Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Les finales de la troisième Coupe du Monde de vitesse de la saison viennent de s’achever, à Wujiang, en Chine. Bassa Mawem atteint la finale et décroche l’argent, quand Anouck Jaubert remporte son duel en petite finale pour décrocher le bronze.

Après sa déception à Chongqing le week-end dernier, où Bassa zippait du pied lors de son run en 1/8^ème de finale, le français, leader du classement général, avait à cœur de prendre sa revanche.

4^ème des qualifications, il passe cette fois-ci le tour de 1/8^èmede finale avec succès. Puis, il améliore encore son chrono en ¼ de finale et atteint la ½ finale. Opposé à Ludovico Fossati, il profite d’une erreur de l’italien pour prendre aisément la tête de la course et frapper le buzzer avant son adversaire.

Bassa Mawem se retrouvait donc en finale pour la deuxième fois cette saison, avec la clé une nouvelle victoire en Coupe du Monde. Mais il faisait face au russe Dmitrii Timofeev, très en forme ce week-end. Même si notre français prend un meilleur départ que son rival, c’est finalement le russe qui s’impose, remportant sa première Coupe du Monde de la saison.

Notons que Dmitrii Timofeev aura été impressionnant aujourd’hui : il aura signé le meilleur chrono de chaque round de finale.

© IFSC

Scénario similaire chez les femmes, où la polonaise Aleksandra Rudzinska exécute le run le plus rapide des 1/8^ème de finale jusqu’aux finales, qu’elle remporte face à l’indonésienne Aries Susanti.

Pas de chance dans le clan français : Anouck Jaubert et Aurélia Sarisson, les deux tricolores ayant décroché leur place pour les phases finales, se retrouvent opposées l’une contre l’autre en ¼ de finale. Anouck Jaubert remporte le duel et se retrouve face à Aleksandra Rudzinska en ½ finale. La polonaise profitera de ce run pour signer le meilleur temps féminin du jour : 7.280 secondes. Si le record du monde n’avait pas été battu la semaine dernière, c’est elle qui l’aurait eu aujourd’hui.

Direction la petite finale pour Anouck, qui affronte la russe Anna Tsyganova. La française améliore encore son chrono et signe un 7.516 qui lui permet d’être plus rapide que la russe et décrocher ainsi la médaille de bronze.

Les résultats complets des finales

Avec la Coupe du Monde de Chongqing derrière nous, nous attendons avec impatience l’étape de Wujiang, la deuxième escale chinoise de l’année.

Le week-end dernier, Chongqing nous a apporté des performances remarquables: une première victoire en Coupe du Monde pour Manu Cornu et même un record du monde de vitesse, par la jeune chinoise YiLing Song. Enfin, Anouck Jaubert égalisait son propre record personnel de 7″32.

Du côté du bloc féminin, la slovène Janja Garnbret est actuellement en tête du classement mondial après avoir remporté toutes les médailles d’or de ce début de saison, à Meiringen, Moscou et Chongqing ! Pour le moment, elle reste invaincue cette année et prend le large au classement général. Mais attention, la japonaise Miho Nonaka est de retour sur les tapis pour la première fois de la saison, après avoir été blessée ces dernières semaines.

© The Circuit Climbing

Nous attendons tous avec impatience de voir si Adam Ondra sera de retour à son plus haut niveau à Wujiang. Le week-end dernier, il avait préféré faire l’impasse sur l’étape de Chongqing, après être tombé malade. Va-t-il décrocher une nouvelle médaille dimanche ?

Pour Manu Cornu, cette étape va également avoir une saveur particulière. Victorieux la semaine dernière, il compte bien s’y prendre de la même manière à Wujiang dès demain: « Je vais me comporter exactement de la même façon ce week-end en améliorant certains petits points négatifs observés. Ça va être une compétition très difficile à gérer ! Déjà parce que je n’ai jamais connu ce genre de situation et ensuite parce qu’aujourd’hui les Coupes du Monde sont incroyablement relevées en terme de niveau, il faut se battre dès les qualifications, il n’y a plus de blocs cadeaux, il va falloir se battre comme si cela n’était jamais arrivé, mais en gardant en tête que je peux le refaire ! » déclarait le français dans notre interview.

L’équipe de France

Le groupe olympique composé de Fanny Gibert, Manon Hily, Julia Chanourdie, Anouck Jaubert, Micka et Bassa Mawem, Manu Cornu, Alban Levier, Léo Avezou reste le même par rapport au week-end dernier.

En bloc, l’équipe de France comptera également dans ses rangs les jeunes Flavy Cohaut et Naïlé Meignan. En vitesse, on retrouvera également les spécialistes de la discipline Victoire Andrier, Aurélia Sarisson et Guillaume Moro.

© IFSC

Les ouvreurs

Pour la première fois cette saison, c’est un français qui a été nommé chef ouvreur de cette Coupe du Monde. Et quel français ! Laurent Laporte sera aux commandes de l’ouverture, assisté par un autre français, Rémi Samyn et un japonais, déjà ouvreur sur l’étape de Moscou plus tôt cette année.

Le point sur le classement général

Bloc

Même en n’ayant pas participé à la Coupe du Monde de Chongqing, Adam Ondra figure toujours en tête du classement mondial, avec 180 points. Il est tout de même suivi de près par le japonais Tomoa Narasaki, qui compte 20 points de retard sur le tchèque. Cette quatrième Coupe du Monde à Wujiang s’annonce donc décisive… Car après, il n’en restera plus que deux cette saison. La troisième place est pour le moment occupée par Manu Cornu, avec 143 points.

Chez les femmes, Janja Garnbret est largement en tête du classement puisqu’aucune victoire ne lui a encore échappé cette saison ! Avec 300 points, elle devance aisément Fanny Gibert, 2ème, qui a accumulé 163 points. Avec 3 points de moins, on retrouve la japonaise Akiyo Noguchi en troisième place du provisoire.

Le top 20 du classement général:

Vitesse

Après deux Coupe du Monde de vitesse cette année, le français Bassa Mawem est toujours en tête du classement provisoire. Premier à Moscou mais 15ème à Chongqing, il compte 122 points à son actif, soit seulement 10 de plus que le russe Sergey Rukin.

À l’image de Janja Garnbret en bloc, en vitesse, c’est la chinoise YiLing Song qui truste toutes les médailles d’or depuis le début de la saison. Ayant explosé le record du monde féminin la semaine dernière, elle est la révélation de cette année 2019. Avec 200 points, elle est en tête du classement général, devant notre française Anouck Jaubert, avec 135 points.

Le top 20 du classement général:

Le programme

(heures françaises)

Vendredi 03 mai :

06h45 – 09h15 : Qualifications vitesse
13h30 – 14h30 : Finales vitesse

Samedi 04 mai :

04h00 – 07h30 : Qualifications bloc femmes
09h00 – 14h00 : Qualification bloc hommes

Dimanche 05 mai :

03h30 – 05h45 : Demi-finales bloc hommes et femmes
11h00 – 12h30 : Finale bloc femmes
12h30 – 14h00 : Finale bloc hommes

Live

On ne change pas les bonnes habitudes, toutes les phases finales seront à suivre en direct. Tranquillement installé sur votre canapé, vous pourrez suivre la compétition en live depuis la Chine.

Des pages spéciales seront créées sur PlanetGrimpe, mais aussi déjà le lien des différents directs pour vous préparer.

Finale vitesse

Demi-finale bloc

Finale bloc

Dimanche 28 avril 2019, 20h35. Chongqing, Chine.

Manu Cornu entonne la Marseillaise, sur la plus haute marche du podium. Bouquet de fleurs entre les mains, médaille d’or autour du cou, le jeune grimpeur de 25 ans savoure sa victoire. Sa première victoire en Coupe du Monde. Après des années de travail acharné, le français concrétise enfin ce dont il se sent capable depuis longtemps: remporter une compétition internationale d’escalade.

Cette victoire, il est allé la chercher, avec ses tripes, avec sa rage qui le caractérise tant. Son mental de guerrier ne lui a pas fait défaut. En ce dimanche 28 avril 2019, le fauve est sorti de sa cage et s’est exprimé. Pourtant, le chemin n’a pas été facile pour en arriver là.

Manu a accepté de revenir avec nous en détails sur la finale de cette compétition, qu’il n’est pas prêt d’oublier. Immersion dans les coulisses d’une victoire en Coupe du Monde, avec Manu Cornu.

La Marseillaise chantée sur le podium restera le plus beau souvenir de Manu Cornu © IFSC

Des qualifications sous tension !

Un essai supplémentaire dans l’un de ses cinq blocs de qualification et Manu Cornu ne rentrait même pas en demi-finale de la Coupe du Monde de Chongqing… C’est dire si une victoire mondiale se joue à d’infimes détails.

Le français a figuré un long moment à la 10ème et dernière place qualificative de son groupe samedi après-midi. Si l’un des grimpeurs restants faisait mieux que lui, Manu passait de l’autre côté de la ligne, et la compétition s’arrêtait là pour lui. Mais après de longues minutes de suspens, la fin des qualifications sonne: aucun grimpeur ne fera mieux que lui.

Il avait réalisé le bloc 1 en deux essais, puis le bloc 2 à vue, mais avait buté dans le troisième bloc de qualification, se contentant de valider la zone. Heureusement, il se rattrapait dans les deux derniers blocs qu’il enchaînait en trois essais. Au bilan samedi soir, 4 blocs en 9 essais et 5 zones à son actif, de quoi récolter le dernier billet qualificatif pour les demi-finales du lendemain. Un essai de plus et tout s’arrêtait là pour lui.

Je sais que dans le sport tout est possible ! Je supporte le PSG… tu n’as qu’à voir… je me suis réveillé avant ma demie en apprenant qu’on venait de se faire battre par des bretons après avoir mené 2-0, enfin bref, tout ça pour dire que les remontadas c’est courant par ici !

J’ai aussi une stat’ qui montre qu’à chaque fois que je suis 10ème des qualifs, je passe en finale. Je suis parti dans ma demie en étant sûr que ça allait bien se passer, je me suis fait secouer mais j’ai bien bougé dans tous les styles et j’ai osé prendre des risques.

Un suspens à son comble lors des qualifications samedi © Sylvain Chapelle

Une demi-finale qui secoue Manu !

Ayant été le dernier grimpeur à décrocher sa place en demi-finale, c’est donc en première position que Manu Cornu s’est élancé le lendemain. C’est lui qui nous offrira le premier top de la journée, dans le quatrième bloc des demi-finales. Car il aura fallu attendre la fin de son circuit pour que Manu signe son seul et unique top de la matinée, qui lui vaudra sa place en finale. Et quel scénario incroyable encore une fois…

Le bloc 4 des demi-finales proposait un départ aléatoire en équilibre, puis il fallait jouer avec son centre de gravité pour trouver la bonne position permettant de remonter une inversée bien plate pour envoyer sur le dernier mouvement.

Après dix essais, Manu n’a toujours pas trouvé la solution. À 25 secondes de la fin du temps réglementaire, il se lance alors dans un dernier essai. Il arrive au crux à 10 secondes de la fin et cette fois, il décide de shunter la remontée d’inversée pour jeter directement sur la dernière prise. Alors que le chrono n’affiche plus que 4 secondes au compteur, Manu Cornu a les deux mains fermement accrochées sur la dernière prise. De justesse, il vient d’enchaîner le dernier bloc des demi-finales, de quoi lui permettre de prendre la 4ème place du classement et décrocher son ticket pour la finale.

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Manu enchaîne le dernier bloc des demi-finales de justesse

Pourtant, la partie n’était pas gagnée d’avance. Quelques minutes avant, alors qu’il tente en vain d’enchaîner le deuxième bloc des demi-finales, Manu tombe du sommet du mur et se réceptionne fermement sur le dos. Une chute spectaculaire qui rend vaseux notre français.

Je suis parti de l’hôtel le soir des finales avec une réelle intention: ramener la coupe à la maison ! Mais avant ça, je n’ai pas hyper bien vécu ma demi-finale, avec un moment où j’étais dans les vapes suite à une chute dans le bloc 2, je me suis posé la question de savoir si je n’allais pas arrêter pour aujourd’hui. J’avais des vertiges, mais après m’être versé de l’eau sur le visage, j’y suis retourné et j’ai fini le tour.

J’ai ensuite été pris en main par notre kiné qui a passé du temps à me remettre sur pied pour la finale. Un grand merci à elle pour s’être occupée de moi. Puis, je me suis préparé mentalement à grimper encore une fois.

La chute de Manu Cornu dans le deuxième bloc des demi-finales © IFSC

Dans la tête de Manu Cornu, avant les finales

Quelques heures de repos plus tard, les six meilleurs grimpeurs du week-end avaient rendez-vous une dernière fois pour faire face au fronton de bloc. Un dernier round, qui sacrerait le vainqueur de cette troisième étape de Coupe du Monde de bloc de la saison. Au moment de la présentation des finalistes, c’est un Manu Cornu extrêmement concentré qui fait face à la foule.

Tout au long de la finale, j’étais hyper concentré. Je connais la difficulté de rentrer en finale, alors il ne faut pas passer à côté ! Les années précédentes je n’arrivais pas à grimper en finale, j’ai travaillé ce point la saison dernière, mais la chance ne m’avait pas souri à Meiringen en tombant à tous les derniers mouvements.

Ce coup-là, je me suis dit “il est interdit de passer à côté et de ne pas concrétiser !” Je me suis assez gâché et battu cette année pour ne pas saisir ma chance ! Comme je l’ai dit plus haut, quand je suis parti de l’hôtel, c’était pour aller gagner !

Quand je suis arrivé à l’échauffement, je me suis tout de suite senti bien, j’ai parlé un peu avec les suisses, j’ai fait quelques coordinations, j’avais de bonnes sensations, de bons timings, ça m’a vite mis en confiance. Puis on est parti à la présentation des finalistes, suivi de la lecture juste après.

Manu, prêt à en découdre © Sylvain Chapelle

Un premier bloc qui donne le ton

Le premier bloc d’un tour de finale donne souvent le ton aux grimpeurs. Et quand le russe Alexey Rubstov, n°4 mondial et premier finaliste à s’élancer le soir des finales, doit s’avouer vaincu dans ce premier passage, nous ne nous attendions pas ensuite à cinq tops consécutifs. Pourtant, tous les autres grimpeurs viendront à bout de ce premier bloc, qui demandait coordination au départ, suivi d’un réta précaire pour atteindre la dernière prise.

Manu Cornu arrive face au bloc déterminé. Lors de son premier essai, il chute dans le mouvement en coordination. Mais moins de 15 secondes plus tard, le français repartait déjà pour un second run. Cette fois, il négocie le premier mouvement à la perfection. Le réta n’est qu’une formalité pour Manu, qui valide donc en deux essais ce premier bloc. Le ton était donné.

Je découvrais le premier bloc, une coordination et un réta et je me demandais quelle méthode choisir pour le jeté, j’avais assez vite compris ce qui avait été prévu par les ouvreurs, mais avec mes qualités je me disais que je pouvais faire autres choses. J’avais trois versions en tête, finalement je n’ai pas trop pris de risques j’ai essayé comme ça a dû être prévu, mais j’aurais pu changer si ça n’étais pas passé. J’avais 0 doute sur le réta.

Le bloc 1 me met toujours en confiance. Quel que soit le tour, c’est le bloc qui me lance dans la partie et celui-ci me correspondait bien, je me sentais prêt avant et après !

Manu dans la coordination du bloc n°1 © IFSC

Un combat légendaire dans le bloc 2

Ce deuxième bloc a marqué un tournant dans la compétition. Il ne sera enchaîné que par trois grimpeurs: Alexey Rubstov et Tomoa Narasaki, qui réalisent le bloc à vue et Manu Cornu, qui le valide lors de son deuxième essai. Il faut dire qu’au regard l’intensité physique que les mouvements demandaient, il valait mieux privilégier des essais qualitatifs plutôt que quantitatifs.

Et ça, Manu l’avait très bien compris dès la lecture du bloc.

Dans le bloc 2 je me suis dit “c’est physique mais il y a des pieds, du volume, tu peux réussir à serpenter, il faut faire attention à la boule elle a l’air de demander une arrivée assez précise, ça va le faire avec une bonne baston !”. Je me sentais de le faire et je savais qu’il allait falloir se battre, mais je ne m’attendais pas à devoir aller aussi loin dans l’effort.

Le tricolore nous propose alors un deuxième run mémorable. Après avoir négocié les premiers mouvements parfaitement, il se lance dans la partie la plus déversante, proposant le passage le plus physique des finales. Tout le clan français encourage Manu, qui puise toute son énergie pour lutter contre la gravité. À chaque mouvement, il donne tout ce qu’il a et alors qu’on l’imagine tomber à plusieurs reprises, le français est toujours accroché sur le mur. Précis, il parvient à tenir cette boule infâme, qui lui permet d’engager le dernier mouvement et d’arriver sur la prise finale. Il vient alors de toper le second bloc des finales. Il pousse un cri de soulagement, juste avant de regagner l’isolement.

Je suis passé par plusieurs états dans ce bloc. Après mon premier run je me suis dit “merde c’est extrême de retenir ce volume”, je n’étais pas très serein, puis j’ai pris mon temps, j’ai analysé, démystifié le mouvement, j’ai envoyé mon run un peu plus tôt que prévu, mais je me sentais dans un bon mood.

Je suis resté hyper lucide tout le long du bloc et j’avais l’impression que les secondes étaient des minutes: j’ai eu le temps de me dire pleins de choses, “le pied un peu plus haut et tu gaines fort”, “traîne pas, vas à la boule et sois bien précis”, “putain ma séance de souplesse”, “monte haut sur les bras, c’est maintenant, je l’arrache du mur, impossible de tomber au dernier mouvement” et là j’avoue que j’ai un peu un trou… je ne me souviens pas avoir ramené, je ne me rappelle pas m’être retourné… je me souviens juste être sur le tapis et “rugir” 🐯 en me disant “putain je l’ai fait !”

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Le fight incroyable de Manu Cornu dans le bloc 2 ultra physique des finales

Démonstration dans le troisième bloc

Changement de style de nouveau dans le bloc 3. Cette fois, dans cette partie verticale du mur, les ouvreurs ont voulu faire appel au talent d’équilibriste des grimpeurs. Tous l’enchaîneront, en plus ou moins d’essais. Le slovène Anze Peharc mettra six essais, le japonais Tomoa Narasaki deux, après avoir loupé son départ la première fois. Manu Cornu mettra tout le monde d’accord en réalisant un impressionnant à-vue de ce bloc. Au pied du mur, on le sent concentré et calme. C’est d’ailleurs cette sérénité qui l’emmènera au sommet. Il décide de prendre son temps et d’assurer chacun de ses mouvements. Au total, son essai durera près d’une minute.

Mais il le sait en descendant, il vient de marquer des points pour le podium. Car à ce moment-là de la compétition, seuls Tomoa Narasaki et lui ont enchaîné les trois premiers blocs des finales.

Je n’ai eu aucun doute, je savais que j’allais le faire, ça m’a rappelé le bloc 1 de la finale des Championnats de France. Je savais que ça allait être un bloc où il fallait être appliqué, grimper juste, être dans les bonnes méthodes et alors déjà le bloc serait à moitié fait. J’ai fait confiance à mes pieds et mes mains, j’avais l’impression de pouvoir zipper à tout moment sur le grain de ces volumes chinois, et là c’est le à-vue… Bingo !

Pendant ce temps-là, en isolement, j’étais assez détendu … Je faisais de très courts calculs, je savais quel grimpeur avait un bloc ou pas, mais je n’avais aucune idée du nombre d’essais, je ne pensais pas être si bien placé.

Un bloc 4 difficile à négocier

Je me suis dit “ok, la coordination j’en ai déjà ouverte une dans le passé dans ce style, je connais un peu l’idée du timing à avoir, après c’est des pomos, une pince, je vais le faire !”

Mais finalement, ce bloc ne se laissera pas dompter si facilement… Manu devra se contenter de la zone, qu’il valide au premier essai. Un détail qui fait toute la différence. Car s’il avait mis un essai supplémentaire pour valider cette prise de zone, située après le mouvement dynamique, il n’aurait pas remporté cette Coupe du Monde.

Finalement le quatrième problème sera le seul bloc à résister aux assauts de Manu © IFSC

La consécration !

Manu, premier du classement provisoire, doit alors attendre le passage de Tomoa Narasaki, qui est le seul à pouvoir lui truster la première place. Pour cela, il suffit au japonais d’enchaîner le bloc, peu importe son nombre d’essais.

Ce moment-là était horrible, on me fait passer l’info pendant le run de Kokoro Fujii que si Tomoa Narasaki fait le bloc, il me passe devant au classement. À partir de là, j’ai tout de suite su que j’allais passer un mauvais moment. Je connaissais le grimpeur qui arrivait, Tomoa, et il est capable de tout ! Pendant les 4 minutes, je marchais devant ma chaise, je ne tenais pas en place… et puis ça l’a fait !

Oui, comme le dit si bien Manu, ça l’a fait ! Tomoa Narasaki ne réalisera pas ce bloc, qui sera uniquement topé par Anze Peharc.

Et c’est là que la zone validée au premier essai par Manu Cornu prend tout son sens. Car seul un essai de zone sépare le japonais de notre français. Tous deux ont enchaîné trois blocs. Tous deux l’ont fait en cinq essais. Tous deux ont validé les quatre zones. Mais Manu a mis cinq essais pour valider ces quatre zones, soit un essai de moins que Tomoa. C’est donc à cela que s’est jouée cette victoire mondiale.

À ce moment-là, on ressent beaucoup de fierté, c’est l’accomplissement d’un long week-end et bien plus ! Je saute dans les bras de Sylvain, qui m’a entraîné l’an passé, on échange deux 3 mots, je croise les regards de mes potes de l’équipe qui eux réalisent plus que moi et là je te censure la suite, il y a trop de monde ici 😝

Je me suis préparé avec beaucoup de rigueur cette année et je me sens de mieux en mieux, mais j’ai encore quelques réglages à faire. Mon début de saison a été moyen, mais à chaque compet je progressais. Aujourd’hui la gestion des tours commence à être vraiment bonne, je pense que ça a été l’une des clefs sur cette étape.

Cette victoire me montre que c’est possible, mais dans le fond je le savais déjà, sauf qu’à présent c’est concret, ça donne de la motivation supplémentaire.

Le podium de cette Coupe du Monde © IFSC

Manu Cornu, un prétendant sérieux au combiné olympique

Si la performance de Manu en bloc est tout à fait admirable, il ne faut pas oublier que le français fait partie du groupe olympique, avec en ligne de mire une qualification pour les J.O. de Tokyo en 2020.

Deux jours avant de remporter sa médaille d’or, il participait donc à la Coupe du Monde de vitesse. Après une 32ème place à Moscou lors de la première échéance de la saison, il terminait 26ème à Chongqing, se rapprochant un peu plus du carré final où les 16 meilleurs grimpeurs sont qualifiés pour les 1/8ème de finale. Avec un temps de 6″68, Manu réalise le troisième meilleur chrono des non-spécialistes de la discipline, après Micka Mawem (6″34) et Kokoro Fujii (6″62).

Bien évidemment je m’entraîne pour me qualifier aux Jeux et l’objectif J.O. est plus que jamais sur le devant de mon plan d’attaque ! J’essayerai de faire descendre le chrono un peu plus bas vendredi 😉

 

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Une publication partagée par Manu Cornu (@manu_cornu) le 26 Avril 2019 à 2 :48 PDT

Focus sur la suite de la saison !

Mais Manu reste réaliste: sa victoire, il la savourera pleinement à son retour en France. Car pour le moment, le médaillé d’or de Chongqing est toujours en Chine, avec le reste de l’équipe de France et tous les autres compétiteurs de toutes les nations. En effet, dès vendredi débute une nouvelle étape de Coupe du Monde, en Chine toujours: la traditionnelle manche de Wujiang, qui mêlera une nouvelle fois vitesse et bloc.

Est-ce que je réalise que j’ai gagné ? Je ne pense que non, mais ça va venir ! Je me sens fier et heureux, mais je crois que j’ai une Coupe du Monde dans trois jours sur laquelle je dois rester entièrement focalisé si je ne veux pas finir 45ème. Je prendrai plus le temps de réaliser et de fêter ça avec mes proches à Paris la semaine prochaine !

Maintenant, tout est à refaire, et je vais me comporter exactement de la même façon ce week-end en améliorant certains petits points négatifs observés. Ça va être une compétition très difficile à gérer ! Déjà parce que je n’ai jamais connu ce genre de situation et ensuite parce qu’aujourd’hui les Coupes du Monde sont incroyablement relevées en terme de niveau, il faut se battre dès les qualifications, il n’y a plus de blocs cadeaux, il va falloir se battre comme si cela n’était jamais arrivé, mais en gardant en tête que je peux le refaire !

Merci à toutes les personnes qui m’ont envoyé un message de félicitations, franchement il y en a bien trop pour que je puisse répondre à tout le monde mais j’ai tout lu, merci du fond du cœur, ça me donne envie de récidiver 👊 Merci à mes sponsors et en route pour une nouvelle Coupe du Monde ce week-end ! 🏴‍☠️

Les résultats complets des finales:

Le palmarès de Manu Cornu

C’est l’objectif de ma saison 2019, enchaîner « Burden of Dreams »

Le ton est donné ! Il y a quelques jours, les russes Vadim Timonov et Rustam Gelmanov ont voyagé jusqu’en Finlande, spécialement pour se rendre au pied de « Burden of Dreams », le bloc le plus dur du monde, cotant 9A.

Le soir du 23 octobre 2016, Nalle Hukkataival venait à bout du « Lappnor Project », qu’il baptisera plus tard « Burden of Dreams ». Après plus de 4000 essais selon ses dires, il parvenait enfin à enchaîner ce bloc de six mouvements, composé de mouvements très intenses sur arqués, dans un panneau à 45°. Il proposait pour la première fois de l’Histoire 9A.

Daniel Woods, Dave Graham, Jimmy Webb étaient venus s’y frotter à l’époque où Nalle travaillait encore le bloc. Tous avaient confirmé le caractère extrême et inédit de la ligne. Plus récemment, c’est le japonais Ryohei Kameyama, ayant signé la deuxième ascension de No Kpote Only à Bleau, qui était allé jusqu’en Finlande pour travailler « Burden of Dreams ». Le jeune nippon avait réussi à enchaîner la fin du bloc en partant du troisième mouvement.

© Léo Zhukov

Il y a une dizaine de jours, c’était au tour de Vadim Timonov et Rustam Gelmanov de prendre possession du bloc et de se confronter à ses extrêmes arqués. Bilan : les deux russes bougent bien dans le bloc. Il faut dire que le style leur correspond parfaitement bien : des mouvements très physiques sur des prises aussi petites qu’infâmes !

Nous sommes allés interroger Vadim pour avoir ses impressions sur le bloc :

 Je suis déjà allé dans la forêt de Lappnor en Finlande, mais cette fois, j’ai commencé à travailler le bloc. Je pense que je suis capable de l’enchaîner, mais j’ai besoin de plus de temps pour me consacrer à ce projet. Avec Rustam, nous avons réalisé lors de ce séjour que ce bloc était réalisable pour nous. C’est l’objectif de ma saison 2019, enchaîner « Burden of Dreams ».

Pour cela, je vais spécialement m’entraîner et planifier mes séances spécifiquement pour ce bloc. Dans un premier temps, je prévois de travailler sur les mouvements intrinsèquement, et cet automne, j’essayerai d’enchaîner intégralement le bloc.

© Léo Zhukov

Vadim Timonov est une machine d’entraînement russe. En début d’année, il s’était rendu à Albarracin où en l’espace d’une semaine, il cochait 17 bloc entre le 8A et le 8B+. Sa meilleure performance reste l’enchaînement de « Undersanding » un 8C très physique de Magic Wood. En compétition, le russe de 27 ans s’exprime particulièrement bien. Lors de la deuxième étape de la Coupe du Monde de bloc de la saison, il s’était hissé jusqu’en finale.

Rustam Gelmanov, 32 ans, est l’un des meilleurs grimpeurs russes de tous les temps. Champion du Monde de bloc, il compte également de nombreuses médailles en Coupe du Monde. Il participe à des compétitions depuis 2005. L’an dernier encore, il prenait le départ des manches mondiales de difficulté. Il est l’athlète à compter l’un des palmarès les plus impressionnants, tant sur le rocher qu’en compétition.

Il l’a fait ! Manu Cornu vient de remporter la Coupe du Monde de bloc de Chongqing !

Quel parcours incroyable de sa part durant le week-end ! Hier il prenait de justesse sa place en demi-finale… Aujourd’hui, il décroche pour la première fois de sa carrière la médaille d’or !

Et Manu Cornu nous aura fait vivre une finale exceptionnelle ! Il enchaîne le premier bloc en deux petits essais, puis réalise le bloc 2 après un énorme combat tant physique que mental. La dalle du bloc 3 ne lui pose aucun problème: concentré, serein, il est le seul finaliste à l’enchaîner à vue. Et même s’il ne parvient pas à monter au sommet du dernier bloc, que seul un finaliste enchaînera, il s’impose devant le japonais Tomoa Narasaki.

Et tout s’est joué à un essai de zone. En effet, Manu et Tomoa compte le même nombre de tops, le même nombre de zones et le même nombre d’essais pour toper les trois blocs. Seul un petit essai pour aller chercher une prise de zone les sépare, en faveur de notre français !

Retrouvez très bientôt sur Planetgrimpe un résumé complet de ces finales… En attendant, place aux femmes, à suivre en direct ici !

Les résultats des finales hommes:

Les demi-finales de la Coupe du Monde de bloc de Chongqing se déroulaient de 03h30 à 05h45 heures françaises. Heureusement, Planetgrimpe était réveillé pour suivre l’événement de près et tout vous raconter ce matin.

La bonne nouvelle ? Un français sera présent en finale tout à l’heure. Il n’a plus participé à une finale depuis plus d’un an, mais il signe aujourd’hui son grand retour dans le top 6: Manu Cornu représentera la France lors des finales de la Coupe du Monde de Chongqing !

Manu Cornu en finale !

Manu Cornu revient de loin. Hier, après sa prestation en qualification, il prenait la dernière place qualificative pour les demi-finales. La compétition n’était pas encore finie et à tout moment un autre grimpeur pouvait lui passer devant. Ne pas franchir la ligne et rester du bon côté… La pression était à son comble. Mais le signal de la fin de la compétition retenti. Manu Cornu figurait toujours à la 10ème place de son groupe. Il était qualifié pour les demi-finales du lendemain et s’élancerait en première position.

Ce matin, il part donc le couteau entre les dents. Mais les ouvreurs ont mis la barre très haute et les blocs de demi-finales sont très difficiles. Au 4ème essai, Manu parvient à valider la zone du bloc n°1. À vue, il valide la zone du bloc n°2, qu’aucun grimpeur ne parviendra à enchaîner. Mais une violente chute plat-dos remet tout en question. « J’ai failli lâcher l’affaire » commente Manu.

© IFSC

Mais têtu, et malgré ses vertiges, le français se verse de l’eau sur le visage et retourne se battre dans le bloc 3. Il valide une nouvelle fois la zone, sans parvenir à attraper le bac de fin.

C’est dans le dernier bloc de la compétition que tout se concrétise pour Manu. Une dalle qui ne se fera enchaîner que par sept des demi-finalistes. Après de nombreuses tentatives infructueuses, Manu opte pour une méthode plus dynamique, qui shunte le dernier mouvement. Son 11ème essai est le bon: il parvient à s’accrocher à la dernière prise. Au bilan, il compte 1 bloc et 4 zones, de quoi décrocher sa place en finale ! Il est d’ailleurs l’un des deux seuls athlètes à valider les zones de chaque bloc de la demi-finale !

© Sylvain Chapelle

Devant, le slovène Anze Peharc et les japonais Tomoa Narasaki et Kokoro Fujii enchaînent deux blocs et prennent donc les trois premières places de cette demi-finale. Derrière Manu, on retrouve le jeune suisse Sascha Lehmann, qui participera à sa première finale tout à l’heure, ainsi que le russe Alexey Rubstov.

Petite déception pour Micka Mawem, qui loupe de peu la finale. Lui aussi enchaîne le dernier bloc, en 5 essais, mais ne parvient pas à valider les deux premières prises de zone. Il prend la 9ème place du classement.

Fanny Gibert, première non-qualifiée…

La finale a aussi échappé de peu à Fanny Gibert. Il fallait au moins enchaîner 2 blocs et valider 3 zones pour faire partie du top 6 féminin… Il manquera une zone à la championne de France pour rentrer en finale. Cela faisait près d’un an que Fanny n’avait pas manqué une finale sur une étape de Coupe du Monde.

© IFSC

Julia Chanourdie, deuxième française présente en demi-finale, prend la 14ème place avec 2 zones au compteur.

Devant, les slovènes Janja Garnbret et Katja Kadic font le show ! Déjà premières des qualifications hier, elles sont les deux seules aujourd’hui à enchaîner les quatre blocs de demi-finale, en 8 essais pour Janja et 11 pour Katja. Elles conservent donc les commandes du classement.

Derrière, on retrouve la japonaise Akiyo Noguchi, l’autrichienne Jessica Pilz, la suisse Petra Klingler et de nouveau une autre japonaise, la jeune Futaba Ito.

Les résultats complets des demi-finales:

La suite du programme

(heures françaises)

Dimanche 28 avril :

11h00 – 12h30 : Finale bloc hommes
12h30 – 14h00 : Finale bloc femmes

À lire:

• Toutes les infos sur la compétition
• Le résumé des finales de la Coupe du Monde de vitesse
• Le récap des qualifications de l’épreuve de bloc

Le live des finales

Nous vous l’annoncions hier avant le début de la Coupe du Monde de Chongqing: gare à la chinoise YiLing Song, qui semble plus rapide que jamais.

Nous ne nous étions pas trompés. La jeune grimpeuse de 18 ans a bel et bien été plus rapide que jamais, plus rapide que n’importe quelle autre grimpeuse sur Terre. Lors des finales de la Coupe du Monde de vitesse, elle pulvérise à domicile le record du monde précédemment codétenu par Iuliia Kaplina et Anouck Jaubert.

7″10, le nouveau record du monde féminin

Lors des Jeux Mondiaux de Wroclaw, en Pologne, en été 2017, la russe Iuliia Kaplina établissait un nouveau record mondial, grimpant la voie officielle de vitesse en 7″32.

Puis l’an dernier, lors de l’ouverture de la saison internationale à Moscou, la française Anouck Jaubert égalisait ce record. Depuis, aucune grimpeuse n’était allée aussi vite…

Jusqu’à aujourd’hui. YiLing Song, vainqueur de la première étape de la Coupe du Monde il y a deux semaines, était l’une des grandes favorites à la médaille d’or aujourd’hui. Galvanisée par son public, des ailes semblent lui pousser dans le dos.

Après avoir signé le meilleur temps des qualifications et gagné le tour de 1/8ème de finale, la chinoise se lance alors dans un run d’anthologie lors des 1/4 de finale. En seulement 7 secondes et 10 centièmes, elle frappe le buzzer au sommet de la voie, pulvérisant de deux dixièmes de seconde le précédent record.

En 1/2 finale, YiLing Song confirme de nouveau, en remportant de nouveau son duel à une allure folle: seulement 7″11 cette fois-ci pour avaler tous les mouvements de la voie de vitesse.

Rien ne pouvait alors la stopper en finale. Elle remporte aisément son dernier duel et décroche donc sa deuxième médaille d’or consécutive de la saison.

Le run du nouveau record du monde:

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Des erreurs qui coûtent cher à nos français…

Du côté de l’équipe de France, pas de médaille sur cette étape. Grosse déception pour Bassa Mawem, médaillé d’or à Moscou il y a deux semaines. Malgré de bonnes qualifications, Bassa voit s’envoler ses espoirs de médaille dès les 1/8ème de finale. Alors qu’il était en tête de son duel, il zippe du pied dans les derniers mètres de la voie, le rétrogradant en 15ème position de cette Coupe du Monde.

Chez les femmes, Anouck Jaubert était opposée face à YiLing Song lors des 1/2 finale. Avec tout de même un super chrono de 7″32, la française ne peut pas rivaliser cette fois-ci face à la chinoise, qui s’impose. En petite finale, Anouck profite d’une erreur de sa rivale pour prendre l’avantage, mais en fin de voie, elle loupe le dernier pied et perd son duel. Elle se classe donc 4ème de cette étape.

Aurélia Sarisson, troisième française en finale, est vaincue dès les 1/8ème de finale. Elle termine 11ème de l’épreuve.

Les résultats complets des finales:

La suite du programme

(heures françaises)

Samedi 27 avril :

04h00 – 09h00 : Qualifications bloc hommes
10h30 – 14h00 : Qualification bloc femmes

Dimanche 28 avril :

03h30 – 05h45 : Demi-finales bloc hommes et femmes
11h00 – 12h30 : Finale bloc hommes
12h30 – 14h00 : Finale bloc femmes

À lire:

• Toutes les infos sur la compétition

Le week-end dernier se déroulait la Coupe de France de difficulté de Gémozac. Toutes les catégories étaient réunis, des minimes aux vétérans.

Chez les seniors, Nolwenn Arc et Guillaume Colin s’imposent et repartent avec la médaille d’or.

Voici les résultats complets de la compétition:

Minimes:

Cadets:

Juniors:

Seniors:

Vétérans:

Alors que la saison internationale bat son plein, les meilleurs grimpeurs de la planète ont rendez-vous en Chine pour disputer les deux prochaines Coupes du Monde de bloc et de vitesse de l’année. D’abord à Chongqing ce week-end, du 26 au 28 avril, puis à Wujiang, le week-end d’après, du 3 au 5 mai.

Les grimpeurs de vitesse dans les starting blocks

Avec seulement une Coupe du Monde à leur actif cette saison, les grimpeurs les plus rapides de la planète sont impatients de renfiler leur baudrier pour en découdre ! Après une compétition exaltante à Moscou, Bassa Mawem, numéro 1 mondial l’an dernier, a réalisé une très belle performance alors qu’il affrontait le favori local Vladislav Deulin, 10^ème après la saison 2018. Aspar Jaelolo se classait juste derrière avec une 3ème place mais est impatient de faire mieux. Après avoir terminé 6^ème au général en 2018, il cherche à améliorer son classement mondial en gravissant le mur de vitesse encore plus vite.

© IFSC

La chinoise YiLing Song se fait également une place après avoir terminé 16ème l’année dernière. Cette saison, elle semble revenue avec plus de détermination qu’auparavant. Avec quatre chronos impressionnants à Moscou, dont l’un de ses meilleurs temps personnels de 7,389 secondes en finale, elle s’est imposée devant Anouck Jaubert. Elle est également une candidate sérieuse à surveiller de près en bloc, se classant 4ème de la plus récente coupe asiatique de Hong Kong.

Les bloqueurs, plus motivés que jamais !

Avec déjà une 1ère place à Meiringen et une 2ème place à Moscou, Adam Ondra nous montre sa force et sa détermination pour se qualifier pour les Jeux Olympiques 2020. Avec des capacités déjà impressionnantes en difficulté, Adam s’est entraîné pour le combiné, en intégrant du bloc « nouvelle génération » mais aussi de l’escalade de vitesse. Après avoir raté la finale de Meiringen, le vainqueur du classement général 2018 Jernej Kruder a démontré sa force et sa volonté de continuer à dominer le monde du bloc avec une médaille d’or à Moscou, dû notamment à un impressionnant flash du dernier bloc de finale.

Sa compatriote, Janja Garnbret, aura certainement en ligne de mire une troisième médaille d’or consécutive cette saison. Cependant, la tâche ne sera pas facile avec Akiyo Noguchi, de retour sur la scène internationale après avoir fait l’impasse sur Moscou ou Fanny Gibert qui a été très impressionnante lors des deux dernières compétitions. D’autres jeunes grimpeurs talentueux tels que Lucka Rakovec, Futaba Ito, ou Oceania Mackenzie ont déjà mis au défi les meilleures grimpeuses en se hissant jusqu’en finale.

L’équipe de France

Le groupe olympique composé de Fanny Gibert, Manon Hily, Julia Chanourdie, Anouck Jaubert, Micka et Bassa Mawem, Manu Cornu, Alban Levier, Léo Avezou prendra le départ de la Coupe du Monde de bloc et de vitesse.

En bloc, l’équipe de France sera renforcée par Naïlé Meignan et Flavy Cohaut, tandis qu’en vitesse, les spécialistes Victoire Andrier, Aurélia Sarisson et Guillaume Moro porteront le maillot national.

© IFSC

Les ouvreurs

Comme l’année dernière sur cette même compétition, c’est le japonais Hiroshi Okano qui sera le chef ouvreur de la compétition. Il sera aux côtés du français Matthieu Dutray et du polonais Marcin Wszołek.

Le point sur le classement général

Bloc

Avec une médaille d’or et une médaille d’argent autour du cou, Adam Ondra est le seul grimpeur à être monté sur le podium lors des deux premières Coupes du Monde de la saison. Il est en tête du classement général chez les hommes, avec 180 points. Derrière, c’est le slovène Jernej Kruder qui est pour le moment 2^ème du provisoire avec 131 points, suivi par le japonais Yoshiyuki Ogata, qui compte 105 points.

Chez les femmes, Janja Garnbret est incontestablement 1^ère du classement, grâce à ses deux victoires consécutives à Meiringen et Moscou. Avec 200 points, elle compte 55 points d’avance sur la britannique Shauna Coxsey, talonnée de près par la française Fanny Gibert, qui a accumulé 120 points.

Le top 20 du classement général:

Vitesse

Avec une seule étape au compteur pour le moment, le classement général en vitesse est le même que les résultats de la Coupe du Monde de Moscou. Ainsi chez les hommes, Bassa Mawem figure en tête avec 100 points, devant le russe Vladislav Deulin et l’indonésien Aspar Jaelolo.

Chez les femmes, la chinoise YiLing Song est pour le moment 1^ère, suivie de près par Anouck Jaubert et Iuliaa Kaplina.

Le top 20 du classement général:

Le programme

(heures françaises)

Vendredi 26 avril:

06h45 – 09h15 : Qualifications vitesse
13h00 – 14h00 : Finales vitesse

Samedi 27 avril :

04h00 – 09h00 : Qualifications bloc hommes
10h30 – 14h00 : Qualification bloc femmes

Dimanche 28 avril :

03h30 – 05h45 : Demi-finales bloc hommes et femmes
11h00 – 12h30 : Finale bloc hommes
12h30 – 14h00 : Finale bloc femmes

Live

Comme sur chaque Coupe du Monde, les phases finales de toutes les disciplines seront à suivre en direct.

Voici d’ores et déjà les liens des différents live :

Finale vitesse

Demi-finale bloc

Finale bloc

C’est en Suisse que l’américaine Alex Puccio est venue à bout de « Heritage », son cinquième 8B+ bloc. Avec également 26 8B à son compteur, elle confirme encore un peu plus son statut de meilleure bloqueuse du monde, détenant le plus beau carnet de croix de la planète grimpe. Elle semble de plus en plus proche d’enchaîner son premier 8C.

C’est lors de son premier essai de son sixième ou septième jour de travail qu’Alex fera la croix, sans même être échauffée !

Lors de mon troisième jour de travail, je suis tombée deux fois au dernier mouvement, et les jours suivant, je n’arrivais pas à rester accrochée au rocher tant il faisait chaud et humide. Finalement, j’ai eu une journée ventée mais chaude… Je ne me suis même pas échauffée ! Le dernier jour est toujours le meilleur jour ! J

Il faut tout de même souligner que ce bloc est beaucoup plus difficile pour les grimpeurs sous une certaine taille. Il faut sauter en enlevant sa contrepointe dans le premier crux pour atteindre l’épaule main gauche puis le dernier mouvement vers la main droite sous le réta est bien plus dur car pour ma taille, il est impossible de se servir du bon pied de gauche que les autres utilisent. Il faut dynamiser jusqu’à la dernière prise. Ça a été un grox crux pour moi ! »

Les corps de David Lama, Jess Roskelley et Hansjörg Auer, les trois alpinistes pris dans une avalanche survenue mercredi dans les Rocheuses canadiennes, ont été retrouvés dimanche soir.

Alors que des recherches aériennes avaient été lancées dès le lendemain de la disparition des trois hommes, ils étaient impossibles pour les secouristes de descendre chercher les alpinistes en raison d’un fort risque d’avalanche.

Finalement, c’est un chien sauveteur qui retrouvera le corps de David Lama, Jess Roskelley et Hansjörg Auer.

Le téléphone de l’américain Jess Roskelley a également été retrouvé. A l’intérieur de celui-ci, une dernière photo des trois hommes figure dans la pellicule. Prise à 12h43, ils semblaient avoir atteint le sommet de Howse Peak, sourires sur le visage et ciel bleu en arrière-plan.

Plus d’infos sur l’accident et les grimpeurs.

Hier, nous vous informions que trois des plus grands alpinistes du monde avaient été pris dans une avalanche au Canada. Le décès des trois hommes a été confirmé dans la soirée.

Sans nouvelles de son fils Jess Roskelley, qui devait l’appeler pour le tenir informé de leur ascension, son père, John Roskelley, alpiniste renommé des États-Unis, prévient alors les secours. En survolant la zone, l’hélicoptère repère une grosse avalanche. Du matériel d’escalade décimé et un corps enseveli sous la neige ont été découverts.

Les autorités du parc ont annoncé la nouvelle tragique aux familles des victimes.

Les trois alpinistes s’étaient rendus au Canada pour tenter la première répétition du M16 (VI WI7 A2 – 1 000 m) sur la face Est du Howse Peak, de 3 295 mètres.

Toutes nos pensées vont à la famille et aux proches des victimes.

La voie M16 sur le Howse Peak © Raphael Slawinsky

David Lama, 1990 – 2019

L’autrichien David Lama, 28 ans, était un grimpeur et un alpiniste très connu du monde de l’escalade. Après avoir gagné plusieurs Coupe du Monde de bloc, il s’était retiré des compétitions internationales pour se concentrer sur la montagne. A 14 ans, il réussissait son premier 8c+ à Céüse. Puis en 2012, David Lama réalisait la première ascension en libre la Voie du Compresseur dans la Cordière des Andes, en 24 heures. L’année dernière, il signait la première ascension du Lunag Ri (6895 mètres) en solitaire.

Hansjörg Auer, 1984 – 2019

Hansjörg Auer, 35 ans, avait été nominé au Piolet d’or, en 2014, pour la première du Kunyang Chhiste Est (7400 mètres). Il était également connu pour ses audacieux solos en grandes voies, notamment The Fish, un 7b+ de 850 mètres de 37 longueurs, dans les dolomites italiennes.

Jess Roskelley, 1982 – 2019

Jess Roskelley, 36 ans, était devenu le plus jeune américain à grimper au sommet de l’Everest, à l’âge de 20 ans. Depuis, il était devenu l’un des pionniers de l’alpinisme aux USA.

Après avoir signé la première répétition de Mamichula, un 9b ouvert par Adam Ondra, Seb Bouin s’est attaqué à sa petite sœur, Papichulo 9a+.

Et cette voie très résistante de 45 mètres n’aura demandé que quelques essais à Seb. Il faut dire que cette ascension express s’explique par le fait que le meilleur falaisiste français connaissait très bien le début de la voie. En effet, Mamichula et Papichulo empruntent le même départ.

Il s’agit de la 21ème ascension de cette voie, ouverte par Chris Sharma il y a plus d’une dizaine d’années.

Maintenant, le français compte s’attaquer à plus lourd encore : essayer « La Dura Dura » 9b+…

Les autrichiens David Lama et Hansjörg Auer et l’américain Jess Roskelley ont été emportés dans une avalanche mardi 16 avril. Malgré les recherches des secours, les trois alpinistes sont toujours portés disparus, présumés morts…

Dans un communiqué fait à la radio canadienne, le Canada Parks a annoncé: « D’après l’évaluation de la scène, les trois membres de la cordée sont présumés décédés. »

« Des investigations supplémentaires sont en cours, mais des efforts de sauvetage ne sont actuellement pas possibles en raison d’avalanches supplémentaires et de conditions dangereuses sur les lieux » poursuit le communiqué.

L’équipe était en train de grimper M16 (VI WI7+ A2) sur le Mont Howse au Canada, mêlant glace, neige et rocher.

Jess Roskelley avait dit à son père John Roskelley, qu’il l’appellerait pour lui donner des nouvelles mardi soir. Jess n’a jamais appelé, le lendemain matin, John a donc alerté les secours, qui ont immédiatement lancé un hélicoptère de recherche.

D’après certaines rumeurs, du matériel d’escalade déchiqueté aurait été aperçu. Ces trois alpinistes faisaient partie des meilleurs du monde.

David Lama, Jess Roskelley et Hansjörg Auer

L’autrichien David Lama, 28 ans, était un grimpeur et un alpiniste très connu du monde de l’escalade. Après avoir gagné plusieurs Coupe du Monde de bloc, il s’était retiré des compétitions internationales pour se concentrer sur la montagne. A 14 ans, il réussissait son premier 8c+ à Céüse. Puis en 2012, David Lama réalisait la première ascension en libre la Voie du Compresseur dans la Cordière des Andes, en 24 heures. L’année dernière, il signait la première ascension du Lunag Ri (6895 mètres) en solitaire.

Hansjörg Auer, 35 ans, avait été nominé au Piolet d’or, en 2014, pour la première du Kunyang Chhiste Est (7400 mètres). Il était également connu pour ses audacieux solos en grandes voies, notamment The Fish, un 7b+ de 850 mètres de 37 longueurs, dans les dolomites italiennes.

Jess Roskelley, 36 ans, était devenu le plus jeune américain à grimper au sommet de l’Everest, à l’âge de 20 ans. Depuis, il était devenu l’un des pionniers de l’alpinisme aux USA.

Plus d’informations à venir…

Hier, le 16 avril, le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo a dévoilé le calendrier officiel des épreuves de chaque session des Jeux Olympiques d’été 2020. Les Jeux débuteront le 24 juillet et se termineront le 9 août 2020. Ils incluront 339 épreuves réparties dans 33 sports, parmi lesquels, pour la première fois de l’Histoire olympique, l’escalade sportive fera partie.

Les épreuves d’escalade commenceront le mardi 4 août et se termineront le vendredi 7 août 2020. Elles auront lieu à l’Aomi Urban Sports Park, à Tokyo, qui sera l’endroit rassemblant tous les sports urbains, amenant une atmosphère énergique à travers la ville et rendant Tokyo 2020 « plus jeune, plus urbain, plus femme ».

Le programme complet des épreuves d’escalade est le suivant, heure locale :

Mardi 4 août 2020 :

17h00 – 22h40
(10h00 – 15h40 heures françaises) : Qualification hommes (vitesse / bloc / difficulté)

Mercredi 5 août 2020 :

17h00 – 22h40
(10h00 – 15h40 heures françaises) : Qualification femmes (vitesse / bloc / difficulté)

Jeudi 6 août 2020 :

17h30 – 22h20
(10h30 – 15h20 heures françaises) : Finale hommes (vitesse / bloc / difficulté / remise des prix)

Vendredi 7 août 2020 :

17h30 – 22h20
(10h30 – 15h20 heures françaises) : Finale femmes (vitesse / bloc / difficulté / remise des prix)

Lors de la rédaction du calendrier des épreuves, le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo a tenu compte des différentes règles et règlements techniques des fédérations internationales, de la parité hommes-femmes, de l’expérience et du bien-être des athlètes et de la popularité des sports individuels au Japon.

Le programme complet Tokyo 2020 peut être consulté ici.

Hier, Seb Bouin a enchaîné Mami Chula, un 9b libéré par Adam Ondra, qui demeurait non répété depuis deux ans.

Le 8 février 2017, mois d’une semaine après avoir répété Pachamama, à Oliana, Adam Ondra signait la première ascension de Mami Chula, sur la même falaise, qu’il cotait 9b. Il s’agit une connexion entre Pachamama et Papipucholo, un autre 9a+ libéré par Chris Sharma en 2009.

A l’origine, la ligne semblait particulièrement extrême, plus proche du 9b+ que du 9b, avant que le tchèque découvre une nouvelle séquence de mouvement pour réussir la traversée.

Fin mars, le français Seb Bouin tombait au dernier mouvement avant le repos, suite à une petite erreur de pied. Mais il se rendait compte après ce run qu’il était capable d’enchaîner cette ligne plus rapidement que ce qu’il pensait. Deux semaines plus tard, voici qu’il signe la seconde ascension de cette voie. Il s’agit là de son premier 9b dont la cotation est confirmée.

Voici son commentaire :

Mami Chula 9b, première répétition après Adam Ondra ! Hier c’était le bon jour. Il faut dire que j’avais l’assureuse en accord avec le nom de la voie, Mami 😁.

Lors du dernier trip, je suis tombé au dernier mouv avant le repos dans les dernières journées.

Content de finir le boulot !!! Je précise que j’ai utilisé des genouillères pour cette voie.

C’est donc ma voie la plus dure sur le papier. Cependant pas sûr que cela le soit en réalité. Je serai super intéressé de voir des grimpeurs dans mes deux dernières FA en France (« Les yeux plus gros que l’antre » et « La côte d’usure »).

Merci à tous pour le support, mention spéciale à @lei2434 pour ta patience 😘, et à@jorgverhoeven pour être là au bon moment

Quels sont les plus durs blocs de la planète ? Où se situent-ils ? Qui sont les grimpeurs à les avoir enchaînés ? Quel est le grimpeur qui compte le plus de blocs extrêmes à son actif ?

Le site 99boulders.com propose une base de données régulièrement mise à jour des blocs les plus durs de la planète. Nous vous avons fait un petit récap de cette liste, avec quelques statistiques intéressantes à retrouver en fin d’article.

Ce qui suit est une liste des blocs les plus durs du monde. Seuls les blocs à partir de 8C sont recensés.

Les blocs les plus durs du monde

Les 8C+ se généralisent…

Les 8C+ bloc deviennent de plus en plus communs. On en compte maintenant près d’une vingtaine au travers le monde, dont la cotation est confirmée. « Creature from the Black Lagoon » a maintenant été enchaîné par six grimpeurs, dont cinq qui confirme la cotation de 8C+, renforçant davantage son statut de premier 8C+ du monde.

Le bloc le plus dur du Monde ?

« Burden of Dreams » reste le premier 9A bloc de la planète, enchaîné par Nalle Hukkataival et travaillé par le japonais Ryohei Kameyama. « No Kpote Only » est devenu le deuxième bloc du monde à rentrer dans le neuvième degré après la première ascension de Charles Albert en décembre 2018. Il a été répété le mois dernier par Ryohei Kameyama, qui suggérait plutôt la cotation de 8C+/9A, trouvant « Burden of Dreams » légèrement plus dur.

Le meilleur bloqueur de la planète ?

Voici deux graphiques, réalisés à partir de la base des données ci-dessus, qui montre quel est le grimpeur ayant enchaîné le plus de blocs extrêmes et qui à signé le plus de premières ascensions.

L’américain Daniel Woods détient le record du plus grand nombre de blocs durs enchaîné et figure en deuxième position dans le classement des premières ascensions. Le japonais Dai Koyamada est le grimpeur ayant signé le plus de premières ascensions extrêmes et est le deuxième athlète à compter le plus grand nombre de blocs durs à son actif. Le finlandais Nalle Hukkataival est troisième dans chacun de ces classements.

L’évolution du nombre de blocs durs

Le premier bloc à avoir reçu la cotation de 8C était « Dreamtime », ouvert par le suisse Fred Nicole en 2000. Depuis, le niveau du bloc a été revu à la baisse, mais en 2002, Fred Nicole réalisait « Black Eagle SD » et « Monkey Wedding » à Rocklands, qui sont toujours cotés 8C.

Il aura fallu attendre 14 ans avant que le premier 8C+ confirmé ne naisse, grâce aux assauts répétés de Daniel Woods, qui enchaînait « Creature from the Black Lagoon », en 2016.

Il est intéressant de remarquer que plus d’une centaine de grimpeurs ont enchaîné un 8C. Puis, il faut franchir un cap pour atteindre le niveau du dessus. Pour preuve, seuls 13 grimpeurs comptent à leur actif au moins un 8C+ et seuls trois ont atteint le neuvième degré en bloc.

Où sont situés les blocs les plus durs du monde ?

Actuellement tous les blocs durs de la planète sont répartis dans 21 pays. 14 de ces pays sont en Europe.

Le potentiel global de blocs durs reste largement inexploité. A mesure que notre sport évolue, on ne peut qu’imaginer tous les nouveaux passages extrêmes qui émergeront.

Le temps d’un week-end, Moscou est devenue la capitale mondiale de l’escalade, accueillant la première Coupe du Monde de vitesse de la saison, puis la deuxième étape mondiale de bloc. Durant trois jours, ce sont donc près de 500 athlètes qui se sont affrontés dans l’impressionnante arène de Moscou.

Retour sur les finales de la Coupe du Monde de bloc, remportées par le duo slovène Janja Garnbret et Jernej Kruder.

Des demi-finales trop dures et des finales trop faciles chez les femmes…

Au vu des résultats de la demi-finale féminine, il semblerait que les ouvreurs aient décidé de faciliter la finale en réalisant des petits réglages de dernières minutes… En effet, en demi-finale les ¾ des grimpeuses ne topaient aucun bloc et Shauna Coxsey, qui réalisait la meilleure performance du tour, ne validait que deux des quatre blocs.

La finale d’hier soir était une tout autre histoire. Les trois compétitrices sur le podium enchaîneront toutes les quatre blocs. Pour vous donner une idée, la jeune japonaise Futabo Ito terminera dernière de la finale, en comptant tout de même trois tops à son actif !

La moindre petite erreur se payait donc cash. Et dès la lecture, les finalistes avaient compris que chaque essai allait être plus primordial que jamais. Mais, comme à Meiringen, Janja Garnbret arrivait au pied des blocs calme et sereine. Pourtant, la slovène allait nous proposer une performance à couper le souffle : elle enchaînera tous les blocs à vue, ne laissant aucun essai lui échapper ! Une telle prestation en finale d’une Coupe du Monde reste époustouflante.

Derrière, Shauna Coxsey et Fanny Gibert se bagarrent la médaille d’argent. La britannique et la française valident toutes les deux les quatre blocs, en six essais. Egalité parfaite en finale… elles seront donc départagées suite aux résultats des demi-finales, en faveur de Shauna, qui remportait le tour. Mais Fanny Gibert s’offre tout de même son premier podium international de la saison et nous a une nouvelle fois prouvé que la victoire était accessible pour elle.

Un dernier bloc qui fait la différence chez les hommes !

Quelques minutes plus tard, c’est Jernej Kruder qui offrait à la Slovénie sa deuxième médaille d’or de la soirée.

Très vite durant les finales, un trio de tête se forme, composé d’Adam Ondra, de Jernej Kruder et de Yoshiyuki Ogata.

Ces trois hommes sont les seuls à toper les trois premiers blocs, signant au passage un très beau flash du bloc n°2. La victoire allait donc se jouer dans le dernier problème de la compétition. Jernej Kruder, premier finaliste à s’élancer impressionne en arrivant au sommet du bloc à vue, avec une facilité déconcertante. A ce moment-là, il était donc difficile d’imaginer que plus personne n’atteindrait la dernière prise… Le japonais Yoshiyuki Ogata ne valide même pas la prise de zone, tandis qu’Adam Ondra lutte durant de nombreux essais pour tenter de se frayer un chemin jusqu’au sommet… en vain.

En étant le seul à valider les quatre blocs de finale, c’est donc Jernej Kruder qui s’impose, devant Adam Ondra et Yoshiyuki Ogata.

Il est intéressant de remarquer qu’Adam Ondra prenait la dernière place qualificative pour les demi-finales, qu’il remportait le lendemain. Scénario semblable avec Jernej Kruder, qui terminait 6^ème des demi-finales et décrochait donc la dernière place en finale disponible, qu’il remporta quelques heures plus tard.

Direction la Chine maintenant, pour la prochaine Coupe du Monde qui se tiendra à Chongqing du 26 au 28 avril.

Fanny Gibert a décroché la médaille de bronze lors des finales de la Coupe du Monde de Moscou ce soir. La française réalise la même prestation que Shauna Coxsey, mais cette dernière étant mieux classée lors des demi-finales, elle monte sur la deuxième marche du podium. Devant, c’est Janja Garnbret qui l’emporte. Impériale ce soir, la jeune slovène enchaîne les quatre blocs de finales à vue !

Chez les hommes, le suspens était haletant jusqu’au dernier bloc. Mais après avoir pulvérisé les demi-finales, Adam Ondra est contraint de laisser la victoire à Jernej Kruder, plus fort ce soir lors des finales. Le slovène est le seul à toper les quatre blocs, remportant cette deuxième manche mondiale de la saison. Il devance Adam Ondra et le japonais Yoshiyuki Ogata.

À suivre dès demain un résumé complet de ces finales.

Les résultats complets des finales:

Les demi-finales de la Coupe du Monde de Moscou viennent de se terminer. Bilan de ce tour ? Adam Ondra écrase la concurrence, Shauna Coxsey est de retour à la première place et Fanny Gibert disputera sa deuxième finale consécutive de la saison.

Chez les hommes, Adam Ondra, premier grimpeur à s’élancer de la matinée, met tout le monde d’accord. Il enchaîne les quatre blocs avec une facilité déconcertante. À ce moment de la compétition, nous ne pouvions deviner que cette performance était impressionnante. Car derrière lui, personne ne fera mieux… Loin de là même… Car Adam Ondra ne figure pas en tête du classement avec seulement un bloc d’avance. Non, il compte deux blocs d’avance sur tous les autres finalistes.

Derrière lui, en deuxième place, on retrouve le japonais Rei Kawamata. Son nom  ne vous parle pas ? C’est normal, ce jeune grimpeur nippon n’a que 15 ans, et il participe seulement à la deuxième Coupe du Monde de sa jeune carrière, qui semble prometteuse. Il grimpera aux côtés d’un autre grimpeur japonais ce soir, Yoshiyuki Ogata.

Manu Cornu a bien failli rentrer dans le top 6 de ces demi-finales. Il compte le même nombre de tops et de bonus que les cinq autres grimpeurs devant lui. Malheureusement, au nombre d’essais il est rétrogradé en 7ème place, premier non-qualifié. Les deux autres français, Alban Levier et Micka Mawem, terminent respectivement 14ème et 17ème.

Chez les femmes, la britannique Shauna Coxsey reprend les commandes d’une Coupe du Monde. Après de longs mois de blessure, elle semble revenir au plus haut-niveau cette saison. Tout comme Janja Garnbret, elle enchaîne deux des quatre blocs et valide trois zones. Mais la slovène mettra trois essais de plus que la britannique pour réaliser le même score.

Mais derrière, c’est l’hécatombe: 75% des demi-finalistes ne toppent aucun bloc ! C’est dire le niveau des problèmes proposés par les ouvreurs…

Fanny Gibert fait partie des 25% de grimpeuses à compter au moins un top à son actif. Elle valide les 4 zones et enchaîne le bloc 3 en seulement trois essais. Elle disputera donc sa deuxième finale de la saison ce soir.

Les résultats des demi-finales:

La suite du programme:

17h45 – 19h00 : Finale bloc femmes (LIVE)
19h00 – 20h15 : Finale bloc hommes (LIVE)

À lire:

• Toutes les infos sur la compétition 
• Le résumé de l’épreuve de vitesse
• Retour sur les qualifications en bloc

Après l’épreuve de vitesse ayant particulièrement souri au clan français, c’est sur le fronton de bloc que les regards étaient tournés aujourd’hui, puisque se déroulaient les qualifications hommes et femmes de la Coupe du Monde de bloc de Moscou. Verdict ? L’équipe de France a doublé son effectif de demi-finaliste par rapport à la première étape puisque Fanny Gibert, Micka Mawem, Manu Cornu et Alban Levier poursuivent la compétition demain.

Fanny Gibert en tête du classement !

La championne de France en titre a frappé un grand coup aujourd’hui dans la capitale russe. Elle est la seule grimpeuse de son groupe à réaliser un parfait 5/5: aucun bloc ne lui résistera aujourd’hui ! Et pourtant, 80% des demi-finalistes ne sortiront que trois blocs au maximum… C’est dire si Fanny Gibert était au-dessus aujourd’hui. Elle sera d’ailleurs la seule grimpeuse à toper le bloc 2, grâce à sa souplesse légendaire.

 

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Dans l’autre groupe, les blocs sont à l’inverse plus abordables puisque 70% des demi-finalistes valident les cinq blocs de qualification. En tête du classement, Janja Garnbret, qui met tout le monde d’accord en réalisant les cinq passages à vue. Aucun mouvement n’aura fait chuter la jeune slovène aujourd’hui.

Belle diversité des autres grimpeuses puisque demain, 13 nations seront représentées lors de la demi-finale féminine. Parmi elles, le Japon bien entendu, mais cette fois, il n’y aura qu’une grimpeuse qui portera le maillot japonais: seule la jeune Futaba Ito a décroché sa place dans le top 20, Akiyo Noguchi ayant décidé de faire l’impasse sur cette compétition, tout comme Tomoa Narasaki chez les hommes.

Pour la deuxième Coupe du Monde de sa carrière, Naïlé Meignan ne passe pas loin d’une qualification en demi-finale. Elle réalise la deuxième meilleures performance tricolore, terminant 27ème avec 3 blocs et 5 zones. Derrière, on retrouve Julia Chanourdie 31ème, Maëlys Agrapart et Manon Hily 41èmes et Anouck Jaubert 67ème.

Un trio français très performance chez les hommes !

Nos grimpeurs français ont su rebondir depuis Meiringen ! Si le week-end dernier aucun homme ne parvenait à rentrer dans le top 20, demain, ils seront trois à disputer la demi-finale de cette deuxième étape mondiale.

La meilleure prestation nous vient de Micka Mawem, qui se classe 2ème de son groupe, juste derrière Jernej Kruder. Si le slovène enchaîne les 5 blocs en 7 essais, Micka mettra seulement un essai supplémentaire pour valider à son tour les cinq blocs. Notons qu’il sera le seul grimpeur à enchaîner le bloc 4 à vue !

Dans le même groupe, ça passe également pour Alban Levier. Mentalement au top, le français ne fait qu’une bouchée des deux premiers blocs, puis valide les deux autres sans arriver au top du cinquième et dernier bloc. Avec 4 blocs et 5 zones, il se classe 7ème du groupe.

 

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Enfin, dans l’autre groupe dominé par le japonais Rei Sugimoto, Manu Cornu se classe 6ème avec 3 blocs et 5 zones. Après un début de circuit difficile où il ne parvient pas à toper les deux premiers problèmes, le français reste concentré et signe un impressionnant enchaînement des trois derniers blocs, de quoi décrocher sa place en demi-finale.

Notons que le grand vainqueur de la Coupe du Monde de Meiringen a eu chaud aujourd’hui ! Un essai supplémentaire et Adam Ondra ne se qualifiait pas en demi-finale. Avec 3 blocs en 8 essais et 5 zones, il prend la dernière place qualificative.

Jérémy Bonder ne parvient à enchaîner qu’un bloc et termine 57ème, devant Sam Avezou, qui valide trois zones et termine 77ème.

Le top 20 hommes et femmes:

La suite du programme:

Dimanche 14 avril :

10h00 – 12h15 : Demi-finale bloc (LIVE)
17h45 – 19h00 : Finale bloc femmes (LIVE)
19h00 – 20h15 : Finale bloc hommes (LIVE)

À lire:

• Toutes les infos sur la compétition 
• Le résumé de l’épreuve de vitesse

Hier soir se déroulait la première étape de Coupe du Monde de vitesse à Moscou. Une première manche mondiale qui commence sur les chapeaux de roue pour l’équipe de France, puisque Bassa Mawem remporte l’or, juste devant Anouck Jaubert qui décroche la médaille d’argent !

Bassa Mawem défie la Russie !

Bassa Mawem a frappé fort ! Sacré numéro 1 mondial l’an dernier, il se devait d’assumer ce statut dès l’ouverture de la saison internationale. Son récent record personnel de 5″55 lors des Championnats de France nous laissait espérer de belles choses… Et ce qui devait arriver arriva: hier, Bassa Mawem était le grimpeur le plus rapide de la planète.

Dès les qualifications, il signe le meilleur des 91 chronos: 5″699, de quoi le placer en tête du classement. Puis, au fur et à mesure des tours, il ne perd aucun duel. Concentré, le français de 34 ans sait ce qu’il doit faire sur chaque tour. Petit à petit, il avance dans la compétition, signant à chaque fois le run le plus rapide du tour: 5″792 en 1/8ème, 5″761 en 1/4 puis 5″656 en 1/2.

En finale, il fait face au local russe Vladislav Deulin. Les deux finalistes prennent place au pied du mur. Les visages sont concentrés, mais Bassa semble détendu. Il ne lui reste qu’un duel à gagner pour remporter cette première Coupe du Monde de l’année.

Le bip de départ retenti, les deux grimpeurs s’élancent. Mais à mi-hauteur, le russe commet une faute, qui le stop net dans sa course. Bassa n’a donc qu’à continuer sur sa lancée… Il remporte donc l’or sur cette première étape, devant Vladislav Deulin et l’indonésien Aspar Jaelolo.

1- Basa Mawem
23-  Mickael Mawem
32-  Manu Cornu
38- Sam Avezou
65- Alban Levier
86- Guillaume Moro

Anouck Jaubert sur la deuxième marche du podium !

Pourquoi se contenter d’une médaille française lorsque l’on compte dans nos rangs les deux meilleurs grimpeurs du vitesse du monde ? Anouck Jaubert, leader mondiale l’an dernier souhaitait elle aussi débuter cette saison 2019 de la plus belle des manières.

Mais lors des qualifications, tout ne se passent pas comme prévu pour la française, qui prend la 7ème place du classement, avec un chrono juste au-dessus des 8 secondes. Mais la française parvient à se remobiliser lors des premières phases finales, où elles affrontent l’indonésienne Ariès Susanti, très en forme depuis le début du week-end. Mais Anouck parvient à prendre le dessus, et petit à petit, elle prend le chemin de la finale.

Elle y retrouve la chinoise YiLing Song. Le duel est serré, et la jeune asiatique de 18 ans remporte la première Coupe du Monde de sa carrière, trois dixièmes de seconde devant Anouck Jaubert, 2ème. La russe Iuliia Kaplina vient compléter le podium.

2- Anouck Jaubert
9- Aurélia Sarisson
20- Victoire Andrier
51- Julia Chanourdie
61- Fanny Gibert
63- Manon Hily

Les résultats des finales:

Pas le temps de se reposer après Meiringen: tous les bloqueurs sont déjà arrivés en Russie, où ils ont rejoint les grimpeurs les plus rapides de la planète, pour disputer la Coupe du Monde de Moscou de bloc et de vitesse.

Déjà l’heure de la revanche en bloc !

Ce week-end se déroule donc la deuxième manche mondiale de bloc de la saison, samedi et dimanche. Si les grimpeurs européens ont dominé la concurrence la semaine dernière, avec la slovène Janja Garnbret et le tchèque Adam Ondra au sommet du podium, les japonais sont prêts pour la revanche !

En effet, avec cinq athlètes en finale à Meiringen (Akiyo Noguchi, Tomoa Narasaki, Rei Sugimoto, Tomoaki Takata and Kokoro Fujii), l’équipe japonaise semble plus forte que jamais, à seulement un an des Jeux Olympiques de Tokyo.

Il faudra également surveiller de près la britannique Shauna Coxsey, qui semble belle et bien remise de toute blessure : le week-end dernier elle remontait pour la première sur le podium, depuis la Coupe du Monde de Munich en 2017.

Moscou, le temple de l’escalade de vitesse

Depuis la création de la fédération internationale en 2007, la Russie est en tête du classement par équipes chaque année. Si Iuliia kaplina détient le record du monde de vitesse féminin (7,32 secondes) depuis 2017, elle le partage désormais avec Anouck Jaubert, numéro 1 mondial. En effet, la française égalisait le record mondial l’an dernier ici même à Moscou. Une chose est sûre, Anouck a bien l’intention de défendre son titre cette année encore, malgré son implication en bloc et en difficulté. Mais attention à l’indonésienne Aries Susanti Rahayu, qui se révélait l’an dernier avec six podiums et trois médailles d’or qui lui valaient la deuxième place au classement général.

A 34 ans, le français Bassa Mawem devenait le numéro 1 mondial l’an dernier après une Coupe du Monde haletante à Xiamen, en Chine. Et devinez quoi ? Il est de retour cette année encore pour une nouvelle saison, le couteau entre les dents. Et même si l’ukrainien Danyil Boldyrev ne sera pas présent, la compétition s’annonce serrée avec non moins de 16 grimpeurs russes et l’homme capable d’avaler la voie de vitesse en seulement 5,48 secondes : l’iranien Reza Alipourshena.

L’équipe de France

Au total, 15 athlètes de l’équipe de France ont été sélectionnés pour participer à cette Coupe du Monde en Russie.

En bloc, on retrouvera le groupe olympique composé de Fanny Gibert, qui terminait au pied du podium à Meiringen, ainsi que Manon Hily, Julia Chanourdie, et Anouck Jaubert. Naïlé Meignan, Maëlys Agrapart seront également de la partie chez les femmes. Chez les hommes, Jérémy Bonder rejoint le groupe olympique composé de Micka Mawem, Manu Cornu, Alban Levier et Sam Avezou.

En vitesse, le groupe olympique prendra part à la compétition et sera rejoint par Bassa Mawem et Guillaume Moro chez les hommes ainsi que Victoire Andrier et Aurélia Sarisson chez les femmes.

Les ouvreurs

Particularité sur cette compétition, le chef ouvreur de cette Coupe du Monde n’est autre… qu’une femme ! En effet, l’an dernier, la slovène Katja Vidmar était devenue la première femme ouvreure à l’international. Ce week-end elle est à la tête de l’équipe composée du polonais Tomasz Oleksy et du japonais Gen Hirashima.

Le programme

Vendredi 12 avril :

13h00 – 17h00 : Qualifications vitesse

19h00 – 20h00 : Finale vitesse (LIVE)

Samedi 13 avril :

8h30 – 13h30 : Qualification bloc femmes
15h00 – 21h00 : Qualification bloc hommes

Dimanche 14 avril :

10h00 – 12h15 : Demi-finale bloc (LIVE)
17h45 – 19h00 : Finale bloc femmes (LIVE)
19h00 – 20h15 : Finale bloc hommes (LIVE)

Live

Comme sur chaque Coupe du Monde, les phases finales de chaque disciplines seront à suivre en direct.

Ce week-end se tenait la Coupe de France de difficulté d’Arnas, qui regroupait toutes les catégories, des moins jeunes aux plus jeunes.

Découvrez les résultats des finales pour chaque catégorie:

Minimes:

Cadets:

Juniors:

Seniors:

Vétérans:

+ Les résultats complets 

Hier soir, Janja Garnbret et Adam Ondra se sont imposés sur la première étape de Coupe du Monde de l’année, à Meiringen. Retour sur des finales qui nous promettent une saison palpitante.

Un retour fracassant pour Adam Ondra !

Un sondage posté sur internet en début de semaine donnait Adam Ondra vainqueur de cette Coupe du Monde, avec près d’un quart des votes, devant Tomoa Narasaki. Les internautes ne s’étaient pas trompés. Alors qu’il n’avait plus participé à une Coupe du Monde de bloc depuis quatre ans (avec tout de même un passage à Innsbruck lors des Championnats du Monde l’an dernier), Adam Ondra est revenu en maître.

Pourtant, la compétition n’était pas gagnée d’avance… Face à lui, une armée de grimpeurs asiatiques, qui étaient prêts à tout pour lui piquer la couronne. Durant les premières minutes des finales, nous avions même l’impression d’assister à une épreuve nationale au Japon. Car hormis le coréen Jongwon Chon et le tchèque Adam Ondra, tous les autres finalistes étaient des grimpeurs japonais.

Et le premier bloc leur donnait plutôt l’avantage. Un départ en run&jump que le japonais Tomoaki Takata randonne à vue, tandis qu’Adam Ondra mettra 5 essais avant d’arriver au sommet.

L’envolée japonaise © IFSC

Puis, grâce au bon travail accompli par les ouvreurs, l’écrémage se fait au fil des blocs. S’ils étaient cinq à toper le premier bloc, ils ne seront plus que quatre à enchaîner le deuxième, puis deux à valider le troisième, avant de finir en beauté dans le dernier bloc, qui ne sera enchaîné que par un grimpeur.

Et c’est dans ce dernier bloc que la victoire s’est jouée. Un dernier bloc tout à fait atypique, qui a déconcerté tous les compétiteurs. Tous, sauf un.

Quand j’ai vu ce bloc pendant l’observation, je savais que je ne tomberais pas. »

Adam Ondra

Il y avait de quoi. Plutôt qu’un double jeté aérien, un pif/paf spectaculaire ou encore un mouvement de coordination comme il est devenu coutume, les ouvreurs avaient décidé de proposer un bloc en fissure à nos finalistes. Et là, les japonais ont déchanté… Aucun ne parviendra à coincer ses mains entre les deux volumes. Personne ne validera la zone. Un à un, les japonais se font éjecter du bloc, décontenancés.

Arrive alors Adam Ondra, confiant. Les fissures, il a l’habitude d’en rencontrer en milieu naturel. Il coince sa main gauche avec une facilité déconcertante, là où tous les autres grimpeurs n’arrivaient pas à tenir et se permet même de se retourner pour chauffer la foule.

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La démonstration d’Adam Ondra dans le dernier bloc des finales

Ayant été le seul à valider tous les blocs de la finale, Adam Ondra monte donc sur la première marche du podium. Derrière lui, on retrouve trois japonais: Tomoa Narasaki médaillé d’argent, Rei Sugimoto qui complète le podium et Kokoro Fujii 4ème, devant le coréen Jongwon Chon en 5ème place et de nouveau un japonais, Tomoaki Takata, 6ème, qui clôture le classement.

Voici les impressions d’Adam Ondra, recueillies à chaud quelques secondes après sa victoire:

Je dirais que j’ai particulièrement apprécié cette compétition, surtout ici, à Meiringen, où je n’avais encore jamais été. Le public était sensationnel et les blocs géniaux.

Bien sûr quand j’ai vu cette fissure dans le dernier bloc au moment de la lecture, j’étais excité à l’idée de grimper dedans, mais je suis vraiment désolé pour les autres grimpeurs parce qu’ils sont passés pour des débutants. L’escalade en fissure n’est pas très compliquée, il n’y a qu’à essayer, mais la plupart de ces grimpeurs n’ont jamais, jamais fait de coincement de mains.

Quand j’ai vu ce bloc pendant l’observation, je savais que je ne tomberais pas, c’était sûr. En même temps, le coincement de main était obligatoire, shunter ce mouvement aurait juste été très très dur, je me suis donc dit que ce bloc pouvait marquer un tournant dans la compétition, et c’est ce qu’il s’est passé. »

Ce qu’il faut retenir de cette finale masculine donc ? Que les japonais semblent plus présents que jamais cette saison puisqu’ils représentaient près de 70% des finalistes ce soir, et que la préparation d’Adam Ondra pour les Jeux Olympiques de Tokyo semble porter ses fruits.

Le premier podium masculin de cette saison

Janja Garnbret poursuit son règne !

Chez les femmes, le bloc 4 a aussi été décisif pour la victoire. La jeune Janja Garnbret était en tête du classement, immédiatement suivie par la britannique Shauna Coxsey.

Pourtant, la slovène s’est fait peur sur le début de la compétition: alors qu’Akiyo Noguchi et Shauna Coxsey parvenaient à enchaîner le premier bloc des finales, Janja Garnbret tombait trois fois, la dernière prise dans les mains, le doigt complètement en sang. Elle repartait donc en isolement sans avoir topé le bloc.

J’étais frustrée, mais je me suis dit « allez, profite de cette finale ! »

Janja Garnbret

Mais très vite, la roue tourne et les deux seules compétitrices à avoir enchaîné le bloc 1 seront également les deux seules à ne pas faire le bloc 2. Toutes les cartes étaient redistribuées. Fanny Gibert, seule représentante française sur ces finales, parvenait elle aussi à enchaîner ce deuxième bloc, lors de son 4ème essai, à seulement deux petites secondes de la fin réglementaire.

Dans le bloc 3, Akiyo Noguchi et Shauna Coxsey reviennent à la charge. La japonaise l’enchaîne en quatre essais, alors que la britannique le sort à vue. Pas le choix pour Janja Garnbret que de sortir ce bloc pour ne pas prendre de retard sur ses concurrentes. La slovène pose un run propre, qui l’emmène au sommet lors de son tout premier essai.

Janja Garnbret, époustouflante comme toujours © IFSC

C’est donc dans le dernier bloc des finales que tout allait se jouer. Un dernier bloc qui ne permet pas à Shauna Coxsey de s’exprimer. Comme les quatre autres finalistes, elle ne parviendra pas à valider la zone. Janja Garnbret arrive alors et libère ce bloc qui semblait jusque-là infaisable, en seulement trois essais.

Dans la salle d’isolement, Akiyo Noguchi entend alors que la slovène a réussi. Et même si la japonaise fera de même, en trois essais également, Janja a accumulé suffisamment d’avance au jeu des essais pour s’emparer de la médaille d’or sur cette première Coupe du Monde.

Après le premier bloc j’étais très frustrée car je n’avais pas réussi à l’enchaîner et je me suis ouvert le doigt, ça saignait beaucoup, mais je me suis dit qu’il fallait tout de même que je prenne du plaisir pendant cette finale et que je fasse de mon mieux, et au final tout a bien fonctionné.

Pendant la lecture j’avais vu que tous les blocs avaient l’air abordables et que pour être sur le podium il fallait tous les enchaîner en peu d’essais. Alors oui, à l’issue du premier bloc j’étais frustrée, mais je me suis dit « allez, profite de cette finale ! »… Et ça a fonctionné ! »

Ainsi, Janja Garnbret termine première, devant Akiyo Noguchi 2ème et Shauna Coxsey 3ème.

Fanny Gibert n’aura pas réussi à s’exprimer sur les deux derniers blocs des finales. Elle s’empare de la 4ème place. Mais la française nous prouve qu’elle est toujours dans la course au titre cette année encore…

La saison ne fait que commencer ! La prochaine étape aura d’ailleurs lieu à Moscou, le week-end prochain.

Les médaillées de cette première Coupe du Monde de bloc 2019

Les demi-finales de la Coupe du Monde de bloc de Meiringen viennent de se terminer. Bilan rapide de ce tour: Adam Ondra, Janja Garnbret et Akiyo Noguchi ont été impériaux. Ils s’emparent tous les trois de la tête du classement et s’élanceront avec le statut de favoris ce soir.

Chez les hommes, Adam Ondra ne laisse personne lui voler la vedette. Pourtant une horde de grimpeurs asiatiques étaient à ses trousses. Pour preuve, il sera le seul grimpeur européen en finale ce soir, tous les autres étant des grimpeurs du Japon ou de la Corée.

Mais Adam Ondra est impressionnant. Il sera le seul homme à valider l’ensemble des blocs de demi-finale, ne mettant pas plus de trois essais par bloc.

Derrière lui, notons la belle performance du japonais Tomoa Narasaki. Malgré le fait qu’un bloc lui résistera, il enchaînera tous les autres à vue !

© Vladek Zumr

Chez les deux grimpeuses se partagent la première place: Akiyo Noguchi et Janja Garnbret. Les quatre blocs de demi-finale n’auront pas réussi à départager les deux femmes, qui seront d’ailleurs les deux seules à toper l’ensemble du circuit. Janja lâche un essai dans le bloc 3, quand Akiyo fait de même dans le bloc 4. Sinon, tous les autres blocs sortiront à vue.

Derrière ce duo de tête, on retrouve notre française Fanny Gibert, qui s’adjuge la troisième place avec 3 blocs et 4 zones au compteur. Julia Chanourdie, deuxième française ayant pris le départ des demi-finales, termine 17ème, ne parvenant pas à trouver le chemin jusqu’au sommet des blocs.

© Vladek Zumr

Notons également le grand retour de la britannique Shauna Coxsey en finale. Elle se classe 5ème aujourd’hui. Belle performance également de la part de l’australienne Oceania Mackenzie, âgée de seulement 16 ans, qui participe ce week-end à la troisième Coupe du Monde de bloc de sa jeune carrière.

Les résultats complets:

La suite du programme:

19h15 – 20h45 : Finales hommes (LIVE)
20h45 – 22h15 : Finales femmes (LIVE)

• Le résumé des qualifications hommes
• Le résumé des qualifications femmes

Hier soir, les qualifications féminines de la Coupe du Monde de bloc de Meiringen se sont finies tard dans la nuit. Parmi les 100 grimpeuses au départ, seules les 20 meilleures allaient poursuivre la compétition en demi-finale.

Et dans le clan français, on a soufflé. Car après la déception chez les hommes, où aucun de nos cinq grimpeurs ne parvenait à décrocher sa place en demi-finale, elles sont deux grimpeuses de l’équipe de France à entrer dans le top 20, le top 5 même !

Fanny Gibert et Julia Chanourdie au sommet !

La numéro 3 mondial a assumé son statut. Fanny Gibert a démarré son circuit de qualification très fort, en étant l’une des quatre grimpeuses de son groupe à valider le bloc 1 à vue, de quoi la mettre en confiance pour la suite de la compétition. Il en est de même pour Julia Chanourdie, qui participe seulement à la cinquième Coupe du Monde de bloc de sa carrière.

Tout le long du circuit, les deux grimpeuses françaises réaliseront les mêmes prestations: les bloc 2 et 3 tombent en deux essais pour nos deux tricolores, alors qu’elles ne commettent aucune erreur dans le bloc 4 qu’elles enchaînent à vue. Le dernier bloc leur résistera, c’est d’ailleurs sur ce dernier passage qu’elles seront départagées: Fanny valide la zone dès son premier essai, tandis qu’il faudra deux runs supplémentaires à Julia pour en faire autant.

Fanny Gibert qui s’envole vers le top du bloc 3

Sur la feuille du classement, leur belle performance est récompensée: elles prennent respectivement la 3ème et la 5ème place du général de quoi nous promette le meilleur pour la suite. C’est un peu plus compliqué pour nos trois autres françaises, qui ne parviennent pas à valider plus d’un bloc. Pour sa première expérience en Coupe du Monde, Naïlé Meignan se classe 43ème avec 1 bloc et 3 zones, devant Manon Hily 45ème avec 1 bloc et 1 zone à son actif. Enfin, Anouck Jaubert prend la 51ème place et devra se contenter de 3 zones sur cette compétition, tout comme Maëlys Agrapart, 57ème.

Kyra Condie et Janja Garnbret dominent les qualifications

Dans leur groupe respectif, ces deux grimpeuses ont été impressionnantes en réalisant un bloc de plus que toutes leurs rivales. Ainsi, dans le groupe de Fanny et Julia, le bloc 5 résistait à toutes les compétitrices. Toutes, sauf Janja Garnbret. Comme à so, habitude, la jeune slovène se démarque , en étant la seule des 100 grimpeuses à enchaîner les cinq blocs du circuit, dont trois à vue !

Janja Garnbret semble de nouveau partie pour nous impressionner cette saison

Dans l’autre groupe, c’est de nouveau une américaine qui s’empare de la première place. En effet, Nathaniel Coleman avait mis la barre haute dans la team USA en terminant 1er des qualifications masculines. Kyra Condie imitera sa performance, en réalisant au moins un bloc de plus que toutes les autres grimpeuses de son groupe. Elle enchaîne 4 blocs et 5 zones, de quoi se classer 1ère.

Petite surprise dans le clan japonais puisqu’elles ne seront que deux à disputer les demi-finales tout à l’heure: Akiyo Noguchi et Futaba Ito. Enfin, Jessica Pilz manquera à l’appel: hier elle prenait la 21ème place du classement, étant donc la première non qualifiée pour les demi-finales.

Le top 20 des qualifications:

La suite du programme…

Samedi 6 avril :

11h00 – 14h00 : Demi-finales hommes et femmes (LIVE)
19h15 – 20h45 : Finales hommes (LIVE)
20h45 – 22h15 : Finales femmes (LIVE)

Ce n’est pas le scénario que l’on attendait… Bilan de cette première Coupe du Monde de bloc de la saison pour l’équipe de France masculine: aucun grimpeur n’entre dans le top 20. La compétition s’arrête donc là pour nos cinq tricolores engagés sur cette première manche mondiale de l’année.

Déception. Car pourtant, des blocs, ils en ont enchaîné. Mais le circuit de qualification proposé par les ouvreurs imposait de ne commettre aucune erreur. Dans les deux groupes de qualifications, il fallait enchaîner les cinq blocs pour décrocher son ticket pour les demi-finales.

Et Micka Mawem commençait la compétition de la plus belle des manière ce matin, en enchaînant les deux premiers blocs à vue. Seuls cinq autres grimpeurs imiteront cette prestation. Mais le bloc 3 résiste à notre français. Bien qu’il valide la zone dès son premier run, il ne parvient pas à toper le bloc, ce qui lui coûtera sa place en demi-finale. Avec au total 4 blocs et 5 zones, il termine 27ème de la compétition et premier français.

Scénario similaire pour Manu Cornu dans l’autre groupe. Il enchaîne trois des cinq blocs à vue, un autre en seulement deux essais, mais ne parvient pas à atteindre la prise de zone dans le troisième bloc. Il devra se contenter de la 41ème place de cette Coupe du Monde.

 

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Une publication partagée par Manu Cornu (@manu_cornu) le 5 Avril 2019 à 2 :28 PDT

Même si Manu Cornu randonne le 4ème bloc des qualifications, ça ne suffira pas pour rentrer en demi-finale…

10 places derrière, on retrouve Alban Levier, qui compte 3 blocs et 4 zones.

Enfin, c’était une première pour ces deux grimpeurs: le jeune Sam Avezou partage la même position avec Romain Desgranges, une 63ème place pour leur première participation à Coupe du Monde de bloc.

Si nos français n’ont pas réussi à s’exprimer pleinement ce matin, il y en d’autres pour qui la compétition s’est parfaitement bien déroulée. Le britannique Nathan Philips, n°28 mondial, est le seul à réaliser un sans faute aujourd’hui: il enchaîne les cinq blocs de son circuit de qualification à vue, se hissant en tête du classement.

Nathan Philips, maître de ces qualifications

Dans l’autre groupe, c’est l’américain Nathaniel Coleman qui prend les rênes de la compétition, enchaînant les 5 blocs en 6 essais. Derrière lui, on retrouve le prodige Adam Ondra, impressionnant sur la fin du circuit. Alors qu’il mettra trois essais à toper le premier bloc, il ne fait qu’une bouchée des quatre autres, qu’il enchaîne à vue. Une performance qu’il sera le seul à réaliser.

Pas de problème non plus pour Jernej Kruder, Gregor Vezonik, Jongwon Chon, Alexey Rubstov ou encore Tomoa Narasaki. D’ailleurs notons que les japonais répondent toujours présent puisque sur les 10 grimpeurs nippons au départ de ce matin, sept d’entre eux décrochent leur place en demi-finale.

Enfin, les deux derniers qualifiés dans le top 20 ne sont autres que deux grands falaisistes: Alex Megos et Stefano Ghisolfi, qui se préparent pour le combiné olympique.

Le top 20 des qualifications:

La suite du programme…

Vendredi 5 avril:

16h30 – 22h00: Qualification bloc femmes

Samedi 6 avril :

11h00 – 14h00 : Demi-finales hommes et femmes (LIVE)
19h15 – 20h45 : Finales hommes (LIVE)
20h45 – 22h15 : Finales femmes (LIVE)