Author Archives: Nicolas Mattuzzi

L’escalade de vitesse vient de connaître une nouvelle dimension depuis quelques jours. En effet, la FFME a réformé le championnat de France, qui décernera maintenant deux titres: un champion de France sur la voie officielle et un champion de France sur la voie classique. Explication ci-dessous!

La difficulté, le bloc et la vitesse. Parmi ces trois composantes, la vitesse est la discipline qui a le plus de mal à prendre son envol… Seulement 10 seniors femmes inscrites au championnat de France l’année dernière contre une vingtaine chez les hommes. Pourquoi si peu de participants quand on sait qu’en plus cette compétition est ouverte en open et accessible à tous? La réponse est simple: le manque d’infrastructure en France. En effet, très peu de club possède la voie record. Et comme toutes les compétitions de vitesse ont lieu sur la voie officielle de l’IFSC, difficile de rivaliser avec les cadors de la discipline, qui connaissent la voie par cœur, quand on n’a jamais posé les doigts sur ces fameuses prises rouges…

C’est justement pour palier à ce problème que la fédération a choisi cette année de diviser ou plutôt de multiplier le championnat de France par deux. En effet, la compétition qui se déroulera les 25 et 26 avril comportera deux parties. Le samedi se déroulera sur la voie officielle dite du record du monde et décernera le titre de champion/ne de France de vitesse sur voie record. La journée du dimanche se déroulera quant à elle sur une voie classique. Le plus rapide sur cette voie se verra attribuer le titre de champion/ne de France de vitesse sur voie classique.

Une voie de vitesse classique dis-tu?

Le principe reste le même. Mais une voie sera tracée exprès pour l’occasion, avec des prises différentes de celle de la voie record. Et bien entendu, personne ne connaît à l’avance le tracé de la voie, tout le monde la découvre en même temps quelques minutes avant l’épreuve. Cette voie sera dupliquée et le but reste le même: le premier arrivé au sommet l’emporte!

Le but?

Permettre à quiconque de prétendre au titre de champion de France de vitesse. Il est désormais possible à n’importe qui de faire parler ses talents de coordination et de rapidité. Plus personne n’est avantagé parce qu’il connaît la voie. Ainsi, le but est de faire découvrir et apprécier au plus grand nombre cette discipline. Il n’y a plus de barrières, chacun a ses chances!

L’avis de Sylvain Chapelle, entraîneur de l’équipe de France:

« Le format classique est le plus simple à mettre en œuvre dans l’ensemble de nos clubs.

Même si le format de compétition international est le « format de la voie du record », il n’empêche que le format « classique » reste très intéressant sur le plan du développement des qualités nécessaire à l’escalade de vitesse (coordination, mémorisation, tactique). Il permet de faire plus progressivement la transition entre les « petites » catégories (poussins et benjamins) qui s’entrainent aujourd’hui sur le format « classique » avec comme objectif le Trophée National Poussin Benjamin.

Avec ce nouveau programme des championnats de France, les jeunes catégories pourront commencer à se familiariser avec la voie du record le samedi, tout en continuant à se frotter aux meilleurs de leurs catégories dans des voies classiques du dimanche. De plus, c’est une formule qui permet une détection des futurs champions encore plus pertinente !

Enfin ceux qui n’ont pas encore la chance de disposer de murs « record » près de chez eux et qui souhaitent tout de même faire de l’escalade de vitesse auront un très bon terrain de jeu et un championnat spécifique. »

Le championnat de France de vitesse reste le seul championnat ouvert en open, n’importe qui peut donc s’inscrire. Le rendez-vous est fixé les 25 et 26 avril au TSF à Voiron. Alors laissez votre fibre dynamique s’exprimer… 

Source: FFME

Quelques jours après avoir flashé “Ubik assis” 8b, Niccolò Ceria a haussé le ton en réalisant la 9ème ascension de “The Big Island”, l’un des blocs les plus durs de Fontainebleau, coté 8c. C’est le premier bloc de cette cotation pour le grimpeur italien, ce qui peut paraître étonnant quand on sait qu’il a au compteur 57 blocs dans le 8b et plus!
On devrait avoir de ses nouvelles d’ici peu, puisque Nikky a décidé de rester encore plus d’un mois à Fontainebleau!

Suite aux excellentes conditions du moment, Bleau est devenu la destination idéale des grimpeurs. Les croix de la forêt bellifontaine nous viennent de tous les côtés! En effet, Fontainebleau était le lieu du rassemblement des équipes de France de bloc et de diff mais aussi de l’équipe nationale autrichienne.

Ainsi, en une semaine, Jakob Schubert a tout de même réussi 5 blocs dans le 7c et plus. Il coche d’abord “Noir Désir” 7c, suivit de “Haute Tension” 7c+, “Bleu Sacré” et “Ubik assis” tous deux cotés 8a+/b et “Narcotic Direct” 8b.

Anna Stöhr a elle aussi bien perfé durant la semaine. Elle réalise entres autres “L’angle parfait” 7b, “L’angle plus que parfait” 7b+, “Mégalithe” 7c+ et “Tigre et Dragon” 8a.

On continue, toujours à Fontainebleau, avec Guillaume Glairon-Mondet qui est allé faire un tour au Toit d’Orsay. Il sort “Quoi de neuf acte 1” 8a et “Quoi de neuf acte 2” 8b, en flashant presque la deuxième partie. Ensuite, il a réalisé la première ascension de la sortie qui n’avait pas encore été grimpé et qui tournerait autour de 7c+.

On termine cette news spéciale bloc avec le vainqueur de la coupe du monde 2014, Jan Hojer. Parti en Suisse pour profiter des conditions parfaites, il vient à bout de deux 8b+ en guise d’échauffement pour finir par un 8c mythique de Chironico: “From Dirt grows the Flowers”. C’est le septième 8c bloc pour l’allemand.

Le CWIF marque généralement le début de la saison internationale de bloc. En effet, cette compétition, inscrite au calendrier de l’IFSC, a réuni cette année plus de 350 compétiteurs venus de tous les horizons. Thomas Caleyron, qui avait remporté l’événement l’année dernière, est ainsi parti défendre son titre à Sheffield. Le niveau était, comme d’habitude, très élevé, avec des athlètes de grade tel Alex Megos, David Barrans, Baptiste Ometz, Shauna Coxsey et j’en passe! 

Chez les femmes, c’est finalement Shauna Coxsey qui s’impose, pour la 4ème année consécutive (!!!) en réalisant les 4 blocs de finale en 5 petits essais. Derrière nous vient la frenchie Clémentine Kaiser qui enchaîne 2 blocs en 3 essais empochant une belle médaille d’argent. Enfin, avec 2 blocs en 5 essais, c’est Diane Merrick qui complète le podium.

Chez les hommes, Alex Megos s’est presque ennuyé! Il ne fera qu’une bouchée de la finale, avalant les 4 blocs à vue! Une chouette démonstration d’escalade du jeune allemand. Avec quelques essais de plus, on retrouve le britannique David Barrans en deuxième position, devant notre Tito national. Seul le deuxième bloc lui résistera, puisqu’il sort les trois autres à vue lui aussi.

• Le replay des finales est à regarder ci-dessous:

Libérer un nouveau 9b/+, c’est pas tous les jours que ça arrive! Hé bien cette superbe performance nous vient du King en la matière, Chris Sharma himself! Deux ans après avoir sorti “La Dura Dura”, 9b+, le maître s’est remis dans le chemin de la persévérance et du travail pour venir à bout d’une autre king line:  “El bon combat”, un 9b+ espagnol à 40 minutes de Barcelone. En découvrant cette ligne, Sharma a été replongé au cœur de sa vie de grimpeur, lui rappelant cette envie constante de repousser ses limites qui sommeillent en lui. Ainsi, depuis juin 2014, l’américain bossait cette voie comme un acharné et était motivé comme jamais. Après des heures et des heures d’efforts, il a finalement concrétisé son projet hier. Lui attribuant une cotation de 9b/+,  “El bon combat” joue maintenant dans la cour des grands avec “La Dura Dura”, “Change”, “Move” et “Vasil Vasil”.

Vidéo en ligne très prochainement!

Le TAG, club d’escalade de Tournefeuille, près de Toulouse, a profité de son stage à Millau pour participer au concours sur les comportements éco-responsables dans le sport. Le but: réaliser une vidéo, tournée par les grimpeurs du club, pour prouver leurs gestes éco-responsables durant leur séjour. Vous pouvez voter et regardant la vidéo en cliquant sur l’image ci-dessous.

Amis grimpeurs, Fabio Carmouche a besoin de vous! Souhaitant lancer une nouvelle marque d’escalade (matos, vêtements…) il a besoin de savoir quelles sont vos attentes, pour répondre au mieux à votre besoin. Peu importe votre niveau, il suffit juste de pratiquer l’escalade pour répondre à ce petit questionnaire. 

On compte sur vous!

• Le lien ci-contre: http://goo.gl/forms/cuFhyTJ4t4

Et hop, un nouveau 8b/+ dans la poche! Il a suffi d’une journée de travail à peine pour qu’Alex Puccio empoche “The Swarm”. La championne de bloc américaine semble plutôt bien préparée pour la saison de compétition qui approche. Elle signe ainsi la deuxième répétition féminine de ce bloc engagé sur petites réglettes, après Ashima Shiraishi.

Fanny Gibert est elle aussi restée à domicile pour toucher du caillou. Elle s’envoie deux 7c+ majeurs de Bleau avec tout d’abord “Big Golden” suivit de “Mégalithe” au Rocher Gréau.

• Photos: Joel Zerr et Gilles Puyfagès

Pour la 5 ème année, la commune d’Annot (04) organise, en partenariat avec Team Les Collets Production, une grande fête de l’escalade : Annot A Bloc, les 30 et 31 Mai 2015. Fort du succès des éditions précédentes, les éléments forts seront reconduits tout en apportant certaines nouveautés.
Au programme : un grand contest sur blocs naturels avec 70 blocs ouverts sur un tout nouveau secteur, une finale sur structure artificielle au centre du village pour les 4 premiers hommes et femmes, ainsi que pour les catégories jeunes, des animations gratuites en journée (slackline, escalade-arbres, escalade encordée), un village exposant, des prêts de chaussons par Scarpa, une tombola géante avec plus de 30 lots à gagner (parmis lesquels crash pads, chaussons, lunettes, baudriers, doudoune…).

Cette année, Tony Lamiche, meilleur bloqueur français des années 2000, sera de nouveau le parrain de l’événement. Vous pourrez grimpez ses côtés pendant les deux jours, ainsi que de nombreux autres grimpeurs professionnels.

Autres moments forts : le concert du samedi soir avec DJ Lapik, et l’initiation ludique sur bloc artificiel pour les enfants le dimanche matin.

Alors réservez dès à présent votre week-end !

• Infos et inscriptions sur www.annotabloc.com

On commence par le bloqueur italien Niccolò Ceria, qui plie son second 8b flash. Et c’est à Fontainebleau qu’il se paye se luxe avec “Ubik assis”. Flasher des blocs de ce niveau à Bleau, peu de grimpeurs l’ont fait hormis quelques noms comme par exemple Adam Ondra avec “Gecko assis”, Jimmy Webb avec “Elephunk” ou “Sideways daze” pour James Kassay… 
Niccolò Ceria a une sacrée liste de croix, ayant enchaîné plus de 42 8b, dont deux flashs maintenant.

Le champion d’europe de bloc jeune est lui aussi parti tâter du caillou en extérieur. Baptiste Ometz signe son cinquième 8b+ avec “Sur le fil”, un bloc bien physique, à Wassen, chez lui en Suisse. L’année dernière il avait sorti plus de 21 blocs dans le 8b et plus. Fera-t-il mieux cette année…?

Le bloqueur finlandais est de retour en France, sur le spot qu’il affectionne par-dessus tout, Fontainebleau. Nalle Hukkataival signe la troisième ascension d’un des blocs les moins répétés de la forêt, “La Force du destin”, un 8b+ bien teigneux. Un bloc que Nalle a bien failli ne pas essayer tant le crux est morpho. Pour les gens de sa taille, il opterait même pour un 8c… Nalle Hukkataival qui revoit la cotation des blocs à la hausse, ce n’est pas tous les jours!

• Photo: Scott Noy

Une fin de séjour en beauté pour Sachi Amma. Après trois semaines passées sur les falaises espagnoles, le japonais retourne dans ses contrées natales. Mais avant, il a réalisé un dernier 9a+ pour la route, avec “Seleccio anal” à Santa Linya. Sachi semble s’être accoutumé à l’intensité des voies du neuvième degré puisqu’il l’enchaîne au premier essai! Et même s’il connaissait un peu le début de la voie grâce à “Seleccio natural left exit”, 9a, qu’il a réalisé il y a quelques jours et qui emprunte le même départ, sa performance en reste tout de même honorable. Le multiple vainqueur de la coupe du monde s’était fixé comme objectif cette année d’enchaîner 10 voies en 9a et plus. En trois semaines il en a déjà réalisé 7… Il va falloir revoir ses objectifs à la hausse!

Place à un peu de repos, car dans un mois, il remet le couvert, en bloc cette fois-ci, avec un trip de prévu du côté de Bishop où le japonais aimerait bien ajouter quelques blocs extrêmes à son carnet de croix…

Sachi Amma est toujours en Espagne et plus en forme que jamais! Il vient de réaliser un nouveau 9a+ avec “Power Inverter”, qu’il considère comme une des plus belles lignes d’Oliana. 5 journées de travail pour signer la 4ème ascension après Chris Sharma, Adam Ondra et Ramon Julian.
“Tellement heureux d’avoir enchaîné cette voie. Tant de choses ont changé après avoir sorti Flight or Fight!” En effet, en l’espace d’un peu plus de deux semaines, le japonais a réalisé 6 voies entre le 9a et 9b, c’est dire!

Quand on parle performance et falaise, on pense forcément à Adam Ondra. Ce dernier est impressionnant une nouvelle fois encore. Le tchèque s’est rendu en Amérique du Nord, à Squamish au Canada. 10 minutes à peine et il réalise “Silent Menace” 8c+ lors de sa deuxième montée! Il a aussi tenté le flash de “Dreamcatcher”, 9a, mais est passé à un cheveu de l’ascension. Attention, Adam Ondra débarque…!

Kilian Fischhuber semble avoir trouvé la recette miracle pour faire du 8c bloc! Deux jours seulement après avoir réalisé son tout premier 8c avec “From Dirt Grows the Flowers”, voilà qu’il vient à bout de “Insanity of Grandeur”, un autre 8c suisse ouvert en 2012 par Dai Koyamada. 

“J’ai enfin réussi à faire le premier pas dur pour la première fois! J’ai ensuite glissé une fois dans le toit, mais j’ai réalisé l’ascension la fois d’après.”

• Voici la vidéo de l’enchaînement:

22ème édition du Hueco Rock Rodeo ce week-end. Une des rares compétitions de bloc outdoor dans l’un des plus gros spots de la discipline! Le principe est simple, un contest de bloc, où les six meilleures performances sont prises en compte pour le classement final.

Daniel Woods remporte pour la deuxième fois consécutive la compétition, notamment grâce à l’ascension de “Bonsai”, 8b+ dont il signe la première répétition! Derrière lui, on retrouve Paul Robinson, vainqueur en 2013 et Toru Nakajima. Chez les femmes, c’est Maria Sandbu qui remporte l’or, devant Bella Jariel et Courtney Sanders.

Une vidéo du week-end sera bientôt disponible, alors restez connectés!

Adam Ondra est de retour aux affaires! Hé oui, ça commençait à faire un petit moment que le tchèque ne nous avait pas donné de ses nouvelles. Adam est arrivé en Espagne, où il réalise d’abord à Siurana “El Turron”, 8c à vue, dont l’enchaînement est à voir ci-dessous, en vidéo. Et comme il ne fait pas la chose à moitié, il s’est rendu d côté de Santa Linya pour faire la peau à “Gypsy Blood”, 8c+ à vue aussi s’il vous plaît! 

Sachi Amma est lui aussi toujours en Espagne. Décidément plus en forme que jamais, il clippe le relais de “Catxasa”, 9a+, en 4 essais. C’est la première fois que le japonais met si peu d’essais pour enchaîner une voie du neuvième degré, comme quoi, il est plutôt en canne. Et quand on sait qu’il a décrypté les mouvements de “Stocking the Fire” 9b avec Adam Ondra, on se dit que ça ne devrait pas tarder. À lire ici la petite interview que Sachi nous a accordé.

Un peu de bloc maintenant, avec le couple autrichien Stöhr/Fischhuber. Anna se prépare tranquillement à la nouvelle saison de compétition qui arrive. Pour ça, elle est allée faire un petit tour sur le rocher à Ticino, en Suisse, où elle coche “Boogalagga”, 8b mythique du coin.

Enfin, Kilian Fischhuber qui a décidé de se retirer des compétitions semble plus motivé que jamais à tout donner sur le caillou. Il empoche son premier 8c bloc, avec “From Dirt Grows The Flowers”, décidément à la mode en ce moment. L’autrichien fait maintenant partie de la trentaine d’hommes à avoir grimpé cette cotation en bloc.

Sachi Amma avait fait parler de lui il y a quelques jours, réalisant un 9a “d’échauf” en arrivant sur la falaise d’Oliana. D’échauffement oui, car son gros projet en Espagne, c’est “Fight or flight”, LE 9b du coin. Hé bien, ça y est, après plus de 4 séjours et 30 essais dans la voie, Sachi Amma est devenu le 4ème homme à enchaîner cette ligne (après Chris Sharma, Adam Ondra et Jakob Schubert).
Une voie hyper rési, d’une intensité extrême, sur des petites prises éloignées pour arriver à un jeté, le crux de ce 9b, le plus répété au monde.

Sachi Amma, pour qui le projet était devenu une véritable obsession, déclarait sur Facebook: “Ça m’a beaucoup changé d’essayer cette voie. Elle m’a rendu encore plus vivant. Je n’oublierai jamais cette journée. Il y a quelque chose de différent cette année…”

Galvanisé par cette croix, le japonais en a profité pour signer la première répétition de “Joe Cita”, 9a, comptabilisant ainsi 3 voies dans le neuvième degré, en seulement 4 jours! Et attention, ce n’est peut-être pas fini…

Décidément, en ce moment, les 8c blocs vont bon train! C’est au tour de Martin Keller d’apporter sa pierre à l’édifice avec le célèbre “Insanity of Grandeur”, 8c à Chironico. Il s’agirait de la sixième ascension de ce bloc ouvert par Dai Koyamada. Les bonnes conditions du moment ont permis à Martin de signer cette belle croix, lui qui travaillait ce bloc depuis de nombreuses années…

Alex Puccio profite elle aussi des conditions pour aller dehors. En pleine préparation pour la saison de coupes du monde 2015, elle enchaîne “Burnout”, comptabilisant maintenant 14 blocs en 8a+ durant les 12 derniers mois.

• Ci-dessous, une vidéo de Jimmy Webb et Dave Graham dans ce bloc:

Alex Megos, actuellement à Bishop, vient de signer la troisième répétition de “Lucid Dreaming” un 8c aérien ouvert par Paul Robinson et initialement coté 8c+. C’est le projet le plus tenace du jeune allemand. 3 jours de travail en novembre, puis 8 autres pendant son trip. Au total, Alex a passé plus d’une dizaine de jours pour empocher sa plus belle croix en bloc.

La nuit dernière a été très humide à Bishop, faisant tomber la température et créer de bonnes conditions. Lors de son deuxième essai de la journée seulement, il maîtrisait le crux pour ensuite se battre contre une dalle humide et monter au sommet de ce mythe.

Voici son commentaire à chaud via Instagram: “Je me sens comme dans un rêve, mais ça n’en est pas un. J’ai enfin enchaîné mon bloc le plus dur et en même temps mon plus long projet! Merci beaucoup pour votre soutien!”

Nalle Hukkataival récupère plutôt vite… Seulement 10 jours après s’être ouvert la jambe sur un rocher lors d’une marche d’approche, le finlandais vient de signer la première ascension du bloc le plus dur de Red Rocks. “Kintsugi”, 8c, une belle ligne à l’américaine, des mouvs dynamiques en dévers… Bref, tout pour plaire à mister Hukkataival, qui empoche son premier bloc dur de l’année.

• Voici une vidéo lors de d’une de ses tentatives:

Alban Levier incarne plutôt bien la définition d’être “en cannes”! Le jeune bleausard a réalisé une sacrée performance en enchaînant trois 8b blocs, le tout en seulement deux jours! Mercredi Alban est d’abord venu à bout de “Convecteur temporel” au rocher St Germain. Puis le lendemain, profitant de la collante actuelle, il s’est rendu au Cuvier Rempart pour en découdre avec le célèbre “Kheops”, un bloc tout en compression comme Alban les aime. Enfin, il repart avec “Bleau Sacré”, 8b aussi histoire de ne pas déroger à la règle “jamais deux sans trois”!

Le bloqueur de haut niveau Nils Favre a lui aussi fait parler la poudre. Il enchaîne son premier 8c bloc à Chironico avec “From Dirt Grows The Flowers”. 7 sessions lui auront été nécessaires pour venir à bout de son plus gros projet. Une vidéo de l’enchaînement sera prochainement disponible, en attendant, en voici une autre lors de son trip à Albarracin il y a quelques mois.

http://vimeo.com/117103676

Daniel Woods ne plaisante pas en ce début d’année! Il signe la première ascension d’un projet de longue date à Bishop, nommé “The Process”. Un sacré highball, mixant “Blood Meridian”, 8b avec un autre 8b+, pour finir à 7 mètres de haut, sur une dalle exposée cotée 7c+. L’américain ne s’est encore pas exprimé sur la cotation de ce méga projet, mais il avoisinerait le 8c+, ce qui ferait de ce bloc le plus dur de Bishop!

Rappelons qu’à 25 ans, Daniel Woods a déjà enchaîné 19 8c blocs, dont 10 en première ascension!
Quelle sera sa prochaine croix…?

Un rêve qui se concrétise… Plus de 7 ans de travail pour finalement passer 19 jours sans poser les pieds à terre. Entrer dans l’histoire, dépasser les limites de l’escalade et nous prouver une fois de plus que tout est possible.

Kevin Jorgeson et Tommy Caldwell se rappelleront toute leur vie de ces 456 heures passées ensemble, pendus sur la falaise de “Mescalito”. 32 longueurs, dont 3 dans le neuvième degré, 900 mètres à gravir et beaucoup de paramètres à gérer tel que la fatigue, la nourriture ou encore la météo…

Pour beaucoup, il s’agit là du plus grand challenge jamais réalisé en escalade.

Hier, on pouvait suivre leur arrivée au sommet en direct, à 15h25 heure locale. Sous un parfait ciel bleu, ils ont été accueillis par des membres de leurs familles et des amis. Puis, Rebecca, la femme de Tommy Caldwell leur a tendu deux bouteilles: “C’est la première douche que vous avez depuis un bout de temps”. Un moment de joie unique…

La concrétisation du projet “Mescalito” pourrait bien mettre l’escalade sur le devant de la scène mondiale! Jamais auparavant un projet d’escalade comme celui-ci n’avait intéressé autant de journalistes, magazines, radios, chaînes TV… Ils ont été suivis par des milliers de personnes durant leur ascension.

D’ailleurs, le président des Etats-Unis, Barack Obama, s’est même exprimé sur le sujet, en saluant Tommy et Kevin: “Tellement fier de Tommy Caldwell et Kevin Jorgeson pour la conquête d’El Capitan. Vous nous rappelez que tout est possible”

Une chose est sûre, Tommy Caldwell et Kevin Jorgeson étaient déjà deux grimpeurs d’exceptions, mais là, ils font un pas de plus et entrent dans l’histoire. Un courage et une motivation sans failles, ajoutez à cela une complicité depuis plusieurs années entre ses deux gars, et vous obtenez la parfaite alchimie.

Des projets comme ça, ce n’est pas tous les jours qu’on les concrétise… C’était très prenant de les suivre au jour le jour, avec le suspens qui allait avec. Well done guys!

• Voici  justement un petit retour, retraçant l’ascension de “Mescalito”:

Photos: NY Times et Bligh Gillies

Ça y est! Ils l’ont fait! Kevin Jorgeson et Tommy Caldwell arrivent enfin au sommet du Big Wall le plus dur de l’histoire de l’escalade, “Mescalito”. Cliquez vite sur l’image ci-dessous pour vivre en direct ce moment!

Les longueurs les plus dures sont acquises pour Kevin Jorgeson dans “Mescalito”. Après avoir enchaîné la longueur 15 qui lui a tant posé problème, l’américain, prit dans un élan de confiance, ne s’arrête plus! Il a réalisé le fameux jeté latéral à deux mains, le crux de cette 16ème longueur coté 9a.

Voici une vidéo de leur tentative de “Mescalito” il y a quelques années. On y voit le big jeté à partir de 1 min 18…Attention, ça pique!

https://www.youtube.com/watch?v=t3YG86wfnIM

Il l’a fait! Après plus de 7 jours de travail et plus d’une dizaine d’essais, Kevin Jorgeson a enchaîné la 15ème et plus dure longueur de “Mescalito” ou du “Dawn Wall” comme les américains l’appelle. Il a finalement réussi à dompter les deux prises, qui lui ont tant charcuté les doigts jusqu’à maintenant.

Il déclarait sur Facebook:“Pure joie. Un énorme merci à tous ceux qui m’ont suivi, supporté et qui ont cru en moi. Ce n’est pas encore terminée, la suite demain.”
Tommy Caldwell rajoutait: “Aujourd’hui Kevin a enchaîné la longueur 15, dans le moment d’escalade le plus inspiré de sa vie. C’était quelque chose d’intense et d’incroyable à voir.”
Comme quoi, avec un peu de patience, tout est possible!

Dans l’effervescence, Kevin a tout de suite essayé la longueur d’après, le 9a qui comporte le big jeté latéral à deux mains, que Tommy a préféré contourner en faisant une désescalade en 8b+. Il a réussi le mouvement mais est tombé peu après.

La météo semble toujours à leur avantage, et après cette 16ème longueur, il lui reste trois voies cotée 8a+, que Tommy a déjà faite. La suite, c’est une dizaine de 7c qui s’enchaînent, pour atteindre le sommet du plus dur Big Wall de l’histoire…

13ème jour sur la paroi de “Mescalito”, l’extrême grande voie du Yosemite.
Tommy Caldwell vient à l’instant de libérer les longueurs 19 et 20. On rappelle que l’américain a réussi à enchaîner les longueurs les plus dures du projet, estimées à 9a. Il ne lui reste plus qu’une dizaine de voies, avec du 7c+ max. Il n’a jamais été aussi proche de réaliser son rêve…
Mais pour l’instant, il redescend jusqu’à la longueur 15 pour aider et encourager son compagnon Kevin Jorgeson, qui n’a toujours pas réussi le crux à cause de la peau de ses doigts trop endommagée… Go Kevin, go!

Nouvelle année oblige, les bonnes résolutions sont de sortis!

On commence par notre frenchie Thomas Caleyron, parti s’aérer à Targasonne. Le bloqueur est plutôt en forme puisqu’il s’envoie “21 grammes”, un puissant 8b! Un départ bien physique pour remonter une inversée très haut pour finir sur quelques plats. Voilà la première croix de 2015 pour Tito!

8b aussi pour Nalle Hukkataival! Le finlandais, actuellement à Red Rock dans le Nevada, a enchaîné “The Reflecting Pool” un bloc où tout se joue sur le pied droit!
Voici une vidéo de Carlo Traversi, qui faisait la première ascension de ce bloc:

https://www.youtube.com/watch?v=XVELry6qvMY

Enfin, c’est Alban Levier qui a une nouvelle fois frappé à Bleau. Il débute plutôt bien l’année avec “Toupie carnivore”, 8b ouvert par Guillaume Glairon-Mondet dont voici la vidéo: