Author Archives: Charles Loury

Après les pluies diluviennes qui ont entraîné le report des qualifications hommes, les femmes ont pu quant à elles s’élancer pour en découdre sur ce premier round. Rappelons que les 20 premières grimpeuses prennent leur ticket pour les demi-finales, et que, les finales étant annulées, le classement de la demi fera foi pour cette étape.

Des qualifications très disputées

En pôle position on retrouve l’Israélienne Ayala Kerem qui avait déjà impressionné sur la précédente étape à Hachioji en terminant 4ème. Sur ces qualifications, elle sera tout simplement la seule à toper les 5 blocs proposés, et pourtant, il y avait du monde à affronter dans son groupe: Hannah Meul ou encore Natalia Grossman pour ne citer qu’elles, et bien qu’elles ne réalisent que 4 blocs elle seront de la partie en demi-finale demain.

17ème à Hachioji, l’allemande Lucia Dorffel frappe fort en prenant la tête de son groupe sur ces qualifications. L’équipe Allemande semble donc de retour dans le game, avec Dorffel et Meul en capitaines.

Lucia Dorffel sur le round de qualification | © Dimitris Tosidis / IFSC

Celle qui remportait la première étape la semaine dernière, Brooke Raboutou, aura été un peu plus en difficulté aujourd’hui. Néanmoins, avec tout de même 3 tops et 4 zones qui la classent 7ème de son groupe, ce sera suffisant pour se qualifier en demi-finale.

3 françaises passent le cap des qualifications

On termine par le clan tricolore… Sur les 5 prétendantes, elles seront 3 à continuer l’aventure demain en demi-finale. Selma Elhadj Mimoune réitère son excellente performance de la semaine dernière et prendre la 11ème place du général sur ces qualifications. Pour ses premiers pas en coupe du monde, on peut clairement dire que c’est une belle réussite. Fanny Gibert et Oriane Bertone seront également de la partie demain en terminant respectivement 15ème et 17ème de ces qualifications. Zélia Avezou termine quant à elle sa compétition aux portes de la demi en terminant 21ème, à 2 petits essais de rejoindre les 3 autres tricolores. Enfin, petite pensée pour Agathe Calliet qui se blesse au doigt sur le premier bloc et qui termine donc 57ème.

Les résultats de ces qualifications femmes

Pos.		Grimpeur	Top et Bonus
1	ISR	Ayala Kerem	5T5z 12 10
1	GER	Lucia Dörffel	4T5z 9 11
3	GER	Hannah Meul	4T5z 4 5
3	SRB	Stasa Gejo	4T4z 7 6
5	ITA	Camilla Moroni	3T5z 6 15
5	AUS	Oceania Mackenzie	4T5z 12 10
7	USA	Natalia Grossman	4T5z 12 13
7	JPN	Ai Mori	3T5z 15 12
9	JPN	Miho Nonaka	3T4z 3 5
9	JPN	Melody Sekikawa	4T5z 13 11
11	ITA	Giorgia Tesio	4T5z 13 14
11	FRA	Selma Elhadj Mimoune	3T4z 5 6
13	USA	Brooke Raboutou	3T4z 5 8
13	AUT	Jessica Pilz	3T5z 8 19
15	FRA	Fanny Gibert	3T4z 6 7
15	USA	Anastasia Sanders	3T5z 12 16
17	FRA	Oriane Bertone	3T4z 5 6
17	JPN	Anon Matsufuji	3T4z 6 10
19	USA	Kylie Cullen	3T4z 10 18
19	GBR	Erin Mcneice	3T4z 7 9
21	JPN	Futaba Ito	3T3z 7 4
21	SUI	Petra Klingler	3T3z 7 4
21	FRA	Zélia Avezou	3T4z 9 9
24	GER	Roxana Wienand	3T4z 12 11
25	JPN	Mia Aoyagi	3T4z 12 12
25	CAN	Madison Fischer	2T3z 3 5
27	UKR	Ievgeniia Kazbekova	3T4z 13 17
27	ITA	Laura Rogora	2T3z 3 6
29	KOR	Chaehyun Seo	2T3z 4 5
29	AUT	Johanna Färber	2T5z 7 11
31	AUT	Franziska Sterrer	2T5z 8 11
31	USA	Cloe Coscoy	2T3z 5 3
33	ISR	Noa Shiran	2T4z 2 4
33	SLO	Sara Copar	2T3z 5 11
35	CHN	Zhilu Luo	2T3z 3 4
35	SLO	Katja Debevec	2T3z 6 7
35	NOR	Ingrid Kindlihagen	2T3z 3 4
38	ISR	Yael Taub	2T3z 8 11
39	SUI	Sofya Yokoyama	1T5z 2 17
39	USA	Kyra Condie	2T2z 6 5
41	SLO	Mia Krampl	1T3z 1 6
41	SUI	Liv Egli	1T3z 3 8
43	BEL	Chloé Caulier	1T3z 5 3
43	SUI	Andrea Kümin	1T3z 5 16
45	KOR	Jain Kim	1T2z 3 7
45	GBR	Eugenie Lee	1T3z 5 17
47	JPN	Ryu Nakagawa	1T2z 1 2
47	CHN	Hongchun Xiang	1T1z 5 3
49	CHN	Yuetong Zhang	1T2z 3 5
49	NOR	Regine Storå	1T1z 6 6
51	KOR	Sol Sa	1T2z 4 5
51	CAN	Alannah Yip	0T3z 0 6
53	FIN	Laura Loikas	1T2z 11 19
53	KOR	Gayeon Cho	0T3z 0 13
55	GBR	Jennifer Wood	0T2z 0 2
55	CAN	Indiana Chapman	1T1z 3 3
57	FRA	Agathe Calliet	0T2z 0 4
57	CAN	Babette Roy	0T2z 0 4
57	GER	Anna Lechner	0T5z 0 14
60	POL	Bianka Janecka	0T3z 0 6
61	TPE	Hung Ying Lee	0T2z 0 7
61	KOR	Chaeyeong Kim	0T2z 0 7
63	CZE	Eliska Adamovska	0T1z 0 1
63	KOR	Yejoo Seo	0T1z 0 1
63	AUS	Maya Stasiuk	0T1z 0 1
63	CZE	Michaela Smetanova	0T2z 0 9
67	KOR	Seunghyun Kim	0T1z 0 1
68	BRA	Anja Köhler	0T1z 0 3
69	KOR	Dasom Yun	0T0z 0 0
69	BRA	Bianca Magalhaes De Castro	0T0z 0 0
69	HKG	Tseng-Shun Wong	0T1z 0 3
69	AUS	Emily Scott	0T0z 0 0
69	SGP	Natalie Goh Sihui	0T0z 0 0
69	FIN	Iris Heikkinen	0T0z 0 0
75	BUL	Aleksandra Totkova	0T0z 0 0
75	PUR	Elizabeth Sepulveda	0T0z 0 0
75	IND	Prateeksha Arun	0T0z 0 0
75	HKG	Wai-Mui Ling	0T0z 0 0

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La suite du programme

Dimanche 30 avril

3h00 : Qualification bloc hommes
11h00 : Demi-finale bloc hommes & femmes
11h00 : Finale bloc hommes ANNULÉE
12h30 : Finale bloc femmes ANNULÉE

On clôture ce weekend de compétition avec la coupe de France de difficulté qui frappait du côté de Thionville. Toutes les catégories (excepté les vétérans) étaient représentées, des U16 aux seniors. On notera la bonne ambiance générale, plus de 220 grimpeurs sur place, et de belles ouvertures permettant aux grimpeurs présents de bien n’exprimer dans les voies.

En U16, Adrien Bremond Poteau prend la médaille d’or chez les garçons, et du côté des filles on retrouve Keziah Cussaguet sur la plus haute marche du podium. Chez les U16, Alannah Auclair chez les filles et Mattéo Soule chez les garçons s’imposent. Pour terminer avec les jeunes, en U20 on retrouvera en pôle position après ces finales Noé Bonhomme chez les hommes et Julie Roquebernou chez les femmes.

En catégorie senior, chez les femmes, elle réalise un doublé après avoir remporté les U20: Julie Roquebernou repart donc une deuxième fois avec l’or. Elle devance Marine Girardet et Lauranne Dufour qui complètent le podium. Chez les hommes, Mael Grenier dominera la compétition en remportant le tour de qualification et la finale. Le lyonnais Lucas Dufros prendra l’argent et c’est Maho Normand qui repartira avec la médaille de bronze.

Les résultats complets

• Résultats seniors femmes
• Résultats seniors hommes
• Résultats U16 femmes
• Résultats U16 hommes
• Résultats U18 femmes
• Résultats U18 hommes
• Résultats U16 femmes
• Résultats U16 hommes

Comme vous avez pu le constater, ce week-end était très chargé en compétition, entre l’étape de coupe de France de difficulté de Thionville, la coupe du monde de bloc à Hachioji qui a vu la victoire de Mejdi Schalck et la médaille de bronze de Paul Jenft, il ya avait également nos meilleurs jeunes bloqueurs en déplacement à Soure, au Portugal, pour une étape de coupe d’Europe de bloc jeunes.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’équipe de France n’a pas fait le déplacement pour rien puisque les bleuets repartent avec 5 médailles dont une en or!

Du côté des U16 filles, la chambérienne Louise Puech Yazid réussit à prendre une belle médaille de bronze. Pourtant extrêmement bien partie pour espérer encore mieux avec les 2 premiers blocs de la finale à vue, elle ne parviendra pas à atteindre la zone sur les 2 derniers blocs, se contentant ainsi de la 3ème position.

Chez les U16 garçons, pas de médaille bien que Lilian Bonniot soit passé tout proche.

On passe au U18 filles avec la Lyonnaise Lily Abriat qui parvient à monter sur la 2ème marche du podium avec un top en finale. I était difficile d’aller chercher la slovaque Martina Bursikova sur cette étape qui semblait un cran au dessus, en étant la seule à toper tous les blocs de la compétition.

En U18 garçons, Thomas Lemagnier prend également l’argent sur cette étape, tout proche de la plus haute marche du podium qui lui était largement accessible, pour preuve il terminait 1er à l’issue du tour de qualification.

Enfin, dans la catégorie des U20, chez les filles, Louna Deshayes nous fait une belle remontada. 8ème à l’issue des qualifications, elle réalise une superbe finale avec en guise de récompense la médaille d’or! Belle perf!

On termine avec les U20 garçons, où Tristan d’Anterroches réussit à aller chercher la médaille de bronze. Avec 3 blocs et 4 zones au compteur, il n’était à quelques petits essais de la plus haute marche du podium. Next time!

Les résultats complets à découvrir sur le site de l’ifsc.

Après Arnas, les diffeux ont rendez-vous ce week-end à Thionville pour la 2ème étape de coupe de France de difficulté 2023. Aujourd’hui se tenaient les qualifications des catégories U16, U18, U20 et seniors. Pas moins de 220 compétiteurs étaient présents pour en découdre, le tout dans une bonne ambiance avec en prime un petit village exposant plutôt sympathique.

Découvrez les résultats de cette première journée ci-dessous:

• Seniors femmes
• Seniors hommes
• U16 femmes
• U16 hommes
• U18 femmes
• U18 hommes
• U20 femmes
• U20 hommes

Demain matin, les 26 meilleurs de chaque catégorie se retrouveront en demi-finale à partir de 8h30, puis les finales auront lieu à 13h30. Nous vous tiendrons informés des résultats, restez connectés !

Après les femmes qui ouvraient le bal de la saison internationale, ce sont les hommes qui se sont lancés dans les 5 blocs de qualification proposés par les ouvreurs. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’à l’instar des femmes, les Japonais auront donné du fil à retordre à leurs adversaires. Rien que dans le groupe B, ils raflent les 3 premières places du groupe, avec en tête l’incontournable Tomoa Narasaki,qui sera d’ailleurs le seul à valider les 5 blocs. Kokoro Fuji prend la seconde place de ces qualifications du groupe B, tandis que la jeune génération japonaise semble prête également à en découdre avec Sorato Ankaru, 16 ans, qui se paye le luxe de se positionner en 3ème position de ce groupe.

Côté français, Micka Mawem et Mathieu Ternant se classent respectivement 7ème et 10ème de leur groupe, ce sera suffisant pour décrocher son ticket pour la demie finale de dimanche. En revanche, avec seulement 2 blocs topés, Sam Avezou prend la 12ème position de son groupe et ce ne sera pas suffisant pour prendre le départ des demi-finales dimanche. Ça passe à côté également pour Manu Cornu dans ce groupe qui se contentera d’un seul top pour terminer 23ème de son groupe et 45ème au général.

Ogata Yoshiyuki à la bagarre durant le tour de qualification | © Dimitris Tosidis – IFSC

Dans le groupe A, c’est un Coréen qui mène la danse, Dohyun Lee, avec 5 blocs validés en 10 essais. Le premier japonais du groupe n’est pas très loin, rassurez-vous, puisqu’en 2ème position on retrouve Yoshiyuki Ogata, avec également 5 blocs au compteur. Avec 4 tops, le français Paul Jenft se place 4ème de son groupe et réalise la meilleure performance du général avec une belle 7ème place à la clé pour ces qualifications masculines. Léo Avezou, très en forme également, décroche son ticket pour les demi-finales en terminant 6ème de son groupe avec 4 tops également. Enfin, Mejdi Schalck sera également de la partie en demi: après 3 blocs à vue, il flanchera sur le 4ème bloc où il ne validera pas la zone. Il comptabilisera un 4ème top sur le dernier bloc de ces qualifs, lui permettant ainsi de se positionner en 9ème position de son groupe.

Si on fait les comptes, les tricolores réalisent un beau parcours, avec 5 grimpeurs sur les 7 engagés qui prennent leur ticket pour la demi-finale. Y’a plus qu’à !

Les résultats complets

Pos.		Grimpeur	Top et Bonus
1	JPN	Tomoa Narasaki	5T5z 20 13
1	KOR	Dohyun Lee	5T5z 10 10
3	JPN	Yoshiyuki Ogata	5T5z 14 11
3	JPN	Kokoro Fujii	4T5z 8 17
5	AUT	Nicolai Uznik	4T5z 9 10
5	JPN	Sorato Anraku	3T5z 4 17
7	SLO	Anze Peharc	3T5z 5 10
7	FRA	Paul Jenft	4T5z 10 9
7	JPN	Ritsu Kayotani	3T5z 5 10
10	GER	Yannick Flohé	4T5z 12 14
11	BEL	Hannes Van Duysen	3T5z 9 15
11	FRA	Leo Avezou	4T5z 13 10
13	FRA	Mickael Mawem	3T5z 13 17
13	LAT	Edvards Gruzitis	4T5z 18 12
15	KOR	Jongwon Chon	3T4z 3 10
15	JPN	Yuji Inoue	4T5z 18 17
17	FRA	Mejdi Schalck	4T4z 6 6
17	JPN	Meichi Narasaki	3T4z 5 10
19	FRA	Mathieu Ternant	3T4z 8 6
19	GBR	James Pope	4T4z 11 9
21	JPN	Daiki Sano	2T5z 4 12
21	AUT	Stefan Scherz	4T4z 18 7
23	JPN	Tomoaki Takata	4T4z 20 11
23	FRA	Sam Avezou	2T5z 4 18
25	GBR	Maximillian Milne	2T4z 6 10
25	GBR	Toby Roberts	3T5z 5 12
27	AUT	Jakob Schubert	3T5z 5 16
27	USA	Colin Duffy	2T4z 9 8
29	KOR	Sungsu Lee	2T3z 7 7
29	SWE	Hannes Puman	3T5z 6 13
31	ISR	Alex Khazanov	1T5z 2 16
31	USA	Hugo Hoyer	3T5z 7 7
33	GER	Max Kleesattel	1T5z 3 20
33	BEL	Simon Lorenzi	3T5z 8 15
35	BEL	Nicolas Collin	3T5z 8 17
35	JPN	Junta Sekiguchi	1T5z 3 23
37	SLO	Zan Lovenjak Sudar	3T5z 9 10
37	ISR	Nimrod Marcus	1T5z 6 22
39	USA	Sean Bailey	1T4z 2 7
39	GBR	Hamish Mcarthur	3T4z 6 7
41	SLO	Jernej Kruder	3T4z 7 7
41	ITA	Michael Piccolruaz	1T4z 2 22
43	JPN	Katsura Konishi	3T4z 8 10
43	ISR	Ram Levin	1T4z 3 28
45	FRA	Manuel Cornu	1T4z 4 18
45	JPN	Rei Sugimoto	3T4z 11 10
47	ISR	Geva Levin	1T3z 2 7
47	USA	Dillon Countryman	3T4z 12 11
49	CAN	Oscar Baudrand	1T3z 5 16
49	BUL	Slav Kirov	3T4z 12 14
51	AUT	Jan-Luca Posch	0T4z 0 15
51	GER	Elias Arriagada Krüger	3T3z 7 5
53	ESP	Alberto Ginés López	3T3z 17 13
53	SGP	Luke Goh Wen Bin	0T4z 0 16
53	HKG	Ka-Chun Yau	0T4z 0 16
56	USA	Zach Galla	2T4z 2 10
57	CAN	Victor Baudrand	2T4z 2 12
57	AUS	Dylan Parks	0T4z 0 17
59	SUI	Nils Favre	0T4z 0 18
59	FIN	Axel Lindfors	2T4z 4 15
61	USA	Jesse Grupper	2T4z 5 11
61	THA	Ardch Intrachupongse	0T4z 0 22
63	CHN	YuFei Pan	2T4z 6 13
63	LUX	Nathan Martin	0T3z 0 5
65	SUI	Sascha Lehmann	2T3z 5 8
65	ITA	Filip Schenk	0T3z 0 9
65	SLO	Luka Potocar	0T3z 0 9
68	NOR	Thilo Jeldrik Schröter	1T3z 2 5
69	BRA	Felipe Ho Foganholo	0T3z 0 10
69	IRI	Hossein Familrohani	1T3z 3 14
71	HKG	Cheung-Chi Shoji Chan	0T3z 0 11
71	CHN	Jinbin Huang	1T2z 3 9
73	DEN	Anton Young Hong Nielsen	0T4z 0 17
73	CHI	Christian Wagner	0T3z 0 16
75	BUL	Nikolay Rusev	0T4z 0 18
75	DEN	Theis Lindegren Elfenbein	0T3z 0 17
77	BRA	Rodrigo Iasi Hanada	0T3z 0 6
77	MAC	Wan Tong Lok	0T3z 0 18
79	CAN	Guy Mcnamee	0T2z 0 2
79	IND	Chingkheinganba Maibam	0T3z 0 10
79	POL	Jakub Zietek	0T2z 0 2
82	IRL	Ciarán Scanlon	0T2z 0 5
83	KOR	Shinyeong Yun	0T2z 0 8
83	IND	Lokesh Ranjan	0T2z 0 3
85	AUS	Liam Healy	0T2z 0 15
85	PER	Diego Lequerica Buscaglia	0T2z 0 7
85	GBR	Dayan Akhtar	0T2z 0 15
88	IRL	Mark Scanlon	0T1z 0 3
89	PHI	Iman Mora	0T1z 0 8
89	TPE	Ying-Chieh Wen	0T0z 0 0
91	PHI	John Joseph Veloria	0T0z 0 0
92	IRL	Michael O'Neill	0T1z 0 3
92	BRA	Felipe Ho Foganholo	0T1z 0 3
94	NED	Leto CavŽ	0T2z 0 9
94	POL	Jakub Zietek	0T2z 0 9
96	UKR	Sergii Topishko	0T1z 0 5
96	IRI	Hossein Familrohani	0T1z 0 5
98	FIN	Axel Lindfors	0T2z 0 11
99	SWE	Emil Abrahamsson	0T2z 0 14
99	IRL	Dominic Burns	0T0z 0 0
99	RSA	Joshua Bruyns	0T0z 0 0
99	IRI	Iman Arezeh	0T0z 0 0
99	BRA	Rodrigo Iasi Hanada	0T0z 0 0
99	IRI	Seyed Reza Chashi	0T0z 0 0
99	DEN	Anton Young Hong Nielsen	0T0z 0 0
99	USA	Jesse Grupper	0T0z 0 0
107	FIN	Tuukka Simonen	0T1z 0 2
108	DEN	Frederik Viberg Christiansen	0T1z 0 4
108	UKR	Roman Batsenko	0T1z 0 4
110	ISR	Amiad Lipman	0T1z 0 11
111	BRA	Pedro Avelar	0T0z 0 0
111	BRA	Mateus Rodrigues Bellotto	0T0z 0 0

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• Pour les résultats femmes c’est par ici

La suite du programme (heures françaises)

Vendredi 21 avril

9h30 : Qualifications hommes

Samedi 22 avril

4h00 : Demi-finale femmes
10h00 : Finale femmes

Dimanche 23 avril

4h00 : Demi-finale hommes
10h00 : Finale hommes

« Comme ça commence à faire longtemps que je grimpe régulièrement à Bleau, des blocs durs à faire il m en reste pas tant. Alors je me suis souvenu de cette ligne que m’avait montré Charles Albert il y a quelques années et je me suis dit que ça pourrait faire un nouveau bloc dur à faire »

Voilà comment commence l’histoire de ce bloc fraîchement libéré par Nico Pelorson à Bleau au secteur du Rocher Brulé. Le bloc se décompose nettement en deux sections. Une première dans un dévers bien à gainage avec de sordides verrous en guises de prise de main, vallant environ 8B. Après cela il faut rejoindre une arrête, et la deuxième section attaque alors et elle consiste à remonter cette arrête à l’aide de tout petits grattons. Cette deuxième section est un bloc déjà existant (« la proue à cleaude ») qui est côté 8A.

Le crux de « la picharrête », c’est d’enchaîner le 8A bloc avec le 8B dans les bras. Ça fait un super effort de resi courte et j’ai trouvé ce bloc génial à essayer.  J’ai mis 4 séances en tout pour faire ce bloc (dont 1 il y a fort longtemps). Je propose 8C car c’est bien mon style et que j’ai quand même dû batailler pour le faire. Avis aux futurs répétiteurs !

Et la petite vidéo qui va bien …

Clap de fin sur cette première étape de coupe de France de difficulté qui se déroulait ce weekend à Arnas.

On commence ce retour sur les finales avec la catégorie des U16. Chez les filles, Louise Puech Yazid aura dominé tous les tours de la compétition. Seule la voie de finale lui aura résisté, ce qui qui ne l’empêchera pas de prendre l’or. Chez les garçons, le nom de famille du vainqueur devrait vous dire quelque chose… Erwan Legrand remporte la compétition après une belle finale.

Chez les U18 filles, on retrouve Lana Bonnal en pôle position au terme de la finale. Ne partant pas favorite au regard des précédents tours, elle aura su sortir les crocs en finale pour devancer ses adversaires. Du côté des garçons, si Pierre Marzullo a dominé les qualifs et la demi-finale, il se contentera de la médaille en chocolat en finale. Sur ce dernier round, Mattéo Soulé et Valere Calmeil réalisent la même performance (39+) mais Mattéo étant mieux classé en demi, il prendra l’or sur cette première étape.

En U20, la bataille était assez serrée en finale chez les filles, mais c’est finalement Julie Roquebernou qui s’imposera, signant au passage sa meilleure performance du weekend. Chez les garçons, il faisait la une de Planetgrimpe il y a quelques jours en annonçant la FA du 9a « Remise de Pene », Mattéo Marobin enfonce le clou en repartant avec la médaille d’or de cette première étape de coupe de France.

Du côté des seniors, c’est sans surprise Hélène Janicot qui l’emporte après avoir dominé chaque tour de la compétition. Salomé Romain et Nolwenn Arc réalisent le même score en finale (comme sur tous les tours de la compétition), et c’est donc le chrono qui les départagera au profit de la briançonnaise Salomé Romain. Chez les hommes, si Nao Monchois remportait les qualifications et la demi-finale, il laisse sa place de leader à Romaric Geffroy en finale, tout se sera joué à la validation d’une prise. Jules Marchaland, qui réalisera le même score que Nao en finale, prend la 3ème place après une performance moins bonne en demi-finale.

On termine avec la catégorie des vétérans: chez les femmes, la Valentinoise Adeline Muscat survole la compétition, tandis que chez les hommes, c’est Arnaud Ceintre qui s’impose.

• Les résultats complets

Après une grosse journée de qualifications hier, les demi-finales frappaient ce matin à Arnas pour cette première étape de coupe de France de difficulté.

On vous passe le détail des résultats des jeunes et vétérans que vous pouvez retrouver ci-dessous, mais attardons-nous sur la catégorie reine, les seniors.

Chez les femmes, Hélène Janicot retrouve sa discipline de prédilection, la diff, et nous démontre tout son talent en atteignant le top de la voie de demie. Elle est rejoint par Camille Pouget, qui topera également la voie de demie après avoir topé les voies de qualification hier. Juste derrière, on retrouve le trio Nolwen Arc, Salomé Romain et Manon Hily. Un peu plus loin, Julia Chanourdie, Kintana Iltis et Meije Lerondel prennent également leur ticket pour la finale.

Chez les hommes, Nao Monchois réalise la meilleure performance des demi-finales, en tenant une prise de plus (34) que ses poursuivants (33+): Jeremy Bonder, Romaric Geffroy, Jules Marchaland et Arsène Duval. Nous retrouverons également en finale cet après midi Jordi Poles, Adrien Lemaire et Mathieu Miquel.

• Résultats des demi-finales

Le live des finales

Après un circuit de coupe de France de bloc cet automne, la coupe de France de difficulté démarre ce weekend avec une première étape à Arnas. Comme d’habitude, de nombreux compétiteurs ont répondu présent à l’appel, avec plus de 500 participants dont certains des meilleurs grimpeurs nationaux.

Hier se déroulaient les qualifications, et notons que toutes les catégories étaient représentées, des U16 aux vétérans. Aujourd’hui, parce aux demi-finales pour les 26 meilleurs de chaque catégorie qui tenteront d’accrocher le top 8 pour entrer en finale cet après midi.

• Résultats des qualifications

Nous vous tiendrons bien sur au courant des résultats au fur et à mesure de la journée, alors restez connectés !

Le Live des demi-finales

La famille Vapor, l’une des plus populaires chez SCARPA, connue pour son confort et sa précision, s’agrandit.

Reprenant les caractéristiques emblématiques de la gamme Vapor, SCARPA propose une deuxième ballerine dans sa gamme après l’Instinct S et présente ainsi le tout nouveau Vapor S. Equipé d’un « Nano Strap System » amovible, qui permet d’avoir le confort de la ballerine avec un très bon maintien du talon, une innovation qui bouscule les codes chez SCARPA. En effet, le système se présente sous forme de scratch relié à une cordelette qui avec une tête d’alouette, permet de choisir de le mettre ou de l’enlever . Sur cette nouvelle version, la contre-pointe quant à elle, est plus performante que ses semblables grâce à une gomme M50, très tendre pour le confort et recouvrant davantage la partie supérieure du pied pour un maximum d’adhérence.

© Aurele Bremond

Tout aussi confortable que ses prédécesseurs de la gamme Vapor, le chausson réserve un bel accueil au pied et une sensation d’ajustement proche du pied grâce à sa construction microfibre et le maintien élastique de la ballerine. Le Vapor S est également équipé d’une gomme Vibram XS Grip 2 de 3,5mm, souple et très adhérente. Le système Bi-tension permet au chausson d’être puissant sur les petits pieds et de conserver sa performance dans le temps.

Le système Nano Strap

Le système Nano Strap est amovible et peut également se disposer dans des configurations différentes et illimitées. SCARPA vous en propose quelques-unes, avec le « Slipper mode », le « Fast mode » ou le « Strong mode » pour un ajustement personnalisé.

© Aurele Bremond

Les différents modes en vidéo

Pour quel usage ?

Le Vapor S est un chausson très polyvalent avec un très bon compromis entre souplesse et rigidité qui sera idéal pour le bloc et la voie, que ça soit en salle ou à l’extérieur.

Gomme

Le Vapor S est équipe d’une gomme Vibram XS Grip 2 de 3.5mm sur l’ensemble de la semelle. Quant à la contre-pointe et le talon, ils sont recouverts d’une gomme M50.

Points forts :

• Fit instantané et sur mesure
• Sensation
• Ultra précis

Yami [nom.masculin]. En japonais : obscurité, dérobé, caché.

Loin de l’image que l’on se fait de l’art de vivre japonais le nom de ce projet est dérivé du terme « pan pirate ». Ces pans d’escalade bricolés dans l’obscurité des caves et des garages. Pour s’entrainer coûte que coûte, contre vents et marées.

L’art de vivre est là, dans l’adaptation d’un quotidien urbain à sa passion pour le sport, à un sport à priori relié à la nature.

C’est de ce constat qu’est parti le projet Yami Wall porté par quelques passionnés d’escalade chez Au Vieux Campeur. A l’heure où les salles d’escalade fleurissent dans les villes, où les cultures se rencontrent, Yami Wall se veut un patchwork entre l’escalade, le voyage et la mode urbaine.

Le projet Yami Wall prend vie sous la forme d’un tee-shirt. On y retrouve les prises, la résine, la magnésie et le caillou dans un collage réalisé par l’artiste franco-parisienne Kinu Kamura. Ce collage en défonce est sérigraphié sur un tee-shirt oversize en coton bio et recyclé favorisant le confort des mouvements dans une démarche respectueuse de l’environnement.

Ce respect, presque spirituel, de la nature présente au Japon, Au Vieux Campeur a voulu le concrétiser en reversant l’intégralité des bénéfices de ce projet à l’association Greenspit. Car c’est dehors que tout se joue aujourd’hui.

Afin de proposer une expérience complète et cohérente ce tee-shirt a été produit en seulement 150 exemplaires et numéroté à la main. Plutôt que de développer un packaging, il est glissé dans un sac étanche Percho fabriqué par Au Vieux Campeur, déjà existant, et contient un petit tube de magnésie liquide premium à utiliser avec parcimonie. Vous y retrouverez également un topo d’escalade pour mettre en avant le travail d’ouverture et de préservation des falaises de Greenspits. Le pack Yami Wall est à découvrir en intégralité ici.

En attendant de recevoir votre tee-shirt, on vous conseille de vous mettre dans l’ambiance avec la playlist Yami Wall.

Le 17 février dernier, nous annoncions le premier 9a+ de Jules Marchaland avec la réalisation de « First Ley » à Margalef et nous vous parlions de sa grosse forme du moment. La semaine dernière il transformait l’essai dans « Just two fixe » 9a/+, et le voici désormais au relais de son dernier projet, le 9a+ de « Super Crackinette » à Saint Leger. Le moins que l’on puisse dire c’est que Jules est sur une très bonne dynamique!

Suite à sa réalisation de « Super Crackinette », nous lui avons posé quelques questions, voici ses réponses:

Comment te sens-tu à chaud après avoir réalisé ton projet?

Déjà on peut dire que je suis hyper soulagé.  C’était un vrai combat mental comme pour tous les grimpeurs qui l’ont faite. Il y a un gros crux déjà au début, et une fois que tu le passes il y a un dernier crux tout en haut sur le dernier mouvement où je suis tombé 5-6 fois en visant la dernière prise. Donc hyper heureux d’avoir enchaîné et surtout de pouvoir aller voir autre chose maintenant.

Raconte nous comment s’est passé cette journée jusqu’à l’enchaînement.

J’étais venu 3 jours avec des collègues avec pour objectif de faire la croix. Dès le premier jour j’ai réussi à passer le crux du mono au départ qui me posait problème sur mes précédents trips. Et puis ensuite je savais que ça allait se jouer sur ce dernier mouvement et ça n’a pas loupé, je suis tombé tout en haut pendant 3 jours. Le dernier jour j’ai mis plusieurs très bons runs mais je n’avais pas la réussite du dernier mouvement. Sur mon ultime run avant de partir, ma grimpe n’était pas parfaite du tout, mais sur le dernier mouv je suis quand même arrivé parfaitement dans la prise, presqu’un coup de chance !

Et puis j’avais des conditions parfaites, j’avais besoin qu’il fasse un peu plus chaud, car j’ai tout le temps les doigts froids et l’onglée qui va avec, et là c’était vraiment top !

Qu’est-ce qui t’a posé le plus de difficulté?

Une fois que j’avais passé le crux du mono, c’est en haut que ça se jouait comme je t’ai dit, et ce qui était dur c’était de tout faire jusqu’au dernier mouvement sans accumuler trop de fatigue. Ma stratégie c’était de courir dans la voie, je ne prenais pas un seul repos, pas de magnésie, et j’étais sur le dernier mouvement en 1 minute 30.

Pourquoi avoir choisi cette voie?

Saint Leger n’est pas loin de la maison (Nice), et j’avais déjà vu pas mal de monde dedans et ça avait l’air bien cool: basique, pas trop long, rési, tout ce que j’aime, et quand je suis allé dedans ça m’a tout de suite plu. J’ai rapidement fait tous les mouvements, mais ce qui était dur c’est de les empiler tous. Donc je m’étais mis ce petit projet pour cette année et ça a fait donc c’est cool!

Comment expliques tu ta forte progression cette année? Il y a eu un déclic? Penses-tu pouvoir encore aller plus loin?

Ce n’est pas un hasard, j’ai vraiment augmenté mon volume d’entraînement, presque doublé depuis un an, et je suis bien plus sérieux sur mon hygiène de vie, j’ai perdu pas mal de poids que j’avais en trop. Mais il n’y a pas de secret, le volume d’entraînement est indispensable, pour être plus fort il faut charbonner !

Question habituelle tes prochains projets du coup? Des compétitions aussi cette année?

Yes comme je le disais la semaine dernière, en compétition je me prépare pour les Frances et les coupes du monde de diff, et sinon quelques 9a vers chez moi, et cet été si j’ai un peu de temps j’irai bien travailler « La rage d’Adam » à la Ramirole.

Un dernier mot à ajouter?

Un grand merci à tous les collègues qui ont essayé avec moi, à chaque fois on était 3 dans la voie et ça créait une bonne émulation, on se partageait un peu les détails, les réglages, c’était top quoi !

En pleine préparation pour la saison de difficulté, Hugo Parmentier ne se laisse pas abattre en bloc et profite de ses quelques moments de répit entre la fin de ses études en Kiné et ses nombreux entraînements pour s’évader en forêt. Résident sur Fontainebleau, il a à coeur de limiter ses déplacements pour faire de belles croix, et c’est cette foi au Rocher Gréau qu’il à oeuvré en cochant son premier 8C bloc avec « Le pied à coulisse ». Brossé et libéré par Guillaume Glairon Mondet en 2016 après 3 années de travail, quelques autres très forts grimpeurs feront La Croix dans les années suivantes (Nico Januel, Jimmy Webb …) mais les répétiteurs ne se bousculent pas non plus, laissant ainsi penser que le bloc ne se laisse pas facilement dompter.

Quelques jours après l’enchaînement, Hugo analysait sa performance:

Grosse satisfaction d’avoir vécu pleinement et consciemment cette ascension au cours d’un weekend riche en réussites.
Un enchaînement sans réel stress ou sentiment d’empressement. C’est l’aboutissement de plusieurs années dédiées à la pratique du bloc, à l’art du mouv, à l’escalade de moins de 5 mouv.

Il y a 4, 5 ans environ je me suis attelé à mes points faibles, à devenir plus polyvalent, à prendre du physique pour espérer passer un cap dans mon escalade de prédilection, l’escalade de corde.

Ça représente aussi un rêve d’enfant de réaliser un 8C bloc (cotation max quand j’ai commencé). Bien qu’aujourd’hui je n’ai pas l’impression de pouvoir être plus régulier dans le 8C, je décide de savourer la croix sachant que les réussites sont rares. Je considère avoir franchi un step dans mon parcours.

Avec cet enchaînement je fais aussi le deuil d’autres rêves de gamin. Je continue à progresser sur ma voie en regardant ébahi ce qui se passe autour mais sans me mettre de pression ou me juger à la traîne.
Bien que ce soit cliché, j’apprends à apprécier mon chemin, à bien vivre les échecs, les frustrations, à me réjouir des réussites mêmes banales, à réaliser la chance que j’ai et aussi à me féliciter de mes choix.

Long way to go 🤘 et merci à mes partenaires de me soutenir dans mes projets: Le8assure, Galoche et Patin, Scarpa, Arkose, Petzl et PG !

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Ce week-end, les meilleurs bloqueurs Suisses s’affronteront pour le championnat national. Les athlètes ont déjà pu monter en puissance lors des deux premières Coupes de Suisse, et il s’agit maintenant pour eux de canaliser toutes leurs forces afin d’aller chercher le titre national !

Grâce à sa première victoire en Coupe de Suisse de bloc, Jonas Utelli a pu s’assurer une participation au Championnat suisse. Chez les femmes, la victoire est revenue à la spécialiste de bloc et ancienne Championne du monde Petra Klingler, qui a remporté la victoire en dominant la compétition avec quatre flash en finale. Dans la catégorie des U18, Davide Torroni a remporté la victoire chez les hommes, suivi de près par Romain Sabatier, le vainqueur d’Ibach (l’étape précedente). Chez les femmes, Jennifer Buckley est à nouveau montée sur la plus haute marche du podium.

Les Champions et Championnes suisses en titre, Julien Clémence et Natalie Bärtschi en catégorie Elite (senior) ainsi que Romain Sabatier et India Sommer dans la catégorie U18 ne voudront pas céder leur titre samedi. Cependant, aucun des athlètes n’a pris l’avantage cette saison et personne ne peut se compter parmi les favoris. Il y aura donc un coude à coude serré pour le titre de Champion suisse 2023. Tout est possible !

Pour tous ceux qui souhaiteraient assister au spectacle sur place, il y aura suffisamment de place pour les spectateurs dans la salle. L’entrée est gratuite.

Il y aura bien sur un live à suivre en direct sur le web, le tout commenté par notre speaker Français, Rémi Pelletier! Les finales débuteront à 19h ce samedi et seront à suivre ici.

Texte traduit par Maud Bonzom, et adapté par Planetgrimpe

Le king est toujours dans la place ! Chris Sharma vient en effet de frapper très fort en venant à bout de son énorme projet situé à Siurana, « Sleeping Lion », qu’il propose 9b+, 10 ans après avoir réussi son premier 9b+ avec « La dura dura » (mars 2013).

L’américain essayait ce projet depuis l’automne 2021: un an et demi d’effort pour enfin clipper la chaîne de cette ligne qu’il considère comme l’une des plus belle qu’il ait équipé. Malgré une vie personnelle et professionnelle bien remplie, Chris n’a jamais cessé de s’entraîner pour maintenir un énorme niveau en grimpe avec en tête des projets toujours plus extrêmes.

Et cette fois, la chance lui aura souri puisque la saison était sur le point de se terminer avec les températures printanières qui se mettent en place, quand le run parfait est arrivé pour enfin libérer cette nouvelle ligne qui, à n’en pas douter, va devenir mythique dans les mois et années qui viennent.

Les nombreux mutants qui sévissent actuellement devraient lui rendre visite lorsque les conditions météo le permettront de nouveau. En attendant, que dire de plus à part « Respect Mr Sharma » !

On le savait en forme depuis ce début d’année après avoir enchaîné son premier 9a+, « First Ley » à Margalef il y a un peu plus d’un mois. Cette fois, c’est à domicile qu’il joue en s’offrant « Just two fix » dans les Gorges du Loup, une voie équipée par Cedric Lo Picolo et libérée par Pierre Le Cerf  en été 2021.

Voici son commentaire à chaud:

Alors la voie a été équipée par mon ancien coach (et aujourd’hui partenaire de grimpe) Cedric Lo Picolo. C’est la deuxième longueur de « just one fix » un 8c+ (soft) classique du secteur Déversé que j’ai enchaîné en 2017 ! J’ai commencé a essayer cette deuxième longueur l’été dernier après avoir fait quelques croix et j’ai tout de suite adoré malgré le fait que ce soit super long haha ! La deuxième longueur attaque avec une grosse section physique en compression sur des colos plates, c’est vraiment dément, et s’en suit une fin technique et bien rési avec un dernier mouvement bien coriace où il faut rentrer une grosse lolotte avec deux mauvaises pinces en main, et si tun’ arrives pas suffisamment frais a cet endroit ça devient vraiment vraiment limite …

Le run de l’enchaînement je l’ai tellement savouré, j’ai réussi à optimiser à fond le repos entre les deux parties, je suis reparti frais et je me suis senti vraiment plus a l’aise que les autres essais, c’était trop kiffant !! J’ai bien pris le temps de bien armer la petite pince là haut et ça a suffit pour faire le mouvement, et c’était gagné ! Il y avait plein de collègues a la falaise ce jour là, c’était trop sympa ! Le « coach » est venu a sa pause du midi pour voir le spectacle, il n’a pas été déçu !

La semaine prochaine, Jules sera de retour dans son projet du moment, « Super Crackinette » à Saint Leger, le tout sans oublier de se préparer pour les championnats de France de difficulté et tenter également de gagner sa sélection en équipe de France pour le circuit international.

Si aujourd’hui tout le monde ou presque connait les compétitions para-escalade (le championnat de France avait d’ailleurs lieu le weekend dernier à Besançon), l’escalade version sport adapté est beaucoup plus dans l’ombre. Explications: il existe une 2e branche dans le sport handi qui s’appelle « le sport adapté » et qui s’adresse aux personnes en situation de handicap mental et/ou psychique. Malheureusement cette branche, bien qu’elle compte beaucoup  d’adhérents, n’est pas du tout médiatisé.

Ainsi, Le weekend du 17 au 19 mars, s’est déroulé le championnat de France escalade en sport adapté, organisé par la Fédération Française du Sport Adapté.

La FFSA a depuis 1977 reçu délégation du ministère des Sports pour organiser, développer, coordonner et contrôler la pratique des activités physiques et sportives des personnes en situation de handicap mental et/ou psychique.

Ce mouvement fédéral œuvre dans 75 disciplines et compte 1300 clubs et 65 000 licenciés !

C’est le Comité Départemental de Sport Adapté du Tarn-et-Garonne qui a organisé cet événement dans la salle Climb’zone de Montauban (82).

Répartis en 3 classifications (AB, BC et CD) qui spécifient le degré de handicap et prennent en compte les capacités des sportifs, ce sont 132 participants qui se sont retrouvés pour cette manifestation nationale.

Des moins de 14 ans aux vétérans, chaque sportif a tenté de se dépasser lors de deux phases de qualification. Ensuite, ils se sont affrontés sur une voie de demi-finale. Enfin les finalistes de chaque catégorie d’âge et de classification de handicap se sont disputés les podiums sur une ultime voie.

« Le bombé bleu », cette mythique voie de Buoux ouverte par Marc Le Menestrel dans les années 90 est toujours invaincue fait l’objet depuis quelques temps de plusieurs tentatives pour la libérer. Parmi les grimpeurs qui tentent l’enchaînement, on retrouve Nico Pelorson qui s’est mis en tête de clipper le relais. Après plusieurs séances de travail et la sortie d’une vidéo (cf. en bas d’article), nous lui avons posé quelques questions pour en savoir plus sur ce projet qui résiste depuis près de 30 ans aux grimpeurs s’y étant frotté.

Parle nous un peu de ton super projet du Bombé Bleu: quelle est son histoire?

« Le bombé bleu », c’est la ligne qu’on repère tout de suite depuis la route lorsqu’on arrive à Buoux ! Dans les années 90, Marc Le Ménestrel a décidé d’équiper cette voie qui faisait rêver tout le monde. Plus que réussir à l’enchainer un jour, l’idée de Marc en équipant cette voie était de passer le premier dessus pour être sûr que personne n’irait tailler des prises dans une ligne aussi parfaite. Je trouve ça très louable de sa part et je lui en suis reconnaissant.

Pourquoi as-tu choisi cette voie comme projet?

Et bien pour moi, c’est le truc le plus stylé qu’il reste à faire en escalade en France. Ce vieux projet magnifique, exigent et toujours invaincu perché à 50 mètres du sol…Le défi est trop beau !

Qu’est-ce que représente la ligne pour toi?

Je dirai simplement la pureté de l’escalade. Pas de genouillères, pas de lolotte, justes des petits trous dans un gros dévers bleu magnifique.

Décris nous un peu la voie et les différents crux.

La voie commence par un 7a de 10 mètres. Le 7a nous mène à une vire où l’on peut se reposer confortablement. Au sortir de la vire, il y a le premier crux qui est le plus dur. Il existe plusieurs méthodes pour réussir ce pas. Les grands (plus de 1m90) pourront prendre une inversé bac et se tendre à un bon bidoigts main gauche en gardant les deux pieds sur la vire. Pour les autres, il reste deux méthodes très difficiles. L’une consiste à prendre un mono et jeter au gros bidoigt et l’autre à prendre une toute petite réglette et à jeter au même bi doigt. La difficulté étant que le bidoigt est très étroit et qu’il faut arriver avec les doigts parfaitement dedans pour espérer le tenir.

Les deux pas de blocs suivants sont tous les deux autour de 8A bloc et ils consistent tout deux à tenir des bidoigts tendu dans ce gros dévers. Ce qui est très difficile dans cette voie,  c’est le coté aléatoire du premier mouvement. En définitive, un run dans le bombé bleu ressemblera à ça : « je grimpe le 7a, je me repose 15 minutes à la vire. Je tente le premier mouvement, je tombe. Je redescends au sol. Je grimpe de nouveau les 10 mètres de 7a, je me repose de nouveau 15 minutes à la vire. Je rate de nouveau le premier mouvement… » et comme ça plus ou moins tout son trip. C’est super ingrat mais le jeu en vaut la chandelle.

Depuis quand travailles tu la voie ? Ou en es-tu dans le processus de travail ?

J’ai commencé à travailler la voie l’an dernier, quand j’habitais à Marseille. J’avais fait 3 séances en tout et je me suis directement rendu compte que le problème pour moi allait être ce premier mouvement (j’étais plutôt confiant de pouvoir enchaîner la suite avec un peu d’entrainement spécifique). Un an plus tard, j’y suis retourné lors de ce trip depuis Paris avec l’idée de grimper dedans quelques jours.

A l’issu de ce séjour, j’ai fait 4 séances dans le bombé bleu. Comme je le pressentais, j’ai réussi à enchainer toute la partie dure après le premier mouvement. En revanche, ce premier mouvement m’a donné du fil à retorde comme on peut le voir sur la vidéo.

Toi qui a déjà essayé pas mal de voies dures, celle là est vraiment un cran au dessus selon toi? Tu as de quoi comparer un peu? C’est la raison pour laquelle elle n’a encore jamais été répétée selon toi? Ou est-ce que le style en rebute plus d’un?

En termes de niveau pur, je ne pense pas que ça soit beaucoup plus dur que des voies que j’ai déjà réussies (je dirai que ça vaut 9a+ ou 9b). En revanche, c’est beaucoup plus aléatoire et traumatisant que toutes les autres voies dures, ce qui la rend vraiment ingrate à travailler. Pour avoir essayer la « DuraDura » pas mal de fois par exemple, je suis persuadé que c’est beaucoup plus dur que le bombé bleu.

Si elle n’a pas encore été réussi, c’est surtout parce que les grimpeurs très forts dans ce style ne s’y sont pas encore mis. Je reste persuadé qu’un Alex Mégos en forme nous plie ça en moins d’une semaine…

Tu n’es pas le seul sur le coup, Nico Januel par exemple à jeté son dévolu dessus. Ça motive pour faire la première?

Honnêtement ça ne change pas grand-chose à ma motivation. Par contre, j’aimerai bien essayer la voie avec lui =)

A part le bombé bleu, tu as d’autres projets dans les semaines et mois qui arrivent ?

Ho oui. Le gros projet de ce printemps se trouve à Bleau pour moi. C’est le départ assis du fameux Imhotep. Un bloc beaucoup plus dur que tout ce que j’ai déjà fait !

La vidéo de ses derniers essais …

Voici quelques clichés des championnats de France de bloc seniors 2023 qui se déroulaient à Valence. Pensez à nous identifier et à nous taguer sur les réseaux si vous utilisez l’une de nos photos 🙂

On termine ce week-end de championnat de France de bloc par les finales U16.

Chez les filles, elle était très attendue, la Chambérienne Louise Puech Yazid faisait partie des favorites, et elle n’aura pas vacillé en finale elle sera la seule à toper tous les blocs proposés. Et pourtant la concurrence était rude, notamment avec Lou Auclair dont nous avions déjà parlé et qui avait déjà pris le dessus sur la Chambérienne lors de précédentes compétitions. Hélas, elle n’aura pas réussi à valider tous les blocs, le bloc 4 lui résistant. Avec 3 blocs topés, elle prend tout de même une très belle médaille d’argent. Le podium sera complété par Luna Alvernhe.

Chez les garçons,  le Lyonnais Lilian Bonniot a continué sur sa lancée des qualifications: il conservera ainsi sa première place en finale en validant les 4 blocs de finale. Il n’aura laissé aucune chance à ses adversaires qui se contenteront de 2 blocs pour accrocher le podium: Camille Claude termine 2ème et Octave Zanetti-Large 3ème.

La semaine prochaine c’est au tour des seniors de faire le show, et pour l’occasion les championnats de France de bloc se dérouleront à Valence. Planetgrimpe sera sur place pour suivre l’événement de près !

• Résultats finale U16 filles et garçons

Les finales des U18 se sont achevées il y a quelques minutes, et le moins que l’on puisse dire c’est que la hiérarchie a été respectée, les 2 nouveaux champions de France faisant partie des favoris de l’épreuve.

Chez les filles, on l’attendait fermement cette année, notamment chez les jeunes: la Lyonnaise Lily Abriat est de retour de la plus belle des manières après une période un peu plus creuse en dérochant le titre de championne de France. Et autant vous dire qu’elle n’a pas volé sa médaille, elle sera la seule à toper les 4 blocs de finale, laissant ses adversaires se contenter de seulement deux blocs. Elia Blondeau, pourtant première à l’issue des qualifications n’aura pas résisté au rouleau compresseur d’Abriat. Avec 2 blocs au compteur en finale elle prend tout de même une très belle médaille d’argent. Romane Xercavins complétera le podium.

Chez les garçons, la victoire était moins nette et se sera jouée sur des petits détails. C’est le Valentinois Samuel Richard qui s’en sort le mieux avec le score de 3 blocs en 4 essais et 4 zones en 5 essais. La bataille aura été rude puisque sur la 2ème marche du podium on retrouve Thomas Lemagner avec 3 blocs en 4 essais et 4 zones en 6 essais. La victoire se joue donc à un petit essai de zone. Enfin Kito Martini complétera le podium avec 3 blocs en 5 essais et 4 zones en 6 essais.

• Résultats Finale U18 filles et garçons

Voici les impressions des deux champions de France de bloc U18, et on commence par Samuel Richard:

En vrai je suis vraiment content parce que c’est la première fois que je gagne les Frances donc ca fait plaisir. C’était aussi mon premier gros rendez vous avec les jeunes vu que je suis présélectionné je n’ai pas fait le sélectif ni les coupes de France, et c’était une occasion de montrer que j’étais présent cette saison donc c’est cool !

Après pour parler un peu de la finale, c’était compliqué à gérer en terme de pression parce que j’étais dans les favoris et je voulais gagner, mais j’ai réussi à bien gérer, a me mettre dans ma bulle. Donc voilà plutôt content de mon circuit même si y’a quand même des choses à améliorer.

Pour les prochains objectifs, il y a les Frances seniors la semaine prochaine, er j’aimerais bien prendre ma place pour la coupe d’Europe à Chambéry, et sinon le titre en bloc aux championnats du monde jeune 🙂

Et voici le retour de Lily Abriat:

Youhou! Ça fait tellement plaisir quand ça marche! J’avais vraiment envie de prendre ma revanche sur l’année dernière où je m’étais fait complètement envahir par la pression. J’ai beaucoup apprit depuis et aujourd’hui j’ai réussi à m’exprimer, à m’amuser dans les blocs et je remporte le titre donc je suis super heureuse!

À l’échauffement je ne me sentais pas super bien, j’avais pas mal d’appréhension vis à vis du niveau des blocs, j’avais peur que ce soit trop facile et que ça se joue aux essais. et finalement les blocs étaient déments et assez durs. Pendant tout le circuit j’ai écouté ma musique le son à fond donc je n’étais au courant de rien, je savais pas du tout si les blocs sortaient. Je suis restée concentrée jusqu’au dernier bloc et j’ai assez vite compris que j’avais gagné!

Place à la saison internationale maintenant ! L’objectif est de remporter une coupe d’Europe ce qui me qualifierai pour les championnats d’Europe et les championnats du monde. Il y a aussi la saison senior en parallèle avec les frances seniors le week-end prochain où j’aimerais bien réussir à m’exprimer et prendre ma revanche sur l’année dernière et peut être me qualifier pour des coupes d’Europe par la suite!

Nimois d’origine mais Briançonnais d’adoption, le jeune Tanguy Merard démarre l’année 2023 sur les chapeaux de roue! Fin janvier il clippait déjà le relais de « Les yeux plus gros que les roubignoles », 9a+ à Russan. Il s’agissait du 2ème 9a+ de sa jeune carrière après « La moustache qui fâche » réalisée il y a deux ans à Entraygues.

3 semaines plus tard, le voilà au sommet d’un autre 9a+, sur la falaise de Saint Leger cette fois où il enchaîne la très connue « super crackinette ».

Il revient pour nous sur cette nouvelle performance qui en présage d’autres:

Ça faisait un petit moment que je pensais à cette voie, quand j’ai fait sa variante « Crackinette » 8c il y a deux ans, je me suis dit que ce serait un bon projet.

Cette année je m’étais mis comme projet d’essayer, j’ai fait un premier trip fin décembre, je n’étais pas trop en forme mais ça m’a permis de trouver mes méthodes et d’appréhender la voie. Ces vacances étaient une bonne occasion d’y retourner, on est parti pour une semaine avec plein de potes excités du cailloux… Dès le premier jour je me sentais bien dans la voie et j’étais assez confiant dans le fait de l’enchaîner.

J’ai passé le pas du mono assez rapidement mais je suis tombé trois fois dans la section finale. Le jour de l’enchaînement tout s’est bien passé, il faisait beau, j’ai mis un peu de musique et je me suis envolé au relais sous les encouragements des potes. C’était un super moment de réussite, de partage et j’ai pu aller découvrir les autres voies de la falaise.
Merci à la dream team c’était un superbe trip! Merci également à mes sponsors, ma famille et aux potos.

Rappelons que l’un de ses projets du moment n’est autre que « Biographie » à Céuse. Une fois les beaux jours de retour, Tanguy devrait se remettre dans ce chantier, et au vu de sa forme du moment, l’enchaînement semble envisageable. Mais entre la théorie et la pratique, il y a un monde… Quoiqu’il arrive nous suivrons son actualité avec attention !

Après les U18 et U20 hier, aujourd’hui place aux qualifications U16 avant de retrouver les finales U16 et U18 dans l’après-midi.

Du côté des résultats des U16 filles, il fallait réaliser au moins 3 blocs sur les 5 pour espérer entrer en finale. À ce petit jeu là, 2 grimpeuses sortent du lot avec 4 blocs au compteur: la chambérienne Louise Puech Yazid qui valide 4 blocs en 6 essais et 4 zones à-vue, et la Nantaise Imane Ridouani avec 4 blocs à-vue et 5 zones en 6 essais. La bataille sera serrée en finale!

Chez les garçons, à l’instar des filles, 2 grimpeurs se démarquent également sur ce tour de qualification en topant les 5 blocs proposés par les ouvreurs: Lilian Bonniot valide donc 5 blocs en 7 essais et Camille Claude 5 blocs en 8 essais. Mais attention, si on en croit ce qu’il s’est passé hier sur les finales U20, tout se jouera dans les détails en finale et le classement peut rapidement être chamboulé.

• Résultats qualification U16 filles et garçons

Les finales U18 et U16 à suivre en live ici:

Les premières finales des championnats de France de bloc jeunes viennent de s’achever avec la catégorie des U20.

Chez les filles, le podium se joue au nombre d’essais puisque les 3 premières grimpeuses réalisent toutes 3 blocs et 4 zones. Mais avec 3 blocs à-vue et 4 zones à-vue, c’est la Troyenne Saula Lerondel qui s’impose et décroche ainsi le titre de championne de France. Le podium sera complété par Louna Deshayes (2eme) et Kaina Viviand (3eme).

Saula Lerondel nous a donné ses impressions quelques minutes après son premier titre de championne de France:

Je suis trop trop contente, ça me tenait tellement à coeur de remporter ce titre après une année très difficile pour moi… L’année dernière je terminais 17e, au même endroit… et là j’ai pris ma revanche !! C’était des finales « faciles » où il ne fallait pas lâcher trop de run et j’ai réussi à me mettre dans ma bulle et à faire jouer mon expérience ! C’est la première étape, je reviens et ça fait tellement de bien. J’ai fait tellement d’efforts pour revenir c’est vraiment un titre qui a une saveur particulière (surtout que ce sont mes derniers…)

• Résultats finale U20 femmes

Chez les hommes c’est la remontada! Tristan Danterroches, dernier qualifié en finale (classé 10ème des qualifications), topera les 4 blocs de finale en 6 essais pour finalement monter sur la plus haute marche du podium. Et à l’instar des filles, tout se sera joué dans les détails, puisqu’ils seront 4 autres grimpeurs à toper tous les blocs de la finale. Les essais auront donc départagé les grimpeurs sur le podium, et à ce petit jeu, Tolani Etchar prend l’argent et Jéremy De Cordova le bronze avec respectivement 1 et 2 essais de plus que Tristan pour venir à bout des 4 problèmes.

• Résultats finale U20 hommes

Demain place aux qualifications U16 et aux finales U16 et U18. Restez connectés !

La première grosse échéance de l’année pour les jeunes a lieu ce week-end à Sartilly à l’occasion des championnats de France de bloc espoirs. Aujourd’hui, les U18 et U20 lançaient les hostilités avec 5 blocs de qualification à aller chercher pour tenter d’entrer dans le top 10 et de décrocher un billet pour les finales.

Du côté des U20 filles, les favorites de l’épreuve tiennent leur rang. Louna Dehayes prend la première place provisoire avec 4 blocs à vue et 5 zones à-vue également. Elle est suivie de très près par Julie Roquebernou, Kaina Viviand et Timna Bathellier qui réalisent toutes la même performance que Louna en terme de top, mais avec quelques essais supplémentaires. Saula Lerondel, Adèle Cauchard, Juliette Abram, Carla Tomasi, Julia Abboud et Eolia Sinin seront également de la partie en finale.

Chez les garçons U20, Satya Ratiney Jacquemard domine les débats en étant le seul à toper les 5 problèmes de qualification. Avec 4 blocs topés, 9 autres grimpeurs le rejoindront en finale: Mattéo Marobin, Etienne Abriat, Thibaut Collard, Sam Poullain et Jeremy De Cordova, Tolani Etchar, Lubin Leroy, Victor Guillermin et Tristan Danterroches. 

• Résultats qualification U20 filles et garçons

Pour les U18 féminines, elles sont deux à toper les 5 blocs proposés en qualification: Elia Blondeau et Sophia Douglas, respectivement en 6 et 7 essais. On retrouvera également en finale l’inévitable Lily Abriat (4 blocs), Meije Lerondel (4blocs), Alicia Simon (4blocs), Lana Bonnal (4 blocs), Leanis Leroy (3 blocs), Lila Samani (3 blocs), Romane Xercavins (3 blocs) et Julia Kuhl (3 blocs).

Chez les garçons de cette même catégorie, tout pareil que chez les filles avec 2 grimpeurs au sommet des 5 blocs de qualification: Thomas Lemagner et Alexandre Noel. Kito Martini et Samuel Richard seront bien évidemment eux aussi en finale avec 4 blocs validés aujourd’hui. Et ils seront rejoints par Mathias France, Matteo Soulé, Esteban Bridoux, Adrien Gsell, Gabriel Bichon Reynaud et Valèyre Calmeil.

• Résultats qualification U18 filles et garçons

Ce soir les première finales frapperont avec les U20 qui s’affronteront sur un circuit de 4 blocs, 4 minutes par bloc. Restez connectés!

En pleine préparation pour la saison de compétition 2023, avec en ligne de mire une éventuelle participation aux JO de Paris en 2024 si il décroche son ticket, Sam Avezou s’octroie tout de même quelques rares moments de pauses sur le rocher.

Cette fois, c’est au Toit d’Orsay qu’il s’est illustré en répétant le 9a de « La Force ». Pour rappel, cette ligne a été libérée pour a première fois par Alban Levier en 2016 et a vu depuis plusieurs répétiteurs: Camille Coudert, Manu Cornu, Nico Januel, Killian Chabrier et désormais Sam Avezou. Clairement, ce dernier ne semble pas avoir investi un très gros effort pour l’enchaînement, il fait même plutôt preuve de décontraction, signe d’une très bonne forme physique à l’heure actuelle. À quelques semaines des championnats de France de bloc, cela semble de bon augure !

Après avoir mis son dévolu sur le 9c de « Silence » il y a quelques mois, sans succès pour le moment, Stefano Ghisolfi était de retour dans son pays natal pour essayer son autre projet du moment, « Excalibur » à Arco.

« Excalibur » c’est un panneau en dévers, 18 mouvements dont un premier crux estimé à 8B+/8C bloc, le décors est planté! Voila quelques semaines que l’Italien travaillait la voie, et on le savait proche du succès dernièrement. Il vient enfin de valider cette ligne intense et propose la cotation de 9b+, soit sa 4ème voie dans cette difficulté après « Change », « Perfecto Mundo » et « Bibliographie ». Au regard des nombreux prétendants qui ont déjà mis les pieds dedans, ou d’Adam Ondra qui a abandonné le projet, tout laisse penser qu’il ne s’agit pas d’une cotation discount.

Difficile d’imaginer une ligne plus parfaite que celle-ci et je dois admettre que le processus de travail a été extrêmement difficile, de mon premier essai dedans où des mouvements me semblaient impossible jusqu’au jour de l’enchaînement. Mais la meilleure chose à propos de ce projet, ce sont toutes les personnes qui m’ont entouré.  Beaucoup de moments partagés ensemble, à essayer la voie avec certains des meilleurs grimpeurs du monde, mais plus important encore avec mes amis. Je suis également confiant de proposer 9b+ comme cotation, cette fois je n’en doute pas, et c’est sûr que c’est la plus dure de toutes mes premières ascensions, et probablement la voie la plus dure d’Italie maintenant ! J’ai trop de gens qui m’ont soutenu sur ce projet, je partagerai un post avec eux plus tard

Comme promis, voici quelques photos des demi-finales sud des championnats de France de bloc pour les catégories jeunes. Pensez à identifier @Planetgrimpe sur vos réseaux !