Author Archives: Charles Loury

Suite à notre dossier concernant les résultats de l’équipe de France à l’international cette année, nous sommes allés à la rencontre du DTN, Pierre Henry Paillasson, afin de discuter un peu des thèmes brûlants du moment: l’analyse des résultats de l’année, les critères de sélection, les moyens mis en place par la fédération, etc…  Voici ses réponses, avant d’aller prochainement à la rencontre d’un athlète de l’équipe de France.

Analyse de la saison de coupe du monde de l’équipe de France?

Cette année, nous prenons 2 titres au classement général de la coupe du monde de vitesse avec Anouck Jaubert et Bassa Mawem. Romain Desgranges et Fanny Gibert sont respectivement 3^ème du classement général de la coupe du monde de difficulté et de bloc.

Ces résultats sont très bons, mais la densité des grimpeurs français au plus haut niveau mondial se doit d’être plus importante. Avec le staff des équipes de France, nous y travaillons ; en particulier avec les jeunes qui arrivent et qui sont prometteurs. Ce travail va finir par payer. Nous animons également un réseau de clubs « performance » pour contribuer à une meilleure formation de nos jeunes grimpeurs.

Au-delà de cette question de densité, il est incontestable aujourd’hui que nous avons des leaders au meilleur niveau mondial.

Cette année, nos meilleurs athlètes gagnent sur le circuit international. Evidemment, cela ne marche pas à chaque fois car le niveau a énormément augmenté.

Le phénomène olympique entraîne avec lui une accélération mondiale du développement de l’escalade. De nombreux pays mettent aujourd’hui d’énormes moyens dans l’escalade de haute performance : nous sommes devenus un sport olympique !

Analyse des championnats du monde?

Sur ces championnats du monde, compte-tenu des résultats de l’année, nous pouvions prétendre à des victoires avec Romain Desgranges, Anouck Jaubert et Bassa Mawem, et nous avions également le potentiel de faire des finales voire des podiums avec Fanny Gibert ou encore Manon Hily. Nous faisons le constat que les résultats n’ont pas été à la hauteur de nos espérances.

Cette année, Anouck s’entraînait dans d’autres disciplines en vue du combiné, ce qui compliquait les choses pour elle. A Innsbruck, le déroulement de la compétition du combiné ne jouait pas en sa faveur. Quoi qu’il en soit, elle a pris énormément d’expérience dans l’objectif des Jeux Olympiques. Sa constance sur le circuit de coupe du monde nous prouve néanmoins que ses choix ont été les bons. Ce qui est arrivé à Innsbruck est loin d’être révélateur du niveau global d’Anouck cette saison.

A Innsbruck, nous avions une équipe prometteuse mais nous terminons « juste » avec un titre de vice-champion du monde (Bassa Mawem en vitesse), donc oui, nous sommes un peu passés à côté de cette échéance. Cela arrive, c’est la dure loi de la haute performance. Nous sommes en train de faire le bilan de ces championnats du monde, nous devons nous poser les bonnes questions et y répondre sans détour pour l’avenir.

Emmener plus de grimpeurs à l’international pour monter le niveau ?

Ça se discute. Nous estimons néanmoins qu’après de nombreuses années d’observation du plus haut niveau, que ce n’est pas en emmenant des grimpeurs trop « justes » pour se confronter aux meilleurs mondiaux qu’ils vont progresser automatiquement.

Il est important que les grimpeurs puissent s’engager sur quelques étapes. Mais si leur niveau est toujours insuffisant pour rentrer dans une finale, nous estimons qu’ils doivent d’abord parfaire leur entrainement afin de revenir plus fort.

L’entraîneur doit jouer tout son rôle pour accompagner nos athlètes dans ces moments, qui ne doivent pas être vécus comme des échecs mais comme des expériences utiles au progrès.

Avec des sélections en EDF régulièrement remises en causes, la pression sur les épaules des grimpeurs n’est-elle pas néfaste à la performance ?

Cela fait partie des discussions que nous avons actuellement. Car contrairement à ce que l’on lit ou entend parfois, nous écoutons les athlètes. Après, c’est vrai que pour les leaders comme Romain Desgranges, nous aurions pu les sélectionner d’office, mais ce n’est pas le choix qui a été fait la saison dernière.

Le système de sélection est relativement ouvert. Avec trois étapes de coupe du monde pour prendre sa sélection, l’équipe de France est un groupe ouvert. Il est possible de l’intégrer en court de saison, mais il est aussi possible d’en sortir. Si on prend un système où on sélectionne les grimpeurs pour toute la saison dès le début, cela ferme l’entrée en EDF pour des athlètes qui émergeraient pendant l’année. Nous avons néanmoins entendu les athlètes et nous réfléchissons actuellement à un système entre les deux.

Le sport de haut niveau est par définition élitiste : si un grimpeur n’a pas réussi une étape de sélection, au-delà de la déception, il doit réfléchir à la manière d’être meilleur sur la prochaine échéance et encore une fois, le seul chemin efficace est celui de l’entrainement.

Avec ces critères on peut se retrouver sans grimpeur sur certaines échéances internationales…?

Oui, il y a eu des étapes où cela fut le cas. Il y a 2 ans, on est allé jusqu’au bout de la logique, les athlètes du bloc n’étaient pas assez performants, et ils ont profité de ces 2 mois de break l’été pour s’entraîner et se mettre à la page pour les championnats du monde à Paris plutôt que d’aller sur des étapes de coupe du monde. Si l’on regarde ensuite les résultats du championnat du monde de bloc 2016, ce choix a été plutôt efficace.

Si un athlète n’a pas le niveau, la seule solution pour lui, c’est de repartir à l’entraînement. Cela avait plutôt bien marché pour Paris 2016, mais c’est vrai que ça ne marche pas à tous les coups. Le haut niveau n’est pas une science exacte.

Il ne faut pas oublier que les sélections sont aussi mises en place pour emmener les grimpeurs capables d’être performants, la réussite d’une sélection assure un niveau minimum, ce que nous appelons les minimas en vitesse. Si les grimpeurs ne passent pas cette première étape de sélection, ils ont très peu de chance d’atteindre une finale internationale.

La prépa mentale en France ?

Nous travaillons déjà avec des préparateurs mentaux depuis longtemps. Des équipes et des athlètes sont suivis par des spécialistes de ces questions et cela en a aidé certains. Nous travaillons actuellement sur la vision globale de la performance, pour le grimpeur mais aussi pour son entourage. Chez les jeunes, notamment, où l’impératif de résultat est beaucoup trop central, cela devient contre-productif. Il est important de remettre l’escalade et le plaisir de grimper au centre des préoccupations. Si l’athlète est concentré sur la qualité de son escalade, les résultats suivront d’eux même.

Les athlètes qui s’engagent dans un programme olympique ne sont-ils pas avantagés par rapport aux spécialistes ?

L’escalade sera un sport olympique à Tokyo. On espère qu’il le sera à Paris. Donc oui, l’olympisme est une des priorités de la fédération. Une médaille olympique française serait un atout pour le développement de notre sport en France. C’est indéniable.

Le système de sélection pour participer aux JO de Tokyo nous met face à un dilemme. L’épreuve olympique est un combiné. Le mode de sélection mis en place par l’IFSC passe par une participation au circuit international dans les trois disciplines. Les quotas de participation étant les même qu’auparavant, les spécialistes des disciplines et les grimpeurs sélectionnés pour la préparation olympique vont devoir se partager ces quotas. Nous allons être contraints de faire des choix. Et ce n’est pas de gaieté de cœur que nous les ferons, soyez-en sûr. Mais en toute logique, la priorité pour cette année 2019 est bien entendue la sélection à Tokyo.

Il y a deux façons de se sélectionner pour les JO de Tokyo : les championnats du monde 2019 et le classement mondial permanent à l’issue de la saison 2019 pour participer au tournoi de qualification olympique en novembre 2019. Les grimpeurs du groupe olympique vont devoir aller faire des points sur les CDM dans chaque discipline, donc il va y avoir un dilemme pour les sélections.

Nous sommes en train de travailler dessus pour voir comment organiser cela au mieux. On veut évidemment permettre aux spécialistes de continuer de grimper en coupe du monde. D’autant que l’IFSC a toujours pour ambition de voir aux JO de Paris en 2024 les trois disciplines récompensées par trois médailles olympiques.

Question du budget ?

C’est une question compliquée et elle le sera encore. Depuis que l’escalade est olympique, nous nous sommes projetés avec des augmentations de subventions comme cela se faisait jusque-là. Mais dans la conjoncture actuelle, les budgets ne sont pas aussi larges que nous l’espérions. Donc nous devons faire des choix. La France reste tout de même, dans le monde de l’escalade, un des pays qui met le plus de moyens financiers sur ses équipes de France. Nous ne devons donc pas chercher d’excuse par rapport à nos budgets, nous sommes condamnés à réussir.

J’ai confiance dans l’équipe des entraineurs de la DTN. Nous travaillons sans relâche, nos athlètes ont des qualités exceptionnelles et le niveau monte d’année en année. Quoi qu’il arrive, nous garderons le cap sur les médailles olympiques de 2020 et 2024.

Après Seb Bouin il y a quelques semaines, c’est au tour du jeune Loic Zehani d’enchaîner une voie mythique de Buoux, « Azincourt », qui n’est autre que le premier 8c français libéré par Ben Moon en 1989.

Loïc réalise la voie en 6 petits essais, et il semblerait que ce soit potentiellement l’ascension la plus rapide de ce cette voie de rési courte, à doigts et bien puissante .

Autre croix à ajouter à son carnet, la first ascent de « On a tous un peu d’Ondra en nous », 8c/c+ à Orgon au secteur Biodiversité:  une jolie voie bien à doigts, assez rési, équipée par Olivier Bert.

Fin décembre c’est la saison du père noël, mais c’est aussi celle de l’open national de Mayenne. Comme les cadeaux de fin d’année, les beaux blocs de l’open seront à déballer et à sortir par les heureux participants de cette onzième édition de l’open de Mayenne. Les inscriptions lancées, le 2 novembre, font déjà apparaitre un grand nombre de compétiteurs désireux de participer à ce rendez-vous incontournable de fin d’année.

Cette formule d’open national permet à tous, grimpeurs confirmés, comme grimpeurs amateurs, de s’exprimer sur 30 blocs de qualité, ouverts par notre équipe de pros. Quant à l’équipe d’organisation elle prépare cet évènement depuis de longues semaines pour vous faire vivre un week-end d’escalade inoubliable.

Pour cette nouvelle édition, la société Expression partenaire officiel de la compétition remet en jeu le trophée eXpression, et récompensera le club le plus représenté en femmes de plus de 18 ans et en vétérans, d’une dotation de 1000€ de prises pour enrichir le stock du club.

Alors seniors et vétérans n’attendez plus pour vous rendre sur le site www.escaladeenmayenne.fr et vous inscrire, sinon vous risquez de le regretter.

C’est reparti pour une nouvelle session d’escalade à la sauce qui pique. Cette année, sort ton bonnet, tes gants et la combi’ flashy pour une « Winter Session » sous la neige. L’arrivée se fera tout schuss le 19 janvier 2019, au gymnase Hilaire de Chardonay à Chalon sur Saône à partir de 13h.

Chausse tes skis pour découvrir :

• 40 voies d’escalade (corde Beal).
• Les blocs givrés avec notamment les prises Digital.
• La nouveauté Luxov tout en couleurs.
• Les défis pistes bleues ou noires (attention ça va glisser …).
• La buvette et le coin détente en bas des pistes pour les plus frileux.
• L’avalanche musicale de Turbo Dancing.
• Et pour vous réchauffer, rien de mieux qu’un concert et un repas montagnard.

Alors adopte l’esprit yéti, enfile tes chaussons, n’oublie pas ton sac à pof et rejoins-nous dans le grand froid piquant 🙂

Attention, Inscriptions limitées : escaladeetsaucepiquante.fr

Une nouvelle saison internationale s’est achevée il y a quelques semaines en Chine  avec les dernières étapes de coupe du monde de difficulté et de vitesse. Il est donc temps pour nous de faire un petit bilan de cette saison en terme de résultats. En guise d’introduction, nous vous laissons juger par vous même cette petite statistique: toutes disciplines confondues, sur les coupes du mondes et les championnats du monde (hors combiné et hors handi-grimpe), la France récolte cette année 14 médailles (1 en bloc, 3 en diff, 10 en vitesse)  et 48 finalistes (merci à la vitesse!). Le Japon quant à lui culmine à  26 médailles et 65 finalistes uniquement en diff et en bloc. Une différence énorme qui n’est pas sans poser de questions…

Nous allons donc tenter, à travers cet article, de vous éclairer sur les résultats des Français, d’analyser, de comprendre, et de soulever certaines questions qui nous semblent importantes.

Il ne s’agit ici de polémiquer, mais bel et bien de mettre en lumière certaines idées, et tout simplement de s’interroger. Dans un prochain dossier, nous irons d’ailleurs à la rencontre de certains protagonistes afin de multiplier les points de vue. À suivre donc!

Les statistiques de la saison internationale

Pour démarrer nous vous proposons un petit récapitulatif des résultats internationaux de l’équipe de France cette saison, que ce soit en bloc, en difficulté ou en vitesse.

La saison de bloc: 7 étapes, 1 seul podium international pour la France en coupe du monde

• Meringen: 2 finalistes (Micka Mawem et Fanny Gibert), 0 podium
• Moscou: 1 finaliste (Fanny), 0 podium
• Chongqing: 0 finaliste
• Tai’an: 1 finaliste (Fanny), 1 podium (Fanny, 3ème)
• Haichioji: 0 finaliste
• Vail: 1 finaliste (Fanny), 0 podium
• Munich: 2 finalistes (Micka et Fanny), 0 podium

Championnat du monde: 0 finaliste

La saison de difficulté: 7 étapes, 3 podiums internationaux pour la France en coupe du monde

• Villars: 2 finalistes (Romain Desgranges et Manon Hily), 1 podium (Romain, 2ème)
• Chamonix: 0 finalistes
• Briançon: 3 finalistes (Romain, Thomas Joannes, Nolwenn Arc), 1 podium (Romain, 2ème)
• Arco: 2 finalistes (Hélène Janicot et Manon), 0 podium
• Kranj: 0 finalistes
• Wujiang: 2 « finalistes » (Romain et Manon), 1 podium (Romain, 1er)
• Xiamen: 1 finaliste, 0 podium

Championnat du monde: 0 finaliste

La saison de vitesse: 8 étapes, 10 podiums internationaux pour la France en coupe du monde

• Moscou: 3 finalistes (Anouck Jaubert, Aurélia Sarisson, Elma Fleuret), 1 podium (Anouck, 1ère)
• Chongqing: 3 finalistes (Anouck, Victoire Andrier, Bassa Mawem), 0 podium
• Tai’an: 4 finalistes (Anouck, Bassa, Victoire, Aurélia), 2 podiums (Anouck et Bassa , 1ers)
• Villars: 6 finalistes (Guillaume Moro, Victoire, Anouck, Aurélia, Elma, Bassa), 2 podium (Anouck, 1ère et Victoire, 2ème)
• Chamonix: 5 finalistes (Anouck, Victoire, Aurélia, Bassa, Guillaume), 1 podium (Bassa, 3ème)
• Arco: 4 finalistes (Anouck, Bassa, Victoire, Capucine Viglione), 1 podium (Anouck, 3ème)
• Wujiang: 4 finalistes (Anouck, Victoire, Aurélia, Bassa), 1 podium (Anouck, 2ème)
• Xiamen: 4 finalistes (Anouck, Victoire, Guillaume, Bassa) et 2 prodiums (Anouck 2ème et Bassa 1er)

Championnat du monde: 1 podium (Bassa, 2ème)

Des critères trop strictes et une pression trop forte?

On peut se poser la question de savoir comment une nation comme la France, aussi dynamique dans le milieu de l’escalade, ne parvient pas à sortir de nombreux athlètes du lot (nous entendons par là des finalistes et/ou des podiums)? Nous insistons sur le terme « nombreux », car effectivement, quelques athlètes français se distinguent cette année (en terme de résultats purs): Romain Desgranges en diff, Fanny Gibert en bloc, Bassa Mawem et Anouck Jaubert en vitesse, qui sont le reflet de l’élitisme souhaité par la FFME. Nous parlons d’élitisme ici car l’accès aux étapes de coupes du monde est sans cesse remis en cause avec des critères toujours plus difficiles. Prenons pour exemple Romain Desgranges: ce dernier remporte le classement général des coupes du monde en 2017, mais n’est pas qualifié d’office pour tout le circuit 2018 (avec ce système, on sous-entend qu’il doit encore faire ses preuves, ce qui implique finalement de toujours grimper avec la pression de ne pas se qualifier pour la suite de la saison). Cette recherche d’élitisme met les athlètes sous pression, et par exemple, on se retrouve également avec une Julia Chanourdie hors jeu (bien qu’elle semblait la mieux placée pour défendre les couleurs de la France à l’international).

Certains nous diront qu’un athlète de haut niveau doit résister à la pression. Certes, mais il doit également être mis dans les meilleures conditions pour performer. Manon Hily en est un exemple frappant! Elle réalise cette année une très belle saison internationale avec ce rôle « d’outsider » qui lui permet de grimper plus aisément et sans pression. On peut alors se poser la question de l’avenir… Réussira-t-elle à se libérer autant l’année prochaine sans ce rôle d’outsider, avec des objectifs internationaux, et une pression sur les épaules à chaque étape? Affaire à suivre, quoiqu’il en soit nous lui souhaitons bien entendu le meilleur…!

Romain Desgranges | Archives 2017

Une équipe qui n’en est pas une?

Il suffit de faire les comptes dans une discipline pour se rendre compte que les critères sont trop strictes et ne permettent pas à la France d’engager de nombreux athlètes à l’international: sur la première étape de coupe du monde de bloc, à Meringen en Suisse, 13 français étaient au départ, contre 21 Japonais qui avaient fait le déplacement…! Pour vous donner une autre idée, sur l’étape japonaise nous avions 4 français (peut-on toujours parler d’équipe?) et 38 Japonais (coupe du monde à domicile oblige!). Histoire de comparer avec des pays plus proches de nous, l’Allemagne a envoyé 10 grimpeurs au Japon, la Grande Bretagne 8, ce qui nous semble être un minimum pour créer de la cohésion et de l’émulation au sein d’une équipe. Cette situation est dû aux critères de sélection qui, au fil des étapes, mettent la plupart des grimpeurs sur le carreau, comme nous l’avons vu précédemment. Pour être tout à fait précis, seules les étapes Américaines et Japonaises ont été très peu représentées par la France, ce qui, avouons-le, est déjà un beau progrès comparé aux année précédentes.  Mais il reste encore beaucoup de chemin à accomplir, notamment pour permettre à plus de jeunes de venir se former en coupe du monde. Voici le classement des pays les plus représentés sur une étape Japonaise (5ème étape) puis sur une étape Européenne (Meringen, 1ère étape): Le constat est sans appel, le Japon se déplace réellement en équipe (et ce sur chaque étape), et visiblement ça paye…! L’émulation qui règne au sein de l’équipe Japonaise fait la différence sur la scène internationale. Alors bien entendu, il ne suffit pas de sélectionner 12 athlètes pour atteindre des résultats satisfaisants (nous reviendrons sur les quotas possibles un peu plus bas…) , mais disons que ce mode de fonctionnement y participe. Selon l’adage, c’est en forgeant qu’on devient forgeron, et le haut niveau ne coupe pas à cette règle! En effet, faire ses armes à l’international nous semble primordial pour avoir de bons résultats, et actuellement, le système de sélection ne permet qu’à une très petite élite d’aller tenter sa chance sur toutes les étapes.

L’équipe Japonaise en force…

Les quotas sont ils illimités en coupe du monde?

Bon c’est bien beau de parler de l’équipe Japonaise qui loue un airbus à chaque déplacement, mais l’équipe de France peut-elle faire la même chose? Pour y répondre, nous avons fouiner dans les règles de l’IFSC, et voici quelques explications… Sur les étapes de coupe du monde, les nations peuvent sélectionner au maximum 6 femmes et 6 hommes. Lorsque la compétition se déroule à domicile (en France par exemple), les quotas passent à 18 femmes et 18 hommes, soit 36 grimpeurs au total. À ces quotas peuvent s’ajouter les champions du monde et les champions continentaux (jeunes et seniors) dans la discipline en question (au début de la saison), les champions du mondes ou continentaux du combiné, et enfin les grimpeurs parmi les 10 premiers du classement mondial en début de saison. Voilà comment le Japon parvient à déplacer une équipe de 22 grimpeurs en Suisse par exemple!

Donc si vous avez bien suivi, la France ne peut guère emmener plus de 12 grimpeurs à l’étranger. Si on prend l’exemple de la difficulté cette fois, et qu’on regarde les deux dernières étapes Chinoises, seulement 4 français étaient sélectionnés (sur 12 possibles), 15 Japonais (oui le trajet est moins long me direz-vous…) mais 8 Autrichiens ont fait le voyage par exemple. L’exemple le plus flagrant (et le plus inquiétant) se voit sur les étapes françaises… Prenons l’exemple de Briançon, où 20 grimpeurs français étaient sélectionnés. Pas mal me direz-vous, sauf que le quota maximum est de 36 pour rappel. Donc nous nous posons la question de savoir pourquoi les quotas, au moins à domicile, ne sont pas plus remplis? N’avons-nous pas de compétiteurs forts et motivés pour venir se tester en coupe du monde, et progresser par la même occasion? Les Japonais avaient quant à eux rempli leur quota sur l’étape Briançonnaise, avec 12 grimpeurs au départ.

La vitesse, l’exception qui confirme la règle?

Nous avons beaucoup parlé de la difficulté et du bloc, avec des résultats en demi-teinte. La vitesse est la discipline cette année où la France aura le plus brillé, notamment grâce à 2 grimpeurs qui font la différence, Anouck Jaubert et Bassa Mawem. Effectivement, aux premiers abords, 10 médailles pour 8 étapes est un très bon score. Mais derrière cette élite, la France a-t-elle de la ressource? Chez les femmes, on peut dire que oui, avec la montée en puissance d’Aurélia Sarisson et Victoire Andrier qui participent régulièrement aux phases finales, et qui sont, sans doute, tirées vers le haut par Anouck Jaubert. Chez les hommes, c’est un peu moins flagrant, seul Bassa Mawem parvient à de très bons résultats régulièrement. Certes les résultats sont excellents en vitesse (avec Anouck Jaubert et Bassa Mawem sur le toit du monde en remportant tous les 2 le classement de la coupe du monde 2018), mais, tout comme en diff ou en bloc, pourquoi ne mise-t-on pas sur l’avenir en remplissant pleinement les quotas pour tirer plus de monde vers le haut en profitant de cette superbe émulation d’équipe? Nous irons à la rencontre de la FFME pour avoir certaines réponses prochainement.

Bassa Mawem au sommet de son art | © FFME

Les grimpeurs spécialistes laissés de côté au profit du combiné?

Autre point noir cette année, cette amertume ressentie par plusieurs grimpeurs spécialistes d’une discipline suite aux sélections des équipe de France. En effet, comme nous l’avons dit plus haut, les critères sont tellement élevés que nous nous retrouvons rapidement avec peu de grimpeurs sélectionnés sur les dernières étapes. Par exemple, sur les 2 dernières étapes Chinoises en diff, la France avait certes 4 engagés, mais seulement 2 spécialistes de la diff, à savoir Romain Desgranges et Manon Hily. Les 2 autres grimpeurs, Fanny Gibert et Anouck Jaubert, participaient pour se former dans une autre discipline que la leur, en vue d’une préparation olympique. Le critère retenu étant celui-ci: « Sélections nominatives relatives à une stratégie de préparation ou de qualification olympique sur proposition de la commission de sélection. »

Pour nous, cette sélection d’Anouck et Fanny est une bonne chose, car comme on le disait plus haut, il est important de faire ses armes. Mais pourquoi cette optique n’est-elle pas appliquée également aux spécialistes de la discipline? Thomas Joannes? Salomé Romain? Julia Chanourdie? Mathilde Becerra? Nina Arthaud? Nao Monchois?  etc… Beaucoup de questions restent actuellement sans réponse, mais nous irons à la rencontre de certains protagonistes du haut niveau en France (FFME, entraîneurs, athlètes …) afin de connaître également leur point de vue pour tenter d’apporter certaines réponses.

Les premiers championnats de France du combiné viennent de se terminer à Tournefeuille, et c’est Micka Mawem et Anouck Jaubert qui remportent ce premier titre de l’histoire.

Pour rappel, la finale se joue sur 3 épreuves dans cet ordre: vitesse, bloc puis difficulté. Pour établir le classement, il suffit de multiplier les places obtenues sur chaque épreuve entre elles, et celui qui obtient le plus petit score au final remporte la compétition.

Chez les femmes, gros duel entre Fanny Gibert et Anouck Jaubert qui son ex-aequo à l’issue de l’épreuve de bloc: Fanny remporte le bloc et termine 3ème en vitesse, et Anouck réalise le score inverse (1ère en vitesse et 3ème en bloc). Tout se jouera alors sur l’épreuve de difficulté, et c’est finalement la championne de vitesse, Anouck Jaubert, qui prend l’ascendant avec une belle 2ème place contre une 5ème position de Fanny Gibert qui sera alors reléguée sur la 2ème marche du podium au général! Manon Hily complétera le podium après une belle victoire sur l’épreuve de diff.

Du côté des hommes, Micka Mawem aura dominé la compétition… Après une épreuve de vitesse où il termine 2ème, une épreuve de bloc où il décroche la première position, et une épreuve de difficulté où il termine 4ème, il remporte finalement ce premier titre de champion de France du combiné, sans vraiment laisser de chance à la concurrence. Alban Levier complétera le podium avec deux 4ème position (vitesse et bloc) et une victoire en diff, et c’est le jeune espoir Sam Avezou qui complétera le podium après s’être bien battu (5ème en vitesse, 2ème en bloc et 2ème en difficulté).

Actuellement aux US, et après avoir séjourné quelques jours dans le Yosemite pour tenter à-vue « Salathé » à El Cap, Adam enchaîne désormais quelques voies mythiques de Smith Rocks, berceau de l’escalade de haut niveau aux US.

Et aujourd’hui, c’est la célèbre voie de 40m « Just Do It » qui tombe à-vue pour le mutant tchèque. Pour rappel, cette voie a été ouverte en 1989 par Alan Watts, et c’est JB Tribout qui réalisait la First Ascent 3 ans plus tard en 1992, une vois extrême de l’époque, qui continue de donner du fil à retordre aujourd’hui!

Direction le Frankenjura pour cette news falaise. Et qui dit Frankenjura dit forcément la célébrissime ligne « d’Action Directe », le premier 9a au monde (libéré par Wolfgang Gullich en 1991) et certainement le plus connu également!

Souvent parcouru, les grimpeurs s’y cassent également beaucoup les doigts. Mais cette semaine, 2 grimpeurs ont clippé la chaîne de cette voie mythique. Tout d’abord, en début de semaine c’est le Suédois Said Belhaj qui coche la voie.

Cette voie faisait partie de ma vie depuis que j’ai commencé l’escalade. Ça me tenait vraiment à coeur de l’enchaîner pour toute l’histoire qu’elle représente.

En fin de semaine, c’est l’Italien Stefan Scarperi qui réalise à son tour l’enchaînement d’Action directe qui lui aura valu 6 jours de travail.

C’est juste dingue, Wolfgang l’a enchaîné l’année de ma naissance! Je pense que c’est la voie la plus dure que j’ai réalisé jusqu’à présent même si j’ai passé plus de temps dans « Biologico » à Arco par exemple.

Comme chaque année, Chambéry accueillera une étape de la coupe de France de bloc. Cette année, place aux jeunes (minimes, cadets, juniors), aux vétérans et aux très jeunes (benjamins) pour un open national.

• Le site officiel avec toutes les infos

ATTENTION : Limitation des inscriptions à 70 max/catégorie chez les jeunes et vétérans et à 50 max/catégorie chez les benjamins

Programme prévisionnel:

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Samedi 24 novembre 2018
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7h30 Ouverture gymnase
8h15 – 8h45 Acceuil VH VF
8h45 – 9h Réunion technique VH VF
9h – 10h30 Qualifications VH VF

10h00 – 10h30 Acceuil CG JF
10h30 – 10h45 Réunion technique CG JF
10h45 – 13h35 Qualifications CG JF

13h05 – 13h35 Acceuil CF JG
13h35 – 13h50 Réunion CF JG
13h50 – 16h40 Qualifications CF JG

17h30 Fermeture isolement VH VF JF JG CF CG
18h15 – 19h45 Finales VF JF CG
20h30 – 22h00 Finales VH JG CF
22h15 Podiums

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Dimanche 25 novembre 2018
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7h Ouverture gymnase
7h15 – 7h45 Acceuil MF MG
7h45 – 8h Réunion Technique MF MG
8h00 – 10h50 Qualifications MF MG

10h20 – 10h50 Acceuil BF BG
10h50-11h05 Réunion Technique BG BF
11h05 – 13h15 Qualifications BG BF

13h30 Fermeture isolement MF MG BF BG
14h00 – 15h30 Finales MF MG
15h45 Podiums

16h15 – 17h45 Finales BG BF
18h Podiums

Seb Bouin ajoute une nouvelle coche à sa belle liste de croix. En Suisse pour quelques jours sur la falaise de Rawyl, il vient à bout très rapidement de la classique « la cabane au canada », cotée 9a.

Voici son commentaire:

Après avoir passé 3 journées dans la mythique falaise de Buoux pour mon « Vintage rock Tour », je suis monté faire un tour en Suisse, à la falaise du Rawyl (Valais). Nous avons été assez chanceux pour avoir 4 journées d’escalade ensoleillées. J’ai enchainé « La cabane au Canada » supposé 9a au deuxième essai. Je suis tombé au premier essai au dernier mouvement de la voie à cause d’une erreur de pied. Le plan été d’essayer cette voie flash, mais je n’ai trouvé personne pour m’expliquer les méthodes. C’était un super moment dans une super voie, une super falaise et un super lieu! What else? À propos de la difficulté de la voie, pas de commentaire public!
J’ai aussi réalisé la méga classique « Le voile de Maya » 8c au premier essai. J’ai essayé à vue mais je suis tombé au crux sur réglettes! J’ai aussi essayé « hyper finale » 9a+ et « super finale » 9a, mais j’ai besoin de plus de jours et de meilleures conditions pour enchainer ces voies là.

Cette année, PG a décidé de mettre les bouchées doubles avec ses partenaires pour vous proposer de nombreux jeux concours avec toujours des beaux lots à remporter… On continue de vous faire plaisir et cette fois on vous fait gagner votre « Box Looking For Wild »!

Ce que contiendra votre box* :

• Una pantalon
• Un short
• Une casquette

Oui oui vous avez bien lu, un gagnant remportera cette superbe box, en version femme ou en version homme, au choix!

Comment gagner cette box? 

Rien de plus simple…

• Like les pages Planetgrimpe  et Looking For Wild
• Like et partage ce statut sur Facebook (en public)
• Commente ce statut sur Facebook en identifiant le/la pote avec qui tu aimerais aller grimper

Tirage au sort le dimanche 4 novembre à 20h pour désigner le vainqueur.

* Photos non contractuelles

La saison internationale d’escalade se terminait aujourd’hui par la dernière étape de la coupe du monde de difficulté qui se déroulait à Xiamen en Chine.

Si nous avions un représentant français chez les hommes, Romain Desgranges, aucune française n’est parvenue à se hisser en finale. D’ailleurs, en finale femme, seulement 3 nations sont représentées: l’Autriche, la Slovénie et bien entendu le Japon. Si l’Autriche n’avait qu’une seule représentante en finale, elle n’était pas des moindres puisqu’il s’agissait de la championne du monde en titre, Jessica Pilz, qui confirme d’ailleurs son niveau de cette année en remportant cette dernière étape avec classe: un top en finale! Janja Garnbret, sa rivale, établira le même score, mais le top de l’Autrichienne en demi ne jouera pas à son avantage. Enfin, c’est la Japonaise Akiyo Noguchi qui repart avec la médaille de bronze autour du cou.

Chez les hommes, un beau combat également, et comme chez les femmes, les 2 premiers réalisent la même performance, 45+. Ce sont donc les demi-finales qui détermineront le vainqueur de cette étape: le Slovène Domen Skofic, qui marque ici sa seule victoire de la saison. L’Italien Stefano Ghisolfi se contentera de la seconde position, et c’est le Coréen Hyunbin Min qui accrochera  la médaille de bronze. Romain Desgranges, seul français en lice en finale, terminera 6ème.

Résultats des finales:

Avec un temps au top depuis début septembre, le Suisse Cedric Lachat en a profité pour revenir grimper à domicile, histoire de plier quelques voies dures qui manquaient encore à son carnet de croix. Direction Gimmelwald dans le canton de Berne, en Suisse, pour quelques runs sur l’une des plus belles falaises de Suisse selon Cédric!

Et il n’aura pas fallu beaucoup de temps à Cédric pour réaliser quelques voies extrêmes, avec notamment « Jungfraumarathon », 9a qu’il coche au 4ème essai, et « Alpenbitter » 9a également qu’il cochera 2 semaines après…

Voici son commentaire, et quelques points de réflexion…

Les voies de Gimmelwald sont dans un style qui me correspond bien, donc j’ai assez vite torché tout ça. Limite je pourrai décoter mais je crois c’est un style dure, car beaucoup de grimpeurs forts viennent et se font secouer. Donc je pense que les cotations sont correctes. Kathy Choong est presque au bout d’un 9a là bas. Mais les mauvaises conditions arrivent alors je ne sais pas si elle pourra faire cette année.

Mais bon peut-être que certains grimpeurs vont venir et tout décoter…  Par exemple, bien sur que « la cabane au canada » est un 9a facile, et c’est sûr que la cotation est discutable mais si on décote alors il faut décoter toute la falaise… C’est un sujet discutable mais compliqué alors pourquoi vouloir absolument décoter une voie que des filles font? Problème de fierté? Ces filles font des finales de coupe du monde et sont meilleures que la plus part des mecs… Bref c’est un autre sujet mais je ne serai pas étonné que les filles fassent les 9a de Gimmelwald et qu’ensuite les voies se décotent… Bref, petit coup de gueule!

Pour ce qui est de mes projets, je vais partir tranquillement en Espagne et me remettre dans « la rambla »,  et pour le reste je verrai ce que je fais. Grimper un peu et on verra ce qui vient :-). Ensuite à partir de l’année prochaine,  j’ai un gros projet d’enchainement de grandes voies et de film. Le plus gros projet de ma vie. Melissa Le Névé, Fabien Dugit, Tobias Studer et Fabian Buhl seront aussi de la partie mais je ne vais pas encore dévoiler le projet.. Ça vient…

 

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Aujourd'hui, j'ai profité de ma forme du moment et j'ai réussi "Alpenbitter" 9a à Gimmelwald. C'est mon deuxième 9a dans cette falaise en deux semaines. Demain la neige arrive ici alors départ pour la France et l'Espagne;-). @petzl_official @karpos @scarpaspa #gimmelwald #climbing #suisse #9a #karposdiem #karposambassador #karposrocks #climbingrocks

Une publication partagée par Cedric Lachat (@cedriclachat) le 26 Oct. 2018 à 11 :06 PDT

En 1992, la première salle privée d’escalade ouvrait ses portes à Thiais. Anciennement « Centre Européen d’Escalade », c’est aujourd’hui sous le nom de Roc et Résine que nous la connaissons.

Après plus de 25 ans d’existence, la salle vient d’être rachetée par Sylvain Taviaux (pour l’anecdote, vice champion de France de bloc 2018, catégorie vétéran), et il compte bien prolonger l’existence de la salle pour les 25 prochaines années. Voici ses premiers projets…

La salle a été très bien conçue (les profils sont intéressants) mais elle a aujourd’hui besoin d’un petit lifting…

Dès le début de l’année 2019, un gros travail de propreté générale sera fait. Le passage en éclairage LED permettra de gagner en luminosité, en visibilité et de réaliser un gain d’énergie.

Concernant la partie escalade, nous avons la chance d’avoir Jean-Pierre BOUVIER qui a imprimé son style d’ouverture. Sans remettre en cause le travail accompli, je compte progressivement apporter mon expérience sur les ouvertures en proposant des outils et des processus d’ouverture plus actuels. Un achat de prises d’escalade neuves, derniers cris viendra très vite étoffer la gamme existante.

Mon défi est de faire évoluer cette salle tout en préservant les habitudes des clients historiques. L’ensemble de l’équipe reste en place et continuera à maintenir un bon esprit familial.

Je ne me prévois pas de poste opérationnel pour me consacrer pleinement au développement technique et à la communication. Mon ambition à long terme est de permettre à ROC ET RÉSINE de repartir pour 25 ans de convivialité et de verticalité.

Actuellement en trip dans les Balkans, plus particulièrement du côté de la Macédoine, le surmutant Tchèque Adam Ondra vient de réaliser deux belles perfs. Il enchaîne tout d’abord le projet de Klemen Beacan, « Macedonian Trip », 9a, et comme ce n’était pas assez dur il se lance dans l’équipement d’une extension de sortie pour en faire une King Line de 50m qu’il baptise « Czech Trip ».

Mais pourquoi 4 étapes allez-vous me dire? C’est tout simple:

• Jour 1: Adam équipe l’extension
• Jour 2: Il nettoie cette nouvelle ligne
• Jour 3: un peu de repos
• Et Jour 4, il enchaîne la voie après un essai dedans!

Efficace non? Ha oui et on allait oublié, Adam propose 9a+ (hard selon lui!). À qui le tour?

Fin mai dernier Solène Amoros se faisait une rupture complète de la poulie A2 de l’annulaire de la main gauche.  Presque 5 mois après, Elle partage cet article pour aider et orienter tous les grimpeurs qui passent malheureusement par là.

En mai dernier j’ai grimpé pratiquement qu’en falaise, c’était super ! Ma motivation était énorme et je passais vraiment de belles journées dehors. Seulement voila, les journées en falaise sont fatigantes et on ne s’en rend pas vraiment compte. Fin mai j’ai enchaîné 4 jours de grimpe avec un contest de bloc (Outdoor Mix Festival), une journée dans mon projet en falaise, une finale de bloc (OMix Fest) et un entrainement à TSF Voiron.  J’avais prévu de me reposer ce 4ème jour (et j’en avais besoin) seulement vous savez comment c’est… on se fait facilement embrigader par les copains… Alors ce jour là j’ai fait une voie, deux circuits de rési et des suspensions.
Deux jours plus tard je suis partie grimper à Céüse, reposée! J’ai grimpé là-bas 2 jours – 1 jour de repos – 1 jour sans réelles douleurs si ce n’est une petite gène (comme un hématome) au niveau de la première phalange. Ensuite, je suis partie aux championnats de France Universitaire à Marseille. Et, sur l’épreuve de bloc, ma poulie a lâché au bout d’1h30 de contest, sur un cube en pince dont l’arête frottait sur ma poulie. Ça a fait un bruit bizarre, comme un craquement d’articulation.

• Pour lire l’article complet avec son retour d’expérience, c’est sur son blog que ça se passe… 

Direction Bleau pour cette nouvelle news outdoor! Et avec une française s’il vous plaît… Si on la rencontre habituellement sur les compétitions de diff, et parfois en bloc, Mathilde Becerra sait aussi se ressourcer sur le rocher.

Pour l’occasion, direction la forêt de Fontainebleau dans le secteur de  la Mare aux Corneilles. Au programme, une belle ligne, en traversée bien physique, ouverte par Arnaud Ceintre et répondant au doux nom de « la cicatrice de l’ohm ». Une ligne taillée pour Mathilde visiblement puisqu’il ne lui aura fallu que 2 séances pour en venir à bout…!

Initialement coté 8B, le bloc serait décoté à 8A+ suite à une prise agrandie sur l’arête, rendant le départ plus facile. La jeune Oriane Bertone confirmait d’ailleurs la cotation de 8A+ en mars dernier.

Voici le commentaire de Mathilde

Super contente d’avoir enchaîné « la cicatrice de l’Ohm », un classique de Bleau! C’est un bloc assez long à petites prises mais aussi relativement physique. Je ne pensais même pas être capable de bouger dedans, mais ayant complètement flashé sur cette ligne magnifique, j’ai décidé de tenter les mouvements. Et à ma grande surprise ça a fait très vite, au bout de 2 séances!! J’ai vraiment pris beaucoup de plaisir tout en repoussant mes limites. Ça me donne encore plus envie de continuer à faire du caillou et j’ai pleins de beaux projets pour la suite!

On savait que le slovène Jernej Kruder était un aficionados du deep water, avec notamment l’enchaînement de la mythique voie de Chris Sharma « Es Pontas » en 2016 à Majorque, mais on connaissait moins sa petite soeur pour cette discipline.

Et bien figurez-vous que les deux sont actuellement à Majorque, et Julija vient d’enchaîner « Weatherman », une ligne cotée 8a+ et qui pourrait être la voie la plus dure réalisée par une grimpeuse en Deep Water!

Jernej n’est pas en reste, puisqu’il ajoute une nouvelle sortie à « Weatherman » qu’il propose à 8b/8b+ (avis aux répétiteurs!), et coche également « If you keep your face in the sunshine, you will not see the shadow » (merci Klem Loskot pour le nom à rallonge), un 8b avec un crux 15m au dessus de l’eau. Une vidéo est d’ailleurs à venir sur le sujet, on vous tient au courant!

Le championnat de France militaire d’escalade s’est déroulé cette année du 2 au 4 octobre à Chamonix Mont-Blanc au gymnase de l’ENSA.

C’est par l’épreuve de vitesse que les 103 compétiteurs présents sur cette 25^èmeédition ont attaqué ce championnat.
Issus des unités de l’armée de Terre, de la Marine, de l’armée de l’Air et de la Gendarmerie, ils se sont affrontés durant trois jours pour tenter de remporter le titre de champion de France militaire d’escalade dans chacune des 3 disciplines de l’escalade : la vitesse, le bloc et la difficulté.

5 équipes étrangères invitées ont également participé à ce challenge : la Belgique, la Grande-Bretagne, la Hollande, l’Italie et la Suisse.

Ce championnat s’est déroulé sur le même format de compétition que pour les futurs Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Un classement combiné des 3 épreuves a désigné les athlètes homme et femme les plus complets.

Dessinés par Romain Desgranges, vainqueur du classement général de la coupe du monde de difficulté en 2017, et par son entraîneur Fabrice Judenne, du Club des sports de Chamonix, les tracés des voies et des blocs ont été particulièrement exigeants. Les grimpeurs se sont hissés à leur meilleur niveau pour espérer atteindre les finales et, qui sait, remporter le titre très convoité de champion de France militaire !

A l’issue de ces 3 jours de compétition, ce sont les italiens qui ont fait carton plein grâce notamment à un Marcello Bombardi intouchable ! Les français ont opposé malgré tout une belle résistance, le gendarme Vincent du PGM des Hauts de Brienne ratant de peu la 3^èmeplace dans l’épreuve de difficulté et le second maître Cédric de la BMP Marseille s’octroyant la seconde place à l’épreuve de bloc. Chez les femmes, l’adjudant Stéphanie de l’EMHM a régné sans partage et truste tous les podiums cette année encore !

Bravo à eux et à tous les participants pour l’esprit dans lequel s’est déroulé ce championnat.

• Texte: Avelaine SALLES

Le rêve olympique est devenu réalité il y a quelques semaines pour 42 athlètes d’escalade sportive. Ces jeunes sont venus de 25 pays différents aux Jeux Olympiques de la jeunesse de Buenos Aires. Dans les coulisses, le travail d’équipe de l’IFSC (Fédération Internationale d’Escalade Sportive), et du fabricant de murs d’escalade ENTRE-PRISES (EP), a rendu l’aventure possible. En voici le communiqué de presse.

UN SPORT PLÉBISCITÉ PAR LES JEUNES

Loin de ses origines outdoor, l’escalade sportive s’est profondément ancrée dans la culture urbaine et surtout auprès des jeunes.

L’escalade sportive est bien connue des amoureux de la montagne. En effet, ce sport s’est développé au cours des 10 dernières années. Tout d’abord en tant qu’activité citadine avec un nombre croissant de salles d’escalade, dans le monde entier.
ENTRE-PRISES, le fournisseur exclusif de murs d’escalade à Buenos Aires, est également fortement impliqué dans cette tendance puisque l’entreprise est pionnière dans la construction de structures d’escalade depuis plus de 30 ans dans le monde entier et soutient les actions de l’IFSC depuis sa création en 2007.
Des enfants aux jeunes adultes, les grimpeurs en salle pratiquent aujourd’hui l’escalade entre amis et les compétitions d’escalade ont prospéré sous l’impulsion de l’IFSC.
La semaine dernière, six jeunes olympiens ont remporté les premières médailles d’escalade sportive, une victoire historique pour l’escalade sportive et l’apogée de multiples moments mémorables à Buenos Aires.

En escalade et pour la première fois aux Jeux Olympiques, l’équité a été parfaite. En effet, 21 hommes et 21 femmes athlètes sont venus de 25 pays et de 5 continents. Les athlètes modèles Charlotte Durif et Josh Levin ont été les ambassadeurs de l’escalade tout au long de l’événement. Ils ont également participé au 1er forum « Olympism in action ».

“Les tendances et défis modernes communs aux sports olympiques ont été discutés avec des athlètes et des chercheurs du monde entier issus de différents milieux sportifs, et j’ai été ravie d’apporter la perspective de l’escalade sportive en tant que sport jeune, urbain et accessible à tous” déclare Durif.”

IFSC et ENTRE-PRISES, un partenariat historique

Keita Dohi et Sandra Lettner tout en puissance et équilibre en bloc, Vita Lukan et Shuta Tanaka défiant la gravité en difficulté et les finales serrées de Sam Avezou et Laura Lammer en vitesse; aucun de ces moments magiques n’aurait été possible sans les équipes en coulisses, notamment pour les murs d’escalade.

ENTRE-PRISES, partenaire de longue date de l’IFSC, a notamment été sélectionné pour fournir l’ensemble des structures: Bloc, difficulté et vitesse pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires. En étroite collaboration avec les ouvreurs, la qualité du design des murs et la fiabilité de leur installation ont été des aspects essentiels au succès des épreuves. Les murs ont immédiatement attiré le regard. En effet, très visibles sur le site olympique du Parc Urbain, ils dominaient les gratte-ciel et les espaces verts environnants.

“Nous sommes fiers d’être un fournisseur officiel de Buenos Aires 2018, d’avoir rendu possibles les performances fantastiques des meilleurs jeunes athlètes d’escalade sportive du monde et d’avoir incarné l’atmosphère urbaine et jeune de ces Jeux Olympiques de la Jeunesse et les valeurs communes de notre sport avec nos murs d’escalade. Le voyage olympique ne s’arrête pas là, et nous sommes ravis de continuer à mettre ensemble plus de 30 ans d’expérience dans l’ascension.” Déclare Eric Surdej, PDG d’ENTRE-PRISES.

UN BEL HÉRITAGE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ESCALADE

Les premiers murs d’escalade olympiques constitueront une forte base pour le développement de l’escalade sportive en Argentine et en Amérique du Sud. Cela prolongera donc l’héritage des premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse de ce sport au-delà de 2018.

“C’est une médaille d’or pour les athlètes, mais c’est aussi une médaille d’or pour l’escalade sportive et la famille IFSC “, dit Marco Scolaris, Président de l’IFSC. “Nous travaillons depuis longtemps à la réalisation du rêve olympique, et cette fin n’est qu’un début. L’ascension vers Tokyo et une candidature olympique permanente est en cours.”

• Et pour revoir tous les articles PG sur les JO de la jeunesse, c’est pas ici

Cette année, PG a décidé de mettre les bouchées doubles avec ses partenaires pour vous proposer de nombreux jeux concours avec toujours des beaux lots à remporter… On continue de vous faire plaisir et cette fois on vous fait gagner votre « Box YY Vertical » avec la participation de Max Climbing et Crimp Oil!

Ce que contiendra votre box* :

• Le Chalk Stopper
• Lunettes d’assurage
• Climbing Socks
• Goodies
• Poutre Max climbing
• Huile Crimp Oil

Oui oui vous avez bien lu, un gagnant remportera cette superbe box!

Comment gagner cette box? 

Rien de plus simple…

• Like les pages Planetgrimpe  et YY Vertical
• Like et partage ce statut sur Facebook (en public)
• Commente ce statut sur Facebook en identifiant le/la pote avec qui tu aimerais aller grimper

Tirage au sort le dimanche 28 octobre à 20h pour désigner le vainqueur.

* Photos non contractuelles

La compétition avait pourtant bien démarrée, mais les fortes pluies sont venues perturber les finales de cette étape Chinoise. Résultat, les finales ont été annulées, et ce sont les résultats des demi-finales qui feront donc foi.

Et Romain Desgranges, premier des demi-finales, décroche donc la médaille d’or de l’étape! Dommage tout de même que le combat n’ai pas eu lieu!

Janja Garnbret et Kim Jain ne seront donc pas départagées et montent donc toutes les 2 sur la première marche du podium.

Ce week-end, les jeunes bloqueurs espoirs accompagnés des vétérans  avaient rendez-vous à Valence pour la première étape de coupe de France de la saison.

Découvrez les résultats des finales ci-dessous:

Minimes Filles et Garçons

Cadettes et Cadets

Juniors Filles et Garçons

Vétérans femmes et hommes

Pour la seconde étape, ce sera la traditionnelle  étape Réunionnaise à Saint Leu les 3 et 4 novembre prochains!

Les demi-finales de l’étape de difficulté Chinoise à Wujiang viennent de se terminer, et les français renouent enfin avec les finales sur le circuit international.

Chez les femmes, elles ne seront que 5 grimpeuses à passer LE crux de la voie et à dépasser le score fatidique de 22+. Parmi ces 5 grimpeuses, aucune surprise, on retrouve les ténors de la discipline depuis le début de la saison, et d’ailleurs Janja Garnbret et Jain Kim sont au coude à coude puisqu’elles ne parviendront pas à se départager sur ces demis… La toute récente championne du monde en titre, Jessica Pilz, sera également de la partie en finale, accompagnée par une habituée, Akiyo Noguchi, ainsi que sa compatriote, Katharina Posch, qui se paye sa 2ème finale de la saison.

À noter que Janja Garnbret sera elle aussi accompagnée de 2 autres compatriotes slovènes en finale, Tjasa Kalan et Mia Krampl. Et enfin, on retrouve notre meilleure française cette saison, Manon Hily, qui passe in-extremis en finale avec le fameux score de 22+: ses résultats de qualifs auront été déterminants!

Chez les hommes, c’est notre Romain Desgranges national qui met tout le monde d’accord en demi en établissant la meilleure performance. Quelques prises derrières, on pouvait compter sur le champion du monde en titre, l’autrichien Jakob Schubert, qui prend la seconde position du provisoire. Pour le reste, pas vraiment de surprise, les cadors de la discipline seront en finale, mais notons tout de même que le jeune champion du monde cadet, le japonais Hidemasa Nishida, 16 ans, réalise une superbe perf, se classe 4ème et prend un ticket pour sa première finale internationale sur le circuit seniors!

À suivre à 12h30 les finales de cette coupe du monde de diff…

https://www.youtube.com/watch?v=hiPctIGxdd8

L’épreuve d’escalade des JOJ s’est terminée hier avec les finales masculines. Ils étaient 6 au départ, dont un français en lice, Sam Avezou, champion du monde  et champion d’Europe de bloc en titre, rien que ça …

Et pourtant, ce n’est pas le bloc qui lui permet de décrocher la médaille de bronze du classement combiné, mais la vitesse!

Pour rappel, ces JOJ sont une répétition avant les JO de Tokyo en 2020, et la formule retenue pour l’escalade est le combiné. Les 6 finalistes se sont donc affrontés sur les 3 disciplines, la vitesse, le bloc et enfin la difficulté. Pour le classement, c’est très simple, on multiplie les places obtenues entre elle, et les grimpeurs qui obtiennent le plus petit score sont en haut du classement.

Et à ce petit jeu là, avouons que les jeunes japonais ont frappé fort puisqu’ils squattent sur les 2 premières marches du podium du combiné, assez loin devant leurs rivaux. Keita Dohi réalise un superbe parcours et dévoile toute sa polyvalence: 2ème en vitesse, 1er en bloc et 3ème en difficulté: il cumule donc 6 points au total et remporte ces JOJ.

Juste derrière lui, un autre Japonais donc, avec Shuta Tanaka qui s’en sort plutôt bien également: 6ème en vitesse, 3ème en bloc et 1er en diff, 18 points au total!

Enfin on retrouve notre français, Sam Avezou. Si l’épreuve de vitesse a failli tourner au vinaigre après avoir perdu son premier duel sur le run des quarts de finale, il parvient finalement à se ressaisir et à remporter la finale! Sur l’épreuve de bloc, sa spécialité, Sam ne parvient pas à s’exprimer, et termine 5ème. Enfin, sur la difficulté, tout se jouait dans les derniers mètres de la voie. Sam se précipite un peu trop et échouera à la 6ème position. Au total, il comptabilisera 30 points, suffisant pour décrocher la médaille de bronze du combiné.

Good Job !!

Suite à nos interrogations lors d’un précédent article concernant l’accès restreint aux coupes de France pour la saison qui arrive, nous avons envoyé quelques questions au département compétition de la FFME afin d’en savoir plus. Nous vous livrons ci-dessous leurs réponses  accompagnées d’une introduction explicative. 

En 10 ans, le nombre de licenciés de la FFME est passé de 61 000 à 101 000, une évolution qui s’est évidemment accompagnée d’un accroissement significatif du nombre de compétiteurs. C’est une bonne nouvelle, nous nous en réjouissons.

10 ans, c’est aussi l’anniversaire que fête cette année le circuit des Coupes de France. Un circuit qui a connu un attrait significatif de la part de nos licenciés. Mais qui est aujourd’hui victime de son succès et ne répond plus à vos attentes, vous compétiteurs.

Le pôle compétition de la FFME a reçu comme feuille de route de faire évoluer l’offre de compétition sur le territoire. Avec un objectif : offrir aux compétiteurs des compétitions de leur niveau, proche des chez eux, et qui se déroulent dans des conditions satisfaisantes. N’y voyez pas une logique « élitiste », loin de là : la FFME souhaite permettre aux compétiteurs de tous les niveaux de pouvoir grimper dans des compétitions adaptées à leurs capacités et à leurs besoins. C’est l’unique objectif du chantier en cours et cela entre dans la logique de la structuration sportive de notre activité.

Disons les choses clairement : dans l’état actuel, le circuit des Coupes de France ne répondait plus aux besoins des grimpeurs. C’est indéniable en termes de qualité d’accueil, à cause de la sur-fréquentation de certaines étapes, et cela devenait inquiétant en termes de sécurité et d’équité sportive, notamment en bloc. Ce n’est d’ailleurs pas qu’un constat du pôle compétition de la fédération : plusieurs organisateurs d’étapes, des officiels et des entraîneurs, nous ont fait part de leurs craintes par le passé. Il était urgent de réguler l’accès à ce niveau de compétition.

Mais la fédération ne s’est pas contentée de modifier cette règlementation unilatéralement. Qu’elle fut notre démarche ? Nous avons choisi la voie de la concertation avec les différents acteurs du milieu. Le plan d’action a été présenté à de nombreuses reprises, en amont, aux organes déconcentrés de la fédération (ligues et comités territoriaux). Plusieurs assemblées générales de la fédération ont abordé cette question. Et depuis début 2017, nous avons organisé différents rendez-vous avec les acteurs concernés afin de préparer ces changements.

Au printemps, le pôle compétition est allé à la rencontre des ligues et des organisateurs de compétitions et il leur a présenté son plan d’action. Car pour que la nouvelle règlementation des compétitions nationales ait du sens, il fallait qu’elle s’accompagne d’un vaste effort de l’ensemble de la fédération pour continuer de développer les circuits régionaux de compétition et les opens nationaux un peu partout en France. Les ligues FFME et les organisateurs de compétition ont vu nos propositions d’un bon œil. Ils y ont adhéré et chacun, à leur échelle et avec leur moyen, s’est déjà lancé dans cette démarche pour que tous les compétiteurs puissent grimper en compétition.

En parallèle, le département sport et performance travaille auprès des entraîneurs de clubs, pour les accompagner dans leur mission et avancer tous ensemble dans la sportivisation de la discipline.

Nous sommes sur le lancement de cette nouvelle logique de structuration et d’accès aux compétitions. La règlementation de l’accès aux coupes de France n’est qu’un des axes de cette politique d’évolution. Son règlement continuera d’évoluer pour s’adapter et pour répondre à des besoins ou des nouveaux cas de figure. Nous avons bien conscience que ces changements questionnent un certain nombre de compétiteurs. C’est tout à fait légitime. Et nous sommes bien conscients aussi qu’il faille continuer de progresser dans notre offre de compétitions. Mais nous sommes persuadés que ces modifications étaient nécessaires et que nous sommes sur la bonne voie.

Petit résumé de la modification des règles d’accès et de participation aux coupes de France :

Rappel de la règle d’accès la saison dernière : les 20 premiers du classement national (classement figé en début de saison) avaient un dossard garanti, puis les inscriptions se déroulaient dans l’ordre chronologique d’arrivée.

Principe général de la nouvelle règle : les étapes de la Coupe de France sont accessibles aux meilleurs du classement permanent (classement qui évolue tout au long de la saison selon les résultats du compétiteur).

Prochaines étapes qui s’inscrivent dans ce processus : poursuite de la mise en place de deux niveaux de compétitions, avec les deux niveaux de classement correspondants, le niveau régional et le niveau national. Avec bien entendu des montées et des descentes entre ces deux niveaux.

Les petits clubs auront-ils les moyens de se déplacer sur de nombreuses compétitions pour permettre à leurs jeunes de rentrer dans les 110 premiers du classement permanents ?

A notre sens, cette distinction n’est pas significative. Ce qui est plus impactant en revanche, c’est l’envie au sein d’un club de s’investir dans la compétition. Les clubs ne sont « gros » ou « petits » que par leur nombre de licenciés et c’est plus une question de choix que de taille en réalité. Ceci étant dit, le projet global mise sur un accroissement des compétitions locales. Ce qui veut dire plus de déplacements à l’échelon régional et donc moins de dépenses pour les clubs. A nombre de compétiteurs constant, les uns iront sur le circuit national, les autres sur le circuit régional.

 Les clubs qui vont se retrouver avec un seul grimpeur dans les 110 premiers du classement vont-ils faire le déplacement ?

C’est un raisonnement qui n’est pas en accord avec une logique sportive. On est là sur deux cultures différentes : celle qui prévaut encore chez certains, à savoir, schématiquement, on fait une « sortie club » sur une compétition comme on fait une « sortie club » sans objectif sportif. C’est très important pour la diversité de la vie associative, nous souhaitons que cela perdure évidemment. Mais, à l’instar de toutes les autres disciplines sportives, ce qui doit prévaloir aujourd’hui pour les compétitions du circuit national est une vision complémentaire, avec un raisonnement basé sur des objectifs et des choix sportifs

Donc si un club a dans ses rangs un ou une des meilleur(es) grimpeur(ses) français(es), dans cette logique, il l’accompagnera sur sa saison sur les différentes compétitions de son niveau.

Y aura-t-il un autre circuit pour les grimpeurs qui ne rentrent pas dans les 110 premiers du classement ?

Oui, ce seront les circuits régionaux. Cela fonctionne déjà très bien dans certaines ligues. Et il n’est pas utopiste de miser à court terme sur la mise en place de circuits départementaux pour délester les circuits régionaux. Nous mettons tout en place pour accompagner celles qui n’ont pas encore pu mettre ce circuit en place.
La comparaison est intéressante avec l’échelle internationale. On retrouve en ce moment la même problématique avec l’engorgement des Coupes du monde et la nécessité de mise en place rapidement de circuits continentaux.

Par ailleurs, le règlement permet (s’il reste de la place) d’ouvrir la compétition aux meilleurs grimpeurs de la ligue dans laquelle se déroule l’étape. C’est un peu aussi une mesure incitative pour avoir une répartition géographique des étapes plus homogène.

Ce système, encore une fois très élitiste, n’exclue-t-il pas de fait des grimpeurs ou grimpeuses qui pourraient percer mais qui ne pourront pas le faire parce qu’ils n’ont pas la chance d’être dans un grand club ?

Ce n’est pas un système particulièrement « élitiste », c’est simplement un circuit de niveau national qui s’adresse en toute logique aux meilleurs grimpeurs français. Une fois les circuits régionaux en place, comme dans beaucoup d’autres sports, il permettra d’évoluer selon son niveau tout au long de sa carrière. La pratique de la compétition à son niveau est formatrice et certainement plus sympa et moins frustrante avec des objectifs accessibles. Faire trop de compétitions au-delà de son niveau est la plupart du temps contre-productif.
Maintenant, l’adhésion à un club est un choix qui appartient à chaque grimpeur selon ses envies, l’ambiance du club, ce qu’il souhaite apporter au club et l’accompagnement qu’il pourra y trouver.

Selon nous, l’éventualité qu’un grimpeur à fort potentiel ne « perce » pas car il ne peut pas participer à une Coupe de France est une idée reçue. Car il n’y a pas que les Coupes de France, il y a aussi le circuit des Championnats de France et toutes les autres compétitions nationales. Le fait qu’il « perce » dépend à la fois du terrain de jeu adapté qui lui est proposé mais aussi d’un entourage en mesure de l’accompagner. C’est tout le sens de la formation des entraîneurs et des actions réalisées dans le cadre de l’accès au haut niveau.

Comment avec ce nouveau système faire découvrir aux jeunes de clubs modestes des compétitions de niveau national ?

Une grande partie de notre réponse est déjà dans la question précédente, en complément, nous rajouterions juste que sur les étapes de Coupe de France, si le nombre maximum de participants n’est pas atteint, les meilleurs de la ligue dans laquelle se déroule l’épreuve pourront accéder à la compétition.

Comment tirer le niveau vers le haut avec ce système si les jeunes ne peuvent pas se confronter aux meilleurs ?

Le système proposé permettra de progresser en fonction de ses objectifs. Que ce soit au niveau régional ou national, il offre toujours la possibilité d’être confronté à plus fort que soi. C’est le même principe que le passage du niveau national au niveau continental puis au niveau mondial.

Quel regard avez-vous sur les régions moins développées en termes d’organisation de compétition ? Ne sont-elles pas défavorisées pour accumuler des points pour le classement permanent ? Pensez-vous à des subventions pour les régions éloignées des principaux « pôles » de compétition ?

Nous les accompagnons dans leur développement ! La représentation nationale de la FFME travaille à former des entraîneurs, des officiels de compétition (arbitres, ouvreurs)  et à implanter des SAE (via le PNSAE) dans toutes les ligues. Elles sont conviées aux discussions par le biais du réseau des représentants des ligues, elles sont en relation direct avec le pôle compétition. Créer une réelle dynamique dans les ligues permet un développement solide et stable, ce qui a un impact certain sur le long terme.

Plutôt que de subventionner les régions éloignées, nous travaillons à rapprocher les compétitions de ces régions. Avec pour objectif à court terme d’avoir au moins une étape de Coupe de France dans chaque ligue !

Vous n’y étiez pas ce week-end? Et bien vous avez raté l’un des meilleurs événements de l’année! Si si, tout ceux qui ont la chance d’y participer (car il faut être rapide les places partent chaque année en quelques minutes) vous le diront, les 24h du mur, c’est de la balle!

Et pour cause, l’événement surf sur ce qui marche le mieux à l’heure actuelle: la bonne ambiance, les animations festives, l’accueil chaleureux, et surtout, beaucoup (énormément!) d’escalade… Quand on vient aux 24h on est sûr de repartir avec les bras farcis, et d’avoir bien profité du week-end dans tous les sens du terme.

Vous l’aurez compris, à Oloron Sainte marie on sait recevoir…

Côté sportif, cette année c’est Mathilde Becerra qui s’impose chez les femmes en catégorie expert, devant la marraine de l’événement (et membre du team PG), j’ai nommé, Salomé Romain! La lyonnaise Nolwen Berthier complétera le podium.

Chez les hommes, si on attendait Thomas Joannes en haut de l’affiche, c’était sans compter sur le très bon Jurançon proposé par l’organisation, et à ce petit jeu là, c’est un Ukrainien qui prend les devants avec Fedir Samoilov qui montera sur la plus haute marche du podium. Le jeun Paul Jenft du team Petzl terminera avec l’argent autour du cou, suivi de Sergio Verdasco. Thomas Joannes (membre du team PG également), pointera à la 5ème place du classement tandis notre 2ème finaliste de la team PG, Hugo Parmentier, prendra la 9ème position de cette finale expert.

• 24h 2018 Résultats complets

Le replay des finales: