Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Ce week-end se déroulait une des dernières épreuves de bloc de la saison. Après le championnat d’Europe de vitesse et de diff cet été à Chamonix, c’est à Eindhoven qu’avait lieu le championnat d’Europe de bloc. Des grimpeurs venus en nombre, un public bien présent, des blocs spectaculaires, du suspense, bref, tous les ingrédients étaient réunis pour que l’on assiste à une belle compétition !

Des qualifications difficiles
Samedi à 9h00 débutaient les qualifications femmes. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles plongeaient les grimpeuses directement dans le bain! Personne ne viendra à bout des cinq blocs proposés, et l’on pouvait se qualifier en demi malgré n’avoir sorti aucun bloc! Un circuit de qualification très corsé donc, afin de bien évaluer le niveau des dames pour la suite de la compétition, mais surtout pour que celles-ci se donnent au maximum dès le début de ces championnats. Tels étaient les intentions des ouvreurs, avec un certain Jacky Godoffe dans l’équipe. À ce jeu-là, c’est la Britannique Shauna Coxsey qui domine, avec 4 blocs à son actif. Melissa Le Nevé se classe 6ème, Mélanie Sandoz 7ème et Cécile Avezou 9ème.
En début d’après-midi, les hommes commençaient à grimper. Des qualifications beaucoup plus accessibles, mais tout de même très difficiles et techniques. L’Ukrainien Mykhaylo Shalagin prend la tête du classement, suivi de près par Jorg Verhoeven et l’Italien Michael Piccolruaz, sortant tous les blocs. Guillaume Glairon-Mondet se classe 9ème.

Des demi-finales complexes
Le lendemain, à midi, les 20 meilleurs grimpeurs reprennent la compétition pour tenter de se qualifier en finale. Chez les hommes, tous les blocs seront sortis mais aucun grimpeur ne parviendra à valider plus de deux blocs! Et c’est au nombre d’essais que tout s’est joué. Avec 2 blocs en 3 essais Kilian Fischhuber et Guillaume Glairon-Mondet prennent la tête du classement. Michael Piccolruaz, Stefan Danker, Jakob Schubert et Dmitrii Sharafutdinov gagnent aussi leur ticket pour les finales.
Le circuit de demi-finales chez les femmes est très déstabilisant, avec un premier bloc extrêmement dur où elles ne seront que deux à aller au sommet. Les trois derniers blocs en revanche, sont plus abordables. Mina Markovic, Anna Stöhr, Monika Retschy, Mélanie Sandoz, Anna Gallyamova et Ekaterina Andreeva seront les six meilleures.

Des finales spectaculaires
Après quelques heures de repos, nos six finalistes découvrent les blocs qui leur sont proposés. Des grosses prises, des volumes, des mouvements dynamiques, bref, tout pour faire plaisir aux compétiteurs et au public!
Des finales femmes très corsées où elles seront trois grimpeuses à ne sortir aucun bloc. Avec 2 blocs en 5 essais, Mélanie Sandoz a livré un beau combat. Un empoche la médaille de bronze. Un grand bravo à elle, la retrouver sur un podium des championnats d’Europe après une blessure au doigt il y a quelques mois à peine est la preuve que la Française est une des meilleures mondiale.
Enfin, le suspens aura eu lieu jusqu’au bout. En effet, avant d’attaquer leur dernier bloc, Mina Markovic et Anna Stöhr étaient au coude-à-coude, avec toutes les deux 3 blocs en 6 essais. C’est finalement l’Autrichienne qui l’emporte, sortant le dernier bloc à vue. Mina mettra 3 essais quant à elle avant de le sortir. 
Chez les hommes, là encore le suspens était au rendez-vous. Petite déception pour Guillaume Glairon-Mondet suite à un petit accroc. En effet, après avoir fait son premier bloc à vue, il est contraint de le recommencer en fin de compétition: lors de sa première tentative, son pied a traîné sur le tapis, le temps du jeté latéral. Malheureusement, épuisé en fin d’épreuve, il mettra une petite dizaine d’essais avant d’atteindre à nouveau la prise finale. Il termine 6ème de la compétition.
La victoire se sera jouée au nombre d’essais. Quasiment le même scénario que chez les femmes. Juste avant de se lancer dans le dernier bloc, Kilian Fischhuber comptabilise 2 blocs en 3 essais, Dmitrii Sharafutdinov 2 blocs en 4 essais et Jakob Schubert 2 blocs en 6 essais. Ils sortiront tous trois le dernier bloc à vue, Kilian Fischhuber étant ainsi sacré champion d’Europe.

Classement combiné
Les couples sont à l’honneur en ce moment! Si Anna et Kilian remportent leur titre de champion d’Europe de bloc, c’est au tour du couple russe Dinara et Dmitrii d’être tous les deux sur la plus haute marche du podium, mais du combiné cette fois-ci. En effet, au classement combinant les trois épreuves que sont la diff, la vitesse et le bloc, c’est Dinara Fakhritdinova qui l’emporte chez les femmes, devant Mina Markovic et notre Française Cécile Avezou, qui profite de ce podium pour signer sa retraite sportive. Chez les hommes, Dmitrii Sharafutdinov s’offre la médaille d’or, devant Jorg Verhoeven et Jakob Schubert. 

C’est samedi que débutent les championnats d’Europe de bloc, aux Pays-Bas et plus précisément à Eindhoven, ville qui a déjà accueilli plusieurs étapes de coupe du Monde.
Bien entendu, l’élite du bloc européen sera là, à l’image de Kilian Fischhuber, Jakob Schubert et Dmitrii Sharafutdinov. Chez les femmes, Anna Stöhr sera bien sûr présente, mais elle devra rivaliser avec Juliane Wurm, Shauna Coxsey et bien d’autres!
Le clan français a aussi fait le déplacement! Cécile Avezou, Anne-Laure Chevrier, Melissa Le Nevé et Margaux Pucheux viendront défendre les couleurs de la France chez les femmes, accompagnées évidemment de la championne du Monde en titre, Mélanie Sandoz! Et parmi les 62 hommes au départ, on retrouvera deux Français: Guillaume Glairon-Mondet et le jeune Yohann Deschamps.

Toute la compétition est à suivre en live depuis Youtube.
Les qualifications femmes démarrent demain à 9h  http://www.youtube.com/watch?v=dlUICd_1gE4
Quant aux hommes, ils grimperons à 14h30 http://www.youtube.com/watch?v=eoiFnMqPnqI
Les demi-finales et finales auront lieu dimanche et débuteront respectivement à 12h et 18h.

Pour ceux qui ne pourraient pas regarder la compétition, nous vous ferons bien entendu un résumé de tout ce que vous avez manqué.

Les vacances sont terminées pour les meilleurs bloqueurs mondiaux. Eh oui, après plus de deux mois de trêve se déroulait ce week-end la dernière étape de coupe du Monde de bloc de la saison. C’est en Allemagne, à Munich que tout s’est joué.

Chez les femmes, ce n’est pas une surprise. Vous l’aurez compris, c’est une fois de plus Anna Stöhr qui s’impose. Après s’être fait une petite frayeur lors des qualifications où elle passe de justesse en demi-finale, l’Autrichienne valide tous ses blocs de finale, remportant ainsi sa 7ème étape, sur 8 possibles! Régulière sur toute la saison, la jeune femme règne sur le monde du bloc.
Avec un bloc de moins, c’est l’Américaine Alex Puccio qui monte sur la deuxième marche du podium. Enfin, la jeune Shauna Coxsey s’octroie la médaille de bronze.
Seule Française parmi les finalistes, Mélanie Sandoz passe à côté de sa finale, malgré un joli run dans le premier bloc, où elles ne seront que deux à aller au sommet.
À noter la présence de la championne d’Europe de difficulté, Dinara Fakhritdinova, qui repart avec une très jolie 5ème place.

Du côté des hommes, c’est Rei Sugimoto qui s’offre sa première victoire sur une coupe du Monde de bloc. Et celle-ci est pleinement méritée! Après un premier bloc très difficile qu’aucun grimpeur ne parviendra à sortir, ni même à aller chercher la prise de zone, le reste de la finale fût très spectaculaire et apprécié du public. Le local de l’étape Thomas Tauporn tire son épingle du jeu puisqu’il termine à une très belle 2ème place. Le Russe Rustam Gelmanov complète le podium.
Là encore, un autre lactate vient se glisser en finale de cette coupe du Monde de bloc. Après avoir remporté la dernière étape en difficulté, Sachi Amma vient défier les bloqueurs. Le Japonais termine 5ème de la compétition.
Mauvais week-end en revanche pour notre Français Guillaume Glairon-Mondet qui finit 39ème et voit ainsi s’échapper le podium au classement général…

En parlant de classement général, c’est bien entendu Anna Stöhr qui l’emporte, devant Akiyo Noguchi et Alex Puccio. Chez les hommes, c’est le Russe Dmitrii Sharafutdinov qui s’octroie la coupe. Viennent ensuite Jakob Schubert et Sean McColl.

Classement final de la coupe du Monde 2013:

Si les étapes de coupe du Monde sont finies, la saison n’en est pas moins terminée. En effet, dans une semaine auront lieu les championnats d’Europe de bloc, à Eindhoven, aux Pays-Bas. Suivront ensuite l’open international d’Arco en Italie et les Adidas Rockstars en Allemagne une fois de plus. Encore de belles choses en perspective!

Salut Manu, peux-tu te présenter rapidement?

 Je suis Manu Romain, un vieux grimpeur de Briançon, haut lieu de la varappe française où le pouce est préconisé sur l’index. Je suis membre de l’équipe de France depuis maintes années, sur le circuit de coupe du monde depuis un bout de temps, et toujours pas victorieux d’étape… À côté j’aime le parapente, mais pas celui contemplatif, plutôt celui où la voile se retrouve sous les pieds.

 Raconte-nous un peu quand et comment tu as été touché par le virus de la grimpe?

 Malheureusement mon grand âge m’empêche de me rappeler mes débuts, mais je sais tout de même une chose. Mes parents, traumatisés par un enfant hyperactif et constamment fourré entre branches d’arbres et hôpital, ont décidé que m’inscrire dans un club d’escalade serait peut-être la solution à leur stress parental. Depuis je n’ai jamais quitté mon club de Briançon.

 Tu es l’un des meilleurs grimpeurs français, parle-nous de ton entrainement.

 Disons que mon binôme, acolyte et camarade de chambre Romain Desgranges et moi-même n’avons pas tout à fait la même fréquence d’entrainement. Quand lui est plutôt très professionnel et rigoureux, moi je suis plutôt fainéant et bordélique. À côté de cela je suis aussi capable de me mettre les charges adéquates pour progresser mais j’ai besoin que l’on me stimule. Et pour cela, rien de mieux qu’une bonne raclée! 

Quelles sont tes meilleures perf en falaise?

 J’ai fait quelques 9a et 8c+ mais je dois avouer que ces deux dernières années j’ai légèrement mis de côté l’aspect caillou de notre sport pour me consacrer à la rénovation de mon appartement. Dès que c’est fini, et ça ne saurait tarder, je me remets quelques projets en chantier, c’est promis!

Comment se déroule une semaine type de Manu Romain?

Oulala!! Tout d’abord, la météo va beaucoup déterminer le déroulement de ma semaine. Première question :  ça vole ou pas? Ensuite je passe pas mal de temps sur mon chantier donc là, rien de bien folichon! Enfin le soir je prends mes pantoufles Lasportiva, mon chrono et en avant pour une bonne dose de rési! Enfin, et là encore selon la météo, un petit barbecue entre copains ne se refuse jamais…

On a entendu dire que tu comptais arrêter les compétitions? Explique-nous un peu.

 On arrête tous un jour… Le mien viendra quand il sera temps, mais je promets de le faire en beauté! Disons seulement que mes jours sont comptés…

 Ça n’a pas été trop dur comme choix pour un grimpeur de ton niveau?

 Arrêter la compétition ne veut pas dire arrêter l’escalade. Je pense que quand j’arrêterai, ce sera simplement une page qui se tourne pour laisser place à de nouvelles aventures. J’avoue ne pas m’inquiéter quant à ma vie de retraité! Il y a encore tellement de choses à voir dans  notre sport que je ne pense pas m’ennuyer.

Comme tu l’as dit, tu fais aussi beaucoup de parapente. C’est une passion complémentaire à l’escalade?

 Complémentaire et nécessaire! Quand je passe une bonne journée en l’air j’arrive super motivé aux séances ce qui me permet de faire de gros entraînements. Il y a aussi le fait que je déteste être monomaniaque d’une activité, ce n’est pas fait pour moi. J’ai toujours besoin de faire plein de choses et l’addiction que j’ai pour le parapente me permets de combler ce manque.

Ta petite sœur semble prendre la relève. J’imagine que tu dois être très fier?

 Oui évidemment. Je suis d’autant plus heureux car maintenant qu’elle peut se surclasser on arrive à faire quelques compètes ensemble et ça, c’est vraiment un grand plaisir. J’espère surtout qu’elle s’éclate autant que je m’éclate. Il y a une autre chose intéressante dans sa progression, c’est qu’elle a plus de rési que moi! Alors, quand on s’entraîne dans des circuits “pieds libres”, c’est souvent qu’elle va plus loin que moi. Et ça c’est énervant! Du coup, ça me motive aux entraînements… 

Comment te vois-tu dans 10 ans?

 Encore plus vieux, déprimé de se faire botter les fesses par des minots pré-pubères, heureux de faire encore pleins de belles croix, et peut-être président de la République ou agent secret, je n’ai pas encore décidé. Certainement papa aussi, parce que j’adore les enfants.

Si tu devais donner un conseil aux jeunes (et moins jeunes) souhaitant progresser dans notre sport?

 Le plus important pour moi c’est de se faire plaisir, de s’amuser et de s’accrocher. On prend tous des raclées! L’escalade est un sport de maturité qui nécessite un long apprentissage. Encore aujourd’hui je découvre plein de nouvelles sensations, de nouveaux placements et de nouveaux types de préhensions… Alors surtout continuer à s’entraîner, tout en variant les plaisirs. Y’a pas que la grimpe!

Un dernier mot à passer?

 Un grand merci à tous ceux qui s’impliquent, me suivent et me soutiennent dans mon combat perpétuel contre la gravité. C’est grâce à mes sponsors (Béal, Lasportiva, Artline, Gloryfy et Briançon) à ma famille et mes amis, à mon boulot et à tous ceux que j’oublie que mon mode de vie est possible. Alors encore merci et POM!

 Si pour beaucoup c’est les vacances en cette période, c’est loin de l’être pour nos grimpeurs internationaux! En effet, ce week-end avait lieu la deuxième coupe du Monde de difficulté de la saison. C’est sur l’imposant mur extérieur d’Imst, en Autriche, que se déroulait la compétition. Et on peut dire que les représentants de notre pays ont su tirer leur épingle du jeu, puisque sur les six français envoyés, quatre sont qualifiés pour les finales. Petite déception pour Manu Romain, qui échoue à une petite place de ces finales.

On commence avec les hommes puisque c’est eux qui ont ouvert le bal hier soir. Une voie longue et difficile à lire, coté 8c. L’ouvreur l’a annoncé, les prises sont petites et il est très dur de comprendre les mouvements dans le toit. Mais si la lecture a été bien faite, alors ça ne devrait pas être si dur. Une voie de finale qui offre donc peu de place à l’erreur.

Le premier grimpeur à s’engager n’est autre que le Chambérien Gautier Supper. Il grimpe rapidement, comme à son habitude. Il s’offre une jolie lolotte à l’entrée du toit, mais chute quelques mouvements après, ne sachant trop comment se placer au milieu de tous ces volumes triangulaires. 
C’est Magnus Midtboe qui suit. Il grimpe posément, en se relâchant souvent les bras. Le Norvégien livre une belle bataille dans le toit, mais tombe quelques mètres avant de sortir de celui-ci, suite à un manque de précision pour aller chercher une petite prise main gauche. 
Deuxième français à entrer dans cette finale, c’est au tour de Thomas Ballet. Il gère son début de voie en ayant une grimpe très fluide et dynamique et en soufflant bien. Il perd tout de même pas mal d’énergie juste avant d’attaquer le toit, en voulant croiser là où les autres ont relancé. Il se bagarre bien ensuite, mais le Lyonnais se précipite un peu trop, sa main gauche zippe en envoyant le mouvement suivant. 
Jakob Schubert entre dans la place, sous les applaudissements du public, ou plutôt de son public. L’Autrichien, qui joue à domicile, semble un peu tendu en débutant son ascension. Mais très vite, il se libère de toute pression, s’offrant deux coincements de genoux dans le fameux toit. Il gère et semble comprendre tous les mouvements. Il se repose un long moment, sur une bonne inversée. Avant de continuer, Jakob se retourne et chauffe le public, profitant à fond de sa finale. Mais l’enfant du pays chutera quelques mouvements plus loin, en fin de voie, malgré une lolotte qui ne suffira pas pour tenir la prise suivante. Il s’empare donc incontestablement de la tête du classement provisoire. 
Grosse déception pour notre dernier Français à se présenter dans ces finales messieurs. Romain Desgranges est très concentré au pied du mur. Il grimpe bien, avance et passe le toit sans encombre, mais chute en jetant sur une prise un peu loin, ne prenant pas une petite prise intermédiaire qui a permis à Jakob de réussir le mouvement. Mais à son retour sur terre, le Chamoniard est accueilli par le juge de la voie. Ce dernier lui explique qu’il a mis son pied gauche sur une plaquette en début de voie. C’est donc malgré une belle prestation qui lui aurait permis d’obtenir la quatrième place de la compétition, que Romain se voit rétrogradé à la huitième place. 
Belle performance de Hyunbin Min, qui, après avoir bien géré son début de voie, mettra le feu au public en s’offrant un repos total, étant seulement tenu par ses deux genoux sous le premier volume triangulaire. Après s’être bien relâché, il chute au rétablissement. 
Avant-dernier grimpeur à s’élancer, Sachi Amma avancera bien. Il comprend chacun des mouvements et les enchaîne sans trop de difficultés. Il tombe au même endroit que Jakob. Le classement de la demi-finale les départageant, c’est le Japonais qui prend la première place provisoire. 
Enfin, Ramon Julian nous offrira une grimpe tout en puissance. Il se met en difficulté dans le toit, n’étant pas aussi fluide que ses concurrents, mais grâce à une force impressionnante, il s’en sort. Quand on le voit se balader sans les pieds, en blocage d’une main, dans un 8c bien tassé, on se rend compte du talent de l’Espagnol. Il chutera sur le même mouvement dynamique que Romain.

C’est donc Sachi Amma qui s’offre la première place de la compétition, devant Jakob Schubert. Ramon Julian monte sur la troisième marche du podium. 

C’est au tour des femmes de venir s’amuser sur la voie en 8b+ concoctée par les ouvreurs. Une longue dalle tout en placement en début de voie, suivie d’une longue diagonale, du toit jusqu’à la prise finale. La voie semble très longue et il faudra être très attentif à chacun de ses mouvements.

Jessica Pilz, la première à s’élancer n’a que 16 ans. Tout comme Jakob Schubert, elle grimpe à domicile. C’est seulement sa quatrième compétition chez les séniors et la voilà en finale d’une coupe du Monde! Imaginez un peu dans quelques années… Elle prend le temps de grimper proprement, mais un changement de main un peu aléatoire avant d’aller chercher une prise en début de toit aura raison d’elle.
Seule Française de la compétition, mais non des moindres, Hélène Janicot arrive très concentrée, démarre son chrono et se lance dans sa finale. Elle grimpera très proprement et enchaîne là où est tombée Jessica. Elle se bat pour sortir du toit, mais tombe quelques mouvements plus loin.
Une sacrée prétendante à la victoire entre ensuite. Jain Kim grimpera comme à son habitude, posément et tout en souplesse. Elle se fait une petite frayeur au même endroit que Jessica, où elle manque de chuter. Mais le plus gros problème ne vient pas de là: il ne lui reste qu’une minute lorsqu’elle débute le toit. Sentant le temps s’écouler, elle accélère, dépasse Hélène, mais la Coréenne se fait arrêter par le temps quelques prises plus loin. Dommage, elle semblait encore pouvoir continuer.
Evgenia Malamid suivra. Elle cherche à ne pas faire d’erreur, mais arrive un peu fatiguée devant le toit. La Russe chutera juste au-dessus de Jessica.
C’est sa compatriote qui s’élance ensuite. Dinara Fakhritdinova grimpera rapidement et très proprement. Elle s’octroie un long repos en sortie de toit alors qu’il ne lui reste qu’une trentaine de secondes. Elle chutera sur le même mouvement que notre Française. Mais là encore, elle sera attrapée par le juge en descendant. En effet, en se reposant avant le toit, la Russe a malencontreusement posé son pied droit sur une plaquette, tout comme Romain Desgranges! Un comble pour nos deux champions d’Europe en titre! Tout comme le Chamoniard, elle se retrouve elle aussi à la huitième place.
C’est au tour de la Japonaise Momoka Oda et elle n’est pas venu faire de la figuration! Les mouvements un peu aléatoires ne lui font pas peur et elle avance sur un bon rythme. Les passages durs sont gérés parfaitement. Elle arrive à quelques prises de la fin, mais sentant l’acide lactique lui paralyser les bras, elle jettera pour toucher une des dernières prises. Momoka prend donc largement la tête du classement provisoire.
Magdalena Rock fera une belle prestation. L’Autrichienne perd elle aussi de l’énergie juste avant le toit, mais s’en sortira grâce à un talon gauche, qu’elle ira poser plus haut que les oreilles. Elle regagnera le sol suite à une zipette juste avant le rétablissement.
La dernière grimpeuse de la soirée n’est autre que la favorite Mina Markovic. Ses gestes sont rapides mais précis. Elle semble encore très lucide en sortant du toit. La Slovène fait beaucoup travailler ses jambes. Elle chute en fin de voie, au même endroit que Momoka. 

Suite à une meilleure demi-finale, c’est Mina Markovic qui empoche l’or, devant Momoka Oda et Jain Kim.

Ce fut encore un beau spectacle comme chaque année à Imst même si aucun grimpeur n’est parvenu à sortir la voie qui lui était proposée. Malgré deux grimpeurs qui se retrouvent déclassés suite à une erreur involontaire de leur part et une grimpeuse arrêtée par le temps, ces finales, hautes en rebondissement, auront été un agréable moment pour les grimpeurs mais aussi pour le public. La bataille semble lancée entre Ramon et Sachi et Jain et Mina. Les prochaines coupes du Monde promettent de sacrées bagarres.

Les World Games viennent de se terminer à Cali, en Colombie. Cette compétition, dirigée par le Comité Olympique et qui a lieu tous les quatre ans, regroupe une trentaine de disciplines n’étant pas inscrites au programme des Jeux Olympiques, mais souhaitant un jour y figurer.
Et c’est ce week-end que les épreuves d’escalade avaient lieu.

Samedi, c’est sur le mur de la vitesse que tout se jouait. Et on peut dire qu’à ce jeu-là, les Russes ont écrasé la concurrence. Sur six places disponibles entre les podiums hommes et femmes, les Russes en occupent cinq!
Chez les femmes, c’est Alina Gaidamakina qui s’empare de la médaille d’or, après avoir failli battre le record du monde (8,05 s) lors de ses demi-finales. Elle échoue à un centième de celui-ci (8,06 s). Ses compatriotes Maria Krasavina et Iulia Kaplina finissent respectivement 2ème et 3ème de cette compétition. C’est donc un podium 100% russe.
Du côté de nos deux françaises, elles passent les qualifications sans difficulté, mais lors des 1/4 de finale Esther Bruckner se retrouve confrontée à celle qui remportera la médaille d’argent. Elle sait qu’elle doit prendre des risques et malheureusement elle fait une erreur de pied, laissant Maria s’envoler. Manque de chance aussi pour Anouk Jaubert qui se retrouvera confronté à celle qui recevra la médaille de bronze. Malgré un joli run, ça ne suffira pas. Elle décroche tout de même une belle 5ème place. Esther quant à elle, s’octroie une 8ème place.

Chez les hommes, on voit encore des Russes sur le podium, sur la 1ère et 2ème marche de celui-ci. C’est Dmitrii Timofeev qui l’emporte, après avoir écarté le champion d’Europe Libor Hroza lors des 1/4 de finale et le champion du monde  Qixing Zhong lors des 1/2 finale. Rien que ça! Derrière lui, on retrouve son compatriote Stanislav Kokorin qui réalise le meilleur temps de la compétition, 5,95 s. Enfin, c’est le Chinois Qixing Zhong qui monte sur la dernière marche du podium.

Dimanche, c’est sur le mur de difficulté que la peau des doigts allait s’user. 18 femmes et 17 hommes engagés, mais non des moindres. Les meilleurs de la discipline sont bien là.
Sur nos trois françaises, seule Charlotte Durif gagnera son ticket pour la finale. En effet, Salomé Romain et Hélène Janicot sont les premières non qualifiées, terminant 9ème et 10ème.
C’est sous un soleil de plomb, sous les yeux émerveillés des spectateurs, mais aussi sous les yeux du Président de la République colombienne, M.Juan Manuel Santos, invité d’honneur, que les finales se sont déroulées.
La première grimpeuse à s’élancer n’est autre que l’Autrichienne Magdalena Rock. Elle avance convenablement et chute en envoyant la main sur un plat, qui sera la prise clé de la voie. C’est sa compatriote Katharina Posh qui suit, mais cette dernière se met en difficulté assez rapidement, à mi-voie, n’arrivant pas à maximiser sa préhension sur un gros plat. La troisième à s’élancer est encore une Autrichienne, Angela Eiter. Elle chutera juste au-dessus de Katharina, en dynamisant un peu trop pour aller chercher une prise pas si accueillante que ça. La suivante n’est autre que Kim Jain, qui a récemment remporté la coupe du Monde de Briançon. Elle grimpe comme à son habitude, jouant de sa souplesse légendaire. Elle réalise d’ailleurs un grand écart digne des plus grands gymnastes, sous les yeux conquis du public. Elle arrive sur la prise qui a fait chuter Magdalena, la travaille doucement et passe le mouvement. Elle enchaîne encore quelques pas, mais tombe peu après, les bras bien chargés d’acide lactique. C’est ensuite à la française Charlotte Durif de partir dans sa voie. Comme à l’accoutumée, elle grimpe lentement et posément. Elle prend un long temps de repos, mais tombe sur la même prise que Magdalena, après avoir mené un beau combat. Matilda Soderlund, tombera suite à une zipette du pied droit juste avant le crux de la voie. L’avant-dernière grimpeuse à s’élancer est la récente championne d’Europe, Dinara Fakhritdinova. Tous ces mouvements sont calés au millimètre, elle fait parler la puissance et la souplesse. Elle s’empare de la seconde place du classement provisoire après avoir mené un beau combat pour passer la prise qui a causé tant de problèmes aux autres. Enfin, Mina Markovic fera parler tout son talent. C’est une victoire incontestable qu’elle s’octroie. Elle chutera sur la dernière prise de la voie, qu’on ne peut qualifier de “bac” final, vu la largeur de la prise… 
C’est donc Mina Markovic qui l’emporte devant Jain Kim et Dinara Fakhritdinova.

Du côté des hommes c’est Hyunbin Min qui ouvre le bal de cette finale. Il tombe très haut dans la voie, à deux mouvements de la fin, suite à une longue traversée pour aller chercher la prise finale. C’est Romain Desgranges, seul représentant français de cette finale, car Manu Romain se classant 10ème, qui s’élance ensuite. En dépit d’une grimpe bien rythmée, le champion d’Europe chutera juste avant le Coréen, en allant chercher une prise en épaule. Petite déception pour Domen Skofic et Stefano Ghisolfi, qui tomberont avant le passage difficile, suite à une zipette du talon pour le Slovène et un manque de coordination chez l’Italien. Les choses sérieuses commençaient, avec l’arrivée du Norvégien Magnus Mitboe. Une grimpe puissante, à l’image du garçon. Il chutera sur le même mouvement que  Hyubin, et s’empare donc de la tête du classement provisoire. Première compétition internationale de diff de l’année pour le Canadien Sean McColl. Il grimpe très rapidement, mais commet une erreur juste avant le mouv dur. En voulant clipper il perd l’équilibre, tente de se rattraper mais ça ne suffira pas. Dommage, on sentait qu’il en avait encore sous le coude… C’est au tour de Jakob Schubert de grimper. Malgré une lecture au point et des mouvements calés il tombe sur le même croisé difficile que Magnus. Dernier grimpeur à s’élancer et non des moindres, l’Espagnol Ramon Julian. Impressionnant de force, il passe le mouvement qui a laissé tous les autres sur le carreau. Il chute à deux prises de la fin, après une remarquable ascension.
Ainsi, c’est une victoire bien méritée pour Ramon Julian. Jakob Schubert et Magnus Mitboe complètent le podium.

Ces finales auront donc été une réussite. Malgré des voies qui n’ont pas été sorties, on peut remercier les ouvreurs pour leur travail. Ils ont su ravir les spectateurs, créant des passages en no-foot, des grands écarts, lolottes et autres prises de risques. Une belle compétition, qui a enchanté grimpeurs et public. On se serait cru aux JO.

Les finales viennent de se terminer. Demain, vous retrouverez le résumé de la compétition. Mais en attendant, voici les podiums de ces World Games:

Vitesse femmes: 
1. Alina Gaidamakina (RUS)
2. Maria Krasavina (RUS)
3. Iulia Kaplina (RUS)

Vitesse hommes:
1. Dmitrii Timofeev (RUS)
2. Stanislav Kokorin (RUS)
3. Qixin Zhong (CHN)

Difficulté femmes:
1. Mina Markovic (SLO)
2. Kim Jain (KOR)
3. Dinara Fakhritdinova (RUS)

Difficulté hommes:
1. Ramon Julian (ESP)
2. Jakob Schubert (AUT)
3. Magnus Midtboe (NOR)

Depuis le 25 juillet se déroulent à Cali, en Colombie les World Games. Cette compétition, véritable antichambre des JO accueille une trentaine de disciplines sportives pour plus de 4000 compétiteurs venus des quatre coins du globe.

C’est demain que débutent les épreuves que nous attendons le plus: l’escalade, composée de la difficulté et de la vitesse. Et à deux jours de la cérémonie de clôture, on garde le meilleur pour la fin comme on dit!
Nos meilleurs français ont donc fait le déplacement. L’équipe de France de diff est composé du récent champion d’Europe Romain Desgranges, de son acolyte Manu Romain, mais aussi de la multiple championne de France Charlotte Durif, de la jeune Salomé Romain et de Hélène Janicot, qui fait un très bon début de saison. En vitesse, ce sont les deux talentueuses Esther Bruckner et Anouk Jaubert qui défendront les couleurs de notre nation.Car les meilleurs grimpeurs mondiaux sont présents. On parle de Kim Jain, Dinara Fakhritdinova, Mina Markovic en diff chez les femmes et de Jakob Schubert, Sean McColl, Ramon Julian chez les hommes. En vitesse aussi il y a du monde au balcon, avec Yuliya Levochkina, Aleksandra Rudzinska et Klaudia Buczek chez les dames et Qixing Zhong, Libor Hroza et Danylo Boldynev chez ces messieurs. En résumé, les meilleurs sont bien là!

Alors, pour ne rien louper de ce joli spectacle, rendez-vous demain à 17h30, heure locale pour le lancement de l’épreuve de vitesse et dimanche à partir de 8h30 pour la difficulté.
Vous pourrez suivre toute la compétition en direct et encourager tous nos frenchies depuis ce lien http://tv.theworldgames2013.com/ 

Mais attention au décalage horaire, il y a 7h de moins avec la France. Avis aux plus courageux d’entre nous pour suivre la compétition de vitesse qui se déroulera donc en pleine nuit pour nous. Sinon, ne vous inquiétez pas, nous serons là pour vous faire un petit résumé de ce que vous avez manqué.

C’est sous une chaleur étouffante que les finales de l’open international de ce 20ème Tout à Bloc viennent de se terminer.

Après une magnifique semaine placée sous le signe de l’escalade, de la convivialité et du partage, c’est ce soir que les choses se corsaient. En effet, les meilleurs bloqueurs du moment ont répondu présent pour participer au contest international de bloc.
Et à ce jeu-là, le couple bellifontain a été impérial! C’est une victoire bien méritée pour Mélanie Sandoz chez les femmes et Guillaume Glairon-Mondet chez les hommes. L’italienne Jenny Lavarda et la prometteuse Manon Chapet complètent le podium chez les femmes. Du côté des hommes, c’est Gérôme Pouvreau et le jeune Clément Lechaptois qui montent respectivement sur la 2ème et 3ème marche du podium.

Cette année encore, le TAB fût une magnifique réussite. Un grand bravo à tous les grimpeurs et aux organisateurs!

Ce samedi 13 juillet, Romain Desgranges, leader de l’équipe de France nous a fait vivre un moment sensationnel! En effet, c’est chez lui, sur la place du Mont Blanc de Chamonix que le champion de France en titre à chanter la marseillaise à pleins poumons, devant un public toujours plus nombreux chaque année.
15 ans de travail, d’acharnement, d’investissement c’est ce qu’il aura fallu à Romain alias momo pour devenir champion d’Europe. C’est l’un de ses plus gros rêve qui se réalise.
En ce début de saison, le chamoniard ne laisse aucune chance à ses adversaires et rafle toutes les victoires! D’abord l’étape de coupe d’Europe, puis le championnat de France et maintenant le championnat d’Europe.
A notre plus grand plaisir, on risque encore d’entendre la marseillaise résonner dans le monde de la varappe!

Tu remportes cette compétition à Chamonix, c’est un rêve d’enfant qui se réalise?

Et oui, quand j’étais plus jeune, je faisais partie des bénévoles du Festival d’Escalade de Chamonix, j’assurais les kings du moment comme : Yuji Hirayama, François Petit, François Legrand… je les regardais, les observais et je rêvais d’être à leur place. Ça fait partie des choses qui me faisaient rêver et me motivait tous les matins pour aller à l’entrainement et voilà un énième 13 juillet plus tard c’est mon tour…
Je savoure, franchement c’est ENORME.

Quelles étaient tes impressions sur la voie en entrant en zone d’isolement? Pensais-tu à ce moment-là que tu pouvais aller plus haut que les autres?

Non pas du tout. Avec Manu Romain, qui était lui aussi en finale, on a, je pense, fait une lecture parfaite: les mains, les pieds, les clippages… Pas de zone d’ombre ou de mouvement douteux… 
Je suis parti avec le simple objectif de bien grimper. Partir en se disant que tu vas monter le plus haut est, je pense, la bonne méthode pour finir dernier 

Les meilleurs grimpeurs européens étaient bien présents en finales, avec de sacrés candidats tel que Jakob, Ramon, Magnus…qu’est ce qui a fait la différence selon toi?

Une question de rési, les bonnes arquées au bon moment, le bon feeling, l’instant T, un battement d’aile de papillon … Franchement c’est inexplicable. Si on rejouait la finale ce soir, le classement serait probablement différent .

Durant ta grimpe, mais surtout dans tes derniers mouvements, à quoi pensais-tu?

A rien, si ce n’est d’aller chercher la prise d’après, respirer, mettre mon pied comme il faut, gainer, et encore respirer, et aller chercher la prise d’après et respirer …

Tu es connu pour un être un véritable bourreau de l’entraînement! Tu es parti de loin et te voilà désormais champion d’Europe. Es-tu conscient que tu es la preuve parfaite que le travail paye?

Et oui … je ne sais plus quel sportif avait donné comme titre à son livre : “On ne naît pas champion, on le devient”. Il n’y a pas de secret !

Avec plus de 16 000 spectateurs le soir des finales et le beau temps au rendez-vous, qu’as-tu pensé de l’ambiance durant ce week-end?

Ce serait dur pour moi de trouver un point négatif à cette soirée tous les ingrédients étaient réunis pour faire un magnifique spectacle. Je ne pense pas être le seul à avoir passé une bonne soirée. Je tiens à remercier encore une fois le public de m’avoir porté durant les derniers mouvements. Ils ont été géniaux, ça fait chaud au coeur.

Grâce à ta victoire, à la troisième place d’Hélène Janicot et aux différents podiums en handisport, la France est sur le devant du tableau. J’imagine que toute l’équipe est fière? 
Toutes les équipes de France travaillent très dur pour être dans la course. 
La fédération met des moyens importants pour nous. 
La France est une grande nation de l’Escalade et l’a montré durant ce Championnat d’Europe. 
On travaille ensemble depuis plus de 5ans maintenant, on progresse d’année en année. Je suis certain, que ce soit en vitesse, bloc ou difficulté, que la Marseillaise ne va pas tarder à traumatiser la Planète Escalade.

Si tu devais résumer cette compétition en un mot?

AAAAAAAHAHAHHAHAHHAHAHHAHHAHHAAAAAAAA

Tu es maintenant devenu l’un des favoris pour la saison internationale qui s’annonce? Est-ce que ce titre te rajoute une pression supplémentaire?

Absolument pas, je n’ai pas de pouvoirs magiques depuis samedi dernier, les plats sont toujours trop plats, la prochaine prise toujours trop loin et trop petite …. et il faudra s’arracher sur chaque mouvement, dans chaque voie, pendant chaque entrainement, sinon ça ne marchera pas ! 
Même si ça été un peu difficile cette semaine, je ne veux me préoccuper que de mon escalade. Je ne me considère pas comme un favori.

Le mot de la fin?

C’est, je pense, la bonne occasion pour remercier tout le monde. Forcément je vais en oublier, mais je remercie plus que jamais ma famille, Fabrice mon entraîneur à qui je dois tout, Corentin le sélectionneur pour tout ce qu’il fait avec le staff de l’équipe de France depuis plus de cinq ans pour nous emmener au plus niveau, toute ma tribu (Christian, Yohann, Seb, Ludo, Loic, Antoine), sans oublier ma chérie que j’aime et tous ceux que j’ai traîné à la salle et que j’ai saoulé ces quinze dernières années avec mon escalade. Enfin, merci à mes partenaires qui me soutiennent au jour le jour, certains depuis le début : Chamonix, Adidas, Beal, Lasportiva, Expression-holds, Weleda, Power bar et Snap ! Bref, merci à tous ceux qui ont mis leur pierre à l’édifice !

Du haut de ses 20 ans, la russe Dinara Fakhritdinova s’est offert le titre de championne d’Europe de difficulté ce Samedi 13 Juillet à Chamonix.
Et c’est devant plus de 16 000 spectateurs que cette jeune grimpeuse a su exploiter tout son talent lui permettant d’atteindre quelques prises de plus que ses concurrentes. Pourtant, de sacrés prétendantes à la couronne étaient présentes, avec des grimpeuses d’expériences tels que les slovènes Maja Vidmar et Mina Markovic ou encore notre frenchie Charlotte Durif.
Ayant participé aussi à l’épreuve de vitesse la veille mais étant resté dans l’ombre des projecteurs car échouant à une place des 1/8 de finale, c’est bien les flashs des photographes qui éblouissaient les yeux émerveillés de Dinara le lendemain soir.
Voici donc les impressions de cette jeune fille concernant cette première compétition internationale de l’année.

Je suis heureuse car la voie de finale était très dure et je me suis donnée à 100%  dedans!
Je ne réalise toujours pas que j’ai gagné!
Après, il n’y a pas de secret, je ne me considère pas comme quelqu’un de très forte, c’était juste mon jour! J’ai eu la chance de bien grimper, je savais que je ne serai pas la dernière des finales, c’était donc facile à gérer émotionnellement. De plus, je ne voulais pas faire moins bien qu’en demi finales.
Ensuite, je suis très heureuse d’avoir participer à la finale avec Mina Markovic et Maja Vidmar. Ce sont de très fortes grimpeuses et plus on a de titres plus c’est difficile de les confirmer, de maintenir son statut.
Concernant les voies, celle des demi finales semblait dure mais en la grimpant elle était belle et plus facile que prévue. La voie de finale semblait aussi difficile, j’ai donc pensé qu’elle serait plus ou moins simple comme les demi. Mais lorsque j’ai commencé, j’ai compris que je m’étais vraiment trompée… J’ai tout de même apprécié cette voie!
Durant ce week end, il a fait très chaud! Et après le vitesse j’étais très fatiguée et je ne savais pas comment j’allais continuer à grimper en diff. C’était très dur, mais nous étions tous dans les mêmes conditions.
Je tiens maintenant à remercier Dmitry Sharafutdinov. Il m’a entraîné et il joue le rôle d’un modèle pour moi. Merci aussi à Dmitry Fakiryanov, nous nous entraînons ensemble, il est très fort et il m’aide beaucoup.
Enfin, merci à tous ceux qui m’ont soutenu!

Dans quelques jours Chamonix va accueillir les meilleurs grimpeurs du continent afin de participer à son 15ème festival d’escalade.

Et cette année ce sera pour le titre de champion d’Europe que les athlètes s’affronteront. En effet, la 10ème édition des championnats d’Europe débutera ce 11 Juillet sur la Place du Mont-Blanc.
Alors à l’occasion de ce prestigieux événement, voici un petit rappel des précédentes compétitions européennes avec ses vainqueurs hommes et femmes de l’épreuve de difficulté.

Rendez-vous le samedi 13 Juillet afin de compléter cette fameuse case manquante.