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Et les vainqueurs de l’Open International The Rock Ljubljana sont…

20 Mai

Hier soir se déroulaient les finales du Triglav The Rock, sur la place Congress Square, au centre de la capitale slovène Ljubljana. Le public était venu en nombre admirer le show et une chaîne de télévision retranscrivait les finales en direct.

Alors qui sont les gagnants qui sont repartis avec le prize money de 5000 € ? Réponse.

Jan Hojer et Jernej Kruder en duel !

Inutile de vous préciser que Jernej Kruder, l’actuel numéro 1 mondial bluffant tout le monde sur le circuit mondial cette saison, était très attendu sur cette compétition. En forme, chez lui, devant son public, Jernej avait à coeur de l’emporter, lui qui terminait deuxième l’année dernière.

Mais c’était sans compter sur la présence d’un autre cador de la discipline, Jan Hojer. Et hier soir, nous avons assisté à un duel de gros bras entre ces deux-là.

Si le début de compétition avantageait plutôt l’italien Gabriele Moroni, qui était le seul grimpeur à enchaîner les deux premiers blocs, il craquait en fin de circuit, n’enchaînant ni le troisième, ni le quatrième.

À l’inverse, Jan Hojer et Jernej Kruder sont les deux seuls finalistes à réaliser les deux derniers blocs, au même nombre d’essais.

L’allemand sort 3 blocs et valide les 4 zones, tout comme le slovène. Les deux comptent 4 essais au total pour enchaîner les trois blocs. Il faut donc se tourner vers le nombre d’essais des zones pour départager le premier du deuxième. Cette fois, net avantage à Jan Hojer qui aura eu toutes les zones dès son premier run dans les blocs. À l’inverse, Jernej Kruder comptabilise 9 essais.

Victoire de Jan Hojer donc, qui repart avec le prize money de 5000 €, devant Jernej Kruder et Gabriele Moroni. Pour la petite anecdote, sur les cinq compétitions qui ont eu lieu depuis le début de la saison, Jernej est allé en finale à chaque fois et est monté sur le podium à cinq reprises.

Nos deux français Micka Mawem et Manu Cornu ne parviennent pas à s’exprimer pleinement durant ces finales. Ils n’enchaînent que le premier bloc en coordination, au bout de 5 essais pour Micka et 6 pour Manu. Dans les blocs suivants, malgré une validation rapide des prises de zone, ils manquent de concrétisation dans les derniers mouvements et chutent avant la prise de fin.

Ils terminent respectivement 6ème et 7ème des finales.

Qui pour détrôner l’indétrônable ?

Personne. Personne ne peut détrôner Janja Garnbret de la première place, surtout quand elle grimpe à domicile devant son public. Pourtant 3ème des demi-finales, la jeune slovène a repris les choses en main durant les finales hier soir.

Pourtant, à l’issue du premier bloc, Janja était dernière du classement provisoire ! Un fait si rare… En effet, toutes les compétitrices sortent le premier bloc à vue, tandis qu’il faudra deux essais à la jeune slovène pour monter au sommet.

En revanche, la suite n’est qu’une formalité pour elle. Et alors que toutes les grimpeuses se feront piéger par un bloc au moins, Janja les enchaîne tous, en un maximum de deux essais.

Même ce dernier bloc en coordination, qui laisse plus de la moitié des finalistes perplexes quant au premier mouvement. Stasa Gejo réussit à l’enchaîner au 7ème essai. Janja enfonce le clou en le réalisant au deuxième run.

Ainsi, comme l’année dernière, elle monte sur la plus haute marche du podium, devançant la serbe Stasa Gejo et la slovène Vita Lukan, encore en catégorie jeune, qui termine 3ème.

Le replay des finales:

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Coupe de France de difficulté de Marseille: les derniers résultats des qualifications

19 Mai

Après la première vague tout à l’heure, voici maintenant les résultats de la deuxième vague de qualification de la Coupe de France de difficulté de Marseille.

Découvrez les résultats des benjamins, benjamines, cadets, cadettes, seniors hommes et vétérans hommes.

On se retrouve demain, pour les phases finales de toutes les catégories.

Benjamins
Cadets
Seniors hommes
Vétérans hommes
Le programme de demain:

Dimanche 20 mai:

8h00 : début des Demi-finales
14h30 à 17h00 : Finales
17h30 : Podiums

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Manu Cornu et Micka Mawem en finale du Triglav The Rock à Ljubljana !

19 Mai

La France sera doublement représentée en finale de l’Open International du Triglav The Rock à Ljubljana ce soir !

Le Triglav The Rock, c’est une compétition made in Slovénie, organisée dans la capitale du pays, sur un fronton de bloc monté exprès pour l’occasion, au coeur de l’une des plus grandes places de la ville.

10 guests-stars ont été invités à participer à cette compétition. Sélectionnés par rapport à leur performance mondiale en 2017, c’est bel et bien les meilleurs grimpeurs de la planète qui ont pris part à l’événement.

Parmi eux, deux français sont engagés: Manu Cornu et Micka Mawem.

Aujourd’hui se déroulent les phases finales de la compétition. Les demi-finales se sont tenues dans l’après-midi et viennent de s’achever. Les finales seront à suivre en direct à partir de 20h00.

Demi-finales

Même règle que sur une Coupe du Monde: les 20 grimpeurs avaient 4 blocs et disposaient de 5 minutes pour les enchaîner. À l’issue de ce tour, seuls les six meilleurs décrochaient leur ticket pour les finales.

Chez les hommes, les demi-finales se jouaient sur trois blocs, car aucun grimpeur ne viendra à bout du bloc n°2. Et à ce jeu, c’est l’italien Gabriele Moroni qui truste la première place, enchaînant les trois blocs à vue et validant les quatre zones.

Derrière, avec un essai de plus on retrouve les deux grimpeurs locaux Anze Peharc et Jernej Kruder.

Finalement, nos deux français prennent les deux dernières places qualificatives pour les finales. Micka Mawem et Manu Cornu enchaînent tous deux le premier bloc à vue. Les blocs 2 et 3 leur résisteront, mais ils parviendront tout de même à sécuriser leur place en validant les prises de zone. Enfin, le dernier bloc passe en 4 essais pour Micka, qui termine 5ème et 6 essais pour Manu, qui repart avec la 6ème place des demi-finales.

Chez les femmes, c’est la suissesse Petra Klinger qui est aux commandes des demi-finales. Elle termine première cet après-midi, devant la belge Chloé Caulier.

Rassurez-vous, la star locale sera bien en finale ce soir: Janja Garnbret, qui a décidé de faire l’impasse sur les Coupes du Monde jusqu’à l’étape de Munich cet été, ne pouvait pas manquer cet événement qui se déroule à domicile. La slovène prenait tout à l’heure la 3ème place des demi-finales et terminait ex-aequo avec la championne d’Europe en titre, Stasa Gejo.

Et Janja ne sera pas la seule grimpeuse de son pays en finale ce soir. En effet, les deux jeunes Urska Repusic et Vita Lukan ont décroché les deux dernières places qualificatives pour le show de ce soir.

Finales

Rendez-vous à partir de 20h00 sur Planetgrimpe pour suivre les finales de cette compétition en direct.

Si vous êtes en Slovénie, allumez votre TV. La chaîne RTV SLO retransmet en direct l’événement. Pour le reste du monde, un live est disponible ici !

Les listes de départ:

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Coupe de France de difficulté de Marseille: les premiers résultats des qualifications !

19 Mai

Ce week-end, c’est à Marseille que les meilleurs grimpeurs du pays ont rendez-vous. Le club local Smuc Escalade organise une nouvelle étape de Coupe de France de difficulté, sur le mur de Luminy.

Le programme du jour ? Les qualifications pour toutes les catégories, c’est à dire des minimes, aux vétérans, en passant par les cadets, juniors et seniors bien entendu.

Voici les premiers résultats des qualifications de la journée.

À suivre, les cadets et cadettes, seniors hommes et vétérans hommes.

Minimes
Juniors
Seniors femmes
Vétérans femmes
La suite du programme:

Samedi 19 mai:

07h00 à 8h00 : Pointage
8h15 à 13h30 : Qualifications Vague 1
14h00 à 20h00 : Qualifications Vague 2

Dimanche 20 mai:

8h00 : début des Demi-finales
14h30 à 17h00 : Finales
17h30 : Podiums

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The Rock Ljubljana: un gros Open International de bloc à suivre ce week-end !

18 Mai

Un Open de bloc international réunissant les meilleurs grimpeurs mondiaux au beau milieu de la saison des Coupes du Monde, dans un pays qui compte moins d’habitants que Paris ? C’est le défi que se sont lancé les grimpeurs slovènes.

Et c’est comme ça qu’est né le Triglav The Rock Ljubljana, une compétition de bloc de très haut-niveau, avec les meilleurs bloqueurs du monde, grimpant dans la capitale slovène.

Car c’est bel et bien au coeur de Ljubljana que les athlètes s’affronteront, non pas dans un gymnase, mais sur un fronton dressé exprès pour l’occasion au beau milieu de la place Congress Square, qui est une vraie source d’attraction à elle seule, étant visitée par plusieurs millions de touristes chaque année.

Maintenant que le décor est planté, quand est-il des acteurs ? Ce ne sont pas que de simples figurants. Les compétiteurs les plus forts du moment ont été invités à participer à cette compétition.

Jongwon Chon, Petra Klingler, Stasa Gejo, Jan Hojer, Alexey Rubstov… Au total, 10 hommes et 10 femmes ont été conviés à l’événement. Parmi eux, on retrouve également les grimpeurs locaux Janja Garbret, Katja Kadic et Jernej Kruder, LE grimpeur du moment, en tête du classement général des Coupes du Monde.

Enfin, deux français ont été sélectionnés pour participer à cette compétition: Micka Mawem et Manu Cornu seront en Slovénie ce week-end, prêt à en découdre et à représenter la France.

Et pour faire grimper tout ce beau monde, les organisateurs de la compétition ont fait appel à des ouvreurs de renom: Laurent Laporte, accompagné de son fils Matéo, profitera de cette compétition pour dévoiler une nouvelle gamme de ses cratères Cheeta. Manu Hassler, à la tête de la marque Flathold, fait également partie de l’équipe d’ouvreurs ainsi que quelques grimpeurs slovènes.

Le format de la compétition

Hier soir se déroulaient les qualifications pour tous les grimpeurs s’étant inscrits. Cette compétition étant un open, n’importe qui pouvait prendre part à cette première étape du week-end, qui se déroulait dans la salle Plus Climbing Center, à Koper.

30 blocs étaient tracés, dont 15 qui servaient spécifiquement à se qualifier pour les demi-finales: 5 blocs exclusivement pour les femmes, 5 autres blocs exclusivement pour les hommes et 5 pour les hommes et les femmes. Au début de la compétition, chaque bloc valait 1000 points.

À l’issue de ce tour, les 10 meilleurs hommes et femmes se sont qualifiés pour rejoindre aujourd’hui les 10 grimpeurs et grimpeuses pros, lors des demi-finales.
Cette fois-ci, la compétition se déroulera sur le fronton au centre de la place Congress Square. Les règles sont les mêmes qu’en Coupe du Monde: 20 compétiteurs par catégorie et 4 blocs de demi-finales.

Enfin, les six meilleurs auront la chance de participer aux finales de cette compétition. De nouveau, les règles de l’IFSC seront appliquées. 4 blocs et 4 minutes pour en venir à bout. Le gagnant sera celui qui aura enchaîné le plus de tops et de zones en moins d’essais.

Teaser

Programme

Vendredi 18 Mai:

16h00 – 19h00: Qualifications

Samedi 19 Mai:

13h00 – 15h30: Demi-finales
20h00 – 22h00: Finales

Prize Money

20 000€ de prize money à se partager pour les finalistes ! Les organisateurs ne font pas les choses à moitié. Les deux vainqueurs de la compétitions repartiront avec 5000€ chacun.

1. place: 5 000€
2. place: 3 000€
3. place: 1 000€
4. place: 500€
5. place: 300€
6. place: 200€

Live

Comme toute compétition internationale qui se respecte, les finales seront à suivre en direct. D’ailleurs, les grimpeurs locaux n’auront qu’à allumer leur télévision pour assister aux finales. En effet, elles seront diffusées en direct sur une chaîne de TV slovène.

Pour nous, rendez-vous sur internet pour ne rien louper de l’événement.

Alors restez connectés pour les résultats et le live, à suivre sur PG !

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Adam Ondra libère les premières voies en neuvième degré de Roumanie !

16 Mai

Récemment remis d’une blessure au genou, le mutant tchèque ne perd pas de temps pour renfiler ses chaussons et retourner grimper sur le rocher.

Et quand Adam Ondra fait le déplacement dans un nouveau pays, ce n’est pas pour faire de la figuration.

En peu de temps, il vient à bout de « Black Cobra Extension », une voie très rési d’une trentaine de mètres. Il est le premier grimpeur à libérer cette voie, qu’il cote 9a, en faisant la première voie dans le neuvième degré du pays.

Comme si enchaîner le premier 9a de Roumanie ne suffisait pas, il décide de s’attaquer à « Stone Butterfly » 9a+, une voie équipée il y a quelques années, qui n’avait encore connu aucune ascension. De nouveau, après quelques essais de calage, il ne faut pas longtemps à Adam pour en venir à bout et clipper le relais de cette voie.

Un passage éclair en Roumanie pour le tchèque donc, qui aura profité d’un week-end pour élever le niveau de l’escalade locale, de 8c, à 9a puis 9a+. Du grand Adam !

  • L’ascension de « Stone Butterfly » 9a+ en images:

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Seb Bouin enchaîne « Molasse’son » et propose de revoir la cotation à la baisse

14 Mai

Ce week-end, le falaisiste français Seb Bouin est venu à bout de « Molasse’son », à Mollans sur Ouvèze, dans la Drôme. Libérée l’année dernière par Gérôme Pouvreau et initialement cotée 9a, cette ligne a récemment fait parler d’elle grâce aux récentes ascensions d’Hugo Parmentier et de Julia Chanourdie.

Pour Seb, qui avait déjà eu l’occasion de l’essayer à quelques reprises lors du rassemblement organisé par la marque EB, la voie, certes très rési, ne propose pas de réel mouvement très dur.

Ayant une belle expérience dans les voies de Mollans, il s’est alors interrogé sur la cotation de cette ligne, par rapport aux autres voies du même niveau du site.

Après réflexion, il propose de ramener la cote à 8c+, au lieu de 9a.

  • Voici son explication:

Je reviens sur ma performance d’avant-hier avec « Molasse’son » annoncé et répété à 9a.
Je vais tenter de prendre des pincettes pour aborder le sujet qui suit. Et je vais tenter d’être le plus objectif possible dans mon raisonnement.

Tout d’abord je commencerais par dire que la cotation d’une voie peut être quelque chose qui évolue entre la première ascension et les nombreuses répétitions qui s’ensuivent. En effet le processus de First Ascent rend parfois les choses compliquées pour coter une voie. On y passe plus de temps, on casse des prises, on n’a pas de méthodes… Il est donc normal que certaines fois, les cotations évoluent dans un sens ou dans l’autre. Je me suis d’ailleurs fait décoter ou recoter des voies à ce sujet, et je trouve ça normal.

Ensuite je tiens à préciser que la réalisation d’une performance dans une nouvelle cotation (le premier 9a par exemple) est quelque chose sur laquelle il est super dur de revenir. En effet, n’ayant pas d’expérience dans le niveau comment pourrait-on donner un avis? Il est donc normal de prendre la cotation comme elle vient. Mon premier 9a était sûrement 8c+ (avec PPP). Qu’en est-il, cela m’a donné de la motivation pour continuer plus loin, et là est l’essentiel.

Par là, je veux dire que je ne critique surtout pas le déroulement des choses avec « Mollasse’son ». Elles se sont déroulées normalement, et je remercie tous les répétiteurs d’avoir redonné vie à cette baume où j’ai longtemps grimpé seul.
Cependant, dans ce déroulement des choses, lorsqu’un grimpeur avec de l’expérience, qui peut donc émettre une comparaison, réalise une performance, il se doit d’avoir un retour critique par rapport à celle-ci.

Ainsi, j’ai comparé le plus objectivement « Molasse’son » avec d’autres voies de Mollans et d’autres 9a de ma carrière.
Pour commencer avec Mollans, je pense que « Mollans culé » 8c+(deux voies juste à droite) est plus dure que « Mollasse’son ». J’ai aussi comparé avec « Jamais deux sans toit », voie que j’ai longuement essayée. Cette voie a été proposée à 9a par Daniel Jung. Je pense qu’il y a au moins deux cotations d’écart entre ces deux voies. J’opterais donc pour un 9a+ pour « Jamais deux sans toit » et un 8c+ pour « Molasse’son ».

Si je la compare encore une fois aux différents 8c de la falaise, je la trouve un petit poil plus dure.
Si je la compare à d’autres 9a comme « a muerte bilou » (Ramirole), « Thor’s Hammer » (Flatanger), « PuntX » (Déversé), « Victimas Perez » (Margalef), et bien d’autres, je pense que « Molasse’son » est en dessous.
Le 8c+ me paraît donc honnête.

Par cette longue explication j’aimerais donner envie de réfléchir en terme d’homogénéité des cotations (du moins à l’échelle de la falaise). Il ne faut pas hésiter à aller jeter un coup d’œil aux voies qui sont à côté, et donner son avis 😉

Je tiens quand même à féliciter tous les répétiteurs, car cette voie est loin d’être facile et je pense qu’ils peuvent tous aller bien plus loin et écrire l’histoire de demain.

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Fanny Gibert médaillée de bronze sur la Coupe du Monde de Tai’An !

13 Mai

Finalement nous la tenons ! La première médaille française de l’année sur une Coupe du Monde de bloc. Elle nous vient tout droit de Fanny Gibert, seule représente tricolore en finale de l’étape de Tai’an.

Une médaille qui fait du bien !

Fanny Gibert l’attendait avec impatience cette médaille. Souvent en tête de course lors des qualifications ou des demi-finales depuis le début de la saison, la championne de France en titre ne parvenait pas à concrétiser en finale. 5ème à Meiringen, 5ème à Moscou et 8ème à Chongqing… ce podium commençait à se faire attendre.

Pourtant rien n’était gagné d’avance aujourd’hui pour Fanny. Si le premier bloc n’est qu’une formalité pour elle (elle l’enchaînera au 2ème run), il en est tout autre dans le deuxième bloc. Akiyo Noguchi l’enchaîne à vue, tout comme Miho Nonaka. Ça passe aussi pour Stasa Geo, en trois essais. Les autres finalistes arriveront au moins à avoir la zone… Toutes, sauf Fanny, qui ne parvient pas à contrôler le ballant sur les deux prises précédant la zone.

À l’issue de ce deuxième bloc, la française est classée 5ème des finales. Mais tout comme Alex Khazanov avant elle, elle ne se laisse pas décourager, bien au contraire. Le troisième bloc, composé d’un skate en coordination, ne lui résistera pas longtemps. Après trois premiers essais, elle parvient finalement à s’arrêter sur la prise de zone au run suivant. La fin du bloc ne lui posera pas de problème. Elle arrivent au sommet du bloc, une prestation que seules les deux japonaises égaliseront.

La compétition était bel et bien relancée pour elle, qui remontait en troisième place au classement provisoire. Mais finalement, le dernier bloc ne changera pas le classement de cette étape.

En effet, Fanny trouve la solution de ce bloc physique dans les toutes dernières secondes. Les quatre minutes sont écoulées et le bip retentit alors que Fanny est encore dans le bloc. Pour le public, elle termine tout de même d’enchaîner le bloc, ramenant les deux mains sur la dernière prise. Il ne lui sera pas comptabilisé, mais qu’importe, il n’aurait pas changé le classement. Car devant, les deux japonaises sont déjà loin.

Akiyo Noguchi, plus en forme que jamais ?

Sa première participation à une compétition internationale remonte au 1er juillet 2005. Treize ans plus tard, Akiyo Noguchi est toujours là, sur la plus haute marche d’un podium de Coupe du Monde.

Est-elle plus forte que jamais auparavant ? Les faits sont là: elle qui gagnait déjà l’étape de Chongqing la semaine dernière, remporte aujourd’hui sa deuxième Coupe du Monde consécutive. Et très largement.

Car les blocs, pourtant difficiles, ne lui poseront aucun problème. Elle les enchaîne tous à une rapidité déconcertante. Le premier tombe à vue, le deuxième également. Elle lâche seulement un essai dans le bloc en coordination, avant de couronner sa soirée par un enchaînement à vue du dernier bloc.

Depuis le début de la saison, la japonaise n’a loupé aucun podium. Médailles de bronze à Meiringen et Moscou en début de saison, elle change de couleur sur les deux dernières étapes pour se mettre à l’or, qui lui va si bien.

Notons également la belle performance de sa compatriote Miho Nonaka, qui a été la seule finaliste à suivre le rythme donné par Akiyo. Elle réalise tous les blocs de la soirée, en dix essais, soit cinq de plus qu’Akiyo.

Heureusement que les autres compétitrices étaient là pour nous rappeler que les blocs n’étaient pas donnés !

Les résultats complets des finales:
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Alex Khazanov remporte sa première médaille d’or en Coupe du Monde de bloc !

13 Mai

« C’est le plus beau jour de ma vie. Je viens d’atteindre mon rêve absolu. Je n’y crois pas, je ne peux pas le croire. »

C’est complètement ému, qu’Alex Khazanov monte sur le podium. Sur la plus haute marche de celui-ci. Les larmes aux yeux, il ne parvient pas à y croire. Il vient de remporter sa première compétition internationale.

Gagner une Coupe du Monde alors que l’on participe à sa première finale ? Oui c’est possible. L’israélien ne l’imaginait même pas une seule seconde. « En venant en Chine, je m’étais fixé comme objectif de rentrer en demi-finale. » Ça n’avait pas marché à Chongqing, où Alex terminait 21ème et premier non-qualifié.

Car avant cette année, Alex n’avait jamais fait mieux que 18ème sur une épreuve de Coupe du Monde. 33ème au classement mondial l’an dernier, il décide d’arrêter ses études pour se consacrer à sa passion.

Alors quand hier il se qualifie pour les demi-finales, il a déjà atteint son objectif. Ce matin, lors des demi-finales, il n’arrivait pas à le concevoir. À 23 ans, il allait participer pour la première fois à une finale de Coupe du Monde.

Quand la magie opère…

À l’issue des deux premiers blocs de finale, il est avant-dernier, avec 1 bloc enchaîné en 3 essais. Mais il ne se laisse pas distancer et enchaîne le troisième bloc dynamique en deux essais. Il passe alors 4ème au classement provisoire.

C’est dans le dernier bloc des finales qu’Alex fera toute la différence. De l’escalade, pure. Pas de skate, pas de mouvement retord. Du serrage de prise, de l’équilibre, de l’explosivité et de la coordination. Une proue avec d’infâmes prises, avant un dernier mouvement en compression pour aller chercher la prise finale. C’est dans ce bloc que l’israélien fera la différence.

Premier compétiteur à s’élancer, Jongwon Chon ne réussit même pas le premier mouvement. Le ton est donné, le coréen ne valide pas la zone de ce quatrième bloc.

Un à un, les compétiteurs se cassent les dents sur ce dernier problème. Si les grimpeurs suivants Jongwon arrivent à valider la zone, ils ne parviennent pas à aller chercher la prise finale.

Vient alors le jeune israélien. Zipette lors du premier mouvement. On croit alors que l’enchaînement de ce bloc n’aura jamais lieu. Mais quelques secondes plus tard, Alex est accroché à la prise finale. Sa joie explose.

Car après lui, aucun grimpeur n’arrivera à réitérer sa performance et monter au sommet. Plein d’émotions, Alex Khazanov venait de remporter sa première Coupe du Monde.

« Je ne m’attendais pas à gagner ! C’est ma première finale. Toute ma vie j’ai rêvé de rentrer en finale d’une Coupe du Monde de bloc.

C’est incroyable, et bizarre à la fois. Car je ne m’attendais pas à gagner avant le dernier bloc. On a tous fait le premier et le troisième bloc. Quand j’ai vu que Jongwon Chon et Rei Sugimoto n’avaient pas fait le dernier bloc, je me suis dit « qui es-tu pour l’enchaîner ? »

Je reste sans voix. Je n’arrive pas à le croire. À croire que j’ai atteint l’objectif de ma vie entière. 

Ce qui a fait la différence aujourd’hui, c’est mon mental. Tout d’abord, je ne m’attendais à rien du tout. Je voulais juste rentrer en demi-finale. C’était mon but sur cette Coupe du Monde. Et puis mon état d’esprit a changé, surtout dans le dernier bloc. C’est parfois difficile mentalement en pleine compétition, d’être concentré, mais pas trop focus sur la compétition non plus.

C’est juste fou. »

Pour couronner le tout, Alex monte sur le podium aux côtés de ses deux meilleurs amis en compétition: les deux slovènes Jernej Kruder et Gregor Vezonik.

Soulignons la très bonne performance des deux slovènes. Jernej Kruder conserve son avance au classement général en décrochant l’argent sur cette étape. Il s’agit de sa troisième médaille de la saison.

Quant à Gregor Vezonik, c’est la deuxième fois qu’il monte sur le podium cette saison. Laissant présager de belles chose pour la suite.

Les résultats complets des finales masculines:
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Historique ! Doublé français sur la Coupe du Monde de vitesse à Tai’an !

13 Mai

Cocoricooooo ! La Marseillaise retentit à Tai’an en Chine ! Cette Marseille, ou plutôt, ces Marseillaises, on les doit aux grimpeurs de vitesse.

Énorme prestation d’Anouck Jaubert et de Bassa Mawem aujourd’hui, qui montent tous deux sur la plus haute marche du podium.

C’est l’émotion dans le clan tricolore. Un doublé français sur une Coupe du Monde de vitesse, ça n’avait encore jamais eu lieu. Concentrés, déterminés, rapides, Anouck Jaubert et Bassa Mawem ont été les meilleurs dans leur discipline aujourd’hui.

La revanche d’Anouck Jaubert !

La semaine dernière à Chongqing, la numéro 1 mondiale repartait frustrée… Elle nippait du pied en 1/4 de finale, et malgré une incroyable remontée, ne parvenait pas à rattraper sa rivale. Elle terminait 8ème de cette compétition, bien décidée à se rattraper ce week-end à Tai’an.

Et quand Anouck Jaubert décide de prendre sa revanche, difficile de venir la contrer. Au fil des tours, la française remporte ses duels. Dès les qualifications, elle signe le deuxième meilleur temps de la compétition, derrière la russe Iuliia Kaplina.

En 1/2 finale, elle se retrouve opposée à l’indonésienne Ariès Susanti Rahayu, qui remportait l’or à Chongqing. Des deux côtés, tout va très vite. Mais l’indonésienne commet une erreur en fin de voie, laissant Anouck filer vers le buzzer.

En finale, Anouck Jaubert est innarrêtable. Elle signe un run en 7″62, remportant sa deuxième médaille d’or de la saison.

Il ne faut pas oublier qu’hier, Anouck participait à sa première Coupe du Monde de bloc, en vue de sa préparation pour le format combiné.

Belle prestation également d’Aurélia Sarisson. 34ème à Chongqing, la jeune française a su rebondir également, terminant aujourd’hui 5ème, et ayant signé l’un des meilleurs temps des 1/8 de finale.

Notre championne de France en titre, Victoire Andrier, termine 15ème, devant Elma Fleuret, 18ème.

Bassa Mawem remporte sa première médaille d’or en Coupe du Monde !

La voilà ! Bassa Mawem a enfin sa première médaille d’or autour du cou ! Quelle compétition incroyable pour notre français.

On comprend mieux pourquoi il avait décidé de faire l’impasse sur la première Coupe du Monde de la saison, à Moscou, afin de peaufiner sa préparation pour le reste de l’année.

À Chongqing, il prenait la 5ème place, sachant au fond de lui qu’il pouvait faire mieux. Et l’étape de ce week-end était une belle occasion de le prouver.

En qualification, Bassa met tout le monde d’accord. Le meilleur temps ? C’est lui qui le signe, avec un run en 5″82. La machine était lancée: au fil de chaque tour, il signera le meilleur temps à chaque fois.

Notamment en 1/2 finale, où il accélère encore plus et remporte son duel en 5″61. Ce sera le temps le plus bas de toute la compétition !

En finale, il est opposé à l’indonésien Sabri Sabri. Le duel est serré, mais Bassa, très explosif, frappe le buzzer 7 centièmes de seconde avant son adversaire. Il la tient enfin. Sa première victoire en Coupe du Monde, qui plus est, aux côtés d’Anouck Jaubert.

Guillaume Moro ne parviendra pas à prendre son ticket pour les phases finale. Il termine 19ème, avec un temps de 6″37 en qualification.

Micka Mawem et Manu Cornu, nos bloqueurs engagés dans cette étape de vitesse, terminent respectivement 29ème et 37ème.

Les résultats des phases finales:

+ Les résultats complets femmes et hommes

Le replay de la compétition:

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Coupe du Monde de Tai’an: retour sur les demi-finales !

13 Mai

Comme promis, si vous avez souhaité profiter de cette nuit pour dormir et non pas pour vous lever à 03h30 du matin afin d’allumer le live, voici le récap des demi-finales de la Coupe du Monde de Tai’an.

Tout ce que vous avez loupé, résumé en quelques mots ici !

Fanny Gibert gagne sa place en finale !

C’est la première bonne nouvelle de la journée ! La France sera représentée en finale sur cette quatrième étape mondiale de l’année, grâce à Fanny Gibert.

Déjà très en forme hier lors des qualifications, qu’elle remportait, Fanny confirme en demi-finale. Il faudra compter sur elle ce week-end.

Il fallait au moins enchaîner trois blocs chez les femmes pour rentrer dans le top 6 ce matin. La championne de France en titre remplit l’objectif puisqu’elle réalise 3 blocs en 7 essais et validera les 4 zones. Elle se paye d’ailleurs le luxe d’être la seule compétitrice à enchaîner le dernier bloc en coordination à vue !

Elle prend la troisième place des demi-finales, et a rendez-vous à partir de 11h00 heures françaises pour les finales.

Deuxième tricolore engagée dans ces demi-finales, Flavy Cohaut prend la 18ème place aujourd’hui, après avoir validé deux zones.

Les deux japonaises de nouveau au top

Le scénario du week-end dernier semble se reproduire aujourd’hui. Souvenez-vous, à Chongqing, Akiyo Noguchi et Miho Nonaka se hissaient en tête du classement des demi-finales, en étant les seules à enchaîner les quatre blocs. En finale, les deux japonaises se tiraient la bourre et se disputaient la victoire à elles deux.

Est-ce l’une d’elles qui gagnera aujourd’hui ? Pour l’instant, les japonaises réalisent un sans faute. Comme à Chongqing, elles sont les deux seules à valider tous les blocs, en 12 essais pour Akiyo et 13 pour Miho.

Johanna Färber, la révélation du week-end

Hier, nous vous parlions de la jeune Johanna Färber, qui prenait la première place des qualifications. Certains pourraient croire que c’était un coup de chance, que le circuit lui convenait bien, ou autres… Hé bien figurez-vous que non. L’autrichienne, 34ème mondial en 2017, est bel et bien en forme ce week-end. Dans quelques heures, elle participera à sa première finale en Coupe du Monde.

En venant à bout de trois blocs sur quatre en demi-finale, Johanna se classe 5ème des demi-finales, prête à prendre le départ des premières finales de sa jeune carrière.

Le Japon, en tête chez les hommes également

Les vainqueurs du week-end dernier ont le vent en poupe ! Si la japonaise Akiyo Noguchi, qui l’emportait à Chongqing, domine les qualifications chez les femmes, c’est Kokoro Fujii, médaillé d’or également lors de la première étape chinoise, qui remporte ces demi-finales.

Comment ? En étant le seul grimpeur à enchaîner les quatre blocs, tout simplement. Alors que le deuxième bloc, composé de gros volumes rouges, posent problème à tous les athlètes internationaux, il sera le seul à en venir à bout, en trois essais seulement.

Rien à dire, avec 4 blocs en 8 essais, le japonais a de nouveau été le plus fort aujourd’hui. Réitérera-t-il en finale tout à l’heure ?

Jernej Kruder, instoppable !

Et de quatre Jernej Kruder ! Le slovène, en train de réaliser la meilleure saison sportive de sa carrière, participera à sa quatrième finale consécutive cette année.

Il prend aujourd’hui la deuxième place des demi-finales. Seul le bloc 2 lui résistera, sinon, les autres blocs semblent être une promenade de santé pour lui. Il réalise le premier bloc à vue, le troisième également, et mettra trois essais dans le dernier, avant de l’enchaîner.

Ex-aequo avec Tomoa Narasaki en tête du classement général, le slovène va prendre de l’avance sur cette étape. En effet, le japonais ne fait pas partie des six finalistes du jour. Pour la petite anecdote, avec l’ancien système de classement, Tomoa se serait classé 2ème des demi-finales. En effet, il réalise à vue les trois blocs qu’il enchaîne, mais ne valide pas la zone du deuxième bloc. Le nouveau système de classement, qui favorise les zones, le propulse à la 8ème place.

Les résultats des demi-finales:

La suite du programme

(heures françaises)

Dimanche 13 Mai:

07h00 – 08h00 : Qualification vitesse hommes et femmes
08h30 – 09h30 : Finale vitesse hommes et femmes

11h00 – 12h30 : Finale bloc hommes
12h30 – 14h00 : Finale bloc femmes


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Coupe du Monde de bloc de Tai’an: les résultats des qualifications féminines !

12 Mai

Après les hommes ce matin, les femmes ont envahi le fronton de bloc de Taiwan, en Chine. Elles étaient 47 à prendre le départ de cette Coupe du Monde. Seules les 20 meilleures d’entre elles ont décroché leur ticket pour les demi-finales de demain.

Qui sont les heureuses élues ? Réponse ci-dessous

Fanny Gibert met tout le monde d’accord !

5 blocs en 5 essais. Le score parfait. Fanny Gibert ne pouvait pas mieux faire sur ce premier tour de qualification. Posée, à l’aise dans sa grimpe, la française ne laisse pas de place au doute.

Un à un, elle enchaîne les blocs à vue, du premier jusqu’au dernier. Rien à dire, la championne de France a été la plus forte aujourd’hui ! Elle truste la première place des qualifications, aux côtés de la japonaise Akiyo Noguchi, qui sera la seule grimpeuse à égaliser la performance de Fanny ce matin.

Flavy Cohaut en demi-finale !

C’est d’abord la déception qui envahissait le clan tricolore ce matin… Aucun homme ne parvenait à décrocher sa place pour les demi-finales. À peu de choses près.

Puis ce sont les encouragements que l’on entend depuis le banc des spectateurs. Car deux grimpeuses de l’équipe de France ont pris leur revanche !

En tête de course, Fanny Gibert bien sûr. Puis, c’est la cadette Flavy Cohaut qui fait parler la poudre. Dans le même groupe que Fanny, elle prend de nouveau la 6ème place des qualifications, position qu’elle occupait déjà le week-end dernier. Et quelle performance de la jeune française, encore cadette ! Elle parvient à enchaîner tous les blocs de qualification, en 12 essais. Flavy disputera donc demain la deuxième demi-finale de sa carrière.

Déception tout de même pour Mélanie Sandoz et Charlotte André. Toutes deux en demi-finale à Chongqing, elles loupent de peu les demi-finales de cette étape. Comme Micka Mawem, Alban Levier et Manu Cornu ce matin, elles font partie des premières non qualifiées pour demain.

Il manquera un bloc à Charlotte, qui termine 11ème, avec 3 blocs et 5 zones. Pour Mélanie, c’est encore plus frustrant. Un essai de moins et la française était en demi-finale demain.

Ça ne passe pas non plus pour Camille Faille, 17ème avec 1 bloc et 4 zones.

Anouck Jaubert, qui participait à sa première Coupe du Monde de bloc, termine juste derrière, en 18ème position avec 1  bloc et 3 zones de validées. La françaises va pouvoir renfiler son baudrier et se concentrer sur l’épreuve mondiale de vitesse, qui a lieu demain.

Toujours plus de japonais !

9 japonais en demi-finale demain c’est bien… Mais 17, c’est encore mieux ! Quelle prestation bluffante des japonais aujourd’hui… Ce matin déjà, les grimpeurs japonais trustaient 9 des 20 premières places. Puis c’est au tour des femmes de faire de même: à l’aise dans ce circuit de qualification, elles sont huit japonaises à décrocher leur ticket pour les demi-finales demain.

Akiyo Noguchi, vainqueur le week-end dernier, occupe la première place aux côtés de Fanny aujourd’hui. Miho Nonaka, en tête du classement général est plus que jamais dans la course au titre. Elle se classe 2ème aujourd’hui, avec 5 blocs en 7 essais.

À 16 ans seulement, Futaba Ito se qualifie également pour les demi-finales. À l’inverse, à 35 ans, la doyenne de la compétition Tomoko Kajima rentre aussi dans le top 10 de son groupe.

Bref, les japonais ont vraiment été impressionnant aujourd’hui. Ne soyez donc pas surpris si vous voyez toujours le même maillot sur le mur demain.

Pas de surprises pour les favorites…

Pour les grandes favorites de la compétition, pas de surprise. Toutes passent ces qualifications sans encombre. Stasa Gejo, qui remportait sa première médaille mondiale à Chongqing confirme sa forme du moment en prenant la troisième place des qualifications, avec 5 blocs en 6 essais.

Les coréennes Jaïn Kim et Sol Sa sont de retour. Tout comme Jongwon Chon, elles participaient à une compétition nationale la semaine dernière, contrainte d’être absentes à Chongqing. Elles seront bel et bien de demi-finale demain.

Enfin, la surprise du jour nous vient de l’autrichienne Johanna Färber, 34ème mondial l’an dernier. À 20 ans, elle prend aujourd’hui la première place du groupe B, ayant enchaîné les 5 blocs en 6 essais et s’élancera en dernière position demain pour les demi-finales.

Le top 10 des deux groupes:

+ Les résultats complets

La suite du programme:

(heures françaises)

Dimanche 13 Mai:

03h30 – 05h40 : Demi-finale bloc hommes et femmes
07h00 – 08h00 : Qualification vitesse hommes et femmes

08h30 – 09h30 : Finale vitesse hommes et femmes
11h00 – 12h30 : Finale bloc hommes
12h30 – 14h00 : Finale bloc femmes

Le live des demi-finales:

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Coupe du Monde de bloc de Tai’an: résultats des qualifications masculines !

12 Mai

La deuxième étape de Coupe du Monde de bloc en Chine a débuté très tôt ce matin. Deuxième étape chinoise, mais quatrième manche mondiale de l’année, Tai’an marque la compétition de mi-saison pour les athlètes.

Alors qu’il était 03h30 en France cette nuit, les meilleurs bloqueurs de la planète faisaient déjà face au fronton extérieur de Tai’an. Au programme ce matin: les qualifications masculines de l’épreuve de bloc.

Si une phrase devait résumer ce premier tour ce serait: « Les japonais en force, la France déçue. »
Explications.

Les français aux portes des demi-finales

La semaine dernière à Chongqing, quatre français restaient aux portes des finales. Il ne leur manquait qu’une zone pour accéder aux finales.

Aujourd’hui à Tai’an, ce n’est pas aux portes des finales que les français sont restés bloqués, mais à celle des demi-finales. Déception pour le clan tricolore.

Alors qu’il fallait rentrer dans le top 10 de son groupe pour prétendre participer aux finales, Micka Mawem termine 11ème, à deux petits essais du 10ème et de la demi-finale. Dans un circuit de qualification plutôt facile, la moindre erreur se payait cash.

Dans l’autre groupe, les résultats sont quasiment les mêmes et la frustration encore un peu plus grande: 4 blocs en 6 essais étaient synonymes de demi-finales; Alban Levier et Manu Cornu en sortiront 4 en 7 essais, prenant respectivement la 12ème et 13ème place. C’est la dure loi de la compétition…

© Yuji Fujiwaki

Avec 3 blocs à vue, Nicolas Januel prend la 29ème place de sa poule aujourd’hui. Quant à Guillaume Glairon-Mondet, le cinquième bloqueur français engagé sur cette compétition, il repart lui aussi avec 3 blocs à vue et une 21ème place.

Heureusement, dans quelques minutes, c’est au tour des femmes de faire leur entrée. Nos françaises auront à coeur de prendre leur revanche !

Les japonais font péter les stats’

9 japonais sur 20 en demi-finale. Quasiment un athlète sur deux grimpera sous les couleurs du Japon demain ! C’est la première fois de l’année que les japonais rentrent autant de compétiteurs en demi-finales…

D’ailleurs ce sont deux japonais qui ont dominé ce circuit de qualification d’une main de maître. En tête du groupe A, Rei Sugimoto, l’un des plus expérimentés du circuit. Il enchaîne les cinq blocs, sans mettre plus de deux essais par problème, comptant même deux blocs à vue.

© Forrest Liu

Dans l’autre groupe, c’est un autre nippon qui est aux commandes. Yuki Fujiwaki, 23ème mondial la saison dernière se paye le luxe d’être le meilleur grimpeur de la journée. Il sera l’un des trois seuls à enchaîner le bloc physique n°3, à vue s’il vous plaît !

Les autres cadors japonais passent aussi ce premier tour sans encombre. Ainsi, on retrouvera demain en demi-finale Kokoro Fujii, vainqueur le week-end dernier, Tomoa Narasaki, Yoshiyuki Ogata, Keita Watabe etc etc…

Les finalistes de Chongqing répondent présent à Tai’an !

Certains pourraient croire qu’ils sont fatigués, qu’ils ont tout donné le week-end dernier à Chongqing, qu’ils n’ont pas eu le temps de récupérer, ou encore qu’ils n’ont plus de peau sur les doigts…

Bien au contraire ! Les six grimpeurs finalistes de Chongqing feront tous partie des demi-finales de la Coupe du Monde de Tai’An demain.

Jernej Kruder, en tête du classement général 2018, est 2ème des qualifications avec 5 blocs sortis en 10 essais. Ça passe également pour Jakob Schubert et Kokoro Fujii, qui mettront un essai de plus pour toper l’ensemble des blocs.

© Forrest Liu

Dans l’autre groupe, pas de problème pour Sean McColl, Jan Hojer et Alexey Rubstov. Seul le bloc 3 leur résistera, se classant respectivement 4ème, 5ème et 6ème.

Enfin, notons le retour de Jongwon Chon, qui n’avait pas pu participer à la première Coupe du Monde chinoise le week-end dernier. Il se classe aujourd’hui 2ème des qualifications.

Le top 10 des deux groupes de qualification

+ Les résultats complets


La suite du programme:

(heures françaises)

Samedi 12 Mai:

09h15 – 12h00 : Qualifications bloc femmes

Dimanche 13 Mai:

03h30 – 05h40 : Demi-finale bloc hommes et femmes
07h00 – 08h00 : Qualification vitesse hommes et femmes

08h30 – 09h30 : Finale vitesse hommes et femmes
11h00 – 12h30 : Finale bloc hommes
12h30 – 14h00 : Finale bloc femmes

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Coupe du Monde chinoise : acte II ce week-end à Tai’An !

11 Mai

Après Chongqing le week-end dernier, les meilleurs grimpeurs du monde sont restés en Chine cette semaine. Pour cause, ils ont de nouveau rendez-vous dès samedi pour une nouvelle étape de Coupe du Monde.

Direction Tai’An, a tout de même 1200 km de Chongqing. Cette ville de plus de 600 000 habitants accueille pour la première fois une manche internationale d’escalade de bloc et de vitesse. Particularité de cette compétition : elle marque (déjà) la mi-saison pour les bloqueurs. Trois étapes ont déjà eu lieu, à Meiringen, Moscou et Chongqing. Après Tai’An, il ne restera que trois étapes : Tokyo, Vail et Munich, avant le point d’orgue de la saison : les championnats du monde à Innsbruck.

Mais tout d’abord, voici toutes les infos sur la compétition de ce week-end :

Bloc

Pas de grands changements depuis le week-end dernier si ce n’est que l’équipe coréenne est de retour aux affaires. À Chongqing, Jongwon Chon, Sol Sa, Jaïn Kim et leurs autres compatriotes n’étaient pas présents, retenus sur une compétition nationale. Les voilà de retour, prêts à se frotter aux meilleurs mondiaux.

En revanche, Janja Garnbet, Shauna Coxsey et Petra Klingler seront toujours absentes de cette compétition.

© Forrest Liu

Les japonais ont fait leur plein de confiance dimanche dernier. Malgré (seulement) trois grimpeurs en finale, ils décrochaient deux médailles d’or et une d’argent, signant les meilleures performances des finales.

Les slovènes nous montrent de belles choses cette année. Lors des trois premières Coupe du Monde, il y a toujours eu deux slovènes au moins en finale, et ce, malgré l’absence de Janja Garnbret le week-end dernier. Jernej Kruder semble au top de sa forme depuis le mois d’avril : médailles mondiales autour du cou, ses projets en falaise tombent !

Vitesse

En vitesse, le week-end dernier souriait aux indonésiens, qui voyaient trois de leurs grimpeurs monter sur le podium de la deuxième manche de la saison.

Les russes, comme à leur habitude, frappaient fort également. Ils devront tout de même faire face à une équipe chinoise qui grimpera en nombre à domicile. Si aucun bloqueurs ne portera le maillot chinois, ils seront en revanche 19 à prendre le départ de l’épreuve de vitesse dimanche.

© Forrest Liu

Notons également qu’une bonne partie des bloqueurs japonais participeront à la Coupe du Monde de vitesse, à l’image d’Akiyo Noguchi, Tomoa Narasaki, Miho Nonaka, Yoshiyuki Ogata, Kokoro Fujii…

French team

La composition de l’équipe de France est la même que pour l’étape de Chongqing. Après de belles performances en qualification, les français ont à cœur de prendre leur revanche sur les demi-finales du week-end dernier. En bloc, quatre tricolores restaient aux portes des finales à seulement une zone près. En vitesse, malgré de très bons temps en qualification, Anouck Jaubert et Bassa Mawem se faisaient avoir en ¼ de finale.

Ainsi, en bloc, on retrouvera Fanny Gibert, Mélanie Sandoz, Camille Faille, Flavy Cohaut, Charlotte André et Anouck Jaubert, qui prendra part à sa première Coupe du Monde de bloc de sa carrière, dans le cadre de sa préparation pour le combiné. Chez les hommes, on retrouvera Manu Cornu, Micka Mawem, Nicolas Januel, Alban Levier et Guillaume Glairon-Mondet.

© Forrest Liu

En vitesse, l’équipe de France sera composée d’Anouck Jaubert, de Victoire Andrier, d’Elma Fleuret et d’Aurélia Sarisson. Dans le clan masculin, on retrouvera Bassa Mawem et Guillaume Moro, grimpeurs de vitesse pures souches, ainsi que Manu Cornu et Micka Mawem, pour les mêmes raisons qu’Anouck Jaubert en bloc.

Ouvreurs:

C’est l’autrichien Reini Fichtinger qui a été nommé chef ouvreur de la compétition. Le français Juliens Gras fait partie de l’équipe d’ouvreurs internationaux, tout comme le japonais Gen Hirashima.

Le classement général :

À la mi-saison, il est important de faire le point sur le classement général en bloc.

Malgré sa non-participation à la Coupe du Monde de Chongqing le week-end dernier, Janja Garnbert est toujours en tête du classement.  En effet, il ne faut pas oublier que le moins bon résultat à une Coupe du Monde est supprimé du calcul pour le classement général. Une position qui ne devrait pas durer, puisqu’elle ne participera pas aux Coupes du Monde de bloc jusqu’à l’étape de Munich. Cela fait donc les affaires de Miho Nonaka, première ex-aequo au classement général, avec 180 points.

Fanny Gibert n’est pas loin derrière. La championne de France en titre est pour le moment 4ème du classement provisoire, comptant 102 points.

Chez les hommes, Jernej Kruder et Tomoa Narasaki sont premiers ex-aequo au classement également. Le slovène et le japonais comptent tous deux 180 points. Ils devancent le russe Alexey Rubstov, avec 130 points.

Manu Cornu, premier français au classement mondial rentre dans le top 10 avec 84 points au compteur.

Programme:

Samedi 12 Mai:

03h45 – 07h45 : Qualifications bloc homes
09h15 – 12h00 : Qualifications bloc femmes

Dimanche 13 Mai:

03h30 – 05h40 : Demi-finale bloc hommes et femmes
07h00 – 08h00 : Qualification vitesse hommes et femmes

08h30 – 09h30 : Finale vitesse hommes et femmes
11h00 – 12h30 : Finale bloc hommes
12h30 – 14h00 : Finale bloc femmes

Live:

Une fois n’est pas coutume, il sera possible de suivre les phases finales des deux disciplines en direct depuis votre canapé.

Pour cela, vous n’aurez qu’à cliquer sur ces liens en temps voulu :

Demi-finale bloc

Finale vitesse

Finale bloc

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Test matos: les chaussettes d’escalade Y&Y.

10 Mai

1 mois pour changer d’avis !

Les chaussettes d’escalade ont le vent en poupe avec plusieurs spécialistes du milieu de la grimpe qui proposent ou vont proposer ce type de produit.

La première raison est liée à l’émergence d’une nouvelle catégorie de grimpeurs que certains qualifient de « grimpeurs des villes » qui consomment l’escalade de la même manière que l’on consomme une salle de sport. Grimpeurs des villes peut-être, mais grimpeurs avant tout non ? Toujours est-il que bons nombres se posent toujours cette question : pourquoi ne pas mettre des chaussettes ? C’est dégueu non ?

Nous avons reçu les chaussettes de la marque Y&Y et nous vous les avions présentées à la rentrée dernière. Nous nous sommes pris au jeu et avons décidé de les porter un mois pour se faire une idée, un avis sur la question.

Alors, on continue ?

Franchement, on ne va pas se mentir, je n’ai pas sauté au plafond à l’idée de réaliser cette expérience. Au-delà de l’aspect technique, mon premier préjugé a été de me dire futilement : « je vais avoir l’air c… avec ces chaussettes ». Et puis, la crainte que ce ne soit pas confortable et d’avoir le pied qui glisse dans le chausson était fortement ancrée dans mon esprit.

 Ce qui nous a plu :

• Le produit est vraiment qualitatif et n’a pas bougé durant ce test. Les chaussettes sont très fines et ne présentent aucune couture qui pourrait venir blesser le pied. Une fois dans le chausson, on se sent vraiment bien et on finit par les oublier très vite.

• Très fine et proche du pied, ces chaussettes permettent réellement d’enfiler des chaussons haute performance et très ajustés (contrairement à des tennis…). La découpe du talon est très haute et ne viens pas gêner une zone parfois déjà bien maltraitée par la tension du chausson.

• De nature légèrement hypocondriaque, je ne peux m’empêcher de penser au bain de culture que représente une salle d’escalade, les tapis… Vous savez, ce souvenir abominable d’un type aux ongles noircis par une mycose se dandinant dans votre salle chérie les pieds nus, assenant le coup de grâce avec un « je suis sûr que je peux le faire comme Charles ALBERT !! »  Pour info, sachez que ces mycoses sont appelées aussi « syndrome du pied d’athlète » et sont souvent contractées sur des sols infectés comme les piscines, saunas, hammams, vestiaires de sport, salles de danse… et touchent presque 10% de la population. Dans ce contexte appétissant, j’ai apprécié porter mes chaussettes en salle en prenant soin de ne surtout jamais les enlever…

• Y&Y propose 4 tailles pour ses chaussettes. Vous pouvez les acheter les yeux fermés, les tailles indiquées respectent parfaitement la réalité.

Ce qui nous a moins plu :

• J’aurais pour ma part préféré une découpe de la chaussette différente pour la rendre moins visible surtout au niveau du coup de pied. Une version hybride entre une coupe façon « chaussette de ballerine » et le modèle actuel. J’insiste sur la zone du coup de pied car il apparaît important de conserver un talon haut.

• Le port de chaussette d’escalade induit forcément une organisation différente et impose un soin particulier. Habitué à conserver mes affaires dans mon camion, il faut dorénavant penser à sortir ses chaussettes et bien-sûr à les laver. Alors, quand on grimpe souvent, cela peut vite devenir contraignant et il apparait nécessaire d’avoir plusieurs paires à son arc.

• Parmi nos testeurs, seul le très fort grimpeur ayant un pied fin a pu, dans certaines situations, ressentir vriller le pied légèrement dans le chausson (sur de petits  appuis en falaise, en carre interne par exemple). Un phénomène inévitable à notre avis.

• Il faut faire attention avec les chaussons à fermeture à scratch ! Les velcros ne font pas bon ménage avec les chaussettes et les abîmes si on ne fait pas attention.

Conclusion:

Les chaussettes d’escalade ont, je pense, un bel avenir devant elles. Tout comme avec leurs lunettes, Y&Y répond une fois de plus à un vrai besoin, une réelle attente. Bien-sûr qu’il faudra du temps pour convaincre son monde et se faire connaître, bien-sûr qu’il restera les amoureux et les adeptes du pied nu dans les chaussons, mais au moins une vraie alternative existe.

Adhérent d’un club, je constate que presque 1/3 des grimpeurs débutants grimpent avec des chaussettes. Orienter ce public vers ce type de produit aura surement plus de sens que de répéter sans cesse « tu sais Chris SHARMA il grimpe torse nu et surtout il ne met pas de chaussettes ! CQFD »

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Boum ! Alex Megos enchaîne « Perfecto Mundo » le quatrième 9b+ du monde !

09 Mai

Alex Megos vient d’ajouter son nom à la liste des grimpeurs de 9b+ ! Une liste plutôt courte, qui ne comptait jusqu’à présent que deux athlètes: Adam Ondra et Chris Sharma.

Le jeune allemand est venu à bout hier de l’un des plus gros projets de du King en personne, « Perfecto Mundo », à Margalef. Équipée il y a près de dix ans par Chris Sharma, il la considère comme l’une des plus belles et plus dures voies du monde.

Et la ligne a récemment attiré l’attention de trois des meilleurs falaisistes mondiaux: Chris Sharma bien sûr, mais aussi Stefano Ghisolfi et Alex Megos. Ensemble depuis plus d’une semaine à travailler la voie, je vous laisse imaginer l’émulation créée par ces trois gaillards au pied de la falaise.

© Ken Etzel

Tant et si bien que chacun a fait d’incroyables progrès dans la voie. Mais hier, c’est Alex Megos qui a réussi à libérer cette voie en premier.

Je suis incroyablement soulagé. Ça a été un long processus dans ma carrière de grimpeur, et clipper la chaîne de « Perfecto Mundo », mon premier 9b+, tout en signant la première ascension a été une expérience incroyable.

Merci à Chris d’avoir équipé cette voie et pour les bonnes séances de grimpe de ces dernières semaines et merci à mon ami Stefano de m’avoir assuré pendant mon run d’enchaînement, d’être une grande source de motivation et une grande source d’inspiration pour moi.

La semaine dernière déjà, l’allemand était tout proche de l’enchaînement, comme le montre la vidéo ci-dessous. Il parvenait à passer le crux, un jeté à engager depuis un mono-doigt, pour aller chercher une pince fuyante. Il tombait quelques mouvements plus loin, rattrapé par la fatigue.

Pour rappel, Alex Megos est le premier grimpeur à avoir officiellement enchaîné un 9a à vue. C’était en 2013, dans la voie « Estado Critico », à Siurana. Deux ans plus tard, en Espagne toujours, il enchaînait son premier 9b, avec « First Round First Minute ». En 2016, il signait la première ascension de « Fight Club » au Canada, qu’il cotait 9b.

Hier, Alex montait la barre d’un cran, enchaînant son premier 9b+. Il s’agit de la quatrième voie de cette difficulté dans le monde, après « Change » à Flatanger, qui avait été le premier 9b+ de l’histoire de l’escalade, enchaîné par Adam Ondra en 2012. En 2013, Adam Ondra et Chris Sharma réalisaient tous deux « La Dura Dura ». Enfin, en République Tchèque, Adam Ondra libérait « Vasil Vasil », en décembre 2013.

Pour la petite anecdote, « Perfecto Mundo » est le premier 9b+ qui n’est pas libéré en premier par Adam Ondra… Le tchèque risque donc de débarquer à Margalef d’ici peu !

Enfin, notons qu’il s’agit très certainement de l’ascension la plus rapide d’une voie d’un tel niveau. En effet, les trois autres 9b+ avaient demandé des années à Adam et Chris avant d’en venir à bout…

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7 médailles pour nos jeunes français sur la coupe d’Europe de bloc à Soure

06 Mai

Ce week-end, nos jeunes bloqueurs français avaient rendez-vous à Soure (Portugal) pour la 2ème étape de coupe d’Europe de la saison. Et autant vous dire que les tricolores n’ont pas chômé puisqu’ils nous ramènent pas moins de 7 médailles!

Retour sur un week-end riche en émotions, et en Marseillaises…

Minimes filles et garçons

Chez les filles, Naile Meignan récidive! Après sa victoire sur la première étape il y a une semaine, la voila de nouveau avec la médaille d’or autour du cou, et sans sourciller: 4 blocs à vue en finale. Grosse performance également pour une deuxième française,  Luce Douady qui repart avec l’argent. L’autrichienne Julia Lotz complétera le podium. À noter également la belle prestation de Nina Grellier qui se rapproche du podium: 4ème position sur cette étape.

Chez les garçons, tout comme chez les filles, les français occupent les 2 plus hautes marches du podium. Et il fallait être solide, car   les 3 grimpeurs sur le podium topent les 4 blocs…   Eliot Barnabé est en or avec 4 blocs à vue, suivi de près par Paul Jenft avec quelques essais de plus. L’allemand Cedric Milles se contentera du bronze. Le 3ème français en lice, Louison Burtin, se contentera de la 6ème place.

Cadettes & Cadets

Du côté des cadettes, aucune française n’était au départ des finales (la première française, Valentine Mangin, terminait 11ème des qualifs et donc 1ère non qualifiée). L’Autrichienne Sandra Lettner sera la seule à toper les 4 blocs de finale, et s’octroie donc la médaille d’or sur cette étape. L’Allemande Hannah Meul et la Slovaque Vanda Michalkova complétent le podium, respectivement à la 2ème et 3ème place.

En cadet, 3 français étaient au départ des finales, mais aucun podium à signaler hélas. Ilian Cheriff, Nathan Martin et Joshua Fourteau réalisent un tir groupé en occupant respectivement la 4ème, 5ème et 6ème position avec 2 blocs au compteur. Sur le devant de a scène, on retrouve l’Itlaien Davide Colombo réalise les 4 blocs de finale et donc la médaille d’or. Le podium sera complété par l’Espagnol Alberto Ginez et l’Allemand Luis Funk.

Juniors filles et garçons

On commence par les filles, avec au programme 2 médailles pour les françaises: Lucile Saurel et Clotilde Morin terminent respectivement 2ème et 3ème en réalisant 3 blocs en finale. Elles se font devancer par la Slovène Urska Repusic qui sera la seule à valider les 4 blocs en finale. Nolwen Arc se contentera de la 4ème place, et Juliette Beer de la 8ème.

On termine par les juniors garçons, avec là encore une médaille pour le clan français: Léo Avezou décroche une belle médaille d’argent. La médaille d’or revient au Bulgare Petar Ivanov, et en bronze Don Van Laere. Les 3 autres français au départ ne parviendront pas à apprivoiser les blocs de finale. Pierre Le Cerf termine 5ème avec un seul bloc au compteur. Léo Favot, 8ème, avec un bloc également, et Léo Ferrera ne validera aucun bloc pour terminer 9ème.

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Doublé japonais sur la Coupe du Monde de bloc de Chongqing !

06 Mai

Les finales de la Coupe du Monde de Chongqing sont maintenant terminées. Suspense haletant durant ces finales, qui sacrera le duo japonais Akiyo Noguchi et Kokoro Fujii.

Voici le résumé complet de ces finales.

Akiyo Noguchi renoue avec l’or en Coupe du Monde !

La dernière fois qu’Akiyo Noguchi montait sur la première marche du podium, c’était ici même, à Chongqing, en 2015. Depuis, la japonaise s’était hissée à onze reprises sur le podium, sans parvenir à décrocher l’or.

Mais aujourd’hui, la grimpeuse de 28 ans a mis fin à ses vieux démons. Elle remporte haut la main cette Coupe du Monde, en étant la seule finaliste à monter au sommet de tous les blocs. Et avec la manière s’il vous plaît. Car en plus d’enchaîner les quatre blocs, elle ne commet quasiment aucune erreur de grimpe, lâchant seulement un essai dans le deuxième bloc.

Miho Nonaka offre la seconde médaille au Japon, montant sur la deuxième marche du podium aujourd’hui. Il n’y a que la dalle en équilibre du bloc 2 qui lui posera problème, car sinon, aucun bloc ne lui résistera. Avec 3 blocs en 7 essais, elle décroche sa troisième médaille consécutive cette saison et conforte un peu plus son avance au classement général.

© Forrest Liu

Au regard des résultats, on se dit que les japonaises ont vraiment été au-dessus ce week-end. En demi-finale déjà, Akiyo Noguchi et Miho Nonaka étaient les deux seules grimpeuses à enchaîner tous les blocs, alors que la moitié des compétitrices n’en réalisaient aucun. En finale, la suprématie des deux japonaises se confirme. Derrière elles, les autres grimpeuses ne parviendront à enchaîner qu’un bloc.

Ça se joue donc au nombre de zones validées pour déterminer celle qui montera sur la troisième marche du podium. Et c’est la championne d’Europe en titre Stasa Gejo qui décroche la médaille de bronze de cette étape, ayant 3 zones à son actif.

Un suspense de folie chez les hommes !

Le schéma était simple. Si Sean McColl enchaînait le dernier bloc de la compétition, il remportait cette Coupe du Monde de bloc. Le bloc est physique, et demande une puissance hors normes. Un style qui lui correspond donc bien… Après une lutte incroyable sur la prise de zone, le canadien, qui fait face au public, parvient à se retourner. Il est alors à quelques centimètres de la prise finale. Mais au même moment, son pied zippe, laissant la dernière prise lui échapper en même temps que la médaille d’or.

Si ce n’est pas lui qui l’emporte, c’est Kokoro Fujii. 12ème à Meiringen et 17ème à Moscou, le japonais a su rebondir sur cette troisième étape mondiale pour s’offrir une belle médaille d’or, étant le seul finaliste à compter 3 blocs à son actif.

Enfin, c’est le russe Aleksei Rubstov qui complète le podium ayant enchaîné 2 blocs et 3 zones.

Notons qu’une nouvelle fois, les japonais ont frappé fort durant ces finales. Avec trois grimpeurs engagés, ils repartent avec deux médailles d’or et une médaille d’argent.

© Yann Golev

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Ce qu’il faut retenir des demi-finales de la Coupe du Monde de Chongqing…

06 Mai

Alors qu’il est 03h30 du matin en France, à Chongqing, en Chine, il est déjà 09h30 et les premiers grimpeurs font leur apparition dans les blocs de demi-finales.

Alors si vous n’avez pas suivi le live en pleine nuit, voici ce qu’il faut retenir de ce tour… plein de surprises !

  • Pas de français en finale…

Déception dans le clan français. Alors que les qualifications avaient plutôt bien réussi à la French Team (sept français étaient en demi-finale), aucun d’entre eux n’est parvenu à gagner sa place en finale.

La meilleure prestation française sur ces demis nous vient de Manu Cornu et Alban Levier. Ils terminent 7ème ex-aequo, premiers non-qualifiés, à une zone près. C’est plus compliqué pour Micka Mawem, qui termine 20ème des demi-finales, n’ayant validé aucun bloc ni aucune zone.

© Forrest Liu

Chez les femmes, Fanny Gibert ne sera pas en finale de cette étape chinoise. Elle termine 8ème, n’enchaînant qu’un bloc. Une zone de plus et la française se retrouvait en finale. Mélanie Sandoz est juste derrière, en 9ème place, ayant enchaîné le même bloc que Fanny.
Enfin, nos deux jeunes françaises se suivent aussi au classement. Flavy Cohaut et Charlotte André, qui participaient à leur première demi-finale de Coupe du Monde, prennent la 13ème et 14ème place, validant toutes les deux 3 zones.

  • Une finale à gros bras chez les hommes !

Chez les hommes, il y a bien longtemps que nous n’avions pas eu une telle liste de finalistes ! Ce sont les « anciens » qui font parler la poudre en demi-finale: Jan Hojer, qui connaissait un début de saison difficile à Meiringen et Moscou, prend aujourd’hui la tête du classement, avec 3 blocs à vue et 4 zones.

© Forrest Liu

Derrière lui, on retrouve le russe Alexey Rubstov, avec 3 blocs en poche également. Sean McColl signe son grand retour en finale d’une Coupe du Monde de bloc, puisqu’il se classe 3ème des demi-finales.

Jakob Schubert est dans la place également, devançant Jernej Kruder, en finale pour la troisième fois d’affilée et Kokoro Fujii.

Une belle diversité de grimpeurs donc, puisqu’aucune nation n’est représentée plus d’une fois. C’est le grand retour des bloqueurs à gros bras, qui nous promettent une belle finale.

  • Des japonaises bien au-dessus.

Chez les femmes, Miho Nonaka et Akiyo Noguchi ont clairement dominé ce tour de demi-finale. Car tandis que la moitié des six finalistes ne sortiront pas plus d’un bloc, les deux japonaises font le show, empochant les quatre blocs du circuit coup sur coup. Elles seront les seules à y arriver, en 12 essais chacune.

Toutes les deux étaient déjà montées sur le podium de la Coupe du Monde de Meiringen et de Moscou… voilà qu’elles semblent bien parties pour réitérer ce week-end.

© Forrest Liu

Ce qui n’est pas le cas de leurs compatriotes masculins… En effet, sur les sept japonais ayant pris part aux demi-finales, seul le plus expérimenté d’entre eux, Kokoro Fujii, a pris sa place en finale. Les autres terminent entre la 9ème et la 15ème position. C’est notamment le cas du champion du monde en titre, Tomoa Narasaki, qui termine 11ème de ces demi-finales. La dernière fois qu’il n’avait pas participé à une finale de Coupe du Monde de bloc remonte à l’année dernière, lors de l’étape de Vail aux USA.

Voilà qui devrait faire les affaires de Jernej Kruder au classement général…

  • Stasa Gejo, de retour aux affaires

La championne d’Europe est soulagée. Elle gagne enfin sa place pour les finales de la Coupe du Monde de Chongqing. Alors qu’elle terminait 13ème en Suisse et 15ème en Russie, la serbe n’en pouvait plus de regarder les finales depuis le banc des spectateurs. Aujourd’hui, elle prend la dernière place qualificative, terminant 6ème avec 1 bloc et 4 zones.

  • Une première finale pour Jessica Pilz et Ekaterina Kipriianova

L’autrichienne et la russe seront pour la première fois de leur carrière en finale d’une Coupe du Monde de bloc.

Les finales, Jessica Pilz connaît ça. Mais elle est plutôt habituée à avoir un baudrier autour de la taille. 4ème mondial l’année dernière en difficulté, l’autrichienne s’est mise sérieusement au bloc cette saison, pour se préparer au format combiné. Un choix qui semble lui réussir: ce matin, elle termine 3ème des demi-finales, enchaînant 2 blocs et validant 3 zones.

© Forrest Liu

Scénario similaire pour Ekaterina Kipriianova. Sauf que la russe a l’habitude de participer à des Coupes du Monde de bloc… elle en fait depuis 2012, mais n’avait encore jamais réussi à rentrer en finale. Déjà très en forme hier lors des qualifications, la russe de 28 ans a prouvé aujourd’hui qu’elle avait sa place dans le top 6.

Les résultats complets des demi-finales:

Le replay des demi-finales, disponible ici:

Les finales seront à suivre à partir de 10h45 tout à l’heure.

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Coupe d’Europe de bloc à Soure: 17 jeunes tricolores passent en finale !

05 Mai

Ce samedi 05 mai aura particulièrement souri aux grimpeurs français. Si les seniors faisaient bonne figure sur la Coupe du Monde de Chongqing, en Chine, les jeunes ont frappé encore plus fort à Soure au Portugal, où ils disputent la deuxième Coupe d’Europe de bloc de l’année.

En effet, en plus de compter 17 jeunes grimpeurs en finale demain, les tricolores dominent cinq des six catégories de la compétition, trustant la première place en minimes filles, minimes garçons, cadets, juniors femmes et juniors hommes.

Voici les résultats de ce tour de qualification. Les finales auront lieu demain, à partir de 09h50.

Minimes

Chez les filles, ce sont les françaises qui sont aux commandes. Luce Douady et Naïlé Meignan terminent toutes deux en tête des qualifications, à la première place ex-aequo. Les deux chambériennes ne commettent quasiment aucune erreur et enchainent les 8 blocs en 9 essais. Nina Grellier, qui participe à sa deuxième Coupe d’Europe, sera de nouveau en finale demain, se classant 5ème aujourd’hui, avec 8 blocs en 16 essais.

Chez les garçons, la France domine également, avec un Paul Jenft en grande forme. Ce dernier vient à bout des 8 blocs de qualification, en 10 essais, trustant la première place du classement. Deux autres tricolores décrochent leur ticket pour les finales également: Éliot Barnabé, 4ème, qui enchaîne lui aussi les 8 blocs en 17 essais et Louison Burtin juste derrière avec 7 blocs en 8 essais et 8 zones.

Cadets

Pas de chance pour nos cadettes ! Nos trois françaises font partie des premières non-qualifiées pour les finales. Il manque un bloc à Valentine Mangin pour rentrer dans le top 10. Elle termine 11ème, aux portes des finales, juste devant Solène Moreau, 12ème et Lucie Vaillant Bultel, 13ème.

Un peu plus de réussite chez les hommes, où Nathan Martin occupe la première place du classement. Seulement un bloc lui résistera (bloc qui ne sera d’ailleurs enchaîné par aucun compétiteur) pour comptabiliser au total 7 blocs en 10 essais.
Ilian Cherif est dans la place également. Déjà finaliste à Graz le week-end dernier, il renouvelle cette fois-ci au Portugal, terminant 5ème avec 6 blocs et 7 zones.
Enfin, Joshua Fourteau passe également en finale, terminant 7ème aujourd’hui.

Juniors

Quelle belle entrée en matière de la part de Clotilde Morin ! La junior, qui participe à sa première compétition internationale sous les couleurs de l’équipe de France, a dominé ce circuit de qualification aujourd’hui. Elle se classe 1ère, enchaînant 7 blocs et validant 8 zones.
Et elle ne sera pas la seule française en finale demain. En effet, Nolwenn Arc, Lucile Saurel et Juliette Beer prennent respectivement les 5èmes, 6èmes et 7èmes places.

Enfin, on termine en beauté avec les juniors hommes, où la France domine une nouvelle fois la catégorie. En effet, avec 7 blocs et 8 zones, Léo Avezou prend la première place des qualifications de cette Coupe d’Europe.
Tout près de lui, on retrouve Léo Favot, 3ème, qui enchaîne lui aussi 7 blocs, se payant tout de même le luxe d’être l’un des deux seuls grimpeurs de la compétition à réaliser le dernier bloc.
Enfin, Pierre Le Cerf et Léo Ferrera participeront à la finale également, se classant 8ème et 9ème aujourd’hui avec 6 blocs et 7 zones.

Rendez-vous donc demain pour les finales de cette deuxième Coupe d’Europe de bloc de la saison.

Voici le programme:

Dimanche 06 mai:

09h50 – 11h10 : Finale cadets
11h40 – 13h00 : Finale juniors
14h05 – 15h25 : Finale minimes

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Coupe du Monde de Chongqing: très grosse prestation de nos françaises !

05 Mai

Après les hommes tôt ce matin, les qualifications féminines de la Coupe du Monde de bloc de Chongqing viennent de s’achever.

Superbe prestation de l’équipe de France, notamment de la part des jeunes, puisque quatre grimpeuses tricolores seront en demi-finale demain: Fanny Gibert, Flavy Cohaut, Charlotte André et Mélanie Sandoz !

Des tricolores qui brillent de mille feux !

Une cinquantaine de grimpeuses étaient présentes aujourd’hui au départ de cette troisième manche internationale. Parmi elles, cinq françaises avaient décroché leur sélection pour participer à cette compétition chinoise.

Le bilan ? Elles sont quatre à entrer en demi-finale. Quatre françaises en demi-finale ? Oui, ça n’était pas arrivé depuis longtemps.

Il y a tout d’abord Fanny Gibert, qui a pris la 5ème place de son groupe, enchaînant 4 blocs en 9 essais. Seul le deuxième lui résistera.

Puis il y a la jeune Flavy Cohaut. Celle qui terminait 6ème le week-end dernier lors de la Coupe d’Europe jeune participera à sa première demi-finale de Coupe du Monde demain. Du haut de ses 17 ans, Flavy a fait parler la poudre aujourd’hui. Elle réalise la même prestation que Fanny, enchaînant les mêmes blocs qu’elle, en 9 essais également. Aujourd’hui, elle prend la 6ème place des qualifications.

© Eddie Fowke

Juste derrière, on retrouve une autre française, Mélanie Sandoz. Elle n’était pas allée en Chine depuis 2014, mais semble s’être vite accoutumée au décalage horaire et conditions météorologiques particulières. Elle se classe 7ème, juste derrière Fanny et Flavy, avec 3 blocs et 5 zones.

Charlotte André était la seule tricolore dans l’autre groupe…. ce qui ne semble pas l’avoir dérangé. En effet, la marseillaise, qui participe seulement à sa troisième Coupe du Monde de sa carrière, réalise une grosse prestation aujourd’hui, terminant 8ème. Elle enchaîne 4 blocs en 7 essais, ce qui la propulse en demi-finale demain.

Seule Camille Faille reste aux portes des demi-finales, terminant 14ème de son groupe avec 2 blocs et 4 zones.

Les japonaises dominent les qualifications

Dans le groupe A, la première place revient à Akiyo Noguchi, qui ne commet presque aucune erreur. Elle enchaîne les quatre premiers blocs coup sur coup, sans trembler une seule fois, avant de lâcher un run dans le cinquième et dernier bloc, qu’elle enchaînera juste après.

© Eddie Fowke

Derrière elle, on retrouve la belge Chloé Caulier et la russe Ekaterina Kipriianova, qui seront les deux autres grimpeuses de cette poule à enchaîner les 5 blocs.

Dans le groupe B, c’est Miho Nonaka qui truste la première place, validant les 5 blocs en 7 essais. La japonaise compte bien profiter de l’absence de Janja Garnbret, Petra Klinger et Shauna Coxsey pour prendre de l’avance au classement général.

Enfin, la grimpeuse de Taiwan Hung Ying Lee réalise une belle performance également, empochant les 5 blocs elle aussi.

Les résultats des qualifications:

La suite du programme:

Rendez-vous demain (ou plutôt cette nuit) pour la suite de la compétition. Lives, et résultats à retrouver sur PG

(heures françaises)

Dimanche 06 Mai :

03h30 – 05h45 : Demi-finale bloc hommes et femmes
06h00 – 08h00 : Qualification vitesse hommes et femmes
08h30 – 09h30 : Finales vitesse hommes et femmes

11h00 – 12h30 : Finale bloc femmes
12h30 – 14h00 : Finale bloc hommes

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Coupe du Monde de Chongqing: résultats des qualifications hommes !

05 Mai

La traditionnelle étape de Chongqing est lancée. Traditionnelle pourquoi ? Car c’est l’une des étapes historiques du circuit mondial, qui a lieu chaque année depuis 2012. Seuls Munich et Vail ont organisé plus de Coupes du Monde que Chongqing.

Il faisait très chaud, le taux d’humidité dans l’air était élevé et dues aux six heures de décalage horaire entre Chongqing et Paris, les qualifications masculines se déroulaient pendant votre sommeil le plus profond. Alors que s’est-il passé cette nuit à l’autre bout du monde ? Qui poursuit la compétition en demi-finale ? On vous dit tout !

Trois français dans le top 20 !

La bonne nouvelle de cette matinée, c’est la qualification de Manu Cornu, Micka Mawem et Alban Levier pour les demi-finales de demain.

Et on commence par notre champion de France en titre, qui a réalisé la meilleure performance tricolore de ces qualifications. Dans le groupe B aux côtés de 41 autres compétiteurs, il parvient à enchaîner les quatre premiers blocs. Seul le dernier lui résistera, mais Manu parviendra tout de même à valider la prise de zone, pour comptabiliser au total 4 blocs et 5 zones… Le tout, en 18 essais ! Hé oui, Manu Cornu n’a pas chômé cette nuit. Ce résultat le propulse à la 5ème place de son groupe.

© Eddie Fowke

Dans le même groupe de qualification, c’est Alban Levier qui décroche la dernière place qualificative pour les demi-finales. Une zone de moins et la compétition s’arrêtait là pour lui… Heureusement, malgré seulement 2 tops, il valide bien les 5 zones, pour prendre la 10ème place.

Micka Mawem était le seul français à grimper dans l’autre circuit de qualification. Et parmi un top 8 occupé par 5 japonais, il tire son épingle du jeu et se classe 6ème du groupe A, enchaînant 4 blocs en 11 essais.

La compétition s’arrête là en revanche pour Guillaume Glairon-Mondet et Nicolas Januel, qui prennent respectivement la 17ème et 28ème place de leur groupe.

Des favoris qui répondent présent

Pas de grosses surprises sur ce premier tour de qualification pour les favoris de cette compétition. Jernej Kruder, actuel numéro 1 mondial, passe sans encombre: il prend la 3ème place du jour avec 4 blocs en 7 essais et 5 zones. Ça passe aussi pour le japonais Tomoa Narasaki et le russe Alexey Rubstov, tous les deux 2ème de leur groupe respectif.

Jakob Schubert, Sean McColl et Jan Hojer seront aussi de la partie demain.

© Eddie Fowke

Enfin, soulignons la grosse performance des japonais, qui rentrent sept de leurs grimpeurs en demi-finale. C’est d’ailleurs le jeune japonais Yoshiyuki Ogata qui réalisera la meilleure performance de son groupe, en enchaînant tous les blocs de qualification, en 11 essais.

Dans l’autre groupe, la première place revient au britannique Nathan Phillips, très solide aujourd’hui: il monte au sommet de tous les blocs à vue !

Les résultats des qualifications:

La suite du programme:

(heures françaises)

Samedi 05 Mai :

09h45 – 12h45 : Qualification bloc femmes

Dimanche 06 Mai :

03h30 – 05h45 : Demi-finale bloc hommes et femmes
06h00 – 08h00 : Qualification vitesse hommes et femmes
08h30 – 09h30 : Finales vitesse hommes et femmes

11h00 – 12h30 : Finale bloc femmes
12h30 – 14h00 : Finale bloc hommes

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La tournée chinoise commence ce week-end avec la Coupe du Monde de Chongqing !

04 Mai

C’est parti. La tournée chinoise est lancée. Après Meiringen et Moscou, direction Chongqing et Tai’An, en Chine, pour deux nouvelles étapes de Coupe du Monde de bloc et de vitesse.

Les hostilités commencent ce week-end, à Chongqing. Voici tout ce que vous devez savoir avant même que l’étape ne débute.

Bloc

C’est la troisième manche mondiale de l’année. Une troisième Coupe du Monde qui se veut un peu spéciale: de grands noms manquent à l’appel ce week-end.

Shauna Coxsey a tout d’abord décidé de ne pas participer à cette étape. La britannique souhaite finir correctement sa phase de rééducation suite à sa rupture de poulie quelques mois plus tôt.

C’est également Janja Garnbret qui manquera à l’appel ce week-end. La slovène, pourtant en tête du classement général, ne participera pas aux quatre prochaines étapes internationales. En effet, ses entraînements de difficulté et sa vie d’étudiante l’obligent à faire l’impasse sur ces Coupes du Monde.

On continue notre tour des absentes avec Petra Klingler. La suissesse, qui terminait au pied du podium à Moscou ne sera pas présente en Chine, elle aussi doit réviser ses examens.

© Eddie Fowke

Chez les hommes, il en est de même avec le coréen Jongwon Chon. C’est d’ailleurs toute l’équipe coréenne qui ne sera pas présente sur cette étape. En effet, leur fédération organise une compétition asiatique en parallèle de cette manche mondiale. Impossible pour les athlètes de louper cette compétition locale.

En revanche, les autres athlètes seront bien au départ de cette Coupe du Monde chinoise. Les japonaises Miho Nonaka et Akiyo Noguchi comptent bien profiter de l’absence de Janja, Shauna et Petra pour prendre de l’avance au classement général.

Cela pourrait également faire les affaires de Fanny Gibert, très en forme en ce début de saison, qui rentrait en finale des deux premières échéances internationales.

Chez les hommes, le grimpeur du moment sera bien là. Jernej Kruder, récemment libéré d’avoir enchaîné son 9a en falaise va réactiver le mode bloc et espère aller accrocher un nouveau podium en Chine. Mais gare à Tomoa Narasaki et Alexey Rubstov, qui le suivent de près au général.

Vitesse

Les étapes chinoises sont toujours emblématiques pour les grimpeurs de vitesse.

Tout d’abord, la dernière fois qu’Anouck Jaubert était en Chine, c’était lors de la Coupe du Monde de Xiamen, en 2017. La française profitait de cette étape pour repartir avec le titre mondial. Il y a deux semaines à Moscou, Anouck faisait parler la poudre en égalisant le record du monde féminin de vitesse (7″32), tout en remportant cette première manche de l’année.

Record féminin qui a d’ailleurs été établi par Iuliia Kaplina durant la première étape de la tournée chinoise l’année dernière. D’ailleurs, la russe sera une rivale de taille ce week-end pour Anouck. En effet, elle n’a jamais perdu à Chongqing depuis 2015.

© Eddie Fowke

Chez les hommes, Reza Alipourshena sera de la partie. Lui aussi était venu casser les chronos, signant le run le plus rapide du monde lors de l’étape de Nanjing en 2017. À Moscou, il remportait l’or, passant à quatre reprises sous la barre des 6 secondes. Son plus grand adversaire, le russe Vladislav Deulin sera présent demain, nous promettant de beaux duels.

Enfin, du côté de l’équipe de France, c’est le retour de Guillaume Moro et Bassa Mawem, qui n’avaient pas participé à la première étape. À noter que Manu Cornu et Micka Mawem prendront également le départ des qualifications de vitesse, dans le cadre de leur préparation pour le combiné.

L’équipe de France :

Au total, ils sont 16 français à s’être déplacés jusqu’à Chongqing.

Ainsi, on retrouvera demain pour les qualifications de la Coupe du Monde de bloc:
Fanny Gibert, Mélanie Sandoz, Camille Faille, Flavy Cohaut et Charlotte André
Manu Cornu, Micka Mawem, Guillaume Glairon-Mondet, Nicolas Januel et Alban Levier

En vitesse, la France sera représentée par:
Anouck Jaubert, Victoire Andrier, Elma Fleuret et Aurélia Sarisson
Bassa Mawem, Guillaume Moro et Micka Mawem et Manu Cornu

© Eddie Fowke

Les ouvreurs :

C’est le japonais Hiroshi Okano qui est le chef ouvreur de cette compétition. Il sera aux côtés du français Romain Cabessut et du polonais Tomasz Olesky.

Le point sur le classement général :

Après deux étapes de Coupe du Monde, penchons-nous sur le classement provisoire, qui connaîtra certainement des changements majeurs d’ici la fin de la saison.

Pourquoi ? Car Janja Garnbret, qui figure en tête du classement, ex-aequo avec Miho Nonaka (180 points), ne participera pas aux prochaines étapes de Coupe du Monde de bloc. Cela devrait faire les affaires des deux japonaises Miho Nonaka et Akiyo Noguchi (130 points).

Fanny Gibert, première française du classement, est pour le moment 4ème et compte 102 points, après être entrée en finale à deux reprises cette saison.

Chez les hommes, Jernej Kruder et Tomoa Narasaki sont au coude-à-coude. Ils figurent à la première place ex-aequo avec 180 points. Derrière, on retrouve le russe Alexey Rubstov et le coréen Jongwon Chon, avec respectivement 116 et 102 points.

Deux français figurent dans le top 20 de ce classement provisoire: Manu Cornu, actuellement 14ème avec 43 points et Alban Levier, 20ème avec 31 points.

Le programme :

(heures françaises)

Samedi 05 Mai :

03h45 – 08h15 : Qualification bloc hommes
09h45 – 12h45 : Qualification bloc femmes

Dimanche 06 Mai :

03h30 – 05h45 : Demi-finale bloc hommes et femmes
06h00 – 08h00 : Qualification vitesse hommes et femmes
08h30 – 09h30 : Finales vitesse hommes et femmes

11h00 – 12h30 : Finale bloc femmes
12h30 – 14h00 : Finale bloc hommes

Live :

Comme toujours, les phases finales de chaque discipline seront à suivre en direct. Pour les plus insomniaques d’entre nous, rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche pour suivre les demi-finales de la Coupe du Monde de bloc.

Sinon, rendez-vous dans la matinée, pour suivre la suite de la compétition.

Et si vraiment vous tenez à dormir toute la matinée, alors vous pourrez vous rattraper en lisant nos résumés au fil de chaque tour.

Demi-finale bloc :

Finales vitesse :

Finales bloc :

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Charles Albert coche LA dalle de Bleau, « Duel », pieds nus…

04 Mai

Nous connaissons désormais tous Charles Albert, ce jeune bleausard qui n’en finit plus de cocher des blocs extrêmes pieds-nus en forêt. Et bien il fait de nouveau parler de lui, et pas dans un bloc physique ou à compression, mais dans une dalle emblématique de Fontainebleau ou la pose des pieds est légion: « Duel », cotée 8A.

Alors certes, la cotation n’est pas énorme, mais la performance est hallucinante pieds-nus, avec des pieds quasi inexistants qui semblent impossibles à charger sans chaussons ultra affûtés. En mars dernier, Alban Levier en venait à bout, et il commentait: « Ce n’est pas un bloc extrême en terme de cotation, même s’il reste très peu répété. L’essentiel je trouve, c’est la ligne et son exigence. Des mini-prises et des pieds presque inexistants parfois. »

Charles Albert a donc encore frappé…!

 

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Nouvelle étape du Rock Tour demain à Colmar

04 Mai

Samedi 5 mai, rendez-vous dans la toute nouvelle salle by Entre-Prises, Blocandwall à Colmar pour la 6e étape du Rock Tour.

Venez découvrir :

  • La nouvelle salle de Colmar avec du bloc, de la voie, et de la vitesse
  • Jules Nicouleau, Pierre Bollinger et Jérome Chaput à l’ouverture
  • Nils Favre et Sofya Yokoyama en Gueststar
  • 27 blocs de qualification
  • Une finale spectaculaire
  • Une soirée DJ pour bien enchainer

Informations et inscriptions sur le site officiel

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Manon Hily enchaîne « Era Vella » 8c+/9a !

04 Mai

Très grosse performance de la française Manon Hily ! Celle qui terminait sur la deuxième marche du podium au Championnat de France de bloc 2018, a hier, enchaîné son projet du moment: « Era Vella » 8c+/9a que tout le monde connaît. Le tout, en très peu d’essais.

Arrivée à Margalef, en Espagne, il y a peu, la réunionnaise s’était fixée comme objectif de réaliser cette voie. Une ligne au style qui lui correspond bien: une cinquantaine de mètres de grimpe en dévers, avec un gros pas de bloc sur bi-doigts et petites prises en milieu de voie.

Une voie qui lui correspond si bien que Manon ne mettra que quatre jours et une dizaine d’essais pour clipper le relais.

  • Voici son commentaire:

« Era Vella est une pure ligne de conti de 45 mètres ! Je crois que c’est une voie dont je rêve depuis toute jeune.

Aujourd’hui je suis super heureuse d’avoir pu non seulement y mettre les doigts, mais surtout l’enchaîner aussi rapidement. J’avoue être venue à Margalef pour cette ligne. Pour me mettre un gros projet. J’ai fait 4 séances dedans et mis environ 10 essais. Et je l’ai fait à mon dernier essai de la journée.

J’étais clairement moins bien que les deux essais d’avant, mais je me suis battue jusqu’au repos (la voie est découpée en 2 parties: une première partie assez dure et rési avec à la fin une section bien bloc de 5 mouvements, jusqu’à un gros repos, et une deuxième partie, bien rési, mais sans pas de bloc).

Après le repos, j’ai réussi à repartir bien fraîche, mais je me sentais quand même fatiguée par les essais précédents, je n’ai donc même pas imaginé une seule seconde que j’allais l’enchaîner. Puis je montais, montais et c’est seulement en allant chercher les 3 dernières prises que je me suis dit que j’étais en train d’enchaîner ! Voilà, c’est quand j’ai clippé le relais que je suis sortie de ma bulle ! »

Il s’agit au total de la 38ème ascension de « Era Vella », libérée il y a quasiment huit ans jour pour jour par Chris Sharma. Six femmes en sont déjà venues à bout: Sasha Di Giulian, Mar Alvarez, Angela Eiter, Anak Verhoeven, Muriel Sarakany et maintenant Manon Hily.

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Matty Hong enchaîne « Fight or Flight », son premier 9b !

03 Mai

Matty Hong vient d’enchaîner le projet de sa vie ! Et quel projet… On peut dire que s’attaquer à « Fight or Flight » est un sacré pari.

Libérée par Chris Sharma en 2011, c’est sûrement l’un des 9b les plus célèbres du monde. En effet, jusque-là, seuls quatre grimpeurs en étaient venus à bout: Chris Sharma, Adam Ondra, Jakob Schubert et Sachi Amma. En d’autres termes, les plus grands falaisistes de la planète.

Pour ce qui est de Matty Hong, habitué à réaliser de beaux films d’escalade (il est le réalisateur du film sur Margo Hayes présent dans le dernier Reel Rock), il est aussi un très bon grimpeur.

L’américain compte en tout plus d’une dizaine de voies dans le neuvième degré, dont trois 9a+: « Joe Mama », « La Rambla » et « Papichulo ».

Matty avait fait de « Fight or Flight » le projet de ses rêves, comme il le dit si bien. Ce printemps, il était déjà tout près de l’enchaînement, sans pour autant parvenir à concrétiser. Alors de retour chez lui, en patientant pour de bonnes conditions météorologiques, l’américain reproduisait les différentes sections de la voie dans son pan.

Une technique qui semble avoir payé… En effet, de retour à Oliana, l’américain a fait la croix hier, venant à bout du monstrueux jeté en fin de voie.

À noter que les femmes ne sont pas en reste en ce moment… Claire Buhrfeind a réussi à enchaîner « Joe Blau » 8c+ à Oliana également. Quant à sa compatriote américaine Michaela Kirsh, les croix tombent à la vitesse de l’éclair pour elle: « Joe Blau » 8c+ s’ajoute à son carnet, tout comme les 8c de « Fish Eye », « Mind Control » et de « American Hustle », qu’elle enchaîne d’ailleurs au 2ème essai ! S’ajoutent à cela « gorilas en la niebla » 8b+ et « la marroncita » 8b.

Les américains ? En forme oui !

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Entre deux Coupes du Monde de bloc, Jernej Kruder enchaîne « Water World » 9a !

02 Mai

Jernej Kruder est en forme en ce moment ! Le slovène nous prouve une fois de plus qu’il est certainement l’un des grimpeurs les plus complets du monde.

En effet, ila quelques semaines, il remportait la Coupe du Monde de bloc de Meiringen, la première victoire de sa carrière, après plus de onze saisons passées. Puis, il montait de nouveau sur le podium à Moscou, décrochant une belle médaille d’argent. À 27 ans, il n’avait jamais connu un pareil début de saison.

Interrogé sur sa façon de s’entraîner, le slovène répondait:

« Je n’ai pas de programme d’entraînement spécifique, je ne suis pas un régime alimentaire particulier. Je passe simplement du temps en falaise. Est-ce que ça fait de moi un grimpeur non-professionnel ? »

Et grimper en extérieur, Jernej Kruder adore ça. Il a déjà enchaîné de nombreuses voies dans le neuvième degré, il a été le premier répétiteur d’Es Pontas, la célèbre voie de deep-water de Chris Sharma, il compte quelques-unes des grandes voies les plus dures du monde à son actif et il est l’un des seuls grimpeurs capables d’enchaîner un 9a dans la journée puis un 8C bloc le lendemain.

Et cette année, entre les compétitions internationales de bloc, Jernej Kruder ne déroge pas à sa règle: corde, dégaines et chaussons dans le sac, direction la falaise.

Hier, à quelques heures seulement de prendre son vol pour la Coupe du Monde de Chongqing, en Chine, l’actuel numéro 1 mondial est parvenu à enchaîner son projet du moment.

À Osp, en Slovénie, il signe la troisième répétition de « Water World », un 9a de plus de 50 mètres très résistant, qui se termine sur de grosses stalactites. Il s’agit de la quatrième ascension de la voie, après Klemen Becan et Domen Skofic en 2014 et Sachi Amma en 2015.

Ça m’a fait une bonne coupure entre les Coupes du Monde de travailler cette voie. Je me suis surpris à l’enchaîner quelques heures seulement avant de partir pour la Chine. J’étais à l’aise dans ma grimpe, les mouvements ne m’ont pas paru très durs… Pour tout vous dire, je me suis échauffé dans « Leon », juste à côté, et ce 8b+ m’a plus fatigué !

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