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Yearly Archives: 2017

Images du championnat de France de bloc

03 Mai

Les 25 et 26 février 2017, la maison de l’escalade The Roof Brest a eu le grand plaisir d’accueillir le Championnat de France jeunes d’escalade de bloc 2017.

Cet événement était organisé par la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME) en collaboration avec le club d’escalade Ty’Caillou, la salle d’escalade The Roof Brest et le réseau The Roof France. Nous remercions tous les bénévoles qui nous ont tant aidés à faire de cet événement une vraie réussite !

Retrouvez ci-dessous les plus belles images de l’événement, et revivez en replay les finales de chaque catégorie grâce à notre prestataire Eooliz, et avec Monsieur Daniel Du Lac aux commentaires !

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Stefano Ghisolfi enchaîne son projet du moment, « One Punch » 9a+/b

02 Mai

Stefano Ghisolfi vient de libérer son projet du moment, à Arco, en Italie. Après dix jours de travail dans la voie, il signe la première ascension de « One Punch » qu’il cote 9a+. une voie située juste à côté de « Queen Line », le 9b ouvert par Adam Ondra il y a quelques jours.

Stefano souligne tout de même que « One Punch » « est le 9a+ le plus dur que je n’ai jamais fait jusqu’à présent, flirtant même avec le 9b ».

C’est donc le neuvième 9a+ réalisé par cet italien de 24 ans. Il avoue avoir eu la chance d’être assuré par Adam Ondra au moment de la croix et nous révèle même que le tchèque, de retour en Italie après son bref séjour en Suède, devrait signer la deuxième ascension de cette voie d’ici peu…

Photo: Vertical Eye

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Cédric Lachat s’offre la première ascension d’un nouveau 9a en Grèce !

01 Mai

Cédric Lacha s’est plutôt bien acclimaté aux couennes locales. En Grèce depuis maintenant une quinzaine de jours, le suisse fait tomber les 9a du pays.

Quelques jours après son arrivée sur place, il venait déjà à bout de « Bat Patting », qu’il jugeait à 8c+/9a, et dont il réalisait la première ascension.

Puis, toujours à Leonidio, Cédric enchaînait rapidement « Capricorn », une voie d’une douzaine de mètres très intense, et cotée 9a dans le topo. Il atteindra le sommet à son deuxième run seulement, avec une méthode plus efficace que lors de son essai à vue. Cédric propose au passage de diminuer la cotation de cette voie, ouverte par Kilian Fischhuber en 2014, qu’il trouve plus facile que « Bat Patting ».

Enfin, la dernière grosse croix du suisse n’est autre que « Gorile Extension », un 9a dont il signe le premier enchaînement. Équipée par Quentin Chastagnier, cette ligne, qui est en fait l’extension du 8c « Gorillas om Lichi », n’avait jusque-là connu aucune ascension.
Cédric a su venir à bout des 30 mètres d’escalade, et surtout de ce crux caractérisé par de toutes petites arquées à tenir après avoir grimpé plusieurs dizaines de mètres dans une face très surplombante.

  • Le voici à l’oeuvre dans l’une des séquences clés de la voie, même si le crux se trouve encore quelques mouvements plus loin:

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En 2018 Vertical’Art débarque à Paris!

01 Mai

Vertical’Art Paris c’est officiel! Les parisiens pourront bientôt goûter à la qualité de ce réseau de salle. 

Communiqué et informations ci-dessous:

« Ouverture prévisionnelle deuxième trimestre 2018, adresse encore secrète mais sachez que le métro s’arrête à 50m de cette nouvelle structure de bloc. Nous pensons renommer l’arrêt Vertical’Art Paris par soucis de compréhension mais nous ne sommes pas sûrs d’avoir l’autorisation

En attendant cette salle d’escalade Parisienne vous proposera une structure grimpable de 700m2 dans un espace de 1400m2, un restaurant des plus atypique, et l’intégralité de l’offre propre à Vertical’ Art. Musculation, cardio fitness, sauna et du neuf comme sur chaque structure!

Après des mois de recherches infructueuses nous avons enfin mis la main sur le local capable de recevoir une structure Vertical’Art, facile d’accès et suffisamment grand pour vous recevoir tous en même temps !!!

A vous les gros contest de grimpe, les ouvertures fraiches et la bonne bière de récup sur une terrasse en toiture !!! 😉

Une première petite perspective pour vous mettre l’eau à la bouche! » 

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7 médaillés français sur la Coupe d’Europe jeunes de bloc en Autriche !

30 Avr

Pendant que leurs ainés s’affrontaient sur la Coupe du Monde de bloc à Nanjing, les meilleurs espoirs du bloc avaient rendez-vous à Graz, en Autriche, pour disputer la première Coupe d’Europe jeunes de bloc de l’année. 

Une première étape toujours très importante, pour comparer et jauger de son niveau à l’international. Surtout que cette saison, quatre Coupes d’Europe jeunes sont au programme, organisées partout sur le continent. 

Ce que l’on retient de cette première étape ? Une énorme domination de l’équipe de France, qui repart avec sept médailles pour dix finalistes.

Minimes:

Chez les minimes filles, la championne de France en titre, Luce Douady participait à sa première compétition internationale, à l’âge de 13 ans. Un souvenir qu’elle gardera longtemps en mémoire, puisque pour une première, elle monte sur la plus haute marche du podium, enchaînant 3 blocs en 6 essais.

Qui d’autre sur la deuxième marche du podium ? Naïlé Meignan ! La française vient elle aussi à bout de 3 blocs, en 6 essais. Il faut donc s’intéresser au nombre d’essais des prises bonus pour départager nos deux chambériennes. Avec deux essais de plus que Luce, Naïlé se voit remettre la médaille d’argent.

Chez les garçons, les quatre premiers grimpeurs sont au coude-à-coude. Mais les deux athlètes français présents en finale montent sur le podium de cette première étape. Ilan Cherif enchaînera 2 blocs à vue et validera 3 prises de zone en 3 essais. Il s’agit de la meilleure prestation des finales, mais notre français sera ex-aequo avec l’italien Davide Marco Colombo. Départagés suite aux résultats des qualifications, avantage à ce dernier, qui monte sur la plus haute marche du podium.

Noé Moutault,enchaînera lui aussi les deux premiers blocs à vue, s’emparant de la médaille de bronze.

 

Cadets:

Et un, et deux, et trois français ! Le scénario est parfait chez les cadets garçons. Ils étaient trois français à s’être qualifiés en finale de cette étape autrichienne. On rêvait alors de les voir nous dessiner un podium 100% bleu-blanc-rouge. Nos trois jeunes cadets se sont empressés de nous faire vivre cela, en trustant les trois premières places de la compétition.

Au sommet de ce podium tricolore, Sam Avezou, déjà premier lors des qualifications, empochera 2 blocs à vue en finale. Il devance d’un essai seulement Nathan Martin qui s’empare de la médaille d’argent. Enfin, très belle prestation de Léo Favot, champion de France en titre, qui monte sur le podium de sa toute première compétition internationale ! Il enchaînera 2 blocs en 4 essais et validera la zone sur tous les blocs.

 

Juniors:

On en termine avec la dernière catégorie jeune représentée sur cette Coupe d’Europe. Chez les femmes, le circuit est particulièrement exigeant et Juliette Beer terminera 6ème, avec 2 zones en 2 essais.

Chez les hommes, les blocs sont tout aussi durs. Kilian Chabrier se contentera lui aussi de 2 prises bonus, en 4 essais, le classant 7ème de sa première Coupe d’Europe.

 

Très bonne prestation des jeunes membres de l’équipe de France, dont une bonne partie des grimpeurs participaient à leur première compétition internationale. La cohésion semble bonne et une vraie dynamique les pousse vers le haut. Le travail continue, jusqu’à la prochaine étape qui aura lieu à Soure, au Portugal, les 20 et 21 Mai.

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Le résumé complet des finales de la Coupe du Monde de Nanjing !

30 Avr

Une nouvelle Coupe du Monde de bloc se termine, l’heure de tirer quelques conclusions des finales qui viennent de se dérouler sous la chaleur chinoise, à Nanjing.

Comment résumer ces finales en une phrase ? Le Japon, qui ne cesse de nous épater, et une Shauna Coxsey, qui reprend l’avantage.

Mais rentrons plus en détails afin de décortiquer les moments marquants de cette troisième finale de l’année.

Keita Watabe, ou comment passer de 23ème à numéro 1 mondial !

Il va falloir s’immerger au coeur des entraînements des japonais. Notamment celui de Keita Watabe. Ce jeune asiatique de 23 ans vient de remporter sa toute première Coupe du Monde ! Vous ne connaissiez pas son nom avant le début de la saison ? Vous n’êtes pas les seuls et c’est normal. Malgré déjà trois saisons de Coupes du Monde, le japonais n’avait jamais réussi à percer. Il n’était jamais rentré en finale avant cette année, et se classait 23ème mondial en 2016.

Mais qu’a-t-il pu bien faire durant cet hiver ? A-t-il eu déclic mental ? En tout cas, Keita commence la saison sur les chapeaux de roue ! Il montait sur son premier podium à Meiringen, avant de terminer 4ème la semaine dernière à Chongqing. Aujourd’hui, il n’a laissé personne s’interposer entre lui et la victoire…

Incontestablement, Keita Watabe a été le plus fort grimpeur de ces finales. Il sera l’unique compétiteur à se payer tous les blocs, d’une facilité assez déconcertante. Il enchaîne en un ou deux essais des blocs que personne ou presque n’avaient réussi ! Au total, il comptabilise 4 blocs en 9 essais, soit un bloc de plus que le deuxième.

Une médaille de chaque couleur pour l’équipe japonaise !

Du bronze, de l’argent, et même de l’or. Keith Watabe n’est pas le seul grimpeur japonais à avoir brillé lors de ces finales. Si l’or lui revient amplement, la médaille d’argent masculine est décernée à un autre japonais. Tomoa Narasaki monte pour la deuxième fois consécutive sur la deuxième marche du podium. Keita et lui ont été les plus impressionnants tout à l’heure. Ils seront d’ailleurs les deux seuls à valider le premier bloc, ce qui vaudra l’argent à Tomoa, qui comptabilisera 3 blocs en 6 essais.

Enfin, la médaille de bronze revient à Miho Nonaka chez les femmes, qui monte pour la deuxième fois sur le podium cette année. Elle parviendra à se contorsionner pour enchaîner le bloc 2 des finales féminines et fera preuve de coordination dans le bloc 3. Avec 2 blocs en 6 essais, elle décroche la troisième médaille japonaise.

Shauna Coxsey remet tout le monde d’accord.

La semaine dernière, Janja Garnbret venait s’attaquer à Shauna Coxsey pour un duel frissonnant. La jeune slovène détrônait la britannique de la première marche du podium, pour la première fois de sa carrière.

En demi-finale, Janja prenait de nouveau l’avantage, mettant deux blocs dans la vue à Shauna Coxsey. Toutes les cartes étant redistribuées en finale, il nous tardait de voir l’issue de ce duel lors de la dernière phase de la compétition, qui plus est, la plus importante.

Mais Shauna Coxsey aura su réagir. Comme Keita Watabe, la britannique sera la seule à valider l’ensemble des blocs. Une très grosse prestation tant les problèmes proposés étaient différents en terme de gestuel.

Avec 4 blocs en 12 essais, la voici de nouveau sur la plus haute marche du podium.

Janja Garnbret termine donc 2ème de cette Coupe du Monde, avec 3 blocs en 7 essais. Seul le bloc 3 lui résistera, la slovène n’optant pas pour la méthode la plus simple.

Notons également la bonne performance de Jaïn Kim. Plutôt habituée aux longues voies de rési des Coupes du Monde de difficulté, la coréenne a su faire preuve de polyvalence durant cette finale de bloc, venant à bout de ce dernier bloc très physique.

Manu Cornu, en quête de podium…

Manu Cornu est en progression constante depuis le début de la saison. 17ème à Meiringen, il améliorait la semaine dernière prenant la dernière place des finales. Aujourd’hui, le français améliore encore un peu, terminant cette Coupe du Monde à la 5ème place. Proche de l’enchaînement des trois derniers blocs, Manu devra se contenter seulement de ces prises de zones, après de gros fights comme lui seul en a le secret. Il n’y a plus qu’à s’améliorer encore, avant la prochaine étape, qui arrive très prochainement.

72 Coupes du Monde plus tard… Enfin un podium pour Jernej Kruder !

Il aura fallu attendre 72 étapes mondiales. 72 Coupes du Monde pour que le slovène Jernej Kruder, 26 ans, monte sur son premier podium. Le slovène a longtemps effleuré ces marches, sans jamais parvenir à y monter. Ces vieux démons semblent chasser puisque qu’au terme d’une belle prestation, il monte sur la troisième place du podium aujourd’hui à Nanjing.

Il fera d’ailleurs sensation en étant le seul à enchaîner le deuxième bloc des finales à vue. Au total, il termine la compétition avec 2 blocs en 5 essais.

Les résultats complets des finales:

 

Prochaine étape le week-end prochain… À Tokyo, au Japon ! Alors là, on brûle d’impatience de voir jouer l’équipe japonaise à domicile, dans la ville qui accueillera les Jeux Olympiques en 2020…

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Coupe d’Europe jeunes de bloc de Graz: résultats des qualifications !

30 Avr

Que de compétitions internationales ce week-end. Si les seniors ont rendez-vous en Chine pour une Coupe du Monde de bloc, les meilleurs jeunes européens se retrouvent en Autriche, à Graz, pour la première étape de Coupe d’Europe.

Hier se déroulaient les qualifications de toutes les catégories, des minimes aux juniors. Découvrez sans plus attendre les listes des finalistes. 10 jeunes se retrouveront tout à l’heure en finale !

Minimes:

Chez les filles, c’est Naïlé Meignan qui se classe en tête du classement avec 7 blocs en 11 essais. Des finales avec beaucoup de français chez les minimes filles, puisque Luce Douady et Solène Moreau prenaient hier les 3ème et 4ème places des qualifications avec respectivement 6 tops et 4 tops.

Chez les garçons, deux français seront en finale également. Noé Moutault enchaînait 6 blocs en 12 essais, prenant ainsi la 4ème place, devant Ilian Cherif, 7ème avec 5 blocs en 9 essais. 

Au total, cinq français se retrouvent en finale chez les minimes… Très prometteur !

 

Cadets:

Nos cadettes auront manqué de réussite hier. Il fallait au moins faire cinq blocs pour espérer entrer en finale, mais nos françaises n’en valideront que deux, prenant ainsi les 19, 20 et 22ème places.

Chez les garçons en revanche, trois français seront en finale tout à l’heure. Au sommet du classement, Sam Avezou, impressionnant, qui enchaîne les 8 blocs du circuit en seulement 11 essais.
Nathan Martin, champion du monde l’année dernière en Chine sera également de la partie. Avec 6 blocs en 10 essais, il se classe 5ème.
Enfin, Léo Favot sera finaliste de sa toute première coupe d’Europe. Il vient lui aussi à bout de 6 blocs, en 12 essais. Tout reste à faire en finale pour ces trois jeunes !

 

Juniors:

Il y aura aussi une française chez les juniors femmes en finale ! Juliette Beer a pris son ticket parmi les huit meilleures de sa catégorie, se classant 7ème après avoir enchaîné 2 blocs en 4 essais.

Chez les hommes, même constat: Kilian Chabrier représentera la France. Hier, il terminait 3ème des qualifications avec 3 blocs en 9 essais.

 

On se retrouve très vite pour les résultats des finales !

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Le record du Monde de vitesse explosé une nouvelle fois à l’instant !

30 Avr

Voici l’homme le plus rapide de la planète ! Reza Alipourshena vient de battre le précédent record du Monde lors de son run de demi-finale à Nanjing ! Iuliia Kaplina améliore quant à elle son propre record établi la semaine dernière !

En effet, à Chongqing, c’est le record féminin qui tombait sous les assauts de la russe lors de la Coupe du Monde de Chongqing. Aujourd’hui, c’est deux records qui tombent: Iuliia améliore, passant en une semaine le record féminin de 7″46 à 7″38.

Chez les hommes, Reza Alipourshena frappe fort: jamais quelqu’un n’était allé aussi vite que lui sur la voie de vitesse !

Déjà lors du practise hier, (l’étape qui précède les qualifications, comme un tour de chauffe), l’iranien annonçait la couleur: il faisait un run en 5″53, soit sept centièmes de moins que l’ancien record, 5″60, détenu par Danyl Boldyrev depuis plus de trois ans. Mais ce record ne pouvait être homologué par l’IFSC car n’ayant pas eu lieu durant la vraie phase de compétition. 

Une bonne nuit de sommeil plus tard, Reza attaquait ce matin la compétition le couteau entre les dents. Il se sait plus en forme que jamais, et veut aller décrocher et rendre officiel ce record !

Il pose un run en 5″61 lors des qualifications. Il est alors à un petit centième du record du Monde…

Il ne faudra pas attendre longtemps pour que Reza Alipourshena fasse affoler le chrono. Opposé à Bassa Mawem en demi-finale, il court littéralement sur la voie en 5″47 ! L’iranien vient d’exploser le record du Monde de treize centièmes. C’est la première fois que quelqu’un va aussi vite sur cette voie !

Pour couronner le tout, il termine son week-end en beauté, remportant son run de finale face au russe Aleksandr Shikov, avec un temps de 5″54. En une dizaine de minutes, l’iranien aura battu l’ancien record, établi depuis trois ans, à deux reprises !

  • Le run du record du Monde:

La compétition du côté des français:

Anouck Jaubert monte sur le podium de cette deuxième Coupe du monde de l’année ! Il faut dire que la française commençait bien la compétition, en signant le deuxième meilleur temps des qualifications. Malheureusement, elle commettra une erreur en demi-finale, perdant ainsi son duel.

Elle ne peut donc plus jouer la victoire en finale, mais une médaille de bronze est toujours possible en petite finale.
Elle est alors opposée à la championne du Monde en titre, Anna Tsyganova. Mais faux-départ de la russe, qui, suite au nouveau règlement, est synonyme de disqualification directe.
Anouck Jaubert s’assure alors de la troisième place sur le podium, devant deux russes, Iuliia Kaplina, qui remporte sa deuxième Coupe du Monde de l’année et Mariia Krasavina.

Aurélia Sarisson perdra son duel en quart de finale, terminant 7ème de cette deuxième Coupe du Monde, après avoir tout de même signé le troisième meilleur temps lors des qualifications. 

Chez les hommes, Bassa Mawem, seul représentant français, était opposé en demi-finale à l’homme qui figure sur la photo au sommet de cet article. Face à l’iranien qui ira chercher le record du Monde lors de ce run, Bassa Mawem s’incline.

Il se retrouve alors en petite finale comme Anouck Jaubert, opposé face au russe Vladislav Deulin. Et c’est ce dernier qui remporte le duel, de seulement trois petits centièmes de seconde devant Bassa Mawem, qui termine au pied du podium, comme à Chongqing le week-end dernier.

Les résultats complets de l’étape:

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CDM de Nanjing: des demi-finales de folie !

30 Avr

Quelles demi-finales de folie à Nanjing ! Pour cette troisième Coupe du Monde de l’année, l’équipe d’ouvreurs s’est creusé la tête de longues heures pour créer des blocs calés à la perfection. Des styles variés, des prises originales, mais aussi du renouveau en terme de bloc et de séquences de mouvements proposés.

Bref, ces demi-finales avaient tout pour fonctionner à merveille. Et c’est ce qu’il s’est passé. Tout a parfaitement fonctionné. Pour certains mieux que d’autres. Mais croyez-moi, les finales s’annoncent magiques !

Les japonais frappent (très) très fort !

Outch ! Nous savions ces japonais forts. Mais de là à ce qu’ils qualifient six grimpeurs en finale, hommes et femmes confondus… nous ne nous y attendions pas. En même temps, une telle performance est historique. Cela fera six grimpeurs sur douze originaire d’une même équipe en finale tout à l’heure. Autrement dit, il y aura 90% du temps un japonais sur le mur dans quelques minutes lors des finales !

Chez les hommes, Keita Watabe semble être la révélation de cette année 2017. À 23 ans, ce japonais n’était jusque-là jamais rentré en finale d’une Coupe du Monde. 23ème du classement général l’année dernière, on aimerait bien savoir ce que Keita a fait cet hiver pour attaquer si fort cette nouvelle saison ! À Meiringen, il terminait 3ème de sa première finale, et prenait la 4ème place la semaine dernière à Chongqing. Aujourd’hui, le japonais a tout simplement réalisé la meilleure performance des demi-finales. Il sera le seul homme à valider trois blocs sur les quatre proposés. Une belle marge d’avance donc, face aux autres finalistes qui ne sortiront que deux blocs.

Chez les hommes, il sera rejoint par Rei Sugimoto, 5ème avec 2 blocs en 6 essais et Tomoa Narasaki, qui rentre de justesse en finale, juste derrière son compatriote, avec 2 blocs en 7 essais.

Chez les femmes, les japonaises ont aussi fait parler la poudre ! Mei Kotake participera à la deuxième finale internationale de sa jeune carrière, aux côtés de Miho Nonaka et Aya Onoe.

Une deuxième finale consécutive pour Manu Cornu !

Il l’a fait ! Seul français présent en demi-finale, Manu Cornu a pris sa place en finale, pour se confronter une nouvelle fois à cette armée asiatique ! Le français a fait parler la force et la sensation tout à l’heure. En enchaînant le premier bloc en trois essais et en étant l’un des quatre rares grimpeurs à toper le dernier problème de la compétition -en seulement deux essais, Manu s’offre la 3ème place de ces demi-finales !

Et on le sait, en finale, toutes les cartes sont redistribuées, et notre Manu national est bien capable du meilleur ! On compte sur vous pour le pousser à travers vos écrans d’ordinateur à partir de 12h30 !

Il sera rejoint en finale par le coréen Jongwon Chon, vainqueur le week-end dernier à Chongqing et le slovène Jernej Kruder, qui enchaîneront respectivement deux blocs en quatre et cinq essais.

Janja Garnbret, une fois encore intouchable…

Chez les femmes, Janja Garnbret était clairement au-dessus des autres lors de ces demi-finales. Bien qu’elle semble déçue de ne pas avoir enchaîné tous les blocs, elle est tout de même la seule compétitrice à en valider trois. Notamment ce dernier bloc, d’un niveau physique extrême, qu’elle sera la seule à toper.

Après avoir remporté sa première Coupe du Monde de bloc le week-end dernier, Janja va-t-elle confirmer sa suprématie et en remporter une seconde d’affilée? Réponse dans quelques instants !

Shauna Coxsey n’a pas dit son dernier mot…

Il est plutôt rare de voir Shauna Coxsey n’enchaîner qu’un bloc lors des demi-finales d’une Coupe du Monde. C’est dire le niveau des blocs proposés ! La britannique ne sera pas l’une de ces huit grimpeuses à enchaîner ce bloc 1: un skate énorme, où il faut courir sur cinq volumes de pied, avant un jeté final. Non, Shauna Coxsey sera plutôt l’une des trois demi-finalistes à venir à bout du bloc numéro 3, ce même bloc qu’il manque à Janja Garnbret. Belle performance, car il était extrêmement difficile de tenir ces volumes à plat, sous la chaleur qui frappait déjà fort ce matin à Nanjing.

Jaïn Kim en finale de cette étape chinoise !

C’est quelque chose qui n’était pas arrivé depuis 2012. Jaïn Kim, la reine des compétitions de difficulté est en finale de cette Coupe du Monde de bloc de Nanjing. Un paradoxe quand on la regarde grimper sur des étapes de difficulté, d’une manière si calme. Mais enchaîner un bloc en moins de quatre essais était suffisant pour gagner sa place en finale. Et en enchaînant le bloc 2 en trois essais, la coréenne est entré parmi les six meilleures bloqueuses de cette matinée.

Le top 10 hommes et femmes:

 

+ Les résultats complets hommes et femmes

Vous l’aurez compris, Fanny Gibert et Maëlys Agrapart, nos deux autres françaises engagées sur ces demi-finales, n’ont pas réussi à rentrer dans le top 6. Bien qu’ayant validée trois zones, Fanny Gibert n’arrivera pas à concrétiser au sommet des blocs. Elle termine 12ème, comme la semaine dernière, devant Maëlys, en 18ème place.

Notons également le retournement de situation pour la team américaine. Hier, Megan Mascarenas et Sierra Blair-Coyle se hissaient en tête des qualifications de leur groupe, en étant les uniques grimpeuses à enchaîner les cinq blocs du circuit. Aujourd’hui, elles se retrouvent au fond du classement, en 18ème position, aux côtés de Maëlys, avec seulement une zone de validée. Comme quoi, rien n’est jamais acquis en compétition.

[divider]

On se retrouve à partir de 12h30 heures françaises pour assister au grand dénouement de cette compétition. Un live sera disponible pour suivre en direct les six grimpeurs hommes et femmes qualifiés pour les finales.
À très vite !

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Coupe du Monde de Nanjing: résumé des qualifications femmes !

29 Avr

Il a fait chaud à Nanjing ! Le soleil frappait si fort, que les qualifications femmes ont dû être décalées. Initialement prévues à 15h00 pétantes, il a fallu attendre la soirée et le coucher de soleil pour que la température retombe.

C’est donc à partir de 19h00 heures locales que les cinquante meilleures grimpeuses du monde ont fait leur entrée.

Retour sur ces qualifications, qui nous promettent de belles demi-finales !

Shauna Coxsey au top de sa forme !

Si la britannique s’inclinait face à Janja Garnbret le week-end dernier, Shauna semble bien partie pour prendre sa vengeance sur cette nouvelle étape chinoise. Seule grimpeuse de son groupe à enchaîner les cinq blocs de la compétition, elle prend logiquement la tête du classement. On retiendra sa très grosse prestation dans le deuxième bloc de qualification, qu’elle sera la seule à sortir, après une belle bataille !

Derrière, les neuf autres grimpeuses à prendre leur ticket pour les demi-finales sont toutes de nationalités différentes… avec tout de même un point commun: elles sont toutes parvenues au sommet de quatre blocs. L’allemande Monika Retschy sera celle qui mettra le moins d’essais: seulement cinq.

Janja Garnbret fait partie de ces neuf grimpeuses. Elle prend la 5ème de la journée, avec 4 blocs en 9 essais.

Les américaines aux commandes du deuxième groupe !

C’est la première fois que deux américaines se suivent aux deux premières places d’une manche qualificative de Coupe du Monde.
Megan Mascarenas et Sierra Blair-Coyle, ont trusté les premières positions de leur groupe de qualification aujourd’hui. Haut la main d’ailleurs, puisqu’elles devancent les autres grimpeuses d’au moins un bloc. 5 blocs en 17 essais pour Megan, et 22 essais pour Sierra.
Et les américaines ont bien failli faire rentrer toute leur équipe en demi-finale, puisque Lisa Chulich, la troisième membre de la team américaine est la première non qualifiée pour la suite de la compétition.

Mais dans ce groupe, les asiatiques ne se sont pas laissé faire ! Cinq des dix grimpeuses à prendre leur ticket pour les demi-finales sont asiatiques: les trois japonaises Akiyo Noguchi, Miho Nonaka et Mei Kotake, mais aussi deux coréennes avec Sol Sa et Jaïn Kim, que vous connaissez bien. La championne de difficulté participera à sa deuxième demi-finale de la saison.

Deux françaises en demi-finale !

Demain, deux de nos françaises seront à suivre en demi-finale ! Fanny Gibert et Maëlys Agrapart ont fait le job, en assurant leur place pour les demis. Fanny termine 6ème de son groupe, avec 4 blocs en 6 essais. Maëlys enchaînera quant à elle 4 blocs en 20 essais et prendra la 10ème place de son groupe, pour participer à sa première demi-finale de Coupe du Monde.

Le top 10 des deux groupes:

La suite de la compétition se déroulera cette nuit en France. Les demi-finales seront à suivre en direct à partir de 03h30 du matin, pour ceux qui ne dormiraient pas… Pour les autres, un résumé détaillé vous attendra lorsque vous vous réveillerez !

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Coupe du Monde de bloc de Nanjing: résumé des qualifications hommes !

29 Avr

Depuis ce matin, une nouvelle Coupe du Monde est lancée. La saison bat son plein, avec une troisième étape en seulement quatre semaines. Après Meiringen, début avril et Chongqing, la semaine dernière, les grimpeurs sont restés en Chine pour se rendre un peu plus à l’Est, à Nanjing très exactement.

La plupart des athlètes présents le week-end dernier renouent aujourd’hui. Ainsi, une grande question se pose: les meilleurs à Chongqing le seront-ils une nouvelle fois ici, à Nanjing ? La réponse n’est pas si simple, mais les qualifications masculines, qui viennent de s’achever, devraient pouvoir nous aider à apporter quelques éléments de réponse…

Le Japon domine une nouvelle fois ces qualifications !

100%.
100% des phases qualificatives des Coupes du Monde cette saison ont été dominées par le Japon. Et l’étape de Nanjing ne fait que confirmer cette statistique. Tomoa Narasaki a de nouveau pris le dessus aujourd’hui en qualification. Large domination puisqu’il est même le seul grimpeur de toute la compétition à enchaîner les 5 blocs du circuit. Il fait notamment preuve d’une sérénité et d’un calme épatant dans le quatrième bloc de son groupe, qui restera inachevé pour tous… alors que lui le validera à vue !

Deuxième la semaine dernière, le champion du monde en titre peut-il s’imposer ici, à Nanjing ? En tout cas, il semble plus en forme que jamais !

Mais Tomoa Narasaki n’est pas le seul grimpeur à avoir perfé lors de ces qualifications. Sur les 10 japonais engagés, 7 prennent leur ticket pour les demi-finales de demain. Ils seront, pour la troisième fois consécutive, l’équipe nationale la plus représentée en demi-finale !

Manu Cornu passe de justesse en demi-finale !

Ouf, nous aurons bien un grimpeur français à encourager pendant les demi-finales demain !

L’équipe de France de bloc masculine n’a pas pleinement réussi à s’exprimer sur cette étape chinoise… Il fallait sortir au moins quatre des cinq blocs pour être assuré de poursuivre la compétition.

Mais dans le premier groupe, Alban Levier n’enchaînera que trois blocs, en six essais. Il prendra donc la 12ème place de son groupe. Mickaël Mawem se retrouve cinq places derrière lui, avec deux blocs en quatre essais. Enfin, dans ce même groupe, Kentin Boulay devra se contenter de deux zones validées.

Dans l’autre groupe, nos français ne parviennent pas non plus à donner le meilleur d’eux-mêmes. Jérémy Bonder est le premier non qualifié, 11ème, avec trois blocs en quatre essais. Pas de demi-finale non plus pour Nicolas Pelorson et Clément Lechaptois, respectivement 14ème et 21ème aujourd’hui.

Heureusement, Manu Cornu reste dans la course. Il prend la 8ème place de son groupe, après un incroyable combat face au bloc 4, qu’il sortira au bout de son neuvième essai. Au total, il comptabilise quatre blocs en quinze essais, suffisant pour s’assurer une place en demi-finale demain.

Et souvenez-vous, la semaine dernière, Manu était le dernier à se qualifier pour les demis, ce qui ne l’avait pas empêché de prendre son ticket pour les finales le lendemain !

Quelques surprises tout de même lors de ces qualifications…

Tout ne s’est pas passé comme Alexey Rubstov l’aurait voulu aujourd’hui. Premier du classement général à l’issue des deux premières Coupes du Monde de la saison, le russe se fait sortir de la compétition dès les phases de qualification aujourd’hui.
Tout comme Alban Levier, il ne viendra à bout que de trois blocs en six essais, prenant la 12ème place ex-aequo avec notre français.

En revanche, c’est Sean McColl qui a le sourire aux lèvres. Le canadien disputera sa première demi-finale de la saison demain. Le circuit du jour semblait plutôt bien lui convenir, lui qui prend la 5ème place de son groupe, avec quatre blocs en neuf essais.

Et Sean McColl n’est pas le seul grimpeur à avoir apprécié ce tour qualificatif. Le jeune italien Riccardo Piazza disputera sa première demi-finale de sa carrière demain, lui qui terminait 45ème et 47ème des deux premières étapes. Une belle révélation aujourd’hui !

Le top 10 des deux groupes:

Attention, pour les femmes, le programme est modifié !

Il fait si chaud à Nanjing -actuellement plus de 30°C, que le programme a été modifié. Plutôt que de commencer à grimper en plein milieu de l’après-midi, les grimpeuses débuteront les qualifications en soirée, à partir de 19h00 heures locales (soit 13h00 en France).

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Charles Albert enchaîne son troisième 8C bloc… Pieds nus !

28 Avr

Et de trois pour Charles Albert ! Le grimpeur bellifontain vient d’ajouter un troisième 8C bloc à son palmarès. 8C qu’il a d’ailleurs enchaîné pieds nus, comme à son habitude. Oui, c’est comme ça qu’il se sent le plus à l’aise notre « Mowglie » de l’escalade.

Après avoir enchaîné « La Révolutionnaire », son premier 8C, en décembre dernier, puis la version assise de « Délire Onirique », Charles Albert ouvre « Belial ». Une ligne située au Bas Cuvier, sur le rocher que vous avez à coup sûr déjà vu si vous êtes allé dans le coin: le bloc de « L’Aérodynamite ».

C’est à quelques centimètres de ce 7B+ que Charles a trouvé une ligne: un départ debout, un plat fuyant dans la main gauche, une réglette infâme dans la main droite et direction le sommet, tout droit au-dessus ! Un bloc de quelques mouvements, d’une difficulté extrême, qui semblait jusqu’à maintenant quasiment impossible. « Quasiment » oui, car Charles vient de nous prouver le contraire, et pieds nus s’il vous plaît !

Photo: Grégoire Thibault

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Récit de trip: direction le Sultanat d’Oman avec Svana Bjarnason et Axel Ballay

27 Avr

Du désert, des chameaux, des palmiers, la mer. Des mosquées et des montagnes à perte de vue. Le mercure dépasse les 30 degrés, pas un nuage en vue. C’est dans cette ambiance que nous débarquons au Sultanat d’Oman en décembre. Un nom exotique pour un environnement très exotique pour un plein hiver! Plutôt habitués à fêter Noël sous la neige, cette année ce sera sous le soleil brûlant du désert aux côtés des chameaux!

Alors pourquoi et comment s’est-on retrouvés en Oman? Je crois que c’est la question que l’on m’a le plus posée à propos de ce voyage. Tout simplement grâce à Arnaud Petit! J’avais vu passer des vidéos de lui là-bas l’année dernière Et je m’étais tout de suite dit qu’il fallait que je voie ça en vrai. Les paysages étaient magnifiques, il faisait beau et chaud tout le temps et puis ce n’est pas tous les jours qu’on a l’occasion d’aller voir un pays des Émirats Arabes Unis. Après avoir écumé internet et regardé d’autres vidéos sur la grimpe en Oman (vidéos de Philippe Ribiere Et Chris Sharma notamment), mon choix etait fait: nous serions en Oman pour la 5e étape de notre trip !

Question organisation, sur conseil d’Arnaud, nous avons contacté Read Macadam. Read est LA référence grimpesque la-bas. Un acharné de l’équipement et de la grimpe sur rocher, Canadien expatrié en Oman depuis de nombreuses années, parlant couramment le français Et l’arabe, Read est un personnage comme on en aime rencontrer dans un trip en falaise. Hyper accueillant, toujours motivé pour aller grimper même s’il connaît par cœur tous les secteurs du coin, de bon conseil pour faire les touristes et le sourire aux lèvres. Il nous a hébergé pendant tout le séjour et il faut avouer que ça nous a bien aidé. Il nous a aussi emmené sur tous les secteurs phares, un topo vivant bien utile pour les méthodes.

Bon et l’escalade alors, ça donne quoi? Pour les secteurs où nous avons été, des voies courtes plutôt typées bloc. L’échauffement des doigts est primordial! Un style qui nécessite une certaine adaptation donc, surtout après un mois à faire du long en Grèce puis 10 jours de surf. Malheureusement on n’aura pas trop eu le temps de s’y faire, préférant privilégier la découverte du pays et la diversité des secteurs. Nous avons donc grimpé à:

– Hadash le spot phare du coin, le plus populaire car assez proche de la capitale Mascate et avec un bon concentré de voies (du facile et du plus dur) réparties sur différents petits secteurs. Du beau rocher, des voies courtes donc, mais très jolies dans un style bloc sur petites prises. Un bon endroit pour apprendre à arquer! Read nous fera en plus l’honneur d’enchaîner son projet « Revelation », très probablement le premier 8c d’Oman ! Cette falaise permet de découvrir la vie dans la « campagne » Omanaise, la marche d’approche passe en plein dans un petit village très typique, rempli de chèvres qui bronzent au soleil mais également de villageois toujours souriants et souvent impressionnés par les grimpeurs. Petit warning sur la route pour aller au spot, il faut un 4×4 car la piste est très raide!

 

– La Gorgette: comme son nom l’indique, une gorge magnifique qui se mérite puisque son accès se fait encore via une piste un peu compliquée quand on n’a pas l’habitude. À aller voir pour le road trip, la beauté de la route et du paysage, les chèvres toujours et surtout le terrain de foot flambant neuf au milieu du chemin! Une anomalie au milieu des montagnes…


– Kubrah canyon : un secteur de voies et blocs au milieu de nulle part où nous nous sommes arrêtés pour une petite session bloc. L’endroit est superbe mais nous avons été un peu déçus par le rocher, un calcaire certes esthétique mais très très glissant et donc difficile à grimper! Ceci dit au moins ça change. Et puis dépaysement garanti, nous étions vraiment tout seuls sur un lit de pierres et entre des falaises qui avaient l’air de s’écrouler!


– Valley of Giants, LE site qui m’avait donné envie de venir. Des blocs immenses (d’où le nom) posés au fond d’une vallée, entourés de palmiers et petits cours d’eau. Un spot époustouflant qui vaut vraiment le détour. Après un trajet un peu inquiétant (comme d’habitude une piste bien raide par endroits, promis vous rentabiliserez le 4×4!) nous voilà débarqués dans une vallée immense qui j’en suis sûre regorge de cailloux encore inexplorés. À notre arrivée nous sommes assaillis par les enfants et ados du village qui nous rejoindront plus tard pour essayer de grimper, admirer nos tentatives et surtout essayer de récupérer nos cordes, dégaines et autres qui leur servent pour les ânes. 4 jours dans cet endroit incroyable mais il en aurait fallu bien plus pour pouvoir tout essayer! Plein de blocs ouverts, plein de possibilités d’ouvertures et aussi quelques belles voies sur un des géants! A nouveau Read, décidément très en forme pendant notre passage, sortira son projet « Indiana Jones and the Habel of doom », un autre 8c sur une arête très esthétique. Bravo à lui!

 

– Bandar Jissah: le spot de deep water. Un peu de psicobloc en plein mois de décembre, tentant non?! Des lignes très sympa à grimper, un beau rocher mais malheureusement une fois de plus très glissant. Une fine couche de sable qui oblige à serrer les prises très très fort et qui rend donc les 7a assez douloureux. Mais une belle parenthèse pour tomber dans l’eau en hiver!

Après ces quelques jours orientés escalade nous avons décidé de parcourir un peu le pays, profitant d’avoir le 4×4 pour dormir dedans. Un gros avantage en Oman, le pays est tellement vide qu’il est possible de dormir n’importe où, il suffit de s’écarter un peu de la route et planter la tente! Ou squatter le coffre de la voiture. Attention cependant si vous êtes proches des villages, vous serez certainement abordés par les habitants qui s’étonneront de vous voir chez eux. Mais pas d’inquiétude, ils sont tous très gentils, seulement curieux!
Nous avons donc profité des derniers jours de décembre pour découvrir les alentours de Mascate. Au programme: balade dans le désert, visite d’un fort et canyoning dans une eau bien plus agréable que dans le jura. Oman est en effet réputé pour ses canyons, aussi bien pour les débutants que pour les plus expérimentés. Et nous n’avons pas été déçus par celui que nous avons fait, le canyon de Wadi Shab. Une belle balade dans de l’eau turquoise à 23 degrés, idéal pour les familles d’autant plus que c’est plus une randonnée aquatique qu’un véritable canyon.

Le Sultanat d’Oman est donc une belle destination pour des vacances qui sortent de l’ordinaire. Pour la grimpe, les paysages mais surtout pour la découverte d’un pays et d’une culture qui changent bien de la France!

http://planetgrimpe.com/2017/01/24/video-direction-oman-nouvel-episode-tour-monde-daxel-ballay-svana-bjarnason/

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Coupe du Monde de Nanjing: les meilleurs grimpeurs mondiaux rempilent ce week-end en Chine !

26 Avr

La tournée asiatique se poursuit ! Après une première coupe du monde à Chongqing, en Chine, le week-end dernier, les meilleurs grimpeurs de la planète ont rendez-vous dans deux jours 1000 kilomètres plus à l’est, toujours dans ce même pays, à Nanjing cette fois-ci.

Ils y disputeront la troisième Coupe du monde de bloc de la saison, et la deuxième étape mondiale de vitesse.

Cette étape de Nanjing est à prendre comme une revanche pour tous les grimpeurs: même pays, même programme, mêmes conditions climatiques -très chaud ! et mêmes compétiteurs.

Pleins de similarité, pour une Coupe du Monde différente ! Car on le sait, chaque étape est unique, et soyons sûr que cet événement nous réserve des surprises.

Le fait marquant de Chongqing, la semaine dernière, c’était la première victoire en Coupe du Monde de la jeune slovène Janja Garnbret. À 18 ans seulement et pour sa quatrième participation à une Coupe du Monde de bloc, elle détrônait sa rivale Shauna Coxsey pour monter sur la plus haute marche du podium.

La britannique va-t-elle prendre sa revanche et remettre tout le monde d’accord ? Elle en est capable !

Chez les hommes, c’est les japonais qui bluffaient l’ensemble de la planète grimpe, en réalisant une performance hors norme: tous les membres de leur équipe se qualifiaient en demi-finale, soit 10 grimpeurs sur 20. Et tout comme la précédente phase, en finale, un grimpeur sur deux était d’origine japonaise.

Cette équipe va-t-elle de nouveau récidiver à quelques jours de la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera chez eux, au Japon ? Une chose est sûre, les autres grimpeurs venus de pays différents veulent aller chercher ces asiatiques. C’est par exemple le cas du russe Alexey Rubstov, pour le moment en tête du classement général.

La composition de l’équipe de France:

Comme sur l’étape de Chongqing, la France sera représentée par trois grimpeurs en vitesse et onze bloqueurs.

Bassa Mawem et Anouck Jaubert finissaient au pied du podium le week-end dernier, se classant respectivement 4ème et 5ème en vitesse. Ils partiront déterminés dimanche, dès les qualifications. Aurélia Sarisson sera aussi de la partie sur cette deuxième étape.

En bloc, on retrouvera une équipe de France emmenée par Fanny Gibert chez les femmes. À ses côtés, Maëlys Agrapart, Flavy Cohaut et Manon Hily.
Chez les hommes, Manu Cornu se glissait en finale dimanche dernier, face à une flopée de japonais. Il meurt d’envie d’en découdre une nouvelle fois, tout comme Micka Mawem, Alban Levier, Clément Lechaptois et Nicolas Pelorson.

Le programme du week-end, heures françaises:

Le planning reste le même que la semaine dernière, avec des épreuves qui se déroulent le matin, ou la nuit, suite aux six heures de décalage horaire avec la France.

Samedi 29/04:
03h30 – 07h30: Qualifications bloc hommes
09h00 – 12h00: Qualifications bloc femmes

Dimanche 30/04:
03h30 – 05h30: Demi-finales bloc
07h00 – 08h00: Qualifications vitesse
09h00 – 10h00: Finales vitesse
12h30 – 14h00: Finales bloc

Les demi-finales et finales des épreuves de bloc seront à suivre en direct, comme la semaine dernière, depuis Planetgrimpe. En attendant, voici de quoi vous faire patienter avec le teaser de l’événement:

Photos: Coll. Eddie Fowke

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Retour sur l’étape de Karma du Rock Tour

26 Avr

Samedi 22 avril nous avons rendez-vous pour la 5e étape du Rock Tour.

La concurrence était bien là: malgré le fait que nous avions annoncé les dates depuis plus de 6 mois, Arkose organisait un contest le vendredi soir et Degré Plus son légendaire Challenge Lamouret le dimanche.

Nous étions donc 80 valeureux grimpeurs pour se frotter aux 28 blocs de qualif qui ont été répétés en cumulé 1 351 fois.

Il y en avait pour tous les goûts : du dévers, de la dalle, 1 run&jump, du toit, dynamique, statique, physique, technique, des compressions, des arquées, bref de tout.

Ce ne fût pas facile mais au terme des 3h, 2 grimpeurs avaient tout réussi.

En attendant les finales, les lots sont distribués. A son habitude, le jeune Alex 9 ans tire au sort son père puis enfin Mathieu qui ne rentrera pas seul ce soir mais bien avec son Pouf…

 

6 femmes et 7 hommes ont pris leur ticket pour les finales.

21h tapante, début des finales :

Chez les filles, le bloc Volx les met tout de suite dans le bain. Le premier mouve est un jeté latéral, puis une remontée sur inversée pour attraper une petite réglette suivie par un gros blocage vers un bi-doigt et enfin un jeté sur le bac finale.

A ce petit jeu, Camille Faille enchaine sans sourciller tandis qu’Aurélie mettra 2 essais.

Le second bloc est 100% volumes Flathold, les petits chouchous d’Antoine. L’idée des ouvreurs (et oui, ils en ont…) était de forcer un « petit » jeté à 2 mains sur le premier mouve puis une traversée et enfin un blocage. Bien sûr tout ça avec uniquement des plats. Bon ils ont tout de même fait une entorse à la philosophie du bloc en ajoutant une bonne réglette pour le dernier mouv.

Entre la théorie et la pratique, parfois on peut y glisser le Grand Canyon. Et là, ce fut le cas, seule Camille F. parvient à faire le premier mouve en dynamisant, puis enchaine. Le rêve des ouvreurs de faire jeter des filles à 2 mains sur les plus beaux plats de la terre s’envole comme neige au soleil. Un jour, ça arrivera peut-être, un jour La Femme (avec un F majuscule) connaitra la jouissance ultime de ce moment suspendu en pleine maitrise de son corps magnifique, de son univers, la compréhension de la juste dose de dynamisme, de compression, de gainage, de précision qui fait toute la différence dans ces mouvements entre la chute et la réussite. En attendant et bien nos finalistes restent sur le plancher des chèvres.

Le bloc 3 est une dalle en traversée, enfin Camille F. connait l’échec et lâche un essai ! Aurélie réalise de bons runs mais tombe sur l’avant-dernier mouve en jeté (on ne change pas une équipe qui tombe).

Chez les mecs, le premier bloc est bien physique. Il faut lâcher du blocage pour avancer sur les boules plates avant de faire une canne à pêche pour arriver sur le Bac …heu… plat final.

Clément et Antoine sortent à vue, Théo et Yohann prennent un essai et enchainent à grand renfort de biceps.

Dans le bloc 2, Yann s’est fait plaisir sur les réglettes. Et comme il dit toujours, si t’as pas de doigts pas de chocolat. Bref 3 grimpeurs arrivent à faire le premier mouve et seul Baptiste atteint la prise finale au 3e essai lors d’un run survolté.

Le bloc 3 est dans le toit, il faut sortir les abdos et faire preuve de rési dans ce bloc de 11 mouve. Visiblement un peu entamé par les qualif et les 2 blocs précédents, ils tombent tous juste avant le bac final, si proches de la victoire…

Pour sa première participation, Clément remporte l’étape de Karma, suivi par Antoine le Normand et Yohann.

Chez les filles, vous l’aurez compris Camille F. l’emporte, devant Aurélie et une autre Camille.

 

Et maintenant me direz-vous, que fait-on ?

Une autre, une autre, une autre, une autre, une autre, une autre, une autre, une autre, une autre, une autre, une autre, une autre, une autre, une autre, une autre, une autre, une autre, une autre, une autre, une autre, une autre, une autre, une autre, une autre, une autre, une autre, une autre, une autre, une autre, une autre, une autre, une autre, une autre…

Et oui initialement, nous devions finir les étapes à Isatix. A Caen cette dernière étape ? 

Bon pour l’instant l’ami Marco est plus maçon que grimpeur. La preuve la photo reçue hier :

Sans vouloir m’avancer, ça semble un peu juste pour juin !

Ensuite, on a rêvé du Grand Palais. Et cette fois, l’écart entre le rêve et la réalité se situa pile au niveau du portefeuille.

Bon chez nous de l’oseille on n’en a pas trop mais concernant les projets, on est multimillionnaire. Donc je vous annonce que nous ferons la Finale du Rock Tour 2016/2017 à Fontainebleau. Là où tout a commencé et donc un passage obligatoire pour conclure cette saison du Rock Tour.

Et maintenant vous n’aurez plus d’excuse car Le Retour Aux Sources vous y accueillera chaque année.

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Nouveau topo: Escalades autour d’Annecy

25 Avr

Le projet

Le topo d’escalade « Escalades autour d’Annecy Sélection de grandes voies en 7a max  » recense toutes les voies de plusieurs longueurs accessibles pour 80% des grimpeurs. Ce topo intègre pour la première fois en France des lignes horizontales, type highlines. Il couvre un secteur triangulaire allant de Aix-les-bains à Genève et Faverges.

Auteur

Dominique Mesnage parcourt les voies savoyardes depuis plus de 20 ans. Montagnard polyvalent (alpinisme, escalade, ski de randonnée…) depuis toujours, il est à l’initiative de la création du club d’escalade « Fillière Gimpe » à Groisy. Il ouvre chaque année de nouvelles grandes voies sur ce secteur.

Parallèlement il est commissaire aux comptes installé aux Glaisins à Annecy le Vieux, et enseignant en DUT GEA à Annecy-le Vieux.

Format

Pagination : 316 pages .
Format 148 x 210 mm piqué, quadri
Tirage 3000 exemplaires
Entièrement en couleur

Mise en page

Cet ouvrage a été mis en page par une graphiste sous format in Design

Diffusion

  • magasins de sports : Savoie, Haute-Savoie, Lyon
  • offices de tourisme
  • librairies Savoie, Haute-Savoie

 

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2017, 6ème édition du Camp4 à Bleau…

25 Avr

 

 

Organisé par le Club Alpin Français, Camp4 Fontainebleau, est un rassemblement autour de l’escalade de blocs destiné aux jeunes de 12 à 25 ans.

Il doit son nom au mythique Camp4 dans le Parc National de Yosemite (USA), haut lieu de la culture grimpe, où se sont croisés des grimpeurs du monde entier dans un esprit de liberté et d’effervescence sportive. Pour cette 6ème édition, l’ambiance d’émulation sportive, conviviale en camping dans un espace naturel, et son esprit festif, avec soirée animées et ludique va encore investir la forêt de Fontainebleau.

L’escalade de bloc, un esprit cher à Camp4 !

Camp4 Bleau, c’est désormais LE rassemblement pour les jeunes bloqueurs en Ile-de-France. En individuel, entre amis ou en club, pour regarder, s’initier ou se perfectionner, Camp4 se veut un rassemblement qui perpétue l’esprit de liberté, d’échange et d’effervescence sportive qui régnaient dans le camp américain et qui règne toujours dans l’activité escalade de blocs..

Sur la Base de loisirs de Buthiers, l’édition 2017 aura lieu du 24 au 27 mai 2017.

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Communiqué – « Entre nos mains »: Escalade, Evasion et Santé à Quimper

25 Avr

Une salle, un magazine, des événements pour tous, pour découvrir l’escalade à travers la santé et le bien-être.

Le projet de créer une salle d’escalade qui associerait la pratique du bloc et la santé est né d’une passion pour ce sport et de ses bienfaits.

La salle que je souhaite mettre en place est la continuité de tous les projets d’ »Entre nos mains » passé, présent, et à venir.

L’escalade, et notamment la pratique du bloc, est une discipline physiquement exigeante. Je veux faire découvrir cette pratique, tout en enseignant aux pratiquants à prendre soin d’eux. Par expérience, nous savons que le mental est un atout primordial en escalade. Grâce à une vision innovante de celle-ci et à l’intervention de praticiens en bien-être, je veux montrer que la performance n’est pas systématiquement liée à des entrainements à répétitions, ou à du développement musculaire intense. En apprenant aux personnes à cultiver leur bien-être et leur santé je les ferai progresser en escalade.

Les grimpeurs sont une communauté que je désire souder dans la région, « L’escalade pour tous » et « La santé avant tout » sont les lignes directrices de mon projet.

Dans l’idée d’être au plus proche des pratiquants, je soutiens certains grimpeurs, dont les projets correspondent à ma vision de l’escalade. Une page dédiée à ces soutiens est visible sur le site internet d’ « Entre nos mains »

Je travaille également avec des marques de matériels d’escalade qui mettent en avant la santé, comme Eb Escalade.

Bonnet Jean-Baptiste.

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Felipe Camargo devient le premier brésilien à enchaîner un 9a+ !

25 Avr

Un projet de longue date qui se concrétise pour Felipe Camargo ! En enchaînant son premier 9a+, Felipe devient le premier grimpeur du Brésil à enchaîner une voie d’une telle difficulté.

Et c’est « Papichulo », le célèbre 9a+ d’Oliana qui lui aura permis d’accomplir une telle performance, après des dizaines et des dizaines d’essais, répartis sur plusieurs mois.

Et entre ces runs dans la voie, le brésilien a beaucoup travaillé sa résistance, en salle, en créant des séquences de mouvements similaires à ceux que demande cette ligne de près de 50 mètres. En effet, il faut tout d’abord faire une quarantaine de mouvements avant d’arriver à un repos digne de ce nom, puis repartir pour 40 autres mouvements de résistance pour atteindre le sommet. Autant vous dire qu’il ne faut pas choper les bouteille trop tôt dans la voie !

Au total, le brésilien aura travaillé cette voie pendant plus de sept semaines: « Je n’ai jamais travaillé si dur et autant voulu quelque chose de si fort que cette voie ! »

Est-ce ses entraînements pour le « Ninja Warrior » de Netflix qui lui a permis de revenir encore plus fort ? En attendant, il y a deux mois, le brésilien remportait cette compétition mêlant force, coordination et agilité, raflant au passage le prize money de 35 000 $.

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Le « GriGri tour » fera bientôt escale à Lyon et Paris!

24 Avr

On vous l’annonçait il y a quelques semaines, pour la sortie de son nouveau système d’assurage à freinage assisté, le GRIGRI® +, Petzl, organise une tournée dans ses salles partenaires. Spécialiste des solutions de verticalité, Petzl souhaite promouvoir, chez les utilisateurs de ses produits, l’apprentissage des bonnes techniques et bons réflexes pour l’assureur.

Prochainement, vous pourrez y participer sur Lyon et Paris:

  • Le Mur de Lyon: Jeudi 4 mai 2017
  • Mur Mur Pantin: Jeudi 18 mai 2017
  • Crédit photo: Laurent De La Fourchadière
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Les dernières belles croix de la jeunesse française avec Nao Monchois et Solène Amoros

24 Avr

Eh oui, il n’y a pas que les jeunes mutants Italiens ou américains qui perfent en falaise! Nous avons aussi de très bons jeunes grimpeurs 100% made in France! Cette fois-ci, c’est Nao Monchois et Solène Amoros qui sont à l’honneur.

Pour Nao, c’est direction la Franche-Comté avec « Ciao Papy » (8c) qui tombe. Il s’agit de la première répétition de la ligne. 

« Apres une bonne période d’entraînement, cette semaine de vacances était l’occasion de tâter un peu de caillou en profitant du soleil. « Ciao Papy » m’avait déjà tapé dans l’œil lors des dernières vacances par ses 40m bien physique et résistant; mais j’étais pas encore au poil physiquement après l’appendicite. Apres avoir « posé un devis » vendredi en fin de séance, retour samedi matin et trop content que ca passe dès le premier run! »

En ce qui concerne Solène, direction le Fournel à côté de chez elle ou elle vient à bout de son premier 8b depuis son opération: « La croix de Toulouse« , puis un second avec « Outrage à pipelette »…

« Cette année j’ai (encore) du me faire opérer du genou mi janvier. Je suis retournée en falaise ces 2 dernières semaines autour de Grenoble mais je ne pouvais grimper qu’en moulinette. Cette semaine mon chirurgien m’a donné la permission de grimper en tête alors j’ai voulu aller tester mon niveau! De retour chez mes parents dans les Hautes-Alpes pour une semaine de vacances, je suis allée une première fois dans « La croix de Toulouse » 8b au Fournel lundi avec Cocotte (Salomé Romain). J’ai tout de suite adorée cette voie, pourtant ce n’est pas du tout mon style, voir l’opposé! Mais c’était un bon chalenge: intense, physique, avec le crux tout en haut! Et en plus grâce au dévers les chutes ne craignaient pas du tout pour mon genou! Idéal. J’y suis ensuite retournée jeudi pour mettre des runs. J’ai beaucoup progressé au fur et à mesure des montées mais ça n’a pas fait…. Depuis, je n’avais plus que cette voie en tête! Alors hier j’y suis retournée avec mon papa. Je tombe une première fois tout en haut, et au prochain run ça a fait!!! Grosse émotion au relai car en réalité c’était un objectif que je m’étais fixé après mon opération: « refaire du 8b avant l’été! ». Mais pour moi il n’y a pas que la cotation qui compte ici, je me suis vraiment investie et j’ai adoré progresser dans cette voie. En bref, elle me tenait à cœur. Sur cette bonne lancée je suis allée aujourd’hui au Perchoir, un super spot avec une vue magnifique vers l’Argentière-La-Bessée aussi. J’adore cette falaise, c’est totalement mon style: léger dévers, des réglettes, beaucoup de placements et de la rési! Belle surprise, j’enchaîne « Outrage à pipelette » 8b au premier essai! Je suis donc super contente de mon week-end !! Maintenant place aux partiels… »

  • Crédit photo: Coll. Amoros
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Adam Ondra VS The Project: ce qu’il faut retenir de ce duel !

23 Avr

Hier, Adam Ondra était attendu dans l’énorme salle Klättercentret, au coeur de la capitale suédoise. Depuis le début de l’année, une voie y est tracée, dans le secteur le plus déversant de la structure. Composée de ces grosses prises violettes, cette voie fut inventée dans le but d’être la plus dure du monde.

Les créateurs de cette voie ultime, Robert Rundin et Jocke Berglund, ont imaginé une trame flirtant avec l’infaisable, l’un des deux ouvreurs déclarant: « Je ne voulais pas que nous nous limitions à ce que nous pensions être possible ».

Une difficulté croissante au long de l’ascension a été concoctée, afin que tout le monde puisse s’essayer à cette voie. Les premiers mouvements valant 6A bloc, les derniers 8C à eux seuls… The Project était né. Et quiconque en viendrait à bout se verrait remettre un chèque d’un montant de 5000 €, pour saluer sa performance.

Dans son approche, cette voie ressemble à un projet naturel en falaise. En effet, dans 99,9% des cas, les voies sur SAE sont toutes tracées pour être enchaînées, que ce soit dans les salles privées, publiques, à l’entraînement, ou même en compétition.

Mais l’objectif de The Project est tout autre. Cette voie n’étant pas faite pour être enchaînée (du moins, pas rapidement), il faut trouver les méthodes, ses méthodes, essayer plusieurs solutions, en doutant perpétuellement de leur faisabilité. Une approche originale donc, pour une voie d’indoor.

Le cadre étant maintenant posé, venons en aux faits.

Adam Ondra s’est rendu hier au pied de la voie pour la première fois. Pour la petite anecdote, il devait arriver plus tôt, mais bien trop occupé à retourner les falaises italiennes, il loupa son escale à l’aéroport.

Le tchèque, plus en forme que jamais, a donc pu travailler la voie durant la journée seulement, avant de s’adonner à deux « vrais » essais depuis le bas, dans la soirée.

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Il est un peu plus de 18h00, Adam s’élance pour son premier essai. Il avale le début à une vitesse folle. On en arrive même à oublier que les premiers mètres ne sont quand même pas donnés à tout le monde. De nombreux spectateurs sont au pied du mur, venus encourager le tchèque dans son ascension.

Il passe le jeté, en profite pour souffler sur la prise suivante, puis s’attaque au « premier crux » comme il le dit si bien. En plein toit, Adam se tourne complètement, tente de se contorsionner, mais zippe du pied.

« Pour que vous vous imaginiez la situation là-haut, vous êtes complètement à l’horizontale, en plein milieu du toit. Vous tenez sur de très mauvaises arquées, et vous devez pivoter l’ensemble de votre corps autour de votre pied droit tout en rentrant le genou, ce qui est un mouvement très dur. Et malheureusement, le suivant l’est encore plus ! »

« Jusqu’à la sortie du toit, ça semble avoisiner le 9b, mais après, il y a encore un 8C bloc qui vous attend avant de pouvoir clipper le relais. C’est juste fou ! En plus, il n’y a même pas de repos ! Mais je trouve le concept super intéressant ! »

Quelques minutes de repos plus tard, Adam renfilait les chaussons pour un nouvel et dernier essai du week-end. Son but ? Atteindre la sortie du toit, c’est-à-dire faire au moins trois mouvements supplémentaires que lors de son premier essai.
Le public sait maintenant à quoi s’attendre, il va falloir porter Adam Ondra du bout de sa voix.

Cette fois, Adam arrive à tenir, replace ces pieds du mieux qu’il peut, mais sa main finit par lâcher. Tant pis, il vient tout de même d’atteindre une nouvelle verticale limite, dépassant celle fixée par Stefano Ghisofli au mois de février.

« Si je devais déterminer quand est-ce que cette voie connaîtra sa première ascension ? Hé bien, je n’ai pas encore essayé la toute fin de la voie, mais je pense qu’il faudra attendre au moins 20 ans avec que quelqu’un puisse l’enchaîner. Tout simplement parce réaliser un 8C bloc juste après avoir fait un 9b, et sans s’être reposé, c’est juste quelque chose que je ne peux pas imaginer ! »

« Ce projet, c’est la voie qui est juste trop dure pour être grimpée ! Elle est bien partie pour rester sur le mur des années encore… » 

  • Quelques images d’Adam Ondra, en plein travail de la voie, hier:

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Coupe de France de difficulté de Marseille: résultats des finales !

23 Avr

Que d’événements en ce dimanche 23 avril ! À Marseille, les lactates français s’étaient donnés rendez-vous au bord de la Méditerranée, non pas bronzer tranquillement au soleil, mais bien pour disputer une nouvelle étape de la Coupe de France de difficulté. 

Et pour cette compétition, toutes les catégories ont été conviées, des minimes aux vétérans.

En fin d’après-midi, les meilleurs grimpeurs du week-end se départageaient dans une ultime voie de finale.

Chez les seniors, on notera la victoire de Nolwenn Arc, qui a été la plus forte durant ces deux jours de compétition. Elle ne sera pas tombée du week-end, en étant même la seule senior à enchaîner la voie de finale. Derrière, les trois grimpeuses suivantes se tiennent dans un mouchoir de poche, avec une 2ème place qui revient à Mathilde Becerra, devant Kenza Slamti et Salomé Romain, 4ème.

Chez les seniors hommes, pas de top, mais un Thomas Joannes qui monte haut dans la voie. Il remporte cette étape, deux mouvements devant le chambérien Guillaume Colin et le local de l’étape Adrien Tribut.

  • Voici les résultats complets ci-dessous !

Minimes:

 

Cadets:

 

Juniors:

 

Seniors:

 

Vétérans:

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CDM de bloc de Chongqing: deux grimpeurs au-dessus du lot lors des finales !

23 Avr

Les finales de la deuxième Coupe du Monde de bloc de l’année viennent de se terminer à Chongqing.

Le public de cette ville de 32 millions d’habitants s’est mobilisé pour venir encourager les six meilleurs hommes et femmes du week-end.

Nous voulions du spectacle… Nous avons été servis !

Jongwon Chon, le bloqueur le plus polyvalent du Monde ?

En tout cas, ce week-end, c’était bien lui le grimpeur capable de s’adapter à tous les styles de bloc. Le coréen nous l’a prouvé sur cette étape. Si certains en doutaient encore, il faudra bel et bien compter sur lui cette saison ! Et malgré son faux départ à Meiringen, où il ne parvenait pas à se qualifier en finale, Jongwon a su se remobiliser, pour l’emporter, haut la main, aujourd’hui.

Et c’est un trio qui s’est démarqué tout à l’heure en Chine. À l’issue du premier bloc, quasiment tous les finalistes étaient ex-aequo: tous l’avaient sorti le bloc, à vue, excepté notre français Manu Cornu, qui attrapera la prise finale lors de son 4ème essai, dans les toutes dernières secondes qui lui étaient imparties.

C’est dans le deuxième bloc qu’un trio de tête se forme. D’abord un grand skate aérien, puis une fin, atypique, où il faut se mettre en no-foot pour ensuite balancer les contre-pointes sur la prise de fin, avant de pouvoir y ramener les mains. Manu Cornu, qui maîtrise le début du bloc, a beau essayer de balancer les pieds, il ne parviendra pas à accrocher ce dernier volume. Seulement trois grimpeurs y parviendront, qui plus est, à vue ! D’abord le russe Alexey Rubstov, puis le japonais Tomoa Narasaki, avant que Jongwon Chon ne fasse de même.

Et quand je parlais de grimpeur complet, c’est dans le bloc trois que le coréen a pris le large. La dalle de la compétition ! Peu de prises de main, des gros volumes en pied, inclinés, de quoi faire trembler le centre de gravité des grimpeurs. Tous les finalistes perdront l’équilibre sur ce volume de pied noir, qui semble glisser comme une savonnette. Un grimpeur se fait surprendre sur ce mouvement, puis deux, puis trois, puis cinq. Seul Jongwon Chon peut venir à bout de ce bloc… ce qu’il s’empresse de faire, à son deuxième essai seulement ! Le public exulte ! À ce stade de la compétition, il est le seul finaliste à avoir enchaîné tous les blocs.

Confusion dans le dernier bloc…

Les ouvreurs ont aussi fait travailler leur imagination dans ce dernier bloc, en proposant des mouvements originaux. Il faut maîtriser un gros volume fixé en dévers: d’abord placer ses mains, puis ses pointes, pour finir par remonter très haut, le genou coincé fermement contre cette prise.

Tous les grimpeurs valideront la zone, mais difficile de se contorsionner pour s’extirper de ce volume. Le japonais Keita Watabe sera le premier à y parvenir. Il sera suivi de son compatriote Tomoa Narasaki. Puis de Jongwon Chon, qui, heureux, savoure sa victoire, suspendu au sommet du dernier volume.

Mais stupeur en descendant: les juges lui indiquent que son essai n’est pas comptabilisé: le coréen a bien ramené les deux mains sur le dernier volume, mais pas sur la prise qui est vissée sur le côté de ce volume. Et le scotch indique bien que la fin de ce bloc se fait bien les deux mains sur cette dernière prise.

Jongwon est contraint de repartir dans le bloc. Heureusement, il le sortira, comme il se doit, à l’essai suivant.

Le top de Tomoa Narasaki ne sera donc pas validé non plus, pour les mêmes raisons qu’exposées ci-dessus. Heureusement, validé ou pas, cette confusion ne changera pas le classement final: Jongwon Chon l’emporte, devant Tomoa Narasaki et Alexey Rubstov.

 

Janja Garnbret détrône Shauna Coxsey et remporte la première Coupe du monde de sa carrière !

Chez les femmes, la compétition est tout aussi sensationnelle ! Le travail fait par les ouvreurs plaît aux grimpeuses et aux spectateurs.

Comme chez les hommes, un trio prend rapidement la tête de la compétition. En fait, la victoire s’est même jouée dès le tout premier bloc des finales. Un début physique, où il faut se balancer en no-foot pour aller gainer un pied situé quelques centimètres plus loin latéralement. Puis une fin où il faut pousser bien fort, fermer les bras et pousser sur les jambes en même temps pour espérer tenir un plat peu accueillant avant de finir sur la prise de fin.

Toutes les grimpeuses valident la zone rapidement. Mais c’est ce mouvement pour aller chercher le plat main gauche qui pose problème. Les finalistes se font peu à peu éjecter du mur au même endroit. Ni Stasa Gejo, ni Akiyo Noguchi et ni Shauna Coxsey ne parviendront à tenir. C’est dire la difficulté de ce mouvement.

On se dit que ce premier bloc restera alors vierge d’ascension. On se le dit, jusqu’à ce que Janja nous prouve le contraire. La main de la slovène reste collée sur cette prise. Elle loupe alors la prise de fin lors du mouvement suivant. Tant pis, elle repart pour un nouvel essai, et fera finalement la croix au bout de son quatrième.

Elle ne le savait encore pas, mais grâce à cette performance, elle venait de remporter la première coupe du Monde de bloc de sa jeune carrière !

Car après, la bagarre était lancée ! Akiyo Noguchi, Shauna Coxsey et Janja Garnbret sortiront tous les blocs suivants.

Mais à la fin, seule une grimpeuse avait enchaîné les quatre blocs de la finale: Janja Garnbret. Une telle performance la propulsait directement sur la plus haute marche du podium, devant la britannique Shauna Coxsey et la japonaise Akiyo Noguchi.

C’est seulement à la quatrième Coupe du Monde de bloc que Janja participait. Et remporter la médaille d’or après si peu d’expérience révèle d’une performance historique, surtout, à l’âge de 18 ans seulement !

Les résultats complets des finales:

 

On se retrouve la semaine prochaine, quelques kilomètres plus loin que Chongqing, mais toujours dans le même pays, dans la ville de Nanjing pour la troisième Coupe du Monde de bloc de l’année 2017.

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Nouveau record du Monde de vitesse sur la Coupe du Monde de Chongqing !

23 Avr

Ça va vite à Chongqing, très vite même ! En parallèle de la Coupe du monde de bloc, les grimpeurs les plus rapides de la planète avaient eux aussi rendez-vous en Chine, pour disputer la première Coupe du Monde de vitesse de la saison !

Et il y en a qui commencent l’année de la plus belle des façons: la russe Iuliia Kaplina explose le record du Monde de vitesse, descendant la barre à 7″46 !

Iuliia est décidément la femme de tous les records. C’est elle qui détient le record depuis quelques années maintenant, battant son propre meilleur temps quatre fois consécutivement. Elle avait déjà établi un précédent record lors d’une Coupe du Monde au Canada, en 2015, avec un run en 7″74. Puis quelques semaines plus tard, elle fracassait son propre record, ici même, à Chongqing, en 7″56, avant d’améliorer une dernière fois à Chamonix, la même année, avec comme nouvelle référence 7″53.

Depuis, le record n’avait pas été battu sur un mur homologué. Jusqu’à tout à l’heure, lors des demi-finales où Iuliaa avale la voie comme personne ne l’avait fait auparavant, avec un temps de 7″46, soit 7 centièmes de moins que l’ancien record.

Une bonne entame de saison pour la russe, qui en plus de battre le record du Monde, remporte cette première étape, devant une autre russe, Mariia Krasavina.

Pas de podium pour Anouck Jaubert sur cette compétition. Lors des 1/4 de finale, la française manque l’appui sur son pied gauche, la stoppant net dans sa course. Elle termine tout de même 5ème de cette première Coupe du Monde, et soyons sûrs qu’elle saura se rattraper sur les prochaines étapes de la saison.

Pas de chance non plus pour Aurélia Sarisson, qui, pourtant en tête de son duel en 1/4 de finale, loupe le buzzer lors du jeté de final. Elle prend la 8ème place de la compétition.

Chez les hommes, c’est aussi un russe qui l’emporte ! Le jeune Vladislav Deulin remporte la première Coupe du Monde de sa carrière, opposé à Stanislav Kokorin, un autre russe, en finale. 

La Russie commence ainsi l’année en toute beauté, avec quatre grimpeurs sur le podium sur six places possibles, dont un nouveau record du Monde.

Bonne entrée en matière également de notre français Bassa Mawem, qui prend la 4ème place, après avoir lui aussi zippé du pied en petite finale.

Les résultats de cette étape:

 

Prochaine compétition la semaine prochaine, en Chine toujours, avec la Coupe du Monde de Nanjing.

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CDM de Chongqing: Des demi-finales aux allures de finales !

23 Avr

Ah ce décalage horaire… Il est parfois fou de se dire que pendant que l’on dort, à l’autre bout du Monde, d’autres se réveillent, mangent, se couchent… ou grimpent ! Et cette nuit, pendant qu’une bonne majorité de français était plongés au plus profond de leur sommeil, 20 hommes et 20 femmes donnaient tout de l’autre côté du globe, sur les demi-finales de la Coupe du Monde de Chongqing.

Et au sein de l’Huayan Climbing Park, un complexe d’escalade outdoor flambant neuf, c’était le feu. D’une part car il faisait très chaud sur place. D’autre part car les ouvreurs avaient mis les petits plats dans les grands, ou plutôt, les petites prises sur les grands volumes.

Enlevez le mot « demi« … Ces demi-finales ressemblaient de toutes pièces à une vrai finale !

Les blocs proposés étaient très difficiles. Des blocs aériens, techniques et extrêmement physiques. De vrais blocs de finale ! Chez les hommes, il était possible de rentrer en finale avec un bloc à vue, même si la plupart des finalistes en sortiront deux.

Un quatuor asiatique intouchable !

Et tous les yeux étaient rivés sur les japonais ce matin. Après leur performance époustouflante d’hier, où ils qualifiaient leurs dix membres masculins en demi-finale, on se demandait qu’est-ce que les asiatiques allaient bien pouvoir faire ce matin. Hé bien la moitié des finalistes, tout à l’heure, seront japonais ! Ces derniers placent trois de leurs meilleurs grimpeurs du moment en finale, au deuxième, troisième et quatrième rang.

Tomoa Narasaki, qui avait manqué la finale et la demi-finale sur la première étape à Meiringen, remet tout le monde d’accord. le champion du Monde en titre sera l’un de ces cinq rares grimpeurs à enchaîner la dalle technique du dernier bloc. Avec 2 blocs en 5 essais, il prend la seconde place du classement, devant ses deux compatriotes Kai Harada, qui, à 18 ans, disputera sa première finale en Coupe du Monde, et Keita Watabe, qui semble être le japonais en forme du moment, après sa troisième place à Meiringen.

Mais alors, si ce n’est pas un japonais qui a pris la première place du classement de ces demi-finales, qui d’autre ? Un autre asiatique, de nationalité coréenne et bien connu du monde des compétitions: Jongwon Chon a été le plus fort ce matin, en venant à bout des deux derniers blocs en 5 essais.

Manu Cornu, de retour en finale !

Manu Cornu, le retour ! Si notre français manquait la finale de la première Coupe du Monde de l’année en Suisse, aujourd’hui, il a fait parler la force. Il enchaîne le bloc 2, qui demandait une bonne coordination et un bon serrage de pince en trois petits essais. Ajoutez à cela le bloc 4, et vous obtenez un Manu Cornu en finale, à la 5ème place, avec 2 blocs en 9 essais.

Enfin, la liste des finalistes est complétée par le russe Alexey Rubstov, qui assure sa place en finale de justesse, en parvenant tout de même à enchaîner le bloc 3 à vue. C’est d’ailleurs le seul grimpeur à réaliser un bloc à vue durant toutes les demi-finales.

Nicolas Pelorson, le deuxième français engagé sur ces demi-finales, fait pour le moment preuve de régularité. 11ème à Meiringen, il prend ce week-end la 13ème place de la compétition, avec 1 bloc enchainé en 6 essais.

Janja Garnbret, tombée d’une autre galaxie !

Janja Garnbret ne vient pas d’une autre planète. Non, elle vient carrément d’une autre galaxie. La slovène est clairement à des années-lumière des autres grimpeuses…

Car chez les femmes, les blocs sont également extrêmement relevés. Pour vous donner une idée du niveau, Shauna Coxsey ne sortira que deux des quatre blocs, en trois essais. Ce qui lui vaudra tout de même la deuxième place du classement.

Ni Akiyo Noguchi, troisième, ni Stasa Gejo, quatrième, ne feront mieux.

Alors imaginez un peu, lorsque Janja Garnbret arrive, couette au vent, le sourire greffé sur le visage, pour enchaîner les 4 blocs des demi-finales, presque tous à vue ! Pourtant, le troisième bloc est un mouvement de coordination, entre jambes et bras, ultra aléatoire. Le peu de grimpeuses à le faire le sortiront au bout de 4, 5 ou 7 essais, le temps de bien intégrer le mouvement. Mais pas Janja. La slovène arrive, sereine, et semble porter par souffle invisible, qui la colle le long de la paroi… Quelques secondes plus tard, elle est déjà en haut du bloc.

Elle vient ainsi au bout des trois premiers blocs, à vue, avant de lâcher un essai dans le dernier bloc, histoire de…

Ces finales s’annoncent épiques !

Car elles seront aussi complétées par l’autrichienne Anna Stöhr, qui viendra de nouveau se confronter à toutes ces grimpeuses et tenter de monter sur le podium, comme elle l’avait fait la saison dernière à Vail.

Enfin, moment magique et historique pour la canadienne Alannah Yip. À 23 ans, la numéro 21 mondiale est la première canadienne à participer à une finale de Coupe du Monde de toute l’Histoire. Sean McColl sera derrière elle pour la coacher dans quelques instants…

À noter que face à de tels talents, Petra Klingler, Chloé Caulier et Miho Nonaka restent sur la touche cette fois-ci. Ces trois grimpeuses sont les premières non qualifiées, ayant tout de même sorties deux blocs également.

Fanny Gibert, première française de la compétition se classe 12ème, avec 1 bloc en 3 essais, devant Manon Hily, 18ème.

Le top 10, hommes et femmes:

 

+ Les résultats complets hommes et femmes

Le dénouement final aura lieu à partir de 12h00 heures françaises, et sera à suivre en direct depuis PG !

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Adam Ondra repart d’Italie avec un nouveau 9a et 9a+ !

22 Avr

Nous pensions que son séjour allait s’arrêter là. Après avoir enchaîné les deux voies les plus dures d’Italie, avec « Queen Line » et « Lapsus », tous deux 9b, Adam Ondra aura pu s’arrêter là et se reposer tranquillement, avant de se rendre en Suède pour s’attaquer à « The Project ».

Mais non, le tchèque a voulu terminer ce trip – court et intense, en beauté. Quelques minutes avant de sauter dans l’avion, il réalise la première ascension de deux voies dans le neuvième degré. À Camaiore, en Toscane, le champion du monde libère « Naturalmente », qu’il cote 9a+.

« L’une de ces voies de rêve: un mur légèrement déversant, de petites arquées bien franches, de mauvais pieds, et une ligne toute en résistance. »

Il n’en fallait pas plus à Adam pour s’essayer à cette voie pour la première fois il y a trois semaines, lors d’un passage éclair dans le coin. Connaissant parfaitement les méthodes cette fois-ci, il ne mettra que peu de temps avant de venir à bout de cette nouvelle voie dans le neuvième degré.

Enfin, cerise sur le gâteau, Adam Ondra finira la journée par une autre ouverture: « La Terza Eta » 9a, qu’il enchaînera au bout de 4 essais.

Au bilan de ce court séjour en Italie, qui aura duré une petite semaine, voici les croix d’Adam:

  • « Queen Line » 9b – première ascension
  • « Lapsus » 9b – première répétition
  • « Ultimatum » 9a+
  • « Naturalmente » 9a+ – première ascension
  • « Perfect Man 2.0 » 9a
  • « La Terza Eta » 9a – première ascension

C’est la première fois qu’un grimpeur repart avec une telle liste de croix, faites en si peu de temps. Adam Ondra est clairement en train de casser toutes les limites de l’escalade !

Et ette fois-ci, il a bel et bien pris l’avion pour se rendre en Suède, à Stockholm, où il retrouvera Patxi Usobiaga, son coach. Tous deux s’essayeront à « The Project », considéré comme la voie la plus dure du Monde. Et Adam était déjà censé essayer la voie aujourd’hui, mais suite à un problème logistique, son arrivée sur place a pris du retard…

Alors en seulement une journée, le tchèque pourra-t-il venir à bout de ce défi ? Réponse demain soir, à 18h00. Un live devrait être mis en place pour ne rien loupé de ces assauts… Alors restez connectés !

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