Author Archives: Nicolas Mattuzzi

PG prend la route !

Direction Massy, en Île de France, pour l’une des plus grosses compétitions nationales de l’année: les Championnats de France de bloc seniors 2018.

Cette compétition ouvre la saison 2018 de bloc pour la plupart des athlètes. Les meilleurs français s’entraînent depuis des mois, en vue de la saison internationale qui arrive à grands pas (la première Coupe du Monde de bloc aura lieu les 13 et 14 Avril à Meiringen), mais pour cela, la compétition de ce week-end est un passage quasi-obligatoire pour les athlètes.

À la clé ? Le titre suprême de Champion de France de la discipline. Mais aussi une place en équipe de France pour les prochaines compétitions internationales de l’année.

Les prétendants

Bien malin est celui capable de déterminer celui et celle qui seront sacrés Champions de France de bloc 2018 !

Chez les femmes, la championne de France en titre Fanny Gibert sera bien sûr dans la place, prête à conserver son titre. Ayant réalisé le meilleur résultat français à l’international la saison dernière, elle fait bien sûr partie des favorites du week-end.

Mais derrière, elles sont plusieurs à vouloir aller dérober la première place. Manon Hilly, vainqueur du classement général des Coupes de France rêve de remporter son premier titre chez les seniors.

Camille Faille, Maëlys Agrapart, Clémentine Kaiser, Romane Grandcoing, Mélanie Sandoz seront aussi de la partie.

Sans oublier Julia Chanourdie, notre diffeuse de l’équipe de France, qui avait remporté la médaille d’argent en bloc l’année dernière sur les Championnats de France de bloc 2017.

Chez les hommes, là encore, tout est possible. Manu Cornu et Mickaël Mawem ont rejoint le pôle Olympique à Voiron cette année et se concentrent sur le combiné, mais n’ont rien perdu de leur talent de bloqueur. Ces deux-là font partie des meilleurs bloqueurs du pays et du monde, mais n’ont, ni l’un ni l’autre jamais remportés le titre national.

Jérémy Bonder, qui a maintenant des projets en difficulté également, sera tout de même présent. Le lotois peut-il aller chercher un troisième titre de Champion de France ?

La grande surprise cette année, c’est la participation de Nicolas Januel. Cette année, l’ex-entraîneur de l’équipe de France compte clairement porter le maillot français sur des compétitions internationales. À 35 ans, il s’est remis à l’entraînement, et la rumeur raconte qu’il est plus en forme que jamais ! Le coach VS les élèves, pour un remake des Ninja Warrior !

Sans oublier non plus Alban Levier, vainqueur l’année dernière, que nous avons interviewé dans la semaine, Nicolas Pelorson, ou encore Thomas Morize, vainqueur du général des Coupes de France de bloc cette année.

L’organisation

Si vous comptez vous déplacer sur place ce week-end, vous n’êtes pas sans savoir que cette année, l’entrée est payante durant les deux jours. Une décision qui a fait beaucoup parler dans le milieu, mais il faut savoir que la structure toute récente de Massy (inaugurée en juin dernier), ne permet pas vraiment l’accueil de spectateurs, à cause de baies vitrées, situées à quelques mètres de la structure. Du coup, le club de Massy a ouvert en grand les fenêtres et installé un grand chapiteau chauffé, capable d’accueillir plus de 500 spectateurs.

Aucun autre club ne s’était porté volontaire pour accueillir l’événement cette année. Un réel problème, qui fera peut-être l’objet d’un de nos futurs articles…

Le programme complet du week-end

Samedi 03 mars 2018

Qualifications hommes et femmes
2 groupes – 2 circuits – 5 blocs / 5 minutes

07h30 – 08h30: Isolement FEMMES
09h00 – 13h30: Qualifications FEMMES

13h30 – 14h00: Isolement HOMMES
15h00 – 19h30: Qualifications HOMMES

Dimanche 04 mars 2018

Demi-finales
20 compétiteurs par catégories – 4 blocs / 5 minutes (durée 2h15)

07h00 – 08h00: Isolement FEMMES et HOMMES
08h30 – 10h45: Demi-finales FEMMES et HOMMES

Finales
6 compétiteurs par catégories – 4 blocs / 4 minutes (durée estimée 1h24)

12h00 – 13h00: Isolement FEMMES et HOMMES
13h10: Observation FEMMES et HOMMES
13h30: Présentation des finalistes FEMMES
13h40: FINALE FEMMES

15h30: Présentation des finalistes HOMMES
15h40: FINALE HOMMES
17h10: Cérémonie protocolaire / Podiums

Historique

Année	Date	Lieu	Hommes	Femmes
2007	30 avril et 1er mai	Apt	Fabien Dugit	Florence Pinet
2008	5 et 6 avril	Fontainebleau	Jérôme Meyer	Juliette Danion
2009	10 et 11 avril	Le Pouzin	François Kaiser	Florence Pinet
2010	30 avril et 1er mai	Bron	François Kaiser	Mélissa Le Nevé
2011	8 et 9 avril	Millau	François Kaiser	Anne-Laure Chevrier
2012	30 et 31 mars	Millau	Guillaume Glairon Mondet	Mélanie Sandoz
2013	9 et 10 mars	Chambéry	Thomas Caleyron	Mélissa Le Nevé
2014	29 et 30 mars	Nozay	Jérémy Bonder	Marine Thévenet
2015	28 et 29 mars	La Baconnière	Jérémy Bonder	Fanny Gibert
2016	5 et 6 mars	Toulouse	Pascal Gagneux	Clémentine Kaiser
2017	4 et 5 mars	La Baconnière	Alban Levier	Fanny Gibert
2018	3 et 4 mars	Massy	?	?

Infos pratiques

Accès:

Gymnase de la Poterne, impasse des Migneaux (quartier de Massy-Villaine)
91300 MASSY

– tel gymnase : 01 69 53 02 86
– 12 minutes à pied de la gare de Massy-Palaiseau (RER B, RER C, TGV)
– 10 minutes à pied de la gare de Massy-Verrières (RER B)
– Bus : 119 arrêt lycée Fustel de Coulanges

PG couvre l’événement !

Bien sûr, si vous ne pouvez pas vous rendre sur place pour suivre la compétition, c’est sur Planetgrimpe qu’il faudra vous connecter ! En effet, comme chaque année, l’équipe de PG couvre ces Championnats de France. Au programme: toutes les infos en direct de Massy, les résultats de chaque tour, des résumés, des vidéos, des photos, la retransmission des lives en direct pour la journée de dimanche… La total !

Alors à très vite sur PG.

Qui mieux que Nicolas Pelorson pour nous parler de serrage d’arquées ?

Le jeune membre de l’équipe de France ne cache pas son amour pour les petites prises. Rajouter le pouce sur l’index ? Il adore !

Alors quand Pulsaventure part à sa rencontre pour tout apprendre des secrets de Nicolas Pelorson en la matière, c’est avec plaisir que celui-ci nous explique comment tenir de petites prises.

• Une leçon audio de moins de dix minutes, à écouter ci-dessous:

Pour réécouter l’épisode 1, réalisé avec Jérémy Bonder sur la pose de pieds, c’est ici:

Le 05 Mars 2017, Alban Levier remportait pour la première fois le titre de Champion de France de bloc seniors.

Un an après cette victoire, le jeune français est prêt à remettre son titre en jeu, lors des championnats nationaux qui auront lieu ce week-end à Massy. Planetgrimpe est allé à sa rencontre pour en savoir un peu plus sur sa façon d’appréhender l’événement, à J-4 du lancement.

Dans quel état d’esprit es-tu à quelques jours seulement des Championnats de France 2018 ?

Je me sens plutôt bien mentalement et physiquement. Néanmoins, j’appréhende un peu la tendance actuelle d’ouverture, souvent orientée skate, dynamique, pif-paf… Même si j’aime bien ce style, on sait qu’il est facile de lâcher des essais et de dégringoler rapidement dans le classement.

Par rapport à l’année dernière, te sens-tu plus en forme ?

Le fait de grimper davantage dehors m’a sûrement fait évoluer sur l’aspect mental. Peut-être un peu plus relâché et joueur. On verra bien si j’arrive à le mettre en place ce week-end.

Côté physique, j’ai pas mal travaillé les doigts en extérieur, ce qui n’était pas mon style de prédilection. J’aime toujours autant les bases physiques alors… 😉

Tu sembles avoir troqué les séances d’affûtage en salle pour profiter de la collante du moment à Bleau. Comment gères-tu ce rapport entre l’entraînement/les compétitions et la grimpe outdoor ?

Cette année j’ai pris pas mal de recul par rapport à l’entraînement et aux compétitions. Ça m’a fait un grand bien. Je pense donc que la gestion de cet ensemble s’est faite plus ou moins toute seule.

J’essaye de revenir aux fondamentaux : Motivé -> Grimpe et inversement: Fatigué -> Repos
Je vais évidemment faire en sorte de ne pas arriver fatigué sur les échéances à venir.

Qui te fait le plus peur cette année sur ces Championnats de France ?

Si j’aime la grimpe c’est parce que ce n’est pas un sport d’opposition. Du coup, je ne pense pas vraiment aux autres pendant les circuits. Et comme d’habitude, tous les meilleurs français seront présents. Qu’ils se soient orientés autour du combiné, de la diff ou du bloc, on sait bien que ça reste de l’escalade et le jour J tout peut arriver.

La saison internationale 2017 ne s’était pas vraiment déroulée comme tu l’espérais… Est-ce que cela a remis en cause certaines choses ? Comment abordes-tu cette nouvelle saison ?

En effet, je commençais peut-être à saturer un peu : un peu moins motivé et avec des objectifs un peu flous. Comme évoquer plus haut, je cherche aujourd’hui à grimper avec une vraie motivation ! Le plaisir devient essentiel. Je trouve que c’est comme à l’école. On progresse et apprend mieux quand on aime ce que l’on fait.

© Eddie Fowke

Cette nouvelle saison est donc un bon retour à la case départ. Je n’ai pas encore réfléchi à la suite de celle-ci : Il faut déjà se sélectionner pour les premières coupes du Monde.

Un petit mot à tes concurrents ? 😉

Tant qu’ils ne crachent pas sur les prises avant que je passe, je leur dis un gros « MERDE ! »

Ça y est, Daniel Woods fait maintenant partie du club des grimpeurs de 9b !

On parle bien de Daniel Woods, le bloqueur américain de 28 ans. Plutôt habitué à croiter les 8C bloc à travers le monde, il a cette fois-ci jeté son dévolu dans « La Capella ». Ce 9b espagnol, libéré par Adam Ondra en 2011, n’avait encore jamais été répété depuis la récente ascension de Stefano Ghisolfi, mi-janvier.

En trip à Siurana, les deux bloqueurs Dave Graham et Daniel Woods ont décidé d’aller défier la gravité dans cette ligne de 15 mètres. Une voie qui leur correspond bien, puisqu’elle compile trois passages typés bloc, cotant respectivement 8A+, 8A+/B et 7C, sans repos entre les sections. Parmi la vingtaine de voies qu’il existe à travers le monde dans ce niveau, il s’agit bien du premier 9b typé bloc.

Finalement, après cinq jours de travail acharné, Daniel clippera la chaîne pour signer la deuxième répétition de cette voie, qui devient son premier 9b. Bloqueur dans l’âme, l’américain ne rechigne pas à enfiler un baudrier, lui qui compte maintenant 18 voies dans le neuvième degré.

Et quand on sait que Daniel a prévu de rester encore plus de deux mois et demi en Espgane, nous ne sommes pas à l’abri de nouvelles croix !

Ce week-end, Adam Ondra était à Arco, pour présenter en personne « Silence », le film retraçant l’histoire du premier 9c du monde.

Et le tchèque ne se déplace jamais son sac de grimpe… Surtout lorsqu’il va dans la capitale mondiale de l’escalade. Profitant de conditions parfaites, Adam fait parler la poudre !

En un week-end, il cochera toutes les voies dures et les projets qu’il lui restait à Massone. Il signe la première répétition de « X-Large » 8c, qu’il propose à 8c+.

Puis, c’est l’émotion dans « Pure Dreaming », un 9a dont Adam signe la première ascension. Un 9a ? Non, son centième 9a ! Hé oui, son carnet de croix est maintenant rempli de 157 voies dans le neuvième degré, dont cent 9a.

Pour couronner le tout, il réalise la première ascension de la connexion entre la célèbre « Underground » et « Pure Dreaming », qu’il cote 9a+.

La présentation de son 9c, puis l’enchaînement d’un 8c+, d’un 9a, et d’un 9a+… Il n’y a qu’Adam Ondra pour passer ce genre de week-end !

Jakob Schubert est considéré comme l’un des meilleurs falaisistes et compétiteurs du monde. Mais on oublie souvent que l’autrichien fait également partie des bloqueurs les plus performants du globe. Sa polyvalence est sa plus grande force, lui qui est un candidat sérieux à la médaille olympique en 2020.

Après avoir récemment flashé « Catalan witness the fitness » qu’il proposait de décoter à 8B+, Jakob vient d’enchaîner ultra rapidement un autre bloc extrême : « Dreamtime », considéré comme le premier 8C du monde. Ce bloc légendaire a été ouvert il y a près de vingt ans par Fred Nicole, à Ticino, en Suisse.

Depuis downgradé à 8B+, Jakob confirme la décote, ce qui n’enlève rien à la beauté de la ligne : « C’est un magnifique bloc. Je suis vraiment content d’avoir enchaîné ce monument de l’histoire qu’est ce bloc légendaire. »

Enchaîner un 8C bloc, c’est déjà fort… Le faire en moins d’une heure c’est encore plus fort. Mais alors, enchaîner un 8C bloc en moins d’une heure, puis directement après un 8B+ en moins de vingt minutes… C’est très très fort !

C’est l’incroyable performance qu’a réalisée Nomura Shinichiro. Une incroyable performance pour une incroyable histoire… En effet, plutôt habitué à participer à des compétitions (le jeune japonais a par exemple fait un top 15 cette saison en Coupe du Monde, et décroché l’argent aux Championnats du Monde jeunes il y a quelque temps), Nomura découvre l’escalade en extérieur en Décembre dernier seulement.

Immédiatement, c’est la révélation ! Il enchaîne directement deux 8C bloc tout de suite en débutant. Jamais un grimpeur n’avait réalisé des blocs si durs après si peu de temps passé dehors.

Hier, le jeune Shinichiro a frappé encore plus fort. Moins d’une heure après avoir découvert « Orochi », il était au sommet de ce 8C ouvert par Dai Koyamada il y a plus de douze ans. Et pour confirmer son excellente forme du moment, il se rend tout de suite après dans « Ginga », un 8B+ qu’il enchaînera également ultra rapidement, lors de son troisième run dans le bloc !

Grimper sur le rocher est quelque chose de tout nouveau pour moi, ça ne fait que commencer. J’aimerais continuer dans cette direction et engranger encore plus d’expérience en 2018. Mais je reste tout de même attiré par la compétition, et j’aimerais prendre part aux Championnats du Monde à Innsbruck, sous les couleurs du maillot japonais.

Ma façon de m’entraîner est plutôt simple. Je grimpe dans la salle que tient Dai Koyamada. Je cherche à savoir si je suis en équilibre : comment je me sens dans mes mouvements, est-ce que je bouge dans la bonne direction, est-ce que tout est bien stable…

J’ai une voie là-bas, toujours la même, dans laquelle je grimpe tout le temps pour vérifier mon état de forme. En plus de tout cela, je sors de ma zone de confort, en allant dans des voies plus dures, afin d’identifier mes points faibles. Puis j’essaye de les corriger, de m’améliorer et de faire de ces points faibles des points forts. »

Ça y est… Adam Ondra regagne son pays natal, après être resté plus de deux semaines en France. Deux semaines parmi lesquels le prodige tchèque aura fait trembler le rocher de St Léger, avec entre autres la réalisation du premier 9a+ flash de l’Histoire de l’escalade et la première ascension du troisième 9b français.

Mais avant de partir, Adam a voulu frapper fort une dernière fois. Il réalise une dernière journée sensationnelle, durant laquelle il enchaînera un volume de voies dans le huitième degré assez impressionnant.

Voyez plutôt par vous-même:

• « Panique au poulailler » 8a à vue
• « Ousama » 8b+ (il tombe à vue à moins d’un mètre du relais)
• « La Hyene » 8b+ à vue
• « Les Abdominables » 8b au premier essai (il zippe d’un trou mouillé lors de son run à vue)
• « Les Intermutants du Spectacle » 8b+ à vue
• « Chipolatas et Jacuzzi » 8b+ à vue
• « Diagonale du Duboc » 8b/b+ quasiment à vue (la fin est la même que « Chipolatas et Jacuzzi »)
• « Foetus trou du cus » 8b/b+ à vue

Huit voies dans le huitième degré, dont cinq à vue ! Tout cela en l’espace de quelques heures à peine, juste avant de reprendre la route pour chez lui… En voilà une belle manière de terminer un trip.

On vous rappelle que vendredi 23/02, le film « Silence » sur la premier 9c du monde sera pour la première fois diffusé en direct et à suivre depuis Planetgrimpe !

La FFME vient de publier la première version du calendrier prévisionnel des compétitions nationales pour la saison 2018-2019.

Nouveau: un Championnat de France du combiné !

Pas de changement dans la programmation des périodes des différents Championnats de France, mais on peut noter l’apparition d’un nouveau Championnat : celui de l’épreuve du combiné.

Etant donné le format de cette épreuve (20 participants dans chaque catégorie), seuls les meilleurs grimpeurs et grimpeuses nationaux pourront y participer. Le détail du mode de sélection sera publié ultérieurement mais ne passera en aucun cas par des Championnats régionaux.

Des Coupes des France plus « aérées »

Du côté du circuit des Coupes de France, et notamment pour le bloc, dans la mesure du possible, les épreuves jeunes seront séparées des épreuves senior.
Ceci afin d’offrir à tous les compétiteurs des conditions de compétition plus confortables et plus équitables où chacun et chacune pourra évoluer sereinement dans un environnement plus propice à la performance.

Le calendrier:

La news fait le tour du monde. En cette fin d’après-midi, ce samedi 10 Février 2018, un nouveau chapitre s’écrit dans l’Histoire de l’escalade. Une fois encore, c’est Adam Ondra qui en est l’auteur. Tout le monde le sait en trip à St-Léger, en France. Alors qu’est-ce que le tchèque a bien pu faire cette fois-ci ? Cinq mois plus tôt, il venait à bout de « Silence », le premier 9c du monde.

Samedi dernier, Adam faisait sensation en enchaînant le premier 9a+ flash de l’Histoire. Oui, c’est la toute première fois qu’une voie d’un niveau si élevé était enchaînée lors du tout premier run, en connaissant seulement les méthodes pour en venir à bout.

La voie

C’est dans « Super Crackinette » qu’Adam Ondra a réussi cet exploit hors normes. « Super Crackinette », c’est une voie d’une vingtaine de mètres, complètement à l’opposé de « Silence ». On oublie les coincements de genou et les mouvements la tête à l’envers, et on passe à un style old-school, de la rési pure, pas de repos, et de petites arquées qui imposent une escalade très intense.

Si intense que cette voie n’a connu qu’une seule ascension et non des moindres. Celle de l’allemand Alex Megos, qui signait la première ascension de cette voie, après trois jours d’efforts et de travail, en octobre 2015.

Cette voie est en fait un départ direct de « Crackinette », un 8c ouvert par Laurent Triay et enchaîné pour la première fois par Gérôme Pouvreau. Mais, au pied de la voie, le falaisiste français Quentin Chastagnier imagine  un départ direct dans le dévers. « Super Crackinette », 9a+, était née.

Comment aurait-on pu penser que quelques années plus tard, Adam Ondra allait flasher cette voie ?

Pour revenir sur cette énorme performance qui mieux que l’intéressé lui-même pour en parler ?

Adam Ondra nous raconte les moindres détails de cette nouvelle page de l’Histoire en personne…

© Bernardo Gimenez

Adam, d’où t’es venue cette idée folle de flasher un 9a+ ?

Si vous voulez vraiment tout savoir, cela fait maintenant 10 ans que j’avais cette idée derrière la tête. En fait, tout a commencé, en 2008, la première fois que j’ai vu « Biographie » à Céüse. Déjà à l’époque, je voulais essayer cette voie mythique. Mais je me suis finalement dit qu’il serait plus judicieux de ne pas se précipiter, et de la laisser de côté pour tenter de l’enchaîner flash. À l’époque, ça paraissait carrément ridicule !

C’est en 2012 que j’ai tenté de le faire. Et c’est à ce moment-là que je me suis dit que ce n’était pas si ridicule que cela. En effet, j’avais bien grimpé jusqu’au crux, mais à la fin j’étais complètement daubé. Je n’étais pas assez fort à l’époque pour flasher une voie d’un tel niveau.

Puis s’en est suivie une longue période où je suis tombé à court de 9a+ à essayer flash. Il n’y a pas tant de 9a+ qui se prêtent à un enchaînement flash. J’avais essayé « Selección Anal » à Santa Linya en 2014. J’étais à deux doigts de la flasher. Mais avec un peu de recul maintenant, je suis content de ne pas l’avoir flashé, parce que je ne pense pas que ce soit un vrai 9a+ de référence. On va dire que c’est un 9a+ « light », ou alors un 9a très dur.

Et depuis, je n’ai pas eu de déclic pour trouver le 9a+ parfait à enchaîner flash… Jusqu’en 2015. Quand j’ai libéré C.R.S, 9b à Mollans, je suis également allé faire un tour à St Léger. C’est la première fois que j’ai vu « Super Crackinette ». À l’époque, cette voie était encore à l’état de projet, elle n’avait jamais été enchaînée. Une magnifique ligne, entièrement sur des prises naturelles… La voie parfaite pour un 9a+ flash !

« Super Crackinette » était donc ton principal objectif en venant à St Léger cette année ?

Clairement oui ! Je m’étais entraîné chez moi pour l’enchaînement de cette voie. Intrinsèquement, les mouvements ne sont pas très durs, mais ce qui fait la difficulté de cette voie, c’est son intensité. « Super Crackinette » c’est une voie ultra-rési. La principale difficulté, c’est de pouvoir enchaîner tous les mouvements sans pouvoir se reposer. Il est même très difficile de reprendre de la magnésie ou de clipper. Tu dois juste avancer, respirer, et te battre contre tes doigts qui ne veulent plus s’ouvrir pour serrer les prises suivantes.

Comment t’es-tu préparé pour l’ascension flash de cette voie ?

Je suis arrivé à St Léger deux semaines avant. Malheureusement, la quasi totalité de la falaise était trempée. La seule voie sèche c’était « Super Crackinette ». J’aurais pu tenter l’enchaînement le premier jour, mais je voulais d’abord me familiariser avec le rocher et le style local.

Du coup, j’ai essayé d’autre 9a+, qui étaient plus ou moins mouillés, mais même après quelques jours d’effort, j’ai échoué. Essayer ces voies avec des prises humides s’est avéré être une mauvaise idée. J’ai commencé à douter… « Peut-être devrais-je attendre l’année prochaine pour tenter le flash de « Super Crackinette ? », « Suis-je assez fort ? »… J’ai commencé à me poser plein de questions. Mais finalement, tout cela s’est transformé en un énorme combat mental.

Je savais également que le plus important dans cette voie si intense allait être le rythme. Pour cela, Quentin Chastagnier, l’équipeur de cette version directe, est venu spécialement pour moi et m’a donné toutes les méthodes. Toutes ! Je lui ai posé tout un tas de questions. Je voulais connaître chaque forme de prise, si c’était une arquée plutôt plate ou crochetante, chaque emplacement de chaque prise de pieds. Je réfléchissais à chaque endroit où délayer, avec quelle prise clipper, dans quelle position… Sans avoir jamais touché une prise auparavant, je connaissais la voie par coeur.

Je l’ai visualisé, encore et encore, mentalement, les yeux fermés, ou encore en mimant les mouvements. J’ai assuré Quentin deux fois dans la voie le matin même. L’idée était que je fasse mon run en fin d’après-midi. J’ai appelé mon photographe Bernardo Gimenez. Tout était prêt.

Mentalement, dans quel état d’esprit étais-tu juste avant de te lancer ?

Honnêtement ? J’avais plus la pression qu’en finale des Championnats du Monde à Paris ! Je ressentais une pression énorme. Je manquais de confiance en moi à cause de mes précédents échecs dans les 9a+ du coin. J’avais pris deux jours de repos, à l’échauffement je me sentais bien, mais je ne savais pas trop à quoi m’attendre. En fait j’avais un mélange de pleins d’émotions. Je repensais à tous mes entraînements chez moi où j’étais fort, au fait que j’attendais ce flash depuis super longtemps, j’étais excité, impatient… bref tout se bousculait dans ma tête, jusqu’au moment où j’ai commencé à grimper. Là je suis rentré dans le flow.

© Bernardo Gimenez

Justement, comment s’est déroulée ta grimpe ?

C’était absolument incroyable ! J’étais dans cet état de flow. Un état qui ne se commande pas, mais quand il arrive, c’est juste énorme. C’est comme si quelqu’un grimpait à ma place. Dans le début de la voie, les mouvements me semblaient faciles, j’avais l’impression de ne pas forcer. J’ai passé le premier crux aisément, ça m’a donné confiance et ça m’a vraiment motivé pour la suite. Et malgré le fait qu’il y a peu d’endroits pour souffler et délayer, je n’étais pas du tout fatigué !

J’ai été surpris en arrivant au mouvement 22. Il y a deux trous dans lesquels je pensais pouvoir me reposer… Finalement ça a été tout l’inverse et cet endroit de la voie a été le pire pour moi ! En fait Quentin a des plus petits doigts que moi, et j’avais du mal à enfoncer mes doigts au fond de ces prises.

Cette petite péripétie m’a en quelque sorte sortie de ma zone de confort. Car ensuite, il y a une dernière section dure et j’ai eu peur de ne plus avoir l’énergie nécessaire pour serrer la dernière arquée. Mais j’ai débranché mon cerveau, et physiquement, j’ai forcé pour tenir cette prise. Plus rien ne pouvait m’arrêter jusqu’au sommet. J’ai clippé la chaîne et cette fois-ci je n’ai pas été plongé dans le silence. J’ai exulté ! Je venais de réaliser l’une des choses dont je suis le plus fier dans ma carrière de grimpeur ! Enchaîner un 9a+ flash.

Maintenant que tu as enchaîné cette voie, que penses-tu de la cotation ? Est-ce bien un 9a+ ?

Oui, je pense qu’il s’agit bien d’un 9a+. Même d’un 9a+ difficile. C’est dur, et jusqu’à maintenant, seul Alex Megos en était venu à bout. Il avait déclaré 9a+ lui aussi. D’autres grands grimpeurs se sont d’ailleurs frottés à cette voie comme Seb Bouin, Quentin Chastagnier, ou encore Cédric Lachat et ils sont tous d’accord pour dire que c’est 9a+.

Quels sont tes projets maintenant ?

Cette année, mon objectif principal était de flasher un 9a+. Peut-être qu’un jour je serai capable d’enchaîner un 9a+ à vue, mais pour ça, il faut que je devienne meilleur. Maintenant, je vais donc me déplacer dans différents endroits, et essayer d’enchaîner des voies dures assez rapidement. Pas de gros projets comme « Silence », mais des 9b et 9b+ que j’aimerais bien enchaîner en peu de temps.

Et bien sûr, il y a les Championnats du Monde à Innsbruck en Septembre… Et je compte bien arriver en forme !

Ton ascension de « Super Crackinette » a donc été filmée. Quand pourrons-nous voir le film ?

Oui, l’ascension complète a été filmée pour la prochaine édition du Reel Rock, qui sortira en décembre 2018… En attendant, dans une semaine sortira le film sur « Silence ». La grande première aura lieu à Arco en Italie, et l’intégralité de la soirée sera à vivre en direct grâce à un live streaming. Le film sera d’ailleurs à visionner en direct à travers ce live. Ensuite, il sera accessible directement sur Youtube.

Quoi de moins compréhensible qu’une feuille de résultats qui affiche 3t5 4b8 ? Le grimpeur ayant fait ce score est classé devant celui qui a fait 2t7 2b3, mais derrière celui qui compte 3t4 4b7.

Imaginez maintenant une liste de résultats longue d’une centaine d’entrées comme celles-ci, tel que c’est souvent le cas en compétition… Et vous obtenez un bon mal de tête à essayer de chercher le pourquoi du comment qui différencie tel et tel grimpeur.

Pire encore, mettez-vous maintenant à la place du néophyte, qui allume sa télévision dans deux ans, et tombe en pleine épreuve de bloc lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Impossible pour lui de comprendre un tel système de classement.

En course à pied, c’est celui qui signe le meilleur temps qui l’emporte.
Au hand, c’est l’équipe qui marque le plus de buts.
Au tir, celui qui a le plus de points.
Mais en bloc, c’est celui qui compte le plus de tops, avec le moins d’essais possible tout en ayant un nombre de prises de zone validées élevé, le tout en moins d’essais également que ses concurrents. Quatre chiffres, deux lettres, quatre paramètres différents, pour un seul résultat. Sans parler du fait qu’aux J.O, tout ceci sera ensuite remixé, pour obtenir un classement combiné des trois disciplines.

Sur chaque compétition, les commentateurs et speakers appréhendent toujours le moment où ils doivent expliquer à un public parfois novice, ce fameux système de score qui permet de départager les grimpeurs.

Bien comprendre le système de classement

Si vous-même n’êtes pas totalement au point sur le système de score en bloc, petite piqûre de rappel :

Prenons un exemple concret : sur le classement des qualifications des Championnats du Monde de bloc 2016 à Paris, voici le score qui est associé à Alban Levier : 5t5 5b5.

5t5 5b5 est le résultat d’Alban à l’issue de son circuit de qualification. Analysons un peu plus en détail la signification de ce résultat :

Ce premier chiffre correspond au nombre de blocs qu’Alban a validé. En qualification des Championnats du Monde, cinq blocs sont tracés pour départager les compétiteurs. Ici, Alban est monté au sommet de tous les blocs. 5t signifie 5 tops.

Le chiffre qui suit juste après correspond au nombre d’essais qu’il a fallu à Alban pour enchaîner ces cinq blocs.
Ici, il a mis cinq essais pour enchaîner les cinq blocs. Cela veut donc dire qu’il a mis un essai dans chaque bloc pour les enchaîner. En d’autres termes, il a sorti les cinq blocs à vue.

Les deux derniers chiffres concernent les prises de zone. Comme il arrive souvent que les grimpeurs enchaînent le même nombre de blocs en même nombre d’essais, il a fallu trouver une solution pour les départager. Il s’agit des prises de zone. Ce sont ces fameuses prises marquées d’un scotch, souvent situées au milieu des blocs. On considère un peu cette prise comme un top intermédiaire, un checkpoint. Le but est bien sûr de comptabiliser le plus grand nombre de prises de zone, en moins d’essais possible.

Dans notre exemple, Alban a validé les cinq zones en cinq essais.

5T5 5B5 est donc le score parfait. Cela signifie que l’on a sorti les cinq blocs à vue.

Petit exercice pour vérifier votre bonne compréhension du système :

• Le grimpeur A compte 3t4 3b7
• Le grimpeur B compte 3t6 4b3

Qui est devant au classement ?

∀ ɹnǝdɯıɹƃ ǝן :ǝsuodǝᴚ

L’IFSC change les règles

Si vous êtes compétiteurs, vous n’êtes pas sans savoir que le système de résultat vient tout récemment d’être modifié. Si vous avez déjà participé aux Championnats régionaux de bloc qui ont lieu en ce moment partout en France, vous avez même dû expérimenter pour la première fois ce nouveau classement.

Et pour cause, les membres du comité directeur de l’IFSC, la fédération internationale de l’escalade, ont décidé de modifier la façon de prioriser la performance des bloqueurs en compétition.

© Vladek Zuma

Comme dit précédemment, avant, le nombre de tops était le critère le plus important, suivi directement du nombre d’essais nécessaires pour enchaîner les blocs. Puis, on comptait le nombre de prises de zone validé, et enfin intervenait le dernier critère : le nombre d’essais pour valider les prises de zone.

Jusqu’à maintenant donc, un grimpeur A qui enchaînait 2 blocs à vue, mais qui ne bougeait pas dans les deux derniers blocs de finale était mieux classé qu’un grimpeur B, qui enchaînait 2 blocs en trois essais, mais qui chutait au sommet des deux derniers blocs, ayant réussi à atteindre les prises de zone, et donc, à monter plus haut que le grimpeur A.

C’est justement afin de valoriser l’escalade et la montée dans les blocs que la fédération internationale a décidé de changer le degré d’importance des quatre critères.

Pour reprendre notre exemple précédent, aujourd’hui, le grimpeur B serait mieux classé que le grimpeur A.

Pourquoi ? Car le nombre de prises de zone validées devient le deuxième critère le plus important. Bien sûr, le nombre de top reste l’élément le plus important. Mais au lieu de regarder dans un second temps le nombre d’essais pour toper les blocs, on compte maintenant le nombre de prises de zone que le grimpeur a validé. En cas d’égalité, on regarde ensuite le nombre d’essais pour valider les blocs, puis le nombre d’essais pour valider les zones.

Aujourd’hui, sortir un bloc à vue a moins d’importance que d’être capable de sortir un bloc en 5 essais et grimper jusqu’aux prises de zone de tous les autres  blocs.

Grâce à cette nouvelle priorisation des critères, l’escalade est donc plus valorisée.

Le système de points américain

Bien que la plupart des fédérations nationales appliquent le même système de classement que la fédération internationale, rien ne les oblige de le faire.

Ainsi, c’est pour cette raison que depuis de nombreuses années, la fédération américaine a choisi un tout autre système de classement pour ses compétitions de bloc. Avantage : leur système est unique et semble bien fonctionner. Inconvénient : les athlètes américains qui participent aux Coupes du Monde ou à d’autres compétitions internationales doivent se rappeler que le système n’est pas le même que le leur.

Pourtant, le système US semble bien plus intéressant… Voici un extrait du document officiel des règles en compétition de bloc :

« Le système de score vise à fournir un classement clair et simple pour les compétiteurs et les spectateurs. Dans un contexte où les règles du bloc sont compliquées, les objectifs généraux du système de score sont :
– Créer un classement équitable du point de vue des compétiteurs et du public
– Présenter le classement d’une manière simple et facile à comprendre et à suivre à la fois pendant le déroulement de la compétition qu’à la fin de celle-ci. »

Explications détaillées de ce fameux système de score :

Aux États-Unis, un bloc de compétition est divisé en quatre parties. Premièrement, seules les prises de main sont identifiées pour le départ. Les grimpeurs sont libres de mettre leurs pieds où bon leur semble. Un top vaut 25 points et entre les prises de départ et la prise de fin, on vient identifier trois prises de zone : une première qui vaut 5 points une fois atteinte, une autre, située plus haut, qui vaut 10 points et enfin, une dernière prise de zone, positionnée sous la prise finale, qui rapporte 15 points.

Ainsi, si le grimpeur sort le bloc, il obtient un score de 25 points. S’il n’enchaîne pas le bloc il obtient 5, 10 ou 15 points, selon la prise de zone la plus haute qu’il a atteint. Enfin, si le compétiteur ne parvient pas à grimper jusqu’à la première prise de zone, on lui affecte 0 point.

© Greg Mionske

Dans ce système-là, la grimpe est vraiment valorisée. On se rapproche presque du classement établi en difficulté, où chaque prise compte. Là, le système ne va tout de même pas aussi loin… Car compter toutes les prises serait trop long et compliqué, et un bloc constitué simplement d’un jeté serait moins valorisé qu’un long bloc composé de beaucoup de prises.

Ce système de score américain est le système le plus moderne qu’il existe pour le moment. Tout est pris en considération : les tops, les prises de zone et le nombre d’essais. Car à chaque essai, on soustrait 0.1 point au grimpeur.

– Si le grimpeur sort le bloc à vue : 25 points
– Si le grimpeur sort le bloc lors de son deuxième essai : 24.9 points
– Si le grimpeur sort le bloc lors de son troisième essai : 24.8 points

Cerise sur le gâteau, le score de chaque grimpeur est donc un simple nombre. Ainsi, il est aisé de classer et départager les compétiteurs suivant leur nombre de points. Par exemple, Nathaniel Coleman, sacré champion américain de bloc le week-end dernier à Salt Lake City, a fait un score de 100 points en finale. Il a sorti les quatre blocs à vue : 4 x 25 = 100 points

Simple. Efficace.

D’autant plus qu’il est intéressant de remarquer le fait que le classement des Championnats américains de bloc 2018 aurait été bien différent s’ils avaient utilisé le système de classement de l’IFSC.
Ce n’est pas Alex Puccio qui aurait gagné, mais Ashima Shiraishi. D’ailleurs Alex n’aurait même pas terminé deuxième, mais troisième. En effet, les deux grimpeuses ont sorti le même nombre de blocs, mais Alex a validé deux zones de plus, tandis qu’Ashima a mis moins d’essais.

© Greg Mionske

Chez PG, nous pensons que la fédération internationale devrait s’inspirer de ce système. Plus simple, plus valorisant pour les grimpeurs et surtout, plus facilement compréhensible par tous.

Bien qu’ayant récemment modifié son système de classement, l’IFSC n’a pas encore garanti le fait que c’est celui-ci qui sera utilisé pour les Jeux Olympiques. Rien n’est définitif et tout peut encore évoluer.

Sinon, pour éviter tous problèmes, on vous conseille d’enchaîner tous les blocs… à vue !

Vendredi 23 Février 2018

Retenez bien cette date !

C’est LE film le plus attendu de l’année et il sort très prochainement !

« Silence », qui retrace l’incroyable combat d’Adam Ondra dans la voie la plus dure de la planète, sera projeté pour la première fois le vendredi 23 Février à Arco. Et c’est une soirée spéciale qui sera consacrée au film, dans la capitale mondiale de l’escalade.

D’ailleurs, si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu’en Italie, une retransmission en live de toute la soirée est prévue. Et nous aurons également de la chance de pouvoir visionner le film en direct, à travers ce live.

Et une fois la soirée terminée, le film complet sera mis en ligne sur Youtube, pour le voir, le revoir et le re-revoir !

En attendant, il nous reste une quinzaine de jours à patienter avec le teaser:

• Et pour tout savoir sur « Silence », le premier 9c du monde, c’est ici que ça se passe.

Adam Ondra fête ses 25 ans aujoud’hui ! Et comme vous le savez sans doute, c’est en France que le tchèque a soufflé ses bougies aujourd’hui.

L’occasion pour Mapotic de lui offrir un beau cadeau: une carte du monde en ligne, qui reprend les lieux de passage d’Adam au cours de ces dernières années et où sont recensées ses performances les plus marquantes à travers le monde.

• Cliquez sur l’image ci-dessous pour accéder à cette carte:

Adam Ondra c’est:

Plus de 500 voies à vue entre le 8a+ et le 9a
32 premières ascensions entre le 9a+ et le 9c
173 voies dans le neuvième degré
16 9b, 3 9b+ et 1 9c.

La première répétition du Dawn Wall, la grande voie la plus dure du monde

Plusieurs 8C et 8C+ bloc à son actif

De nombreux podiums en Coupes du Monde et Championnats du Monde, dont les titres de champions du monde de bloc et de difficulté

Ayant enchaîné son premier 8c+ à 12 ans et signé son premier 9a un an plus tard, Adam Ondra est considéré comme le meilleur grimpeur du monde, de part son incroyable polyvalence.

Bon anniversaire Adam !

Ce week-end, alors que beaucoup de Championnats régionaux de bloc ont lieu en France, aux USA, les dates des 03 et 04 Février ont une tout autre valeur: il s’agit de disputer les Championnats nationaux !

Une compétition qui permet d’élire la et le meilleur bloqueur des USA. Rien que ça !

Et chaque année cet événement est un vrai show comme seuls les américains en ont le secret. Hier, en regardant les qualifications, on aurait cru assister aux phases finales tant le spectacle était déjà au rendez-vous ! Des blocs aériens, des grimpeurs qui font le show en exposant leur musculature, une retransmission HD, des combats, du show, du suspense… Bref, tous les ingrédients avec lesquels les américains aiment jouer.

Qualifications

Et pour jouer ce week-end, il y a du monde ! Les meilleurs athlètes du pays ont fait le déplacement jusqu’à Salt Lake City pour tenter de décrocher le titre national.

Les champions en titre Alex Puccio et Nathaniel Coleman sont bien entendu présent à ce rendez-vous incontestable.

Au cours des dix dernières années, Alex Puccio a remporté cette compétition à sept reprises. Mais parviendra-t-elle à s’imposer en finale face aux jeunes américaines, qui poussent fort derrière ? Derrière, ou plutôt devant. Car sur ces qualifications, Alex s’est classée 7ème.

C’est Margo Hayes qui a dominé le début de ce week-end, en réalisant quasiment un sans-faute. En pleine progression cette année, il se pourrait bien que la jeune Margo face sensation lors des finales !

Dans le Top 10 des qualifications féminines, on retrouve également Brooke Raboutou, Sierra Blair-Coyle, Ashima Shiraishi, Megan Martin, Kyra Condie…

Chez les hommes, le grand favori de la compétition, c’est Nathaniel Coleman, qui a raflé le titre ces deux dernières années. Et le jeune américain ne compte pas s’arrêter là. Il termine deuxième des qualifications, juste derrière Matt Fultz.

Daniel Woods, qui a remporté cette compétition à sept reprises depuis 2005, figure cette année à la 16ème place des qualifications. La compétition se poursuit tout de même pour lui, qui a rendez-vous tout à l’heure pour les demi-finales.

Live

Et puisque l’on parle de demi-finale, parlons de live. La compétition sera retransmise en direct, et on vous assure un sacré spectacle.

Suite au décalage horaire, les demi-finales qui débuteront à 09h30 en Amérique auront lieu chez nous à 17h30.

Enfin, les finales auront lieu en pleine nuit en France et seront à suivre à partir de 02h30.

Le live des demi-finales:

Le live des finales:

Résultats

Les résultats des qualifications:

Photos

Quelques photos des qualifications, signées Greg Mionske:

Les Championnats de France seniors de bloc 2018 ? C’est dans un mois et quelques jours ! Massy accueille l’événement, qui réunira comme chaque année les meilleurs grimpeurs de l’hexagone. À la clé, le titre prestigieux de champion de France.

Et si vous souhaitez vous déplacer pour encourager les grimpeurs sur place, il faudra vous munir de billets, que vous pouvez acheter –> ici !

Le prix des billets:

• Billet pour les phases de qualification: 8€
• Billet pour les phases finales (demi-finales et finales): 15€
• Pass 2 jours pour l’intégralité du week-end: 20€

Le programme: 

Samedi 03 Mars

Qualifications femmes : 9h00-13h00
Qualifications hommes : 15h00-19h30

Dimanche 04 Mars

Demi-finales : 9h00-11h30
Finales : 13h30
Podiums : 16h40

L’ISPO… Le plus grand salon d’Europe des sports outdoor et de fitness, qui rassemble chaque année plusieurs milliers de marques exposant leurs produits dernier cri. Le salon se tient actuellement à Munich, en Allemagne.

Et chaque année, ISPO met à l’honneur les produits les plus innovants et les plus exceptionnels, en attribuant l’ISPO Gold Award, un prix dorénavant reconnu comme un label de qualité pour l’industrie des articles de sport outdoor.

Attribué par un jury d’experts et de professionnels, vous ne devinerez pas quel produit a remporté le Gold Award 2018 !

Il se nomme Rock Selfie, et il a été développé par Vertical Life. Un objet totalement original, qui, comme son nom l’indique, vous permet de vous prendre en selfie, en plein solo au sommet du Yosemite, du Verdon ou encore en pleine séance de deep-water à Majorque.

La supercherie est plutôt simple à mettre en place: appuyez sur le bouton de la minuterie, positionnez-vous sur le support vert et agrippez-vous aux prises. Prenez votre plus belle « try hard face » et hop, la photo est prise. Un logiciel remplace automatiquement le sol vert par un décor réaliste d’escalade. Vous n’avez plus qu’à l’envoyer à tous vos amis !

En 2005, l’américain Dave Graham ouvrait « The Story of Two Worlds », l’un des blocs les plus durs de l’époque, cotant 8C. Mêlant technique de contre-pointes et compressions énormes, il aura fallu attendre plus de cinq ans pour que ce bloc ultra-physique soit répété par Dai Koyamada, le 12 Mai 2010.

Quelques années plus tard, le 22 Mars 2012, le japonais faisait alors sensation, en enchaînant « The Story of Two Worlds », départ bas. En effet, Dai proposait de commencer par des prises plus basses, rendant le début plus naturel selon lui. À l’époque, alors que « The Story of Two Worlds » était considéré comme proche de l’impossible en 2005, Dai créer l’exploit, cotant cette nouvelle version 8C+.

Depuis ce jour, personne n’avait réussi à répéter cette ligne… Personne, jusqu’à ce week-end !

Paweł Jelonek et Christof Rauch se rendent à Cresciano, et enchaînent ensemble la version classique de « The Story of Two Worlds », ouverte par Dave Graham.

Sans grandes convictions, Christof regarde alors de plus près le départ bas. Il commence à essayer les mouvements, pour que quelques minutes plus tard, il se retrouve une nouvelle fois au sommet du bloc, ayant cette fois-ci enchaîné la version basse, signant au passage la toute première répétition de ce bloc.

En pleine progression, ce jeune bloqueur de 23 ans, a enchaîné, depuis quatre ans, plus de 100 blocs dans le 8A et plus chaque année.

Soyez devant vos écrans à 19h00, en train de tracter à un bras !

Oui, les finales de la quatrième édition du BIFF, le BEASTMAKERS INTERNATIONAL FOOTLESS FESTIVAL, c’est ce soir ! Au programme, du no-foot, du no-foot et encore du no-foot !

Des défis fous, des blocs extrêmes, et tout ça, sans avoir le droit de poser les pieds.

Et ce soir, c’est la grande finale de cette compétition. Pour pouvoir y accéder, il fallait terminer dans les 10 premiers des finales de l’année dernière, ou bien, s’être qualifié cette année en ayant participé à l’une des deux compétitions qualificatives, qui se tenaient à Londres et Sheffield un peu plus tôt dans la saison.

Le programme:

18h30 – 20h30: Qualifications
21h00: Finales
23h00: Podiums

Le live de ce soir:

Les moments forts de l’édition 2016:

Retrouvez les critères de sélection pour intégrer les équipes de France de bloc, difficulté et vitesse jeunes et séniors.

Comme chaque année, la direction technique nationale vient d’éditer les critères de sélection 2018 pour les sept équipes de France d’escalade portées par la fédération. A savoir : les équipes de difficulté, bloc et vitesse, chez les séniors et les jeunes.

• Retrouvez les critères de sélection 2018 ici

Pour rappel, la FFME est une fédération délégataire selon les dispositions du Code du Sport (articles L 131-14 à L 13-17). Elle a la responsabilité de la sélection des athlètes au sein des équipes de France d’escalade de bloc, difficulté, vitesse et handi-escalade, pour leur participation aux épreuves internationales.

C’est le directeur technique national, Pierre-Henri Paillasson qui arrête la sélection sur proposition des commissions de sélection de chaque équipe. Ces sélections sont alors publiées sur le site internet de la fédération (page dédiée), et des convocations sont adressées aux intéressés avant chaque épreuve.

Pour chaque équipe les critères de sélection sont établis en fonction de la stratégie fédérale en matière de haut niveau, avec pour objectif principal : la réalisation de podiums sur les compétitions de référence.

Ces critères de sélections prennent en compte, bien évidement les résultats sportifs mais également des considérations relatives à l’intérêt général de la fédération et des équipes de France, telles que : l’état de forme du moment, le comportement au sein d’un groupe, ou encore la motivation, ainsi que les choix stratégiques fédéraux dans une perspective de moyen ou long terme. A noter que ces sélections respectent les prescriptions de la réglementation internationale.

Enfin, vous trouverez également dans ce document, les devoirs et obligations des athlètes, notamment en matière de suivi médical, de port de la tenue officielle, ou de droit à l’image.

Que cette saison nationale est passée vite…

Le week-end dernier, l’étape de Bouc-Bel-Air marquait la fin des Coupes de France de bloc de la saison. Une année sportive qui aura compté cinq étapes pour les seniors contre quatre pour les plus jeunes.

Valence

Tout a débuté les 21 et 22 octobre, à Valence. Le club Mineral Spirit accueillait la première Coupe de France de bloc de l’année.

Plus de 500 grimpeurs, des minimes aux vétérans, avaient répondu présent à ce premier rendez-vous national de l’année. Parmi eux, les meilleurs grimpeurs du pays : Manu Cornu, Thomas Caleyron, Clémentine Kaiser, Fanny Gibert, Maëlys Agrapart…

Et des jeunes, représentant l’avenir de l’escalade française, venus bousculer les seniors : Léo Favot, Léo Avezou et Flavy Cohaut se qualifiaient pour les finales seniors.

Au terme d’un beau combat, c’est Clémentine Kaiser qui remportait la première médaille d’or de la saison, aux côtés de Manu Cornu chez les hommes.

© C. Loury

Chambéry

Rapidement s’enchaînait le deuxième grand rendez-vous de l’année : direction la Savoie, pour la désormais traditionnelle étape de Chambéry.

C’est la compétition qui réunira le plus de monde cette saison : des minimes aux seniors, ils sont près de 550 compétiteurs à s’élancer. L’occasion pour tous ces grimpeurs d’inaugurer le nouveau fronton made in Chambéry Escalade. Et cette surface supplémentaire de grimpe n’était pas de trop pour accueillir tout ce beau monde.

Une nouvelle fois, les cadors de la discipline ont répondu présent, et les finales sont un véritable show d’escalade à la française.

Chez les seniors hommes, Manu Cornu s’imposera pour la deuxième fois consécutive, tandis que chez les femmes, c’est la jeune Manon Hily qui l’emportera.

© C. Loury

St-Leu

Nous sommes maintenant le 25 novembre, à 9000 kilomètres de Chambéry. Bienvenue sur l’île de La Réunion, pour l’étape de St-Leu.

Depuis neuf ans maintenant, cette terre de bloc accueille une manche nationale de Coupe de France. Certes, le nombre d’inscrits est moindre que sur les compétitions précédentes. Mais près de 200 grimpeurs ont tout de même prit part à cette troisième étape de l’année. Parmi les locaux, quelques grimpeurs métropolitains ont fait le déplacement, à l’image de Maëlys Agrapart, Baptiste Bonnichon, ou encore de Thomas Morize.

C’est d’ailleurs ce dernier, membre de la Team Block’Out, qui s’imposera chez les seniors hommes. Chez les femmes, Manon Hily, originaire de La Réunion, ne laisse personne lui piquer la vedette sur ses terres d’origine. Elle montait donc pour la deuxième fois de l’année sur la plus haute marche du podium.

Chamonix

Changement de températures, changement d’ambiance : on range les tongs, et on renfile les doudounes.

L’hiver frappe à Chamonix, qui accueille 403 grimpeurs venus de la France entière. Chamonix aussi a évolué depuis l’année dernière : surface supplémentaire de grimpe, nouvelles prises, nouveaux volumes… Cette compétition chamoniarde se modernise, et ce n’est pas pour déplaire aux grimpeurs.

Suite à un stage au Japon pour les membres de l’équipe de France, quelques favoris manquent à l’appel.

Au terme des finales, c’est Guillaume Glairon-Mondet qui décroche l’or sur cette étape, aux côtés de Romane Grandcoing chez les femmes.

© C. Loury

Bouc-Bel-Air

Alors que la saison aurait pu s’arrêter là, cette année, une nouvelle date s’est rajoutée sur le calendrier des compétitions : une cinquième et dernière étape avait bel et bien lieu au sein de la salle Climb Up de Bouc-Bel-Air.

Une étape réservée aux seniors seulement, où 26 femmes et 43 hommes se déplaceront jusque dans le sud de la France. Il n’en fallait pas beaucoup plus pour saturer l’espace bloc de la salle, mais qu’importe, l’ambiance était au rendez-vous.

La barre est d’ailleurs placée très haute par les ouvreurs et cette dernière Coupe de France de bloc s’avérera être la plus relevée du circuit.

Poussé par ses amis montpelliérains venus donner de la voix pour lui, Thomas Morize remporte l’étape, aux côtés de Fanny Gibert.

© Climb Up

Le classement général des Coupes de France :

Grâce à sa victoire à Bouc-Bel-Air et après avoir participé à l’intégralité des étapes de la saison, Thomas Morize remporte pour la première fois de sa carrière le classement général des Coupes de France de bloc.
Il devance d’une cinquantaine de points Manu Cornu, qui aura été en tête du provisoire une bonne partie de la saison.
Enfin, la team Block’Out vient truster toutes les places du podium masculin, grâce à la troisième place de Guillaume Glairon-Mondet.
Notons la belle performance de Léo Favot, encore en catégorie jeune, qui termine 4^ème du classement général senior, en ayant participé à trois étapes sur cinq.

Chez les femmes, grâce à ses deux victoires à Chambéry et St-Leu, Manon Hily s’offre la première place du classement, avec 320 points.
Derrière elle, on retrouve Romane Grandcoing, avec 34 points de moins, et Mélanie Sandoz, qui vient compléter ce podium.

• Le classement général minimes, cadets, juniors et seniors à retrouver ici !

Si les Coupes de France sont terminées, il n’en reste pas moins que la saison n’est pas encore tout à fait finie… Prochain rendez-vous à Massy, les 03 et 04 mars, pour la compétition reine de la saison nationale : les Championnats de France de bloc seniors, avant de se rendre à la Baconnière, les 10 et 11 mars, pour le Championnats de France jeunes.

Passer la soirée du réveillon chez l’Oncle Sam. Plus d’un en ont rêvé. Quelques membres de l’équipe de France de bloc l’ont fait… Deux semaines de stage à la sauce américaine, pour bien terminer l’année 2017 et bien commencer 2018, plongé au cœur de la culture outre-Atlantique.

Léo Favot, champion de France cadet et membre de l’équipe de France jeune a été invité à participer à cette expérience, très enrichissante.

Récit de ce stage, vécu de l’intérieur :

« Nous sommes partis le 26 décembre, tout de suite après les fêtes de Noël. L’idée était de faire un stage en salle, et grimper quelques jours dehors. Initialement, ce stage était censé durer dix jours, mais nous avons eu le droit à quelques jours supplémentaires, car suite aux violentes intempéries, notre vol retour a été annulé, (pour notre plus grand plaisir 🙂 ). Du coup, on en a profité pour retourner grimper sur la caillou.

Durant ces deux semaines, nous avons rejoint un stage jeune américain, dans la salle Stone Summit à Atlanta, un super complexe où sont réunies les trois disciplines. Notre stage était tout de même axé sur le bloc, même si nous avons enfilé le baudrier pour faire quelques séances de diff et de vitesse lors de nos temps off.

Nous étions une bonne équipe de grimpeurs français à s’être déplacés, composée de Fanny Gibert, Mélanie Sandoz, Flavy Cohaut, Valentine Mangin, Hugo Parmentier, Léo Avezou et moi-même, et coachés par Daniel Du Lac et Jacky Godoffe, qui avait été invité pour ouvrir sur ce stage américain.
Inutile de vous préciser qu’il y avait une super ambiance dans l’équipe ! Entre nous, on se connaissait déjà tous et on s’entendait tous très bien.

Nous avons été agréablement surpris par l’accueil chaleureux des américains. Ils nous ont accueillis comme si on se connaissait depuis toujours. Ils sont si sympas et cool qu’on a rapidement sympathisé avec chacun. Et même si parfois on avait du mal à parler en anglais, ce n’était pas grave, on en rigolait tous ensemble.

Être ensemble. C’était le but de ce stage. L’idée n’était pas simplement d’aller découvrir une belle salle à l’autre bout du monde, mais d’échanger, d’être immergé au sein de cette culture américaine, pour voir leur façon de cultiver la grimpe. Ainsi, nous avons vite formé un seul et unique groupe, dans lequel se mélangeaient français et américains.

Concernant le contenu de ce stage en lui-même, je l’ai trouvé très enrichissant. Finalement, nous n’avons fait que peu de simulations de compétition. À la place, beaucoup d’exercices. Des exercices de grimpe, de préparation physique, des exercices au sol, à sensation, par groupes…

Comme nous n’étions pas en simulation de compétition chacun dans son coin avec le casque sur les oreilles, ces exercices par groupes nous ont vraiment permis d’échanger avec les grimpeurs américains. Nous avons pu prendre le temps d’apprendre à se connaître les uns les autres, pour ensuite créer un vrai esprit d’équipe et évoluer ensemble.

On a pu se rendre compte que finalement, les exercices qu’ils font ressemblent beaucoup aux nôtres. Et ce n’est pas une légende… les américains sont super forts en gros dévers, et dans des profils bien physiques !

Chaque soir, nous faisions un débrief tous ensemble. Les américains travaillent beaucoup par groupe et sont vraiment dans l’optique de se servir des uns et des autres pour progresser tant individuellement que collectivement. C’est quelque chose de super important pour eux.

Du coup, on a vachement progressé là-dessus nous aussi. Chacun essayait d’apporter quelque chose aux autres.

Au niveau culturel, le choc a été moins important que notre précédent stage au Japon. C’est surtout la nourriture qui nous a le plus secoué… Plusieurs d’entre nous, dont moi, ont été victimes de la fameuse malbouffe américaine.

Fêter le nouvel an aux USA était quelque chose de sympa aussi. Nous sommes allés faire un bowling, bu une petite goutte de champagne… et au lit ! Car les 01 et 02 janvier, c’était grimpe et pas repos.

Durant l’une de nos journées de repos justement, on en a profité pour aller visiter Atlanta, l’une des plus grandes villes du pays. C’est super joli et ça ressemble beaucoup à nos grandes villes françaises. Pour la petite anecdote, on est aussi allé faire un Escape Game… On cherche encore le moyen de sortir !

Chaque jour, les ouvreurs de la salle de Stone Summit (qui sont d’ailleurs super forts au passage), aidés de Jacky Godoffe et deux autres ouvreurs slovènes, nous ouvraient des blocs différents. Ainsi, chaque matin, un nouveau thème était abordé : une ouverture plutôt typée coordination, ou sensation etc etc… Chaque matin était différent, il y avait toujours du nouveau.

Les journées se décomposaient en deux temps : tout d’abord une demi-journée plutôt axée grimpe. Puis, l’autre partie de la journée, consacrée à des exercices au sol, ou de la dalle sans les mains, pour essayer de préserver au maximum notre peau.

Car nous avons également profité de ce stage américain pour aller grimper sur le caillou !

Et vous avez dû le voir aux infos, dehors, en Amérique, il faisait super froid !
Ambiance Antarctique : même le lac de Stone Fort était complètement gelé.

Du coup, pour rester chaud, il fallait tout le temps grimper. Ce n’était donc pas le meilleur plan pour se mettre de gros projets, nous en avons donc profité pour faire du volume dans des blocs du septième degré. Au bilan, un 7C flash, un 7C+ après travail, puis de nombreux blocs dans le 7A, 7A+, 7B, 7B+. Nous avons eu la chance d’être guidés par quelques américains qui connaissaient le coin, c’était top !

Le style des blocs en extérieur est complètement différent de ceux qu’on peut trouver en France. Les blocs sont plus courts, plus intenses. On a par exemple travaillé un 8A qui se jouait sur un seul mouv ! J’ai trouvé cela super intéressant de découvrir ce style de bloc.

Au final, nous avons terminé ce stage bien fatigué physiquement. Tout le monde s’est donné à fond, et nous avons vraiment travaillé.

Mon meilleur souvenir restera le fait de s’être mélangé avec les américains. Ils sont super sympas et super forts. C’était une expérience très enrichissante ! On est reparti fatigués certes, mais plein de motivation. Maintenant il n’y a plus qu’à remettre sur le tapis tout ce que l’on a appris durant ce stage et appliquer cela au quotidien.

En résumé, ce stage en trois mots, c’est:
EXPÉRIENCE
ENRICHISSANT et
MOTIVANT

Ça y est, la saison des Coupes de France de bloc vient de s’achever, dans une ambiance festive au sein de la salle ClimUp !

Des sursprises, des rebondissements, et de belles prouesses.

Voici les résultats des finales de cette ultime étape à Bouc-Bel-Air:

Après les qualifications seniors hommes, placent aux femmes !

Elles etaient 26 au départ de cette dernière Coupe de France de l’année… Découvrez les six finalistes !

Finales à partir de 16h00

Bouc-Bel-Air accueille ce week-end la dernière Coupe de France de bloc de la saison.

Une étape réservée au seniors, qui débutait dès ce matin par les qualifications hommes.

• Voici les résultats:

À suivre, les qualifications femmes, de 12h00 à 13h30, puis les finales, à partir de 16h00

Elle avait terminé son incroyable année 2017 par enchaîner son premier 9a, « Seleccio natural », en Espagne… Voilà que la jeune slovène démarre 2018 de toute beauté, en signant le deuxième 9a de sa carrière, quelques jours seulement après être rentré dans le club très sélect des grimpeuses de 9a.

Toujours en Espagne, à Santa Linya, c’est dans « La Fabela pa la Enmienda » un des 9a les plus longs de ce niveau de cotation, qu’elle a jeté son dévolu. En effet, il faut d’abord enchaîner les 35 mètres de « La Fabela » 8c+, avant de poursuivre encore 20 mètres en 8b pour atteindre le relais de « La Fabela pa la Enmienda ».

Il s’agit de la deuxième ascension féminine de cette voie, qui avait été gravie par Mina Markovic, il y a quasiment deux ans jour pour jour.

Au passage, Janja enchaînera également « Blomu » 8c+, une voie considérée comme l’une des plus belles de la grotte de Santa Linya.

Retour en Slovénie maintenant pour Janja, qui abandonne le rocher espagnol pour se consacrer… à l’école. Hé oui, on en oublierait presque que la n°1 mondiale n’a que 18 ans !

Reel Rock: 12ème !

La tournée du Reel Rock Tour débarque en France, à partir de cette semaine et durant tout le mois de janvier.

17 dates partout en France, pour visionner sur grands écrans les plus beaux films de grimpe de l’année !

Et le programme de cette année est frissonnant…

Le film le plus attendu de l’année est au programme: « Break the Trough » revient sur les ascensions marquantes de « La Rambla » et « Biographie » par la jeune américaine Margo Hayes.

Puis les solos au-dessus de l’eau de Chris Sharma à Majorque vous feront suer des mains depuis votre siège de cinéma.

On restera tranquillement installé pendant que Brad Gobright défiera la gravité lors de ces solos les plus extrêmes.

Respect, en admirant Maureen Beck escalader des voies dans le septième degré avec une seule main.

Enfin, en hommage à Ueli Steck, The Swiss Machine, diffusé lors du Reel Rock 5 sera de nouveau mis sur grands écrans en hommage d’un des plus grands alpinistes du Monde.

La bande annonce:

https://vimeo.com/239364490

Et quelques extraits de « Above the Sea »:

Et « Break on Through »:

Les films:

BREAKING THROUGH
Dans l’escalade de haut niveau, le 9^ième degré est l’ultime difficulté, une cotation obtenue par quelques hommes mais jamais par une femme. Margo Hayes, une américaine de 19 ans, est déterminée à être la première. Son objectif : deux fameuses voies cotées 9a en France et en Espagne qui lui demanderont un engagement total.

ABOVE THE SEA
Aujourd’hui encore, Chris Sharma, demeure le plus grand Deep Water soloiste – escalade sans corde au-dessus de la mer. Dix ans après son ascension culte de l’arche d’El Puntas, le King retourne sur l’île de Majorque, pour s’attaquer à un immense mur en surplomb. S’il peut relier les mouvements et supporter les nombreux plongeons dans l’eau salée, il établira le plus difficile Deep Water solo à ce jour.

SAFETY THIRD
Pour la plupart des grimpeurs, la sécurité est la priorité, mais Brad Gobright n’est pas comme les autres. Carburant aux beignets et ne connaissant pas la peur de tomber, ce jeune talent repousse les limites de l’escalade traditionnelle et du solo. Après quelques incidents sérieux, Brad est plus que jamais déterminé à réaliser son ascension la plus audacieuse, un solo de l’une des routes les plus exposées d’Eldorado Canyon, au Colorado.

STUMPED
Maureen Beck n’a aucune envie d’être un exemple de motivation. « Les gens disent : regardez il lui manque un bras et elle grimpe, maintenant on n’a plus d’excuses. Je leur réponds : hey, vous n’avez jamais eu d’excuses ». Bien que Maureen soit née sans l’avant-bras gauche, cela ne l’a jamais empêché de se donner à fond. Elle encaisse des chutes en 7b, et réussit des blocs en surplomb, tout en sifflant des bières.

REEL ROCK FLASHBACK : THE SWISS MACHINE
En hommage à Ueli Steck, retour sur un film du REEL ROCK TOUR 5, The Swiss Machine. Ce film retrace la carrière d’Ueli, un des alpinistes le plus rapide du monde et son incroyable record de vitesse sur la face nord de l’Eiger. Ueli s’associe avec une autre star du solo, Alex Honnold, pour tenter d’établir un nouveau record de vitesse sur El Capitan dans le parc de Yosemite, Californie.

La tournée:

Sachez que les billets sont en vente en ligne jusqu’à 16h le jour même la projection, dans la limite des places disponibles.