Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Incroyables finales à Innsbruck ! L’émotion a envahi l’Olympicworld, où Janja Garnbret a trusté pour la première fois de sa carrière le titre de Championne du Monde de bloc.

Devant des milliers de spectateurs, la jeune slovène s’est imposée en patronne ce soir, notamment grâce à son enchaînement impressionnant du premier bloc, qu’elle sera la seule à sortir.

Derrière elle, c’est la japonaise Akiyo Noguchi qui monte sur la deuxième marche du podium, devant la jeune serbe Stasa Gejo, qui aura tout donné ce soir, terminant la compétition les doigts complètement ensanglantés.

Le résumé de ces finales à découvrir très vite sur PG.

Les résultats complets des finales:

Avec le soutien de Black Diamond

Tout à l’heure se tenaient les demi-finales féminines des Championnats du Monde de bloc. Pour cela, direction l’Olympiaworld d’Innsbruck où les 20 demi-finalistes ont fait face aux quatre créations des ouvreurs. Seulement six places pour les finales étaient à prendre.

Retour sur des demi-finales surprenantes.

Janja Garnbret VS Jessica Pilz: la revanche aura lieu ce soir !

Scénario incroyable ! Janja Garnbret et Jessica Pilz, qui nous offraient un spectacle incroyable il y a quelques jours lors des finales de l’épreuve de difficulté, ont toutes deux décroché leur place pour les finales du Championnat du Monde de bloc. La revanche dont tout le monde rêve aura donc lieu ce soir, cette fois-ci sans baudrier autour des hanches.

Sur le papier, avantage à Janja Garnbret, qui a tout simplement été époustouflante aujourd’hui. Après avoir été la seule des 110 grimpeuses des qualifications à enchaîner les cinq blocs du circuit, la slovène se hisse cet après-midi en tête des demi-finales. Dans un circuit très difficile, où la moitié des compétitrices ne sort pas plus d’un bloc, Janja enchaîne trois des quatre blocs à vue. Seul le troisième problème lui résistera. Un bloc qui ne sera d’ailleurs enchaîné par aucune demi-finaliste.

La polyvalence de Jessica Pilz impressionne | © Moritz Liebhaber

Jessica Pilz n’aura quant à elle pas démérité. Pourtant pas spécialiste du bloc, l’intégration du combiné aux J.O impose aux grimpeurs de s’essayer à d’autres disciplines. Et voici une belle preuve de polyvalence de la part de Jessy, qui, après avoir décroché le titre de Championne du Monde de difficulté, est maintenant en lice pour le titre mondial en bloc.

Petra Klingler prête à défendre son titre.

Le Championnats du Monde est décidément une compétition qui transcende Petra Klingler. Il y a deux ans à Paris, la suissesse était projetée sur le devant de la scène, puisqu’elle remportait le titre de Championne du Monde, devant des milliers de spectateurs ébahis par sa performance.

Cette saison, Petra n’est rentrée qu’à une reprise en finale d’une Coupe du Monde lors de l’étape de Moscou, en début de saison. Mais aujourd’hui, la suissesse a déroulé sa plus belle escalade et a fait preuve de persévérance, notamment dans les deux premiers blocs, qu’elle enchaîne en 5 et 4 essais. Comme tout le monde, le troisième bloc lui résistera. Elle sera alors la seule avec Janja à enchaîner le dernier bloc à vue, de quoi la classer 2ème des demi-finales, prête à défendre son titre ce soir en finale.

Petra Klingler souhaite bien conserver son titre de Championne du Monde © Erich Spiess

Miho Nonaka décroche sa place de justesse !

La japonaise Miho Nonaka a eu chaud ! À quelques secondes près, la finale des Championnats du Monde se jouait sans la numéro 1 mondiale. Alors qu’à l’approche du dernier bloc Miho ne fait toujours pas partie du top 6, elle essaye en vain de réaliser le premier mouvement du bloc. À plus de huit reprises, la japonaise est renvoyée sur les tapis.

Alors que le chrono affiche moins d’une minute, elle demande le soutien au public, pour effectuer son dernier essai. Poussée par les spectateurs de l’Olympicwordl, elle réussit à valider la zone et à enchaîner le bloc, de quoi se classer 6ème et décrocher la dernière place disponible pour les finales.

Sa compatriote Akiyo Noguchi disputera elle aussi la finale ce soir. Avec 2 blocs enchaînés en 4 essais et 3 zones, elle se classe 3ème des demi-finales. Enfin, la dernière grimpeuse à se qualifier pour les finales n’est autre que la serbe Stasa Gejo, 5ème avec 2 blocs en 8 essais et 3 zones.

Miho Nonaka se qualifie de justesse pour les finales | © Eddie Fowke

Une finale sans française ce soir…

Malheureusement, Fanny Gibert et Manon Hily n’ont pas réussi à faire partie du top 6 cet après-midi. La finale des Championnats du Monde de bloc se disputera donc sans tricolore.

Il fallait faire 2 tops et 3 zones pour rentrer en finale ce soir. Fanny enchaînera bien 2 blocs, mais ne validera que 2 zones. Elle enchaîne le skate du bloc 1 en 6 essais, mais ne trouve pas le chemin pour atteindre la zone du deuxième bloc. Et même si elle fera partie de l’une des sept grimpeuses à toper le dernier bloc, ça ne suffira pas pour rentrer en finale aujourd’hui. Notre Championne de France en titre termine 9ème de la compétition.

Manon Hily était l’une des premières demi-finalistes à s’élancer tout à l’heure. Bien que validant les deux premières zones, la Réunionnaise ne parvient pas à toper un bloc et prend la 17ème place des demi-finalistes.

Les résultats complets des demi-finales:

La suite du programme:

Vendredi 14/09:
19h00 – 21h00: Finale bloc femmes

Samedi 15/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc hommes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc hommes

Dimanche 16/09:
11h00 – 14h00: Finale combiné femmes
14h30 – 17h00: Finale combiné hommes

Avec le soutien de Black Diamond

La Marseillaise a bien failli résonner ce soir à Innsbruck ! Bassa Mawem nous a tenu en haleine toute la soirée en se hissant jusqu’au duel final, où il remporte la médaille d’argent et le titre de vice-champion du Monde de vitesse ! Anouck Jaubert et Victoire Andrier terminent respectivement 15ème et 16ème.

Bassa Mawem à deux doigts du titre suprême !

Ce soir, Bassa Mawem nous a fait rêver. Signant le deuxième meilleur temps lors des qualifications plus tôt dans la journée, tout nous laissait espérer que notre français allait décrocher une médaille ce soir.

Une soirée qui commençait plutôt bien pour lui. En effet, le kazakh Amir Maimuratov, son premier adversaire des finales, commet un faux départ éliminatoire.

Rendez-vous donc en 1/4 de finale pour Bassa. Opposé au tchèque Jan Kriz, le champion de France en titre ne lui laisse aucune chance. Il se retrouve au sommet de la voie seulement 5″71 après que le bip de départ est retenti, remportant aisément son duel.

Direction la 1/2 finale, où cette fois, le niveau monte d’un cran. Pour cause, Bassa Mawem fait face au multiple champion du Monde Qixing Zhong. Le duel s’annonçait serré. Surtout que quelques minutes avant, le chinois signait le meilleur temps des 1/4 de finale avec un run en 5″60. Mais dès le début du face-à-face, notre français prend les devants. Un avantage qu’il conservera jusqu’au sommet du tracé, frappant le buzzer en 5″63.

Bassa Mawem venait donc de se qualifier pour les grandes finales des Championnats du Monde 2018. Contre lui, l’iranien Reza Alipourshena, actuel détenteur du record du monde, dont la réputation n’est plus à faire. Deux grands champions, pour le titre suprême à la clé. Les deux grimpeurs prennent leurs marques, puis le bip de départ retenti. Ils se lancent alors dans un duel très serré.

Dans les derniers mètres de la voie, Bassa Mawem semble tout de même avoir l’avantage, mais le pire se déroule alors. Au moment d’enclencher le dernier mouvement, son pied gauche zippe de la prise et sa main frappe quelques centimètres sous le buzzer, sans le toucher.

Trop tard, Reza ne s’est pas loupé et a stoppé le chrono en 5″63. L’iranien remporte ainsi le titre de Champion du Monde, lui qui avait laissé la victoire lui échapper à Paris il y a deux ans.

Après une incroyable compétition, Bassa Mawem monte pour la première fois sur le podium d’un Championnat du Monde et décroche une médaille d’argent amplement méritée.

Anouck Jaubert et Victoire Andrier coincées aux portes des 1/4 de finale.

Déception pour Anouck Jaubert et Victoire Andrier ce soir. Nos deux françaises ne passent pas le premier tour des finales, perdant chacune leur duel à cause d’une erreur dans leur grimpe.

Ce matin en qualification, Anouck Jaubert se faisait peur. Elle signait un premier run en 9″33, la classant bien loin des 16 premières. Pas d’autres choix pour notre française que de tout donner dans son deuxième et dernier run. Heureusement, en grande championne, Anouck ne laisse pas la pression l’envahir. Elle signait un chrono en 7″79, de quoi prendre la 2ème place des qualifications.

Malheureusement, en 1/8ème de finale, Anouck est freinée dans sa lancée suite à une erreur technique au moment de réaliser le jeté, laissant l’ukrainienne Alla Mareynich se ruer sur le buzzer avant elle. La compétition était donc finie pour Anouck, qui se classe 15ème aujourd’hui.

Victoire Andrier aura elle aussi manqué de réussite sur ce premier tour de finale. Comme Anouck, la compétition s’arrêtera dès les 1/8ème de finale pour elle. C’est quasiment au même endroit qu’Anouck que Victoire commet son erreur. La prise d’arrivée du jeté lui échappe de la main et la renvoie aussitôt dans son baudrier. Elle termine 16ème de ces Championnats du Monde.

Le titre mondial revient à la polonaise Aleksandra Rudzinska, déjà vainqueur de la Coupe du Monde de Chamonix cette saison. Opposée face à sa compatriote Anna Brozek en finale, elle signe le temps féminin le plus rapide de ces Championnats du Monde: 7″56.

Notons que les polonaises auront survolé cette compétition, puisqu’elles sont quatre à figurer dans le top 5 ce soir.

Les résultats complets des finales:

La suite du programme:

Vendredi 14/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc femmes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc femmes

Samedi 15/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc hommes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc hommes

Dimanche 16/09:
11h00 – 14h00: Finale combiné femmes
14h30 – 17h00: Finale combiné hommes

Avec le soutien de Black Diamond

Le soleil était au rendez-vous aujourd’hui à Innsbruck. Un soleil qui a réchauffé le fronton extérieur du Kletternzentrum, où les 150 meilleurs bloqueurs du monde se sont affrontés depuis 09h00 ce matin, pour tenter de décrocher l’une des 20 places qualificatives pour les demi-finales.

Jernej Kruder et Tomoa Narasaki au top des qualifications.

Les numéros 1 et 2 mondiaux ont respectivement pris la tête de leur groupe de qualification. Le ton est donné entre Jernej Kruder et Tomoa Narasaki. Après s’être disputé le titre de vainqueur des Coupes du Monde de bloc toute la saison, voilà que le slovène et le japonais semblent de nouveau prêts à en découdre une dernière fois cette année pour la couronne de Champion du Monde.

Dans son groupe Tomoa Narasaki est le seul avec le coréen Jongwon Chon à enchaîner les cinq blocs du circuit. Avantage au japonais au nombre d’essais, puisqu’il lui aura fallu seulement 9 essais pour toper l’intégralité des blocs, contre 16 pour Jongwon.

Dans l’autre groupe, c’est Jernej Kruder qui est aux commandes. S’il ne vient pas à bout du premier bloc, chutant après la prise de zone, il ne fait qu’une bouchée des quatre derniers problèmes de la compétition, qu’il enchaîne soit à vue, soit en deux essais. Pour la petite anecdote, le slovène revient d’une excursion sur le rocher autrichien. Il y a trois jours, il faisait de la falaise, enchaînant un 8c en 4 essais, tandis qu’avant-hier, il peaufinait sa préparation pour l’épreuve d’aujourd’hui en enchaînant un 8B bloc assez vertigineux.

Jernej Kruder en route pour réaliser le doublé Coupe du Monde/Championnat du Monde | © Erich Spiess

Juste derrière lui, c’est le jeune japonais de 19 ans Kai Harada qui impressionne. Double médaillé lors des Championnats du Monde jeunes à Moscou et finaliste de l’épreuve de difficulté la semaine dernière, il est le deuxième grimpeur de son groupe à enchaîner quatre blocs.

Notons que sur les huit japonais qui prenaient le départ de cette compétition, cinq se qualifient pour les demi-finales. Une nouvelle fois, le Japon sera donc la nation la plus représentée samedi.

Micka Mawem et Manu Cornu en demi-finale !

Sourires sur les visages français. Nos deux spécialistes de la discipline Micka Mawem et Manu Cornu se qualifient tous deux pour les demi-finales.

La plus belle prestation nous vient de Micka Mawem, qui prend la 3ème place de son groupe, juste derrière le duo de tête asiatique Tomoa Narasaki/Jongwon Chon. Coup sur coup, il valide les quatre premiers blocs en deux essais. Seul le dernier tracé lui résistera aujourd’hui, mais qu’importe: le premier objectif est rempli, il disputera bien la demi-finale samedi.

Dans l’autre groupe, c’est Manu Cornu qui réalise la meilleure prestation française. Après un début de compétition difficile, où il ne parvient pas au sommet des trois premiers blocs, il se remobilise en fin de compétition et enchaîne les deux derniers tracés, de quoi prendre la 7ème place de son groupe et ainsi repartir avec son billet pour les demi-finales.

Voici ses impressions sur ce premier tour:

C’était un tour pas facile dans lequel il a fallu rester dedans longtemps, parce que je tombe au dernier mouv du premier bloc, avec l’avant dernière prise du deuxième bloc et je n’ai pas réussi à bouger du tout dans le troisième bloc. L’étau commençait donc à se resserrer… Mais j’ai réussi à rester dedans jusqu’au bout. Les blocs 4 et 5 me convenaient mieux.
J’ai fait quelques erreurs dans ma grimpe dans le début du circuit. Des erreurs qui doivent me rappeler tout ce que je dois mettre en place pour la demi-finale de samedi. Car l’essentiel est fait: je gagne mon ticket pour les demis avec cette 7ème place.

Détermine, Micka Mawem n’a rien lâché aujourd’hui et prend la 3ème place des qualifications | © Erich Spiess

Sam Avezou, qui participait à ces Championnats du Monde seniors grâce à son titre mondial obtenu chez les cadets, n’aura pas démérité. Il termine 17ème de son groupe avec 1 bloc et 2 zones à son actif.

Enfin Bassa Mawem était le quatrième français à prendre le départ des qualifications. Sa dernière (et seule) compétition internationale de bloc en date remonte à plus de dix ans, lors d’une Coupe du Monde de bloc qui avait lieu en Italie, où il prenait la 35ème place. Aujourd’hui, Bassa signait son grand retour sur les tapis dans le cadre du combiné. Comme beaucoup de compétiteur, il ne valide la zone que du dernier bloc et prend la 54ème place de son groupe.

Adam Ondra rassuré.

Ça passe aussi pour Adam Ondra, qui se qualifie pour la suite de la compétition. N’ayant plus participé à une compétition de bloc depuis les Championnats du Monde de Paris, nous étions curieux de voir comment le tchèque allait gérer ces cinq blocs “new school”, bien éloignés des mouvements dont il a l’habitude de réaliser en falaise. Lui-même avouait se poser des questions quant à ses capacités d’aller jouer avec les meilleurs bloqueurs du moment.

Mais malgré une coupure de plus de deux ans, le tchèque fait toujours partie des meilleurs mondiaux. D’ailleurs, il faisait forte impression en enchaînant à vue les deux premiers tracés de son circuit, avant de réaliser les deux blocs suivants en respectivement 5 et 3 essais, de quoi le qualifier 4ème de son groupe, juste derrière Micka Mawem.

Jakob Schubert, nouveau Champion du Monde de difficulté décroche lui aussi sa place en demi-finale, tout comme Jan Hojer, Gregor Vezonik, Kokoro Fujii ou encore Alexey Rubstov.

Un premier bloc qui sort à vue pour Adam Ondra | © Erich Spiess

Le top 10 des deux groupes de qualification:

La suite du programme:

Mercredi 12/09:
10h00 – 17h00: Qualification bloc hommes
18h00 – 22h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Jeudi 13/09:
10h00 – 12h00: Qualification vitesse femmes
14h00 – 17h00: Qualification vitesse hommes
19h00 – 19h50: Finale handi-escalade femmes et hommes
20h00 – 21h00: Finale vitesse femmes et hommes

Vendredi 14/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc femmes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc femmes

Samedi 15/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc hommes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc hommes

Dimanche 16/09:
11h00 – 14h00: Finale combiné femmes
14h30 – 17h00: Finale combiné hommes

Avec le soutien de Black Diamond

Maintenant les épreuves de difficulté terminées, place au bloc, qui faisait son entrée aujourd’hui sur ces Championnats du Monde d’escalade 2018.

Retour donc sur le fronton extérieur du Kletterzentrum d’Innsbruck pour une journée consacrée intégralement aux qualifications féminines de la discipline. Ce matin, elles étaient 111 grimpeuses à patienter en isolement. 111 grimpeuses réparties en deux groupes de qualification, qui ont fait face aujourd’hui à des blocs extrêmement difficiles aujourd’hui.

En effet, les statistiques sont plutôt impressionnantes: près de 75% des compétitrices n’auront sorti aucun bloc aujourd’hui ! Ramener ses deux mains sur la dernière prise était donc un geste qui valait très cher aujourd’hui. Dans les deux groupes, il était donc possible de se qualifier en demi-finale avec seulement un bloc enchaîné.

Janja Garnbret continue sur sa lancée !

S’il y a bien une grimpeuse qui semble ne pas avoir souffert dans ce circuit de qualification, c’est Janja Garnbret. Après avoir été la seule grimpeuse à enchaîner toutes les voies de la compétition en difficulté, la jeune slovène continue de faire forte impression à Innsbruck. Voilà qu’aujourd’hui, elle est la seule des 111 grimpeuses à enchaîner tous les blocs de qualification. Et quand on voit le niveau ultra exigeant proposé par les ouvreurs sur ce premier tour, on ne peut que s’incliner devant une telle performance.

En plus d’être la seule de son groupe à toper les trois premiers blocs, elle enfonce le clou dans le quatrième bloc, qu’elle enchaîne rapidement, tandis qu’aucune autre grimpeuse ne validera la prise de zone.

Rien à dire, Janja Garnbret a été la plus forte aujourd’hui, et de loin ! Miho Nonaka, vainqueur du classement général des Coupes du Monde cette année, devra se contenter de seulement 3 blocs et 4 zones. Une performance qui la classe 2ème, juste derrière Janja, avec tout de même deux tops d’écart sur la slovène.

Aucun bloc n’aura résisté à Janja aujourd’hui | © Erich Spiess

Deux françaises en demi-finale !

Fierté dans le clan français. Elles seront deux tricolores à porter le maillot national en demi-finale vendredi. Fanny Gibert, récemment médaillée de bronze au classement général des Coupes du Monde 2018, était l’une des premières compétitrices à faire face aux blocs ce matin.

Belle entrée en matière de notre Championne de France en titre, qui fait parler tout son savoir-faire dans cette première dalle en équilibre pour l’enchaîner à son 4ème essai. Mais la suite est plus compliquée pour Fanny, puisqu’elle ne valide ni le 2ème, ni le 3ème, ni le 4ème bloc. Heureusement, son mental ne la trahira pas dans le dernier bloc, qu’elle tope à vue, ce qui lui vaudra la 7ème place de son groupe.

Dans ce groupe, c’est Akiyo Noguchi qui s’offre la première place du classement, ayant validé 4 blocs en 7 essais et 4 zones. Elle devance Stasa Gejo, qui semble très en forme en ce moment. En effet, la jeune serbe impressionne au début du tour, en étant la seule à enchaîner les deux premiers blocs à vue.

Enfin, belle prestation de l’américaine Margo Hayes, dont la réputation n’est plus à faire, qui prend la 3ème place aujourd’hui. Après avoir participé à trois étapes de Coupe du Monde cette saison, elle n’avait pas réussi à faire mieux que 33ème. Voilà qu’aujourd’hui elle est l’une des seules à enchaîner 3 blocs et valider 4 zones.

© Forrest Liu

La deuxième française à se qualifier pour les demi-finales de ces Championnats du Monde n’est autre que Manon Hily, vice-championne de France en titre de la discipline.

Après avoir pris part à l’épreuve de difficulté la semaine dernière, la réunionnaise participe maintenant aux épreuves de bloc et de vitesse pour jouer le combiné. N’ayant pas fait de compétition internationale en bloc depuis près d’un an et demi, nous avions hâte de voir comment Manon allait gérer ce circuit de qualification.

Les blocs étaient si durs dans son groupe que comme 90% des grimpeuses, elle ne tope aucun des quatre premiers tracées. C’est dans le dernier problème de la compétition que notre française fait la différence. Elle l’enchaîne à son deuxième essai, de quoi prendre la 8ème place de son groupe et donc, faire partie des 10 qualifiées pour la suite de la compétition.

Anouck Jaubert, qui prenait elle aussi le départ des qualifications de bloc dans le cadre du combiné, termine 27ème de son groupe, avec 2 zones à son actif.

Le top 10 des deux groupes de qualification:

La suite du programme:

Lundi 10/09:
Animations sur place

Mardi 11/09:
10h00 – 16h00: Qualification bloc femmes
18h00 – 22h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Mercredi 12/09:
10h00 – 17h00: Qualification bloc hommes
18h00 – 22h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Jeudi 13/09:
10h00 – 12h00: Qualification vitesse femmes
14h00 – 17h00: Qualification vitesse hommes
19h00 – 19h50: Finale handi-escalade femmes et hommes
20h00 – 21h00: Finale vitesse femmes et hommes

Vendredi 14/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc femmes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc femmes

Samedi 15/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc hommes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc hommes

Dimanche 16/09:
11h00 – 14h00: Finale combiné femmes
14h30 – 17h00: Finale combiné hommes

Avec le soutien de Black Diamond

Quand le fort bloqueur américain Jimmy Webb décidé d’enfiler un baudrier et de se confronter à l’un des 9a les plus mythiques du monde… ça fait mal !

Il y a quelques jours, Jimmy Webb a enchaîné “Dreamcatcher”, le plus célèbre 9a du Canada. Cette ligne unique avait été ouverte puis réalisée pour la première fois par Chris Sharma, en 2005. Il avait fallu attendre quatre ans jour pour jour pour que cette voie soit répétée, par le local Sean McColl.

Cette ligne de 20 mètres commence par une dalle, avant de se poursuivre par un jeté pour atteindre une longue rampe de plats fuyants situés en plein dévers.

Il s’agit de la sixième ascension de cette voie et le premier 9a enchaîné par Jimmy Webb.

Je me suis fixé beaucoup d’objectifs tout au long de ma carrière. Mais cette voie s’est toujours distinguée parmi les autres pour moi. Chapeau bas à Chris Sharma pour avoir équipé l’une des lignes les plus esthétiques que vous puissiez voir. Attraper le bac final de cette voie est certainement une sensation que je n’oublierais jamais !

Deuxième finale hier soir à Innsbruck et deuxième médaille pour le pays hôte de l’événement. Après Jessica Pilz samedi soir, c’est Jakob Schubert qui a enflammé l’Olympic Stadium, en décrochant pour la deuxième fois de sa carrière le titre de Champion du Monde, devant deux grands falaisistes venus s’inviter sur cette compétition: Adam Ondra et Alex Megos.

Jakob Schubert sur le toit du monde !

Comme samedi chez les femmes, ils étaient dix grimpeurs à pouvoir aller chercher le titre de Champion du Monde hier. Dix prétendants pour seulement une place sur la plus haute marche du podium. La bataille s’annonce rude.

Les deux grands favoris de la compétition étaient bien sûr Adam Ondra et Jakob Schubert. Adam, parce que c’est Adam. Capable de gagner un Championnat du Monde sans avoir touché une prise en résine de l’année et parce qu’il était le grand tenant du titre. Jakob Schubert parce qu’il est en tête du classement général des Coupes du Monde de difficulté 2018 et que sa réputation n’est plus à faire depuis toutes ces années passées au plus haut-niveau.

En demi-finale, Adam Ondra se faisait surprendre un peu plus tôt que Jakob Schubert, et s’élançait donc en finale avant lui. Et quelle démonstration d’escalade de la part du tchèque ! Il avale les premiers mouvements de la voie à une allure folle.

Si vite, qu’après seulement 2 minutes de grimpe, il dépassait la verticale limite fixée par le japonais Tomoaki Takata. Et moins de 30 secondes plus tard, il se retrouvait dans la dernière section de la voie, prêt à en finir. Mais le tchèque se précipite, envoie sa main droite trop rapidement et loupe la préhension de quelques centimètres, se retrouvant déséquilibré et pendu dans le baudrier, frustré de ne pas être monté plus haut.

Déception pour Adam Ondra, qui aurait bien voulu enchaîner cette voie de finale | © Léo Zhukov

Après lui, tous les finalistes tombent plus bas. Seul Alex Megos parvient à sortir du dévers mais se fait rattraper par la gravité avant d’atteindre le passage fatidique d’Adam.

Jakob Schubert était donc l’un des seuls à pouvoir battre Adam Ondra. Après la victoire de Jessica Pilz samedi soir, les spectateurs autrichiens étaient prêts à soutenir l’habitant d’Innsbruck. À sa manière, Jakob Schubert dompte le début du tracé. Soutenu par son public, on le sent extrêmement déterminé dans sa grimpe. Et sa puissance physique ne lui fera pas défaut. Il dépasse l’endroit où chutait Alex Megos, pour atteindre le crux qui envoyait Adam au tapis. Jakob fait le choix de monter son pied un peu plus haut, mais lui aussi se fait éjecter du mur. La voie de finale masculine n’aura pas été enchaînée.

Jakob Schubert, rattrapé par la gravité suffisamment haut pour remporter le titre mondial | © Johann Grober

36+. Même score qu’Adam Ondra. Mais plus tôt dans la journée, l’autrichien réalisait une meilleure demi-finale que le tchèque. Une performance qui lui vaudra donc la couronne de Champion du Monde, remportée chez lui, dans sa propre ville. Un titre que Jakob avait déjà raflé à Bercy, en 2012. Depuis, c’est Adam Ondra qui s’était imposé sur tous les autres Championnats du Monde.

Cette nouvelle victoire mondiale vient étoffer le palmarès incroyable de Jakob. Avec 21 victoires en Coupe du Monde et deux titres de Champion du Monde, il est clairement l’un des meilleurs compétiteurs de tous les temps.

J’ai rêvé de cet instant. Grimper devant mon public ce soir a été un moment incroyable. Je ne sais même pas comment je peux vous décrire ce que l’on ressent, c’est une émotion unique.

J’ai ressenti un peu de stress en qualification et en demi-finale, mais bizarrement en finale, j’étais très détendu. Je voulais juste passer un bon moment devant ce public venu très nombreux. La voie avait aussi l’air superbe. Je savais que ça allait être dur, la liste des finalistes était très relevée. Adam est un très fort grimpeur, c’est le meilleur du monde, je n’arrive pas à croire que j’ai réussi à le battre aujourd’hui.”

La salle affichait complet hier soir | © Moritz Liebhaber

2 – 0 pour l’Autriche

Quel incroyable début de Championnat du Monde pour l’équipe autrichienne. Alors que samedi lors des finales féminines, la grande favorite de la compétition était slovène, c’est Jessica Pilz qui s’imposait. Hier, si le favori n’était autre qu’Adam Ondra, c’est finalement Jakob Schubert qui a récupéré le titre de Champion du Monde, pour le plus grand plaisir des milliers de spectateurs venus encourager leur champion.

Avant-hier, la victoire de Jessy était un super moment. Ça m’a enlevé un peu de pression sur les épaules. Je me suis dit que même si je commettais une erreur et que je ne faisais pas un bon résultat, on n’allait pas retenir ma contre-performance, mais plutôt parler de la victoire de Jessica. Ça m’a clairement aidé.”

Et ce doublé autrichien n’est autre que le reflet d’une bonne équipe nationale. Au total, six athlètes autrichiens font partie du top 20 de ces Championnats du Monde, hissant ce pays en tête du classement des nations. Et quand on sait qu’ils se défendent aussi très bien en bloc, on a hâte de voir la suite !

La fougue autrichienne l’a emportée hier soir | © Erich Spiess

La suite du programme:

Lundi 10/09:
Animations sur place

Mardi 11/09:
10h00 – 16h00: Qualification bloc femmes
18h00 – 22h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Mercredi 12/09:
10h00 – 17h00: Qualification bloc hommes
18h00 – 22h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Jeudi 13/09:
10h00 – 12h00: Qualification vitesse femmes
14h00 – 17h00: Qualification vitesse hommes
19h00 – 19h50: Finale handi-escalade femmes et hommes
20h00 – 21h00: Finale vitesse femmes et hommes

Vendredi 14/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc femmes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc femmes

Samedi 15/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc hommes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc hommes

Dimanche 16/09:
11h00 – 14h00: Finale combiné femmes
14h30 – 17h00: Finale combiné hommes

Pour revoir l’intégralité des finales masculines:

Décidément, les autrichiens sont complètement galvanisés par le fait de grimper à domicile ! Après la victoire de Jessica Pilz hier, c’est au tour de Jakob Schubert de soulever les foules.

Très solide dans son run de finale, il atteint le même point qu’Adam Ondra avant lui. Tous les deux chutent au même endroit. Mais quelques heures plus tôt, Jakob Schubert réalisait une meilleure demi-finale que le tchèque, lui raflant ainsi le titre de Champion du Monde.

Adam Ondra, vainqueur des deux précédents Championnats du Monde, concède le titre à Jakob Schubert, et monte sur la deuxième marche du podium. Enfin, c’est Alex Megos qui décroche la médaille de bronze, après une belle démonstration d’escalade.

Rendez-vous très vite sur PG pour le résumé complet de ces finales.

Les résultats des finales:

Les Championnats du Monde d’Innsbruck font couler beaucoup d’encre depuis quelques jours. Le déclassement de Romain Desgranges et Sean McColl fait polémique. Pour mieux comprendre ce qu’il se passe, nous vous proposons de revenir sur ce qu’il s’est exactement passé et nous vous donnons quelques éléments d’explication (ou d’incompréhension…)

Retour au vendredi 07 septembre 2018.

C’est au tour des hommes de faire leur entrée dans la plus grosse compétition de l’année. Depuis plus d’un an, tous les athlètes s’entraînent en vue de performer sur ces Championnats du Monde. Pour 99% des grimpeurs présents ici, c’est l’Objectif de l’année, avec un grand O.

Pour Romain Desgranges, cet événement est encore plus spécial. À 35 ans, le Chamoniard nous a prouvé la saison dernière qu’il était plus fort que jamais. En 2017, il remportait le titre de Champion de France, puis quelques semaines plus tard celui de Champion d’Europe avant de rafler le classement général des Coupes du Monde, pour la première fois de sa carrière.

Seul un titre manque à son incroyable palmarès: celui de Champion du Monde. Depuis plus d’un an, Romain Desgranges a donc mis en place tout ce qu’il pouvait pour être performant aujourd’hui, atteindre la finale des Championnats du Monde d’Innsbruck et ainsi tenter d’aller cocher cette dernière croix qui manque à son palmarès.

Mais la compétition prendra un tout autre tournant pour notre français. Pourtant, en qualification, il monte très haut dans ses deux voies et sera l’un des seuls à atteindre le dernier mouvement de la voie 1. Une performance qui le classait 2ème du provisoire, juste derrière Adam Ondra, seul grimpeur ayant topé les deux voies.

Cette pancarte publicitaire n’est pas prête de sortir de la tête de Romain Desgranges | © Eddie Fowke

Mais quelques secondes après le passage de Romain Desgranges dans la voie 1, un appel est lancé. Notre français aurait pris appui avec son pied sur un encart publicitaire vissé sur le mur. Tout comme poser son pied sur un spit est interdit, les règles de la fédération internationale stipulent que ce genre d’incident doit être sanctionné. Pour ce faire, le score du grimpeur est redescendu à l’endroit où il a commis la faute.

Après visionnage de la vidéo et de longues minutes de délibérations, le verdict des juges tombe: Romain s’est servi de ce panneau publicitaire dans son ascension et son score est donc revu à la baisse. Ainsi, il passe de la 2ème place du classement général à la… 49ème, ce qui le prive de demi-finale.

Scénario identique pour le canadien Sean McColl, qui commet la même erreur que Romain. Lui aussi est déclassé et se retrouve 37ème, bien loin des 26 premiers demi-finalistes. Mais il s’avère qu’Adam Ondra aurait, semble-t-il, lui aussi posé son pied sur ce panneau publicitaire, mais n’a pas été déclassé comme Romain ou Sean. Polémique.

Une vidéo signée Udo Neumann, montrant le passage de Sean McColl, Adam Ondra et Romain Desgranges:

Qu’est ce que ce panneau publicitaire faisait vissé à cet endroit ?

Nous n’avons pas obtenu de réponse de la part des ouvreurs, qui sont pour le moment dans le rush de la compétition. Mais qui donc a bien pu visser ce panneau publicitaire, et surtout, pourquoi à cet endroit ?

Ces panneaux de plastique, épais de quelques millimètres, servent à afficher les sponsors de la compétition. Généralement fixés sur le mur par les ouvreurs une fois qu’ils ont terminé de tracer les voies, ils permettent aux marques de faire de la publicité auprès des spectateurs sur place, mais aussi auprès du public qui visionne la compétition à distance en streaming, ou bien encore sur les photos prises lors de cet événement.

Ce type d’encart publicitaire, le mur extérieur d’Innsbruck en était truffé vendredi lors des qualifications masculines. Sur les quatre voies tracées sur le mur, 17 panneaux de ce genre étaient fixés sur la structure.

Situé en fin de dévers, ce panneau noir Black Diamond était clairement le moins bien placé. S’il y avait bien un endroit où il ne fallait pas visser quelque chose, c’était là. Pour cause, juste après, le mur se redresse. C’est un passage où les compétiteurs doivent être gainés au maximum pour ne pas perdre les pieds et ainsi continuer leur progression. À cet endroit, les grimpeurs utilisent donc l’adhérence du mur avec leur pied gauche pour rester coller le plus possible à la paroi et ainsi avoir un appuie supplémentaire pour aller chercher la prise suivante.

Cette pancarte était donc vissée au plus mauvais endroit possible.

Cet italien n’a pas pris appui sur le panneau publicitaire, mais cherche à trouver de l’adhérence en posant son pied contre le mur | © Sytse van Slooten

Un soucis d’équité entre les grimpeurs?

Ce qui fait également polémique, c’est l’équité entre les grimpeurs. Dans tous sports, les compétiteurs se doivent d’être jugés de la même manière. Et l’escalade ne déroge pas à cette règle. Les juges assis aux pieds des voies lors de chaque compétition sont d’ailleurs là pour ça. Ils veillent à ce que les règles soient respectées, pour que les grimpeurs soient classés de manière équitable et ainsi que le meilleur gagne.

L’équité… C’est ce qui fait polémique depuis vendredi. Car Romain Desgranges et Sean McColl ne sont pas les seuls, semble-t-il, à avoir pris appui sur ce panneau. Adam Ondra, numéro 1 des qualifications, aurait lui aussi posé son pied au même endroit. Mais lui, n’a pas été déclassé par les juges.

Nous ne critiquons en aucun cas la performance d’Adam, qui a été impressionnant vendredi en étant le seul à s’offrir un double top. D’ailleurs, même si les juges avaient revu le score du tchèque à la baisse comme ils l’ont fait pour Romain et Sean, Adam Ondra aurait toujours fait partie de la liste des demi-finalistes suite à sa performance dans l’autre voie.

Des mois de travail réduit à néant pour Romain Desgranges à cause d’un malheureux panneau publicitaire.

Alors pourquoi ne pas avoir traité tous les grimpeurs de la même manière ? Parce qu’on ne déclasse pas Adam Ondra, le premier grimpeur de l’Histoire à avoir enchaîné un 9c ? Parce qu’au moment de le déclasser on ne savait encore pas comment il allait grimper dans sa deuxième voie et donc il pouvait potentiellement être privé de demi-finale à cause de cet incident ? Oui nous sommes volontairement dans l’excès (on l’espère tout du moins…), mais des questions se posent tout de même.

Pourquoi lui et pas Romain Desgranges ou Sean McColl ? Il y a une injustice, tout du moins si on en croit  la vidéo située plus haut dans cet article. D’autres angles de vue seraient intéressants. Quoiqu’il en soit, la grosse boulette ne vient pas d’Adam, mais bel et bien de ceux qui ont posé ce panneau pub, et de ceux qui ont validé ce positionnement de la pancarte dans l’axe de la voie.

Adam Ondra  a réagit il y a quelques minutes à ce sujet:

Bientôt le départ des demi-finales, mais je suis vraiment triste que Sean McColl et Romain Desgranges ne soient pas à mes côtés.  Il manquera 2 légendes…

C’était clairement une grosse erreur de l’ouvreur au départ, en plaçant la bannière là où il était clairement naturel de placer son pied. Difficile de dire comment les juges auraient dû réagir, mais laisser cela se produire est très triste.

Les vidéos / images de comparaison passées sur les médias sociaux ont toutes été prises du côté droit. Je n’ai aucune idée de ce qui a amené les juges à conclure que ça passait pour moi mais pas pour Sean et Romain, mais sur cette vidéo – prise à gauche – je semble utiliser le mur juste au-dessus de la bannière. Je ne pense pas que je la touche.

Un autre petit point important, dans mon cas, j’aurais fait les demi-finales de toute façon grâce à mon Top dans l’autre voie. De plus, le résultat des qualifs n’a aucune importance pour les tours suivants an cas d’égalité en raison de la séparation des grimpeurs en 2 groupes sur ce premier tour: il n’y a donc pas de retour en arrière en cas d’égalité.

Hier, Sean McColl prenait la parole en tant que Président de la Commission des Athlètes de l’IFSC, pour s’exprimer suite à cette injustice et tenter de trouver une solution:

Pour commencer, je tiens à dire que je ne veux critiquer aucun athlète dans mes propos. En tant que Représentant des Athlètes de l’IFSC, je me bats pour les droits des compétiteurs et leur droit d’être jugés et notés de manière impartiale et équivalente dans tous les domaines.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Durant les qualifications de la difficulté aux Championnats du Monde 2018, j’ai grimpé une voie presque jusqu’au sommet, mais après un appel, on m’a attribué un score beaucoup plus bas sur la voie en raison d’un «contact» sur un panneau publicitaire vissé sur le mur. Le même appel et le même score ont été attribués au français Romain Desgranges (qui a également presque enchaîné la voie) pour la même raison. Le problème est que nous n’avons pas été jugés comme tous les autres athlètes. Adam Ondra a touché le panneau publicitaire EXACTEMENT de la même manière (discutable comme toujours) et n’a pas reçu le même traitement et score que moi ou Romain.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Nous sommes tous d’accord pour dire que ce panneau était mal placé. Le problème majeur est la différence et l’erreur dans le jugement (même après appel) durant ce tour.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Je ne m’en prends pas à Adam Ondra, il n’a rien fait de mal et je l’admire, le respecte et l’idolâtre. Ce qui est étrange, c’est que même si les officiels l’avaient déclassé puisque lui aussi touchait le logo, il a tellement bien grimpé dans l’autre voie de qualification qu’il aurait encore fait partie de la liste des demi-finalistes. Cela s’ajoute donc au casse-tête dans mon esprit, qui se demande pourquoi ils n’ont pas traité tous les athlètes de la même manière.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Je m’exprime maintenant parce que je ne veux qu’AUCUN athlète de notre sport ne soit traité différemment pour AUCUNE raison. Il y a encore beaucoup de jours au programme de ce Championnat du Monde, moi-même j’ai encore deux autres disciplines à disputer, et je ne veux plus d’erreurs.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Ce que je veux, et c’est ce pourquoi j’ai fait appel (ainsi que ma fédération nationale) auprès de l’IFSC, c’est qu’ils admettent que cette pancarte était mal placée et qu’ils retirent le score de tout athlète affecté. Cela qualifierait Romain et moi-même pour les demi-finales. Je n’appellerai pas à un nouveau calcul, ce qui expulserait deux grimpeurs des demi-finales, plutôt que +2 compétiteurs supplémentaires dans le round de demain.”

Malheureusement, la fédération internationale ne semble pas avoir entendue Sean McColl.

Le staff français a également fait tout son possible pour que Romain Desgranges fasse partie des demi-finalistes. Cécile Avezou, entraîneur de l’équipe de France déclarait:

Nous avons fait plusieurs appels mais aucun n’a abouti. C’est une grande déception pour notre leader de la discipline.

Et la performance sportive dans tout cela ?

Qu’il est difficile pour Sean McColl et Romain Desgranges d’être victime d’une telle situation. Ils s’étaient entraînés pendant des mois, si ce n’est des années, pour être performants ce week-end. Ils travaillaient dur chaque jour et avait mis en place toute une planification, une hygiène de vie, pour atteindre un pic de forme aujourd’hui, et aller se battre à la loyale pour aller décrocher le titre de Champion du Monde.

Un titre qui était censé revenir à celui qui aurait le mieux grimpé, à celui qui serait monté le plus haut, qui aurait serré cette prise que les autres n’auraient pas tenu, qui aurait gainé ce mouvement que les autres n’auraient pas réussi, qui aurait fermé le bras quand les autres se seraient fait rattraper par la gravité.

Et non pas devoir rendre les armes sans s’être battu. Tant d’efforts réduits à néant à cause d’une simple affiche publicitaire vissée au mauvaise endroit.

Le chemin vers les Jeux Olympiques est encore long quand on voit de telles aberrations gâcher et salir notre sport. Le mot “honte” est celui que nous lisons le plus suite à cette histoire. Une honte que sur une telle compétition, qui se veut être une répétition avant les J.O de 2020, l’un des grands favoris soit éliminé, à cause d’un incident comme celui-ci. Une honte.

Espérons maintenant de tout coeur que Jessica Pilz ne soit pas déclassée pour avoir pris appuie sur ce panneau publicitaire en redescendant de sa voie de finale… 😉

Jessica Pilz, sacrée Championne du Monde hier soir | © Johann Groder

Le premier titre mondial a été décerné hier soir à Innsbruck. La locale de l’étape Jessica Pilz s’est offert la plus prestigieuse des médailles, au terme d’une finale palpitante. Elle s’impose pour la première fois de sa carrière sur un Championnat du Monde, devant Janja Garnbret et Jaïn Kim.

Jessica Pilz couronnée Championne du Monde devant son public.

Chaque compétiteur en rêve au plus profond de lui. Remporter un grand événement, à domicile, devant son public. Grimper devant ses proches, ses amis, sa famille, ses entraîneurs. Entonner l’hymne national, repris en coeur par des milliers de spectateurs.

Jessica Pilz en rêvait. Elle l’a fait. Suite à sa récente première médaille d’or acquise en Coupe du Monde lors de l’étape de Chamonix plus tôt cette saison, l’autrichienne se savait capable de monter sur la plus haute marche d’un podium mondial. Encore fallait-il réussir à le faire hier soir, sur la plus grosse compétition de l’année.

Car le titre s’est joué à si peu de choses. 11 secondes. Des heures et des heures d’entraînement réduites à 11 secondes de différence entre Janja Garnbret et Jessica Pilz avec en jeu la couronne mondiale.

Devant plus de 4000 spectateurs, Jessica Pilz était l’avant-dernière finaliste à faire face à cette ultime voie hier soir. Sans encombre, elle dépasse la verticale limite fixée auparavant par la coréenne Jaïn Kim, qui chutait à la sortie du dévers.

Encore lucide, l’autrichienne ne commet aucune erreur. L’Olympiaworld Stadium se réveille alors et pousse sa grimpeuse vers le sommet. Jessica atteint le dernier passage, un jeté où l’engagement se doit d’être total, pour pouvoir ensuite clipper le relais de cette voie de finale. Déterminée, elle réussit ce mouvement, topant la voie de la plus belle des manières.

© Johann Groder | Jessica Pilz, acclamée par des milliers de spectateurs.

À ce moment de la compétition, elle était au moins assurée d’une médaille d’argent. Car si Janja Garnbret, dernière finaliste à s’élancer, enchaînait la voie à son tour et plus rapidement que Jessica, elle conservait son titre de Championne du Monde remporté à Paris il y a deux ans.

Janja savait donc qu’elle n’avait pas le droit à l’erreur si elle voulait remporter l’or hier soir. Elle aussi dépasse la sortie du dévers sans grandes difficultés, et atteint la dernière section avec plus d’une quinzaine de secondes d’avance sur Jessica Pilz. Mais elle perd du temps dans les derniers mouvements, hésitant sur la méthode à adopter. Finalement, la slovène passe ce dernier passage délicat et enchaîne à son tour la voie. Mais personne ne savait encore qui de Jessica ou Janja l’avait emporté.

En effet, ayant réalisé la même performance en demi-finale en enchaînant toutes les deux la voie, c’est bien le temps qui allait décider de la nouvelle Championne du Monde. Finalement, Janja Garnbret aura mis 4 minutes et 38 secondes pour enchaîner la voie hier soir soit 11 secondes de plus que Jessica Pilz avant elle, qui devient ainsi la nouvelle Championne du Monde de difficulté.

Jaïn Kim, qui remportait le titre à Gijon en 2014, vient compléter ce podium.

© Erich Spiess | Le premier podium de ces Championnats du Monde 2018.

Que dire, c’est juste incroyable ! Quelle ambiance ici à Innsbruck. Il faut dire qu’entendre le public pendant que je m’échauffais m’a rendu complètement nerveuse et m’a mis la pression. Mais juste avant de faire mon entrée, j’ai réussi à me calmer complètement, à me recentrer sur ma grimpe et à me faire plaisir.

Je suis arrivées sous ce dernier jeté et je me suis dit “aller vas-y à fond. Ça passe ou ça casse, mais vas-y à fond.” Et là je me suis retrouvée accrochée à cette dernière prise et j’ai réalisé que je venais de toper la voie.

D’habitude, je suis plus lente que Janja. Mais pas cette fois. Il faut maintenant que je prenne le temps de réaliser ce qu’il vient de se passer.

Un sans-faute pour Janja Garnbret, qui pourtant, ne décroche pas l’or.

Janja Garnbret est la seule grimpeuse à pouvoir se vanter d’avoir enchaîné toutes les voies de ce Championnat du Monde. En qualification, elle était la seule compétitrice de son groupe à toper les deux voies. Dans l’autre groupe, Jessica Pilz n’enchaînait ni sa première voie, ni sa deuxième, chutant au sommet à deux reprises.

Puis en demi-finale, la slovène faisait partie des quatre grimpeuses à toper la voie. Enfin, hier soir en finale, elle ne se laissait pas emporter par la gravité, enchaînant sa quatrième voie consécutive de la compétition.

© Luka Fonda | Janja Garnbret, qui aura mis 11 secondes de plus que Jessica Pilz pour attraper ces deux dernières prises.

Alors certes, Janja Garnbet n’a pas gagné. Mais elle n’est pas tombée et a fait honneur à sa réputation de “celle qui ne tombe jamais.” Encore une fois, le fait de devoir départager au temps deux grimpeuses ex-aequo en difficulté laisse songeur. Le titre de Championne du Monde n’est-il pas sensé récompenser la meilleure grimpeuse du Monde ? Est-ce que le fait que Jessica Pilz ait grimpé la voie en 11 secondes de moins que Janja signifie qu’elle est meilleure que cette dernière ?

Bien loin de moi l’idée de dénigrer la magnifique performance accomplie par Jessica Pilz hier soir. Mais au fond d’elle, que peut réellement se reprocher Janja Garnbret sur ces Championnats du Monde ? Elle n’est pas tombée une seule fois, ayant été la seule grimpeuse à enchaîner toutes les voies de la compétition, alors que personne d’autre ne sortira plus de deux voies.

En isolement, j’ai entendu que Jessica avait enchaîné la voie. Je savais pertinemment que je devais faire de même et qu’aucune erreur n’était permise. J’étais complètement dans ma bulle, concentrée sur ma grimpe. Bien sûr, je suis déçue. Selon moi, le temps ne devrait pas rentrer en compte en difficulté. Il n’empêche que je réalise une excellente saison, où je termine soit première, soit deuxième de toutes les compétitions internationales.”

La jeune slovène va maintenant se consacrer entièrement au bloc, où elle tentera d’aller chercher le titre de Championne du Monde qui lui a échappé ce soir. Les qualifications auront lieu dès mardi.

© Johann Groder | Enchaîner toutes les voies de la compétition n’aura pas suffi à Janja pour conserver son titre.

Place demain aux demi-finales masculines de l’épreuve de difficulté, où Thomas Joannes représentera la France, et tentera de faire partie des huit finalistes qui se disputeront le titre en finale dès 19h00.

Le programme:

Dimanche 09/09:
13h00 – 16h00: Demi-finale difficulté hommes
19h00 – 20h00: Finales difficulté hommes

Lundi 10/09:
Animations

Mardi 11/09:
10h00 – 16h00: Qualification bloc femmes
18h00 – 22h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Mercredi 12/09:
10h00 – 17h00: Qualification bloc hommes
18h00 – 22h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Jeudi 13/09:
10h00 – 12h00: Qualification vitesse femmes
14h00 – 17h00: Qualification vitesse hommes
19h00 – 19h50: Finale handi-escalade femmes et hommes
20h00 – 21h00: Finale vitesse femmes et hommes

Vendredi 14/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc femmes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc femmes

Samedi 15/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc hommes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc hommes

Dimanche 16/09:
11h00 – 14h00: Finale combiné femmes
14h30 – 17h00: Finale combiné hommes

Pour revoir l’intégralité des finales féminines:

11 secondes.

C’est ce qui a fait la différence ce soir. 11 secondes qui ont séparé Jessica Pilz de Janja Garnbret. 11 secondes qui ont valu le premier titre de Championne du Monde à Jessica Pilz.

Ce soir, l’autrichienne a enflammé son public. Alors que toutes les finalistes tombent à la sortie du dévers, elle parvient à enchaîner la voie. En 4 minutes et 27 secondes. Derrière, seule Janja pouvait encore truster la première place. Il fallait que la slovène enchaîne la voie et ce, plus rapidement que Jessica. Mais Janja hésite en fin de voie, sachant que l’erreur ne lui est pas permise. Elle enchaîne à son tour la voie, en 4 minutes et 38 secondes, laissant alors la couronne à Jessica Pilz.

Le résumé complet de ces finales à retrouver très vite sur Planetgrimpe.

Les résultats des finales:

Journée très importante aujourd’hui, car ce soir, un titre de Champion du Monde sera décerné. Mais avant les grandes finales, il fallait passer par un round décisif de demi-finale pour les 26 meilleures grimpeuses s’étant qualifiées jeudi.

Pour cela, les compétitrices ont quitté le gigantesque mur extérieur du Kletterzentrum d’Innsbruck pour rejoindre l’Olympiaworld, un énorme complexe sportif ayant accueilli les Jeux Olympiques il y a quelques années. Une ambiance qui nous rappelle la ferveur de Bercy en 2016, où Adam Ondra et Janja Garnbret avait fait trembler les murs.

Top puissance 5.

Dès les qualifications jeudi, un quatuor de tête s’était dessiné. Un quatuor dont on a l’habitude de voir briller en Coupe du Monde, composé de Janja Garnbret, Anak Verhoeven, Jessica Pilz et Jaïn Kim.

Mais avant de voir ces quatre grimpeuses s’exprimer sur le mur, 22 autres grimpeuses se sont frottées à la voie de demi-finale, s’en parvenir à en atteindre le sommet.

La plupart tomberont dans un crux, où il fallait envoyer la main à plat à l’intérieur d’un cratère. Les japonaises Mei Kotake et Akiyo Noguchi se font piéger dans ce passage, tout comme la jeune italienne Laura Rogora ou encore la locale autrichienne Hannah Schubert.

La jeune slovène Mia Krampl, qui monte en puissance cette année, parvient à faire un mouvement supplémentaire, et donc, à se qualifier elle aussi pour les finales de ces Championnats du Monde, tout comme l’américaine Ashima Shiraishi, qui jouera le titre mondial ce soir.

Mais si aucune des 22 premières grimpeuses ne topera la voie, la fin des demi-finales prendra une toute autre tournure. Anak Verhoeven, première du quatuor de tête à s’élancer, donne le ton: elle libère enfin cette voie qui ne s’était pas encore fait dompter. Jaïn Kim fera parler toute son expérience et en viendra à bout également, quelques minutes avant que Jessica Pilz enflamme son public, pendue au sommet de la prise finale.

Enfin, pas de surprise pour la grande favorite de la compétition: Janja aussi validera la voie gagnant son ticket pour défendre son titre de Championne du Monde en finale ce soir, face aux neuf autres grimpeuses.

Hélène Janicot et Manon Hily à quelques mouvements de la finale…

Hélène Janicot n’était qu’à deux mouvements de la finale. Deux mouvements qui l’auraient qualifier pour la finale de ces Championnats du Monde 2018. Notre française restera un long moment du bon côté de la ligne du classement provisoire, mais les quatre tops consécutifs d’Anak, Jaïn, Jessica et Janja l’écarteront de la finale.

Pas de regret pour Hélène, qui aura déroulé une belle grimpe durant cette demi-finale. Elle termine 14ème de la compétition.

Quelques places derrière, on retrouve Manon Hily 17ème, qui chute quelques prises sous Hélène. Mais la compétition n’est pas terminée pour notre réunionnaise, qui participe au combiné et prendra donc le départ en bloc et en vitesse.

Les résultats complets des demi-finales:

Place maintenant aux finales, à suivre ce soir à partir de 19h00. Ne manquez pas le live de grande qualité, disponible sur PG.

Samedi 08/09:
19h00 – 20h00: Finales difficulté femmes

Dimanche 09/09:
13h00 – 16h00: Demi-finale difficulté hommes
19h00 – 20h00: Finales difficulté hommes

Lundi 10/09:
Animations

Mardi 11/09:
10h00 – 16h00: Qualification bloc femmes
18h00 – 22h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Mercredi 12/09:
10h00 – 17h00: Qualification bloc hommes
18h00 – 22h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Jeudi 13/09:
10h00 – 12h00: Qualification vitesse femmes
14h00 – 17h00: Qualification vitesse hommes
19h00 – 19h50: Finale handi-escalade femmes et hommes
20h00 – 21h00: Finale vitesse femmes et hommes

Vendredi 14/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc femmes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc femmes

Samedi 15/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc hommes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc hommes

Dimanche 16/09:
11h00 – 14h00: Finale combiné femmes
14h30 – 17h00: Finale combiné hommes

La plus grosse compétition de l’année débute demain. Et cette fois, c’est Innsbruck en Autriche qui accueillera les championnats du monde seniors, avec les 3 disciplines représentées: Difficulté, bloc et vitesse. A quelques heures du lancement des hostilités, voici un petit récapitulatif de tout ce qu’il y a à savoir!

Et bien entendu, durant tout l’événement vous pourrez retrouver chaque jour un récap complet, avec résultats, résumés, analyses et interviews! Restez connectés…

Le teaser de l’événement

Les ouvreurs :

En difficulté, le chef ouvreur est le tchèque Jan Zbranek, ayant déjà ouvert à Villars et Briançon cette saison. Il sera aux côtés du japonais Gen Hirashima. En bloc, même duo que sur la Coupe du Monde de Meiringen en début de saison : le suisse Manu Hassler a été nommé chef ouvreur et sera assisté par Laurent Laporte.

L’équipe de France :

Le programme :

Jeudi 06/09:
11h00 – 16h00: Qualification difficulté femmes
20h00: Cérémonie d’ouverture

Vendredi 07/09:
11h00 – 17h00: Qualification difficulté hommes

Samedi 08/09:
13h00 – 16h00: Demi-finale difficulté femmes
19h00 – 20h00: Finales difficulté femmes

Dimanche 09/09:
13h00 – 16h00: Demi-finale difficulté hommes
19h00 – 20h00: Finales difficulté hommes

Lundi 10/09:
Animations

Mardi 11/09:
10h00 – 16h00: Qualification bloc femmes
18h00 – 22h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Mercredi 12/09:
10h00 – 17h00: Qualification bloc hommes
18h00 – 22h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Jeudi 13/09:
10h00 – 12h00: Qualification vitesse femmes
14h00 – 17h00: Qualification vitesse hommes
19h00 – 19h50: Finale handi-escalade femmes et hommes
20h00 – 21h00: Finale vitesse femmes et hommes

Vendredi 14/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc femmes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc femmes

Samedi 15/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc hommes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc hommes

Dimanche 16/09:
11h00 – 14h00: Finale combiné femmes
14h30 – 17h00: Finale combiné hommes

Les Lives :

Préparez-vous à suivre cette compétition comme jamais ! Plus de 20 lives seront diffuser en direct. Spécialement pour l’événement, les manches de chaque discipline seront disponibles en direct, que ce soit les qualifications, les demi-finales ou les finales.

Tous seront à suivre depuis Planetgrimpe.

En avant-première, voici les premiers lives de la compétition :

Qualification difficulté femmes :

Qualification difficulté hommes :

Demi-finales difficulté femmes :

Finales difficulté femmes :

Demi-finales difficulté hommes :

Finales difficulté hommes :

Après l’or de Sam Avezou et l’argent de Nathan Martin et Valentine Mangin, il ne restait qu’une couleur de médaille à obtenir à l’équipe de France jeunes de bloc. Pour cela, Léo Avezou était notre seule chance de podium chez les juniors. Et il n’en fallait pas plus pour qu’il décroche le bronze…

Léo Avezou sur le podium des Championnats d’Europe !

Dès le début des finales, Léo donne le ton. Alors que la moitié des finalistes ne parviennent pas à toper le bloc, lui l’enchaîne à vue ! Mais dans le bloc 2, notre français perd son avance, ne réussissant pas à valider la prise de zone. Heureusement, Léo passe avec succès le skate du troisième problème, et monte jusqu’à la dernière prise à son 4ème essai.

Avec 2 blocs et 3 zones, il se classe 3ème des finales, de quoi obtenir une belle médaille de bronze pour l’une de ses dernières compétitions en catégorie jeune.

Devant, c’est l’italien Filip Schenk, grand favori du week-end, qui s’impose. Il devance le bulgare Petar Ivanov, médaillé d’argent.

Les résultats:

Mia Krampl en or chez les femmes !

Chez les femmes, la slovène Mia Krampl s’est offert la deuxième victoire internationale de sa carrière. Après avoir raflé le titre de Championne d’Europe en minime, elle renoue avec la médaille d’or, en trustant hier la première place du classement.

Il faut dire que la slovène aura été impériale. À l’image de Janja Garnbret, son aînée, elle tope les quatre blocs de finale à vue ! Une performance qu’elle sera la seule à réaliser. La russe Viktoriia Meshkova aura tout donné elle aussi pour enchaîner les quatre blocs. Mais avec deux essais de plus que Mia, elle monte sur la deuxième marche du podium.

Enfin, c’est une autre slovène monte sur la troisième marche du podium: Vita Lukan s’offre le bronze avec 2 blocs et 4 zones.

Les résultats:

La suite du programme:

Dimanche 02 septembre :

11h00 – 12h30 : Finales minimes garçons et filles (LIVE)
12h45 – 13h30 : Remise des prix

Une médaille d’or et deux d’argent ! Voilà une première finale haute en couleur pour l’équipe de France de bloc sur ce Championnat d’Europe jeunes 2018.

Sam Avezou remporte l’or chez les cadets, devant Nathan Martin, qui monte sur la deuxième marche du podium. Chez les cadettes, c’est Valentine Mangin qui s’offre l’argent.

L’or pour Sam Avezou, l’argent pour Nathan Martin !

Sam Avezou règne en maître sur la scène internationale ! Il y a quelques jours, il remportait le titre de Champion du Monde de bloc à Moscou. Ce week-end, il se devait d’assumer son titre sur ce Championnat d’Europe. Mais malgré son âge, Sam a déjà l’expérience des plus grands. Depuis le début de la compétition, le jeune français grimpait avec la manière au fil des blocs.

En finale, il ne faiblit pas. Dès le début de la soirée, Sam donne le ton: il enchaîne le premier bloc à vue, puis réitère dans le deuxième. Dès ce stade de la compétition, il était en tête du classement.

Pourtant, dans le bloc 3, Nathan Martin inverse la tendance. Il truste la première place du provisoire en étant le seul à toper le bloc. Sam réussit le skate avec succès, valide la zone à son troisième essai, mais ne parvient pas à tenir la dernière prise. À ce moment, Nathan était donc le seul à avoir validé les trois premiers blocs.

Mais une nouvelle fois, le classement est bouleversé. Alors que tous les compétiteurs se cassent les dents dans le dernier bloc physique, Sam Avezou reprend la main et l’enchaîne… à vue ! Après son titre de Champion du Monde, il remporte donc ce soir le titre de Champion d’Europe.

Départagé avec Sam au jeu des essais, Nathan Martin décroche cette fois la médaille d’argent, lui qui terminait 3ème à Moscou. Enfin, c’est le russe Semen Ovchinnikov qui complète le podium, son premier de la saison.

Les résultats cadets:

Un premier podium international pour Valentine Margin !

11ème, puis 15ème et 5ème des trois Coupes d’Europe cette saison en bloc. Valentine Mangin tournait autour de son premier podium international depuis quelque temps. À Moscou, elle ne parvenait pas à s’exprimer pleinement en demi-finale et prenait la 17ème place.

Mais ce soir, nous avons eu droit à du grand Valentine Mangin ! Elle aborde chaque bloc avec détermination et son mental d’acier fait la différence. Elle enchaîne le premier bloc, puis le deuxième, et le troisième. Elle ne ralentie pas dans le dernier bloc, qu’elle réalise à vue. 4 blocs en 10 essais. Même score que la slovène Lucka Rakovec. Mais cette dernière aura mis deux essais de moins que notre française pour aller chercher les 4 prises de zone.

Valentine Mangin décroche donc le titre de vice-championne d’Europe, une belle récompense pour le premier podium international de sa carrière. Enfin, c’est l’autrichienne Sandra Lettner qui complète le podium.

Flavy Cohaut, qui prenait hier la première place des qualification, termine 5ème, avec 2 blocs et 4 zones.

Les résultats cadettes:

Deuxième journée de compétition à Bruxelles. Au programme des Championnats d’Europe jeunes de bloc aujourd’hui, les qualifications des catégories minimes filles et garçons, avant les finales cadets et juniors ce soir.

Que retenir de ce début de journée en Belgique ? Que la France a fait forte impression ! Chez les filles, les deux premières places sont occupées par deux de nos françaises, tandis que chez les hommes, carton plein de la part de nos tricolores: les trois premières places de la compétition reviennent à nos trois minimes garçons engagés ce week-end.

Minimes filles

Naïlé Meignan et Luce Douady font le show à Bruxelles ! Nos deux françaises, grandes favorites de la compétition, confirment leur statut. Elles sont les deux seules compétitrices à enchaîner les 8 blocs.

Et c’est très serré entre nos deux jeunes tricolores. Luce mettra 14 essais pour enchaîner les 8 blocs, tandis que Naïlé mettra un essai de moins et prendra ainsi la tête du classement. Les deux chambériennes seront notamment les seules à enchaîner le bloc numéro 6. Ne manquez donc pas le spectacle demain en finale, dès 11h00.

Nina Grellier, troisième française engagée sur ce Championnat d’Europe, termine 16ème, avec 4 blocs et 4 zones.

Résultats:

Minimes garçons

Chez les garçons c’est de nouveau la France qui domine ! Énorme performance de nos jeunes français qui survolent la compétition en prenant les trois premières places des qualifications. En pôle position, Éliot Barnabé, qui se paye le luxe d’être le seul grimpeur à toper les 8 blocs.

Derrière lui, on retrouve le jeune chamoniard Louison Burtin, 2ème, qui aura été le compétiteur le plus rapide pour enchaîner 7 blocs, les réalisant tous à vue.

Enfin, la 3ème place revient à Paul Jent. Lui qui finissait 4ème des Championnats du Monde de Moscou il y a quelques jours, compte bien aller chercher une médaille ce week-end. Avec 7 blocs en 13 essais et 8 zones, il fait partie du trio de tête de la journée.

Résultats:

+ Les résultats complets

La suite du programme:

Samedi 01 septembre :

18h00 – 19h30 : Finales cadets/cadettes (LIVE)
20h00 – 21h30 : Finales juniors hommes et femmes (LIVE)

Dimanche 02 septembre :

11h00 – 12h30 : Finales minimes garçons et filles (LIVE)
12h45 – 13h30 : Remise des prix

C’est tout d’abord les cadettes et juniors femmes qui ont ouvert le bal du Championnat continental de bloc hier. Puis, ce sont les hommes qui ont pris le relais, avec l’entrée en compétition des cadets, suivis des juniors hommes, qui clôturaient la journée sous un magnifique coucher de soleil bruxellois.

Le bilan côté tricolore ? Trois grimpeurs représenteront la France en finale ce soir: Sam Avezou et Nathan Martin chez les cadets, ainsi que Léo Avezou chez les juniors.

Récap des qualifications masculines d’hier.

Cadets

Chez les cadets, enchaîner tous les blocs du circuit de qualification ne suffisait pas pour obtenir son ticket pour les finales. Il fallait le faire en moins de 16 essais pour faire partie des six meilleurs. 8 tops en 14 essais pour Sam Avezou. Ça passe pour le champion du Monde de bloc en titre, qui compte bien aller chercher le trophée continental ce week-end.

Mais la concurrence est rude, car devant lui figurent deux autres grimpeurs: l’autrichien Luka Potocar, qui termine 1er des qualifications en réalisant les 8 blocs en 12 essais, devant l’italien Davide Marco Colombo, 2ème avec 13 essais au compteur.

C’est donc en 3ème place que figure Sam Avezou, juste devant un autre français: Nathan Martin. Médaillé de bronze à Moscou, lui aussi rêve de médaille d’or ce week-end. Le voilà dans la course, puisqu’il mettra seulement un essai de plus que Sam pour toper les 8 blocs, de quoi lui assurer la 4ème place.

La compétition s’arrête là en revanche pour nos deux autres tricolores en lice. Joshua Fourteau se classe 10ème de ces Championnats d’Europe, avec 7 blocs et 8 zones, devant Ilian Cherif, 14ème avec 5 blocs et 7 zones.

Les résultats:

Juniors:

La France sera représentée en finale chez les juniors hommes également. Si Sam Avezou signait hier soir la meilleure performance tricolore chez les cadets, c’est son grand frère Léo Avezou qui faisait de même dans sa catégorie. Dans un circuit de qualification où il fallait à tout prix enchaîner les 8 blocs pour se qualifier en finale, Léo les valide tous, en 14 essais et prend la 4ème place du classement.

Devant, c’est l’italien Filip Schenk qui est aux commandes, n’ayant pas mis plus de deux essais pour enchaîner tous les blocs.

Si Léo Avezou sera le seul français en finale ce soir, cela signifie que nos trois autres français n’ont pas réussi à faire partie du top 6 hier. Pierre Le Cerf semblait pourtant bien parti pour continuer la compétition. Il tope les sept premiers blocs, mais ne parvient pas au sommet du dernier problème, terminant 10ème avec 7 blocs et 8 zones.

Tout juste remis de blessure, Léo Favot n’est pas arrivé sur ces Championnats d’Europe aussi préparé qu’il ne l’espérait. Il rentre tout de même dans le top 20 européen avec 5 blocs et 6 zones à son actif. Enfin, Adrien Lemaire prend la 25ème place, avec 4 blocs et 7 zones au compteur.

Les résultats:

+ Les résultats complets 

La suite du programme:

Samedi 01 septembre :

09h00 – 11h25 : Qualification minimes filles
12h30 – 15h15: Qualification minimes garçons
18h00 – 19h30 : Finales cadets/cadettes (LIVE)
20h00 – 21h30 : Finales juniors hommes et femmes (LIVE)

Dimanche 02 septembre :

11h00 – 12h30 : Finales minimes garçons et filles (LIVE)
12h45 – 13h30 : Remise des prix

Jusqu’à maintenant, Barbara Zangerl et Jacopo Larcher n’avaient jamais grimpé sur la mythique face Nord de l’Eiger. Aujourd’hui, ils comptent trois voies sur ce sommet de près de 4000 mètres.

C’est tout d’abord dans « Deep Blue Sea » 7b+, 250m et « Magic Mushroom » 7c+, 600m qu’ils prirent leurs marques.

« Il faut dire que l’Eiger était une véritable aventure pour nous, déclare Jacopo. Nous ne bénéficions pas de parfaites conditions. C’était une véritable expérience alpine. Mais pour nous, grimper sur la face Nord de l’Eiger a toujours été un rêve. »

Puis, c’est au pied de « Odyssee » que le duo s’est rendu. Devant eux, 1400 mètres de grimpe, 33 longueurs, 8a+ max. La grande voie la plus dure de l’une des plus célèbres faces du monde.

© Paolo Sartori

Mais il ne restait que quatre jours à Barbara Zangerl et Jacopo Larcher à passer en Suisse, avant de devoir rentrer. Quatre jours qu’ils passeront alors dans cette voie.

« Ni une ni deux, nous sommes partis, sans même regarder la météo. Nous avons commencé à grimper sous la pluie, ce qui rendait l’ascension encore plus difficile. Tout était trempé. Nous avons même failli abandonner et redescendre. Mais finalement, notre motivation l’a emporté et nous avons chacun grimpé en tête les longueurs les plus difficiles. »

Il s’agit de la troisième ascension de cette voie, ouverte en 2015 par Roger Schaeli, Robert Jasper et Simon Gietl. Fabian Buhl avait signé la première répétition, en réalisant les 33 longueurs en solo encordé.

Les Championnats d’Europe jeunes de bloc se sont lancés aujourd’hui en place. Quoi de mieux comme décor que la place du Cinquantenaire, au pied de la porte de ville à trois arches de Bruxelles pour disputer ce championnat continental ?

La compétition débute aujourd’hui, avec les qualifications des catégories cadets et juniors. Et ce matin, honneur aux dames bien sûr, qui ont ouvert le bal.

Voici donc les résultats des qualifications cadettes et juniors femmes, pendant que les hommes sont en train d’en découdre sur le mur.

Cadettes

Ce matin, les 54 compétitrices cadettes étaient les premières à faire face à ce fronton, implanté spécialement pour l’occasion sur la place du Cinquantenaire.

Et dès ce premier tour, l’erreur n’était quasiment pas permise. Pour être assurée de passer en finale, il fallait enchaîner les huit blocs de qualification. C’est ce que réussira parfaitement à faire Flavy Cohaut. Notre française se hisse à la première place du classement, réalisant sept de ses huit blocs à vue. Un run de plus dans le bloc numéro 3 et voilà qu’elle comptabilise un beau 8 tops en 9 essais, de quoi prendre la pole position.

Valentine Mangin enchaîne aussi les huit blocs, en 16 essais et se classe 4^ème des qualifications, décrochant ainsi sa place en finale aux côtés de Flavy.

Un peu moins de réussite pour Solène Moreau et Lucie Vaillant Bultel, qui ne parviennent pas à faire partie du top 6. Avec 6 blocs et 6 zones, Solène termine 17^ème, devant Lucie, qui prend la 19^ème place avec 5 blocs et 6 zones.

Les résultats :

Juniors femmes

Le circuit des juniors était un peu plus corsé. Pour preuve, elles ne seront que trois à enchaîner la totalité des blocs. Parmi elles, les deux grandes favorites au titre de Championne d’Europe, les slovènes Mia Krampl et Vita Lukan, qui s’illustrent déjà en Coupe du Monde chez les seniors, trustent les deux premières places du classement. Les 8 blocs seront sortis en 11 essais pour Mia et en 13 pour Vita. L’italienne Giogia Tesio vient compléter ce trio de tête en enchaînant tous les blocs en 19 essais.

Petite déception dans le clan français puisqu’aucune tricolore ne fait partie des six meilleures de la journée. Charlotte André, qui se classait 6^ème des Championnats du Monde de Moscou au début du mois, passe à quelques essais de la finale et termine 8^ème de la compétition, avec 7 blocs en 13 essais.

Les trois autres juniors françaises se suivent au classement, avec Lucile Saurel qui termine 13^ème avec 6 blocs et 7 zones, devant Clothilde Morin 14^ème qui compte 6 blocs et 6 zones et Juliette Beer 16^ème avec 5 blocs et 6 zones.

Les résultats :

+ Les résultats complets

La suite du programme :

C’est au tour des hommes de faire leur entrée dans la compétition. Les cadets ont pris le relais, avant les qualifications juniors, qui se tiendront dans la soirée.

Vendredi 31 août:

15h15 – 18h00 : Qualifications cadets
18h30 – 20h45 : Qualifications juniors hommes

Samedi 01 septembre :

09h00 – 11h25 : Qualification minimes filles
12h30 – 15h15: Qualification minimes garçons
18h00 – 19h30 : Finales cadets/cadettes
20h00 – 21h30 : Finales juniors hommes et femmes

Dimanche 02 septembre :

11h00 – 12h30 : Finales minimes garçons et filles
12h45 – 13h30 : Remise des prix

Si les Championnats du Monde jeunes se sont déroulés à Moscou du 9 au 16 août, il reste une dernière compétition internationale à nos jeunes grimpeurs cette saison. Celle-ci ne concerne que les bloqueurs puisqu’il s’agit des Championnats d’Europe jeunes de bloc. La compétition se tiendra à Bruxelles, en Belgique, du 31 août au 02 septembre.

Et pour l’occasion, l’événement se déroulera intégralement en extérieur, sur l’esplanade du Parc du Cinquantenaire, juste devant la porte de ville à trois arches de Bruxelles.

Au total, 29 nations et plus de 300 athlètes s’affronteront pour tenter d’aller chercher le titre de Champion d’Europe de sa catégorie. Une belle occasion de revanche pour ceux étant passés à côté de leur Championnat du Monde, et l’opportunité de confirmer pour ceux ayant ramené une médaille mondiale.

Un Championnat d’Europe belge, au bon goût français tout de même. Pourquoi ? Car d’une part, la France sera la nation la plus représentée sur cette compétition, avec 22 compétiteurs au départ. Puis parce que le chef ouvreur de la compétition n’est autre que le français Rémi Samyn. Enfin, parce que le commentateur officiel de l’événement est notre speaker national, Christopher Hardy.

L’équipe de France :

Ce sont donc 22 jeunes français qui ont été sélectionnés pour participer à cette compétition.

Chez les minimes, on retrouvera Naïlé Meignan, Luce Douady, Nina Grellier, Paul Jenft, Eliot Barnabé et Louison Burtin.

En cadets, l’équipe de France sera composée de Flavy Cohaut, Solène Moreau, Valentine Mangin, Lucie Vaillant Bultel, Sam Avezou, Nathan Martin, Ilian Cherif et Joshua Fourteau.

Enfin chez les juniors, ils seront huit grimpeurs français : Charlotte André, Lucile Saurel, Clothilde Morin, Juliette Beer, Léo Avezou, Léo Favot, Pierre Le Cerf et Adrien Lemaire.

Les catégories d’âge :

Minimes: 14-15 ans
Cadets: 16-17 ans
Juniors: 18-19 ans

Le programme :

Vendredi 31 août:

09h00 – 11h35: Qualification cadettes
12h15 – 14h20 : Qualification juniors femmes
15h15 – 18h00 : Qualifications cadets
18h30 – 20h45 : Qualifications juniors hommes

Samedi 01 septembre :

09h00 – 11h25 : Qualification minimes filles
12h30 – 15h15: Qualification minimes garçons
18h00 – 19h30 : Finales cadets/cadettes
20h00 – 21h30 : Finales juniors hommes et femmes

Dimanche 02 septembre :

11h00 – 12h30 : Finales minimes garçons et filles
12h45 – 13h30 : Remise des prix

Live :

Aux dernières nouvelles, les phases finales de la compétition seront à suivre en direct. Nous vous tiendrons bien sûr informés en temps réels.

Connue pour ses ouvertures visionnaires sur le rocher, l’imagination de Dave Graham a une nouvelle fois frappé.

Il y a plusieurs années, habitué à se rendre en Afrique du Sud durant l’été, il découvre une énorme stalactite rocheuse de plusieurs mètres de circonférence.

« Cette ligne incroyable m’a complètement déconcerté la première fois que je l’ai vue il y a quelques années. Ça avait l’air super cool, mais je n’avais aucune idée de comment la grimper. »

Cette saison, c’est presque par hasard que le grimpeur américain retombe sur ce bloc original, au cours d’une randonnée : « finalement, j’ai constaté avec étonnement que cela pouvait fonctionner, et si tel était le cas, ce serait un bloc incroyable à grimper, débouchant ensuite sur une proue. »

Encore fallait-il trouver la méthode adéquate permettant de négocier le début de ce bloc tout à fait original.

« Après les premières séances passées à décortiquer les méthodes, il était évident qu’il n’allait pas être facile de dompter ce monstre. Super technique mais féroce de par sa nature, ce bloc est un mélange fou de résistance, de placements, de mémoire, de coincements de genou et de crochetage de contre-pointes à l’aveugle. Mais le style d’escalade, le rocher et sa longueur m’ont enchanté. »

Finalement, après de longues sessions de travail, notamment pour se familiariser avec le départ du bloc, Dave Graham parviendra à faire la croix. Il nomme le bloc « Parzival » et le cote 8C.

Maintenant, il compte se diriger vers le rocher suisse, avant de retourner aux USA quelque temps, puis renfiler un baudrier pour passer l’hiver en Espagne.

• La vidéo de l’ascension :

Une publication partagée par Dave Graham (@dave_graham_) le 28 Août 2018 à 12 :21 PDT

Pour la première fois de l’Histoire, l’escalade était au programme des Jeux d’Asie 2018. Considérée comme la deuxième plus grosse compétition du monde après les Jeux Olympiques, cet événement sportif a tout de sa grande sœur. Organisé tous les quatre ans par le Conseil Olympique d’Asie, il est intégralement reconnu par le Comité International Olympique.

Pour cause, chaque année, plusieurs dizaines de sports olympiques sont représentés. Cette année, 40 disciplines étaient au programme, pour plus de 460 épreuves. Une compétition qui a rassemblé 11 300 athlètes venant de tout le continent asiatique. En d’autres termes, ce n’est autre que des J.O d’Asie.

L’escalade étant au programme des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, elle faisait pour la première fois son apparition sur les Jeux d’Asie cette année. Ainsi, 20 femmes et 23 hommes ont été sélectionnés pour représenter leur pays dans l’épreuve phare de la discipline : le combiné vitesse/bloc/difficulté, format retenu pour les J.O de Tokyo. Et quand on connaît la suprématie des grimpeurs asiatiques sur le circuit mondial, on se dit que cette médaille signifie déjà beaucoup et donne de bonnes indications pour Tokyo.

Akiyo Noguchi et Jongwon Chon champions du combiné

Chez les femmes, c’est Akiyo Noguchi qui s’impose… de peu ! En effet, au score final, elle comptabilise le même nombre de points que la coréenne Sol Sa. Car on vous rappelle que le résultat final se calcule en multipliant le rang de chaque grimpeur dans chaque discipline.

En vitesse, c’est Sol Sa qui se hisse en tête du classement, alors qu’Akiyo Noguchi termine 6^ème. Mais en bloc, la numéro 2 mondial remet tout le monde d’accord en réalisant le circuit parfait : elle est la seule à enchaîner les 4 blocs de finale !

C’est donc en difficulté que la victoire allait se jouer. Si Jaïn Kim, reine de la discipline, s’impose dans cette discipline en enchaînant la voie de finale, Akiyo Noguchi se classe juste derrière, chutant à quelques centimètres du bac final. Elle termine ainsi devant Sol Sa, qui prend la 3^ème place de cette épreuve.

Ainsi, Akiyo Noguchi a terminé à deux reprises devant Sol Sa, tandis que cette dernière n’a terminé devant Akiyo qu’à une seule épreuve. Avantage à la japonaise donc qui remporte la médaille d’or.

Je suis heureuse d’être la toute première grimpeuse de l’Histoire à remporter une médaille d’or sur les Jeux d’Asie. Maintenant, je me concentre à fond sur les Championnats du Monde d’Innsbruck.

Le classement final :

Les résultats complets en vitesse, bloc et difficulté :

Chez les hommes, la victoire est moins discutable. Un athlète a particulièrement été au-dessus du lot : le coréen Jongwon Chon. Ce dernier avait d’ailleurs choisi de faire l’impasse sur la dernière Coupe du Monde de bloc qui se déroulait à Munich, afin de peaufiner sa préparation pour les Jeux d’Asie et les Championnats du Monde.

Avec des chronos autour des 7 secondes, il se hisse jusqu’en finale de l’épreuve de vitesse, mais perd son dernier duel pour prendre la 2^ème place de la discipline.

En bloc, son épreuve de prédilection, il se lance dans un duel sans failles face au japonais Tomoa Narasaki. Alors que près de la moitié des finalistes ne sortent aucun bloc et que Kokoro Fujii, médaillé d’or cette saison en Coupe du Monde, n’en valide qu’un, Jongwon Chon et Tomoa Narasaki enchaînent coup sur coup les quatre blocs ! Au nombre d’essais, avantage tout de même au coréen, qui prend ainsi la première place de l’épreuve.

En difficulté, les deux grimpeurs tombent au même endroit, aux trois-quarts de la voie. Seul Kokoro Fujii fera mieux, chutant quatre mouvements plus loin.

Ainsi au classement final, Jongwon Chon l’emporte avec 6 points, devant Kokoro Fujii qui comptabilise 15 points et Tomoa Narasaki, avec 16 points.

Je ne savais pas trop à quoi m’attendre en venant sur ces Jeux d’Asie. Mais mes amis, ma famille et tous les gens proches de moi m’ont beaucoup aidé et supporté. Remporter cette médaille d’or est le plus beau jour de ma vie. Elle signifie beaucoup pour moi. Je n’arrive même pas à réaliser ce qu’il vient de se passer !

Le classement final :

Les résultats complets en vitesse, bloc et difficulté :

Comme la plupart des grimpeurs internationaux, Adam Ondra est en pleine préparation pour les Championnats du Monde d’escalade 2018, qui se dérouleront à Innsbruck du 6 au 16 septembre.

Après une saison entière passée sur le rocher, difficile pour le tchèque de reprendre contact avec la résine et plus particulièrement les mouvements dynamiques que l’on voit de plus en plus sur les compétitions de bloc, très éloignés de l’escalade en extérieur.

D’autant plus que cette année, Adam Ondra a fait le choix de participer aux trois disciplines que sont la difficulté, le bloc et la vitesse, dans le but de jouer le combiné et ainsi se préparer pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

La seule fois où il avait participait à une compétition internationale de vitesse, c’était à Arco, lors des Championnats du Monde 2011, où il avait terminé dernier de l’épreuve. Depuis, il n’a plus jamais grimpé sur cette voie de vitesse dans le cadre d’une compétition.

Il faut dire que même en bloc, sa dernière apparition à une compétition internationale commence à dater. Il faut remonter aux derniers Championnats du Monde de Paris en 2016 pour retrouver Adam Ondra. Il terminait 2ème, derrière le japonais Tomoa Narasaki, à quelques essais du titre mondial.

C’est en difficulté que remonte sa plus récente participation à une compétition. C’était il y a un mois, lors de la traditionnelle Coupe du Monde d’Arco. Revenant d’un mois de grimpe au Canada, le tchèque n’avait même pas eu le temps de passer chez lui, et arrivait en Italie les doigts encore bien broutés du rocher canadien. Après avoir terminé 1er des qualifications, il prenait la 4ème place en finale, chutant à quelques mouvements de la victoire.

Depuis, Adam Ondra est retourné chez lui et a délaissé son sac de falaise. En 45 jours seulement, il s’est fixé comme objectif de s’entraîner pour les Championnats du Monde d’Innsbruck et veut aller décrocher les titres en bloc, en difficulté et au combiné.

Et si durant ces longues journées d’entraînement, il n’est pas toujours facile de garder sa motivation, le mutant tchèque n’en oublie pas l’essentiel et son amour pour l’escalade:

“Tout comme la randonnée en montagne ne devrait pas juste se limiter à atteindre le sommet, car il y a tant de beauté sur le chemin qui mène au sommet, un objectif aussi important que les Championnats du Monde ne concerne pas seulement la compétition en elle-même, mais un moyen d’arriver aussi fort que possible.

Il est très important d’avoir des objectifs, mais ne vous concentrez tout de même pas trop sur eux. Ils ne peuvent pas être la seule source de motivation pour s’entraîner durement. Ce n’est pas durable. Je me concentre plutôt sur le processus, j’essaie de prendre du plaisir à chaque séance d’entraînement, peu importe à quel point la séance est dure.

Je veux grimper parce que j’aime grimper, pas nécessairement parce que je veux être le meilleur en escalade. Je veux m’entraîner parce que j’aime m’entraîner et seulement après parce que je veux être prêt pour les Championnats du Monde.”

Adam Ondra

Ayant installé dans sa salle d’escalade une zone spéciale “parkour” comme il l’appelle si bien, Adam Ondra s’entraîne à courir sur des volumes. Des mouvements très éloignés de sa pratique sur le rocher, que l’on retrouve pourtant très souvent en compétition de bloc:

Une publication partagée par Adam Ondra (@adam.ondra) le 9 Août 2018 à 7 :31 PDT

Dans 11 jours très exactement, nous verrons comment Adam Ondra s’exprimera sur ces Championnats du Monde 2018.

Va-t-il réussir le paris fou de réaliser le doublé, voir même, le triplé ? Nous le saurons très prochainement.

Le programme des Championnats du Monde d’Innsbruck:

Jeudi 06/09:
11h00: Qualification difficulté femmes
20h00: Cérémonie d’ouverture

Vendredi 07/09:
11h00: Qualification difficulté hommes

Samedi 08/09:
13h00: Demi-finale difficulté femmes
19h00: Finales difficulté femmes

Dimanche 09/09:
13h00: Demi-finale difficulté hommes
19h00: Finales difficulté hommes

Lundi 10/09:
Animations

Mardi 11/09:
10h00: Qualification bloc femmes
18h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Mercredi 12/09:
10h00: Qualification bloc hommes
18h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Jeudi 13/09:
10h00: Qualification vitesse femmes
14h00: Qualification vitesse hommes
19h00: Finale handi-escalade femmes et hommes
20h00: Finale vitesse femmes et hommes

Vendredi 14/09:
13h00: Demi-finales bloc femmes
15h00: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00: Finale bloc femmes

Samedi 15/09:
13h00: Demi-finales bloc hommes
15h00: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00: Finale bloc hommes

Dimanche 16/09:
11h00: Finale combiné femmes
14h30: Finale combiné hommes

Ayant passé la semaine en France pour s’entraîner avec Gautier Supper, l’allemand Sebastian Halenke a conclu son trip par l’enchaînement du “E-Space Challenge”, une voie outdoor estimée à 9a, et ainsi remporté les 1000€ de prize money mis en jeu par la marque E-Space Climbing.

Souvenez-vous, au début du mois de juillet, Nicolas, l’un des shapers de la marque de prise E-Space Climbing, lançait un défi à tous les grimpeurs: ayant équipé une voie qui, pour lui, méritait d’être connue, il propose d’offrir 1000€ de prises de sa marque au premier qui l’enchaînera.

Située à Corbière, dans la Drôme, à une dizaine de kilomètres à l’est de Valence, cette voie déversante, mêlant technicité et physique, se découpe en trois parties: une première, cotant environ 6b, suivie d’une deuxième partie, qui augmente la cote à 8a+ avant d’ajouter une troisième et dernière partie, rendant l’ensemble de la ligne à 9a.

Gautier Supper et Sebastian Halenke s’étaient donc mis sérieusement au travail de cette voie. Si Gautier n’est pas loin de l’enchaînement, chutant à quelques mouvements du sommet, Sebastian parvenait hier à signer la première ascension de cette voie.

Coll. Gautier Supper

Comme bon nombre de grimpeurs à cette période de l’année, Alizée Dufraisse et Daniel Woods sont actuellement à Rocklands, où les températures sont plus fraiches qu’en Europe et permettent de perfer dans l’immensité de ce secteur de blocs, mondialement réputé.

Et on commence par notre française Alizée Dufraisse. Après avoir enchaîné son tout premier 8B bloc il y a quelques jours avec « The Arch », elle confirme sa forme du moment dans cette cotation, en venant à bout de son deuxième 8B, réputé pour être particulièrement dur: “The Wheel of Retardation”. Alizée aura mis environ sept séances de travail dans ce bloc très atypique, où les coincements de genoux sont légion.

On continue avec l’américain Daniel Woods, qui n’en finit plus d’enchaîner des blocs extrêmes plus vite que l’éclair. Après avoir flashé “Eskimo Bros” 8B et croité “Pirate’s Code” 8C alors qu’il était malade, l’américain a repris du poil de la bête, et manqué de peu le flash de “Mirta” 8B+. Tombant au dernier mouvement du bloc lors de son essai flash, il enchaînera au run suivant.

Puis peu après, il réalisait “Black Eagle assis” 8C. Un bloc qu’il avait déjà essayé il y a quelques années, sans parvenir à comprendre les méthodes et enchaîner les mouvements. Initialement ouvert par Fred Nicole, ce bloc était resté pendant plus de 16 ans vierge d’ascension, en raison de la casse de prises. Remis au goût du jour par Dave Graham, qui l’enchaînait au début du mois, Daniel Woods a réussi à trouver une méthode correspondant à sa morphologie, pour finalement ajouter ce 8C à son carnet de croix.

Enfin, pour clôturer son trip en beauté, il enchaînera juste après “Skadoosh” un 8B+ bien teigneux sur de petites arquées, que voici en vidéo:

Une publication partagée par Daniel Woods (@dawoods89) le 19 Août 2018 à 11 :04 PDT

Il n’aura fallu que cinq essais à Laura Rogora pour enchaîner “La Reina Murata” 8c à Arco.

Récemment titrée Championne du Monde de bloc à Moscou, la victoire lui échappait en difficulté, alors que la jeune italienne ne parvenait pas à clipper une dégaine, stoppant nette son ascension. De retour chez elle, direction Arco pour cette falaisiste hors paire, qui avait besoin de souffler un peu en extérieur.

Empochant “La Reina Murata”, elle compte mainteant 125 voies dans le huitième degré et plus. Parmi elles, deux 9a, dont son premier enchaîné à l’âge de 14 ans, plusieurs 8c+/9a et de nombreux 8b réalisés à vue. À seulement 17 ans, elle fait déjà partie des meilleures grimpeuses de tous les temps.

Après un mois de juillet chargé, où Laura a participé aux Coupes du Monde de difficulté de Briançon et d’Arco, elle a ensuite enchaîné sur une semaine non stop de compétition à Moscou pour les Championnats du Monde jeunes. Après son court séjour en falaise, elle est maintenant retournée s’entraîner pour les Championnats d’Europe jeunes de bloc, qui se dérouleront à Bruxelles du 31 août au 2 septembre, avant d’empiler sur les Championnats du Monde seniors à Innsbruck, du 6 au 16 septembre. Enfin en octobre, elle participera aux Jeux Olympique sue la jeunesse à Buenos Air. Qui dit mieux ?

Il est grand temps de découvrir la composition officielle des équipes de France de difficulté, bloc et vitesse pour les Championnats du Monde d’escalade 2018, qui se dérouleront à Innsbruck, en Autriche, du 06 au 16 septembre.

Les critères de sélection imposaient à nos grimpeurs français d’être entré en finale cette saison lors d’une étape de Coupe du Monde.

Ainsi, en difficulté, Manon Hily décroche son ticket, aux côtés d’Hélène Janicot, de Nolwenn Arc, de Thomas Jaonnes et de Romain Desgranges.

En bloc, seuls Fanny Gibert, Manu Cornu et Micka Mawem sont rentrés en finale cette saison, décrochant ainsi leur place pour Innsbruck. Sam Avezou vient compléter cette équipe, grâce à son titre de Champion du Monde jeune.

En vitesse, Anouck Jaubert, Aurélia Sarisson, Victoire Andrier et Bassa Mawem ont rempli les critères de sélection.

Enfin, dans le cadre du combiné, Anouck Jaubert, Manon Hily, Micka Mawem, Manu Cornu et Bassa Mawem participeront aux trois disciplines durant ces Championnats du Monde.

On regrette tout de même la non-qualification d’une bonne partie de l’équipe de France féminine de difficulté, à l’image de Mathilde Becerra ou de Salomé Romain, qui terminaient pourtant 12ème et 13ème mondiale l’an dernier. Pire encore, la championne de France en titre Julia Chanourdie, médaillée en Coupe du Monde l’an dernier, n’est pas sélectionnée pour les Championnats du Monde.

Hier, nous vous annoncions que Katherine Choong réalisait “Tornado Power” à Gimmelwald, son huitième 8c.

Aujourd’hui, c’est encore la jeune suissesse qui fait parler d’elle, enchaînant cette fois-ci “La Cabane au Canada”, son tout premier 9a.

“La Cabane au Canada” est une voie très déversante d’une trentaine de mètres, qui se situe sur le site de Rawyl, au coeur des montagnes suisses, à plus de 1700 mètres d’altitude. Une voie qui avait notamment fait parler d’elle en 2013, puisqu’il s’agissait du premier 9a enchaîné à vue par Adam Ondra.

Hier soir, la magie du dernier run a opéré pour Katherine Choong. Cette magie, que tous les bloqueurs et falaisistes connaissent bien. Celle qui rend possible un enchaînement lors du dernier essai, du dernier jour de son trip.

À la tombée de la nuit, juste avant de remballer ses affaires, Katherine décide de mettre un ultime run dans la voie. Alors que quelques heures avant la pluie s’invitait et que la fatigue s’accumulait, elle parvient à enchaîner le mouvement aléatoire en fin de voie, qui lui avait causé tant de difficultés jusque-là et clippe quelques secondes plus tard le relais de son premier 9a.

© Rainer Eder

Il s’agit de la deuxième ascension féminine de cette ligne, après celle de Julia Chanourdie il y a dix jours, qui déclarait avoir repris du plaisir en escalade à travers cette voie.

Katherine, qui s’était fixée comme objectif d’enchaîner un 9a cette année, devient la première grimpeuse de son pays à atteindre cette cotation. De bon augure pour elle, qui prendra le départ des Championnats du Monde d’Innsbruck dans deux semaines.

• Voici ses impressions:

Un de mes buts cette année en falaise était d’enchaîner un 9a. Après être tombée deux fois au sommet d’Era Vella au printemps passé, j’ai décidé de m’attaquer à un projet plus proche de la maison, au Rawyl, une magnifique falaise en Valais. J’y avais fait un tour l’année passée mais ne parvenais pas à faire un des mouv’ tout en haut de la voie, un mouvement loin pour les naines aux bras de T-Rex comme moi.

Mais cette année, m’étant entraînée beaucoup plus en bloc pour les compétions internationales, j’arrivais enfin à passer ce fameux crux, mais de manière hyper aléatoire, et continuais de tomber encore et encore à ce mouvement dynamique dans l’enchaînement. Ayant d’autres projets pour l’automne, notamment les championnats du monde en septembre, c’étaient mes derniers essais dans la voie avant un bon moment.

Mais c’est là que la magie de la dernière chance a fait son effet. Pourtant la journée avait plutôt mal commencé. Une belle rincée en fin d’après-midi, la fatigue du 4ème jour de grimpe dans les bras, mal à la peau et aux doigts, bref pas mal d’excuses pour ne plus vraiment y croire.

Mais dans ma 2ème montée de la journée, les mouvements me paraissent étonnement plus faciles. Juste avant la nuit, je décide donc de mettre un 3ème et dernier run de la journée persuadé que ça allait faire. J’arrive au sommet de la voie, fais le mouv’ dynamique et clippe enfin le relais dans la pénombre.