combiné des trois disciplines que sont la vitesse, le bloc et la difficulté, pour les femmes et les hommes. 

« Dans les derniers mois qui ont suivi Rio, nous avons travaillé dans l’ombre sur ce sujet et voilà aujourd’hui le résultat. Nous sommes vraiment ravis que l’escalade fasse maintenant partie du programme de Buenos Aires à l’occasion des Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2018. Merci à toute l’équipe de l’IFSC qui a soutenu ce nouvel accomplissement. » Marco Scolaris, président de l’IFSC.

La fédération Internationale d’escalade travaille actuellement sur le format proposé pour le combiné, avec les fédérations de chaque pays. Le format final sera présenté le printemps prochain.

Nouveauté sur PG! C’est maintenant vous qui posez les questions qui vous tourmente à un grimpeur de haut-niveau.
Et on commence cette série avec celui qui nous a fait vibrer à Bercy cette année… mister Manu Cornu !

Questions insolites, questions sur l’entraînement, ses débuts, ses petits rituels de compet, ses hobbies, ses objectifs… Tout est permis!

Alors envoyez nous votre question par mail à cette adresse: nicolas@planetgrimpe.com

On récolte toutes vos interrogations, et on publie l’interview complète dans quelques jours sur PG!

Allez-y, c’est à vous 😉  

Après Salomé Romain et Thomas Joannes, on termine notre série d’interview aujourd’hui avec notre athlète PlanetGrimpe, Julia Chanourdie. 

Hello Julia ! Ça y est la saison de compétition s’est achevée à Kranj le week-end dernier, comment as-tu vécu cette fin de saison, pas trop difficile ?

Salut ! Et oui la saison a été longue comme tous les ans, mais je suis restée motivée jusqu’au bout grâce aux résultats que j’ai fait cette année et au style du mur de Kranj qui propose toujours des voies bien physiques comme j’aime. Le fait de participer à la coupe de France de bloc de Chambéry m’a aussi permis de ne pas me détacher des compétitions et de rester dans la course. Malheureusement, je ne suis pas arrivée au top de ma forme sur cette étape, une belle angine m’a fait subir ce weekend. J’ai tout de même réussi à me battre jusqu’au bout dans chacune de mes voies et je suis très heureuse de terminer 9ème de cette dernière étape.

Raconte nous un peu ton année de compétitions ? As-tu atteint tes objectifs ?

J’ai passé une super saison de compétitions avec encore de meilleurs résultats que l’année dernière. J’avais pour objectifs de réaliser plusieurs finales en coupe du monde, et d’y entrer également à Bercy lors des championnats du monde. Mais ce n’est pas tant les résultats qui me satisfont, même si bien entendu ils sont la récompense de mon investissement. Je suis surtout très heureuse de l’évolution de mon état d’esprit et de la maturité de ma grimpe.

Quelles leçons tires-tu de tes échecs et de tes réussites ?

Ma saison internationale a été progressive, les 3 premières étapes ont été très frustrantes, je n’arrivais pas à me détacher du résultat final et ça se ressentait dans ma grimpe. J’ai ensuite réalisé que tout cela était un plaisir, un jeu, j’y ai travaillé chaque jour avant l’étape de Imst, et il y a eu comme un déclic, je me suis laissée grimper. Ensuite, ça a suivi sur toutes les étapes.

As-tu mis de nouvelles stratégies en place cette année?

Cette année je suis allée beaucoup en falaise avant la saison de compétitions, je me suis remis dans un projet (L’avaro 8c+ au Toit de Sarre) et ça m’a fait énormément de bien de revivre ce moment intense du travail, puis de la réalisation de la voie. Cela m’a permis d’être en confiance pour attaquer les compétitions.

Ton papa est aussi ton entraîneur, comment gères-tu en même temps cette relation père-fille et entraîneur-athlète?

C’est une relation que j’adore, nous discutons beaucoup tous les deux, et on ne se cache absolument rien. Cette relation père-fille nous unit encore plus dans nos objectifs d’escalade, tout est plus fort. J’ai confiance en lui à 100%, nous nous connaissons par cœur, lui sait exactement comment doser mes entraînements en fonction de la période, de ma fatigue, il voit sur mon visage quand il me faut du repos, même lorsque que j’insiste pour m’entraîner ! Je ne m’imagine pas avec un autre entraîneur que lui. Il y a eu bien entendu des périodes plus compliquées que d’autres, notamment à l’adolescence, mais nous avons su gérer chacun de notre côté comment faire en sorte que tout se passe bien, et surtout nous avons beaucoup parlé.

Tu fais partie des grimpeuses de l’équipe de France à faire le plus de falaise, est-ce que ça t’aide à garder le cap ?

Oui, j’aime autant la compétition que la falaise, je grimpe dehors depuis toujours avec ma famille, et c’est important pour moi de changer d’air, de me mettre d’autres projets que les objectifs en compétition, et même au delà des projets, de sortir, être dehors, dans la nature et simplement grimper.

Cette saison tu réalises une finale au championnat du monde de Bercy, raconte nous comment tu as vécu cette compétition mythique et les émotions que tu as ressentie ? Qu’est-ce qu’il te manque encore pour monter sur le podium ?

L’atteinte de la finale à Bercy est sûrement mon meilleur souvenir cette saison. J’étais relâchée tout au long de la compétition et c’est surtout cette grimpe parfaite pendant ma demi-finale que je retiens. Tout s’est bien passé. J’ai pris des risques sans hésitation, j’ai lâché prise, je me suis battue, je suis restée lucide jusqu’au bout. Et tout ça a suscité une émotion incroyable ! De savoir que j’allais me retrouver devant ce super public français à grimper une finale de championnats du monde… Que demander de plus !

Pour monter sur le podium, je pense qu’il me manque une plus grande confiance en moi et en mes capacités. Cette année je n’arrivais pas à m’imaginer en haut des voies en finale. C’était comme si ce n’était pas encore ma place, comme si j’avais peur d’y mettre les pieds. J’ai remarqué que je fonctionnais vraiment par étape, mon chemin est progressif. Même si au fond de moi j’ai très envie d’être sur un podium.

Bercy a été pour toi un grand moment d’émotions et de plaisir, mais on imagine également des moments plus difficiles à gérer… quel a été pour toi le moment le plus difficile cette année ?

Mon début de saison était difficile. Ca a commencé sur la première étape de coupe du monde à Chamonix, où je pensais être classée 7 ème à l’issue des demi-finales, mais finalement déclassée à la 11 ème place suite à la réclamation d’une équipe adverse. Puis les 2 étapes suivantes se sont enchaînées et malgré de très belles qualifs où je grimpais relâchée, je n’arrivais pas à me détendre en demi-finale. C’était très désagréable de me voir grimper de cette manière en ne sachant pas comment changer cela.

Les JO dans 4 ans à Tokyo, tu y penses ou ça ne t’intéresse pas du tout ?

Bien sûr que j’y pense, et je suis très motivée ! Je compte me mettre à la vitesse cette année. J’ai pu voir ce qu’était un combiné lors des championnats du monde universitaires à Shanghai, et ça m’a bien plu.

Quels sont tes projets pour la saison creuse qui arrive ? De la falaise on imagine… ?

Oui je vais retourner en falaise dès que possible, je suis en ce moment en pause de grimpe, et ça fait du bien.

Ton premier 9a c’est pour bientôt ? Tu as une voie en tête ?

J’ai un projet en 9a en effet dans lequel je suis allée. J’ai fait un repos mais le froid s’est installé. Je compte y retourner au printemps.

Un dernier mot à ajouter ?

Je remercie mes sponsors : La Sportiva, Petzl, Planetgrimpe, Freestone, ClimbOn, Bloctrotters, qui m’accompagnent et m’aident à avancer dans mes projets. Mon club, Chambéry Escalade.
Ma famille, mes amis et tous les gens qui me soutiennent et qui sont à fond derrière moi. Et bien entendu mon papa pour tout l’amour qu’il donne à ma sœur et moi-même pour qu’on puisse s’épanouir pleinement dans notre passion.

• Crédits photos: R.Fabregue (LaSportiva) / Muriel CP / C.Loury

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Lundi 05/12/2016, 7h00 du matin, le réveil sonne : Harff… J’ai mal partout !

7h10 : Ma douche est un mélange de plaisir et de douleur, entre l’étirement des muscles endoloris et mes petits bobos qui piquent encore. Hey mais j’suis vraiment canon tout de même !

7h25 : Je marche vers la gare et j’ai mal aux fesses ??? Quoi ??? Une compète d’escalade qui fait des courbatures aux fesses, ça n’existe pas ! En plus même si j’ai bu un peu et fait la fête, il n’y a rien d’autre de spécial à remarquer !

7h35 : Ouf je suis dans le train, debout bien sûr mais c’est déjà ça. J’en profite pour faire le point sur mon état physique visiblement déplorable. Moi qui me prends pour un sportif de haut niveau, une force de la nature, un monstre de physique… Comment est-ce possible ?

C’était chouette tout de même samedi !

3h30 de qualif avec 27 blocs, je m’en suis bien tiré, les jaunes et les verts, c’étaient du gâteau mais top pour s’échauffer.

Les bleus, il fallait commencer à grimper, entre les dalles sur volumes, les grosses prises en dévers, la proue en Blozone, la traversée sur la vague métallique. Oui, les bras étaient de sortis ainsi que, les adhérences et les sensations.

Mais bon jusque-là, tout va bien. Les violets, ça commence à piquer. Le réta sur la grosse boule, ça couinait dans les jambes et les poignets. La dalle en « finesse dynamique », humm ça m’a couté des essais, le devers sur prises plates, celle-ci j’ai été fort. Mais bon, la 21 dans le devers !!! Elle m’a bien fait mal, j’en ai tapé des essais. En même temps j’ai vu Monsieur Pascal Gagneux, faire la grimace dedans ! Avec ce crochet de talon plutôt délicat.

OK mon mal de fesses, je dois tenir ça des blocs violets.

Les Roses maintenant ! Bon la petite traversée, elle m’a bien piqué les doigts mais j’ai vaincu ! L’autre m’a fracassée le poignet au décollage mais j’suis sorti Haha ! Au passage merci les filles pour le coaching.

Le rouge ! Hahahaha la blague, j’y suis resté une heure. Juste le temps de voir passer toute la terre ! Bon je ne parle pas de Pascal, Guigui, Mathieu, Baptiste, Yann, Théo ou Cédric, qui ne doivent même plus s’en souvenir ! Non, non je parle de Mél, Maélys, Marine, Justine, ou Camille qui même si elles ont lâché quelques essais, m’ont fait une démonstration, de grâce, de souplesse, de force, de technique. Bref elles m’ont fait rêver et rager en même temps. Seule Sandrine est restée avec moi. Sympa d’ailleurs la jeune réunionnaise ! Ça se trouve j’avais un ticket, j’aurai du prendre son FB avec l’excuse de lui envoyer des photos ! J’suis vraiment naze ! Mais rien à foutre, j’lui ai mis un but ! YESSSSSSSS ! Bon mes maux d’avant-bras et de biceps, c’est à Volx que je les dois.

Mais tout ça c’était avant le drame !

Les oranges ! Là franchement, c’est un peu un autre monde. Entre celui ou décoller son pied oblige une ouverture de bassin digne de JCVD dans kickboxer (à 3min42):

et l’autre ou il fallait sortir de l’équipe de France pour réussir (Ca y est je suis amoureux):

 

Une vidéo publiée par Maelys Agrapart (@maelys.agrapart) le 3 Déc. 2016 à 9h21 PST

Bref là mes espoirs de mettre un but à Guigui se sont compétemment envolés, broyés, liquidés, tel un chinchilla dans une fosse à croco… Ce n’est pas encore aujourd’hui que le monde va découvrir mon talent.

Le bloc 27, le noir en Flathold, j’en parle même pas ! Il m’a regardé de haut, en disant : Jeune padawan, retourner t’entrainer tu dois !

Du coup je me suis dirigé vers le bar pour me consoler avec une Biosarde et le Jacuzzi en attendant le grand show des finales.

On commence avec les filles, une équipe qui ne fait pas rire. Enfin surtout pas les ouvreurs. En effet, toute sauf Sandrine, sortent les blocs 1 et 2 à vue et ne font pas le premier pas du bloc 3.

Du coup, il faudra utiliser les résultats des qualifications pour les départager.

Chez les garçons, la bataille fait rage ! Les T-shirt volent et les yeux admiratifs des femmes de la salle, ne laissent aucune chance à mes tentatives de rapprochement de la journée. Je les hais ces mecs !!!

Guillaume met tout le monde d’accord dès le premier bloc en sortant cash le skate. Les autres ne feront que caresser la prise sans la tenir ! Hahaha bande de mini-biceps !

Le bloc 2 est bien physique. 4 Sortent à vue, Yann prendra son temps et travaillera le volume en utilisant ses 3 essais. En même temps, il en a pour son argent. Théo à bout de force le laissera passer. Allé retourne à Nantes et remets ton t-shirt ! Mais il mange quoi pour avoir des muscles comme ça ! J’ai aucune chance de ramener une poulette avec des bestiaux pareils !

Le bloc trois est bien costaud. Seul Baptiste arrivera à sortir au 3^e essai. Guillaume semblait bien à l’aise mais fut victime d’une zippette. Mathieu, Cédric, Yann et Théo n’auront pas la force de passer le premier pas dur !

Le podium déesses :                                      

1 Mélanie Sandoz                                              
2 Marine Girardet                                            
3 Justine Taillebois                                          

Le podium des monstres :

1 Guillaume Glairon Mondet
2 Baptiste Binczick
3 Mathieu Bernaud

Après toutes ces démonstrations, j’étais tout émoustillé et en même temps accablé par le niveau de ces mecs !

J’ai pris une bière ou deux avec les potes, demandais quelques orthographes avec 06 en option. Bon n’essayez pas les gars, ça marche pas ! Et finalement, je finis par rentrer chez moi, complétement brocouille comme on dit dans le bouchonnois mais les yeux rêveurs  ! C’est beau tout de même l’escalade. Quand je pense que certains font du poney ou du pingpong…. Hahhahaha… les nazes !

BiiiiiPP ! A me voilà arrivé ! Il était vraiment cool ce we !

Merci à Muriel CP Photo, Sandrine et Lucas pour les photos.

Voici le programme d’une soirée originale :

-A 19h : début du Black Out. Toute source de lumière sera occultée. Vous aurez alors l’occasion de braver l’obscurité et de redécouvrir nos voies à l’aide de lumière noire !

-Des voies et blocs éphémères fluos seront créés spécialement pour la soirée !

DRESSCODE de la soirée : FLUO. La meilleure tenue sera récompensée !

Âge minimum 16 ans.
Pour des raisons de sécurité, l’escalade ne se fera qu’en moulinette lors de la soirée (escalade « en tête » interdite).

Les grimpeurs expérimentés (sachant assurer et faire le nœud de 8) et les débutants accompagnés d’un grimpeur expérimenté pourront grimper dans toute la salle.

Les adultes non autonomes en escalade devront être accompagnés par un grimpeur autonome qui les prend sous sa responsabilité.

• Tarif entrée : tarif habituel soit 13€ ou 11€ en tarif réduit (étudiants). 
• Carnets d’entrées & abonnements valables.
• Chaussons & baudriers disponibles en location si besoin.
  

La toute jeune retraitée des compétitions, Mélissa Le Neve, profite de son temps libre pour grimper en extérieur. Après un passage dans le Peak District pour un peu de trad, la voici de retour en forêt de fontainebleau. 

Et la forme semble être là puisqu’elle vient à bout de son premier 8B bloc avec « La cicatrice de l’ohm », première répétition féminine du bloc! Et pour la petite histoire, les 8B féminin en forêt se font rares, il s’agirait de la 2ème grimpeuse à atteindre ce niveau à Fontainebleau après Catherine Miquel et « Trafic » (Source: Fanatic Climbing)

Prochaine destination pour Mélissa, le Japon. On vous tiendra au courant de ses aventures. 

• Sa page Facebook
• Crédit photo: johan kervella

Les 3 et 4 décembre s’est déroulé le Test Event olympique à Voiron, réunissant quatre des membres du Group 7, les sept fédérations parmi les plus représentatives de la planète escalade (le Japon, l’Italie, l’Autriche, l’Espagne, la Chine, la Russie et la France). Avec pour objectif affiché de tester quatre formats de phases finales olympiques issues des réflexions du Group 7 et de tendre vers une proposition unique à soumettre à l’IFSC.

 

Quels points ont fait débat ? C’était bien là tout l’intérêt du week-end. Malgré une large base de consensus, plusieurs points restaient encore à l’étude. 

Comme celui de se positionner entre un format « combinatoire » (les résultats des trois épreuves sont combinés pour définir le classement) ou « éliminatoire » (les résultats de la première épreuve conditionnent la participation du compétiteur à la discipline suivante). Et dans les deux cas, sur la méthode mathématique à emprunter pour réaliser le classement.

Pour la vitesse, de nombreuses possibilités ont été testées à Voiron. Des propositions sur voies classiques dans différents niveaux de difficulté, ainsi que plusieurs scénarios sur la voie officielle du record. 

Pour la difficulté, le Group 7 a réfléchi à la manière de rendre plus dynamique encore le déroulement de la compétition, tout en gardant intact « l’esprit et l’âme » de la discipline. 

Pour le bloc, le Group 7 a joué sur le déroulement de la finale, sur le nombre de blocs, sur le temps laissé aux compétiteurs pour chaque exercice, ainsi que sur la manière de départager les athlètes afin de rendre la compétition plus fluide et plus accessible au public.

Les quatre fédérations ont également discuté le processus de sélection des 20 compétitrices et 20 compétiteurs qui participeront aux Jeux Olympiques 2020. Avec là encore de nombreux points de consensus  sur la manière d’intégrer dans la sélection le circuit actuel de Coupe du monde, ainsi que sur le principe de finaliser la liste des 40 athlètes sélectionnés via un ou plusieurs événements spécialement organisés, reprenant le déroulement de la future épreuve olympique. 

• La suite à lire sur le site de FFME

Suite de nos interviews de nos athlètes PG afin de faire un point sur leur saison internationale. Après Salomé Romain hier, place à Thomas Joannes aujourd’hui. 

Hello Thomas ! Ça y est la saison de compétition s’est achevée à Kranj le week-end dernier, tu ne t’ennuies pas trop maintenant ?

Et oui la saison est déjà terminée… C’est drôle parce qu’à chaque fois j’attends la fin de saison avec impatience pour pouvoir souffler mais à peine 3 jours après, j’ai dejà envie de repartir pour une nouvelle saison !!

Sinon les examens de fin d’année arrivent à grands pas et on ne peut pas dire que je sois hyper en avance concernant les révisions…. la routine quoi !

Comment analyses-tu ta saison de compétitions ? As-tu atteint tes objectifs ? Quelles leçons tires-tu de tes échecs et de tes réussites ?

Pratiquement tous mes objectifs ont été atteints cette année. Je termine dans les 8 premiers du classement général de la coupe du monde, je fais mon premier podium en coupe du monde et je suis devenu vice champion de France.

Seul point noir: les championnats du monde à Bercy où je passe totalement à côté de ma compétition.

Dans chaque échec, il y a quelque chose qui nous fait progresser j’ai appris probablement bien plus dans l’échec que dans le succès.

Je pense avoir une vision plutôt très élitiste de la réussite en compétition. Pour moi il y a le vainqueur et les autres… Autrement dit, tant que je ne gagne pas, j’apprends ! Ce mode de pensée me pousse a toujours me remettre en question et je pense toujours être revenu plus fort après un échec !

As-tu mis de nouvelles stratégies en place cette année ?

Je ne parlerai pas de stratégie mais plutôt de manière d’aborder la saison.

J’essaye chaque année d’être dans une dynamique de progression constante sans tout miser sur un événement ou une seule période de l’année.

Chaque saison est différente et croire que reproduire ce qui a marché les années précédentes est gage de succès est une erreur selon moi.

Une saison de Difficulté c’est 11 mois d’entraînements parsemés de « quelques » compétitions. La plus grande difficulté c’est de rester « focus » pendant ces 11 mois ! Pour ça j’essaye au maximum de faire varier mes entraînements et de me fixer des objectifs intermédiaires tout au long de la saison.

Après on fait les comptes en fin d’année.

En discutant avec toi, on a parfois l’impression que tu t’entraînes plus ou moins tout seul, tu peux nous expliquer ?

Je ne m’entraîne pas seul mais disons que je suis seul maitre de mes choix en ce qui concerne mon entrainement. Depuis que je suis en catégorie jeune j’ai toujours ressenti le besoin d’une grande autonomie. J’ai besoin de savoir pourquoi je fais les choses et de décider comment je vais les faire !

Mais heureusement les membres du staff France ne sont pas loin et veillent sur mes éventuelles dérapages (genre une séance de traction d’un bras avant une compétition …. ). Il y a aussi mon entraineur depuis mes débuts, Marc Ivorra, qui de par son regard extérieur me permet de prendre un certain recul par rapport à ma pratique.

Toutes ces personnes sont essentielles dans mon équilibre ! Je suis toujours serein car je sais que je suis soutenu et accompagné.

D’un regard extérieur on ne se rend pas toujours compte de ce que représente l’entraînement d’un membre de l’équipe de France… Tu peux nous en dire un mot ?

Et bien disons que c’est entre 6 et 12 entraînements par semaine entre Lyon et le pôle France de Voiron .

Très souvent, les gens accordent de l’importance au nombre d’entrainements que tu réalises par semaine… mais en réalité n’importe qui peut aller 12 fois par semaine à la salle faire sa séance de grimpe.

Ce qui change quand tu fais du haut niveau c’est que tu dois être capable d’aller 12 fois à l’entrainement et de donner à chaque fois tout ce que tu as dans le ventre, peu importe la fatigue, peu importe la motivation du moment.

Cette saison tu réalises ton premier podium en coupe du monde, sur l’étape de Villars ! Qu’est-ce qu’il te manque pour être plus régulier ?

Je suis plutôt du genre a y aller « doucement mais sûrement « .

Chaque année est meilleure que la précédente et je suis globalement assez régulier sur l’ensemble de la saison. Je pense qu’il faut juste du temps pour parvenir à rentrer en finale sur chaque compétiton et concourir pour le podium.

Mais patience, j’arrive !

Villars était pour toi, on s’en doute, un super souvenir. Mais on imagine également des moments plus difficiles à gérer… quel a été pour toi le moment le plus difficile à gérer cette année ?

Incontestablement les championats du monde à Bercy ! Franchement la semaine qui a suivi a été vraiment horrible ! Je la voulais cette finale et je m’en suis voulu de ne pas être capable de trouver en moi les ressources pour me surpasser.

Etre compétiteur c’est passer d’un état de plénitude ou tout réussi, à une mort symbolique quand tu fais une contre performance. Mais comme je vous l’ai dis plus haut, je suis toujours revenu plus fort après un échec.

Je vous donne rendez-vous dans 2 ans en Autriche pour le second round ! Et je vous le promets, cette fois-ci je serai prêt !

Les JO dans 4 ans à Tokyo, tu y penses ou ça ne t’intéresse pas du tout ?

Oui ça me motive carrement ! Même si j’avoue qu’en ce moment mon esprit est plus tourné sur mon partiel de physiopathologie de la semaine prochaine.

En fin de saison, on pouvait voir un peu les backstages de l’équipe de France avec des petites vidéos de Gautier Supper, mais forcément, éthique oblige, on ne nous montre pas tout ! Raconte nous une petite anecdote sur la soirée qui a suivi Kranj, on imagine que tous les compétiteurs ont décompressé ?

Ah malheureusement secret professionnel….Bon, la France n’a peut être pas gagné le classement général par équipe mais s’est révélée très performante en phase « décompression » !!!! Qu’est -ce que vous voulez…on ne peut pas être premier partout (et surtout a toutes les heures de la journée).

Quels sont tes projets pour la saison creuse qui arrive ?

Révisions, ski, apéro…mais bon , vu la durée de la trêve ( plus que 3 semaines) j’ai pas vraiment le temps de me mettre de grands projets.

Un dernier mot à ajouter ?

Merci à mes partenaires Scarpa et Beal de me soutenir ainsi qu’à toute la TEAM FRANCE pour cette magnifique année passée avec eux.

Je remercie tout particulièrement le club Vertige qui me permet d’accèder à sa structure d’entrainement.

Et enfin merci à vous Planetgrimpe de m’accompagner depuis toutes ces années !

TCHAOO !

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News spéciale bloc ce soir!

On revient d’abord sur la performance de Karoline Sinnhuber. La jeune autrichienne de 21 ans, 5ème de la coupe du monde de bloc en Chine en début de saison, enchaîne son troisième 8B. Il s’agit de « Heart shaped box sit », un toit imposant où les talons et contre pointes sont de rigueur!

Pas mal pour une reprise, car rappelons que Karoline s’était blessée au biceps juste avant les Championnats du Monde de Paris et avait été contrainte de prendre quelques semaines de repos.

La deuxième performance du jour nous vient de Charles Albert.

Ce dernier vient à bout d’un projet de longue date dans la forêt de Fontainebleau, secteur Gros Sablons. Il ouvre « La Révolutionnaire » et propose 8C… toujours sans gomme entre ses orteils et le rocher. La vidéo arrive bientôt!

Pour clôturer cette année, nous sommes allés à la rencontre de 3 de nos athlètes PG, Salomé Romain, Julia Chanourdie et Thomas Joannes, tous les 3 membres de l’équipe de France difficulté, histoire de faire un point avec eux sur leurs saisons respectives. On démarre cette trilogie avec la Briançonnaise de l’équipe, Salomé Romain!

Hello Salomé ! Ça y est la saison de compétition s’est achevée à Kranj le week-end dernier, tu ne t’ennuies pas trop maintenant ? 
Holà PG :). En effet , me voilà « en vacance » de grimpe ! Ça fait sacrément du bien au corps et à l’esprit. Ma peau des doigts part en lambeaux c’est vraiment trop bizarre. La grimpe me manque déjà, je vais remettre mes chaussons d’ici peu !! En tout cas non je ne m’ennuie pas trop avec la quantité de cours a travailler et tous les copains à voir mes journées (et mes soirées ^^) sont bien remplies … haha.

Comment analyses-tu ta saison de compétitions ? As-tu atteint tes objectifs ? 
Il y a du bien et du moins bien ! Des supers perfs et des échecs ! Des moments de dingues et d’autres un peu durs ! Une vraie saison haute en émotions … et toujours plus de souvenirs dans la tête.
Je n’ai pas atteint tous mes objectifs. Mais tu sais PG … « Les sportifs de haut-niveau sont des éternels insatisfaits ! »

As-tu mis de nouvelles stratégies en place cette année ? 
Avec mes entraîneurs (Corentin Legoff & Marianne Berger) on a essayé de bosser sur mes lacunes, j’ai fais des progrès mais c’est pas encore parfait alors on va continuer encore et encore. Et puis on a de nouvelles pistes pour la prochaine saison … notamment sur la prépa mentale !

Tu as été plusieurs fois en finale de coupe du monde, que te manque-t-il pour espérer monter sur le podium ? 
Je sors tout juste des catégories jeunes et je progresse chaque année, je suis de plus en plus forte (enfin je crois) … faut pas lâcher …  laisser un peu faire le temps aussi et puis continuer de s’entraîner avec le sourire et la motivation ! Tant que ce que je fais me plaît,  je ne baisserai pas les bras. Je monterai sur les podiums ! Quand ? On verra bien …

Raconte nous ton meilleur souvenir de l’année…
J’ai pas assez de place pour les écrire … #FrenchTeam #DreamTeam

Et le moment le plus difficile ? 
J’hésite entre les séances d’entraînements où tu fais deux dégaines , ou bien les compets (et il y en a pas mal) où tu passes complètement à côté ou encore quand on a failli mourir en se crashant avec l’avion pour partir en Chine.

Tu es entraînée par Marianne Berger et Corentin LeGoff  (entraîneurs de l’équipe de France), comment se partagent-ils le boulot ?
Coco créé la planif, on doit organiser notre semaine avec en fonction de nos impératifs autres (ex : cours …). Les deux coachs se partagent ensuite le temps de présence sur nos entraînements, un coup l’un , un coup l’autre. C’est très bien comme ça :). On peut aussi ajouter Mike Fuselier qui fait partie du staff de l’équipe de France et qui vient aussi sur certaines de nos séances au pôle.

Un petit mot à leur adresser ?
Ho non on va éviter la séquence nostalgie … Ils savent très bien que je les adore 😉 mais chut …

Comment se passent les compétitions au sein de l’équipe de France ? Bonne ambiance ou rivalité ?  
Je trouve que la cohésion d’équipe a été top sur cette saison ! On a vraiment passé des moments incroyables tous ensemble et ça restera toujours des beaux souvenirs dans ma tête. Après on fait un sport individuel donc évidemment qu’il y a quand même une compétition entre nous, mais je trouve que tout le monde a su gérer ça comme il faut !

Dans 4 ans, l’escalade sera aux JO de Tokyo, cette échéance pourrait-elle devenir un objectif pour toi ? 
Qui ne rêve pas d’une médaille olympique autour du cou ?

Tu te mettrais donc à la vitesse et au bloc?
Oui oui c’est ça … mais je mets déjà 4 secondes à Anouck Jaubert et j’ai le gabarit parfait pour le bloc ! Ce sera easy !

Cette année tu réalises tes 2 premiers 8c en falaise, est-ce que ça représente autant de satisfactions qu’une victoire en compétition? 
Non rien à voir, les émotions que je ressens en compétitions sont 1000 fois plus puissantes ! Mais attention les 8c en falaise ça fait quand même plaisir hein !

Quels sont tes projets pour la saison creuse avant la reprise des compétitions ? 
La saison creuse ne dure pas bien longtemps pour nous, mais je compte bien profiter du temps avec les copains (notamment ceux de mon école d’ergo). Il faut pas oublier de réviser les cours pour les partiels aussi haha. Un peu de moments en famille et puis faire d’autres activités que je n’ai pas trop le temps de pratiquer d’habitude.

Un dernier mot à ajouter ? 
Merci à tous ceux qui écrivent l’histoire à mes côtés ! Notamment PG, tu sais que je vous adore ♡.

#CoCottePower

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• Crédit photos: Coll. Salomé Romain

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Ce n’est visiblement pas le froid qui va arrêté l’américain… Actuellement en Suisse (à Vernayaz) avec des conditions très froides, Dave Graham réalise cette semaine 2 grosses performances…

Tout d’abord, il vient à bout de « Pied de biche », un 8B+ ouvert et réalisé par Samuel Ometz, qui n’avait pas connu de répétition jusque là. Et puis comme si ça ne suffisait pas, il ajoute également un nouveau bloc au circuit du coin, un potentiel 8C selon lui! 

Dave continue son séjour en Suisse, et d’autres blocs devraient tomber, on vous tient au courant!

• Source: Facebook de Dave
• Crédit photo: @yvesburri

Communiqué de presse:

The XXXmas Father passe nous voir le jeudi 15 décembre avec dans sa hotte un gros contest comme vous les aimez!!!

Si vous avez été sages cette année les volumes et prises qui sortiront de sa hotte devraient être à la hauteur de votre liste!!!

• 30 blocs de qualifs, 
• 3 blocs de finales homme
• 3 blocs de finales femme.

The XXXmas Father ne se déplace jamais seul. Avec lui son DJ qui balancera du gros son toute la soirée pour vous pousser sur chaque mouv’!

Rendez-vous donc à partir de 18h00 pour les inscriptions.

• 19h30 début du contest
• 22h00 fin des qualifs
• 22h30 finales
• 23h00 gros son de Noël remixé à la sauce Vertical’ et apéro comme nous savons les faire!!!

Nombreux lots, à remporter offerts par nos partenaires dont on vous parle très prochainement, des défis grimpants et des surprises comme d’hab’!!!

Réservez votre soirée!

Nous vous avions présenté il y a un an les lunettes d’assurage  Y&Y dans leur version Plasfun et Classique. La jeune marque Grenobloise revient cet automne avec une nouveauté attendue: les Clip Up!!

Le concept de lunettes à prismes n’est plus à présenter car le procédé est déjà connu depuis plusieurs années, il marche et rend service à des milliers de cervicales au pied des voies.

Mais le problème perdurait pour les grimpeurs qui ne peuvent se séparer de leurs lunettes de vue ou plus simplement pour ceux qui veulent conserver leurs lunettes de soleil. Y&Y a donc travaillé son concept pour proposer cette version Clip Up qui vient, comme son nom l’indique, se clipper sur vos lunettes.

La qualité de présentation est toujours à la hauteur et au  niveau d’exigence proposé sur les premières versions. Un boitier rigide, hermétique, mousquetonnable et doté d’un support de fixation interne pour que les lunettes ne se baladent pas. Un vrai « bon point » car on sait à quel point les lunettes souffrent quand elles ne sont plus sur votre nez mais au fond de votre sac à dos…

Les Clip Up s’adaptent sur toutes les lunettes avec un résultat presque équivalant. Quelques formes de lunettes très larges (couvrant les sourcils) provoque un positionnement assez haut des Clip Up pas forcément très gênant mais moins naturels que sur des lunettes plus classiques.

Même si les Clip Up sont très légères  avec seulement 33 grammes sur la balance, elles provoquent un léger bras de levier. Avec des lunettes qui ne serrent pas la tête, il faut se méfier en baissant la tête sous peine de les voir tomber.

A savoir que les Cip Up ont une position « relevée » pour ne pas gêner la vue quand on ne les utilise pas entre deux voies ou pour les débuts de voies (temps de parade avant le premier point…). Bien vu!!

Y&Y continue donc son chemin en proposant des produits innovants, pertinents dans un soucis de qualité très appréciable. Proposé à 60 euros, nul doute que ce modèle Clip Up devrait combler beaucoup de personnes!

Tous au nouvel espace 100% blocs de Pantin. Venez tous profiter de la seconde étape du Rock Tour, avec ses blocs, son bar, son baby et son Jacuzzi.

On vous attend le 3 décembre 2016 avec :

• Au moins 24 blocs de qualifications de toutes difficultés,
• De l’escalade, de la bonne humeur et du spectacle,
• Enfin place à la soirée.

N’oubliez pas votre maillot de bain ! Murmur Pantin est la seule salle avec un Jacuzzi.
A l’occasion du Rock Tour l’équipe d’Ostéo/Masseuse de Murmur sera présente pour vous aider à vous remettre de votre séance.

Pour la première fois, pour répondre à l’affluence de compétiteurs et pour continuer à garantir le plaisir de la grimpe durant les qualifications, nous avons créés une seconde vague. Initialement le nombre de compétiteur était limité à 100 afin que vous n’ayez pas trop de temps d’attente sur chaque bloc.

Ce quota a été atteint le mercredi 30 novembre. Ainsi pour refuser le minimum de grimpeurs, car plus on est de fou plus on grimpe, nous avons décidé d’ouvrir une nouvelle plage de qualification. Elle aura lieu de 14h à 16h45 et sera limitée à 50 grimpeurs.

A 17h, démarrage des qualifications pour la vague « initiale » jusqu’à 20h30.

Les règles:

• Inscrivez-vous en ligne pour 6€ (pas d’inscription sur place). Abonnez-vous à la newsletter pour ne rien rater !
• Prix d’entrée à la salle 8€ pour les non-abonnés,
• Limitation à 100 inscrits maximum,
• Commencez à grimper quand vous voulez à partir de 17h,
• Fin des qualifications à 20h30,
• Le classement des qualifications = Sommes des blocs sorties X Valeur du bloc
• Valeur du bloc = 1000 / Nombre de répétiteur
• Une seule catégorie
• 6 finalistes par sexe
• 3 essais par bloc par finaliste dont le premier à vue
• Classement des finales par blocs sortis, essais et zones

Lots :

• Des dizaines de lots par nos partenaires, dont Snap, Madrock, NoGrad, I-BBZ, Béal, 9c+, La Biosarde, le Vieux campeur, Scarpa…
• Prize Money de 200€ pour la première Femme et le premier Homme.

Le dimanche 20 novembre ont eu lieu les Centrale Vertical Games. Cette compétition a attiré plus d’une centaine de grimpeurs dont certains membres de l’équipe de France comme Camille Faille, Morgane Aveline et Romane Grandcoing et de la team Block’Out. Ceux-ci se sont d’abord affronté durant 4h pendant les qualifications sur une quarantaine de blocs très divers : des dalles, des devers : -45°, -30°, -10° et des blocs de coupes du monde. Puis, les 5 meilleurs hommes et les 5 meilleures femmes nous ont offert une finale hors du commun avec des mouvements toujours plus impressionnants et se concluant par la victoire d’Alban Levier et d’Alizée Dufraisse.

Et quelques photos by CentraleNum (une association de Centrale dédiée à la photographie) 

« Salida del sol » est LA voie ultime du petzl rock trip 2004 à Cantobre, qui n’avait pas était libérée lors de l’événement. 
Enzo Oddo réalisait la première quelques années plus tard et proposait un possible 9a. Seb Bouin est plus sceptique sur la cotation et pencherait pour un probable 8c+ avec une méthode bien particulière:

« Un ami (Lucien Martinez) a trouvé une méthode  des plus surprenante. En effet il y a un trou à charger avec le pied gauche dans le crux. Et il s’avère plus facile de le faire avec le gros orteil. Autrement dit, je quitte mon chausson au repos d’avant, pour pouvoir rentrer le gros orteil dans le trou lors de la section dure, et je termine la voie avec un seul pied chaussé… avec cette méthode je propose la cotation de 8c+… »

Clap de fin pour la saison 2016 avec la dernière étape de coupe du monde de diff qui se déroulait à Kranj ce week-end. Une longue saison, ponctuée par les championnats du monde à Paris Bercy en septembre, qui se termine en laissant la place aux jeunes sur les plus hautes marches du podium…

Chez les femmes, elle est jeune mais n’en est pas à son coup d’essai. La belge Anak Verhoeven termine sa saison par une victoire (la 2ème cette année après Arco), et nous démontre une belle régularité tout au long de l’année. D’ailleurs, au général, ça paye puisqu’elle repart avec la médaille d’argent! Sur la 2ème marche du podium à Kranj, on retrouve la japonaise touche à tout, aussi bien mutante en bloc qu’en diff, j’ai nommé Akiyo Noguchi. Enfin, c’est la jeune slovène Janja Garnbret qui complétera le podium, et qui s’adjuge au passage la victoire au général pour sa première saison complète de coupes du monde! 

Pour info, la tornade slovène c’est: 4 étapes cette année, 2 médailles de bronze, un titre de championne du monde seniors, et les titres de championnes du monde jeunes en bloc et en diff. Que demander de plus? 

Notre seule française au départ des finales, Mathilde Becerra, ne parviendra pas à s’exprimer pleinement et terminera 8ème.

Chez les hommes, c’est le jeune allemand Sebastian Halenke qui crée la surprise après une saison en demie-teinte pour lui. Il décroche sur cette dernière étape sa première victoire en coupe du monde, et certainement pas la dernière au vu de son niveau physique! Affaire à suivre la prochaine saison… Sur la 2ème marche du podium, on retrouve le local de l’étape et l’homme en forme de la saison, le slovène Domen Skofic. A l’instar de Janja chez les femmes, il signe lui aussi pour la seconde place de l’étape, et en profite ainsi pour décrocher l’or au général. 

Enfin, c’est l’autrichien Jakob Schubert qui complètera le podium de Kranj (3ème), et qui montera sur la seconde marche au général. Notre seul français en lice, Romain Desgranges, passe un peu à côté de sa finale (7ème), mais sa régularité cette saison lui permet d’obtenir le bronze au général, une belle récompense! 

• Classement général:
  
  
  
• Crédit photo: The Circuit Climbing

Il y aura bien deux français cet après-midi, à 16h30, en finale de la dernière coupe du monde de l’année! L’équipe de France de difficulté a su relever la tête lors des demi-finales après des qualifications en demi-teinte.

Chez les femmes, qui peut bien aller chercher Janja Garnbret, qui joue à la maison? Personne jusque là! Et la slovène a rendu le public fou hier: aucune des finalistes ne parvenait à enchaîner la voie… Jusqu’à l’arrivée de Janja, qui randonne littéralement cette demi-finale. Pour le moment, elle a toppé toutes les voies depuis le début de la compétition! La jeune slovène semble donc bien partie vers un nouveau titre mondial, après avoir récemment remporté les championnats du monde jeunes de bloc et difficulté.

Anak Verhoeven offrira la deuxième meilleure prestation de la soirée, chutant sur le jeté final de la voie. Elle se classe 2ème des demi-finales, juste devant une autre slovène qui grimpe à domicile: Mina Markovic.

La plus belle remontée nous vient sûrement de Mathilde Becerra: 22ème lors des qualifications, elle se qualifiait à deux prises près pour les demi-finales. Mais hier soir, la française a su se remobiliser et était l’une des première a monter si haut dans la voie. Elle se classe 7ème.

Parmi les autres finalistes, il faudra compter sur les deux japonaises Akiyo Noguchi et Yuka Kobayashi, la coréen Jaïn Kim et l’autrichienne Hannah Schubert.

Julia Chanourdie loupe de peu la finale! Elle est 9ème et première non qualifiée. Enfin, Salomé Romain termine 21ème.

Chez les hommes, la dernière prise de la voie de demi-finale est très accessible: ils sont 6 à valider cette voie. Pas de place à l’erreur donc, il faut donc monter très haut pour espérer prétendre à la finale.

Ils sont 3 en pole position, à avoir tout enchaîné depuis le début du week-end: l’italien Stefano Ghisolfi, qui semble très en forme en ce moment, mais aussi Jakob Schubert et Domen Skofic, l’enfant du pays, qui rêverait de terminer la saison par une victoire à domicile. 

En 4ème place, on retrouve notre français Romain Desgranges, qui a lui aussi sorti la voie de demi-finale. Il s’élancera donc en finale ce soir et tentera de conserver sa 3ème place au classement général des coupes du monde.

Nouvelle finale pour l’allemand Sebastian Halenke et le russe Dmitrii Fakiryanov. Enfin, le slovène Urban Primozic et le japonais Yuka Hada complètent la liste des finalistes. 

La compétition s’arrête là pour Thomas Joannes, 10ème et Gautier Supper, 13ème.

+ Les résultats complets hommes

La liste des finalistes:

On se retrouve donc en fin d’après-midi, à 16h30, pour le live des finales de la Coupe du Monde de Kranj!

Et le grand gagnant des La Sportiva Legends Only est… Jongwon Chon! Le jeune coréen a frappé très fort ce soir, en remportant haut la main cette 6ème édition organisée en Suède. C’est une performance parfaite puisqu’il enchaîne les 5 blocs dès son premier essai!

Et les cinq grimpeurs ont surpris tout le monde ce soir. En effet, Jimmy Webb, Alex Megos, Rustam Gelmanov, Kokoro Fujii et Jongwon Chon ont disposé de 3 heures jeudi après-midi pour tenter de déchiffrer les 5 blocs qui leur étaient proposés ce soir. Durant cette séance, ils ont pu essayer, chercher les méthodes, caler les mouvements de l’ensemble des blocs. Et les blocs qui paraissaient impossible jeudi ont tout simplement été survolé aujourd’hui!

Une finale très rapide donc, pleine de top et de succès, mais aussi de suspens. En effet, si Jongwon Chon s’impose avec 5 blocs en 5 essais, Kokoro Fujii le suit de près. Ce dernier a lui aussi enchaîné les 5 blocs, mais avec deux essais supplémentaires que le coréen. Avec 5 blocs en 7 essais, il monte sur la deuxième marche du podium.

Grosse performance également d’Alex Megos. L’allemand semblait très bien parti, avalant les 4 premiers blocs en 4 essais, avant de se retrouver désemparé devant le dernier problème de la soirée, ne parvenant pas à réaliser les premiers mouvements.

Enfin, chapeau bas à Jimmy Webb, qui malgré une douleur au doigt et une vilaine intoxication alimentaire, a décidé de prendre part à la compétition. L’américain est parvenu à dépasser ses limites fixées jeudi lors de la séance d’essais.

1- Jongwon Chon – 5 blocs 5 essais
2- Kokoro Fujii – 5 blocs 7 essais
3- Alex Megos – 4 blocs 4 essais

• Le replay des finales:

Comme chaque année, c’est à Kranj que se termine la coupe du monde de difficulté, et c’est ce week-end que ça se joue. Une ultime étape pour déterminer le classement final de la coupe du monde 2016. 

Aujourd’hui se déroulaient les qualifications. Du côté des femmes, elles seront 5 à atteindre le top des 2 voies de qualifs. On retrouve donc sans surprise au sommet Janja Garnbret, Mina Markovic, Kim Jaïn, Akiyo Noguchi et Anak Verhoeven. Chez les françaises, c’est Julia Chanourdie qui s’en sort le mieux en se classant 13ème. Elle obtient donc son ticket aux côtés de 2 autres françaises, Mathilde Becerra et Salomé Romain qui prennent respectivement la 22è et 23è position. 

Nolwenn Arc, Nolwen Berthier, Solène Amoros et Hélène Janicot en terminent avec leur compétition, elles ne passeront pas le cap des qualifications. 

Chez les hommes, ils seront 7 à toper leurs 2 voies de qualifs: On retrouve les habitués, ainsi qu’un jeune japonais de 17 ans, Taito Nakagami, tout juste médaillé de bronze sur les championnats du monde espoirs… Chez les français, Romain Desgranges se classe pour le moment 9ème, Thomas Joannes 17ème, Gautier Supper 18ème. Ils seront donc 3 à représenter la France en demie!

Mael Bonzom, Anatole Bosio et Charlie Blein ne passeront pas le tour de qualifs.

• Résultats complets femmes
• Résultats complets hommes 
• Crédit photo: The Circuit Climbing

Vertical-Life est l’application mobile de référence pour accéder aux topos détaillés de centaines de spots de grimpe (falaise et bloc) à travers l’Europe, et elle est maintenant disponible en français !

Née dans le Sud-Tyrol (ITA), l’application mobile s’est très rapidement développée au cœur de l’Europe, en Italie, en Allemagne et en Autriche. 

L’application faite par et pour les grimpeurs...

Vertical-Life est l’application mobile qui permet aux grimpeurs de localiser et découvrir des milliers de sites d’escalade partout dans le monde. Outil idéal et pratique dans les trips grimpe, Vertical-Life offre une interface simple et intuitive pour les utilisateurs. L’objectif de l’application est de proposer des topo-guides certifiés et détaillés, sans se limiter à la simple localisation du spot d’escalade.

Vertical-Life offre également aux utilisateurs l’opportunité de partager leurs essais ou leur opinion sur les voies. Ils peuvent alors défier leurs amis, établir des classements entre eux et bien plus encore…

« Notre objectif est de rendre l’information sur les sites d’escalade accessible au plus grand nombre, tout en récompensant le travail des ouvreurs, des auteurs et des “animateurs” locaux.. », précise le fondateur de Vertical-Life, Matthias Polig.

… qui respecte les auteurs

En effet, pour les auteurs, éditeurs de topos et ouvreurs, Vertical-Life offre une plateforme simple et efficace pour publier leurs topos. L’équipe Vertical-Life se charge de numériser le guide à partir des éléments envoyés (descriptions, images, topos, cartes, …) et publie le topo-guide dans son intégralité sur l’application Vertical-Life – l’auteur pouvant mettre à jour les informations quand il le souhaite.

Si Vertical-Life permet aux auteurs d’accéder à une communauté de 90,000 grimpeurs dans le monde, l’enjeu est surtout d’être rémunéré pour leur travail. Ainsi quand un utilisateur achète un topo via l’application Vertical-Life, l’auteur est automatiquement rémunéré. Les profits de la vente de l’application sont divisés à parts égales entre Vertical-Life et l’éditeur du topo-guide. 

Les premiers spots français ne devraient pas tarder à faire leur apparition sur l’application et la petite équipe italienne est déjà prête à accueillir les auteurs de topos pour leur présenter toutes les fonctionnalités de la plateforme en exclusivité !

• www.vertical-life.info

Les La Sportiva Legends Only sont de retour! Et comme chaque année, les invités s’alternent d’une saison à l’autre: en 2015, 5 femmes s’affrontaient pour finalement voir la slovène Janja Garnbret l’emporter. Cette année, ce sont 5 hommes qui disputeront la compétition.

Stockholm accueille donc 5 des meilleurs bloqueurs du monde. Tous sont déjà montés sur des podiums de coupe du monde, ont remporté un championnat du monde ou ont déjà topé les blocs les plus durs du monde, dans le 8C et plus. C’est en effet le cas de Jimmy Webb, Rustam Gelmanov, Alex Megos, Kokoro Fuji ou encore Jongwon Chon.

Tomoa Narasaki, champion du monde en titre, devait prendre part à la compétition également, mais s’est malencontreusement blessé juste avant le début des hostilités.

Car la compétition a déjà débuté pour ces cinq grimpeurs. En effet, ils ont déjà eu l’occasion de travailler les 5 blocs de finales qui leur seront proposés samedi soir. Des blocs qu’ils grimperont après travail… Ce qui explique le niveau hallucinant des problèmes proposés. Car demain, ils n’auront que 3 essais chacun par bloc pour enchaîner. 

Hier, l’ensemble des grimpeurs ont eu 3 heures pour toucher les prises, essayer les blocs, partager les méthodes, caler les mouvements et s’entraider. Car même s’il n’y aura qu’un vainqueur, les La Sportive Legends Only s’est aussi l’une des rares compétitions internationales où les athlètes peuvent s’entraider et s’encourager mutuellement… 

Que le meilleur gagne! Réponse demain soir, à suivre en direct sur PG! Restez connectés…

• Le résumé vidéo de la session d’entraînement:

Communiqué:

Allez, c’est nouveau, on se motive! C’est le moment de faire passer l’info et ou d’envoyer vos dossiers de candidature! C’est parti pour les sélections du premier groupe départemental d’alpinisme féminin des Hautes Alpes. Vous trouverez dans le document ci-dessous toutes les informations nécessaires (présentation et dossier de candidature). Les sélections se font dans un premier temps sur dossier (à renvoyer avant le 7 décembre) puis lors d’un test le 7 janvier 2017 (lieu à définir). Venez nombreuses on va se régaler! 

• Pour les dossiers d’inscriptions, c’est par ici! 
• Crédit photo: Coll. Groupe d’alpinisme au féminin de Haute-Savoie du comité départemental du CAF

Il arrive! La troisième édition du Corti Contest, c’est ce samedi, dans votre salle de bloc Cortigrimpe à Annecy.

Un nouveau contest plein de nouveautés, qui commencera samedi 26/11 à 14h00 avec les finales dès 17h30 pour les meilleurs. 
30 blocs inédits tracés exprès pour l’occasion vous attendent, avec plein de prises toutes neuves. Il y en aura pour tout le monde, pour tous les goûts, dans différents styles.

Les inscriptions peuvent se faire sur place, le jour même de la compétition, ou bien dès maintenant, via internet: http://resa.corti-grimpe.deciplus.pro/index.html

Attention, dépêchez-vous pour vous inscrire, car le nombre de participants augmente très rapidement!

• La page Facebook de l’événement