Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Les finales du Championnat de France jeunes de difficulté 2024 s’achèvent à l’instant à Besançon. Découvrez sans plus attendre les noms des vainqueurs.

Les nouveaux Champions de France jeunes de difficulté 2024 sont maintenant connus ! Lou Auclair & Adrien Bremond Poteau (U16), Louise Puech Yazid & Pierre Marzullo (U18) et Mattéo Soule & Lana Bonnal (U20) sont les nouveaux Champions de France de difficulté 2024.

Tous faisaient partie des favoris de la compétition, et n’ont pas démérité ! Après une journée de qualification intense hier (qui permettait de sélectionner les 10 finalistes de chaque catégorie parmi les 323 compétiteurs présents au départ), le rendez-vous était donné ce matin pour le début des finales. Portés par le public Bisontin, nos nouveaux Champions de France se sont illustrés dans leurs voies respectives.

Voici les résultats.

U16

Chez les filles, la locale de l’étape a ravi son public ! Lou Auclair, du club Entre-Temps, réalisera la plus belle performance dans la voie de finale, atteignant la prise 39. Les finalistes suivantes ne feront pas mieux et tomberont toutes sur le même mouvement, trois prises plus bas. Avantage à Lisa Guidoni, qui valorise la prise 36 et décroche la médaille d’argent, devançant Amie Lerondel, qui monte sur la troisième marche du podium.

Chez les garçons, Adrien Bremond Poteau aura frappé fort ! Il n’atteint pas le relais de la voie de finale, mais s’en approche de près, atteignant la prise 46. De quoi mettre plus de quatre mouvements dans la vue de son plus proche rival, Hypolite Vilanova, qui monte sur la deuxième marche du podium, après avoir remporté les qualifications hier. Enfin, c’est Maël Reynaud qui complète le podium.

+ Les résultats complets U16

U18

Chez les filles, Louise Puech Yazid (Championne de France U16 2023) aura survolé ce Championnat de France du début à la fin. Seule compétitrice à enchaîner les deux voies de qualification hier, la Chambérienne a bien failli s’adjuger un nouveau top aujourd’hui, chutant avec la dernière prise dans les doigts. Une dizaine de mouvements plus bas, quatre autres grimpeuses se sont disputé les deux dernières places sur le podium, chutant sur la même prise 33. Mieux classée lors des qualifications, c’est Macha Brebion qui s’octroie l’argent, devant Lila Samani.

Chez les hommes, le titre de Champion de France aura été très disputé ! Les quatre premiers finalistes se tiennent à seulement un mouvement ! Avantage à Pierre Marzullo, qui valorise la prise 29 et s’offre la couronne nationale suite à sa performance hier en qualification. Camille Claude monte sur la deuxième marche du podium, valorisant lui aussi la prise 29, que se contentera de tenir Aykan Etchar, médaillé de bronze.

+ Les résultats complets U18

U20

Dans cette catégorie aussi la finale fut très serrée ! Après avoir été au coude-à-coude hier lors des qualifications (2èmes ex-aequo), Lana Bonnal et Alannah Auclair Bruniger ont de nouveau réalisé la même performance dans la voie de finale : toutes deux ont attrapé la prise 39 avant d’être emportées par la gravité. C’est donc le chrono qui départagera ces deux grimpeuses, à l’avantage de Lana Bonnal, qui repart avec le titre de Championne de France. Kaïana Viviand complète le podium.

Chez les hommes, Mattéo Soule décroche enfin le titre de Champion de France qu’il attendait tant ! Après avoir terminé troisième en 2022, puis deuxième en 2023, il s’adjuge cette année la plus belle des médailles en étant le grimpeur à monter le plus haut dans la voie de finale. En deuxième position, on retrouve Victor Guillermin, devant Sam Poullain troisième.

+ Les résultats complets U20

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Championnat de France jeunes de difficulté : résultats des qualifications

Ce week-end, Besançon accueille le Championnat de France jeunes de difficulté 2024. Voici les résultats de cette première journée de compétition.

Tout juste une semaine après le Championnat de France seniors de difficulté, c’est au tour des jeunes de se disputer la couronne nationale.

Après avoir passé les Championnats départementaux, puis régionaux et les Demi-Finales Nord et Sud plus tôt dans la saison, les 323 meilleurs jeunes du pays se sont affrontés aujourd’hui. Répartis en trois catégories (U16, U18 et U20), ils se sont départagés dans deux voies de qualification, sur le mur de difficulté de Besançon.

Voici la liste des finalistes et les résultats complets :

U16

U18

+ Les résultats complets U18

U20

+ Les résultats complets U20

La suite du programme

Dimanche 12 mai

11h15 – 12h15 : Finales U16F et U16H
12h30 – 13h30 : Finales U18F et U18H
14h15 – 15h15 : Finales U20F et U20H
15h30 : Podiums

Live

Les finales de toutes les catégories seront à suivre en direct !

Cliquez sur l’image ci-dessous pour accéder au live :

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Manon Hily et Lucas Dufros champions de France de difficulté 2024

Chris Sharma revient dans le monde du deep water soloing avec une ascension d’Animalistic, un 8c aérien ouvert par Pol Roca en 2020.

Quand on pense au deep water, discipline où l’on grimpe en solo au-dessus de l’eau, l’Américain Chris Sharma, nous vient directement à l’esprit. On le visualise tous sous cette arche parfaite à Majorque, qui accueille « Es Pontas », l’une des lignes de deep-water les plus emblématiques et les plus dures du monde.

Après avoir ouvert des chefs-d’œuvre comme « Es Pontas », « Big Fish » ou encore la légendaire « Alasha », qui affiche une cotation de 9a+, Sharma est revenu à la charge en deep-water soloing, répétant « Animalistic » un impressionnant 8c.

Ouverte en 2020 par Pol Roca, un fort grimpeur espagnol, « Animalistic » est immédiatement devenue une voie incontournable sur l’île de Majorque. La ligne a la particularité de commencer par un énorme jeté à un bras, avant de se poursuivre par des mouvements dynamiques et nécessite une bonne dose de force pure et de puissance.

Quel sera le prochain défi aquatique de Chris ?

Voici la vidéo de l’ascension de Chris Sharma dans « Animalistic » 8c :

 

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Le film complet de Chris Sharma dans « Sleeping Lion » est enfin disponible gratuitement !

Après la Coupe du Monde de bloc et de vitesse, Salt Lake City accueillait la première Coupe du Monde handi-escalade 2024. Comme à son habitude, notre équipe de France a brillé, en remportant deux médailles d’or et une d’argent !

Trois sur trois pour l’équipe de France ! Cette première Coupe du Monde handi-escalade est un carton pour nos Français. Venus à trois (Solenne Piret, Lucie Jarrige et Alois Pottier), chacun est reparti avec une médaille autour du cou.

Les finales de cette première étape de la saison (qui en comptera trois : Salt Lake City en mai, Innsbruck en juin et Arco en septembre) se sont achevées cette nuit dans la capitale de l’Utah. Avec 129 grimpeurs venant de 20 nations au départ, cette première manche a été très disputée.

Solenne Piret était la grande favorite de la catégorie AU2*, et la Championne du Monde en titre a tenu son rang ! « Chaque année, je suis toujours pleine de doutes à l’approche de la première compétition, déclarait-elle quelques minutes avant d’enfiler ses chaussons. Mais dès que j’arrive sur le site de la compétition, je suis vraiment enthousiaste et excitée à l’idée de grimper, et cette année n’est pas différente ».

En 2023, Solenne est restée invaincue dans sa catégorie lors des trois Coupes du Monde de la saison, ce qui signifie qu’elle était attendue de tous à Salt Lake City. Première des qualifications, elle a conservé sa place en finale, atteignant la prise 48, mettant cinq mouvements dans la vue de sa plus proche rivale.

© IFSC

Dans la catégorie AL2*, Lucie Jarrige aura une nouvelle fois survolé la compétition. Seule grimpeuse à enchaîner les deux voies de qualification, elle sera également la seule à atteindre le sommet de la voie de finale, s’offrant une belle médaille d’or. « Je suis fière de moi car j’ai réussi toutes les voies de cette compétition. J’ai adoré ce nouveau mur, il est très déversant. Les voies étaient un peu différentes de ce que j’ai l’habitude de faire – ni mieux, ni moins bien, juste différentes. Il y avait des sections un peu bloc, mais les longues voies ont donné à tout le monde une chance de montrer ce qu’ils pouvaient faire ».

Depuis ses débuts en compétition, Lucie domine très largement sa catégorie. La Française de 33 ans surfe actuellement sur une série de six victoires consécutives en Coupes du Monde et deux victoires aux Championnats du Monde !

© IFSC

Dernier Français en lice, Alois Pottier est lui aussi monté sur le podium de cette Coupe du Monde. Sa catégorie RP1* a été l’une des plus disputées. Avec quatre grimpeurs ex-aequo à l’issue des qualifications, c’est l’Allemand Korbinian Franck qui a décroché l’or, montant deux prises plus haut que notre Français, qui repart avec la médaille d’argent.

© IFSC

*Petit rappel des catégories :
AU2 : amputé d’un avant-bras ou ont une déficience d’un membre, donc l’athlète possède un bras valide et un moignon.
AL2 : au moins une jambe amputée ou une déficience d’un membre -quelque soit la longueur. Le critère minimum est qu’il ne possède pas de cheville.
RP1 : Force, stabilité ou amplitude limitée.

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Oriane Bertone et Nailé Meignan sur le podium de la coupe du monde de bloc à Salt Lake City

À Yarncliffe en Angleterre, Shauna Coxsey a répété « The Boss », un 8B+ gravi pour la première fois par son mari Ned Feehally en 2020. Grâce à cette performance, la jeune maman est devenue la première femme à atteindre cette cotation sur le sol britannique.

Shauna Coxsey revient en force ! Après un congé maternité, la grimpeuse Britannique a signé un retour fracassant sur le rocher. Ces derniers mois, elle a répété plusieurs blocs de hauts niveaux dans le 8B, allant même jusqu’à enchaîner « Fotofobia Sit » 8B+ à La Pedriza il y a quelques semaines.

Et son retour dans le 8B+ n’était pas dû au hasard ! Shauna a réitéré sa performance dans « The Boss », une ligne libérée par son mari Ned Feehally, située à Yarncliffe, dans le Peak District. « Cette fois-ci, c’était assez magique », a déclaré Coxsey sur Instagram. « Ned [Feehally] a fait la première ascension de cette ligne il y a quelques années et depuis, elle occupe une place importante dans ma tête. C’est un vrai bijou ! Bien qu’elle ne soit qu’à quelques kilomètres de chez nous, il m’a fallu des années pour l’essayer. J’attendais d’être suffisamment forte et en confiance pour y aller ».

© Dave Parry

Il faut dire que « The Boss » est un bloc complexe, avec des mouvements physiques et une sortie difficile sur des plats. « Les mouvements sont si intenses et impitoyables… L’escalade est exigeante, sur de mauvaises prises. Au début, le bloc semble impossible à grimper. Le dernier mouvement est une énorme claque à l’aveugle au-dessus de la tête, à partir d’une position horizontale. C’est vraiment engageant et effrayant », confie la Britannique.

« J’ai réalisé ce bloc beaucoup plus rapidement que je ne l’avais prévu », conclut-elle. « C’est complètement fou que je puisse faire une telle croix, aussi vite ».

© Dave Parry

Shauna Coxsey, plus en forme que jamais ?

« The Boss » marque le troisième 8B+ de sa carrière. Shauna a enchaîné son premier bloc de ce niveau en juillet 2014, lorsqu’elle a réalisé la première ascension féminine de « New Base Line » à Magic Wood, en Suisse.

Elle s’est ensuite consacrée aux compétitions pendant de longues années et à briller sur la scène internationale. Elle a notamment remporté le classement général des Coupes du Monde de bloc en 2016 et 2017 et a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, avant de se retirer des compétitions.

© IFSC

Depuis, Coxsey a donné naissance à une fille, ce qui rend son retour en pleine forme encore plus impressionnant. Début avril, elle a répété « Fat Lip » 8B à Raven Tor. Fin février, elle a réalisé la première ascension de « Fotofobia Sit » son deuxième 8B+ à La Pedriza, en Espagne. Elle a également réussi « Pin y Pon » 8B lors de son voyage en Espagne. Une belle preuve que certains choix de vie ne sont pas en contradiction avec la grimpe de haut niveau !

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Shauna Coxsey, de retour dans le 8B+ !

L’ascenseur émotionnel, vous connaissez ? Lucas Dufros l’a pleinement vécu, dimanche après-midi, en finale des Championnats de France de difficulté.

Dernier compétiteur à s’élancer dans la voie de finale, Lucas zippe du pied sans parvenir à tirer sur la prise que Max Bertone valorisait quelques minutes avant lui. La déception était totale pour le Lyonnais, qui était clairement venu chercher le titre national.

Mais retournement de situation : alors que Max est en pleine interview, on apprend de la part des juges que le Réunionnais aurait malencontreusement laissé traîner son pied sur une plaquette… Ce qui le relègue à la septième place des finales. Contre toute attente, c’est donc le jeune Lucas Dufros qui s’offre le titre de Champion de France de difficulté 2024, pour son plus grand bonheur !

Nous l’avons rencontré afin qu’il nous explique la manière dont il a vécu la compétition, l’ascenseur émotionnel qu’il a connu quelques minutes après les finales et ses prochains objectifs.

Lucas, comment te sens-tu après ton titre de Champion de France ?

Ce sont de nombreuses émotions qui se mélangent, ça a été un véritable ascenseur émotionnel ! Mais je suis avant tout heureux que tout le travail entrepris depuis le début de la saison paye enfin. Réussir à poser ma grimpe au moment voulu est vraiment une fierté. C’est un rêve qui se réalise et une revanche qui est prise sur ma troisième place d’il y a deux ans. Maintenant, je vais tout donner pour que la suite soit encore plus belle.

Raconte nous ta compétition.

Dans l’ensemble, je pense que la compétition pouvait difficilement moins bien se passer. Ça a démarré avec des qualifs où je suis passé tôt dans la Q2, en troisième position. Une voie dans un style que j’affectionne, avec une fin plutôt rési dans laquelle j’ai réussi à bien m’exprimer en tombant à deux mouvs de la fin (à cause d’une erreur de placement). La Q1 s’est aussi bien passée, dans un style plus physique, même s’il y a eu un peu de frustration avec une zipette de la main un peu inattendue.

Je terminais donc deuxième des qualifications : parfait pour être placé, mais sans passer dernier en demi-finale. J’étais dans la peau du chassé et pas du chasseur. Pour ce second acte, ça n’a pas été simple de rester focus sur moi en isolement… L’ambiance dans la salle donnait l’impression que chaque grimpeur topait la voie ! J’ai quand même réussi à m’exprimer dans cette demi-finale, avec un début facile et des difficultés marquées, où ça tombait par paquets de grimpeurs. Avec le rétro classement, je terminais donc premier.

Pour la finale, j’ai su à la lecture que le style me conviendrait. J’ai tout de suite pensé à une chose : je voulais à tout prix toucher les dernières prises de la voie. Après un début où il fallait rester appliqué et un gros repos, on enchaînait sur une section intense et résistante, où je me suis fait avoir sur une montée de pied… Mais finalement, je suis heureux de ma grimpe et de l’état d’esprit affiché tout au long des quatre runs du week-end.

© Aurèle Bremond

Peux-tu revenir sur ta finale plus précisément ?

En finale, je suis arrivé avec la hargne de casser la voie, sûr de mes forces et sans aucun stress. Je n’avais jamais ressenti cette sensation de confiance avant une finale. Cette volonté de réussir la voie avant tout a failli me coûter le titre, mais la fin est finalement belle. Encore une fois, l’ambiance que l’on entendait depuis l’isolement brouillait les pistes sur là où les autres arrivaient à aller, mais j’ai réussi à m’en servir pour m’imaginer toucher le relais.

Juste après ta finale, tu semblais très affecté de ne pas avoir gagné, c’était ton objectif principal ?

Oui, c’était très dur… J’ai tout de suite senti que ça allait pouvoir se jouer à un rien (en l’occurrence un +), et malheureusement, en ma défaveur. Après ma troisième place au Championnat de France de Laval en 2022, où j’étais vraiment sur un nuage et où je m’étais imaginé gagner, je m’étais promis que je prendrais ma revanche en allant chercher le titre. C’était un objectif clair dans ma tête.

Mes résultats très décevants de l’année dernière n’ont fait que décupler mon envie, et échouer de nouveau à la deuxième place (je l’avais déjà fait quand j’étais en cadet) à cause de mon envie de casser la voie plutôt que jouer le +, aurait vraiment été un coup dur ! Même si ce n’est que le début de la saison, lorsque l’on vise l’international, le Championnat de France a une valeur très particulière. Donc oui, clairement, c’était un objectif majeur de ma saison, qui devait ensuite m’aider à me projeter sur l’international, qui reste l’objectif le plus important à moyen et long terme.

© Aurèle Bremond

Finalement, tu remportes l’or car Max Bertone se fait reléguer suite à un appui sur une plaquette, comment as-tu vécu tout cela ?

Ça a été très difficile émotionnellement car pour moi c’était fini, tout s’effondrait pour cette compète jusqu’ici rêvée et il allait falloir se promettre à nouveau de revenir dans un an pour ne pas finir fanny sur cet événement que représente le Championnat de France. J’ai donc d’abord cru à une blague lorsque des amis me l’ont annoncé avant que la décision s’officialise.

Mais je tiens à féliciter Max, je suis vraiment triste et désolé que ça se termine comme ça pour lui. Dans un premier temps, j’ai bien vu qu’il avait du mal à profiter de sa première place provisoire alors que c’était le jeu de la compète et qu’il avait mieux joué le jeu que moi dans l’engagement du mouvement clé. Il a montré à tout le monde son niveau, même si personne n’en doutait réellement, et c’est certain que l’avenir lui appartient du haut de ses 17 ans.

Je pense qu’on s’est poussé mutuellement, dès l’isolement, de manière très saine, à donner toujours plus que l’autre dans cette finale. Donc j’ai hâte de la prochaine bataille sur le mur avec lui et tous les autres grimpeurs car on a vraiment la chance d’avoir une densité exceptionnelle en France, qui nous force à tout donner dans chaque run pour ne pas passer à la trappe. Je pense donc qu’il va me falloir un petit peu de temps pour réaliser ce titre, mais c’est un rêve qui se réalise enfin après des périodes pas toujours faciles.

© Aurèle Bremond

Quelle est la suite pour toi ?

La suite la plus proche va être le sélectif Équipe de France dans trois semaines, où j’espère rééditer le résultat de ce week-end sur un mur au profil différent. Ensuite suivront les compètes internationales, mais dont le nombre dépendra des choix qui seront faits, indépendamment de ma volonté. Mais c’est clairement cette partie de la saison qui m’anime depuis des mois et j’ai hâte d’aller y jouer.

Un dernier mot à ajouter ?

J’aimerais en ajouter deux. Tout d’abord merci à toutes les personnes (famille, amis, etc etc.) qui m’ont poussé et soutenu de près ou de loin, sans qui rien de cela ne serait possible. Et enfin, comptez sur moi pour tout donner pour la suite ! Ce titre, c’est un objectif de coché, mais ce n’est qu’une étape…

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Manon Hily et Lucas Dufros champions de France de difficulté 2024

Elle a attendu de nombreuses années pour remporter son premier titre de Championne de France de difficulté. Le combat a été long et la patience fut de rigueur. C’était en 2023, à Tarbes.

Mais l’attente en valait la peine ! Car dorénavant, Manon Hily ne veut plus redescendre de son trône. À Tarbes de nouveau, la Réunionnaise a réussi à conserver son titre ce week-end, en signant la meilleure performance dans la voie de finale des Championnats de France de difficulté 2024.

« Heureuse ! », c’est le premier mot que Manon nous a accordé, juste après avoir entonné la Marseillaise dimanche après-midi. Si cette compétition a été un véritable succès pour Manon, qui s’est classée première de tous les tours (qualification, demi-finale puis finale), elle n’en perd pas de vue son objectif principal : se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris. Pour cela, notre Championne de France a rendez-vous dans quelques jours seulement en Chine et en Hongrie pour disputer les OQS, des compétitions sélectives qui permettront à quelques grimpeurs de prendre les dernières places restantes pour les Jeux.

Manon a accepté de nous livrer à chaud ses impressions après sa victoire et la façon dont elle aborde la suite de la saison.

© Aurèle Bremond

Alors Manon, ça fait quoi d’être Championne de France pour la deuxième année consécutive ?

À chaud, je ressens une grande fierté ! Je suis super heureuse d’être de nouveau Championne de France de difficulté ! C’est fou, j’ai attendu tellement d’années pour remporter ce titre la première fois en 2023, et voilà que je repars de nouveau avec en 2024 ! Je suis contente et super heureuse de partager ce podium avec Ina [Plassoux Djiga, son amie et partenaire d’entraînement], qui a fait une super compétition et qui monte sur son premier podium. C’est un beau moment pour notre coach commun, Vincent Etchar, et pour nous deux, en tant que copines et teammate.

Comment s’est déroulée ta compétition ?

Ça faisait bien longtemps que je n’avais pas fait de voies dans cette intensité et ce style-là ! J’avais encore dans ma tête l’idée que si je n’avais pas remporté le titre plus tôt, c’est parce qu’au niveau national, le style proposé me permet moins d’exprimer mes qualités. C’est un style qui privilégie la résistance à l’endurance de force, il est donc plus difficile pour moi de faire la différence.

En qualification, je n’avais pas de pression, les voies étaient sortables, donc j’étais confiante. Je me suis laissé grimper sans prendre de risque. Le flash, c’est mon point fort, donc pas de problème ! En demi-finale, je n’ai pas trop eu de doutes non plus, le style proposé était sans grosses prises de risque et sans pas de bloc, donc parfait pour mettre en place ce que je fais à l’entraînement depuis des semaines, c’est-à-dire essayer de moins me précipiter et contrer les moments de blanc qui peuvent m’arriver à plus haute intensité en Coupe du Monde.

© Aurèle Bremond

Et en finale, comment t’es-tu sentie ?

Je suis arrivée en finale avec l’objectif de continuer sur ce modèle, et c’est ce que j’ai fait. Je me suis permis de prendre un peu plus le temps que d’habitude dans la voie. Elle avait l’air comme en demi-finale, progressive et dans un style préfatigue/rési sur petites prises, avant une fin sur des préhensions plus ouvertes, où il faut être patient et prendre son temps.

Tu étais la dernière à passer, en position de favorite, comment as-tu géré ce statut ?

C’est marrant, cela fait de nombreuses années que je suis sur le circuit, mais c’est assez rare les moments où j’ai dû assumer ce statut de « favorite ». Mais j’ai réussi à l’assumer et à trouver de bonnes parades pour ne pas subir la pression. Parce que croyez-moi que je l’ai eue, la pression, quelques dizaines de minutes avant de passer ! Avec la longue attente, le public, etc etc. Je suis passée par ce moment de doute, mais je me suis remise « à l’endroit » juste avant de passer ! Alors, c’est sûr que je n’avais pas d’enjeu de sélection en équipe de France comme presque tout le monde, mais cela restait tout de même mon objectif : le titre de Championne de France ou rien !

© Aurèle Bremond

Parle-nous de tes prochains objectifs… Comment t’y prépares-tu ?

Mon objectif numéro 1, c’est la qualif aux Jeux ! Les tournois de qualification sont dans quelques semaines seulement en Chine et en Hongrie, en juin, et je me sens prête. J’ai hâte que cela commence, c’est mon plus gros objectif jamais imaginé. C’est pour cela que je me prépare depuis des mois et j’ai le luxe d’être en forme, de ne pas être blessée et d’avoir le cerveau à « l’endroit ».

J’ai mis en place plein de nouvelles choses cette année et on a changé les axes de priorité sur ma planification d’entraînement avec mon coach. Je pense que cela fonctionne et je suis confiante. Mon but, c’est de grimper libérée, d’être spontanée et confiante, de me battre et d’y croire jusqu’à la dernière minute. Si je fais tout ça, alors je n’aurai pas de regrets.

Cette année, tu te consacres entièrement à l’escalade, quelle différence vois-tu dans ta grimpe ?

Effectivement, je ne travaille plus à l’hôpital et cela me manque… Mais, je n’aurai jamais pu avoir ce niveau de grimpe en travaillant ! Le niveau est si dense maintenant que si on a la chance de pouvoir tout mettre en place pour se consacrer entièrement à l’escalade, alors il faut foncer. Je pense honnêtement que si je n’avais pas eu cet aménagement de mon emploi du temps, avec le rythme d’entraînement que j’ai en ce moment, je serais déjà HS et blessée à l’heure qu’il est.

J’ai la chance de ne pas me mettre la pression vis-à-vis de ça. Je sais que c’est temporaire et cela change tout. C’est un luxe, clairement, je m’en rends compte et le savoure.

© Aurèle Bremond

Un dernier mot à ajouter ?

J’ai fait tous mes records en suspension et tractions cette année, donc c’est que l’entraînement à plein temps ça marche bien ! Et j’ai beaucoup plus de temps pour bouger sur différentes structures et récupérer. Je suis accueillie comme une reine au TAG à Toulouse quand j’y vais pour voir mon entraîneur Vincent Etchar et je m’entraîne au club de Massy comme si c’était mon propre club ! Merci à eux de m’aider dans ce projet et me permettre de toujours porter les couleurs de La Réunion en même temps ! Cela me tient à coeur.

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Manon Hily et Lucas Dufros champions de France de difficulté 2024

Les Américains ont fait rêver leur public hier, en finale de la Coupe du Monde de vitesse à Salt Lake City. Emma Hunt et Samuel Watson sont tous les deux montés sur la plus haute marche du podium.

Elle la tient ! Emma Hunt a finalement remporté la médaille la plus brillante après être montée plus de cinq fois sur le podium en deuxième ou troisième position. L’Américaine de 21 ans a réussi à battre la Polonaise Aleksandra Kalucka dans la course à la victoire, après avoir signé un nouveau record panaméricain en demi-finale contre la Chinoise Deng Lijuan (6,41 secondes).

Salt Lake City, c’est un peu comme ma deuxième maison, je suis donc tellement heureuse de remporter la victoire ici. Et le faire aux côtés de Samuel, c’est encore plus excitant !

Emma Hunt

© IFSC

L’année dernière, l’Américaine avait décroché la deuxième place aux Championnats du Monde, à Berne, ce qui lui avait permis de décrocher son ticket pour les Jeux Olympiques de Paris. Et à quelques mois du lancement des Jeux, l’excitation est à son comble pour Emma :

J’ai hâte d’aller à Paris, j’ai hâte de goûter aux croissants et à toute la cuisine française !

Emma Hunt

Deng Lijuan est également montée sur le podium, remportant la médaille de bronze après un duel au coude-à-coude contre Natalia Kalucka, la sœur d’Aleksandra.

Les résultats complets 

Chez les hommes, Samuel Watson a réalisé une série de duels sensationnels, frappant le buzzer trois fois sous les 5 secondes ! Il a même flirté avec un nouveau record du monde, après avoir arrêté le chronomètre en 4,81 secondes, en demi-finale contre le Champion du Monde italien Matteo Zurloni.

La deuxième demi-finale a été remportée par un autre grimpeur Américain, Noah Bratschi, qui a profité de la chute de l’Autrichien Kevin Amon pour s’imposer.

C’est donc un duel final 100% américain qui a eu lieu à Salt Lake City, pour le plus grand bonheur du public local ! L’imperturbable Watson a une nouvelle fois frappé le buzzer sous les 5 secondes, signant un temps de 4,89 secondes, de quoi remporter la médaille d’or devant Bratschi, médaillé d’argent avec un chrono de 6,71 secondes.

© IFSC

L’Autrichien Kevin Amon a pris la troisième place après avoir remporté la petite finale contre Matteo Zurloni.

Je suis tellement heureux d’être ici, devant mon nouveau public, car j’ai déménagé à Salt Lake City il y a seulement une dizaine de jours. Je suis très heureux de partager ce moment avec Noah Bratschi et Emma Hunt. Je suis satisfait de ma régularité, mais je n’ai pas l’intention de lever le pied.

Samuel Watson

Les résultats complets 

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Suivez les finales du Championnat de France de difficulté 2024 en direct depuis cette page.

Ne manquez pas les finales du Championnat de France de difficulté 2024 à Tarbes ! Après un tour de demi-finale très serré (notamment chez les hommes !), le spectacle promet d’être grandiose cet après-midi. En jeu, les titres de Champions de France 2024 et de précieuses places en équipe de France pour la saison internationale 2024.

Le programme des finales

14h00 : Présentation des finalistes hommes
14h10 : Finale hommes
15h00 : Présentation des finalistes femmes
15h10 : Finale femmes
16h00 : Podiums

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Voici les noms des finalistes du Championnat de France de difficulté 2024 !

Cette nuit se déroulaient les finales masculines de la Coupe du Monde de bloc de Salt Lake City. Alors que la moitié des finalistes étaient Japonais, les espoirs de médailles étaient grands pour la meilleure nation du monde.

Sorato Anraku s’est emparé de la plus belle des couleurs, devançant son compatriote Meichi Narasaki et l’Autrichien Jakob Schubert, qui avait fait sensation en demi-finale.

Haut la main. Voilà comment s’est imposé Sorato Anraku en finale de la Coupe du Monde de Salt Lake City. Le Japonais de 17 ans n’avait même pas besoin d’enchaîner le dernier bloc pour s’emparer de la médaille d’or.

Pourtant, il l’a quand même fait !

Cette nuit, l’étoile montante de l’escalade japonaise a remporté la deuxième Coupe du Monde de bloc de sa carrière (après Innsbruck en 2023) et sa cinquième victoire internationale au total, après avoir remporté trois Coupes du Monde de difficulté la saison dernière (Briançon, Koper et Wujiang).

Sorato a donné le ton dès le début des finales, enchaînant le premier bloc en seulement deux essais. Pour illustrer cette performance, il faut noter que la moitié des finalistes n’atteindra pas le top de ce bloc, et que seuls Jakob Schubert et Sohta Amagasa attraperont la prise finale, après sept essais.

Si aucun compétiteur ne parviendra à résoudre les mouvements du bloc suivant, la finale prendra un tournant majeur dans le bloc 3. En enchaînant ce passage tout en équilibre, Sorato sera le seul compétiteur à compter deux tops à son actif à ce moment de la soirée, de quoi prendre une avance considérable au classement !

© IFSC

Alors que tous les finalistes se feront secouer dans le dernier passage des finales, Sorato était déjà sacré vainqueur avant même de mettre les doigts dans cet ultime bloc. Et histoire de prouver à tout le monde qu’il était le meilleur, le jeune Japonais s’offrira l’unique top de ce bloc, pour le plus grand bonheur des spectateurs.

Quand j’ai compris les mouvements dans ce dernier bloc, j’ai senti que j’allais le faire ! J’ai été si heureux d’atteindre le sommet et de conclure cette compétition en beauté.

Sorato Anraku

Meichi Narasaki rejoindra son compatriote sur le podium, en montant sur la deuxième marche avec 1 top et 4 zones. Le duo japonais est rejoint par l’Autrichien Jakob Schubert, qui remporte le bronze, après avoir triomphé lors des demi-finales.

Cette victoire est une étape importante pour moi. Elle prouve que mon entraînement hivernal a fonctionné et que je suis sur la bonne voie pour la suite de la saison. Cela m’apporte beaucoup de confiance pour Paris.

Sorato Anraku

© IFSC

Les résultats des finales

Pos.		Grimpeur	Top et Zone
1	JPN	Sorato Anraku	3T4z 11 11
2	JPN	Meichi Narasaki	1T4z 1 13
3	AUT	Jakob Schubert	1T4z 7 9
4	JPN	Sohta Amagasa	1T4z 7 12
5	AUT	Jan-luca Posch	1T3z 3 12
6	GER	Yannick Flohé	1T2z 3 4

Les résultats complets

Pos.		Grimpeur	Qualification	Demi-finale	Finale
1	JPN	Sorato Anraku	5T5z 13 6 - 3e	2T4z 7 9 - 5e	3T4z 11 11
2	JPN	Meichi Narasaki	4T5z 6 5 - 7e	2T4z 5 10 - 3e	1T4z 1 13
3	AUT	Jakob Schubert	4T5z 5 7 - 5e	3T4z 7 4 - 1e	1T4z 7 9
4	JPN	Sohta Amagasa	5T5z 11 7 - 1e	2T3z 4 10 - 6e	1T4z 7 12
5	AUT	Jan-luca Posch	5T5z 12 5 - 1e	2T4z 4 7 - 2e	1T3z 3 12
6	GER	Yannick Flohé	4T5z 5 6 - 5e	2T4z 5 11 - 4e	1T2z 3 4
7	GBR	Toby Roberts	4T5z 10 14 - 9e	2T3z 4 14 - 7e
8	USA	Colin Duffy	4T5z 4 8 - 3e	2T3z 6 6 - 8e
9	JPN	Tomoa Narasaki	4T5z 8 9 - 7e	2T3z 7 10 - 9e
10	CAN	Oscar Baudrand	4T5z 11 9 - 15e	2T3z 8 6 - 10e
11	BUL	Nikolay Rusev	3T5z 12 12 - 19e	2T3z 9 6 - 11e
11	FRA	Manuel Cornu	4T5z 8 8 - 9e	2T3z 9 6 - 11e
13	BUL	Slav Kirov	3T5z 3 6 - 11e	2T3z 10 7 - 13e
14	FRA	Thomas Lemagner	4T5z 11 8 - 13e	2T2z 8 8 - 14e
15	JPN	Yuji Inoue	3T5z 7 12 - 19e	1T4z 7 14 - 15e
16	SLO	Timotej Romšak	3T5z 7 7 - 15e	1T3z 2 11 - 16e
17	USA	Benjamin Hanna	4T4z 5 4 - 17e	1T3z 6 5 - 17e
18	JPN	Yoshiyuki Ogata	4T5z 10 14 - 11e	1T3z 7 6 - 18e
19	CHI	Benjamin Vargas	3T5z 6 10 - 13e	0T3z 0 15 - 19e
20	GBR	Dayan Akhtar	3T5z 8 12 - 17e	0T2z 0 6 - 20e
21	AUS	Campbell Harrison	3T5z 8 9
21	AUS	Dylan Parks	3T5z 13 11
23	JPN	Kodai Yamada	3T4z 5 4
23	JPN	Taiga Sakamoto	3T5z 13 13
25	SLO	Gregor Vezonik	3T4z 3 4
25	GER	Thorben Perry Bloem	3T4z 6 5
27	GER	Max Kleesattel	3T4z 5 6
27	FRA	Samuel Richard	3T4z 7 6
29	USA	Dillon Countryman	3T4z 9 9
29	JPN	Satone Yoshida	3T4z 5 7
31	CAN	Guy Mcnamee	3T4z 5 8
31	FRA	Adrien Lemaire	2T5z 2 5
33	THA	Ardch Intrachupongse	2T5z 4 9
33	SLO	Matic Kotar	3T4z 6 4
35	FRA	Kito Martini	3T4z 7 9
35	USA	Adam Shahar	2T5z 5 15
37	BEL	Simon Lorenzi	2T5z 6 11
37	CHN	Junzhe Hu	3T4z 8 7
39	USA	Zach Galla	2T5z 3 10
39	ISR	Ram Levin	2T5z 16 17
41	RSA	Christopher Cosser	2T5z 6 13
41	USA	Charles Barron	2T4z 2 4
43	CHI	Joaquin Urrutia	2T4z 3 17
43	ITA	Pietro Biagini	2T4z 3 4
45	SUI	Julien Clémence	2T4z 4 7
45	USA	Hugo Hoyer	2T4z 4 7
45	USA	Simon Hibbeler	2T4z 3 5
48	CHN	Jinwei Yao	2T4z 3 12
49	ISR	Geva Levin	2T4z 5 11
49	ITA	Nicolò Sartirana	2T4z 4 5
51	SGP	Luke Goh Wen Bin	2T4z 8 9
51	GER	Lucas Trandafir	2T4z 5 4
53	ISR	Nimrod Marcus	1T5z 2 13
53	BRA	Rodrigo Iasi Hanada	1T3z 3 6
55	GER	Lasse Von Freier	0T4z 0 4
55	USA	Nathan Sato	1T4z 1 9
57	BRA	Felipe Ho Foganholo	0T3z 0 11
57	MEX	Thor Villegas García	0T3z 0 7
59	MEX	Jair Octavio Moreno Montoya	0T2z 0 7
59	CHN	Yongchen Chen	0T2z 0 9
61	PER	Kenu Puerta Wong	0T1z 0 5
62	PUR	William Flores	0T0z 0 0

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La suite du programme (heures françaises)

Dimanche 5 mai

18h00 : Demi-finale bloc femmes
23h45 : Qualifications vitesse hommes

Lundi 6 mai

2h00 : Finale bloc femmes
4h00 : Finale vitesse hommes

Lire aussi

Coupe du Monde de Salt Lake City : les résultats de la demi-finale masculine

Nous connaissons les noms des six grimpeurs qui s’affronteront cette nuit en finale de la Coupe du Monde de bloc de Salt Lake City. En attendant, voici ce qu’il faut retenir des demi-finales, qui ont joué des tours aux grimpeurs !

Jakob Schubert : le BIG BOSS !

Le grand patron a frappé un grand coup ce soir à Salt Lake City ! Jakob Schubert a remporté d’une main de maître ce circuit de demi-finale.

C’est simple : avant son arrivée sur les tapis, les blocs 2 et 3 n’avaient pas été réalisés et semblaient presque impossibles tant ils mettaient à mal les compétiteurs. Tout cela, c’était avant l’arrivée de l’Autrichien, qui réglera son compte à ces deux blocs ! Après avoir réussi la première dalle des demi-finales, Schubert fait parler toute sa puissance pour atteindre le sommet des blocs 2 et 3, physiques à souhait. Incroyable ! Alors que ces deux tracés avaient envoyé au tapis tous les grimpeurs avant lui, voilà que Jakob les randonnait l’un après l’autre, presque sans trembler !

Il manquera de peu le score parfait, puisqu’il chutera dans le dernier mouvement du bloc 4, mais qu’importe… L’essentiel était fait. Avec 3 blocs et 4 zones, il prend très largement la tête du classement, mettant au moins un bloc dans la vue à tous les autres compétiteurs.

Lui qui a tout raflé la saison dernière (premier au Championnat du Monde de difficulté, premier au Championnat du Monde du combiné et ticket olympique en poche), ne pouvait rêver mieux à quelques semaines des J.O de Paris. Au-delà du résultat, c’est aussi un message fort que Schubert fait passer à tous les autres grimpeurs : il est plus redoutable que jamais !

© IFSC

Une finale à trois nations

L’Autriche, l’Allemagne et le Japon. Voici les trois nations qui se disputeront la victoire dans quelques minutes à Salt Lake City.

Pour le moment, tous les regards sont tournés vers les grimpeurs autrichiens, qui semblent particulièrement en forme ce week-end. Jan-Luca Posch donnait le ton dès les qualifications, en trustant la première place du classement. Si son aîné Jakob Schubert a pris le relais en demi-finale, le jeune Posch n’a pas dit son dernier mot et s’affiche en deuxième place des demi-finales. À quelques minutes du dénouement final de la compétition, l’Autriche occupe donc les deux premières positions… Un fait rare sur une Coupe du Monde de bloc !

Mais comptez sur nos Japonais pour rivaliser contre les Autrichiens en finale ! C’est presque devenu une habitude : la moitié des finalistes portera le maillot du Japon cette nuit. En tête, le jeune Meichi Narasaki, qui s’empare de la troisième place avec 2 blocs et 4 zones. Il devance de quelques essais ses compatriotes Sorato Anraku (deuxième de la Coupe du Monde de Keqiao) et Sohta Amagasa.

Au milieu de ce choc entre l’Autriche et le Japon, l’Allemand Yannick Flohé s’est invité à la fête, en prenant la quatrième place des demi-finales, avec 2 blocs et 4 zones à son actif également.

© IFSC

Quid de l’équipe de France ?

Suite aux qualifications la nuit dernière, deux Français avaient décroché leur place pour les demi-finales : Manu Cornu, qui avait signé une belle prestation en enchaînant les quatre premiers blocs de son tour à vue, et le jeune Thomas Lemagner, qui, à 18 ans seulement, participait à sa première Coupe du Monde.

Spécialiste de la dalle, Cornu ne fait qu’une bouchée du premier bloc. Mais, comme la plupart des demi-finalistes, il bute dans les passages 2 et 3. Il termine toutefois son circuit en beauté, en maîtrisant les mouvements de coordination du dernier bloc. Il conclut cette Coupe du Monde à la 11ème place, signant son meilleur résultat international depuis la Coupe du Monde de Séoul en avril 2023.

Scénario similaire pour Thomas Lemagner. Fier d’avoir passé le premier tour de qualification avec succès, le Toulousain ne nous aura pas déçus en demi-finale. Comme Manu, il monte au sommet du premier bloc, mais se fait malmener dans les deux blocs plus physiques du milieu de circuit. Toutefois, il ne lâche rien dans le dernier bloc, réussit le mouvement de paume puis la fin en équilibre, de quoi s’adjuger un nouveau top. Terminer 14ème de sa première Coupe du Monde, il y a pire non ?

Les résultats complets

Pos.		Grimpeur	Qualification	Demi-finale	Finale
1	JPN	Sorato Anraku	5T5z 13 6 - 3e	2T4z 7 9 - 5e	3T4z 11 11
2	JPN	Meichi Narasaki	4T5z 6 5 - 7e	2T4z 5 10 - 3e	1T4z 1 13
3	AUT	Jakob Schubert	4T5z 5 7 - 5e	3T4z 7 4 - 1e	1T4z 7 9
4	JPN	Sohta Amagasa	5T5z 11 7 - 1e	2T3z 4 10 - 6e	1T4z 7 12
5	AUT	Jan-luca Posch	5T5z 12 5 - 1e	2T4z 4 7 - 2e	1T3z 3 12
6	GER	Yannick Flohé	4T5z 5 6 - 5e	2T4z 5 11 - 4e	1T2z 3 4
7	GBR	Toby Roberts	4T5z 10 14 - 9e	2T3z 4 14 - 7e
8	USA	Colin Duffy	4T5z 4 8 - 3e	2T3z 6 6 - 8e
9	JPN	Tomoa Narasaki	4T5z 8 9 - 7e	2T3z 7 10 - 9e
10	CAN	Oscar Baudrand	4T5z 11 9 - 15e	2T3z 8 6 - 10e
11	BUL	Nikolay Rusev	3T5z 12 12 - 19e	2T3z 9 6 - 11e
11	FRA	Manuel Cornu	4T5z 8 8 - 9e	2T3z 9 6 - 11e
13	BUL	Slav Kirov	3T5z 3 6 - 11e	2T3z 10 7 - 13e
14	FRA	Thomas Lemagner	4T5z 11 8 - 13e	2T2z 8 8 - 14e
15	JPN	Yuji Inoue	3T5z 7 12 - 19e	1T4z 7 14 - 15e
16	SLO	Timotej Romšak	3T5z 7 7 - 15e	1T3z 2 11 - 16e
17	USA	Benjamin Hanna	4T4z 5 4 - 17e	1T3z 6 5 - 17e
18	JPN	Yoshiyuki Ogata	4T5z 10 14 - 11e	1T3z 7 6 - 18e
19	CHI	Benjamin Vargas	3T5z 6 10 - 13e	0T3z 0 15 - 19e
20	GBR	Dayan Akhtar	3T5z 8 12 - 17e	0T2z 0 6 - 20e
21	AUS	Campbell Harrison	3T5z 8 9
21	AUS	Dylan Parks	3T5z 13 11
23	JPN	Kodai Yamada	3T4z 5 4
23	JPN	Taiga Sakamoto	3T5z 13 13
25	SLO	Gregor Vezonik	3T4z 3 4
25	GER	Thorben Perry Bloem	3T4z 6 5
27	GER	Max Kleesattel	3T4z 5 6
27	FRA	Samuel Richard	3T4z 7 6
29	USA	Dillon Countryman	3T4z 9 9
29	JPN	Satone Yoshida	3T4z 5 7
31	CAN	Guy Mcnamee	3T4z 5 8
31	FRA	Adrien Lemaire	2T5z 2 5
33	THA	Ardch Intrachupongse	2T5z 4 9
33	SLO	Matic Kotar	3T4z 6 4
35	FRA	Kito Martini	3T4z 7 9
35	USA	Adam Shahar	2T5z 5 15
37	BEL	Simon Lorenzi	2T5z 6 11
37	CHN	Junzhe Hu	3T4z 8 7
39	USA	Zach Galla	2T5z 3 10
39	ISR	Ram Levin	2T5z 16 17
41	RSA	Christopher Cosser	2T5z 6 13
41	USA	Charles Barron	2T4z 2 4
43	CHI	Joaquin Urrutia	2T4z 3 17
43	ITA	Pietro Biagini	2T4z 3 4
45	SUI	Julien Clémence	2T4z 4 7
45	USA	Hugo Hoyer	2T4z 4 7
45	USA	Simon Hibbeler	2T4z 3 5
48	CHN	Jinwei Yao	2T4z 3 12
49	ISR	Geva Levin	2T4z 5 11
49	ITA	Nicolò Sartirana	2T4z 4 5
51	SGP	Luke Goh Wen Bin	2T4z 8 9
51	GER	Lucas Trandafir	2T4z 5 4
53	ISR	Nimrod Marcus	1T5z 2 13
53	BRA	Rodrigo Iasi Hanada	1T3z 3 6
55	GER	Lasse Von Freier	0T4z 0 4
55	USA	Nathan Sato	1T4z 1 9
57	BRA	Felipe Ho Foganholo	0T3z 0 11
57	MEX	Thor Villegas García	0T3z 0 7
59	MEX	Jair Octavio Moreno Montoya	0T2z 0 7
59	CHN	Yongchen Chen	0T2z 0 9
61	PER	Kenu Puerta Wong	0T1z 0 5
62	PUR	William Flores	0T0z 0 0

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La suite du programme (heures françaises)

Dimanche 5 mai

2h00 : Finale bloc bloc hommes
4h00 : Finale vitesse femmes
18h00 : Demi-finale bloc femmes
23h45 : Qualifications vitesse hommes

Lundi 6 mai

2h00 : Finale bloc femmes
4h00 : Finale vitesse hommes

Lire aussi

Coupe du Monde de Salt Lake City : les résultats des qualifications

La première journée du Championnat de France de difficulté 2024 vient de se terminer à Tarbes. Après les qualifications, les 26 meilleurs grimpeur·euse·s se sont affrontés dans une voie de demi-finale intense, qui a permis d’établir les huit finalistes qui se disputeront le titre national demain.

Voici les résultats.

Hily vs. Arc : le duel se poursuit !

La Championne de France 2022 va-t-elle réussir à reprendre la couronne cette année ? La Championne de France actuelle va-t-elle conserver son titre une deuxième année consécutive ? C’est la question que tout le monde se pose ! Nolwenn Arc, vainqueur en 2022 et Manon Hily, vainqueur en 2023, se livrent un duel acharné depuis le début de la compétition.

Après avoir été les deux seules à enchaîner les deux voies de qualification plus tôt dans la journée, elles se retrouvent de nouveau en tête du classement à l’issue de la demi-finale. Mais cette fois, une prise les sépare. Un mouvement seulement, qui a fait toute la différence, à l’avantage de Manon Hily, qui s’élancera demain en pole position lors des finales. Manon est montée très haut dans la voie (51ème prise), si bien qu’elle a failli l’enchaîner. Nolwenn s’est arrêtée une prise plus bas (50) de quoi laisser un léger avantage à sa principale rivale du week-end.

Et si finalement le titre de Championne de France 2024 était remporté par une autre grimpeuse ? Depuis le début de la compétition, Ina Plassoux Djiga talonne le duo de tête. Quatrième des qualifications, elle a pris la troisième place des demi-finales, chutant pour aller chercher la prise 50. Julia Chanourdie a répondu présent, en tombant au même endroit qu’Ina.

La liste des finalistes est complétée par Camille Pouget, Clotilde Pfister, Kintana Iltis et Lana Bonnal.

Le top 8 qualifié en finale :

• Les résultats complets des demi-finales

Qui parviendra à remporter la compétition chez les hommes ?

Si Manon Hily et Nolwenn Arc dominent le classement féminin depuis le début du week-end, il en est tout autre chez les hommes. Bien malin est celui qui peut deviner qui sera sacré Champion de France 2024 demain ! En effet, les sept premiers grimpeurs des demi-finales sont tombés sur la même prise !

Quatre d’entre eux ont réussi à valoriser cette fâcheuse prise 40 : Lucas Dufros, Max Bertone, Théo Ravanello et Hugo Parmentier. Ces quatre grimpeurs ont été départagés suite aux résultats des qualifications, à l’avantage du Lyonnais Lucas Dufros, qui avait pris la deuxième place tout à l’heure. Il sera donc le dernier à s’élancer demain dans la voie de finale.

Trois autres compétiteurs ont atteint cette même prise 40, sans toutefois parvenir à la valoriser : Jordi Pole, Jules Marchaland et Léo Avezou.

C’est le Chambérien Maël Grenier qui s’empare de la dernière place en finale, chutant trois mouvements plus bas que les sept grimpeurs avant lui. Petite déception pour Nao Monchois (actuel tenant du titre) et Romaric Geoffroy (premier des qualifications), qui ne parviennent pas à rentrer en finale. Ils terminent respectivement 13ème et 14ème de la compétition cette année.

Le top 8 qualifié en finale :

• Les résultats complets des demi-finales

La suite du programme

Dimanche 5 mai

14h00 : Présentation des finalistes hommes
14h10 : Finale hommes
15h00 : Présentation des finalistes femmes
15h10 : Finale femmes
16h00 : Podiums

Live

Le Championnat de France d’escalade est de retour sur France TV. Comme pour le bloc, les finales de la difficulté seront à suivre en direct sur le site de france.tv à partir de 14h00, ce dimanche.

Nous relayerons également le live des finales sur PG, alors restez connectés !

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Championnat de France de difficulté 2024 : les résultats des qualifications

Les qualifications du Championnat de France de difficulté 2024 viennent de s’achever à Tarbes. Voici sans plus attendre les noms de ceux qui disputeront la demi-finale ce soir.

Romaric Geffroy en tête chez les hommes

En étant le seul grimpeur à clipper un relais aujourd’hui, Romaric Geffroy s’est offert la première place des qualifications. Tenant du titre en 2022, le grimpeur de Chambéry compte bien récupérer la couronne de Champion de France cette année… Et il semble bien partie ! Après avoir réalisé le meilleur score dans la voie 1 (il mettra plus de cinq mouvements dans la vue à ses principaux rivaux), il sera le seul compétiteur à atteindre le top de la voie 2, prenant très largement la tête du classement.

Il devance le Lyonnais Lucas Dufros , qui réalise une belle performance dans ses deux voies de qualification, chutant à quelques mouvements du bac final. Journée réussie pour la famille Bertone ! Après qu’Oriane ait pris la cinquième place des qualifications à Salt Lake City, c’est son petit frère qui a brillé à Tarbes. En chutant au sommet de ses deux voies, Max Bertone se classe troisième des qualifications. Nao Monchois, vainqueur de la compétition l’année dernière, pointe quant à lui à la sixième position.

• Les résultats des qualifications ici !

© FFME

Nolwenn Arc et Manon Hily au coude-à-coude !

La première a été sacrée Championne de France en 2022. La seconde est l’actuelle tenante du titre. Le duel semble lancé entre Nolwenn Arc et Manon Hily, qui convoite toutes deux la couronne nationale cette année ! Elles sont les seules parmi les 51 grimpeuses à ne pas être tombées aujourd’hui. Un double top qui les propulse à la première place ex-aequo des qualifications.

Derrière, le niveau est dense : Léna Grospiron n’enchaîne ni la voie 1, ni la voie 2, mais réalise tout de même le troisième meilleur score de la journée. Elle devance Camille Pouget (4ème) et Ina Plassoux Djiga (5ème), qui ont toutes deux réussi à topper la première voie de qualification. Julia Chanourdie est de retour en compétition et s’offre une sixième place, qu’elle partage avec la jeune Meije Lerondel.

• Les résultats des qualifications ici !

La suite du programme

Samedi 4 mai

18h00 – 20h30 : Demi-finales femmes et hommes

Dimanche 5 mai

14h00 : Présentation des finalistes hommes
14h10 : Finale hommes
15h00 : Présentation des finalistes femmes
15h10 : Finale femmes
16h00 : Podiums

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Le Championnat de France de difficulté 2024 ? C’est ce week-end !

La troisième étape de la Coupe du Monde 2024 a débuté hier soir à Salt Lake City, aux États-Unis, où 191 grimpeurs venant de 34 pays se sont affrontés. Parmi eux, cinq de nos dix tricolores ont décroché leur place pour les demi-finales : Manu Cornu, Thomas Lemagner, Oriane Bertone, Naïlé Meignan et Agathe Calliet.

Voici tout ce qu’il s’est passé pendant la nuit.

Trois grimpeurs au sommet chez les hommes

Reprenons la compétition dans l’ordre. Ce sont d’abord les hommes qui ont ouvert le bal, avec le tour de qualification. Trois grimpeurs se sont échappés en tête du classement avec une série de cinq tops sur cinq : l’Autrichien Jan-Luca Posch et les Japonais Sohta Amagasa et Sorato Anraku.

Plutôt discret sur la scène internationale, Jan-Luca Posch s’est hissé pour la première fois de sa carrière en tête du classement. Il a réalisé la meilleure performance des qualifications en enchaînant ses cinq blocs en 11 essais. Encore plus discret, le jeune Sohta Amagasa, dont le nombre de départs en Coupe du Monde se compte sur les doigts d’une main, a pris la première place de l’autre groupe, enchaînant les cinq passages en 12 essais. Le jeune prodige Sorato Anraku suit en troisième position, en raison d’un plus grand nombre d’essais.

© IFSC

Yoshiyuki Ogata (11ème), Tomoa et Meichi Narasaki (tous les deux 7èmes) et Yuji Inoue (19ème) se sont également classés parmi les vingt meilleurs des qualifications et portent à six le nombre de Japonais qui participera à la demi-finale ce soir.

L’équipe américaine ne peut pas en dire autant, puisque seuls Colin Duffy (4ème) et Benjamin Hanna (17ème) se sont qualifiés pour les demi-finales. Sept autres grimpeurs américains se sont classés en dehors du top 20.

Manu Cornu et Thomas Lemganer en demi-finale !

Cornu. Manu Cornu ! Dossard n°007 sur le dos, Manu Cornu a réussi la première partie de sa mission avec succès : rentrer dans le top 20 des qualifications. En tant que capitaine de cette jeune équipe de France (trois de nos dix tricolores engagés sur cette compétition participaient à leur première Coupe du Monde), Manu a montré la voie en enchaînant 4 blocs et en validant 5 zones (il réalisera d’ailleurs ses quatre blocs à vue !), de quoi prendre la 9ème place.

Thomas Lemagner, qui était l’un de ceux à faire ses premiers pas en Coupe du Monde, ne se sera pas laissé impressionner ! Lui aussi enchaîne les quatre premiers blocs de son groupe sans grande difficulté et valide la zone du bloc 5, ce qui le classe 13ème des qualifications. Il disputera donc sa première demi-finale mondiale ce soir, à 18h00 heures françaises.

© IFSC

Samuel Richard et Kito Martini terminent respectivement 27ème et 31ème de leur première Coupe du Monde, tandis qu’Adrien Lemaire prend la 31ème place.

Les résultats des qualifications masculines

Pos.		Grimpeur	Top et Zone
1	AUT	Jan-luca Posch	5T5z 12 5
1	JPN	Sohta Amagasa	5T5z 11 7
3	JPN	Sorato Anraku	5T5z 13 6
3	USA	Colin Duffy	4T5z 4 8
5	GER	Yannick Flohé	4T5z 5 6
5	AUT	Jakob Schubert	4T5z 5 7
7	JPN	Tomoa Narasaki	4T5z 8 9
7	JPN	Meichi Narasaki	4T5z 6 5
9	GBR	Toby Roberts	4T5z 10 14
9	FRA	Manuel Cornu	4T5z 8 8
11	JPN	Yoshiyuki Ogata	4T5z 10 14
11	BUL	Slav Kirov	3T5z 3 6
13	CHI	Benjamin Vargas	3T5z 6 10
13	FRA	Thomas Lemagner	4T5z 11 8
15	CAN	Oscar Baudrand	4T5z 11 9
15	SLO	Timotej Romšak	3T5z 7 7
17	GBR	Dayan Akhtar	3T5z 8 12
17	USA	Benjamin Hanna	4T4z 5 4
19	BUL	Nikolay Rusev	3T5z 12 12
19	JPN	Yuji Inoue	3T5z 7 12
21	AUS	Campbell Harrison	3T5z 8 9
21	AUS	Dylan Parks	3T5z 13 11
23	JPN	Kodai Yamada	3T4z 5 4
23	JPN	Taiga Sakamoto	3T5z 13 13
25	SLO	Gregor Vezonik	3T4z 3 4
25	GER	Thorben Perry Bloem	3T4z 6 5
27	GER	Max Kleesattel	3T4z 5 6
27	FRA	Samuel Richard	3T4z 7 6
29	USA	Dillon Countryman	3T4z 9 9
29	JPN	Satone Yoshida	3T4z 5 7
31	CAN	Guy Mcnamee	3T4z 5 8
31	FRA	Adrien Lemaire	2T5z 2 5
33	THA	Ardch Intrachupongse	2T5z 4 9
33	SLO	Matic Kotar	3T4z 6 4
35	FRA	Kito Martini	3T4z 7 9
35	USA	Adam Shahar	2T5z 5 15
37	BEL	Simon Lorenzi	2T5z 6 11
37	CHN	Junzhe Hu	3T4z 8 7
39	USA	Zach Galla	2T5z 3 10
39	ISR	Ram Levin	2T5z 16 17
41	RSA	Christopher Cosser	2T5z 6 13
41	USA	Charles Barron	2T4z 2 4
43	CHI	Joaquin Urrutia	2T4z 3 17
43	ITA	Pietro Biagini	2T4z 3 4
45	SUI	Julien Clémence	2T4z 4 7
45	USA	Hugo Hoyer	2T4z 4 7
45	USA	Simon Hibbeler	2T4z 3 5
48	CHN	Jinwei Yao	2T4z 3 12
49	ISR	Geva Levin	2T4z 5 11
49	ITA	Nicolò Sartirana	2T4z 4 5
51	SGP	Luke Goh Wen Bin	2T4z 8 9
51	GER	Lucas Trandafir	2T4z 5 4
53	ISR	Nimrod Marcus	1T5z 2 13
53	BRA	Rodrigo Iasi Hanada	1T3z 3 6
55	GER	Lasse Von Freier	0T4z 0 4
55	USA	Nathan Sato	1T4z 1 9
57	BRA	Felipe Ho Foganholo	0T3z 0 11
57	MEX	Thor Villegas García	0T3z 0 7
59	MEX	Jair Octavio Moreno Montoya	0T2z 0 7
59	CHN	Yongchen Chen	0T2z 0 9
61	PER	Kenu Puerta Wong	0T1z 0 5
62	PUR	William Flores	0T0z 0 0

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Natalia Grossman démarre fort la saison 2024

Chez les femmes, Natalia Grossman a signé un retour triomphal sur le mur. L’Américaine, qui avait fait le choix de ne pas se rendre en Asie pour disputer les deux premières Coupes du Monde de la saison, a remporté le tour de qualification d’une main de maître, enchaînant 4 blocs et 5 zones.

En l’absence de Janja Garnbret, qui à l’inverse, a pris part aux deux premières manches de la saison mais a décidé de ne pas aller aux États-Unis pour peaufiner sa préparation olympique, c’est Anon Matsufuji, une jeune japonaise de 20 ans seulement, qui a suivi Grossman, en prenant la deuxième place du classement. Comme l’Américaine, elle a enchaîné les deux premiers blocs, puis les deux derniers mais n’a pas trouvé la solution dans le bloc 3, qui restera vierge de toute ascension.

L’équipe américaine a connu plus de réussite sur ce tour de qualification féminin : Natalia Grossman (1ère), Kyra Condie (3ème), Anastasia Sanders (6ème), Brooke Raboutou (8ème) et Kylie Cullen (13ème) se sont toutes qualifiées pour les demi-finales. Pour une fois, elles devanceront en nombre l’équipe japonaise, qui alignera « seulement » trois grimpeuses en demi-finale.

© IFSC

Le retour d’Oriane Bertone !

Du côté de l’équipe de France, c’est avec la plus grande attention que nous avons suivi le retour d’Oriane Bertone. Notre Championne de France en titre signait son grand retour sur la scène internationale depuis le TQO de Laval, où elle remportait son ticket pour les Jeux en octobre dernier.

« De retour sur les tapis aujourd’hui pour ma première Coupe du Monde de la saison ! », déclarait-elle sur ses réseaux sociaux quelques heures avant d’enfiler ses chaussons. « Voici le temps prévu pour aujourd’hui : de la bonne grimpe et beaucoup de fun. Je suis très contente d’être là cette année, l’entraînement a été super et j’ai hâte de voir tout le monde s’éclater ce week-end ! ». Sa bonne énergie lui permettra de prendre la cinquième place du classement avec 3 tops et 5 zones.

© IFSC

En demi-finale, Oriane sera aux côtés de deux autres Françaises. Tout d’abord Naïlé Meignan, qui prenait part à sa toute première Coupe du Monde depuis 2019. Nous avions hâte de voir la Chambérienne se battre de nouveau au plus haut niveau mondial et nous n’avons pas été déçus ! Guérie de ses blessures au genou, la voici prête à en découdre. Cette nuit, Naïlé a réussi sa rentrée dans la cour des grands, en prenant la 7ème place du classement, avec 3 blocs et 4 zones.

Enfin, Agathe Calliet participera elle aussi à sa première demi-finale en Coupe du Monde après avoir pris la 9ème place du classement, en mettant quelques essais de plus que Meignan pour réaliser le même score.

La journée a été difficile parce que j’ai passé beaucoup de temps en isolement et j’étais un peu fatiguée à cause du décalage horaire. Je n’ai pas réussi à faire le premier bloc, alors après ça, j’étais un peu énervée, mais j’ai réussi à faire mieux dans les autres blocs et à rester concentrée. Le bloc quatre était dans mon style, avec de bons gros mouvements, bien loins comme j’aime ! J’espère qu’il y aura d’autres mouvs comme ça en demi-finale.

Agathe Calliet

La compétition s’arrête en revanche pour Selma Elhadj Mimoune et Flavy Cohaut, qui prennent respectivement les 24 et 27èmes places.

Les résultats des qualifications féminine

Pos.		Grimpeur	Top et Zone
1	USA	Natalia Grossman	4T5z 6 7
2	JPN	Anon Matsufuji	4T5z 7 7
3	USA	Kyra Condie	4T5z 10 8
4	AUS	Oceania Mackenzie	3T5z 3 5
5	FRA	Oriane Bertone	3T5z 7 11
6	USA	Anastasia Sanders	3T5z 8 9
7	FRA	Naïlé Meignan	3T4z 4 4
8	USA	Brooke Raboutou	3T4z 5 4
9	SLO	Katja Debevec	3T4z 5 5
9	FRA	Agathe Calliet	3T4z 5 5
11	JPN	Mao Nakamura	3T4z 6 7
12	GER	Lucia Dörffel	3T4z 7 6
13	USA	Kylie Cullen	3T4z 9 8
14	SUI	Sofya Yokoyama	3T4z 10 7
15	AUT	Jessica Pilz	2T5z 3 13
16	SLO	Lucija Tarkus	2T5z 7 20
17	JPN	Melody Sekikawa	2T4z 3 5
18	GER	Florence Grünewald	2T4z 3 7
19	CAN	Madison Richardson	2T4z 4 6
19	GBR	Lucy Garlick	2T4z 4 6
21	JPN	Natsumi Hirano	2T4z 4 13
22	GER	Alma Bestvater	2T4z 5 11
23	USA	Adriene Akiko Clark	2T4z 8 6
24	FRA	Selma Elhadj Mimoune	2T4z 8 11
25	ARG	Valentina Aguado	2T4z 9 10
26	GER	Anna Maria Apel	2T4z 13 21
27	FRA	Flavy Cohaut	1T5z 1 10
28	SLO	Julija Kruder	1T5z 1 11
29	USA	Helen Gillett	1T5z 5 17
30	ISR	Yael Taub	1T4z 2 9
31	AUT	Johanna Färber	1T4z 4 10
32	AUT	Sandra Lettner	1T4z 4 14
33	USA	Analise Van Hoang	1T4z 6 11
34	ISR	Maya Dreamer	1T4z 8 12
35	GER	Anna Lechner	1T3z 1 4
36	NOR	Ingrid Kindlihagen	1T3z 2 5
37	CAN	Alannah Yip	1T3z 3 3
38	CHN	Yali Wei	1T3z 5 14
39	CHN	Xuanzhen Chen	1T3z 6 20
40	CAN	Evangelina Briggs	1T2z 2 2
41	CHI	Maya Vásquez	1T2z 3 14
42	GBR	Eugenie Lee	1T2z 6 6
43	USA	Nekaia Sanders	1T2z 6 7
44	CHI	Matilde Cabezas	1T2z 7 5
45	USA	Sienna Perez	1T1z 2 2
46	JPN	Miku Ishii	0T3z 0 11
47	BUL	Aleksandra Totkova	0T2z 0 3
48	BRA	Anja Köhler	0T2z 0 5
49	NOR	Pernille Tvedt	0T2z 0 8
50	BRA	Laura Farhat De Araujo Fraga Timo	0T2z 0 9
51	MEX	Natalia De Jesús González	0T2z 0 10
52	FIN	Iris Heikkinen	0T2z 0 11
53	MEX	Arantza Luna Velasco	0T2z 0 14
54	CHN	Yawen Mi	0T2z 0 16
55	RSA	Tegwen Oates	0T0z 0 0

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La suite du programme (heures françaises)

Samedi 4 mai

18h00 : Demi-finale bloc hommes
23h45 : Qualifications vitesse femmes

Dimanche 5 mai

2h00 : Finale bloc bloc hommes
4h00 : Finale vitesse femmes
18h00 : Demi-finale bloc femmes
23h45 : Qualifications vitesse hommes

Lundi 6 mai

2h00 : Finale bloc femmes
4h00 : Finale vitesse hommes

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Coupe du Monde de Salt Lake City 2024 : les infos

Dans 48 heures, nous connaîtrons les noms des deux nouveaux Champions de France 2024 ! Près de 100 compétiteurs sont attendus à Tarbes dès demain pour disputer le Championnat de France de difficulté 2024. Programme, live, billetterie… Voici toutes les infos sur la compétition.

C’est un gros week-end de compétition qui s’annonce ! En plus de la Coupe du Monde de bloc et de vitesse de Salt Lake City, un événement national de grande ampleur se tiendra ces deux prochains jours : le Championnat de France de difficulté 2024.

Après avoir accueilli l’édition 2023, puis les Championnats de France jeunes de vitesse et para-escalade 2024, l’Usine Escalade de Tarbes sera de nouveau la place forte de l’escalade en France ce week-end. Manon Hily et Nao Monchois, Champions de France en titre, tenteront de défendre leur couronne tant convoitée face à 100 autres grimpeurs.

Rendez-vous dès demain pour les qualifications et les demi-finales et dimanche après-midi pour les finales.

Le programme détaillé

Samedi 4 mai

09h30 – 14h00 : qualifications femmes et hommes
18h00 – 20h30 : Demi-finales femmes et hommes

Dimanche 5 mai

14h00 : Présentation des finalistes hommes
14h10 : Finale hommes
15h00 : Présentation des finalistes femmes
15h10 : Finale femmes
16h00 : Podiums

Le live

Le Championnat de France d’escalade est de retour sur France TV. Comme pour le bloc, les finales de la difficulté seront à suivre en direct sur le site de france.tv à partir de 14h00, ce dimanche.

Nous relayerons également le live des finales sur PG, alors restez connectés !

La billetterie

Pour ceux qui souhaiteraient assister au spectacle sur place, une billetterie a été mise en place par le Club Amitié Nature de Tarbes.

Si qualifications du samedi matin sont en accès libre, il vous est conseillé de réserver vos places pour les demi-finales et finales. La vente de billets sera également possible sur place, dans la limite des places disponibles.

• Le lien vers la billetterie 

Rendez-vous sur Planetgrimpe pour ne rien louper !

Tout au long de ce week-end, notre équipe de rédaction vous fera vivre la Coupe du Monde de Salt Lake City et le Championnat de France de Tarbes de l’intérieur.

Résultats en direct, résumés de chaque tour, live… Rendez-vous sur PG pour ne rien louper de ce week-end palpitant !

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Coupe du Monde de Salt Lake City 2024 : les infos

Janja Garnbret a décidé de ne pas participer aux prochaines Coupes du Monde de la saison. De nombreux forts grimpeurs ont pris la même décision, afin de se préparer au mieux pour les Jeux Olympiques.

Cette saison de Coupe du Monde s’annonce sacrément étrange. Entre les grimpeurs s’entraînant pour décrocher leur place pour les J.O et ceux déjà qualifiés pour Paris, peu ont l’objectif de performer en Coupe du Monde cette saison.

Tout n’est qu’une question de choix stratégiques pour les athlètes. Certes, il est toujours plaisant de participer à une étape de Coupe du Monde et monter potentiellement sur le podium, mais cela signifie aussi passer moins de temps à s’entraîner, avoir des pics de forme décalés et un risque accru de blessure.

Six Coupes du Monde sont programmées avant les Jeux Olympiques : Keqiao et Wujiang en Chine, qui ont déjà eu lieu le mois dernier, Salt Lake City aux États-Unis ce week-end, puis Innsbruck en Autriche, ainsi que Chamonix et Briançon en France. Les séries de qualification olympique, pour celles et ceux qui espèrent encore décrocher une place pour les J.O, se dérouleront entre les Coupes du Monde de Salt Lake City et d’Innsbruck. Après les Jeux, il restera trois Coupes du Monde au calendrier : Koper en Slovénie, Prague en République Tchèque et Séoul en Corée.

Janja Garnbret, la plus grande star de la scène internationale, a récemment déclaré qu’elle ne participerait pas à trois des six Coupes du Monde avant les Jeux Olympiques.

Mon entraîneur et moi avons choisi quelques compétitions à faire cette année. J’ai participé aux deux Coupes du monde en Chine, et je ne ferai que l’étape d’Innsbruck avant les Jeux. C’est bien de se mettre dans l’ambiance des compétitions, mais il faut aussi savoir se reposer et s’entraîner correctement avant l’objectif final. J’avais fonctionné comme ça pour les Jeux Olympiques de Tokyo et cela avait bien marché à l’époque, alors j’espère que ce sera à nouveau le cas cette saison.

Janja Garnbret

De nombreux autres grimpeurs ont également dû faire des choix stratégiques en cette année olympique. Adam Ondra, Alex Megos, Mejdi Schalck, Paul Jenft, Natalia Grossman, Brooke Raboutou ou encore Oriane Bertone, n’ont par exemple pas pris le départ des deux premières Coupes du Monde en Chine. Certains d’entre eux ne seront pas non plus au rendez-vous à Salt Lake City ce week-end.

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La saison internationale se poursuit ce week-end, aux États-Unis, avec la traditionnelle Coupe du Monde de bloc et de vitesse de Salt Lake City. Parmi les dix grimpeurs français qui disputeront la compétition, Oriane Bertone fera son grand retour sur la scène internationale.

Voici toutes les infos à 24 heures du début la compétition.

Après le lancement de la saison en Asie le mois dernier (Keqiao du 8 au 10 avril et Wujiang du 12 au 14 avril), les meilleurs grimpeurs de la planète sont attendus de l’autre côté du globe pour disputer la troisième manche de la saison. Pour la sixième année consécutive, c’est la ville de Salt Lake City, nichée entre les imposantes montagnes Wasatch et le Grand Lac Salé, qui accueille cette étape américaine.

Près de 200 grimpeurs, venant de 34 pays différents s’affronteront en bloc ou en vitesse tout au long du week-end. Parmi eux, de nombreux forts grimpeurs feront leur première apparition cette saison, après avoir fait l’impasse sur les étapes asiatiques. C’est par exemple le cas des deux prodiges américaines Natalia Grossman, Brooke Raboutou ou encore de notre Française Oriane Bertone, déjà qualifiée pour les Jeux Olympiques. L’Autrichienne Jessica Pilz sera également de la partie, tout comme le Belge Simon Lorenzi, le Britannique Toby Roberts ou encore le Japonais Sorato Anraku.

L’Autrichien Jakob Schubert, qui avait manqué la finale de peu à Keqiao, prendra le départ de sa 153ème Coupe du Monde. Le Japonais Tomoa Narasaki, vainqueur de la première manche de la saison, soufflera quant à lui sa 50ème bougie en Coupe du Monde de bloc.

© IFSC

La composition de l’équipe de France

Dix grimpeurs français sont arrivés il y a quelques jours aux États-Unis pour prendre part à cette troisième Coupe du Monde de l’année. Si l’on surveillera de près le départ d’Oriane Bertone, on gardera également un oeil attentif sur une nouvelle génération de grimpeurs, qui fera ses premiers pas en Coupe du Monde ce week-end. C’est par exemple le cas de Naïlé Meignan (dont ses débuts sont attendus avec impatience !), de Thomas Lemagner, Samuel Richard ou encore de notre jeune Champion de France en titre Kito Martini.

Flavy Cohaut, Selma Elhadj Mimoune et Agathe Calliet seront également présentes au départ de la compétition, tout comme Adrien Lemaire ou encore Manu Cornu, grimpeur le plus expérimenté de cette équipe.

Équipe de France de bloc

Équipe de France de vitesse

Bien qu’une Coupe du Monde de vitesse soit également au programme, aucun grimpeur français ne s’alignera au départ de cette Coupe du Monde, jugée trop près des OQS (Olympic Qualifier Series), compétition permettant de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris, dont la première manche aura lieu à Shangaï du 15 au 19 mai.

Le programme

Décalage horaire oblige, les épreuves auront principalement lieu dans la nuit en France. Voici donc le programme complet, heures françaises :

Vendredi 3 mai

17h00 : Qualifications bloc hommes
23h30 : Qualifications bloc femmes

Samedi 4 mai

18h00 : Demi-finale bloc hommes
23h45 : Qualifications vitesse femmes

Dimanche 5 mai

2h00 : Finale bloc bloc hommes
4h00 : Finale vitesse femmes
18h00 : Demi-finale bloc femmes
23h45 : Qualifications vitesse hommes

Lundi 6 mai

2h00 : Finale bloc femmes
4h00 : Finale vitesse hommes

© IFSC

Live

Comme pour chaque Coupe du Monde, les demi-finales et les finales seront diffusées en direct sur la chaîne YouTube de l’IFSC. Cependant, cela ne s’applique pas aux pays d’Europe. Depuis 2022, l’IFSC a signé un partenariat avec la plateforme de streaming payante Discovery+.

En conséquence, les téléspectateurs européens peuvent regarder les demi-finales et les finales en direct sur Discovery+ et/ou sur la chaîne Eurosport, à condition de souscrire à un abonnement. Sinon, il faudra patienter et attendre le lendemain de l’épreuve, chaque manche étant disponible gratuitement sur la chaîne Olympic Channel 24 heures plus tard.

Le calendrier de la saison 2024

9 et 10 avril – Coupe du Monde à Keqiao, Chine – bloc
12 au 14 avril – Coupe du Monde à Wujiang, Chine – difficulté et vitesse
3 au 5 mai – Coupe du Monde à Salt Lake City, USA – bloc et vitesse
26 au 30 juin – Coupe du Monde à Innsbruck, Autriche – bloc et difficulté
12 au 14 juillet – Coupe du Monde à Chamonix, France – difficulté et vitesse
17 au 19 juillet – Coupe du Monde à Briançon, France – difficulté et vitesse
6 et 7 septembre – Coupe du Monde à Koper, Slovénie – difficulté
20 au 22 septembre – Coupe du Monde à Prague, République Tchèque bloc
2 au 6 octobre – Coupe du Monde à Séoul, Corée du Sud – bloc, difficulté et vitesse

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Dylan Chuat a réussi à clipper le relais de « Beyond » 9a+ au Pic Saint-Loup. Il s’agit de la troisième répétition seulement de cette voie, libérée par Seb Bouin et réalisée ensuite par Seb Berthe et Tanguy Merard.

« C’est sans aucun doute l’une des 5 plus belles voies que j’ai grimpées dans ma vie !, s’extasie Dylan Chuat à propos de « Beyond », juste après en avoir atteint le sommet. Je n’aurais jamais pensé que de si petites prises dans un si grand surplomb puissent fonctionner… Ce n’est même pas aussi extrême que je le pensais ! ».

Le grimpeur suisse, qui compte une quinzaine de voies dans le neuvième degré à son actif, ne tarit pas d’éloges sur la ligne libérée par notre Français Seb Bouin : « Une belle approche (très douce à grimper) mène à un premier pas de bloc, qui se termine par un jeté sur une colonnette. Il y a ensuite une transition vers un deuxième gros pas bloc, avant de se terminer par ce qui semble être la plus belle colonnette du sud de la France ! Je pense que c’est la définition parfaite d’une king line, non ? ».

Équipée par Frédéric Ferraro, « Beyond » était d’abord cotée 9a, avant qu’une prise casse dans le second crux, faisant passer ce passage de 7B à 7C+ bloc. Un plus a donc été ajouté à la cotation intégrale de la voie. Interrogé sur la cotation, Dylan a déclaré : « Je n’en ai aucune idée, et je m’en fiche un peu en ce moment. Je n’ai pas pu grimper beaucoup de voies dures ces derniers temps, mais je fais confiance aux derniers monstres qui l’ont fait avant moi, notamment Seb Berthe et LE monstre du moment, Tanguy Merard ! ».

© Sebastien Maflin

Un 9a+, un 9a, un 8c/+ et de nombreuses autres voies dans le huitième degré !

Remis sur pied après une double opération de l’appendicite, Dylan Chuat a profité de son séjour en France pour cocher d’autres lignes du secteur. En plus de « Beyond », il a atteint le sommet de « Moksha » 9a, « Hélix au pays des merveilles » 8c/+, « In Memorium » 8b et de nombreuses autres voies dans le huitième degré. Pour l’anecdote, il a même dû grimper deux fois les 50 mètres de « Moksha », car lors de sa première ascension, un énorme bac s’est cassé au niveau du relais. « Mais honnêtement ? C’était hyper cool de la grimper une deuxième fois !« , avoue-t-il.

« Je suis content d’avoir retrouvé la forme après mes opérations et de pouvoir à nouveau grimper des voies comme celles-ci ! Maintenant que les vacances sont terminées, j’espère pouvoir travailler des voies encore plus dures bientôt ! ». Et Dylan n’a pas attendu très longtemps pour mettre ses doigts dans une ligne encore plus difficile que « Beyond ». Lors de son séjour au Pic Saint Loup, il a mis quelques essais prometteurs dans le 9b de Bouin, « ACL ». « Ça se présente bien, j’ai juste besoin de plus de temps », conclut le Suisse. Affaire à suivre donc !

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L’Allemand Yannick Flohé a enchaîné sa voie la plus dure à ce jour : « Lazarus » un 9a+ situé dans le Frankenjura.

Plutôt habitué à perfer en bloc, Yannick Flohé a enfilé un baudrier et s’est offert son premier 9a+ en enchaînant « Lazarus », dans le Frankenjura, en Allemagne. Établie par Moritz Welt en 2022 après plus d’un an d’efforts, c’est Alex Megos qui avait signé la première répétition de cette voie l’an dernier. Depuis, plus personne ne l’avait enchaîné jusqu’au passage de Yannick Flohé, qui qualifie cette ligne comme « l’une des plus belles du Frankenjura ».

« Lazarus » commence par un court dièdre vertical, puis s’engage ensuite dans un surplomb de 50 degrés, dans lequel se situe un pas de bloc en 8B+. S’ensuit douze mouvements teigneux sur des petits trous typiques du Frankenjura, avant quatre mètres plus faciles jusqu’au relais.

L’Allemand de 24 ans avait commencé à essayer la voie au début du mois, alors qu’il faisait 25 degrés. « J’étais à deux doigts de faire la voie, je suis tombé dans le dernier mouvement difficile », explique-t-il. Quelques jours plus tard, sur le chemin de Munich pour un stage d’entraînement avec l’équipe nationale, Yannick parviendra finalement au sommet de la voie, après quatre essais.

© Rainer Eder

Yannick Flohé, l’un des Allemands les plus en forme du moment !

Bien que « Lazarus » soit son premier 9a+, Yannick Flohé a déjà enchaîné plusieurs 9a dans le passé. On peut notamment citer « Geocache » dans le Frankenjura, « Wild Publico » à Margalef et « Capricorn » à Leonidio. Plus connu pour ses performances en bloc, Flohé a gravi de nombreuses classiques, notamment en Suisse et en France. En 2023, il a enchaîné « Return of the Dreamtime » 8C+, « Ephyra » 8C+, « La Force Tranquille » 8C, et « From Dirt Grows the Flowers » 8C.

2022 a également été une saison prolifique pour l’Allemand. Il a commencé l’année avec une répétition du célèbre « Off the Wagon Sit » 8C+ et a ensuite réalisé deux 8C et onze 8B+ tout au long de l’année. À la fin de l’année, il a clippé le relais de quatre 8c+ en un peu plus d’une semaine lors d’un voyage dans le Red River Gorge aux États-Unis.

Compétiteur accompli, Flohé a remporté la médaille d’or lors de la Coupe du Monde de bloc de Brixen et le bronze lors de la Coupe du Monde de difficulté de Koper en 2022. En 2021, il a remporté l’or au combiné du Championnat du Monde de Moscou. Cette année, il compte participer aux séries de qualification olympique, dans l’espoir de gagner sa place aux Jeux Olympiques de Paris cet été.

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Janja Garnbret, la meilleure grimpeuse du monde qui défendra son titre olympique à Paris cet été, est devenue l’héroïne d’un livre pour enfants intitulé ‘Janja et la fleur magique’.

Si elle ne nous surprend plus en raflant l’or sur toutes les Coupes du Monde, Janja Garnbret a trouvé une nouvelle façon de nous étonner : elle vient de sortir un conte pour enfants, dans lequel elle raconte sa vie de grimpeuse à travers des faits réels.

Intitulé Janja et la fleur magique, le livre a été écrit par Primož Suhodolčan et illustré par Matej de Cecco. L’histoire combine des éléments de conte de fées avec des faits réels, comme le fait que Janja grimpait sur les encadrements de porte chez elle, à Koroška, avant même de savoir marcher.

Ça y est !!! 🤩🥰 Je n’arrive pas à croire que mon propre livre pour enfants est sorti ! Basé sur des faits réels, ce conte de fées présente mon parcours en escalade et la passion qui m’anime au quotidien. Ce projet est un rêve devenu réalité et j’espère qu’il vous plaira autant qu’à moi.

Je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui ont rendu cela possible, en particulier l’auteur Primož, l’illustrateur Matej et la maison d’édition DZS.

J’espère que mon histoire encouragera les enfants à rêver grand et à croire en eux ! 🫶💪

Janja Garnbret

Lectrice passionnée dans son enfance, Janja aimait les livres au point de vouloir devenir bibliothécaire. La sortie de cet ouvrage est donc un véritable aboutissement pour elle.

« La Janja du livre est fougueuse, ambitieuse, toujours pleine d’énergie, persistante, elle n’abandonne jamais », ce qui lui ressemble, a déclaré Garnbret. Si vous osez rêver, si vous travaillez dur, si vous croyez en vous, tout peut arriver. Et je pense que ces valeurs sont vraiment bien illustrées dans ce livre ».

Le synopsis du livre :

Le conte ‘Janja et la fleur magique’ raconte l’histoire d’une jeune fille qui ose rêver et qui, sur le chemin de la réussite, est encouragée et aidée par sa famille et ses amis. L’histoire, dans laquelle les personnages pittoresques de contes de fées, comme le vieux Kozel, ne manquent pas, se mêle à des éléments biographiques de l’enfance de Janja Garnbret et à son adresse personnelle aux jeunes lecteurs. Cependant, le livre d’images Janja et la fleur miracle n’est pas seulement une histoire de réussite, c’est aussi et surtout une histoire d’amitié et le fait qu’il faut travailler dur et croire en soi pour réaliser ses rêves.

Où l’acheter ?

Janja et la fleur magique est pour le moment uniquement disponible en anglais et en slovène. Le livre est vendu dans les librairies à travers la Slovénie et peut également être acheté en ligne ici.

Seb Bouin vient de réaliser la première ascension d’un projet qu’il a équipé il y a un an au Pic Saint Loup : « Les Rois du Lithium », qu’il propose à 9b. Sur la même falaise, il a ciblé une voie encore plus dure dans laquelle il va s’investir.

Le meilleur falaisiste français vient d’en finir avec l’un de ses projets du moment. Il ajoute « Les Rois du Lithium » 9b à sa pile de voies extrêmes qui ne cesse de s’allonger. Cette ligne, située au Pic Saint Loup, en France, avait tapé dans l’oeil de Seb au printemps dernier. Au pied du mur, il avait aperçu tout le potentiel de cette voie, qui monte tout droit au beau milieu de la falaise. Il n’en fallait pas plus pour inspirer notre Français.

Cette partie du mur m’attirait depuis longtemps. Depuis le sol, « Les Rois du Lithium » semblait être la ligne parfaite. Tout droit dans le mur avec une fin hardcore de 20 mètres. Quand je l’ai équipée, je ne pouvais pas imaginer qu’il y aurait autant de prises parfaites. Et quand je l’ai essayée pour la première fois, j’ai été stupéfait par les mouvements de cette voie !

Seb Bouin

La voie se décompose en deux parties : une première section en 8b permet d’accéder à la partie principale de la voie : un passage tout en endurance et en puissance, qui compte 22 mouvements durs d’affilée.

La ligne et les mouvements sont très amusants. Chaque essai est un véritable plaisir. C’est comme surfer sur une vague. L’aspect ludique est très important dans un projet difficile. Quand on aime l’effort, quand monter dans la voie est une source d’inspiration, on sait qu’on a choisi le bon projet.

Seb Bouin

© Clarisse Bompard

Seb a fini d’équiper la voie au printemps 2023, juste après avoir réalisé la première ascension d' »ACL » 9b. Puis, il a commencé à la travailler sérieusement pendant la saison d’automne qui a suivi. Mais il n’était pas facile pour lui de se familiariser avec les 22 mouvements d’endurance.

J’avais besoin de temps pour apprendre correctement ces 22 mouvements difficiles. Il n’y a pas droit à l’erreur. Le dernier mouvement est vraiment époustouflant. À partir de deux mauvaises épaules, il faut tendre la main gauche vers une arquée un peu plate et prendre un ballant avec… Je suis tombé plusieurs fois là-haut.

Seb Bouin

Le Français a déclaré qu’il s’agissait probablement de son 9b préféré, parmi tous ceux qu’il compte à son actif. Toujours en quête de nouveaux défis, Seb a déclaré qu’il n’en avait pas encore fini avec le Pic Saint Loup.

Il y a un autre projet difficile et inspirant sur cette falaise : le projet « Wolf Kingdom ». Il s’annonce plus difficile que « Les Rois du Lithium ». Continuons le combat !

Seb Bouin

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Le film de Seb Bouin dans « DNA », le deuxième 9c de la planète, maintenant disponible !

 L’IFSC a annoncé de manière discrète qu’un compétiteur de haut niveau avait été épinglé pour dopage.

Quatre ans de suspension. C’est la pénalité que vient d’écoper le grimpeur iranien Reza Kolasangian pour avoir été contrôlé positif à un test antidopage.

L’IFSC a reçu un courrier de la part de l’Agence Internationale de Contrôle (une agence déléguée par l’IFSC en tant que prestataire de services antidopage), concernant une violation des règles antidopage commise par le grimpeur iranien Reza Kolasangian. L’analyse de ses urines a révélé la présence de stanozolol, un stéroïde dérivé de la testostérone. Ce produit dopant, interdit dans toutes les compétitions sportives, favorise la prise de masse, la production de globule rouge, la densité des os, réduit la masse graisseuse et augmente les performances.

Originaire de Tehran, en Iran, Reza Kolasangian participe à des compétitions internationales depuis plus de dix ans. Il a notamment été sacré vice champion d’Asie en 2013 et s’est aligné au départ d’une dizaine de Coupes du Monde. C’est lors de l’étape de Chamonix, en juillet dernier, que l’Iranien de 31 ans a été contrôlé positif.

Reza Kolasangian est donc suspendu de toute compétition officielle du 15 août 2023 au 14 août 2027, et ses résultats obtenus depuis la date de l’infraction jusqu’à la date de sa disqualification ont été annulés.

L’acceptation vous rend conscient et vous fait grandir. Gardez le silence, ne soyez jamais bouleversé par ce que vous perdez.

Déclaration de Reza Kolasangian, dans un post Instagram publié suite à sa disqualification

Le Japonais Ryuichi Murai progresse plus vite que jamais dans « Burden of Dreams ». Lors de sa quatrième séance seulement, il a failli l’enchaîner ! D’un jour à l’autre, le bloc peut céder sous ses assauts.

Après être tombé dans l’oubli pendant plus de sept ans après sa première ascension (Nalle Hukkatavail, octobre 2016), « Burden of Dreams » n’a jamais été autant convoité ! Durant ces 18 derniers mois, le premier 9A au monde n’a cessé d’être sous le feu des projecteurs. Plusieurs des meilleurs grimpeurs de planète se sont succédés en Finlande pour s’essayer à ce bloc devenu légendaire, comme Shawn Raboutou, William Bosi, Aidan Roberts, Vadim Timonov, Stefano Ghisolfi, Toru Nakajima et Simon Lorenzi, entre autres.

En avril 2023, Bosi a réussi la deuxième ascension tant convoitée, suivi de Simon Lorenzi à la fin du mois de décembre. Plus récemment, Elias Iagnemma s’est offert la quatrième ascension du bloc, après plus de deux ans de travail.

Deux ans ? C’est bien plus qu’il semble en falloir à Ryuichi Murai ! Ce dernier s’est récemment rendu dans la forêt finlandaise pour  mettre ses doigts dans « Burden of Dreams ». Et gare au Japonais ! Il est l’un des grimpeurs aux doigts les plus solides, comptant de nombreux 8C+ bloc à son actif, tels que « Nexus », « United » et « Floatin » (des blocs courts et intenses, dont le style rappelle celui de « Burden of Dreams »). En plus de ces premières ascensions, Murai a également répété « Gakido » 8C+, « Sleepwalker » 8C/+ ou encore le highball « Livin’ Large » 8C+.

Arrivé il y a quelques jours seulement en Finlande, ces progrès dans le bloc sont incroyables ! Jamais un grimpeur n’avait maîtrisé aussi vite les mouvements de « Burden of Dreams ».

Lors de sa quatrième séance de travail, il a failli enchaîner le bloc, tombant la main dans la prise finale. À titre de comparaison, Nalle Hukkataival a passé quatre ans à travailler le bloc avant de l’enchaîner. Bosi a passé 10 séances à s’entraîner sur une réplique en résine, avant de mettre 14 séances dans le vrai bloc pour parvenir au sommet. Lorenzi a quant à lui consacré 25 sessions de travail et Iagnemma a fait plusieurs voyages en Finlande répartis sur deux ans pour réaliser la quatrième ascension.

La progression de Ryuichi Murai est d’autant plus impressionnante qu’il ne s’est jamais entraîné sur une réplique. S’il continue à progresser aussi rapidement et si la météo se maintient, il semble que nous assisterons bientôt à la cinquième ascension de ce 9A !

Voici son fameux essai lors de sa quatrième journée dans le bloc :

 

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Une publication partagée par Ryuichi Murai / 村井隆一 (@ryu____1)

Le jeune français Tanguy Merard continue ses prouesses en falaise ! En une semaine, il a libéré trois voies dans le neuvième degré du côté de Grenoble : « Brouncha » 9a, « La cinquantaine éclatante » 9a+ et « Hannigraal » 9b, un vieux projet qui attendait d’être enchaîné depuis des mois !

Il est INARRÊTABLE ! Tanguy Merard est reparti plus fort que jamais ! Après une trêve en falaise suite à un manque de motivation, il semblerait que le Grenoblois soit regonflé à bloc. Le mois dernier, il faisait son grand retour sur le rocher et enchaînait « Le Cadafist » 9a/+, « Amicalement blues » 9a et « Hannidalle tracteur » 9a. Quelques jours plus tard, voilà qu’il frappe de nouveau un grand coup, en faisant tomber l’un des plus gros projets de Grenoble : « Hannigraal », qu’il propose à 9b.

Tanguy nous raconte la semaine de folie qu’il a vécue.

Lundi : Un 9a+ pour se mettre en jambes

Tout a commencé le lundi 8 avril. Tanguy Merard se rend à L’Abattoir, son spot de grimpe favori, situé à seulement cinq minutes de chez lui. C’est là-bas qu’il avait réglé son compte le mois dernier à « Hannidalle Tracteur », un 9a libéré par Nico Pelorson.

Il y retournait justement pour travailler l’extension de cette voie, un vieux projet de Grenoble connu comme un potentiel 9b, qui se termine par un mouvement comme on en voit peu en falaise : un jeté latéral à deux mains sur le flanc de la falaise ! Première étape pour notre Français : enchaîner une variante plus facile, en démarrant par une partie en 8c+.

Ce lundi-là, il y avait ce fameux vent du Sahara. Il faisait hyper chaud, les conditions n’étaient vraiment pas au rendez-vous. En arrivant, j’ai fait une montée dans un 8b et je me suis fait défoncer ! J’étais mou, je subissais la chaleur, rien n’allait ! J’étais déçu d’être monté pour faire une séance comme celle-ci…

Mais au final, vers 18h00, le vent a soufflé encore plus fort et j’ai mis un run dans mon projet, en partant du départ en 8c+. Un run tout à fait correct finalement. Du coup, j’ai décidé de me reposer un peu, avant de remettre un nouvel essai vers 19h00. Et là, magie : ça passe ! J’ai mis un énorme combat dans la voie, je ne pensais pas du tout que ça allait faire. C’est la première ascension de cette voie, qui se nomme « La cinquantaine éclatante » 9a+.

Tanguy Merard

© Emile Pino

Mercredi : un 9a de chauffe avant de libérer le premier 9b de Grenoble !

Après une journée de repos le lendemain, Tanguy décide de retourner à L’Abattoir, accompagné de deux acolytes : Hugo Parmentier et Seb Berthe. L’atmosphère était détendue, nos trois grimpeurs comptaient passer un agréable moment en falaise avant de se rendre à la projection du film de Seb Berthe et Hugo Parmentier, Bleau dans la peau, puis terminer autour d’un verre.

Je voulais simplement aller mettre les doigts dans un 9a que j’ai équipé avec Mathieu Miquel. Mais en arrivant à la falaise, j’ai eu tout de suite de bonnes sensations. Rien qu’en touchant quelques prises, j’ai senti que j’étais chaud ! Alors j’ai directement mis un run et j’ai fait la voie ! Je l’ai appelée « Brouncha » et je pense qu’elle vaut 9a.

Tanguy Merard

Et hop, une nouvelle voie dans le neuvième degré venait de s’ajouter à son carnet de croix ! Mais la journée était loin d’être finie pour notre Grenoblois.

J’avais réussi mon projet de la journée, donc j’ai assuré Hugo et Seb. J’hésitais à essayer le 9b, mais j’avoue que j’avais un peu la flemme… Pourtant je me sentais bien, et les condis étaient là, alors je me suis motivé à mettre un run. Je n’avais vraiment aucune attente…

Finalement, je me suis senti hyper bien dans tous les mouvements ! J’étais frais, en osmose avec la voie. Après le repos, j’ai commencé à y croire, je suis reparti à fond. C’est tellement satisfaisant de ressentir ce genre de sensations ! J’ai réussi à atteindre le relais de la voie, signant ainsi la première ascension de « Hannigraal » 9b.

Tanguy Merard

Cela paraît si simple quand on s’appelle Tanguy Merard ! Voilà qu’il venait de faire tomber l’un des plus gros projets de Grenoble, à sa plus grande surprise. Après avoir enchaîné une quinzaine de 9a et huit 9a+, Tanguy proposait alors le premier 9b de sa carrière.

Ce qui me pousse à proposer 9b ? C’est plus dur que tous les 9a+ que j’ai fait ! En plus, cette voie est dans mon style et le jour de l’ascension, j’ai vraiment mis le run parfait, avec les condis parfaites et un état de forme au max. Tout cela réunit laisse à penser que c’est vraiment dur. Il ne faut pas négliger le pas de dalle en haut : j’y arrive vraiment bien, mais Seb Berthe (qui a essayé la voie et qui est vraiment fort en dalle) a un peu de mal dans ce passage, donc je me dis que c’est vraiment dur. Après, ça ne reste qu’une proposition, mais ça me semble logique par rapport à tous les 9a et 9a+ que j’ai fait.

Tanguy Merard

Nicolas Pelorson et Seb Berthe, qui ont également travaillé la voie, semblent d’accord avec la proposition faite par Tanguy, qui aura décidément marqué ce printemps 2024. Et le jeune grimpeur de 20 ans ne compte pas s’arrêter là : il projette maintenant d’enchaîner « Rastaman Vibration » 9b à Céüse et « La Rage d’Adam » 9b/+ à la Ramirole.

Le carnet de croix de Tanguy Merard

« Ça chauffe » 9a – 01/2020 Seynes
« La prophétie des grenouilles » 9a – 07/2020 Rocher des brunes
« Condé de choc » 9a – 11/2020 Entraygues
« Redoublement d’effort » 9a – 08/2022 La roche de rame
« Pornographie » 9a – 10/2022 Céuse
« Crotte de geek » 9a – 07/2023 Facebook
« A muerte bilou » 9a – 08/2023 Ramirole
« Trip tik tonic » 9a – 08/2023 Déversé
« Just two fix » 9a – 08/2023 Déversé
« Kinématix » 9a – 08/2023 Déversé
« Inga » 9a – 08/2023 Déversé
« Kick ass » 9a – 08/2023 Déversé
« Le Cadafist » 9a/+ – 03/2024 St léger
« Amicalement blues » 9a – 03/2024 St pancrasse
« Hannidalle tracteur » 9a – 03/2024 l’Abattoir
« La moustache qui fâche » 9a+ – 07/2021 Entraygues
« Les yeux plus gros que les roubignoles » 9a+ – 02/2023 Russan
« Supercrackinette » 9a+ – 02/2023 St léger
« Biographie » 9a+ – 05/2023 Céuse
« Punt’X » 9a+ – 08/2023 Déversé
« Beyond » 9a+ – 08/2023 Pic st loup
« La cinquantaine éclatante » 9a+ FA – 04/2024 L’Abattoir
« Brouncha » 9a FA – 04/2024 L’Abattoir
« Hannigraal » 9b FA – 04/2024 L’Abattoir

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Tanguy Merard frappe encore avec deux nouveaux 9a !

C’est en tout cas ce que semble annoncer Aidan Roberts, qui est venu à bout de deux de ses projets extrêmes, qui pourrait bien valoir 9A !

Aidan Roberts a quasiment disparu des réseaux sociaux ces derniers mois… À tel point, que son dernier post Instagram remonte à janvier… Mais nous venons d’avoir des nouvelles croustillantes de sa part ! En effet, Aidan a réussi à signer la première ascension de deux projets extrêmes qu’il travaille depuis des mois, qui pourraient valoir 9A d’après lui.

« Spots of Time » un bloc aussi intense que complexe !

Souvenez-vous, il y a quelques mois, le grimpeur Britannique (qui a fait son entrée dans le neuvième degré en bloc en enchaînant « Alphane »), nous présentait en vidéo deux de ses projets extrêmes. Le premier, qu’Aidan nous présentait comme « The Helvellyn Project », est situé dans le Lake District au Royaume-Uni. Il s’agit d’un bloc ultra intense, qui ressemble du même style que « Burden of Dreams » : de petites prises infâmes, qui nécessitent des mouvements rapides et une bonne force de contact. « C’est incroyable, c’est très dur, vraiment très dur… », avait déclaré Aidan au moment où il travaillait encore ce bloc. « C’est très à doigt, mais il ne suffit pas uniquement d’être fort en arquées, il faut aussi coordonner beaucoup de choses ; il faut mettre du rythme, réaliser des crochets de talon très durs, arriver avec précision sur les prises… C’est un bloc très complexe ! ».

À la recherche de projets fous, Aidan avait déniché ce bloc en mai 2023, à deux pas de chez lui. Il représentait une opportunité pour lui de passer plus de temps à la maison après une longue période de voyages, tout en assouvissant sa soif de défi.

Aidan explique avoir travaillé environ trente jours sur ce bloc, qu’il a finalement décidé de nommer « Spots of Time ». Après l’avoir enchaîné en toute discrétion il y a quelques semaines, il a déclaré : « De toute ma carrière de grimpeur, je pense que c’est l’expérience dont je suis le plus fier ! J’ai vraiment de la chance d’avoir trouvé ce bloc si près de chez moi ».

« The Midnight Project », encore plus dur qu' »Alphane » !

Le second projet qu’Aidan a enchaîné, « The Midnight Project », est quant à lui situé à Chironico, en Suisse, et trottait dans sa tête depuis bien longtemps ! Aidan a découvert ce bloc à proximité du célèbre 8C « From Dirt Grows The Flowers » lors de son tout premier jour à Chironico, en 2022. Ce bloc collait parfaitement à son style de prédilection, à savoir des mouvements lents et contrôlés sur des préhensions difficiles à tenir. Aidan l’a donc essayé brièvement, avant d’y retourner après avoir enchaîné « Alphane » à l’automne 2022. Tombé sous le charme de la ligne, il a décidé d’en faire un projet sur le long terme.

Au printemps dernier, le Britannique a donc entrepris un long voyage en Suisse, avec pour seul et unique objectif l’enchaînement du « Midnight Project ». À la fin de son séjour, après avoir réussi une partie du bloc, il avait déclaré que cette section dont il avait maîtrisé les mouvements « était probablement la plus difficile que j’aie faite ». Quelques mois plus tard, il retournait au pied de ce bloc, cette fois accompagné par Shawn Raboutou. Ensemble, le Britannique et l’Américain ont peaufiné les méthodes du bloc, sans pour autant en venir à bout.

Ce n’est que le mois dernier que Roberts a finalement fait la croix, après un énorme combat comme il n’en avait encore jamais vécu. Il a en effet déclaré qu’il était allé au bout de lui-même sur cette ligne (qu’il a baptisée « Midnight »), plus que sur « Alphane » et « Spots of Time ». Bien que son run d’enchaînement ait été parfaitement exécuté, il a avoué avoir été « totalement à ma limite physiquement », sur les mouvements « les plus difficiles que j’aie essayés en escalade ».

« Burden of Dreams », le prochain 9A sur sa liste !

Aidan Roberts n’a pas encore annoncé officiellement ces ascensions et n’a donc pas proposé de cotation pour ces deux blocs. Cependant, d’après ses dires, il semble que « Spots of Time » et « Midnight » se situent dans le neuvième degré.

Pour l’heure, le Britannique est en Finlande, en train de tenter d’enchaîner « Burden of Dreams » 9A, avec plusieurs autres grimpeurs de haut niveau, dont les Japonais Kokoro Fujii, Ryuichi Murai, Ryohei Kameyama et les Français Nicolas Pelorson et Clément Lechaptois.

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Vidéo : les derniers projets extrêmes d’Aidan Roberts en 9A bloc

The North Face vient de dévoiler les tenues officielles que porteront les grimpeurs des équipes américaines, japonaises, coréennes et autrichiennes lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais qu’en est-il de l’équipe de France ?

Pour concevoir les tenues que porteront les grimpeurs lors des Jeux Olympiques de Paris, The North Face a utilisé une technologie de pointe. Chaque pièce a été méticuleusement construite à l’aide d’une technologie 3D, et les vêtements ont été testés en conditions réelles par des grimpeurs habitués à grimper en compétition, afin de s’assurer que ces tenues répondent à leurs besoins. Ainsi, tout au long du processus de test et de développement, la marque américaine a travaillé en étroite collaboration avec des grimpeurs de renom tels que Nathaniel Coleman, Melina Costanza ou Nina Williams, pour s’assurer que le design et la construction du produit collent à leurs attentes.

Visuellement, The North Face s’est inspiré des montagnes emblématiques de chaque région pour concevoir chaque uniforme : le mont Denali aux États-Unis, le mont Grossglockner en Autriche, le mont Fuji au Japon et le volcan Hallasan en Corée du Sud. Ces montagnes sont les plus hauts sommets de chaque pays, illustrant le fait que les grimpeurs atteignent le « plus haut sommet » de leur sport.

Quid des grimpeurs de l’Équipe de France ?

En plus des uniformes conçus pour les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud et l’Autriche, The North Face a également conçu un kit de compétition pour la France. En effet, depuis plus d’un an, la marque américaine est l’équipementier officiel des équipes de France d’escalade.

Pourtant, lors des Jeux Olympiques, nos grimpeurs français seront habillés par Le Coq Sportif, qui a remporté l’appel d’offres pour habiller les 900 athlètes français qui participeront à tous les sports figurants au programme de Paris 2024. Stéphane Ashpool, le directeur artistique de cette collection, s’est inspiré de la « Ville Lumière » et aussi de l’héritage français pour concevoir ces tenues. Du bleu, du blanc et du rouge, les couleurs du drapeau national sont omniprésentes sur les tenues que porteront les athlètes tricolores.

Enfiler sa tenue, pour un athlète, c’est loin d’être anecdotique, et même essentiel avant une compétition. Avec le Coq Sportif, partenaire et équipementier sportif de Paris 2024, on est très heureux de dévoiler les tenues de l’Equipe de France Olympique et Paralympique. Avec ces tenues, nos athlètes porteront haut les couleurs tricolores. Bravo et merci au Coq Sportif de promouvoir le savoir-faire français et de relever ce défi monumental, en réalisant les 150 000 pièces qui composeront les tenues.

Tony Estanguet, Président de Paris 2024

Des versions du kit de compétition français de The North Face seront toutefois disponibles à l’achat pour le grand public à partir du 1er juillet 2024. Les pièces disponibles comprendront des shorts de compétition pour hommes et femmes, des t-shirts et des débardeurs, à des prix allant de 75 à 135 euros.

Le jeune français Arthur Le Bris s’est offert l’un des blocs les plus réputés de la forêt de Fontainebleau : « The Big Island », qui marque le premier 8C de sa carrière.

« Quand j’ai commencé l’escalade il y a dix ans, jamais je n’aurais pensé réaliser ce bloc un jour ! », nous confie Arthur, tout juste après avoir enchaîné « The Big Island » son premier 8C. Il faut dire que ce bloc dégage une aura particulière au sein de la forêt bellifontaine. D’abord mis en lumière par Dave Graham en 2008 dans une version raccourcie, « The Big Island » est une base de compressions sur des plats ultimes. En 2010, Vincent Pochon a ouvert la version que l’on connaît de ce bloc, en ajoutant quelques mouvements supplémentaires à la version de Graham. L’histoire de ce bloc a encore évolué, quand Simon Lorenzi a ouvert le départ assis en 2021, créant ainsi « Soudain Seul » 9A.

Mais revenons en à la performance d’Arthur, qui a réussi le départ debout en 8C après seulement quelques séances de travail cette année. Fraîchement entré dans le club des grimpeurs de 8C, Arthur a accepté de nous raconter son histoire avec le bloc, qui le fait rêver depuis sa tendre enfance :

Quand j’ai commencé à grimper à Fontainebleau il y a presque dix ans, je regardais plein de vidéos des blocs de la forêt et « The Big Island » faisaient partie des lignes qui me faisait rêver ! Mais à cette époque, je devais avoir un niveau autour de 7a, autant dire que le huitième degré me paraissait inatteignable. Il faut dire qu’à cette période, je devais mesurer 1,50 m les bras levés et que je ne pouvais même pas toucher les prises de départ…

Quelques années après, en novembre 2021, je suis allé mettre les doigts dedans et à ma grande surprise j’ai réussi à faire tous les mouvements. Mais j’étais encore loin de pouvoir enchaîner des sections. Depuis, j’y suis retourné occasionnellement lorsque j’avais un peu de temps, mais avec la saison des compétitions, je n’avais jamais pris le temps de m’investir à 100% dedans.

Cette année, j’ai plus de temps pour me consacrer à l’extérieur car je ne fais pas la saison internationale. Début avril, je suis donc retourné dans « The Big Island » pour la première fois de l’année et j’ai essayé la méthode des « petits », qui consiste à croiser main gauche dans le plat pour ensuite ramener la main droite, puis prendre la réglette main gauche. Je voulais voir si cette méthode me convenait ou non. Finalement, j’ai décidé de revenir sur la méthode classique qui correspond beaucoup mieux à ma morphologie. Lors de ma deuxième session, j’ai commencé à mettre des runs d’enchaînements et je suis tombé 2 ou 3 fois dans le crux pour aller chercher la réglette main gauche.

J’ai alors senti que je me rapprochais de plus en plus de l’enchaînement et que ce n’était plus qu’une question de temps. À la veille de partir grimper en Suisse pour dix jours, j’ai décidé de retourner dans « The Big Island ».
En arrivant sur le bloc, j’ai refait rapidement les mouvements pour finir de m’échauffer et retrouver de bonnes sensations. Puis, j’ai enchaîné la fin du bloc à partir de la grande claque main droite, avant de partir du bas. Après trois runs à zipper du talon pour aller chercher la prise plate main droite, le quatrième essai sera le bon pour enchaîner ce bloc mythique, qui marche mon premier 8C !

Arthur Le Bris

Voici l’ascension d’Arthur Le Bris dans « The Big Island » en images :

 

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Arthur Le Bris est-il le premier Français à flasher un 8B+ bloc ?

À Margalef, en Espagne, l’Américaine Michaela Kiersch a répété « Víctima Perfecta » 9a+, juste avant d’enchaîner « Crimptonite » 8b+ à vue, sur la falaise d’Oliana. Il s’agit de l’une des plus belles performances féminines de l’année 2024.

Michaela Kiersch continue de briller sur le rocher. Après avoir passé un mois à Margalef à la fin de l’année dernière (au cours duquel elle a répété « Era Vella » 9a, « Víctimes del futur » 9a et « Coma sant pere » 8c+), l’Américaine est revenue à la charge en clippant le relais d’un des plus beaux 9a+ du coin : « Víctima Perfecta ».

Kiersch commençait fort son séjour espagnol, en répétant « Combifetis » 8c, « Víctima del Passat R1 » 8c/+ et « Víctima del Passat R2 » 8c+. Puis, elle s’est attaquée à « Víctima Perfecta », située selon ses dires dans le « merveilleux secteur de Finestra, aussi déversant que magnifique ». 

Cette voie hyper résistante de 32 mètres est une connexion entre « Victimes del Passat » 8c+ et « Gancho Perfecto » 9a. Avec seulement trois ascensions répertoriées, cette ligne se fait plutôt discrète au milieu de toutes les autres, « bien qu’elle soit l’une des plus belles de la falaise », comme l’indique le dernier topo de Margalef. La première ascension de « Víctima Perfecta » a été signée par Ramon Julián, en août 2008. La voie n’a été répétée que douze ans plus tard, par Tom Bolger, en octobre 2020. Puis,  Jorge Díaz-Rullo l’a enchaîné en mai 2021.

Julián avait proposé la cotation de 8c+, bien que Bolger et Díaz-Rullo aient convenu que 9a/+ lui correspondait mieux. Michaela Kiersch pense plutôt que la voie vaudrait 9a+.

Pour moi, elle représente le plus grand défi que j’ai eu à relever en tant que grimpeuse ! C’est la voie la plus difficile que j’ai gravie à ce jour, avec un dernier mouvement particulièrement dur. Elle m’a coûté du sang, des larmes et de nombreux moments de doute.

Michaela Kiersch

© Jan Novak

« Víctima Perfecta » n’est pas le premier 9a+ que la grimpeuse de 29 ans inscrit dans son carnet de croix. Elle a fait ses débuts dans ce niveau il y a un peu plus d’un an, avec la répétition de « La Rambla », à Siurana en Espagne. Elle était devenue la troisième femme à enchaîner ce grand classique, après Margo Hayes et Chaehyun Seo.

La première voie dans le neuvième degré que Michaela a enchaîné est « Dreamcatcher », à Squamish au Canada, en septembre 2021. Depuis, sa progression a été constante et Margalef est devenu son terrain de jeu favori. Aux « Víctima Perfecta » et « Víctimes del Passat », qu’elle a réalisé cette saison, il faut ajouter « Era Vella » et « Víctimes del Futur », qu’elle a gravis l’automne dernier, ce qui fait d’elle la falaisiste la plus forte du moment.

Preuve de sa bonne forme, juste après avoir enchaîné le deuxième 9a+ de sa carrière, l’Américaine a fait un passage express sur la falaise voisine d’Oliana et a réalisé son premier 8b+ à vue avec « Crimptonite ».

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Un 8c, un 8c/+ et un 8c+ pour la grimpeuse américaine Michaela Kiersch !