Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Quelques jours seulement nous séparent de la prochaine étape de Coupe du Monde de la saison 2017.

Une étape, mais deux épreuves: ce sera la deuxième Coupe du Monde de bloc de l’année, tandis que la vitesse fera son entrée. Et pour cette nouvelle compétition internationale, rendez-vous en Chine, pour la traditionnelle étape de Chongqing.

La tournée asiatique est lancée ! Car après cet événement, les grimpeurs resteront encore au moins deux semaines sur le continent asiatique, pour disputer l’étape de Nanjing, toujours en Chine et Tokyo, au Japon.

Et afin de s’habituer au mieux au décalage horaire, la plupart des athlètes internationaux sont déjà arrivés sur place depuis quelques jours.

Alors, que nous réserve cette première Coupe du Monde chinoise ?

En bloc, nombreux sont les grimpeurs à faire le déplacement.

Shauna Coxsey est bien sûr annoncée comme la grande favorite de la compétition, elle qui s’imposait déjà ici, en 2016. Et après sa prestation de Meiringen, il y a quelques jours, l’anglaise semble bien partie vers une nouvelle victoire. Mais tout peut arriver. Surtout lorsque des grimpeuses comme Janja Garnbret, Miho Nonaka, ou encore Stasa Gejo s’invitent à la fête.

Chez les hommes, on se souvient de l’incroyable suprématie de l’équipe japonaise sur la première Coupe du Monde de l’année. Une domination qui s’était conclue par trois grimpeurs nippons dans le top 4 du classement final. En terre asiatique, Kokoro Fujii, Tomoa Narasaki ou Rei Sugimoto vont-ils confirmer cette suprématie japonaise ?

Mais il faudra également veiller aux grimpeurs expérimentés, comme Jan Hojer, Alexey Rubstov ou Sean McColl, habitués de cette étape chinoise.

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En vitesse, il est temps de concrétiser des mois d’entraînement et des kilomètres de voies avalés. Les grimpeurs de l’année dernière sont-ils plus rapides cette année encore ? Est-ce que le record du Monde va être battu ? Il est grand temps que la saison commence !

Anouck Jaubert, la grimpeuse la plus régulière de la saison 2016, qui faisait parler l’Histoire avec un grand H en remportant quatre Coupes du Monde consécutives, dominera-t-elle cette année ? Ses duels avec les russes sont attendus ! Combien de fois la française s’est retrouvée en finale, face à des grimpeuses comme Anna Tsyganova, championne du Monde en titre, ou encore Iuliia Kaplina…

Chez les hommes, c’est le polonais Marcin Dzienski qui remportait le classement général l’année dernière, victorieux sur trois Coupes du Monde. Cette année, il sera de la partie, tout comme l’ukrainien Danyil Boldyrev ou le russe Stanislav Kokorin.

La Team FRANCE:

14 grimpeurs français ont fait le déplacement jusqu’en Chine.

En bloc, l’équipe de France sera constituée de Fanny Gibert, Manon Hily, Maëlys Agrapart, Flavy Cohaut, Jérémy Bonder, Nicolas Pelorson, Micka Mawem, Manu Cornu, Kentin Boulay, Clément Lechaptois, et Alban Levier.

En vitesse, seul Bassa Mawem représentera la France chez les hommes. Chez les femmes, Anouck Jaubert et Aurélia Sarisson participeront à cette première Coupe du Monde de l’année.

Le programme du week-end (heures françaises):

Samedi 22/04:
03h45 – 07h30: Qualifications bloc hommes
09h00 – 12h00: Qualifications bloc femmes

Dimanche 23/04:
03h30 – 05h30: Demi-finales bloc
07h00 – 08h00: Qualifications vitesse
08h30 – 09h30: Finales vitesse
11h00 – 12h30: Finales bloc

Les phases finales de la compétition seront à suivre en live, diffusées gratuitement depuis Planetgrimpe. Alors à très vite !

“J’ai essayé cette voie, et pour moi c’était déjà très dur de faire chaque mouvement intrinsèquement.” 

Ce sont les mots de l’un des meilleurs compétiteurs et falaisistes du monde, Stefano Ghisolfi. Pourtant, l’italien sait de quoi il parle quand il s’agit de neuvième degré. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien que la libération du premier 9b d’Italie, “Lapsus”, lui revient. Les mots de Stefano vous donnent donc une idée de l’exigence que demande ce projet, qui n’en ai d’ailleurs plus un depuis hier.

En effet, il n’en fallait pas plus à Adam Ondra pour faire une petite escapade au bord du lac de Garde, en Italie. Le voici donc de retour, dans un projet qu’il avait déjà essayé l’année dernière. Une voie sur de petites prises, des pinces, des arquées, avec de gros mouvements, bien aériens, le tout, saupoudré d’une pincée généreuse de contorsions de genou. Le tchèque savait qu’il tenait sous ses doigts une voie extrême, qui coterait au moins 9b.

Et seulement quelques jours de travail cette année auront suffit. Adam Ondra, qui était tout proche de l’ascension de son projet depuis quelques runs, fera finalement la croix hier.

“Queen Line”, le premier 9b d’Arco venait de naître ! Il s’agit de la deuxième voie de ce niveau de tout le pays.

Et cerise sur le gâteau, histoire de finir la journée en beauté, Adam viendra à bout quelques minutes plus tard de “Ultimatum”, un 9a+ également bien intense.

Au total, le tchèque compte maintenant plus de 17 voies dans le 9b et plus. Un score incroyable, qu’il est le seul à réaliser. En effet, Chris Sharma, le deuxième grimpeur de ce classement, ne compte “que” huit voies de ce niveau.

Sacré Adam… À peine le temps pour lui de refermer sa valise, qu’il doit s’envoler pour la Suède. En effet, le champion du monde est attendu à Stockholm dans deux jours, afin de se confronter à un autre projet, en indoor cette fois-ci: “The Project”, la voie la plus dure jamais tracée.

• La vidéo de l’enchaînement de “Queen Line”:

Photos: Giampaolo Calza

La mode est à la personnalisation ! S’il était déjà possible de personnaliser votre coque de smartphone, votre mug, ou la couleur du toit de votre prochaine voiture, sachez qu’il est maintenant possible de rendre vos chaussons d’escalade uniques !

Et la firme italienne a bien compris qu’en chacun de nous sommeillait une personnalité unique. C’est pourquoi, elle lance sur le marché le Maverink. Un chausson à l’apparence du célèbre Speedster, qui a fait la renommé de la fameuse technologie No-Edge, ces chaussons sans carre,  qui permettent d’être au plus près du rocher.

Le Maverink reprend cette même technologie, adapté sur un chausson un peu moins agressif que les modèles haut de gamme de la marque, permettant ainsi de toucher un panel de grimpeurs dès le plus jeune âge. Ainsi, ce modèle a été conçu pour accompagner le pied tout au long de sa croissance. Le chausson a été étudié pour respecter la croissance correcte des pieds des jeunes grimpeurs. Intégralement en cuire, ce chausson sera à même de se déformer suivant le pied qui le chausse.

Ce chausson se veut être un véritable modèle de transition entre les modèles enfants et adultes.

Et dans Maverink, il y a “ink”, qui signifie encre en anglais. En effet, ce chausson est le premier modèle entièrement personnalisable par vos soins. Si déjà quelques grimpeurs et grimpeuses s’amusaient à “taguer” leurs chaussons fétiches d’une petite fleur ou de leur nom, afin de les rendre plus fashion, il est maintenant possible de faire ça de manière propre, avec des outils adaptés, permettant d’écrire sur le chausson, mais aussi sur sa gomme !

Ces chaussons seront en effet livrés avec un lot de marqueurs, permettant de colorer et de créer des formes originales sur vos chaussons, à votre guise ! Un moyen efficace de personnaliser ces chaussons, en laissant parler sa créativité…

Quelques minutes. C’est le laps de temps qui sépare Alex Puccio du pied d’un 8B bloc de son sommet !

La bloqueuse américaine a en effet réalisé l’une des plus belles journées d’escalade de sa carrière. À Leavenworth, dans le Kansas, aux US, Alex enchaîne le quatuor parfait: un 7C, un 7C+, un 8A et un 8B, le tout, dans la même journée !

Elle vient à bout de “Coffee Cup” 7C, “Abstraction” 7C+, “The Practitioner” 8A et enfin  “The Tea Cup” 8B.

Et toutes ces performances résultent seulement de sa toute première journée dans ce spot. Autant vous dire que son trip, qui ne fait que commencer, s’annonce chargé en croix !

Car le lendemain, Alex réalisait déjà un autre 7C+ et un 8A, lors de son deuxième run dans le bloc.

Statistique affolante, la grimpeuse de 27 ans compte maintenant 139 blocs dans le huitième degré, ce qui fait d’elle la meilleure bloqueuse de tous les temps.

Cette année, au milieu de ses performances en extérieur, Alex Puccio avoue vouloir participer à quelques étapes de coupe du monde de bloc, mais aussi à d’autres compétitions internationales, comme les Adidas Rockstars, ou encore le Arco Rockmaster.

En ce jour de Pâques, s’il y en a bien un qui va limiter sa consommation de chocolat, c’est Adam Ondra. Le champion du monde va devoir être affûté, car dans une semaine, un sacré duel l’attend: il va se confronter à la voie la plus dure du monde jamais tracée sur un mur d’escalade: The Project.

Souvenez-vous, il y a deux mois, la salle Klättercentret, à Stockholm, accueillait quelques-uns des meilleurs grimpeurs du moment, comme Stefano Ghisolfi, Jorg Verhoeven, Nalle Hukkataival, Magnus Midtboe et bien d’autres. Pourquoi un tel rassemblement de grimpeurs ? Pour venir défier “The Project” ! Une voie de plusieurs mètres de haut, avec une difficulté croissante au fil des mouvements: les premiers gestes dans la voie équivaudraient à un 6A bloc, les derniers seraient à eux seuls l’équivalent d’un 8C bloc ! On peut l’affirmer, il s’agit bien de la voie la plus extrême jamais créée en indoor.

Lors de la première soirée organisée le 18 Février, personne n’était venu à bout de la voie. C’est tout de même Stefano Ghisolfi qui détient le record de la meilleur ascension, repoussant la vertical limite très haute dans la voie, chutant quelques mouvements avant la sortie du toit.

Mais alors, qui pour enchaîner la voie la plus dure du monde ? Sûrement le grimpeur le plus fort du monde !

Adam Ondra n’avait pas pu se rendre en Suède il y a deux mois, c’est pourquoi un autre événement a été organisé, dans une semaine, afin d’accueillir Adam Ondra et son coach, Patxi Usobiaga, l’un des meilleurs grimpeurs de sa génération, qui s’essayera lui aussi à ce tracé.

Les 22 et 23 Avril, des ateliers de travails seront donc organisés et animés par Patxi et Adam, tout au long de la journée. Et samedi soir prochain, à 18h00 pétante, les deux athlètes enfileront leur chausson pour en découdre.

Alors, est-ce que le meilleur grimpeur de la planète pourra venir à bout de ce tracé hors normes ?! On a déjà hâte de savoir !

• Plus d’infos sur la voie
• Le replay de la première compétition

Très grosse prestation d’une des meilleures falaisistes françaises, Alizée Dufraisse ! Cette dernière vient de signer la première ascension féminine de la voie “Estado Critico”, 9a, à Siurana.

Un projet de longue date pour Alizée, qui s’était déjà essayée à cette ligne l’année dernière, en étant déjà toute proche de l’enchaînement. 

“Cette année, j’ai réalisé que grimper dehors est ma priorité et que c’est la raison pour laquelle je fais de l’escalade.”

C’est pourquoi, mi-février, Alizée est retournée en Espagne, avec la ferme intention de venir à bout de son projet. 

Et cette année, la voie n’aura pas longtemps tenu sous les assauts répétés de notre française, qui signe sa plus grosse performance à ce jour. Bien qu’ayant déjà enchaînée une voie qui titillait le 9a, avec “La Reina Mora” 8c+/9a, cette fois-ci, elle est la troisième française à compter une voie déjà confirmée dans le neuvième degré, après Charlotte Durif, et plus récemment Julia Chanourdie. 

• Voici son commentaire:

“Je suis très contente d’avoir réalisé cette voie, j’ai passé pas mal de temps dedans car je me suis sentie bloquée surtout mentalement pendant un bon moment. En tombant tout le temps sur le même mouvement, j’avais du mal à faire venir la réussite. Mais je suis très contente d’avoir pu trouver la porte de sortie pour y arriver et ça va me manquer de ne plus remettre d’essais car c’est une super voie

Maintenant je vais essayer de trouver un autre projet !!! Et m’entraîner un peu avant la Norvège, car nous allons à Flatanger cet été…”

Suite à la lettre ouverte rédigée par la commission des athlètes de l’IFSC, les membres du Conseil de la fédération internationale se sont réunis cet après-midi pour prendre une décision définitive concernant les lives des étapes de Coupe du Monde.

Non, il ne faudra pas payer pour suivre les différentes échéances internationale ! Les lives resteront gratuits comme ils l’ont toujours été.

• Voici la déclaration officielle de l’IFSC:

“Nous avons fait une erreur et nous nous en excusons.

Les lives de l’IFSC resteront gratuits, comme ils l’ont été lors de la première Coupe du Monde à Meiringen en Suisse, et comme les années précédentes.

L’accord – en dépit d’avoir été annoncé – n’a pas été signé et n’a donc pas été conclu.

Toute variation possible de cette politique sera discutée en interne, et sous réserve de l’approbation de nos parties prenantes.

Continuons de grimper ensemble.”

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Pour rappeler les faits de ces derniers jours, l’IFSC annonçait – au plus grand étonnant de tous ! – seulement quelques heures avant le début de la première Coupe du Monde de bloc de la saison, que cette année, pour suivre les lives des demi-finales et finales, il fallait souscrire à un abonnement chez leur nouveau partenaire média: FloClimbing. L’inscription à ce site web vous coûterait 20$ par mois, ou 150$ par an. Oui oui, pour la première fois de l’histoire, la fédération internationale venait d’annoncer que les lives pour suivre les échéances internationales serait payants !

La communauté des grimpeurs s’est immédiatement unie et s’est soulevée contre cette nouvelle, comme jamais elle ne l’avait fait auparavant. Quelques minutes après l’annonce de l’IFSC, une pétition a été créée et signée par plusieurs milliers de personnes.

Lors de la cérémonie officielle d’ouverture de la Coupe du Monde à Meiringen, l’ensemble des athlètes internationaux ont brandi un carton rouge pour exprimer eux aussi leur mécontentement face à une telle décision.

Suite à cela, la fédération internationale a donc, dans un premier temps, décidée de ne pas diffuser le live de cette Coupe du Monde sur FloClimbing.com, comme il était prévu de le faire, mais de rendre ce premier événement gratuit et accessible à tous, gratuitement depuis Youtube, comme les lives l’avaient toujours été.

Une fois cette Coupe du Monde passée, il n’était pas question d’arrêter là le débat. C’est pourquoi, l’ensemble des grimpeurs faisant partie de la Commission des athlètes de l’IFSC a rédigé une lettre ouverte, publiée hier soir, afin de faire entendre leur colère.

Suite à cela, comme annoncé au début de l’article, les membres du Conseil de la fédération internationale se sont rassemblés à Turin, pour la traditionnelle réunion mensuelle. Le principal sujet abordé: la stratégie concernant les lives des Coupes du Monde. La direction de l’IFSC a su écouter la communauté, pour continuer à diffuser ses lives gratuitement.

À 40 ans, Dai Koyamada est considéré comme l’un des meilleurs grimpeurs au monde. Il est l’un des premiers bloqueurs de sa génération à proprement parler.

Ce japonais, au petit gabarit, compte près d’une vingtaine de voies dans le neuvième degré, et des centaines de blocs, tous plus exigeants les uns que les autres. 

Si Dai est un accoutumé des 8C blocs, jamais il n’avait enchaîné de 8C+. Une affirmation qui n’est plus vraie puisque le multiple champion du Japon vient à bout de son projet, “Nayuta”, un 8C+ qui lui aura value plus de deux ans de travail. 

En effet, situé à Gero, au Japon, ce bloc lui aura demandé un investissement total, pour joindre tous les mouvements. Pour cela, Dai s’est entraîné pendant deux ans, en salle mais aussi en extérieur, pour améliorer sa force, sa résistance et sa puissance.

“Et pendant que je criais dans l’effort, ma main droite a fermement attrapé cette dernière prise.
Je me suis rétablis au sommet du bloc, je me suis assis, et j’ai levé les yeux vers le ciel. J’y ai vu une magnifique lune.
Enfin ce moment était arrivé !”

La commission des athlètes de l’IFSC, présidée par Sean McColl et ayant pour but de faire le lien entre les instances de la fédération internationale et les compétiteurs, a tout fraîchement écrit une lettre ouverte concernant les lives lors des Coupes du Monde.

“Ces derniers jours ont été dramatiques. Jamais auparavant la communauté de l’escalade n’avait autant haussé le ton et s’était montrée si unie à l’encontre d’une décision concernant notre sport.

L’IFSC affirme à juste titre qu’elle valorise la bonne gouvernance et la transparence et que ses athlètes sont inclus dans les processus de décisions à tous les niveaux. Cependant, nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd’hui si cela était complètement vrai : 
– Les changements de règles ont été introduits avec peu de communication ou de débat, et, à notre avis, sans tenir dûment compte des conséquences. 
– Les droits médiatiques de notre sport ont apparement été vendus sans consultation et sans considération apparente pour les impacts que cela aura sur les athlètes, les sponsors, les organisateurs, et toute la communauté qui fait l’escalade – ce sport que nous aimons tant.

Nous sommes attristés que l’IFSC ait choisi de ne pas être ouverte, pas seulement avec nous, mais avec l’ensemble de la communauté de l’escalade en général. Pour nous, c’est contraire à l’esprit qui définit notre sport.

Nous faisons entendre notre voix maintenant, car nous sommes déçus et frustrés ; Nous pensons que nous sommes arrivés face à un mur en essayant d’influer l’IFSC tranquillement de l’intérieur.

Si nous estimions qu’il était trop tard pour que l’IFSC agisse conformément à ses valeurs indiquées, nous n’écririons pas cela, mais nous devons faire appel à un changement de comportement.

Nous craignons que l’IFSC cherche à poursuivre son chemin au-delà de cette crise, puis revienne aux affaires, comme d’habitude. Ce n’est pas une ligne de conduite avec laquelle nous pouvons être d’accord.

Pour faire entendre notre voix, depuis la Coupe du Monde de Meiringen, nous avons demandé à tous les athlètes de stopper la coopération médiatique concernant les lives, jusqu’à ce que des changements soient apportés.
Nos objectifs sont d’avoir:
– une consultation efficace sur les changements (de règles) qui affectent les athlètes,
– un live gratuit indéfiniment sur une plateforme de l’IFSC.

Nous parlons publiquement parce que nous pensons que l’IFSC et ses membres du conseil seront justement jugés par leur action ou leur inaction. Nous espérons que nos actions aideront l’IFSC à être responsable, non pas pour nous, mais pour la communauté des grimpeurs en général. En tant qu’ athlètes, nous voulons voir notre sport grandir et prospérer, or le succès ne doit pas se limiter à une rentabilité financière.”

La commission des athlètes 

L’émulation est au maximum en ce moment entre les jeunes étudiants de Grenoble !

Il y a quelques jours, Romain Noulette, 21 ans, est entré dans le club très sélect des grimpeurs de 9a. Il signe la première répétition de “l’Âme Slave” une voie très à doigts, dans le pur style grenoblois, initialement ouverte par Quentin Chastagnier.

Romain confirme donc sa bonne forme du moment, puisque peu de temps avant de réaliser ce premier 9a, il venait à bout de “Anarchie compulsive”, un 8c+ d’une vingtaine de mètres, avec un bon pas de bloc, sur la nouvelle falaise de L’Abattoir. 

Le grenoblois compte maintenant une quinzaine de 8c à son actif.

• Voici son commentaire:

Il y a quelques jours, j’enchaîne « l’Âme Slave » 9a, à St Ange, au sud de Grenoble. C’est une voie qui fait 30 m de long, avec une section bloc sur micro-prises (environ 8A bloc) puis 20 m de rési en 8c. J’ai mis une vingtaine d’essais répartis sur 6 séances. J’ai commencé à l’essayer au printemps dernier. Mais on ne peut dans ce secteur qu’au printemps et l’automne. J’ai donc mis 1 séance au printemps 2016, 2 séances en automne de la même année et 3 séances sur Avril 2017.

Je n’ai enchaîné que 2 fois le crux du bas : une première fois où je le passe, mais tombe dans le haut de la voie, complètement explosé, et une deuxième fois, lors du run de l’enchaînement. Justement, pendant mon essai fructueux, une fois passé la section du bas, la pression est montée, jusqu’à arriver à une décontraction qui précède le bombé final où il faut être explosif et très concentré.

Maintenant, j’ai quelques projets pour cet été, comme “Le Cadre” 9a à Céüse, ou une voie encore non répétée à Mollans, 9a également.

Le jour même, Théo Gaudré 19 ans, enchaîne «L’ange et le salaud» un 8b référence de la cuvette. Adrian Houbron réalise son projet du moment avec «Faim de vie», un 8b+ de 15 mètres, bien teigneux comme on les aime à Grenoble !

Quand on vous disait que les étudiants poussaient forts entre les cours…

Sacré Adam… Même après des années de compétitions et une multitude de croix toutes plus extrêmes les unes que les autres, en falaise et en bloc, le tchèque ne cesse de nous surprendre !

Et cette fois-ci, Adam a eu la brillante idée d’allier les deux: une compétition de difficulté et une session de grimpe outdoor. Le tout, dans la même journée !

En effet, ce week-end se tenait la Coupe de République Tchèque de difficulté à Brno. Et une fois les qualifications passées (avec brio pour Adam) et plutôt que d’attendre toute la journée dans le gymnase jusqu’aux finales, ce dernier a décidé de s’échapper en extérieur, histoire d’aller s’essayer à un vieux projet en bloc sur le spot local.

Une courte séance de 50 minutes (eh oui, il fallait tout de même bien que le champion du Monde retourne en isolement), le temps pour lui d’enchaîner un teigneux 8A et de chuter tout à la fin de son 8B, que voici ci-dessous en vidéo.

Quelques minutes après cette escapade, Adam était de retour sur le mur, face à sa voie de finale. La rumeur raconte que les ouvreurs avaient tracé une voie ultime, qui devait faire chuter Adam avant la prise finale. Mais nous connaissons tous Adam… Défi relevé pour le tchèque, qui toppe cette voie de finale en 8c, remportant au passage cette étape nationale !

Une sacrée journée, bien rentabilisée…

Adam, dans son projet en 8B:

 

Une publication partagée par Adam Ondra (@adam.ondra) le 8 Avril 2017 à 22h58 PDT

Puis quelques minutes après, dans sa voie de finale:

La coupe de France de difficulté du Pouzin s’est achevé ce soir, avec les finales jeunes et vétérans.

Tous les résultats sont à découvrir ci-dessous !

Minimes filles et minimes garçons:

Cadettes et cadets:

Juniors femmes et juniors hommes:

Vétérans femmes et vétérans hommes:

Hier, en parallèle de la coupe du monde de bloc, les grimpeurs français avaient rendez-vous dans une petite ville au sud de Valence, Le Pouzin.

Une nouvelle coupe de France de difficulté les attendait. Et samedi, programme chargé ! D’abord, les qualifications de toutes les catégories: minimes, cadets, juniors, mais aussi seniors et vétérans. Et pour les seniors, la journée était loin d’être terminée !

16h00: voici les 26 meilleurs grimpeurs face à la voie de demi-finale.
Cinq heures plus tard, les huit meilleurs en décousaient sur la voie de finale. 

Hé non, vous n’êtes pas montés à bord de la machine à remonter le temps pendant votre sommeil ! Manu Romain a bel et bien fait son grand retour sur cette coupe de France. L’ex-champion de France, qui avait annoncé l’arrêt de sa carrière international en 2014 est venu s’amuser sur cette compétition. Et le Briançonnais n’a pas perdu son sens du jeu ! On ne perd pas les bonnes habitudes et on ressort le bon vieux short à fleur. Et Manu joue si bien, qu’il remporte cette coupe de France, aux côtés d’une autre Romain: Salomé, sa petite soeur, qui s’impose chez les seniors femmes, chutant juste à quelques centimètres du top.

1- Salomé Romain – Manu Romain
2- Hélène Janicot – Clément Venaison
3- Kenza Slamti – Sam Avezou 

Les résultats complets seniors:

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Et retrouvez ci-dessous les résultats des qualifications de toutes les catégories jeunes et vétérans. Aujourd’hui, place aux demi-finales et finales pour eux. Voici le programme de la journée:

08 h 30 : Demi-finales Minimes, Cadets et Juniors H et F  
13 h 30 : Finales Cadets et Vétérans H et F
15 h 00 : Finales Minimes et Juniors H et F
16 h 15 : Remise des prix

Minimes: 

Cadets:

Juniors:

Vétérans:

La première coupe du monde de bloc 2017 touche à sa fin. Les finales s’achèvent dans une ambiance de feu, à Meiringen. Le public avait inondé la salle le temps d’une soirée, pour donner de la voix, et encourager les six finalistes hommes et femmes de cette première échéance internationale.

Retour sur cette folle soirée !

La Queen de l’escalade de retour, plus forte que jamais !

Incroyable ! Bluffante ! Waow ! Impressionnante ! Mutante ! La liste des qualificatifs pour décrire Shauna Coxsey est encore longue. Chacun emploie le terme qu’il préfère, mais le sens reste le même. La britannique est la meilleure bloqueuse du monde !

Afin d’être pleinement conscient de la performance de Shauna ce soir, un petit flash back s’impose. Août 2016, coupe du monde de Munich. Shauna Coxsey, qui remporte tout cette année là, monte une nouvelle fois sur la plus haute marche du podium. Mais cette fois-ci, ce n’est pas sans conséquence… En effet, quelques minutes plus tôt, cette dernière se blessait à l’épaule dans l’un des blocs de finale. Le verdict est sans appel, l’opération est obligatoire pour la championne anglaise.
Shauna donc doit mettre une croix sur l’objectif principal de sa saison, les Championnats du Monde de Paris. Elle se fait opérer, puis suivent de longues semaines de repos, puis de réathlétisations. Bien entourée, la grimpeuse ne précipite pas les choses. Son envie de grimper est plus forte que jamais, mais même sur les premiers Opens Internationaux, la britannique préfère passer son tour, afin de se préparer pleinement pour la saison qui arrive.

Et aujourd’hui, l’on comprend mieux pourquoi ! Relâchée, relaxée, elle grimpe ce soir avec une facilité déconcertante. Heureusement que les autres finalistes étaient là pour nous rappeler la complexité des blocs. Car les résultats parlent d’eux-mêmes: sur ces finales, Shauna est la seule grimpeuse à enchaîner tous les blocs du circuit, remportant la victoire haut la main. Sa plus proche concurrente ce soir, Katharina Saurwein, n’empochera que deux blocs sur les quatre !

Un retour fracassant donc pour la Queen. Son aisance dans les blocs est impressionnante. Les passages durs ne semblent pas l’atteindre. Surtout que pour ces finales, toutes les capacités des grimpeuses étaient requises: de la souplesse, de la force, de la coordination, du serrage de prise, de l’équilibre… Il n’y a pas à dire, Shauna a été la plus complète ce soir ! On se souviendra notamment de ce deuxième bloc ultra-physique que la plupart des grimpeuses ne parviendront pas à sortir… Jusqu’à ce que Shauna l’enchaîne à vue !

C’est finalement la japonaise Miho Nonaka qui complète ce premier podium de l’année, en validant un bloc en deux essais.

Janja Garnbret terminera 6ème de ces finales (son pire résultat en coupe du monde). Et même si la slovène ne topera aucun bloc ce soir, elle semblait à rien de tous les enchaîner !

Mais que mangent les japonais au petit déjeuner ?!

Chez les hommes, on savait les japonais très en forme ce week-end. Nos interrogations se confirment, les trois grimpeurs originaires du Japon occupant les quatre premières places du classement final !

Et les blocs proposés par les ouvreurs relevaient du très très haut-niveau dans le circuit masculin ! Seulement quatre tops sur vingt quatre possibles.

Et pour gagner cette première coupe du monde, il fallait enchaîner l’un des blocs à vue. Kokoro Fujii sera le seul grimpeur à réaliser une telle performance, enchaînant le troisième bloc, sur grosses pinces, à vue. Et de quelle façon ?! Il s’agit de l’une des ascensions les plus rapides d’un bloc de finale de toute l’histoire des compétitions: tenez-vous bien, le japonais mettra seulement 18 secondes entre le bip annonçant le décompte des 4 minutes et sa main, accrochée à la prise finale !

Avec cette ascension éclair, Kokoro remporte la troisième coupe du monde de bloc de sa carrière.

Il devance un autre habitué des podiums: le russe Alexey Rubstov sera le deuxième grimpeur à enchaîner ce troisième bloc, en un essai supplémentaire que le grand vainqueur du week-end.

La troisième place revient finalement à un autre japonais. Pour sa première finale en coupe du monde, Keita Watabe reçoit la médaille de bronze, étant l’unique homme à venir à bout de la dalle tout en équilibre du deuxième bloc.

Les résultats complets des finales:

Les podiums de l’étape:

1 – Shauna Coxsey – Kokoro Fujii
2- Katharina Saurwein – Alexey Rubstov
3- Miho Nonaka – Keita Watabe

La prochaine coupe du monde aura lieu à l’autre bout du globe, à Chongqing, en Chine, dans deux semaines.

Les demi-finales s’achèvent à l’instant à Meiringen ! Allons droit au but, ce premier circuit de demi-finale de l’année était extrêmement relevé.

Pour espérer entrer en finale, chez les hommes comme chez les femmes, il fallait au moins enchaîner deux des quatre blocs du circuit.

En même temps, le niveau des grimpeurs présents sur une étape de coupe du monde n’a jamais été aussi haut…

Et ces demi-finales auront particulièrement bien convenu à l’équipe japonaise. Si hier, je vous disais qu’un quart des demi-finalistes masculins seraient japonais, aujourd’hui je peux vous l’affirmer: les asiatiques ont surenchéri, puisque la moitié des finalistes représenteront la Japan Team.

Rei Sugimoto, qui passait de justesse en demi-finale hier, était donc l’un des premiers à s’élancer ce matin. Et sa prestation ne sera égalée, n’y même améliorée, par personne ! Il domine le classement avec 3 blocs en 7 essais. Le japonais, qui participe ce week-end à sa 8ème saison consécutive de coupe du monde, s’élancera en pole position ce soir.

Derrière lui, Alexey Rubstov serre les arquées du deuxième bloc. Il sera l’un des trois seuls grimpeurs à enchaîner ce bloc, en seulement deux essais. Avec 3 blocs en 9 essais au total, il talonne de près le japonais.

L’allemand David Firnenburg disputera une nouvelle finale dans sa jeune carrière. Il réalise la troisième meilleure prestation des demi-finales, avec 2 blocs en 3 essais.

Jernej Kruder, qui remportait le Studio Bloc Masters en Allemagne il y a peu, confirme sa forme du moment. Après un début de circuit où le slovène ne parviendra pas à s’exprimer, il enchaîne les deux derniers blocs avec une facilité assez déconcertante.

Enfin, les deux japonais Kokoro Fujii et Keita Watabe viennent compléter la liste des finalistes.

Vous l’aurez compris si les deux japonais sont les derniers grimpeurs à prendre leur billet pour les finales, cela signifie que nos trois français présents en demi-finales n’ont pas réussi à s’exprimer pleinement aujourd’hui. Nicolas Pelorson sera celui qui s’en sortira le mieux, enchaînant le troisième bloc en trois essais.

C’est plus difficile pour Micka Mawem et Manu Cornu, qui terminent respectivement 16ème et 17ème, se contentant de valider trois zones.

D’autres grands favoris restent sur le carreau. On pense notamment à Jongwon Chon, qui semblait pourtant au top de sa forme. Il termine 12ème, juste devant deux autres talentueux grimpeurs, Jan Hojer et Dmitrii Sharafutdinov.

Chez les femmes, tous les blocs seront sortis, mais seule une grimpeuse sortira tous les blocs !

Et c’est une nouvelle fois une japonaise qui truste la première place du classement. Avec 4 blocs en 9 essais, la jeune Miho Nonaka épate l’ensemble des spectateurs de Meiringen. Il semblerait que la vice-championne du monde veuille mettre tout le monde d’accord cette saison.

Et les finales s’annoncent toutes simplement sensationnelles ! Car derrière Miho Nonaka, d’autres grands noms de l’escalade prennent leur ticket pour les finales.

Stasa Gejo, championne d’Europe jeune en titre rafle la seconde place des demi-finales ce matin, avec 3 blocs en 5 essais.

Shauna Coxsey et Janja Garnbret sont bien sûr présentes parmi les six meilleures femmes. Les deux grimpeuses se talonnent de près: 3 blocs en 7 essais pour la britannique, 9 essais pour la slovène.

Petra Klingler enflamme le public suisse ! La championne du monde de bloc en titre pourrait bien remporter cette première coupe du monde de l’année, chez elle, devant son public.

Enfin, l’Autriche sera représentée en finale ce soir, puisque Katharina Saurrwein a décroché sa place en finale, avec 2 blocs en 3 essais. Elle sera la grimpeuse la plus expérimentée ce soir.

Il n’a pas manqué grand chose à Fanny Gibert pour inscrire son nom dans le top six. Elle mettra quelques essais de trop dans le dernier bloc, lui coutant sa place en finale.

Les finalistes hommes et femmes:

+ Les résultats complets hommes et femmes.

On se retrouve très vite, pour les finales de cette première coupe du monde de la saison, qui débuteront à partir de 18h30.

Photos: Eddie Fowke.

Après que les hommes aient ouvert les festivités ce matin, à 16h30, c’étaient au tour des femmes de faire leur entrée dans la compétition.

Quelques heures plus tard, les résultats tombent. Wooow ! C’est le seul mot qui nous vient à l’esprit.

Wooow, car comme chez les hommes, le niveau des grimpeuses n’a probablement jamais été aussi haut.

Wooow, car les cinq premières femmes qui occupent le sommet du classement ont toutes déjà remporté une coupe du monde ou un championnat du monde !

Wooow, car après 8 mois sans avoir participé à aucune compétition, s’être fait opérer de l’épaule, et avoir suivi un long processus de réathlétisation… Shauna Coxsey est de retour, plus forte que jamais!
Et quand je vous dis qu’elle est impressionnante, c’est qu’elle est impressionnante. Dans son groupe, les meilleures grimpeuses ne sortiront que trois blocs au maximum. Toutes ? Sauf Shauna. Que dire de la britannique, qui enchaîne les 5 blocs dont le premier et troisième à vue ? Wooow !

Wooow, car la championne du monde en titre a su répondre présente. Poussée par son public, la suissesse Petra Klingler sera la grimpeuse qui enchaînera le plus rapidement les trois premiers blocs. 4 essais seulement pour en venir à bout.

Wooow, car dans l’autre groupe, “la grimpeuse qui ne tombe jamais”… n’est quasiment pas tombée ! Pour son troisième départ en coupe du monde de bloc, Janja Garnbret, la slovène capable de tout, a enchaîné les 5 blocs du groupe 2 en seulement 7 essais.

Wooow, parce que la moyenne d’âge de trois premières grimpeuses de ce groupe est de 18 ans et demi ! En effet, Janja Garnbret est rejointe par la jeune japonaise Miho Nonaka, et la jeune serbe Stasa Gejo, qui enchaînent respectivement les 5 blocs en 8 et 9 essais.

Wooow, parce que des outsiders ont réussi à créer la surprise et se faire leur place en demi-finale. C’est le cas de la japonaise Mei Kotake, de la suissesse Andrea Kümin, de l’allemande Alma Bestvater, ou encore de la taïwanaise Lee Hung Ying…

Wooow, car pour leur première participation à une coupe du monde de bloc, la slovène Vita Lukan et l’allemande Hannah Meul prennent leur place en demi-finale, devant des championnes comme Akiyo Noguchi, Margo Hayes ou Anna Stöhr, qui se font sortir de la compétition. Et pourtant, elles n’ont que 16 ans !

Wooow, car pour la 14ème fois consécutive, la France sera belle et bien représentée lors des demi-finales féminines. Et de quelle façon ?! Manon Hily signe la meilleure prestation française de ces qualifications, avec une très magnifique 4ème place de son groupe, faisant partie des quatre grimpeuses à enchaîner la totalité des blocs ! Une très belle entrée pour celle qui ne dispute que la deuxième coupe du monde de bloc de sa carrière.

Wooow, car juste derrière elle, on retrouve une autre française: Fanny Gibert se classe 5ème de son groupe, après avoir validé 4 blocs en 6 essais.
Avec 2 blocs en 5 essais, Margaux Pucheux termine 29ème, devant Maëlys Agrapart, 37ème avec 3 blocs en 8 essais.

Le top 10 des groupes 1 et 2:

+ Les résultats complets 

Wooow, parce que la suite de la compétition c’est demain et on a déjà hâte de voir les demi-finales!

Enfin, wooooooow, car la journée de demain sera à suivre gratuitement en direct, à partir de 11h00 !

La saison internationale est définitivement lancée ! Enfin ça… nous l’avions bien compris suite aux récentes polémiques concernant les lives.

Si au final, l’union des grimpeurs a porté ses fruits pour cette première étape de coupe du monde, puisque les lives seront accessibles gratuitement ce week-end, l’IFSC est en discussion pour voir ce qu’il est possible de faire pour la suite de la saison…

Mais n’oublions pas que derrière cette affaire, une coupe du Monde est en jeu ! Les athlètes s’entraînent en effet depuis des jours, des mois, pour cet instant: celui de disputer la toute première étape de coupe du monde de la saison 2017.
L’année dernière, Meiringen avait accueilli l’événement et fait de cette compétition un vrai succès.

Cette année, la barre semble monter d’un cran. Et il se pourrait bien que cette première étape soit l’une des plus relevées en terme de niveau, que l’escalade n’ait jamais connu !

La saison ne fait que commencer, pourtant, ces qualifications masculines nous ont réservé leur lot de surprises…

09h00. La sonnerie retentit. Les deux premiers grimpeurs courent au pied des blocs: Tomoa Narasaki, champion du monde en titre, et Kokoro Fujii font leur entrée. La compétition est lancée !

115 grimpeurs au total, dont les meilleurs des meilleurs, répartis en deux groupes de qualification bien distincts. Deux groupes, avec deux circuits de blocs différents, mais au même style. Il fallait trouver les bonnes sensations ce matin, pour parvenir au sommet de ces blocs.

Et la sensation, ce n’est pas ce qui a manqué à la Japan Team. Accrochez-vous bien: demain, un quart des demi-finalistes seront japonais !

Kokoro Fujii mène la barque, en étant le grimpeur qui aura mis le moins d’essai pour enchaîner les 5 blocs du circuit: seulement 6. Une sacrée performance, vu le niveau des blocs.

Et ce n’est pas l’homme de la saison 2016 qui dira le contraire… En effet, Tomoa Narasaki, le grimpeur aux six podiums l’année dernière, est out de cette première coupe du monde. Il se classera 11ème de son groupe – premier non qualifié donc – avec 3 blocs à vue.

Et le champion du monde n’est pas le seul à s’être fait surprendre dès les qualifications. Jérémy Bonder passe à la trappe en étant lui aussi l’un des premiers non-qualifiés de son groupe. Déception également pour Jakob Schubert et Domen Skofic, respectivement 23ème et 29ème.

Pire encore, imaginez le niveau des blocs si je vous dis que Sean McColl termine 37ème, que Daniel Woods se classe 45ème et pire encore, que Rustam Gelmanov finisse à la 57ème place, avec 2 blocs en 7 essais. Quand je vous disais tout à l’heure que cette étape relevait d’un niveau exceptionnel…

Mais après avoir parlé des grimpeurs out, qui se rattraperont sûrement dans deux semaines en Chine, parlons des grimpeurs qui ne semblaient pas impactés par la gravité.

En effet, deux outsiders se sont révélés aujourd’hui, en étant les deux seuls de leur groupe à enchaîner tous les blocs! L’ukrainien Sergii Topishko, 23ème mondial et le norvégien Thilo Jeldrik Schröter, 38ème mondial ont clairement ébahi tout le monde ce matin ! 5 blocs en 15 essais pour l’ukrainien et 16 essais pour le jeune norvégien.

Juste derrière, on retrouve notre français Mickaël Mawem, au coude-à-coude avec le coréen Jongwon Chon, avec 4 blocs en 9 essais.

Dans l’autre groupe, Manu Cornu fait parler la poudre. Il prend la 6ème place de ces qualifications, en parvenant à enchaîner les 5 blocs en 13 essais, synonyme de demi-finale demain ! Et avec trois essais supplémentaires, qui retrouve-t-on derrière lui ? Nicolas Pelorson, qui, pour sa première participation à une coupe du monde, prend lui aussi son ticket pour la suite de la compétition !

Et pour la petite anecdote, qui d’autre fait partie du Top 5 de ce groupe ?! Meichi Narasaki, qui n’est autre que le petit frère de Tomoa ! Hé oui, pour sa deuxième participation à une coupe du monde de bloc, le japonais, encore en catégorie jeune, est venu bousculer son grand frère champion du Monde.

Notons également la belle performance de Léo Avezou, qui faisait lui aussi sa première expérience en coupe du monde de bloc, et qui faisait partie des plus jeunes à prendre le départ ce matin. Il termine aux portes des demi-finales, 13ème de son groupe avec 3 blocs en 4 essais.

Le top 10 des groupes 1 et 2:

+ Les résultats complets

On se retrouve très vite, avec les résultats des qualifications femmes, qui, à l’heure où j’écris cet article, sont en pleine compétition !

• Crédit photos: coll. IFSC

Enfin ! Nous y sommes ! Souvenez-vous, nous nous quittions l’année dernière, sûrement de la plus belle des façons: à Paris, chez nous, devant des milliers de français. Un public debout, en standing ovation… Voilà comment s’achevaient les Championnats du Monde d’escalade de Berçy, qui clôturaient cette magnifique saison 2016.

Sept mois plus tard, nous voici plongés au coeur d’une nouvelle année qui s’annonce palpitante ! Et tout commence ce week-end, en Suisse, avec la Coupe du Monde de bloc de Meiringen.

Alors qui sont les forces en présence ? De qui sera composée l’équipe de France ? Quel est le programme du week-end ?

On vous dit tout ci-dessous !

L’élite mondiale de la discipline réunie à Meiringen !

Ceux que vous verrez ce week-end sont les meilleurs bloqueurs du Monde. 195 grimpeurs inscrits, pour seulement deux médailles d’or: une chez les femmes, l’autre chez les hommes.

Et bien malin est, celui qui peut prédire les vainqueurs de cette première étape internationale.

On pense bien sûr à Shauna Coxsey, qui sera sûrement celle qui aura le plus de plaisir à chausser les chaussons ce week-end. En effet, la championne Britannique n’a plus grimpé en compétition depuis le 13 août, date à laquelle elle se blessait à l’épaule… Pourtant souvenez-vous, l’année dernière, Shauna était bien celle qui dominait littéralement le circuit mondial ! Sur 7 podiums possibles, elle terminait sur 6 d’entre eux !

Petra Klingler aura à coeur de défendre son titre de championne du monde, récemment acquis à Paris en septembre. D’autant plus que pour cette première étape, la suissesse grimpera devant son public !

Et comment ne pas penser aux jeunes, qui viennent effrayer les plus anciens cette saison encore ! L’américaine Margo Hayes, la serbe Stasa Gejo ou encore la tornade slovène Janja Garnbret… Une seule envie chez ces jeunes: se faire plaisir et bousculer les standards !

Chez les femmes, la liste est encore longue. Anna Stöhr, qui vient d’empocher deux blocs extrêmes dans la même journée semble bien confiante pour cette saison également. Mais stop, arrêtons-nous là, pour parler un petit peu compétiteurs masculins.

Car là aussi, cette première étape s’annonce incroyable ! Les asiatiques vont-ils dominer ce début de saison ? Cela semble bien parti, au vu des récentes prestations de Jongwon Chon, sur les premiers Opens de l’année.

Tomoa Narasaki, l’humble grimpeur japonais, raflait tout l’année dernière: le classement général des coupes du monde, mais aussi le titre sur les championnats du monde à Paris. Va-t-il creuser encore son avance cette année ?

Attention aux russes, Alexey Rubstov et Rustam Gelmanov, qui font partie des grimpeurs les plus expérimentés du panel… Qui grimperont aux côtés de Sean McColl et Daniel Woods, pour ne citer qu’eux !

Vous l’aurez compris, le top level du bloc mondial sera bien présent ce week-end. Une première étape toujours un peu particulière, qui annonce l’état de forme pour la saison à venir et qui clôt un gros chapitre hivernal de préparation physique.

La French Team !

Soyez sûrs que l’on pourra compter sur eux ce week-end pour nous faire vibrer ! 11 français se sont sélectionnés pour participer à cette première épreuve mondiale.

Parmi eux, Fanny Gibert, qui a mis tout le monde d’accord sur le Studio Bloc Masters, l’un des premiers Open International, organisé en Allemagne, où la française s’imposait devant des pointures, comme Janja Garnbret ou Stasa Gejo.
À ses côtés, Maëlys Agrapart, Manon Hily, mais aussi Margaux Pucheux.

Chez les hommes aussi, le niveau est très élevé ! On pense bien sûr à Jérémy Bonder, classé meilleur français du circuit international en 2016, mais aussi à Manu Cornu, qui terminait la saison dernière en beauté, aux côtés de Mickaël Mawem, qui sera bien entendu de la partie dès vendredi. On pourra également compter sur la présence de notre nouveau champion de France, Alban Levier, mais aussi sur Clément Lechaptois, Léo Avezou et Nicolas Pelorson, qui participera à sa première coupe du monde ce week-end.

Les French ouvreurs !

Un mot sur les ouvreurs, qui rendront possible cette coupe du monde. Et c’est Laurent Laporte qui dirigera l’ouverture, avec ses prises Cheeta. Il sera accompagné d’un autre ouvreur français talentueux, Marc Daviet, ainsi que le polonais Marcin Wszołek.

Le programme du week-end:

Vendredi:

10h00 – 14h30: Qualifications hommes
16h30 – 20h30: Qualifications femmes

Samedi:

11h00 – 14h00: Demi-finales
18h30 – 20h30: Finales

En attendant, je vous quitte avec le teaser de l’événement… Et on se retrouve vendredi, avec les premiers résultats des qualifications !

À une semaine de la première coupe du monde de bloc de l’année à Meiringen, en Suisse, Anna Stöhr est venue à bout deux blocs extrêmes, et ce, dans la même journée !

En effet, la grimpeuse autrichienne, aux 22 victoires en coupe du monde, a établi un nouveau standard chez les femmes. C’est la première fois qu’une grimpeuse enchaîne en une journée un 8B et un 8B+ bloc.

À Magic Wood, elle réalise “Steppenwolf” 8B et “New Base Line” 8B+, deux grands classiques du spot suisse.

“Parfois tu peux te surprendre toi-même ! J’ai essayé les mouvements pour la toute première fois samedi, avant d’enchaîner ces deux blocs dimanche!”

Une ascension à la fois monstrueuse et éclaire pour Anna, de quoi la mettre en confiance à quelques jours du lancement de la saison internationale.

Il s’agit là de son tout premier 8B+, et de son septième 8B.

Depuis maintenant trois ans, les Championnats de France de vitesse se déroulent en deux parties. Une première phase consiste à sacrer des grimpeurs sur la voie record. C’est l’épreuve reine de la discipline. Grimper la voie officielle de l’IFSC en un temps record. Les prises sont toujours les mêmes, disposées au même endroit, sur toutes les compétitions, des championnats départementaux aux compétitions internationales.

Difficile donc de venir en tant qu’outsider, défier des grimpeurs qui s’entraînent quotidiennement sur cette voie, lorsque l’on n’a pas la chance d’avoir la voie officielle sur le mur de sa commune.

C’est pourquoi, depuis trois ans, une deuxième compétition est organisée, le lendemain de cette épreuve. Cette fois, on enlève toutes ces prises rouges, pour tracer une voie dite “classique”, unique, le temps d’un week-end, que personne ne connaît à l’avance. Ainsi, tous les grimpeurs se défient équitablement.

Si hier, la compétition faisait rage sur la voie record, sacrant Anouck Jaubert et Guillaume Moro chez les seniors, aujourd’hui se déroulait la compétition sur voie classique.

Et chez les hommes, Guillaume Moro confirme qu’il est bien le grimpeur le plus rapide de tous les compétiteurs présents ! Il sera le seul grimpeur à passer sous la barre des 11 secondes, et ce, à quatre reprises, lors des qualifications, demi-finales et finales.

Quentin Nambot monte pour la deuxième fois du week-end sur la seconde marche du podium, devant Léo Imbert.

Chez les femmes, Anouck Jaubert n’est pas allée chercher un deuxième titre aujourd’hui. En effet, elle s’incline face à Elma Fleuret lors des demi-finales, commettant une petite erreur.

C’est donc la jeune réunionnaise Fanny Techer qui s’impose, avec un sacré run de finale en 12″76, qui ne laissera que peu de chances à Elma Fleuret, 2ème.

Lucie Saurel viendra compléter le podium.

Les résultats seniors:

Un peu plus tôt dans la journée, ce sont les jeunes qui s’affrontaient eux-aussi sur voie classique. Voici les résultats complets de toutes les catégories !

Minimes:

Cadets:

Juniors:

Photos: FFME

Si certains en doutaient encore, non, ce n’était pas un poisson d’Avril ! Les championnats de France de vitesse 2017 avaient bien lieu ce week-end, à St-Étienne !

Si les jeunes se défiaient en duel tout au long de la journée d’hier sur la voie officielle, les seniors faisaient leur entrée en matière en fin de journée, avec des finales dans la soirée.

Anouck Jaubert, reine de la discipline !

L’enfant du pays face à un titre national ! Cette année, les Championnats de France étaient organisés chez elle. Autant vous dire qu’Anouk n’avait guère le choix… Elle devait aller chercher l’or sur cette compétition, soutenue par son public ! Mais on le sait, en vitesse – et c’est le cas de le dire – tout peut aller très vite. Dans un sens comme dans l’autre d’ailleurs ! Un outsider peut très bien se retrouver en finale, tout comme un favori peut commettre une micro erreur, qui devient tout de suite fatale…

Mais ce soir, Anouck Jaubert l’a fait. Elle est allée chercher son quatrième titre consécutif, et avec la manière !

D’abord 7″71 en qualification. Puis 7″73 en demi-finale, avant de terminer en beauté par un 7″62 en finale. Anouck venait d’égaler son propre record de France !

Et c’est la jeune Elma Fleuret qui la défiait lors du duel final. Sacrée quelques minutes plus tôt championne de France junior, elle est cette fois-ci déclarée vice-championne de France chez les seniors. Deux titres nationaux dans la même journée… il y a pire !

Aurélia Sarisson viendra compléter le podium.

Guillaume Moro, pour un premier titre de champion de France senior !

La France compte un nouveau champion de vitesse. Hé oui, en l’absence de Bassa Mawem – retenu en Nouvelle-Calédonie pour ses nouvelles missions professionnelles – qui raflait tout depuis quelques années, un nouveau grimpeur allait monter sur la première marche du podium.

Et ce nouveau grimpeur, ce n’est autre que le lyonnais Guillaume Moro ! Il était l’un des plus expérimentés chez les hommes à prendre le départ de la compétition. Et il ne laissera personne lui passer devant tout au long de la journée.

Opposé face à Quentin Nambot en finale, Guillaume met le turbo, pour s’envoler en fin de voie. Le chrono s’affiche: avec un run en 6″50, il est le nouveau champion de France senior, devançant d’un peu plus d’une seconde son rival, mais camarade de l’équipe de France, Quentin Nambot.

À noter que Guillaume réalisera le meilleur temps de la compétition, toutes catégories confondues, lors des demi-finales, avec un temps de 6″47.

C’est finalement Adrien Lemaire qui prend la troisième place aujourd’hui.

• Les résultats complets:

La suite de la compétition tout à l’heure, avec la deuxième facette de ces Championnats de France de vitesse: une compétition sur voie classique, une voie que personne ne connaît à l’avance, créée exprès pour l’occasion. Les champions d’hier seront-ils ceux d’aujourd’hui…? Réponse dans quelques heures !

Ce week-end, direction la ville de St-Étienne pour les championnats de France de vitesse. Un programme chargé, avec comme l’année dernière deux “disciplines”: une première compétition qui se déroulait aujourd’hui, sur la voie officielle de l’IFSC, où un titre de champion de France était décerné dans toutes les catégories. Une autre compétition dès demain, sur une voie tracée pour l’occasion, que personne ne connaît, histoire d’encourager tous les grimpeurs n’ayant pas la voie officielle sur leur mur, à venir prouver leur talent en vitesse.

Aujourd’hui se déroulait la compétition sur la voie officielle. Et ce sont les jeunes qui ont ouvert le bal, avant de voir les seniors s’affronter, plus tard dans la soirée.

• Voici donc les résultats complets de toutes les catégories jeunes:

Minimes:

Cadets:

Juniors:

C’est une fin de semaine remplie de croix que nous ont réservée les meilleurs athlètes du monde.

Et on commence par l’un des king en la matière, Paxti Usobiaga, l’homme qui a dominé le monde de l’escalade dans les années 2000. Nous le quittons il y a quelques jours en train de travailler son projet du moment, “Papichulo” 9a+, une immense voie de rési, de près de 50 mètres, ne comptant quasiment aucun repos. Hé bien voici que la croix est faite pour l’espagnol ! C’est l’une des voies les plus dures que Patxi ait enchaîné à ce jour. Comme quoi, à 37 ans, l’espagnol est toujours très en forme !

On poursuit avec un autre phénomène du rocher: Alex Megos. Ayant remporté le CWIF alors qu’il n’avait pas prévu d’y participer, suite à une poulie récalcitrante, voilà que l’allemand est regonflé à bloc ! Et c’est au Chili qu’il s’est rendu, pour y ouvrir la toute première voie dans le neuvième degré du pays: “Pasito a Pasito” 9a. Un projet qui ne lui aura demandé que deux jours de travail…

Et pour terminer cette news, cap sur le Japon, où la machine locale de 22 ans fait une nouvelle fois parler d’elle. En effet, Ryuichi Murai signe la première répétition d’un des blocs les plus durs du pays: “Epitaph” 8C, une ligne ouverte par son compatriote Dai Koyamada. En seulement 8 jours, le japonais est passé du mode “je ne fais pas un mouv” au mode “wow just send it !” En un peu plus d’un an, Ryuichi a enchaîné six blocs dans le 8C.

Thomas Ferry, préparateur physique en escalade, s’est lancé dans une web série où il nous raconte sa vie de coach, les hauts et les bas, le tout saupoudré d’une grande passion. Découvrez le chapitre 7, qui traite une nouvelle fois… de mental. Bonne lecture!

Un dimanche soir comme quelques autres. L’heure du repos. Face à la télévision. Un film. Un film qui ne m’attire pas vraiment et pourtant une partie de mon cerveau me dit « si, vas-y, regarde un peu ». Un dimanche soir surtout qui clôture un weekend de compétition. J’ai donc écouté cette petite voix intérieure, encore bien présente, et j’ai regardé ce film, entièrement.

Lucy, de Luc Besson.

Non, je ne m’aventurerai pas dans la peau d’un chroniqueur de cinéma.

Encore bien animé par le tourbillon tournicotant des finales du jour, je n’ai pas réussi à m’extraire de ce piège, de ces images intrigantes, piquantes, brûlantes. Je n’ai pas réussi à déconnecter complètement du weekend. Je n’ai pas réussi à regarder pour regarder, à apprécier ou critiquer. Ce divertissement du soir m’a remué. Questionné au plus profond de mon être. Était-ce l’objectif du film ? Luc Besson a-t-il souhaité cela, sur fond de moderne violence ?

Le voyage cortical commence, mettant immédiatement sur le plateau les 10% de notre cerveau que nous utilisons réellement. Voilà même qu’on nous compare aux dauphins, animaux capables d’utiliser 20% de leurs capacités. Et nous ? Et nous, que se passerait-il si nous parvenions à atteindre ce pourcentage ? De grands méchants aux yeux bridés parviennent à extraire des molécules de CPH4, un nom inspiré de la réalité. Et vous savez quoi ? Ces molécules peuvent doper notre cerveau, au moins celui d’une actrice qui passait par là par hasard. Le décor est posé, et encore une fois le fantasme du « % » est relancé, inspirant les auteurs, les scénaristes depuis de nombreuses années. Lucy, mais aussi (entre autres) Limitless ou Inception.

Pourtant ce n’est pas mon rôle de prouver qu’il s’agit d’une croyance, d’un mythe fondé sur l’incompréhension de quelques journalistes à l’époque de la mise en évidence des cellules gliales, ou de mauvaises interprétations au sujet d’Einstein. Je ne suis ni scientifique, ni chercheur, ni spécialiste du cerveau. Et je ne sais que ce que j’ai lu sur le sujet. Je ne crois que ce que j’ai lu. Ne pas prouver ne signifie pas ne pas avoir d’avis. Bien sûr, je crois que nous utilisons bien plus que 10% de notre cerveau.

Alors évidemment, je vais m’aventurer sur un autre terrain que la science. Au fil du film, on découvre ce que nous pourrions faite avec quelques pourcents de plus. C’est là que je me suis vraiment questionné. Voilà qu’avec ces molécules on est capable de ressentir davantage, d’aller chercher des émotions, des souvenirs d’enfance, des sensations. D’imaginer. De se replonger. Étrange que le scénariste ait pensé à cela. Étrange que cela fasse fantasmer. Étrange que cela paraisse finalement si difficile, si loin de nous. Étrange que la science-fiction rêve d’émotions.

Nous sommes des êtres émotionnels, et non rationnels. Seules les émotions sont en mesure de balayer la raison. En permanence. Accepter que l’avion soit le moyen de locomotion le plus sûr du monde ne vous empêchera pas de le fuir s’il s’agit d’une phobie. L’occident nous plonge dans un tout autre mythe, celui des parties gauche et droite du cerveau. Bien plus qu’un mythe, une véritable croyance. L’occident, quelque soit la définition qu’on lui donne, donc la France. Ou comment justifier les automatismes de nos fonctionnements, ces côtés basiques, ces airs de déjà-vu, à vouloir chercher les recettes qui marchent, à fuir les nuances. La France se sert de son cerveau gauche, comme toutes les sociétés occidentales. Pourtant, la réalité serait bien trop déstabilisante sur le sujet. Voilà une bien belle excuse que ce cerveau gauche, pour ne pas dire qu’on oublie peut-être un peu d’utiliser notre cortex préfrontal, notre vraie intelligence. Cerveau gauche ou pas, une émotion est capable de tout remettre en question.

Alors nous faut-il des molécules de style CPH4 pour ressentir, vibrer, gérer, apprendre ? Les sportifs de haut niveau sont-ils des Hommes dépourvus d’émotions ou sont-ils simplement capables de mieux les gérer ? Si la fiction nous plonge au cœur de nos sensations, est-ce que cela signifie que la majorité des Hommes est incapable de les ressentir, de s’en servir, de les amplifier ? Parce que oui, dans ce film, Lucy ressent du positif, c’est important de le souligner. Nous, pays de l’antidépresseur, avons-nous oublié à un moment de notre vie d’apprendre à nous servir de notre cerveau de manière positive ? Avons-nous été trop vite ? Avons accordé trop d’importance à la logique, aux recettes miracles ? Les territoires automatiques sont importants, vitaux même. Faire des listes, prévoir, c’est bien. Avoir des convictions, des avis tranchés, c’est super aussi. Savoir s’écouter, percevoir, ressentir, c’est tout aussi bien. Stimuler notre cortex préfrontal, de temps en temps, c’est savoir réellement improviser, c’est être en mesure de bloquer le stress négatif. Et pas besoin de molécules de CPH4 pour cela. Pas besoin d’augmenter les « % ». Il suffit parfois d’une phrase pour accéder à tout cela. Verbaliser l’action plutôt que de décrire ses effets. Nous avons tellement d’informations à disposition dans notre mémoire. Mais nous passons à côté pour aller vite, toujours plus vite. En quête de ce que nous appelons « l’essentiel ».

Ce film m’a questionné en ce sens. Pourquoi avons-nous du mal à accéder à nos émotions positives ? Comment y parvenir ? Que savons-nous sur notre cerveau ? Que sommes-nous prêts à entendre ? Sommes-nous tout simplement prêts à accepter ? Qu’est-ce que cela peut nous apporter ? Posez-vous cette question : comment décrivez-vous le bonheur ? Avec quels mots ? Quel vocabulaire. On pense avec les mots qu’on nous donne. Nous exploitons les émotions que nous connaissons. Le cerveau retenant plus facilement le négatif, il est important d’aller aussi chercher des mots positifs. Je croise tellement de sportifs incapables de décrire le bonheur, et en mesure de me donner un champ lexical inépuisable sur la tristesse ou la colère.

En fait, qui nous apprend à nous servir de notre cerveau ?

Nous sommes bien loin des planifications, des séries, répétitions, et autres temps de repos. Je n’envisage pas mon métier sans une approche globale de l’entraînement, le plus difficile étant de faire passer des messages, au bon moment. De leur donner du sens, de garantir leur compréhension. Étant un grimpeur modeste, je me mets souvent à la place des personnes qui me voient, un jour en pleine séance avec un mutant de la grimpe, et le lendemain en train de batailler seul dans un bloc facile. Qu’est-ce que je peux bien apporter à ces sportifs, si ce n’est physiquement ? Cet après-midi, je serai avec Hélène pour un travail sur les sensations. Demain avec une partie de l’équipe de France, nous échangerons sur une sorte de CPH4 mentale. Nul doute. Voilà peut-être une partie de ce que je peux apporter, non pas des prises et des méthodes, mais un travail plus intérieur. Plus profond. Positif. Un bon entraîneur n’est pas un entraîneur de sportifs de haut niveau. C’est un entraîneur qui a quelque chose à apporter. Parfois, un tout petit quelque chose permet de franchir un cap, ou de redresser la barre. Moi, j’apporte de petits quelques choses. Les sportifs que je suis sont autonomes. Je ne les fais pas progresser dans leur grimpe, mais dans la performance. Je n’ai pas le niveau de faire progresser en grimpe. Et je crois que ce n’est pas ce qu’on me demande.

Alors, aujourd’hui, j’aimerais sincèrement remercier tous ces entraîneurs de clubs, parfois bénévoles, qui me livrent sur un plateau des grimpeurs d’exception, à qui il manque de petits quelques choses. Si on me confiait demain un grimpeur débutant et qu’on me demandait de l’accompagner jusqu’au plus haut niveau (le sien, quel qu’il soit !), je serais prêt à parier que je n’y parviendrai pas. Pour l’heure, je m’en vais donner un peu de CPH4 à Hélène.

Cocoricoooo ! Décidément, c’est la France qui domine ce début de saison internationale !
Si le week-end dernier Mélissa Le Nevé s’imposait sur le CWIF, aujourd’hui, c’est Fanny Gibert qui nous offre une nouvelle victoire française !

Et pour terminer en beauté ce Studio Bloc Masters, quoi de mieux que des finales intenses et spectaculaires ?!

Car les ouvreurs se sont amusés… Il faut dire que tracer 4 blocs de finales pour les meilleurs grimpeurs du monde, dans l’une des plus grandes salles d’Europe… c’est le top ! En effet, les ouvreurs ont pu s’étaler sur toute la structure de la salle, et ainsi créer des blocs très aériens, où la prise de fin était parfois éloignée de plus de six mètres latéralement des prises de départ.

Et chez les femmes, Fanny Gibert a entamé à la perfection son circuit de finale. Grâce à son jeu de jambes et sa facilité à contrôler le centre de gravité de son bassin, la française parvient à venir à bout du mouvement précaire imaginé par les ouvreurs, sur ce premier bloc. Elle est l’une des deux seules grimpeuses à enchaîner ce premier problème, qui finalement, n’en était pas un pour elle !

La machine Gibert était en route… Et elle soulèvera l’ensemble du public allemand, en enchaînant le deuxième bloc à vue, là où toutes les autres échoueront, sauf Janja Garnbret, qui sortira le bloc lors des toutes dernières secondes.

La française continuera sa prestation dans le troisième bloc, une longue traversée où l’équilibre est de rigueur. Toutes les finalistes valideront ce bloc. 

Avec un bloc d’avance, Fanny entame donc plutôt confortablement le dernier problème de la compétition. Mais rien n’était encore joué, surtout que cette fois-ci, le bloc posera réellement problème à notre française, qui malgré un bon combat, chutera à quelques centimètres de la dernière prise.
Janja, la dernière grimpeuse à s’élancer, est la seule grimpeuse à pouvoir enchaîner le bloc. Et si elle l’enchaîne à vue, elle truste la première place à Fanny. Mais il faudra deux essais à la slovène pour s’accrocher à la dernière prise.

Victoire de Fanny Gibert donc, qui quelques jours après son titre de championne de France, semble d’attaque pour la saison à venir ! On a déjà hâte…

Chez les hommes, la bataille fait rage. Si, comme nous venons de le voir, la première place s’est jouée à un petit essai chez les femmes, c’est encore plus serré chez les hommes ! En effet, la victoire finale se jouera à une prise de zone…

Et c’est Jernej Kruder, l’homme aux centaines de coupes du monde, qui l’emporte aujourd’hui ! 

Pourtant, c’est Jan Hojer qui semblait le mieux parti: à l’issue du premier bloc, il était le seul grimpeur à comptabiliser un bloc. Je vous laisse imaginer l’ambiance dans cette salle allemande…!

Mais sur la suite de la compétition, Jernej Kruder et Jongwon Chon ont été inarrêtables ! Les blocs 2 et 3 s’enchaîneront à vue pour ces deux grimpeurs et le dernier en deux essais. La suite, on la connaît. N’ayant pas réussi à atteindre la zone du premier bloc, le coréen laisse la place à Kruder sur la plus haute marche du podium. 

Et avec deux essais de plus que ces deux grimpeurs, Jan Hojer monte sur la troisième marche du podium. 

Jérémy Bonder termine à la même place que l’année dernière: 4ème. Au bilan, il enchaînera 2 blocs en 5 essais. Quelques petits réglages avant la première coupe du monde de bloc de l’année, et le français sera fin prêt pour en découdre !

Les résultats des finales:

C’est quasiment en même temps que la Coupe de France d’Arnas, que les demi-finales du Studio Bloc Masters se sont achevées. 

Des demi-finales de haut vol, puisque la plupart des grimpeurs étaient des habitués des coupes du monde de bloc… Et les ouvreurs ont su être créatifs ce matin, en proposant de beaux blocs pour ces phases de demi-finales.

Et chez les hommes, c’est le local Jan Hojer qui fait parler la force, pour décrocher la première place du classement. Très grosse prestation de l’allemand, qui avale les trois premiers blocs à une allure incroyable, en les enchaînant à vue, et qui lâchera un seul petit essai dans le dernier problème.

Derrière lui, on retrouve le slovène Jernej Kruder, l’un des grimpeurs les plus expérimentés de la compétition, qui validera lui aussi les quatre blocs des demi-finales en 12 essais.

Et c’est notre français Jérémy Bonder qui décroche la troisième place de ces demi-finales ! Il restera d’ailleurs longtemps en tête du classement général en étant le premier à enchaîner l’ensemble du circuit, en 15 essais.

Chez les femmes, Janja Garnbret semble solidement accroché au sommet du classement. Pourtant, le circuit féminin est extrêmement exigeant, les blocs 2 et 3 restants vierges de toute ascension. Avec 2 blocs en 5 essais, la jeune slovène reste donc première du classement général.

Mais Fanny Gibert la talonne de très, très près ! En effet, notre française se glisse en 2ème position, réalisant le même score que Janja. La différence? La slovène sera la seule demi-finaliste à valider la zone de tous les blocs.

Et avec un essai supplémentaire, Stasa Gejo est plus que jamais dans la course pour le titre de championne du Studio Bloc Masters.

La liste des finalistes:

Les résultats complets des demi-finales: hommes et femmes

Les finales seront à suivre à partir de 16h00, en direct depuis Planetgrimpe. Préparez-vous à donner de la voix pour nos deux français !

Les demi-finales sont terminées à Arnas ! Et c’est dans des voies assez difficiles que les compétiteurs se sont disputés les huit premières places, synonymes de finale. En effet, seules deux voies seront topées: celles des juniors garçons et celle des seniors femmes.

Découvrez les résultats de toutes les catégories ci-dessous ! Restez connectés, pour la suite des résultats… Finales imminentes !

Minimes:

Cadets:

Juniors:

Seniors: