Author Archives: Charles Loury

Ce jeudi matin, le Comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO) de Paris a proposé au CIO une liste de nouveaux sports qui seraient inclus dans le programme des Jeux Olympiques de 2024. Quatre sports ont ainsi été retenus : le breakdance, le skateboard, le surf et … l’escalade. Une nouvelle marche de gravie pour notre activité, qui verrait deux épreuves se dérouler à Paris contre une seule à Tokyo en 2020, et une bonne nouvelle pour le développement de la fédération.

« C’est une grande nouvelle pour le monde de l’escalade et pour toute notre fédération. L’escalade sportive est indéniablement un des fers de lance de notre fédération. Elle nous pousse et continue de nous aider à promouvoir l’ensemble de nos activités », se réjouit Pierre You, président de la FFME, invité à la conférence de presse d’annonce de la shortlist par Paris 2024.

« La FFME se réjouit de cette excellente nouvelle ! Le fait que l’escalade soit déjà aux Jeux Olympiques en tant que sport additionnel à Tokyo en 2020 et le succès de l’épreuve aux Jeux Olympiques de la Jeunesse ont sans aucun doute pesé dans la balance, poursuit Pierre-Henri Paillasson, directeur technique national de la FFME. A Buenos Aires, nous savons que notre activité a été appréciée par les membres du CIO, que les audiences télévisuelles ont été bonnes, sans oublier la médaille française décrochée par Sam Avezou. L’escalade est en plein boom depuis une quinzaine d’années et cette décision nous le prouve à nouveau. Cette proposition du COJO nous conforte dans notre politique vers le haut niveau. Pour nous, la préparation olympique pour Paris 2024 a été lancée au moment où l’escalade était validée à Tokyo. Mieux vaut avancer « comme si on y était », que de tourner en rond autour d’un « peut-être » et de risquer de ne pas être prêt le jour J.»

Il faut désormais attendre la dernière étape, celle de la validation définitive du programme de Paris 2024 par le CIO. Une ultime marche qui sera franchie en décembre 2020.

« L’escalade est un sport complet, qui fonctionne aussi bien au niveau de la pratique, que du public et du spectacle. Elle est vraiment dans l’air du temps et nous aide à faire évoluer positivement la fédération, conclut Pierre-Henri Paillasson. En accédant à l’olympisme, la FFME devient plus forte. Cette décision va impacter directement le développement de l’ensemble de nos activités. Nous serons mieux écoutés par les pouvoirs publics et les décideurs sur l’ensemble de nos dossiers. Mais attention, cette décision forte de Paris 2024 doit encore être validée par le CIO. Et cette nouvelle page de l’histoire de notre activité, c’est à nous de continuer à l’écrire. Pour cela, rendez-vous à Toulouse-Tournefeuille du 28 novembre au 1er décembre pour le Tournoi de qualification olympique de l’épreuve d’escalade des JO de Tokyo 2020. »

Isabelle Faus, vous ne connaissez pas? C’est (presque) normal, puisqu’elle ne joue pas tellement le jeu des sponsors et des médias, dans ce sens où elle ne court pas après la médiatisation à outrance.

Pour autant, Isabelle fait partie des meilleures bloqueuses au monde avec désormais trois 8B+ à son actif. Sa dernière réalisation en date?  “Memory is Parallax” dans le Rocky Mountain National Parc (Colorado, USA), un bloc ouvert par l’Américain Dave Graham où la tenue de prise est de rigueur…

En quoi est-ce une perf? Tout d’abord, rappelons que les femmes à avoir enchaîné 8B+ bloc se font rares (Tomoko Ogawa, Shauna Coxsey, Ashima Shiraishi, Melissa Le Neve, Oriane Bertone et Alex Puccio). Ensuite, il s’agit de son troisième 8B+  après « Amandla » à Rockland et « The Wheel of Chaos » dans le Rocky Mountain National Park, ce qui signifie qu’elle confirme son niveau…!

Voici ci-dessous son commentaire:

J’ai mis une bonne dizaine de séances à trouver la bonne méthode, ça a été vraiment dur. La clé a été dans la nouvelle séquence de pieds que j’ai trouvé, avec un mouv un peu plus dur mais qui me permettait d’être mieux dans le haut du bloc. Dans un mois, je pars pour la Suisse avant d’enchaîner pour l’Afrique du Sud, je vais essayer quelques projets durs, et prendre du plaisir à fond!

Pour finir, selon une interview donnée à nos confrères de Fanatic Climbing, le 8C bloc serait dans un petit coin de sa tête… Affaire à suivre donc lors de ses prochains voyages…

La structure de bloc de la salle d’escalade “Beta Bloc” située proche de Pau est en vente. Voici le communiqué du gérant de la salle:

Nous cherchons à revendre notre structure de bloc actuelle en vu de notre déménagement prévu cet été.

La SAE a été acheté neuve en juin 2015, 250m2 de surface grimpable, 120m2 de dévers, 90m2 de dalle/verticale, 40m2 d’espace enfant et 1 pan Güllich.

La totalité de la structure et de la surface de réception répond aux normes françaises et européennes en vigueur.

Nous en demandons 160€ le m2 HT, maintenance et transport non compris.

Nous contacter pour plus de renseignements.
0986223428
info@beta-bloc.com
www.beta-bloc.com

Les règles d’accès et de participation aux étapes de Coupe de France de difficulté ont été exceptionnellement modifiées. Les grandes lignes demeurent inchangées mais certaines adaptations ont été nécessaires. Voici le communiqué de la FFME:

Pour cause de problèmes informatiques récurrents et malgré tous les efforts déployés par le département compétition pour trouver une solution viable, les règles d’accès aux étapes de Coupe de France de difficulté jeunes vont être modifiées pour cette saison.

• le classement permanent de référence, qui sera appliqué sur l’ensemble des étapes de coupe de France de difficulté 2019, sera celui du 1er septembre 2018. C’est en fait le classement national de la saison 2018-2019 mais qui tient compte des changements de catégories. Il est en ligne ici.
• l’accès aux inscriptions est relevé de la 110ème place à la 220ème place de ce classement permanent.

• la limitation du nombre de participants reste fixée à 70 par catégorie, les membres des équipes de France ainsi que les licenciés des DOM-TOM n’étant toujours pas inclus dans ce nombre.
• si le nombre d’inscrits dépasse 70, les meilleurs du classement permanent au 1er septembre seront retenus.
• si le nombre d’inscrits n’atteint pas 70, les clubs de la ligue dans laquelle se déroule l’étape de coupe de France pourront inscrire des grimpeurs figurant au-delà de la 220ème place du classement permanent au 1er septembre 2018.

• la possibilité d’inscription reste limitée aux minimes 1ère année ayant participé au championnat de France poussins-benjamins.
• par contre, la limite pour les minimes 2ème année passe au 180ème du classement permanent au 1er septembre 2018.

Infos complètes sur le site de la FFME

Alors qu’on vous annonçait il y a quelques heures la grosse coche d’Adam Ondra à Santa Linya, les frenchies sont aussi de sortie en Espagne! Direction Oliana pour la falaisiste Amandine Loury qui profite des bonnes conditions du moment pour enchaîner “T1 full equip”. Officiellement 8c, mais un peu moins dur officieusement. Pour Amandine, cette ligne majeure lui aura demandé beaucoup moins d’investissement (quelques essais) que sa dernière croix au Cimai avec la Directe de “Treblinka” (8b+). Elle ne se prononcera pas sur la cotation, mais dans le doute elle préfère attendre de réaliser un 8c confirmé pour annoncer officiellement sa deuxième voie dans ce niveau après “la théorie des cordes” en 2017. Bel esprit non? Mais nul doute que cette annonce ne saurait tarder…

Voici son commentaire juste en dessous:

Cela faisait si longtemps que le spot d’Oliana était dans mon esprit, de par toutes ses voies extrêmes réalisées par les meilleurs grimpeurs mondiaux, enfin j’y suis! Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’on est tombé dans des conditions parfaites : peu de monde, et des conditions météo au top. Si j’ai mis si longtemps à y venir, c’est que deux choses me freinaient. D’une part les voies surpeuplées, ce qui heureusement n’a pas l’air d’être le cas cette semaine, et d’autre part, la longueur des voies, proche de 50m!! Ce qui ne correspond pas du tout à ma filière de prédilection. Du coup en épluchant un peu le topo, je répère une voie sur la gauche de la falaise dans du rocher gris, et elle ne fait que 38m (rire). Les copains me confirment que c’est bien, Sasha Di Giulian l’a également faite et a fait une vidéo dedans, c’est que ça doit valoir le coup. Et en effet je n’ai pas été déçue. Du beau rocher gris avec une alternance de sections soutenues et de décontractions, plutôt à petites prises. Une très belle voie dans laquelle j’ai pris plaisir à Grimper. L’enchaînement a été rapide puisque je l’ai faite au 3ème essai. Elle m’a donc demandé moins d’investissement que ma dernière croix, à savoir la Directe de Treblinka (8b+) au Cimai. Maintenant place aux voies de 150 mouvements qui risquent de me faire exploser en vol (rire)

Amandine en action. © Coll. PlanetGrimpe

On vous en parlait hier, Adam Ondra vient d’arriver en Espagne, et il comptait bien remettre les doigts dans sa bête noire, le 9b qui lui résistait encore, “Neanderthal”. Cette voie de 40 m remonte le grand dévers de la grotte de Santa Linya. Elle a été enchaînée pour la première fois par Chris Sharma en décembre 2009, puis plus récemment par Jakob Schubert en décembre dernier.

C’est au tour du prodige tchèque d’en venir à bout, enfin!

Il n’y a pas beaucoup de voie que je déteste vraiment, mais “Neanderthal” en faisait partie. Non pas que la ligne soit de mauvaise qualité, mais plutôt parce que j’ai échoué de nombreuses fois (depuis 2011!) avant d’y parvenir et d’en retenir finalement une belle leçon!

Le week-end dernier se déroulait l’open national de bloc de Chambéry pour les catégories minimes à seniors. Une bonne occasion de peaufiner son entraînement à quelques semaines des championnats de France. Voici les résultats ci-dessous.

Minimes filles et garçons

Cadettes et cadets

Juniors filles et garçons

Seniors femmes et hommes

On commence par la légende Thcèque, Adam Ondra, qui est de retour en Catalogne, et il semblerait que ce ne soit pas pour faire bronzette au soleil. Il débute son séjour en réalisant “Catxasa”, 9a+ à Santa Linya, et il devrait prochainement taper des essais dans l’une des voies en 9b qui lui résiste encore, “Neanderthal”.

Le Polonais quant à lui répète un mythe en cochant la King Line de Siurana, “La Rambla”, 9a+, en quelques séances. Il devrait se pencher désormais vers d’autres projets du coin… Affaire à suivre!

Du 29 janvier au 2 février dernier, les jeunes espoirs français du bloc et de la difficulté ont partagé un stage avec l’équipe jeune du Japon, entre Fontainebleau et Paris.

Entre circuits spécifiques, travail analytique et « circuits contests » individuel et par équipe, la semaine fut chargée et intense pour tous ces jeunes espoirs de l’escalade internationale. Convivialité, partage, apprentissages, perspectives positives sont assurément les mots clés qui résument ce stage organisé de main de maître par Corinne Théroux, entraîneur de l’équipe de France jeune d’escalade de difficulté. Il s’est achevé dans la salle Edenwall à Macon, où se dérouleront dans 15 jours les Championnats de France d’escalade jeune de bloc 2019. Le résumé complet du stage est à lire sur le site de la FFME.

De notre côté, nous avons posé quelques questions à Corinne Theroux et à Nina Artaud (membre de l’équipe de France jeunes), et on lance les hostilités avec Nina qui nous livre un peu ses impressions…

Rappelle nous quels sont tes objectifs cette année?

Mes objectifs pour cette année sont principalement centrés sur la difficulté, aller en haut de toutes les voies. Mais je reste opportuniste pour les compétitions de blocs.

Que retiens-tu de ce stage Franco-Japonais organisé à Paris?

Ce stage à Paris avec quelques jeunes de l’équipe Japonaise était très enrichissant. Je retiens principalement les moments de partage entre les deux équipes.

Vois-tu une grande différence dans ton approche de l’escalade et du haut niveau par rapport aux Japonais?

Les Japonais ont la capacité de s’entrainer beaucoup avec une grande rigueur et de ne jamais abandonner : de vrais Ninjas ! Cette manière de s’entraîner était très inspirante.

Ces stages t’aident-ils à organiser ton entraînement différemment par la suite?

Bien sûr ce stage et mon séjour au Japon en Octobre avec Team K-You m’ont apporté différentes pistes pour la suite de mes entraînements. Privilégier beaucoup la grimpe (plutôt que la préparation physique) par exemple.

Enfin, les JO 2024, tu y penses ?

Les JO de 2024 sont un projet éventuel pour la suite. J’adore les 3 disciplines en escalade et ce que chacune d’elle apporte aux autres. Alors pourquoi pas…

On poursuit avec quelques questions posées à Corinne Theroux, entraîneur de l’équipe de France jeune de diff.

Rappelle nous quel est ton poste cette année sur les équipes de France ?

Depuis un an et demi, je suis entraîneure nationale de l’ Equipe jeune de Difficulté. J’ai constitué une équipe d’entraîneurs investis et compétents (Benjamin Bouissou, Sébastien Casado, Fabien Viguier et d’autres intervenants ponctuels) et nous partageons un projet commun. Je suis aussi naturellement associée à la formation des jeunes, projet coordonné par Laurent Lagarrigue. L’idée est de permettre une meilleure organisation entre les trois disciplines et de ne pas surcharger le calendrier des jeunes en stages et en compétitions tout en conciliant leur parcours scolaire et leurs nécessaires loisirs.

Depuis longtemps, tu t’es investie dans des liens avec l’étranger (Espagne, Angleterre, Allemagne, Suisse, Autriche et plus récemment le Japon). La semaine dernière, la fédération a reçu les meilleurs Japonais à Paris et Fontainebleau (Karma). En tant qu’entraîneur, qu’as-tu retiré de ce stage “Franco-Japonais” ?

Une grande rigueur…. Tant chez les sportifs que chez les entraîneurs. C’est culturel : ce sont de gros bosseurs (grosses séances, beaucoup d’heures). Ils font, refont et refont encore. Ils sont à la fois individualistes et très sociables (politesse, écoute, respect des aînés, des profs, de l’entraîneur). Ils restent intuitifs, créatifs. C’est inspirant.

Quelle(s) différence(s) peux-tu voir entre les deux équipes nationales ?

Une organisation très différente : l’entraîneure nationale japonaise est plus sélectionneure et organisatrice que Coach ou entraîneure. Les grimpeurs sont livrés à eux-mêmes et soumis à une grande concurrence. Ils prennent en main leur parcours, payent leurs coachs et leur préparateur physique. Les moyens financiers sont essentiellement privés (famille, sponsors) : pas d’aide fédérale ni du ministère comme en France.

Et quelle différence vois-tu au niveau de l’entraînement ?

Chaque matin, les sportifs étaient échauffés par Ogata (leur préparateur physique) pendant plus d’une heure, au sol sans toucher les prises. Il associe l’échauffement et une forme de préparation physique centrée sur les placements, la résistance à la déformation, souvent en situation d’équilibre précaire ou de déséquilibre et très centré sur les aspects musculaires et articulaires (hanches et épaules surtout). C’est une forme classique au Japon et qui rappelle ce qui se fait dans tous les pays en gym. Les jeunes sportifs français ont appris énormément de choses et reviennent convaincu de l’efficacité de ce genre d’échauffement.

Pour l’escalade, nous étions sur du travail spécifique avec beaucoup de situations analytiques. Les jeunes grimpeurs y sont très rapides avec une grande mobilité sur le haut et le bas du corps. Ils sont rès axés sur le « déplacement » : Rapidité d’exécution, prise de risque, coordinations nouvelles, qualités physiques correspondantes (vitesse, force, qualité de freinage, de résistance à la déformation, de contorsion, …), … Technique plus variée (tenir les prises mais aussi ne pas tenir les prises, force de motricité mais aussi force de freinage), le rendement c’est dans des hautes intensités (Position de Max Effort !)

Au détour d’une conversation, tu nous parlais d’un jeune japonais qui vous a impressionné, tu peux nous en dire plus?

Keita Dohi est champion olympique jeune (JOJ) et il est vraiment fort. Il a contribué à la saine émulation du groupe et a permis à nos jeunes de s’identifier et d’apprendre à son contact.

Aujourd’hui, il y a encore des équipe de France jeune de bloc, diff et vitesse, comment s’organise alors la préparation du combiné dans la perspective de Paris 2024 ?

C’est une bonne question car l’enjeu pour nous est bien de former les jeunes à une grande variété de pratique, dont les trois disciplines car elles alimentent chacune une façon « moderne » de grimper qui est assez différente de celles du passé. Qu’un ou plusieurs formats de compétition changent, qu’elles soient combinées (ou pas) dans les futures épreuves des Jeux de 2024, ça ne change pas grand-chose pour l’instant, à ce stade de préparation des jeunes. De toute façon, il faudra s’adapter d’ici un an aux formats retenus par l’IFSC et le CIO.

La fédération vient de nous transmettre un communiqué concernant la décision de la cour d’appel suite à l’accident d’escalade survenu à Vingrau en 2010.

Dans sa décision du 21 janvier 2019, la cour d’appel de Toulouse vient de reconnaitre la responsabilité entière de la FFME dans l’accident du 3 avril 2010 survenu sur le site de Vingrau.

La juridiction d’appel a ainsi confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 14 avril 2016.

La cour d’appel a par ailleurs augmenté le montant des dommages et intérêts alloués aux victimes, qui dépasse aujourd’hui les 1.3 millions d’euros.

Aucun des arguments présentés par la FFME pour sa défense, force majeure, acceptation des risques, intervention d’un tiers sur le site non autorisé par la FFME en vertu de la convention en vigueur à l’époque, n’a été retenu en tout ou partie par le juge.

Cette décision rappelle, si besoin, le caractère redoutable de la responsabilité du fait des choses ou responsabilité sans faute.

A travers cette décision la cour met en évidence les risques pesant sur la FFME ainsi que sur d’autres fédérations mais également sur tous les propriétaires et gestionnaires de sites naturels ou se déroulent des activités sportives.

La FFME est encore engagée aujourd’hui dans près de 850 conventions produisant les mêmes effets juridiques que le contrat passé à l’époque sur le site de Vingrau.

La FFME prend acte de cette décision, étudie les suites éventuelles qu’elle entend donner à cette décision et continuera de vous informer en toute transparence.

Nous vous préparons un dossier sur le sujet prochainement…

Pour cette année 2019, PG a décidé de mettre les bouchées doubles avec ses partenaires pour vous proposer de nombreux jeux concours avec toujours des beaux lots à remporter…

Pour commencer, on démarre avec notre partenaire Scarpa qui vous offre une paire de chaussons FURIA S, le haut de gamme de la marque.

Comment gagner cette paire de chaussons Scarpa? 

• Like et partage ce statut sur Facebook (en public)
• Commente ce statut sur Facebook en identifiant le/la pote avec qui tu aimerais aller grimper
• Pour que ta participation soit prise en compte, laisse nous ton test détaillé sur un produit Scarpa que tu as déjà utilisé. Pour ça, rien de plus simple, choisis ton produit Scarpa dans la liste ici, une fois sur la page du produit, clique simplement sur “Évaluer” et laisse nous ton test.

Pourquoi demander un test détaillé sur des produits? 

En plus des tests de la rédac PG, il nous semble important de vous donner la parole également. Vos tests permettront à toute la communauté de trouver des infos pertinentes sur de nombreux produits. Et en plus du partage d’expérience, quoi de plus sympa que de tenter de gagner un super lot ?

Bien évidemment, chaque test sera modéré* par notre équipe et devra répondre à notre cahier des charges:

Afin d’offrir une expérience satisfaisante à la communauté, nous serons attentifs à la qualité des tests (on ne peut accepter un test réducteur du genre “supers chaussons, j’adore!), il vous faudra donc pousser un peu plus votre réflexion pour nous donner un réel avis sur le produit testé (par exemple, pour un chausson, vous pouvez nous parler du confort, du design, de la durée dans le temps, de la précision, de la gomme, de la tenue du talon, du sytème de fermeture, etc…)

Enfin autre point important, n’oubliez pas que chaque produit s’adresse à une cible particulière. Il faut le prendre en compte lors d’un test et, par exemple, on ne peut pas qualifier de mauvais un chausson pour débutant si celui-ci convient parfaitement à sa cible. Pas besoin d’une énorme asymétrie pour débuter non? Donc n’oubliez jamais avant de poster votre test, de vous demander à qui s’adresse le produit que vous testez afin de rester le plus cohérent possible dans vos avis. Bien entendu cela n’empêche pas de donner votre avis perso sur les qualités et/ou défauts d’un produit 🙂

* En plus de notre cahier des charges, tous les avis injurieux, insultants, grossiers, haineux, ou dans un français illisible ne seront bien évidemment pas acceptés!

« Sleepwalker », 8C+ bloc, désormais connu pour être le bloc le plus dur des US, vient d’être répété par le Finlandais Nalle Hukkataival. Il avait été le premier à mettre les pieds dedans en 2018, mais il s’est fait couper l’herbe sous le pied par Jimmy Webb et Daniel Woods qui ont coché le bloc dernièrement.

Les 3 grimpeurs s’accordent sur le 8C+, et jamais un bloc de ce niveau n’avait été réalisé autant de fois en si peu de temps. Voici le commentaire de Nalle à chaud.

Sur ce bloc, le faible pourcentage de friction combiné à mes problèmes de peau dans le désert, a créé une faible probabilité d’obtenir les conditions que je recherchais. La moitié des journées «d’escalade» consistaient simplement à aller voir le bloc sans pouvoir toucher le rocher. C’était donc très compliqué de gérer ma motivation, et je me suis même demandé si ça valait la peine de continuer à insister. Et puis finalement hier c’est passé, et je ne suis pas mécontent!

 

Cette année, et pour la première fois, c’est la Bourgogne qui accueillera les championnats de France de bloc. La Bourgogne? Il y a des salles par là bas? Et bien figurez-vous qu’une toute nouvelle salle a vu le jour l’année dernière, Eden Wall, tout proche de Mâcon, et donc finalement pas bien loin de Lyon!

À quoi ressemble cette salle? Voici quelques photos juste là, et notre article suite à notre visite il y a quelques semaines.

Bon, à priori il devrait y avoir de quoi faire pour réaliser une belle compétition. Alors notez bien les dates, les 23 et 24 février prochains!

Programme Prévisionnel

Vendredi 22 février 2019

17h00 – 20h00 : Accueil des personnes hébergées par le Club

Samedi 23 février 2019
Qualification : par catégories – 8 blocs / 5 essais

07h30 : Ouverture salle d’échauffement
08h30-12h00 : Qualifications MINIME FEMME / MINIME HOMME
12h45-16h15 : Qualifications CADET FEMME / CADET HOMME
17h00-20h30 : Qualifications JUNIOR FEMME / JUNIOR HOMME

Dimanche 24 février 2019

Finales : 6 compétiteurs par catégories – 3 blocs / 4 minutes (durée 1h15)

09h30 – Fermeture isolement MINIME FEMME / MINIME HOMME
10h00 – Présentation des finalistes MINIME FEMME / MINIME HOMME et observation
10h10 – 11h25 : Finales MINIME FEMME / MINIME HOMME
12h05 – Fermeture isolement CADET FEMME / CADET HOMME
12h50 – Présentation des finalistes CADET FEMME / CADET HOMME et observation
13h00 – 14h15 : Finales CADET FEMME / CADET HOMME
14h45 – Fermeture isolement JUNIOR FEMME / JUNIOR HOMME
15h30 – Présentation des finalistes JUNIOR FEMME / JUNIOR HOMME et observation
15h40 – 16h55 : Finales JUNIOR FEMME / JUNIOR HOMME

17h00 : Cérémonie protocolaire / Podiums

• Et enfin, voici le site officiel de l’événement 

Bien entendu, PG est partenaire, et nous suivrons la compétition de très près. Soyez prêts!

Décidément les falaisistes françaises sont en formes ces derniers temps. Alors qu’Amandine Loury enchaînait la semaine dernière la classique de “Treblinka directe”, 8b+ référence du Cimaî, c’est au tour de la présidente de l’association GreenSpits, Carole Palmier,  de cocher une autre classique du sud de la France…

Direction Claret cette fois, où Carole vient à bout du 8c de “Guère d’usure”. Il s’agirait de la 3ème réalisation féminine après Caroline Ciavaldini et Nina Caprez . Voici sa réaction à chaud:

« Guère d’usure » c’est une voie emblématique de Claret dans l’Herault, équipée par Hugues Beauzile et Pierre Rouzo, deux légendes qui ont marqué l’histoire de la falaise.

Dès qu’on arrive on voit cette belle proue déversante et impressionnante… Déjà que les voies qui ne payent pas de mine à Claret sont hyper exigeantes, on se dit que là ça doit bastonner ! Je suis allée voir par curiosité et je me suis bien fait rouster… J’ai réussi à monter mouv par mouv à l’arrache puis je me suis dit qu’il fallait que je trouve quelques astuces pour que ça marche. Et puis la magie de Claret a opéré, au fur et à mesure des montées on se sent de mieux en mieux, on a même des révélations ! Les méthodes des copains ça aide aussi, merci Lucas pour le genoux…

Après il a fallu résister pour la dernière section physique plus basique et c’est les essais « a muerte » qui m’ont mis la caisse suffisante pour enchaîner.

Je garde un souvenir génial du travail de la voie et de l’enchaînement. Les soirées avec mes amis en or Montpelliérains  y ont été pour quelque chose !

Il y a quelques jours nous vous annoncions la réalisation par l’Américain Daniel Woods du bloc le plus dur des US, “Sleepwalker”, proposé à 8C+.  Ce que nous ne savions pas au moment de relater cette perf, c’est que le bougre en a profité pour enchaîner également un 8C dans la même journée avec “Squoze“. Mutant vous avez dit…?

La journée a commencé par l’enchaînement de “Sleepwalker” lors de mon premier run de la journée après l’échauffement. Il me restait encore de l’énergie après ce bloc, et je suis donc allé dans “Squoze” . J’avais déjà essayé le bloc il y a quelques semaines et j’étais proche de le faire. Et cette fois, ça l’a fait! C’est définitivement la meilleure journée de bloc de ma vie… Ce n’est pas courant d’enchaîner un 8C et un 8C+ dans la même journée.

Autre mutant, autre style. Le Russe Vadim Timonov, qui avait stoppé l’escalade plusieurs mois l’année dernière suite à un accident de snowboard, rentre d’un trip à Albarracin où il coche 17 bloc entre 8A et 8B+ en une semaine. Beau retour en forme non?

Et pour info, ces 2 top grimpeurs en bloc prévoient d’aller s’essayer au premier 9A bloc du monde libéré par Nalle Hukkataival, “Burden of Dreams”, en Finlande. Nous suivrons tout ça de très près…

Ce 19 janvier, l’hiver est arrivé en Bourgogne. Les « sommets locaux » se sont blanchis pour l’occasion. Le Yéti est sorti de sa caverne et les piquants sont devenus complètement givrés pour la Winter Session 2019.

Depuis onze ans, Chalon sur Saône accueille Escalade et Sauce Piquante. L’évènement attire toujours autant, avec pas moins de 400 grimpeurs gelés au compteur. Ils se déplacent des quatre coins de la France pour partager leur passion de la grimpe et surtout revêtir leurs plus belles combinaisons.

Au domaine du Yéti, toujours le même concept « escalade pour le plaisir », sans pression : 160 blocs de tous niveaux ouverts pour l’occasion. Avec entre autres de nouvelles prises à textures de surface inégales (adhérent ou glissant selon la zone). Mais également des voies, des slacks, des défis bien givrés et parfois sous la neige (et si !!):

– Le  « reta » glacial
– Le toit du monde
– Le pic à glace
– La cascade de glace
– Jeu de grimpe interactif
– Le Mur Mouvant
– La grande ascension
– le Luxov Twice

Et pour clore, la buvette en bas des pistes, essentielle pour partager un bon moment de convivialité entre potes et en musique. Et un atelier massage pour se détendre…
Rendez-vous l’année prochaine avec un nouveau thème piquanto- déjanté.

A suivre prochainement, un portfolio complet de la journée ainsi qu’une vidéo pour vous faire (re)vivre la journée.

• Texte et photos: Denis Roy, Jeremy Rastour

Après l’annulation de la coupe de France de bloc de Chambéry cet Automne, le club a décidé de vous proposer un open national de bloc les 9 et 10 février prochains.

Les catégories benjamins, minimes, cadets, juniors et seniors pourront y participer!

• Qualifications : contest 9 blocs – 5 essais max/bloc sur le temps imparti
• Finales : 3 blocs à vue – 4minutes/bloc
• Prize Money pour les seniors (2000 € au total)

Inscriptions et Programme prévisionnel en ligne sur le site de la compétition. 

Hier nous mettions en ligne la vidéo de Jimmy Webb à l’oeuvre dans sa dernière perle, “Sleepwalker”, proposé à 8C+ et devenant ainsi le bloc le plus dur des US.

Dans la foulée, son compatriote américain, et non moins très fort bloqueur, Daniel Woods, annonçait la première répétition du bloc!

Ce projet, d’abord essayé par Nalle Hukkataival, avait été surnommé “Dry Nightmare”. Ce bloc propose les mouvements les plus difficiles que je n’ai jamais essayé. C’est Jimmy, en décembre dernier, qui a réalisé la première ascension, et c’est finalement au doux nom de “sleepwalker” que répond ce bloc extrême. Pour ma part, j’ai remis les doigts dedans il y a quelques jours et je suis ravi d’avoir réalisé la 1ère répétition du bloc!

Et pour le plaisir des yeux on vous remet la vidéo de l’enchaînement de Jimmy Webb…

Amandine Loury, falaisiste basée dans le sud de la France, vient de réaliser l’un de ses projets avec une grande classique du Cimai,  “Treblinka directe” alias “Polémique”, 8b+ très exigeant… Il s’agirait de la 3ème réalisation féminine de cette voie après Cathy Bardon et Florence Pinet qui en venait à bout il y a un an.

Pour ceux qui ne connaissent pas le Cimai, vous pouvez d’ores et déjà affûter vos doigts, les réglettes sont légions ici, dans un léger dévers, et les cotations loin d’être données. Et pour le petit historique, c’est ici qu’Isabelle Patissier réalisait le premier 8b féminin avec “Sortilèges” et que Lynn Hill libérait le premier 8b+ féminin  avec “Masse critique”. Une falaise mythique quoi…

Après cette belle perf, Amandine nous a laissé son commentaire…

Cette voie me tenait particulièrement à cœur de par la beauté de la ligne dans ce mur impressionnant, légèrement déversant et qui paraît tellement pur. C’est LA ligne du Cimai. Son caractère historique et sa réputation de voie très exigeante, difficile à enchaîner et donc pas tellement répétée, me plaisaient. Cette voie faisait partie de ma liste de projets que je voulais réaliser cette année. C’est chose faite, j’en suis super contente. Surtout que l’enchaînement s’est fait avec la présence de mon chéri et d’amis qui m’ont assuré dans mes débuts dans cette voie, c’était juste magique. En revanche, petite anecdote dont je me serais bien passée… en arrivant devant le mur de “Treblinka” samedi, surprise, il n’y avait plus aucune de mes dégaines dans la voie. Un érudit du Cimai s’était fait plaisir et avait tout voler. Un comportement que je trouve honteux et complètement inexcusable! Quel intérêt? Pourquoi faire ça? Par jalousie? Ou juste par amour de voler? Bref, après cette très mauvaise surprise, ma colère s’est transformée en grande joie, et c’est le plus important, bien plus que le matériel…

Demain, direction Chalon sur Saône pour les habitués d’Escalade et Sauce Piquante. Cette année sors ton bonnet, tes gants et la combi’ flashy pour une « Winter Session » :  la tempête de neige débarque!

Alors adopte l’esprit yéti, enfile tes chaussons, n’oublie pas ton sac à pof et rejoins nous dans le grand froid.

Samedi 19 janvier 2019
De 13h00 à 23h00 au Gymnase Hilaire de Chardonnet
1 Rue Henri Dunant
71100 Chalon-sur-Saône

Avec 370 inscriptions, la Winter Session affiche complet !

 Aucune inscription supplémentaire ne sera possible, y compris le jour de la manifestation.

Il fallait s’y attendre … Charles Albert n’en est pas à son coup d’essai avec la réalisation de nombreux blocs extrêmes à Bleau:  « La Révolutionnaire », son premier 8C réalisé en décembre 2016 avant d’ajouter quelques mouvements au bloc pour proposer son premier 8C+ Belifontain, la version assise de « Délire Onirique »,  « Belial » (toujours 8C) réalisé au printemps 2017 ou encore très récemment le départ assis de  « Hypothèse »au secteur Bas Cuvier (toujours pieds nus) qu’il propose à 8C+ bloc.

Il passe cette fois une nouvelle étape en proposant le 2ème 9A bloc au monde (après Nalle Hukkataival et “Burden of dreams”), et premier 9A de Bleau. Ce nouveau bloc extrême répond au doux nom de “No Kapote only” , et bien entendu, c’est pieds nus que ça se passe pour Charles…

• Plus d’infos à retrouver dans le dernier Grimper Mag!

Ci-dessous quelques essais de Charles dans ce bloc, à partir de 7 minutes:

Hier se tenait la dernière étape de la coupe de France de bloc pour les seniors. 114 compétiteurs se sont retrouvés dans la très grande salle de Climb’Up Bordeaux, et au terme d’une journée de qualif et d’une soirée de finale, ce sont finalement Clément Ozun et Charlotte André qui s’imposent.

Pour les anecdotes: sur les 6 finalistes féminines, 3 sont surclassées: Luce Douady (2ème), Nailé Meignan (4ème), et Nina Grellier (5ème). Chez les hommes, la finale s’est jouée à peu de chose puisque chaque finaliste réalise 1 bloc!

Les résultats complets ci-dessous:

Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, et notamment Insta, vous avez pu constater qu’une nouvelle grimpeuse avait fait son apparition dans la team PG, Nina Arthaud. Pour ceux qui ne la connaissent pas, voici son portrait ci-dessous, avec Nina qui se livre au jeu des questions-réponses. 

Salut Nina, peux-tu te présenter à nos lecteurs ?
Je m’appelle Nina, j’ai 18 ans, je suis lycéenne et membre du pôle France de Voiron. J’ai pratiqué le ski Alpin en compétition avant de me dédier entièrement à l’escalade.

Tu es de retour sur la scène grimpante après une longue blessure, raconte nous…

Je démarrais la saison 2017 avec pleins de nouveaux projets et d’envies dans la tête mais en janvier, je me suis blessée au genou : rupture du ligament croisé antérieur. Cette blessure m’a un peu coupé les ailes… cela a évidemment été difficile à accepter au début, il a fallu rapidement relativiser. Je me suis faite opérer dans les plus brefs délais et je me suis entraînée aussi dur que j’ai pu tant au niveau de ma rééducation qui a occupé une grande part de mon année 2017 (j’ai passé 1 mois en centre de rééducation) qu’à l’entraînement. En effet je me suis amusée à grimper sur une jambe durant de nombreuses séances. J’ai été très bien entourée par les entraîneurs, l’équipe médicale qui s’est occupée de moi et le préparateur physique de TSF : Mathieu Carpentier. Je me suis vraiment sentie soutenue et cela a été très important durant ma convalescence. Je les remercie vivement. Cette blessure m’a mise hors-jeux durant une saison entière et n’a fait que grandir ma hargne et mon envie d’être de retour sur le mur et en compétition. Lorsque j’ai pu reprendre l’année suivante, j’avais tout le temps envie de grimper, je n’en avais jamais assez… En fait je crois que cet arrêt a confirmé à quel point je suis accro à l’escalade et à quel point je suis passionnée. J’ai profité de chaque entraînement à fond et j’ai pu réaliser une belle saison 2018.

Nina sur le podium des championnats du monde jeunes à Moscou en 2018

Où et comment t’entraînes-tu cette année ?

Cette année je m’entraîne au pôle France de Voiron avec comme coach Mike Fuselier. Je participe également aux stages équipe de France et aux stages Team Kyou dans divers endroits.

Quels sont tes objectifs et projets en compétition ?

Mes objectifs en compétition sont d’aller en haut de toutes les voies.

En Falaise ?

J’ai prévu d’aller beaucoup plus en falaise cette année dans des endroits qui m’ont toujours fait rêver ! D’aller jouer dans du 8b, 8c… mais surtout dans des belles lignes: donner mon maximum bien loin du sol me rend heureuse.

 Ton avis sur les JO ?

Je suis contente que l’escalade soit entrée au JO. Je pense que cela va vraiment faire évoluer l’escalade et j’espère qu’à l’avenir les disciplines vont pouvoir être présentées séparément.

Les nouveaux critères de sélections ?

Les critères de sélections ont beaucoup changé cette année car nous sommes dans une année de sélection olympique. Les critères sont ce qu’ils sont, c’est au grimpeur de s’adapter pour obtenir ce qu’il veut.

Et pour ta part, tu ne te lances pas dans un projet olympique?

Pour l’instant je préfère ne pas trop m’éparpiller et rester concentrée sur mes objectifs en difficulté. Par la suite, pourquoi pas…

Rappelle nous tes meilleurs résultats en compétition et perfs en falaise ?

Après avoir terminé au pied du podium en Chine lors de mes premiers championnats du monde jeune en 2016, j’ai décroché la médaille de bronze au championnat du Monde jeune de difficulté à Moscou cette année. J’ai également terminé 17ème à ma première coupe du Monde senior à Chamonix, une belle expérience!

En falaise j’ai réalisé des 8a à vu et plusieurs voies dans le 8a+ mais je n’ai jamais vraiment eu l’occasion de travailler une voie. J’espère bientôt!

Si je te dis Janja Garnbret tu me dis ?

Extraterrestre ? Et une grande source d’inspiration !

Un dernier mot pour conclure ?

Je suis très contente de rejoindre la Team PlanetGrimpe pour cette nouvelle année!
Et bien sûr un grand merci à mes proches, mes entraîneurs et mes sponsors pour le soutien qu’ils m’apportent.

Vous commencez à bien connaître la jeune mutante Réunionnaise, Oriane Bertone, vous connaissez un peu moins son petit frère de 11 ans, Max Bertone. Rassurez-vous, ça ne devrait pas durer.

En 2 semaines à Rocklands, Max a réalisé plus de 10 blocs entre le 7C et le 8A+. En ce qui concerne  “Light Saber”, le 8A+ qu’il a enchaîné, le très jeune bloqueur pencherait peut-être plutôt pour un 8A. Affaire à suivre!  Ci-dessous la vidéo de quelques unes de ses perfs, dont le fameux 8A+ (8A?).

C’était une de ses résolutions pour 2019 “enchaîner un 8B bloc avant le mois de février”. C’est désormais chose faite avec le 8B de “Bleu Sacré” sur le secteur de Cassepot Roches Grises.

J’avais déjà mis quelques runs l’été 2015 entre deux compétitions avec Micka Mawem, et là j’ai mis 3 séances coup sur coup, et ce matin, j’ai eu un petit créneau de 20 minutes avant la pluie, le temps qu’il m’a fallut pour le résussir aujourd’hui! Donc super cool, c’était une de mes résolutions, donc on commence bien l’année! Et puis Juste après je fais un 8A, “conviction” un peu plus loin dans un dévers qui n’était pas mouillé à côté de “Big Island”. Une bonne journée donc!

 

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Finalement mon premier 8B ✅? Sacré bleu et dans la foulée conviction 8A??

Une publication partagée par Manu Cornu (@manu_cornu) le 9 Janv. 2019 à 10 :46 PST

Le très fort bloqueur Allemand, Jan Hojer, qui a terminé 3 ème des championnats du monde du combiné à Innsbruck, profite de la trêve hivernale pour aller se tester sur quelques voies en Espagne, à Siurana plus précisément.

Il vient à bout de “A Muerte”, d’abord coté 9a par Richard Simpson, puis décoté à 8c+/9a. Jan n’en est pas à son coup d’essai car il a déjà réalisé le 9a “Action Directe” en 2010 et “Es Pontas”, la célèbre Arche de Majorque qui coterait 9a/b.

Mon seul objectif pour 2019 c’est de me qualifier pour les JO. Si je parviens à me qualifier grâce aux championnats du monde 2019, je pourrai bien profiter de la falaise et du bloc à l’extérieur par la suite. Pour le moment, je profite un peu avant que la saison ne démarre!

Vous ne le connaissez peut-être pas encore, mais ça ne devrait tarder… Multiple champion américain chez les jeunes, quelques belle places à l’international, il ajoute du haut de ses 17 ans des belles coches sur LE spot américain de bloc, Bishop!

En quelques jours il réalise deux 8B avec “Spectre” et “Butermilker”, et nous dévoile son gros mental en venant à bout du célèbre Highball “Evilution Direct”, 8A.

What Else?