Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Les demi-finales sont terminées à Arnas ! Et c’est dans des voies assez difficiles que les compétiteurs se sont disputés les huit premières places, synonymes de finale. En effet, seules deux voies seront topées: celles des juniors garçons et celle des seniors femmes.

Découvrez les résultats de toutes les catégories ci-dessous ! Restez connectés, pour la suite des résultats… Finales imminentes !

Minimes:

Cadets:

Juniors:

Seniors:

Fin des qualifications à Arnas. Hier, ce sont les plus jeunes et les plus anciens, qui ont clôturé cette première journée de qualification sur la Coupe de France d’Arnas.

Ces catégories n’avaient non pas deux mais trois voies de qualification. Pas de demi-finale, il faut directement faire partie des 8 meilleurs pour accéder aux finales, qui auront lieu cet après-midi !

Benjamins:

Vétérans:

• Le programme de la journée:

Demi-finales (Minimes, Cadets, Juniors et Seniors)  
09H00 : début des ½ finales
12H00 : fin des ½ finales  

Finales  
14H30 : finale Juniors et Vétérans  
15H30 : finale Minimes et Cadets  
16H30 : finale Seniors et Benjamins  
17H20 : remise des prix de toutes les catégories

Il faut dire que Studio Bloc a frappé fort…

D’abord, une compétition qui a lieu dans l’une des plus grandes salles européennes de bloc: plus de 2000m2 de surface grimpable, dans la salle Studio Bloc, au sud de Francfort, en Allemagne.

Ensuite, des compétiteurs qui font le déplacement depuis le monde entier. Si la semaine dernière, 25 pays étaient représentés sur le CWIF, ce week-end, c’est plus de 34 nations différentes qui se rencontrent (un record ?!). 

Mais aussi des athlètes de très haut-niveau, avec quelques-unes des meilleures équipes nationales qui s’affrontent: l’équipe autrichienne, l’équipe slovène, avec entre autres Domen Skofic et Janja Garnbret, l’équipe allemande, pour qui cette compétition sert de sélectif pour les coupes du monde, quelques membres de l’équipe de France comme Alban Levier, Fanny Gibert, Jérémy Bonder…
Au total, près de 50% des meilleurs bloqueurs de la saison 2016 ont répondu présent.

Et enfin, un très gros prize money, de 10 000€ et un reversement de l’ensemble des fonds récoltés sur le week-end à l’association Climbers Against Cancer. 

Une vraie coupe du monde donc, mais dans une ambiance très conviviale, où chaque grimpeur partage ses méthodes avec les autres et où les plus jeunes côtoient leurs idoles.

Ainsi, les 500 grimpeurs ont eu près de 7 heures pour tenter d’enchaîner les blocs les plus durs parmi les 80 tracés exprès pour l’occasion. Car seuls les 20 meilleures prestations de chaque grimpeur étaient comptabilisées pour le classement final. 

Et à ce jeu, chez les femmes, devinez qui domine les qualifications ? Janja Garnbret, bien sûr, qui fait son retour sur les compétitions internationales ! Elle devance de quelques points une autre prodige, tout aussi jeune, la serbe Stasa Gejo. En 3ème position, on retrouve l’ancienne “Queen” des coupes du monde, l’allemande Juliane Wurm. 

Ça passe aussi pour Anna Stöhr, Chloé Caulier, Mina Markovic, Sol Sa et Fanny Gibert, qui représentera les couleurs de la France demain en demi-finale !

Chez les hommes, la pole position revient une nouvelle fois à Jongwon Chon ! À quelques jours des coupes du monde de bloc, le coréen semble très en forme, notamment après sa deuxième place au CWIF le week-end dernier. 

Derrière lui, le vainqueur du classement général des coupes du monde de difficulté s’est invité à la fête ! Et Domen Skofic ne démérite pas, bien au contraire ! Le slovène fait parler la puissance et s’empare de la deuxième place de ces qualifications. Il devance ainsi un autre grimpeur accoutumé des compétitions de diff, mister Jakob Schubert. 

D’autres habitués du circuit international prennent leurs places pour les demi-finales, comme Alexey Rubstov, Jernej Kruder, Jan Hojer, Rustam Gelmanov, Alban Levier, qui finit 13ème de cette première journée ou encore Jérémy Bonder, qui prend de peu son ticket pour les demi-finales, avec une 19ème place.

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Le top 20:

+ Les résultats complets hommes et femmes !

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Demain, la journée débutera par les demi-finales, de 11h30 à 14h00. Et ensuite, place aux finales, de 16h00 à 19h00. Et l’intégralité de la journée sera à suivre en direct depuis Planetgrimpe !

• Photos: Tomahawk Media

Suite des qualifications à Arnas. Les minimes et cadets en ont fini de grimper. À noter que les demi-finales seront plus chargées que prévues… Elles seront par exemple 39 chez les minimes filles demain pour les demi-finales (au lieu de 26 habituellement) !

Minimes filles:

Minimes garçons:

Cadettes:

Cadets:

Les qualifications sont lancées à Arnas ! Depuis 10h00 ce matin, le mur est constamment pris d’assaut par les grimpeurs. Plus de 600 compétiteurs ont fait le déplacement, dont une bonne partie des membres de l’équipe de France.

Les premiers résultats des qualifications viennent de sortir. Découvrez les classements juniors femmes, juniors hommes, seniors femmes et seniors hommes ci-dessous !

Juniors:

Seniors:

On se retrouve très vite pour la suite des résultats !

Encore un week-end chargé en compétitions qui attend la communauté de la planète grimpe !

En effet, ces deux prochains jours, nous nous intéresserons à deux compétitions: l’une en difficulté, l’autre en bloc. L’une nationale, l’autre internationale. L’une en France, l’autre en Allemagne… La Coupe de France d’Arnas commence aujourd’hui, en même temps que le Studio Bloc Masters, la dernière grosse compétition internationale avant le lancement officiel de la saison !

La Coupe de France d’Arnas

L’année dernière, Arnas organisait les Championnats de France de difficulté espoirs. Cette année, les grimpeurs sont de retour dans l’une des plus belles salles de France, pour disputer la deuxième étape de Coupe de France jeunes, et la première pour les seniors. 

Et encore une fois, Arnas a fait le plein de compétiteurs ! Plus de 660 grimpeurs inscrits ce week-end, toutes catégories confondues !

Et aujourd’hui, place aux qualifications pour les minimes, cadets, juniors et seniors, de 10h00 à 18h00 et de 13h00 à 18h30 pour les benjamins et les vétérans.
Demain, place aux demi-finales dans la matinée et aux finales, l’après-midi !

Le Studio Bloc Masters

C’est la deuxième compétition internationale de bloc de l’année, après le CWIF la semaine dernière ! Et à quelques jours de la première Coupe du Monde à Meiringen, en Suisse, quelques cadors de la discipline ont fait le déplacement.

Et l’année dernière, c’est Fanny Gibert qui remportait la compétition. La française a de nouveau répondu présente cette année, pour défendre son titre. Mélissa Le Nevé, qui remportait le CWIF la semaine dernière, parviendra-t-elle à réaliser l’exploit de remporter deux grosses compétitions internationales consécutives ? Jérémy Bonder sera aussi de la partie pour représenter la France, et bien d’autres grimpeurs encore !

Les qualifications débutent aujourd’hui, à partir de 12h30.
Les demi-finales et finales seront à suivre demain, avec en bonus, un live en direct pour ne rien louper de l’événement ! 

Le routesetting, depuis quelques années, évolue et se professionnalise. En ce sens, même si les écrits à son sujet se trouvent assez limités, chaque contribution pousse la discussion un peu plus loin. Dans un milieu où le partage de l’information dépasse rarement le niveau individuel, c’est-à-dire que les ouvreurs apprennent en travaillant ensemble sur le terrain plutôt que par le partage de connaissances de façon publique (livre, articles, blogue, entre autres), on semble valoriser l’aspect pratique aux dépens de la croissance théorique ou même philosophique du routesetting. En soi, cette approche peut probablement être expliquée par la jeunesse du métier.

Par contre, cela ne signifie pas que cette rigueur intellectuelle n’existe pas au niveau du routesetting. Plusieurs ouvreurs possèdent une compréhension du routesetting très complexe et structurée, mais ce type de discussion reste habituellement “entre quatre murs”, rendant son partage ainsi que les discussions subséquentes plus difficiles. Il est important de mentionner qu’il existe des exceptions à cette situation, par exemple avec les cliniques d’ouvertures, mais celles-ci restent assez rares et restreintes.

Dans les prochains paragraphes, je tenterai d’expliquer ce qui se passe dans la tête d’un ouvreur. Lorsque l’on tente de comprendre un concept précis, il est toujours bien de saisir le processus derrière. Évidemment, il n’existe pas de règles ni de chemin précis à suivre, mais on note certainement un consensus général sur certains points. Il n’est pas exclu que certaines parties représentent ma vision ou celle de mes collègues. Écrire un article de la sorte, sur un sujet aussi subjectif que le routesetting, implique nécessairement quelques aspects qui relèvent de l’opinion. D’ailleurs, il faudra tenir compte du fait que cet article vise surtout l’ouverture commerciale qui est très différente de l’ouverture de compétition.

RENOUVELER SON INSPIRATION

Comme tous les emplois, celui d’ouvreur n’arrive pas à complètement se sortir d’un cadre routinier. Cette routine, à plusieurs égards, est l’un des pires ennemis de l’inspiration et de la créativité. Comment peut-on, lorsqu’on ouvre plus de 500 problèmes par années, constamment proposer des idées nouvelles et rafraîchissantes? Quelques habitudes simples peuvent être d’une grande aide.

1. S’éloigner des familiarités

Bien entendu, chaque ouvreur possède un style unique et influencé par ses propres forces et faiblesses. Lorsque l’on arrive à une impasse dans l’ouverture d’un problème, le premier réflexe est habituellement de s’appuyer sur nos forces pour s’en sortir. Ainsi, on s’en remettra aux types de prises et de mouvements qu’on connaît par coeur, et on produira un bloc qui ressemble à ceux qui ont déjà bien fonctionné dans la passé.

Les ouvreurs d’expérience, dans une certaine mesure, sont capables d’aller à l’encontre de leurs réflexes. Ainsi, dans la même situation, on devrait être en mesure d’explorer des zones de l’ouverture qui nous rendent moins à l’aise. Dans le contexte de travail avec une équipe d’ouverture de qualité, les routesetters peuvent (et doivent!) se permettre ce genre d’exercice. Au final, même si l’idée proposée est complètement rejetée à l’étape du forerunning, elle aura été bénéfique au niveau personnel (pour l’ouvreur) ainsi qu’au niveau du groupe (dans le traitement du bloc problématique). Si tous les ouvreurs proposent toujours des idées avec lesquelles ils sont à l’aise, on obtiendra des problèmes faciles à tester qui plairont habituellement aux clients, mais l’équipe d’ouvreur aura de la difficulté à comprendre et repousser ses limites. C’est donc une stratégie perdante pour tout le monde dans une optique de croissance à long terme.

Dans le même ordre d’idées, on peut faire un exercice similaire en terme de ressources. Même si l’on a accès à un nombre de prises et volumes varié et en grande quantité, il faut parfois choisir ceux qui nous branchent moins. Par exemple, j’adore ouvrir des blocs de compression avec des gros slopers et volumes glissants. J’aime proposer ce genre de problème, peu importe la difficulté requise. Par contre, pour rester un ouvreur complet, polyvalent et, surtout, en constante progression, il faut savoir rejeter ces réflexes dans la sélection des prises. De façon paradoxale, environ une fois par session d’ouverture, je sélectionne des prises qui ne m’inspirent pas afin créer mon inspiration.

2. Garder l’esprit ouvert

Les bons ouvreurs possèdent une connaissance détaillée des mécanismes d’ouverture, c’est-à-dire des composantes nécessaires afin de proposer certains mouvements spécifiques. Pourquoi avez-vous aimé le dernier problème que vous avez grimpé? Est-ce que l’ouvreur a utilisé des prises confortables?

• L’article complet à lire sur le blog de Mathieu Elie

Décidément, Nicolas Pelorson est LE français en forme du moment ! D’abord un titre de vice-champion de France à La Baconnière il y a quelques jours, puis ce week-end, une première place au sélectif organisé à Fontainebleau, après avoir remporté les trois circuits (et donc une place en équipe de France) et hier une incroyable journée en extérieur !

Nicolas a en effet profité des bonnes conditions de la saison pour sortir en forêt, à Fontainebleau, avant d’attaquer la saison internationale dans quelques jours. Et on peut dire que le garçon est aussi fort sur résine que sur le rocher !

Dans la même journée, il vient à bout de trois de ses projets. Trois blocs dans le 8B et plus. Trois monuments de Bleau.
“Satan y Helvet” 8B, “Gecko assis” 8b+ et “Khéops” 8B.

Une publication partagée par Nico Pelorson (@nicopelorson) le 22 Mars 2017 à 10h57 PDT

Et comme vous pouvez le voir, pour enchaîner “Satan y Helvet”, Nico a fait parler la force des doigts… et des orteils ! En effet, il a préféré laisser le chausson gauche dans le sac, pour réaliser le bloc pied nu, façon Charles Albert. En effet, depuis qu’une prise ait cassé, il semblerait qu’il soit plus dur de griffer le pied gauche avec un chausson que sans, laissant alors les orteils épouser parfaitement les formes du rocher. Deux cotations sont donc proposées: 8C avec chaussons et 8B sans.

Ce week-end, pendant que quelques-uns des meilleurs grimpeurs du monde s’affrontaient sur le CWIF, la salle Karma à Fontainebleau, faisait le plein d’espoirs français. Le premier sélectif de la saison avait lieu. Le principal objectif des 44 grimpeurs présents ? Se hisser au sommet du classement pour prendre sa place en équipe de France de bloc et ainsi aller concourir à l’international, sur les quatre premières étapes de coupes du Monde: Meiningen (SUI), Chongqing (CHN), Nanjing (CHN) et Tokyo (JPN).

Pour cela, trois circuits ont été tracés. Trois tours, avec 4 blocs différents et 5 minutes pour tenter d’aller au sommet. Une première sélection se faisait à l’issue de la première journée, où seuls les 12 meilleurs pouvaient grimper dans le troisième circuit le lendemain.

Les règles étant posées, qu’en est-il des résultats ?!

Chez les hommes, les trois circuits auront parfaitement au vice-champion de France, Nicolas Pelorson, qui se classe premier du premier tour, premier du second tour et… premier du dernier tour ! Il décroche donc son maillot bleu/blanc/rouge pour le début de la saison internationale. 
Clément Lechaptois sera aussi de la partie. Une première sélection en équipe de France pour celui qui se classe deuxième ce week-end. 
Enfin, à la troisième place du classement général de ce sélectif, on retrouve Léo Avezou qui s’assure lui aussi d’une place en équipe de France seniors.

Une équipe de France qui sera complété par Jérémy Bonder, Mickaël Mawem et Manu Cornu, finalistes des Championnats du Monde à Paris, mais aussi par Alban Levier, ayant récemment remporté le Championnat de France de bloc.

Chez les femmes, c’est Manon Hily qui gère au mieux ce sélectif, finissant première du premier tour, deuxième du second tour et troisième du dernier circuit. La voilà sélectionnée en équipe de France, aux côtés de la jeune Flavy Cohaut, encore cadette, qui s’était déjà illustrée à La Baconnière en faisant partie des finalistes du Championnat de France seniors. 
Enfin, après un revirement de situation dans le troisième tour qu’elle remportera, Maëlys Agrapart aura l’occasion d’aller défendre nos couleurs à l’international.

Ces trois grimpeuses rejoignent donc Fanny Gibert, déjà sélectionnée suite à son titre de Championne de France de bloc 2017.

Les résultats complets:

Photos: Muriel CP

“La Rambla” est décidément la voie à la mode du moment ! Récemment mise sous le feu des projecteurs en devenant le premier 9a+ enchaîné par une femme, Jacopo Larcher et Stefano Ghisolfi s’y sont frottés à leur tour dans le but de signer la première ascension italienne de celle-ci. Et quand deux des meilleurs falaisistes d’Italie s’attaquent à ce mythe, les croix ne se font pas attendre.

Et c’est finalement Stefano Ghisolfi qui l’enchaînera en premier. En effet, seulement 4 essais lui seront nécessaires pour venir à bout du 10ème 9a+ de sa carrière. Un beau projet qui se réalise, alors qu’il y a 4 ans, l’italien était resté songeur au pied de la voie, n’ayant pas le courage de l’essayer.

Puis aujourd’hui, c’est son compatriote Jacopo Larcher qui est venu à bout de cette même voie. Ce dernier se sera confronté à cette ligne toute la semaine, travaillant chaque mouvement de la voie. Finalement, c’est aujourd’hui, à quelques minutes de devoir quitter l’Espagne, que Jacopo fait la croix, enchaînant son premier 9a+ et confirmant la règle du “Last day, best day!”. 

Échange de méthodes entre Jacopo et Stefano

Le rocher a tremblé cette semaine, sous les assauts de la jeune italienne Laura Rogora. À 15 ans, la prodige italienne a enchaîné trois 8c dans la semaine.

Elle réalise la première ascension de “Ercole” 8c/+, une voie située à quelques kilomètres de la capitale italienne. Puis, quelques kilomètres plus loin, elle vient à bout de “La Morte” 8c, qu’elle enchaînera au troisième essai.
Enfin, elle améliore toutes ces performances en réalisant “Crazy Horse” 8c, au deuxième run seulement !

Place à Adam Ondra maintenant, qui en termine avec un séjour en demi-teinte en Espagne. Tombé malade, le tchèque mettra du temps à se remettre sur pied, laissant ainsi tous ces projets inachevés.

Heureusement, à son retour, il s’arrête en France, à St-Léger. Il réalise à vue “Le Concept” 8c+ et l’un des classiques du site, “Le Nabab” 8b+.
Au total, il comptabilise maintenant trois 9a et vue, et près d’une vingtaine de 8c+ !

Hier soir se clôturait un week-end chargé à Sheffield, en Angleterre. D’abord de grosses qualifications, qui réunissaient plus de 400 grimpeurs, venus de 25 pays différents, puis des demi-finales, très difficiles, pour les 20 meilleurs hommes et femmes. Et enfin des finales qui auront tenu en haleine le public jusque dans les derniers moments de la compétition.

Oui, le CWIF c’est bien l’un des plus gros rassemblements de l’année. Et en onze saisons, le niveau n’avait jamais été aussi élevé que cette année.

Voici les points qu’il ne fallait surtout pas louper des finales d’hier soir !

• Victoire française sur le CWIF ! Hé oui, c’est bien une française qui est montée sur la première marche du podium hier soir. Mélissa Le Nevé confirme sa forme (monumentale) du moment. La jeune retraitée des compétitions a tout de même fait le déplacement jusqu’à Sheffield, histoire de rappeler à tout le monde que même si elle ne serait plus sur le circuit des coupes du monde, elle serait toujours présente au plus haut-niveau !

• 3/3. C’est le score qui a permis à Mélissa Le Nevé de l’emporter. Elle sera d’ailleurs la seule grimpeuse à réaliser autant de blocs, et la seule de toutes les finalistes à enchaîner le dernier bloc (qui plus est, à vue !)

• À deux doigts de participer à la compétition ! Alex Megos n’était pas sûr de prendre part à cette compétition en arrivant en Angleterre, suite à une blessure récalcitrante au doigt. Mais n’ayant pu résister à la tentation, il décrochait son ticket pour les finales. Et bien lui en a pris puisque c’est finalement lui qui remporte cette onzième édition chez les hommes ! 

• Une grande première ! C’est la première fois en effet qu’un même athlète remporte deux fois le CWIF. Alex Megos a donc réussi cet exploit, lui qui était déjà victorieux en 2015.

• 2/24. 24, c’est le nombre de tops maximums que pouvaient connaître les finales masculines, si chaque grimpeur sortait tous les blocs. 2 c’est finalement le nombre de tops qu’il y aura eu chez les hommes. Jongwon Chon, au sommet du deuxième bloc en 4 essais et Alex Megos, qui validera le troisième bloc en dalle en 2 essais.

• Premiers, premiers, puis deuxièmes… Jongwon Chon et Petra Klingler ont bien failli réaliser ce qui n’avait encore jamais été fait au CWIF. Tous les deux premiers en qualifications, ils reprenaient exactement ces mêmes places lors des demi-finales. Ils passent non loin du week-end parfait, mais finiront tous deux sur la seconde marche du podium.

• Les doigts sur la dernière prise ! Quelques millimètres. Voilà ce qu’il a manqué au coréen Jongwon Chon pour toper le premier bloc des finales. Il chutera à plusieurs reprises sur la toute dernière prise du bloc, après un triple mouvement dynamique.

• 191 ! C’est le nombre total d’essais dans ces finales. Les femmes auront mis en tout 62 essais dans les quatre blocs, quand les hommes en auront mis plus du double: 129.

• 6 médailles, 6 nations ! Les six grimpeurs qui montent sur le podium viennent de six pays différents ! Une grande diversité durant ces finales, qui marque le côté international de cette compétition, qui définitivement, est la soeur jumelle d’une coupe du monde en matière de spectacle.

Les résultats complets:

Très grosse journée de qualification hier pour la 11ème édition du Climbing Works International Festival, la première compétition de bloc internationale de la saison.

L’occasion pour les meilleurs grimpeurs du monde de venir tester son niveau à quelques jours du lancement officiel des coupes du monde 2017.

L’occasion également de réunir près de 400 grimpeurs, le temps d’un week-end, venant de plus de 25 pays différents. Tous s’étaient donnés rendez-vous à Sheffield hier, pour se départager à travers les 30 blocs de qualification. Pour cela, chacun disposait de 3 heures au total, avec un maximum de 3 essais par bloc.

Chez les hommes, c’est Jongwon Chon qui met tout le monde d’accord, dès les qualifications. Il s’empare de la tête du classement, en étant le seul grimpeur parmi les centaines d’autres à enchaîner les 30 blocs du circuit. Très grosse performance pour le coréen donc !
Derrière lui, le local Aidan Roberts fait sensation, membre de l’équipe nationale de Grande-Bretagne. Le jeune grimpeur s’adjuge la 2ème place des qualifications devant les deux allemands Jan Hojer et Alex Megos, qui pour l’anecdote, ne devait d’ailleurs pas grimper suite à une blessure au doigt, mais qui n’aura pas résisté longtemps à la tentation des qualifications!)

Le français qui nous représentera demain en demi-finales (et plus si affinités), c’est Manu Cornu. Ce dernier rentre dans le top 10 avec une belle 9ème place hier.

Enfin, d’autres cadors seront de la partie, comme Sean McColl, Rustam Gelmanov, Jernej Kruder, Gabriele Moroni et bien d’autres !

Chez les femmes, large domination de la suissesse Petra Klingler. La championne du monde de bloc s’impose comme la meilleure grimpeuse des qualifications. Elle réalise exactement la même prestation que l’an dernier. Une bonne entrée en matière donc, mais attention tout de même aux autres grimpeuses… Et notamment à Michaela Tracy, la grimpeuse britannique qui prenait la seconde place hier. 
Juliane Wurm n’a rien perdu de sa maîtrise des compétitions. Voici l’allemande de retour aux affaires avec une belle troisième place au provisoire.

Et tout comme Manu chez les hommes, nous aurons aussi le droit à une française chez les femmes ! Et quelle française ?! Mélissa Le Nevé, qui nous offrait le premier 8B+ féminin français il y a quelques jours, a vite sauté dans l’avion pour rejoindre Sheffield, et prendre la 7ème place des qualifications.

Le top 20:

+ Les résultats complet hommes et femmes

La suite de la compétition aujourd’hui, avec les demi-finales à suivre en live à partir de 13h, avant les grandes finales qui se dérouleront dès 19h00…

• Le résumé en images des qualifications:

Salut Alban ! Tu viens de remporter ton premier titre national chez les seniors. Quel goût a cette victoire ?

Salut ! Cette victoire un goût très spécial. Après deux années où je finissais 2^ème, je savoure enfin un objectif tant attendu. Je dirai que ça a un coup de hors-d’œuvre : j’attends la suite avec impatience !

 D’une manière générale, comment as-tu vécu l’ensemble du week-end ?

J’ai pris cet événement avec plus de recul que les années précédentes. Je voulais m’amuser et vivre ce week-end à fond, sans comparaison, sans doute et sans regret. Je pense que ce sont ces petites choses qui ont changé beaucoup de détails à ma grimpe.

À la lecture des blocs, avais-tu déjà senti que les finales allaient être très serrées ?

Je me suis bien dit que les blocs proposés pouvaient convenir à l’ensemble des finalistes et en effet la bataille a été rude. D’ailleurs un grand bravo aux copains !

Car en effet, le suspens était au maximum jusqu’aux dernières secondes des finales ! Comment l’as-tu géré mentalement ?

Pour une fois j’ai grimpé pour « faire les blocs » et par pour « ne pas tomber ».  Du coup j’avançais bloc après bloc sans chercher à contrôler ce que je ne pouvais pas contrôler. Un vieil homme m’a dit « c’est à la fin de la foire que l’on compte les bouses ! »

 À l’approche du dernier bloc, tu semblais extrêmement déterminé, comme si tu « savais » que tu allais enchaîner le bloc… Peux-tu nous en dire plus ?

Je suis même sûrement parti trop déterminé dans le dernier bloc en voulant envoyer les deux mains d’un coup au départ  🙂 

En général j’aime bien ce genre de bloc qui demande beaucoup d’efforts sur les triceps. Ça m’a aidé à rester dedans je pense.

Comme pas mal de compétiteurs j’ai aussi tendance à calculer, vouloir anticiper la suite…  Lors de ces finales, j’ai été joueur, en restant dans le présent, sans penser aux conséquences ou autres. C’était vraiment agréable.

Tu fais partie des meilleurs français depuis quelques années maintenant. Mais selon toi, qu’est-ce qui a fait que cette année, c’était la bonne pour le titre national ?

Je dirai que ça résume un peu les différents petits détails abordés au-dessus : c’est l’état d’esprit. J’ai vécu l’événement en profitant de chaque détail. Je corrigeais mes erreurs sans perdre mes moyens et je pensais positif sans chercher la perfection. Je l’ai déjà beaucoup trop fait, et ça ne marche pas ! Tout le monde sait que les circuits sont tous différents et qu’il faut en permanence s’adapter à de nouveaux défis. Du coup, cette année, j’ai peut-être réussi à trouver un bon compromis entre “Contrôler” et “S’amuser”.

 Maintenant sélectionné en équipe de France, quels sont tes objectifs à l’international ?

En termes de résultats, j’espère évidemment monter sur un maximum de podiums et viser une bonne place au classement général des coupes du Monde.

Mais je souhaite par-dessus tout réussir à me laisser grimper avec plus de feeling que l’an passé…

Comme chaque année depuis maintenant 11 ans, le CWIF marque l’ouverture de la saison internationale de bloc. Pourquoi ? Car cette compétition, qui se déroule à Sheffield, à quelques kilomètres de Manchester, attire plus de 400 compétiteurs chaque année, venant d’une vingtaine de pays différents. Parmi tout ce beau monde, des stars internationales, que vous connaissez sûrement: Manu Cornu, Jongwon Chon, Jernej Kruder, Petra Klingler…

Chaque année, le spectacle proposé par le CWIF augmente et semble atteindre une limite… Qui est dépassée l’année suivante !

Des amateurs, des champions du monde, des vainqueurs de coupe du monde, mais aussi des bloqueurs d’extérieur, comme Jimmy Webb, Pete Whittakerou Jan Hojer, qui défieront des grimpeurs comme Sean McColl, Rustam Gelmanov ou encore Jorg Verhoeven.

Malheureusement, Shauna Coxsey, détentrice du titre, ne participera pas cette saison. Ayant été victime d’une blessure à l’épaule il y a quelques mois, elle préfère faire l’impasse sur cette compétition pour être 100% prête pour la première coupe du monde de bloc de l’année, qui se tiendra en Suisse au mois d’avril.

Mais rassurez-vous, la britannique a tout de même ajouté son petit grain de folie à la compétition en aidant les ouvreurs à caler les blocs. Justement, l’équipe d’ouvreurs relève du très haut-niveau: la qualité des blocs proposés sera garantie par trois ouvreurs internationaux de l’IFSC, Percy Bisthon, Jamie Cassidy et Manu Hassler.

La compétition commence dès aujourd’hui, avec les qualifications. 30 blocs ouverts à toutes et tous, avec une difficulté croissante au fil des blocs. Le but ? En enchaîner le plus possible !

À l’issue des qualifications, les 20 meilleurs hommes et femmes se retrouveront en demi-finales, dimanche, à partir de 13h00 (heures françaises).
Enfin, les finales auront lieu pour les 6 meilleurs le même jour, dès 19h10.

• Et pour ne rien louper du spectacle, la journée du dimanche sera à suivre en intégralité grâce au live !

Qu’ils sont fous ces allemands ! Fabian Buhl, 26 ans, vient d’annoncer une très grosse performance. Il vient de réaliser la première ascension de “Ganesha”, une grande voie autrichienne cotée 8c, qu’il a réalisé en solo-encordé.

La voie de 200 mètres, qui compte six longueurs, ne possède que quatre spits… L’allemand a donc dû se créer un propre système d’auto-assurage spécifique, à base de Grigri et autres mousquetons. Durant l’hiver, il fabriqua et expérimenta ce système, qui paraissait concluant.

Un beau matin, 04h00, le voici parti. Fabian Buhl s’élançait seul, pour quatre jours en paroi. Juste lui et le rocher. C’est cela qu’il était venu chercher.

Sa progression était lente, son arsenal complexe et les manipulations longues. Après avoir buté plusieurs fois sur le crux de cette grande voie, accompagné de chutes allant jusqu’à 18 mètres, déterminé et concentré, il parvint à atteindre le sommet. “Ganesha” était né.  

Mais qui est donc Fabian Buhl ?

Il commence d’abord l’escalade par le bloc. Très vite, il progresse, jusqu’à atteindre le 8C, en enchaînant “Dreamtime” en 2013. Mais à plusieurs reprises, il sera victime de chutes le conduisant à se fracturer la cheville deux fois de suite. C’est pourquoi, il décide d’arrêter cette pratique pour se tourner vers les voies, et notamment le trad.

La première voie qu’il réalise n’est autre que “Prinzip Hoffnung”, un 8b+… Pas mal pour “débuter”. 

Quelque temps après, il se tourne vers les grandes voies, enchaînant la célèbre “Silbergeier” 8b+ au Rätikon. Un mois plus tard, il venait à bout de “Nirvana”, 8c+, 7 longueurs et seulement 17 spits au total. Ouverte par Alex Huber, cette grande voie n’avait encore jamais été répétée par quiconque. 

Ainsi, Fabian ayant encore plus progressé, l’allemand a voulu rendre hommage à Alex Huber en ouvrant sa propre grande voie en solo encordé. “Ganesha” lui permit donc d’accomplir son rêve !

• La vidéo de l’ascension:

https://www.youtube.com/watch?v=ljFwU1wlxkQ

Le monde de l’escalade évolue, celui des compétitions aussi. Qu’on se le dise, l’intégration de notre sport aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 impose un remaniement de nos règles de compétition, afin de les rendre facilement compréhensibles par un public non-expert.

Les récentes modifications des temps de grimpe en finale sont déjà dues à cela. Passer de 8 minutes à 6 minutes en difficulté et de 4 minutes + le temps du dernier essai à 4 minutes maximum en bloc sont des changements de règlement qui ont été faits en vue de s’intégrer au mieux à la télévision. 

C’est pourquoi, durant la dernière conférence de presse de l’IFSC, les règles de calcul en compétition de bloc ont été abordées. En effet, selon Marco Scolaris, président de la fédération internationale, les scores de cette discipline sont compliqués à comprendre pour les néophytes. En effet, le système actuel n’a pas évolué depuis les dix dernières années et est parfois la cause de quelques litiges, même pour les plus aguerris d’entre nous. Complexe, il était évident qu’une intégration aux JO allait modifier ce mode de classement.

Ainsi, un groupe de travail a été créé au sein de l’IFSC. Le but ? Trouver une solution alternative au fameux système actuel “3t7 4b6” (lisez 3 blocs en 7 essais et 4 zones en 6 essais). 

Sean McColl, le représentant des athlètes au sein du bureau de l’IFSC, a déclaré que le système de points serait une solution envisageable, tout comme la méthode américaine de calcul de points. 

En Amérique, le système de calcul des classements est bien différent du nôtre. Toutes les prises des blocs sont numérotées. Ainsi, on comptabilise la prise la plus haute atteinte par le grimpeur. Ensuite, on considère chaque bloc comme une propre compétition. À l’issue de chaque bloc, un classement est établi entre tous les grimpeurs. Puis, à la fin de la compétition, un simple calcul permet d’obtenir le classement final par rapport aux “minis classements” de chaque bloc.

Lors de l’Assemblée Générale de l’IFSC au Québec, le format de la compétition lors des JO a été abordé.

Quelques précisions ont été apportées:

• La compétition, qui se déroulera sous le format d’un combiné, ne comportera pas de phase de demi-finale. Des qualifications, les meilleurs athlètes iront directement en finale. 
• Justement, le nombre de finalistes sera de six.
  À noter que le principe de “lucky loser” sera appliqué en vitesse pour les grimpeurs classés 7ème et 8ème en 1/8ème de finale. En effet, le nombre de six ne permet pas le système de duel, car il y aurait alors trois duels de deux grimpeurs, et donc trois vainqueurs à chaque fois. Du coup, pour le tour suivant (les 1/2 finales), les duels ne peuvent plus fonctionner puisqu’il a trois grimpeurs. Il faut donc un multiple de 4 pour que les duels puissent se jouer. C’est pourquoi, les 7ème et 8ème grimpeurs seraient repêchés, d’où le nom “lucky loser”. 
• La compétition commencera par la vitesse, puis le bloc et enfin la difficulté. Ainsi, un programme prévisionnel pourrait être:
  Jour 1: Qualification vitesse
  Jour 2: Qualification bloc
  Jour 3: Qualification difficulté
  Jour 4: Finales (vitesse, bloc, difficulté)
• Enfin, le classement final sera calculé en multipliant la position de chaque athlète dans chaque discipline. Plus le score sera bas, mieux le grimpeur sera classé.

Les critères de sélection pour participer aux Jeux Olympiques seront communiqués d’ici le mois de Juillet. Il semblerait que seuls deux athlètes hommes + femmes soient autorisés par pays. 

Sacré Nalle ! Décidément, ce finlandais ne cesse de nous surprendre ! Capable d’enchaîner un 9A bloc ultra-physique, comme l’une des dalles les plus exigeantes de Fontainebleau.

Oui, Nalle Hukkataival vient de réaliser une nouvelle fois un exploit historique. Enchaîner en intégralité le circuit noir, le plus dur de la forêt, en une seule et même journée.

Existant pourtant depuis des dizaines d’années, ce circuit n’avait encore jamais été grimpé en une seule journée. Il compte plus de 34 blocs, les plus faciles cotant déjà 6A. Un circuit qui se termine en beauté par “Duel”, cette fameuse dalle en 8A, qui constitue à lui seul un vrai défi technique.

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Je trouvais ce circuit comme étant un réel test de compétences en escalade. Les blocs demandent tous des techniques et des styles différents: des arquées, des plats, des dalles, des arêtes, des jetés… Même le mental est mis à l’épreuve sur les highballs !

Afin de faire l’ensemble du circuit, il faut donc être un grimpeur complet, et savoir grimper efficacement. 

Et après quelques jours passés en forêt à localiser, brosser et défraîchir certains blocs parfois recouverts par la mousse, Nalle a décidé de se lancer. Cinq heures et huit minutes plus tard, il était au sommet de “Duel”, après avoir enchaîné les 33 autres blocs, les doigts en sang. 

Et cerise sur le gâteau, Nalle aura enchaîné tous les blocs du premier coup… Enfin presque: il chutera seulement une fois dans “Duel”, avant de le réaliser à l’essai suivant. 

Une vidéo de cette performance sortira prochainement, alors restez connectés ! 

“Je suis submergé par l’émotion”. Ce sont les premiers mots de Patxi Usobiaga, encore accroché à la prise de fin de “Patxitxulo”.

En effet, quelques jours après avoir célébré le 14ème anniversaire de son premier 9a, “Il Domani”, l’espagnol est venu à bout d’une ligne qu’il a lui-même imaginé: une connexion entre “Joe Blau” 8c+ et “Papichulo” 9a+, baptisé “Patxitchulo” et qui oscillerait entre le 9a et le 9a+.

Et pour cause, cette nouvelle voie, typée très rési, passe par le crux de “Joe Blau” et le deuxième pas dur de “Papichulo”. 

“Je suis ravi de cette ligne, pas seulement parce que je l’ai imaginée, mais parce que c’est sûrement la voie la plus dure que j’ai faite depuis 2007”.

Et le coach d’Adam Ondra a encore de beaux projets devant lui à Oliana. En effet, après être tombé plusieurs fois au sommet de “Papichulo” la semaine dernière, il aimerait bien enchaîner la voie prochainement, ainsi que “Power Inverter” 9a+, “Pachamama” 9a+ et “Joe Mama” 9a+. “Essayer toutes ces voies sans trop me presser et me concentrer seulement sur l’une d’entre elles est une stratégie de ma part, qui je l’espère, va payer!”

Photos: Javi Pec

Cédric Lachat, qu’on ne présente plus, ajoute un nouveau 9a à son compteur: “Estado Critico”, à Siurana. Une vraie “autoroute” du 9a, puisque que depuis la first ascent de Ramon Julian en 2004, cette voie a été gravie par plus de 26 autres grimpeurs !

C’est d’ailleurs dans cette voie qu’Alex Megos enchaînait le premier 9a à vue de l’histoire, il y a maintenant quatre ans.

Une belle perf’ donc pour le suisse, qui compte maintenant près de 25 voies dans le neuvième degré!

• Voici son commentaire:

“Je suis venu avec l’intention de faire « Estado Critico, 9a » car c’est une voie qui me titillait depuis un moment et je n’avais encore jamais pris le temps d’y mettre les doigts. Directement arrivé, je pars dans la voie faire un repérage. Mais pas facile de caler les méthodes, avec le vent et la pluie, toutes les traces de magnésie avaient disparu… Je tire mon chapeau à Alex Megos qui l’avait faite à vue. C’est vraiment un bel exploit…

Stéphane Hanssens et Alizée Dufraisse me donnent quelques méthodes et je tape tout de suite un premier essai. Mais avec ma mémoire de poisson rouge, je grimpe tout faux comme d’hab! Je recale un bon coup les pieds et garde ma peau pour y mettre un vrai essai le lendemain. Caro en profite pour travailler son 8b “Pati Pa Mi”.

Le matin suivant, on se pointe à la falaise, mais pas de bol, il y a environ 70km/h de vent, c’est la guerre quoi ! Je tape un run mais impossible de rester stable et se reposer dans la voie avec un vent pareil ! Idem pour Caro qui est encore plus légère que moi ! Limite elle fait le drapeau avec le vent… On décide d’attendre le soir pour faire un essai. Hum, c’est un peu stressant d’attendre toute la journée en espérant que la météo se calme pour avoir un seul essai avant la nuit. On se croirait en isolement de compétition.

Finalement vers 17h le vent se calme un tout petit peu et je pars dedans en mode « chute interdite » et ça passe… Estado Critico au 3ème essai, je suis assez content.. Peut-être que je n’aurais pas dû faire le petit joueur et aller voir la Rambla, 9a+ directement !”

Photos: Coll. Cedric Lachat et Stéphane Hanssens

• Le blog de Cédric

Décidément quel week-end de compétitions ! Pendant que chez nous, les jeunes se disputaient la première Coupe de France de la saison et que les vétérans allaient chercher le titre de champion de France, de l’autre côté de l’Atlantique, les regards étaient rivés sur deux jeunes femmes. Entre autres. Car aux Etats-Unis, les meilleurs grimpeurs avaient rendez-vous dans l’imposante salle de Denvers, dans le Colorado, au coeur des US, pour disputer les Championnats nationaux de difficulté seniors.

Focus sur deux bouts de jeunes femmes, le sourire greffé aux lèvres, le regard pétillant, débordant d’énergie. Encore toutes jeunes, leur palmarès tient déjà sur plusieurs pages. En un peu plus d’une dizaine d’années, ces deux grimpeuses ont déjà réussi des exploits que d’infimes grimpeurs reproduiront au cours de leur vie.

L’une est récemment devenue la première femme à enchaîner un 9a+. L’autre détient la même performance, en bloc, dans le 8C.

L’une est l’américaine championne en titre de difficulté. L’autre participe à son premier championnat chez les seniors.

Duel au sommet entre deux championnes: Margo Hayes et Ashima Shiraishi.

Dès les qualifications, le ton était donné. Les deux grimpeuses se retrouvaient premières ex-aequo, sans surprise, à l’issue de ce premier round. 

Elles sont donc les dernières à s’élancer dans la voie de demi-finale. Une voie typée 100% américaine, où les grimpeuses passent bientôt plus de temps les pieds au-dessus des oreilles.

Quand Margo Hayes s’élance, la voie n’a pas encore été stoppée…

La grimpeuse s’élève alors peu à peu, jusqu’à profiter d’un bon repos. Elle repart, mais bute quelques mouvements plus loin: elle ne parvient pas à trouver la préhension sur un gros volume, ses doigts frôlant la prise de quelques millimètres. Elle lutte quelques secondes avant de se faire emporter par la gravité. Elle se classera 6ème des demi-finales.

Ashima Shiraishi est donc la dernière grimpeuse à se confronter à la voie. Son style de grimpe très souple et rythmé colle parfaite aux mouvements qu’impose la ligne. La jeune grimpeuse de 15 ans progresse petit à petit et surmonte une à une les difficultés qui firent chuter les autres demi-finalistes. Sereine, elle trouvera même un calage de genou en fin de voie, qui lui permettra de se relâcher et de demander le soutien du public, à quelques centimètres de la prise de fin… Qu’elle attrapera quelques secondes plus tard !

En finales, les cartes sont redistribuées à l’ensemble des 11 grimpeurs finalistes. Hé oui, les finales américaines de difficulté comptent plus de dix grimpeurs par catégories. 

De nouveau, la voie de finale est impressionnante. D’énormes macros prises parsèment l’ensemble de la voie. 

Margo Hayes ne tarde pas à prendre le départ. Propre, elle ne commet aucune erreur. L’américaine maîtrise ses mouvements à la perfection. Cette fois-ci, aucun volume ne la piégera. Elle prend le temps de travailler chaque pression jusqu’au croisé final.

La voilà accrochée au bac de fin, exultant face au public.

Derrière elle, les quatre autres grimpeuses ne parviendront pas à réaliser une si belle performance.

Brooke Raboutou aura fait vibrer le public, en chutant sur le dernier mouvement dynamique, les doigts frôlant la dernière prise.

Puis vint le tour d’Ashima. Cette dernière sait que la voie a été sortie. Mais la jeune grimpeuse semble dans sa bulle. Elle se remémore quelques mouvements avant de s’élancer, puis quitte définitivement le sol. À la voir grimper de manière si détendue, la voie semblerait presque facile.

Assez rapidement, Ashima se retrouve au sommet de la voie. Un petit coup de magnésie sur chaque main et la voilà qui attrape à son tour la prise finale.

En ayant sorti toutes les voies de la compétition et en étant mieux classée que Margo en demi-finale, Ashima remporte donc son premier titre national chez les seniors en difficulté… Le premier d’une longue série ?

L’on prédisait son arrivée chez les seniors fracassante. Nous ne nous étions pas trompés ! Le fight en coupe du monde face à Janja Garnbret et aux meilleurs grimpeuses de la planète nous promet d’ores et déjà de beaux moments de sport.

1- Ashima Shiraishi
2- Margo Hayes
3- Brooke Raboutou

• Photos: Greg Mionske

En même temps que la première étape de Coupe de France jeunes à Riom se tenaient les Championnats de France vétérans de difficulté 2017, au même endroit, sur le même mur. L’occasion de réunir les jeunes et moins jeunes le temps d’un week-end, avec à la clé, un titre de champion de France à aller décrocher chez les vétérans.

Chez les femmes, elles étaient onze à prétendre au titre dès le début du week-end. Huit d’entre-elles entraient en finale. Et à la fin, c’est Dominique Collière qui se voit sacrer championne de France. Elles seront deux à topper la voie de finale. Mais en ayant été l’unique grimpeuse à enchaîner la voie de demi, le titre revient à Dominique, qui aura donc enchaîné toutes les voies de la compétition. Elle devance ainsi Clarisse Deniau et Nadine Rousselot.

Chez les hommes, ils étaient 38 au départ samedi matin. Mais seuls les huit meilleurs avaient réussi à se glisser en finale. Des finales très disputées, puisque personne n’ira au sommet de la voie. L’année dernière, le titre s’était joué au temps, car trois grimpeurs étaient ex-aequo. Yannick Dupin l’emportait sur Sebastien George. Cette année encore, la victoire se jouait au temps. Mais cette fois, Sebastien, le grimpeur de Roc Evasion, ne s’est pas fait piéger. Il a été le plus rapide aujourd’hui (à 7 secondes près!), remportant son premier titre de champion de France. Stéphane Julien, 7 secondes derrière lui, finit donc 2ème, devant Yannick Dupin, 3ème cette année.

• Les résultats complets:

La première étape de la coupe de France de difficulté jeunes vient de se terminer, et nous connaissons enfin les noms des vainqueurs ! 

• Voici les résultats:

Minimes:

Chez les minimes filles, Camille Pouget remporte la compétition à une valorisation près par rapport à Luce Douady. Naïlé Meignan monte sur la troisième marche du podium.

Chez les garçons, c’est le jeune Joshua Fourteau qui s’impose en étant le seul des finaliste à enchaîner la voie de finale. Il est suivi de Paul Jenft et Noé Moutault.

Cadets:

Chez les cadettes, c’est la grimpeuse de Nancy Valentine Mangin qui remporte la victoire. La médaille d’argent se sera jouée au temps entre Coraline Necol et Pauline Achour. Et la plus rapide, c’est Coraline, qui monte donc sur la deuxième marche du podium.

Du côté des garçons, quatre tops sur huit en finale ! Mais étant le seul à avoir sorti la voie de demi-finale, Alistair Duval remporte cette première Coupe de France de l’année, devant Pierre Le Cerf et Quentin Guillen.

Juniors:

Chez les juniors femmes, la voie restera invaincue. Mais c’est Léna Grospiron qui montera la plus haut. Elle l’emporte donc devant Marie Sara David et Alizé Mariotat.

Enfin, chez les hommes, victoire incontesté de Tom Gauquelin, seul grimpeur au sommet de la voie de finale. Un podium complété par Ronan Guimbert, 2ème, devant Nathan Biotte.

Photo: archive 2016, Elia Besombes

C’est la première Coupe de France de difficulté de la saison, et c’est à Riom que ça se passe ! 

Ce week-end, les jeunes vont disputer la première étape de la Coupe de France de difficulté. Les jeunes ? Pas seulement ! Car les vétérans ont été conviés à participer, non pas pour disputer une manche de Coupe de France, mais bien pour participer aux Championnats de France vétérans !

Et c’est les catégories minimes et cadets qui ont ouvert le bal des qualifications ce matin… Deux voies de qualification, avec comme objectif de rentrer parmi les 26 meilleurs pour gagner son ticket pour les demi-finales. Voici donc les premiers résultats !

Minimes:

Cadets:

• Le programme de la compétition:

SAMEDI
Qualifications minimes (h/f) , cadets et cadettes ( 2 voies)
8h30 Début des qualifications
13h30 Fin des qualifications pour les minimes, cadets et cadettes

Qualifications juniors (h/f) (2 voies) , vétérans h/f (3 voies)
15h00 Début des qualifications
19h45 Fin des qualifications

DIMANCHE
Demi-finales à vue pour les catégories minimes ,cadets ,juniors 
9h Début des demis finales
12h15 Fin des demis finales

Finales jeunes
15h/16h Finales jeunes

Finales vétérans
17h45/18h30 Finales vétérans

• On se retrouve très vite pour la suite des résultats !

Nils Favre est venu à bout d’un nouveau bloc extrême la semaine dernière. En effet, le suisse a enchaîné “Kintsugi” 8C, l’une des plus belles et plus dures lignes de Red Rocks, dans le Nevada. Un bloc ouvert par Nalle Hukkataival, et seulement répété par Jimmy Webb depuis.

Après trois jours passés dans le bloc à tenter différentes méthodes, Nils a finalement eu une révélation, d’un coup: remplacer trois mouvements par un seul, beaucoup plus dynamique. 

Le grimpeur suisse est conscient que le mental a joué un rôle important dans cette performance: “C’était le dernier jour de mon trip, et j’étais seul. Seul face à cet imposant bloc. Ces deux facteurs ont poussé mon esprit dans un parfait état de concentration, me permettant de donner le meilleur de moi-même. C’est d’ailleurs le seul run de tout mon trip où je n’ai commis aucune erreur dans mon escalade. Ce bloc a clairement changé ma vision de l’escalade”.

Grosse performance donc pour Nils Favre, qui ajoute son deuxième 8C bloc à son palmarès, après “From Dirt Grows The Flower”, qu’il enchaînait il y a deux ans.

La pression retombe tout doucement à La Baconnière… Le gymnase reprend son calme. Les centaines de spectateurs qui ont encouragé les finalistes repartent, aux quatre coins de la France, parfois sans voix. Au sens propre comme au sens figuré.

Car il y a quelques minutes, l’ensemble du public se levait à l’unisson pour porter de toute leur force les grimpeurs, poussés dans leur retranchement, pour tenter d’aller chercher un titre. Celui de champion de France de bloc. Marquer son nom dans l’histoire, concrétiser des centaines d’heures passées à s’entraîner, repousser ses limites, se confronter aux meilleurs grimpeurs du pays, se battre dans les blocs, et se faire plaisir sur la première grosse échéance de l’année. C’est donc ça que les six finalistes hommes et femmes étaient venus chercher.

13h30: la salle est remplie. Les rideaux se lèvent et l’ensemble du public découvre les blocs qui attendent les grimpeurs. Musique à fond, spectacle de lumière… Le ton est donné !

Ce sont les hommes qui ouvrent le bal cet après-midi. Des cadors en finale, mais aussi quelques outsiders, ayant accompli l’exploit en demi-finale. Tout était possible. 

Le bloc 1 ? Il paraît si dur… Les deux premiers grimpeurs à passer, Kentin Boulay et Yann Denouel ne valideront que la zone. Nicolas Pelorson, champion d’Europe de bloc en catégorie jeune, enchaînera le bloc au bout de 6 essais. Il n’en faudra que 3 pour Manu Cornu. Alban Levier surenchérit: il toppera le bloc à son deuxième run ! Arrive enfin Mickaël Mawem, premier lors des demi-finales. Il épate tout le monde en se payant le luxe d’enchaîner ce premier bloc à vue !

Le bloc 2 requiert une énergie physique hors normes. D’abord un run and jump, puis une succession de volumes, pour terminer par de toutes petites arquées, plantées en plein dévers. Seule la zone de ce bloc sera validée, par la quasi-totalité des finalistes. Mickaël Mawem sera le grimpeur le plus proche du top, chutant sur la dernière petite prise.

Toutes les cartes sont donc redistribuées dans le troisième bloc. Simple, intense et efficace. Un ballant extrême à gainer, avant de se rétablir pour aller chercher la dernière prise. Malgré plusieurs essais, Manu Cornu ne parviendra pas à tenir ce mouvement. Nicolas Pelorson fait alors sensation, activant le mode “scorpion” de son corps, pour gainer ce mouvement, et ainsi s’envoler jusqu’en haut. Ça passe également pour Alban Levier, solide, qui valide le bloc en deux petits essais. Mickaël Mawem enfonce le clou une nouvelle fois, en le sortant à vue.

Vous l’aurez compris, le quatrième et dernier bloc allait donc être décisif. Trois grimpeurs pouvaient encore êtres sacrés champions: Nicolas Pelorson, Alban Levier et Mickaël Mawem. Le bloc en or, le bloc d’un titre. Et pour y arriver, il fallait faire parler la force: une énorme croix de fer entre deux volumes lisses attendait les grimpeurs.

Nicolas Pelorson randonne littéralement ce dernier bloc à vue. Une randonnée qui lui vaudra alors le titre de vice-champion de France de bloc senior. Malgré tous ses efforts jusqu’aux dernières secondes, Mickaël Mawem ne parviendra pas à maîtriser cette croix de fer. Alban Levier fait alors parler la force et arrivera au sommet du bloc en 2 essais.

Comptabilisant au total 3 blocs en 6 essais, il devient le nouveau champion de France de bloc, devant Nicolas Pelorson avec 3 blocs en 14 essais et Mickaël Mawem, qui termine finalement 3ème avec 2 blocs à vue.

15h30: c’est au tour des femmes de décider de leur championne. Le public sait maintenant à quoi s’attendre: un titre de champion de France peut se jouer à d’infimes détails…

Ces six femmes peuvent aller chercher la victoire. Et tout commence dans le bloc 1: une dalle, de nombreux volumes, peu de prises et un équilibre qui allait être mis à toute épreuve ! Romane Grandcoing, Flavy Cohaut, Mélanie Sandoz et Julia Chanourdie se laissent emporter par la gravité. Même Fanny Gibert ne parviendra pas à trouver la bonne combinaison de mouvements lui permettant d’atteindre le sommet. Alors celle qui fait sensation dans ce premier bloc, c’est Camille Faille. La grimpeuse du club de Massy soulève la salle en enchaînant le bloc à son deuxième essai seulement. La compétition est lancée !

Le deuxième bloc ne connaîtra que deux enchaînements: celui de Mélanie Sandoz, qui, pourtant mal parti, aura su se remobiliser pour atteindre la dernière prise du bloc, et celui de Fanny Gibert, qui enchaînera à vue ce second bloc. Un élément déterminant pour la suite de la compétition…

Car personne ne viendra à bout du bloc 3. Cette multitude de volumes triangulaires aura dérouté l’ensemble des grimpeuses. Toutes ? Non… Julia Chanourdie, Flavy Cohaut et Fanny Gibert ont frôlé cette dernière pyramide.

Encore une fois donc, tout allait se jouer dans le dernier bloc. Un jeté, puis une fin, mêlant serrage de prise et gainage. “À chaque bloc, une grimpeuse différente au sommet”. Voilà comment résumer en une phrase ces finales femmes. Car toutes les grimpeuses se feront piéger sur ce dernier bloc du week-end. Toutes, sauf Julia Chanourdie, qui bluffera à son tour l’ensemble des spectateurs en l’enchaînant à vue.

La victoire se jouait donc à un cheveu. Quatre grimpeuses avaient validé un bloc. Mais seulement deux à vue: Julia Chanourdie et Fanny Gibert. Avantage à cette dernière, qui remporte son deuxième titre de championne de France grâce à ses 4 zones.

Julia Chanourdie se classe donc 2ème, devant Camille Faille qui complète le podium.

• Les résultats complets des finales: 

La Baconnière a su proposer un vrai spectacle d’escalade, comme on aime les voir: du son, des lumières, de beaux blocs, un suspens haletant, un public nombreux. Tous les ingrédients étaient réunis pour que tout fonctionne parfaitement. Et tout à fonctionné. BRAVO!

Les résultats complets de la compétition à retrouver ici !

Et c’est finalement Fanny Gibert qui rejoint Alban Levier sur la plus haute marche du podium des Championnats de France de bloc 2017 ! Encore une fois, une finale au suspens maximum !

1- Fanny Gibert 
2- Julia Chanourdie
3- Camille Faille

Un résumé détaillé de ces finales vous attend prochainement…

Quelle finale haletante ! Les hommes viennent d’en terminer avec les finales des Championnats de France de bloc 2017. 

Un suspens jusqu’aux toutes dernières secondes du dernier bloc, où tout pouvait encore arriver. Mais cet après-midi, c’est Alban Levier qui a été le plus fort. Il remporte son premier titre de champions de France senior, devant un public en feu.

1- Alban Levier
2- Nicolas Pelorson
3- Mickaël Mawem

On se retrouve très vite pour les finales femmes, et un résumé complet du week-end !