Author Archives: Charles Loury

Le groupe Climb Up lançait jeudi dernier sa nouvelle salle d’escalade située à Angers. Et autant vous dire que les petits plats ont été mis dans les grands… Pour les petites infos concernant la salle, on part sur une monstrueuse surface grimpable avec 1900m2. Au menu, un espace bloc, un espace enfant, deux espaces voies (un avec des voies de 10m et un autre qui culmine à plus de 14m de haut avec des profils plus déversants) et enfin un espace Fun Climbing accolé à la salle de grimpe. Pour être au top, on y retrouve également un sauna, une terrasse et un espace bar/accueil.

Pour l’inauguration, un master avait été organisé avec quelques uns des meilleurs grimpeurs français du moment, le tout devant une salle pleine à craquer…

Chez les femmes, c’est Nina Arthaud, de la team Climb Up qui remporte ce Master en enchaînant la voie proposée (8b). Fanny Gibert chute très haut dans la voie, à une prise du sommet et prend la seconde place, et enfin Nolwenn Arc complète le podium.

Du côté des hommes, Sam Avezou (team Climb Up) est le plus efficace avec un run tout en vitesse et en puissance: il prendra la première place du master. Très proches, Hugo Parmentier et Thomas Joannes (team Climb Up) prennent respectivement la 2ème et 3ème place.

Mathilde Becerra aura été pendant de longues années membre de l’équipe de France, et après un burn out du haut niveau en compétition, elle tourne la page et décide de changer son approche de la grimpe. Elle nous raconte son histoire aujourd’hui suite à la réalisation de « China Crisis », à Oliana.

En Mars 2018, j’enchainais mon premier 8c/+ « Mind Control » en plein milieu de ma préparation pour les Coupes du Monde de difficulté. A cette époque, je ne prenais quasiment jamais le temps d’aller en falaise, et les seules fois où j’y allais, c’était dans le but précis de faire des « croix ». J’avais simplement besoin de me prouver que je pouvais grimper dur sur le rocher même en étant compétitrice, et c’était donc l’opportunité de rebooster ma confiance en moi avant d’attaquer la saison. Suite à un « burn out » du haut niveau en Juillet 2018, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière en compétition. Ces 11 années en Equipe de France furent très enrichissantes, mais aussi difficiles, et malheureusement sur la fin une vraie source de mal être. Je n’étais simplement plus à ma place. Finalement ce grand tournant dans ma vie aura été la meilleure chose qui me soit arrivée.

L’année qui vient de passer fut extrêmement riche en découvertes, rencontres et apprentissages. C’est avec un tout nouveau regard que je suis donc revenue à Oliana en Juin 2019, dans le but premier de me faire plaisir. Je me suis rappelée que mon ancien entraîneur et ami Mike Fuselier m’avait conseillé d’essayer « China Crisis », un magnifique 8b+ qui devait plutôt bien convenir à mon style d’escalade.  C’est avec une envie débordante que j’ai donc essayé cette voie et à ma grande surprise, je suis tombée au dernier mouvement lors de mon 1er essai. Je n’avais jamais ressenti une telle fluidité et un tel plaisir à grimper. Peu importait la cotation, je venais juste de tomber amoureuse de cette voie ! Du coup, plutôt que d’être déçue d’être tombée juste à la fin (comme je l’aurais été avant), j’étais juste trop contente d’y retourner pour tenter une nouvelle fois de clipper le relais. Mais honnêtement, ça n’avait pas grande importance au final car je savais que j’allais à nouveau trouver mon « flow » et m’éclater à grimper. C’est exactement ce que j’ai fait, en m’envolant jusqu’au sommet. Je n’aurais jamais cru en arrivant là, sans aucune attente, que je ferai cette voie aussi vite tout en étant à mon meilleur niveau physique, technique et mental. La liberté donne des ailes… ou les ailes donnent la liberté ? Je souhaitais simplement partager que le fait d’avoir arrêté la compétition m’a permis, entre autres, de lâcher peu à peu ce besoin constant de reconnaissance et de performance. J’ai appris à agir en fonction des envies du moment, à accueillir les situations comme elles viennent, dans la liberté la plus totale en laissant s’échapper toute attente. Aujourd’hui je sais que pour moi, c’est la clé de ma réussite.

Quoi qu’il arrive, j’ai confiance en moi et je suis en paix avec qui je suis. A partir de là, chaque expérience est un nouvel apprentissage et ajoute de la valeur à ma vie… 😊

Elle est Suédoise, elle se somme Linda Sjödin, et elle vient de rentrer dans le cercle fermé des grimpeuses de 8B+ en enchaînant son projet du moment, « New Base Line » à Magic Wood. Avec seulement quelques 8A bloc en poche jusqu’à présent, Linda vient de monter en grade, car pour rappel elles ne sont que 11 dans le monde à avoir atteint cette cotation de 8B+ bloc.

Et pour que la performance soit encore plus belle, « New base line » n’a été réalisé que par quelques stars féminines du bloc… Anna Stohr, Alex Puccio, Mile Heyden ou encore Shauna Coxsey! La suédoise signe donc la 5ème réalisation féminine, et quand on voit le nom des grimpeuses qui ont enchaîné ce bloc, tout laisse à penser qu’on pourrait encore entendre parler d’elle à l’avenir.

Ci-dessous, la vidéo qui retrace la réalisation de « New base line ».

Si certains athlètes avaient fait l’impasse sur le championnat d’Europe de bloc la semaine dernière, les Adidas Rockstars ont su attirer quelques athlètes de classe mondiale…

Aujourd’hui, les qualifications frappaient à Stuttgart, et chez les femmes, ce sont les japonaises qui dominent le circuit, accompagnée d’une autrichienne. Ai Mori, Miho Nonaka et Jessica Pilz seront les seules à sortir les 4 blocs à vue. Janja Garnbret, également présente, aura besoin de 6 essais pour toper tous les blocs. À noter la belle prestation de notre française Charlotte André qui se classe 5ème du provisoire, avec un seul petit essai de plus que Janja.

Chez les hommes, c’est un japonais et un slovène qui mènent la danse: Kokoro Fuji et Gregor Vezonic topent les 4 blocs en 6 essais. À noter quelques surprises avec notamment Jongwon Chon qui termine à une décevante 14ème place avec 3 blocs au compteur ou encore Sean McColl 12ème. Côté français, Jeremy Bonder prend la 14ème position et Pierre Le Cerf 23ème.

Demain, place aux demi-finales et aux fnales qui seront diffusées en live sur PG. Restez connectés!

Le réseau de salles Climb Up continue son expansion gargantuesque: entre ouverture de nouvelles salles et reprise de salles existantes, Climb Up compte aujourd’hui 25 salles partout en France. Direction le nord de la France cette fois, et Lille plus précisément, où les salles What’s Up deviennent des salles Climb Up:

• Climb Up Lille Lesquin Voies / Fun Climbing
• Climb Up Lille Wambrechies Voies / Atelier grimpe en réalité augmenté
• Climb Up Lille Villeneuve d’Ascq  Blocs / Voies / Espace entrainement

Thomas Caleyron, responsable communication digitale du groupe, nous en dit plus sur le développement du réseau

Le projet de Climb Up est essentiellement de développer de nouvelles salles d’escalade proposant un large panel d’activités verticales : blocs, voies, fun climbing, espaces entraînements. Un peu à l’image de Climb Up Angers (dont l’inauguration était ce jeudi) et Climb Up Caen (2020). En parallèle du développement de nouvelles structures, Climb Up rachète aussi d’autres salles. L’idée alors, n’est pas de dérouler un modèle Climb Up figé mais de garder ce qui fait l’essence de ces salles d’escalade et d’améliorer, faciliter les process. Les 3 salles de Lille s’inscrivent dans ce schéma. Au final, Climb Up a repris le staff de ces salles lilloises et leurs apporte petit à petit plus de moyens (en terme de prises, volumes, mais aussi au niveau des ressources humaines). L’objectif affiché par François Petit est d’atteindre 100 salles d’ici 2025. Des salles où il fait bon vivre, de véritable lieu de vie.

Arkose n’en finit plus avec ses projets originaux et porteurs dans le milieu de l’escalade. Après avoir développé un réseau de salles modernes dans toute la France et bientôt à l’étranger, après avoir créé leur propre brasserie, après avoir repris et boosté la marque Snap qui devient incontournable aussi bien pour les crash-pads que pour les fringues proposées, Arkose se lance désormais dans « BeTH » ou « Be the Hero ».

Mais vous allez nous dire, qu’est-ce que c’est encore que cette bizarrerie? On vous explique tout…

L’idée première pour Arkose dans ce programme, c’est de soutenir des jeunes (ou moins jeunes) talents qui ont un projet dans le domaine de l’escalade. La différence avec tout ce qui se fait déjà actuellement? Là, Arkose propose un package complet : cela passe bien entendu par une aide financière, un accès gratuit et illimité à tous les blocparks, mais également un accompagnement personnalisé tout au long de l’année avec un régisseur pour mener à bien son projet sportif: conseils juridiques, budgets, sponsoring, développement personnel, communication, organisation, assistance, etc.

L’idée est donc pour Arkose de s’associer à des grimpeurs en leur proposant tout un éventail de moyens pour réaliser leurs projets sportifs, et de ne pas s’arrêter à une simple dotation matos ou une simple aide financière.

2 autres parti-pris par Arkose pour ce programme BeTH:

• Selon eux, la liberté et l’autonomie sont des facteurs clés de succès des grimpeurs. C’est pourquoi Arkose veut les considérer et les accompagner comme de réels entrepreneurs, à la hauteur de leurs ambitions et de leurs rêves.
• Les clubs sont et resteront des producteurs locaux d’excellence. Cette reconnaissance pousse Arkose à ne pas développer sa propre équipe mais à se rapprocher, autour de chacune de ses salles, du club local pour l’aider dans sa dynamique de performance.

Nous avons donc réfléchi à une nouvelle façon de travailler avec des athlètes, confirmés ou en devenir, pour aller plus loin que du simple sponsoring. De façon encore plus personnalisée et constructive.

Cette réflexion est née d’une question simple pour Arkose: comment mettre à profit son expertise au service de l’escalade et des talents porteurs de beaux projets? La mission d’Arkose sera de permettre à chacun de devenir l’entrepreneur de sa vie, d’expérimenter, d’oser, de se tromper, de réussir. De trouver son équilibre.

En résumé, un bien beau projet qu’on a hâte de voir en action… Alors si ce programme vous intéresse, le lien est juste en dessous.

• Infos complètes et candidatures sur le site officiel: https://bethehero.arkose.com

– Article Sponsorisé –

En cette période de rentrée, nous recevons beaucoup de messages concernant le choix de vos chaussons Scarpa.  C’est ce que l’on peut appeler le revers de la médaille quand le catalogue ne cesse de s’étoffer…

Deux paramètres doivent vous permettre de faire votre choix: votre niveau et votre pratique.

Ces deux données sont les seules qui doivent vous aiguiller et vous aider à faire une bonne sélection avant un potentiel essai en magasin. Connaitre votre niveau apparaît essentiel. Surtout, il ne sert à rien de se mentir et de vouloir flamber avec des armes aux pieds si vous êtes débutants. Cela ne vous aidera pas à progresser, au contraire même… Les chaussons asymétriques possèdent bien entendu des avantages notamment en terme de précision. Mais ils nécessitent aussi d’avoir un bagage technique important pour être utilisés.

Votre  pratique sera ensuite le deuxième facteur à prendre en compte. A quoi vont servir les chaussons que vous voulez acheter? Est-ce que vous chercher une paire unique capable de vous suivre partout (de la salle à la falaise), ou cherchez-vous un chausson plus spécifique à une activité?

Prenons deux exemples d’école chez Scarpa: le Drago et les Vapor V. Ces deux modèles sont deux best-sellers qui pourraient finalement se retrouver aux pieds des mêmes grimpeurs.

Le Vapor V, qui a été revu et corrigé au printemps est un véritable couteau suisse. Le Bear Grylls des chaussons! Quelle que soit la situation rencontrée, le Vapor V s’en sortira. Cette nouvelle version est bien plus confortable que la précédente. Une pointe peu asymétrique, fine et légèrement plongeante assure une précision redoutable (qui pourrait d’ailleurs semer le doute chez les propriétaires d’instinct VS…).  Le chausson est assez rigide pour permettre d’être parfaitement à l’aise sur les petits appuis rencontrés en falaise.  Tout est ici bien dosé pour réussir à conjuguer une performance étonnante dans un confort de limousine et une polyvalence de premier choix.  Un chausson à conseiller pour qui souhaite un chausson de falaise ou une paire unique. Ce Vapor V n’est pas un chausson pour débutant. Il conviendra d’avoir un niveau 5+/6a minimum pour profiter de ses aptitudes et de sa précision notamment. La force de ce Vapor V sera aussi de pouvoir accompagner les grimpeur désireux de progresser même vers des cotations très élevées.

Si votre niveau et vos ambitions (et votre capacité à supporter des chaussons très asymétriques) vous le permettent, la gamme Instinct (VS et VSR) ou le Magot peuvent s’avérer être de meilleurs compagnons.

Autre cas de figure avec l’iconique Drago. Avec ce modèle ultra souple, Scarpa mène la danse depuis plusieurs années dans les salles de bloc. Un chausson magnifique, avant-gardiste, qui colle parfaitement aux exigences actuelles. Une arme qui ne doit pas vous faire peur. Si vous pratiquez régulièrement en salle, et que votre niveau vous permet d’aller taquiner de temps en temps des blocs rouges (de niveau 6), n’hésitez pas un jour à aller mettre vos pieds dans ces Drago. Vous succomberez surement au confort incroyable inhérent à ce type de chausson très souple type chaussette. Un chausson à prendre petit pour conserver de la puissance sur les petits appuis.

Sachez que le Drago a des cousins, très très proches… On frôle la consanguinité! Pour comprendre qui est qui, vous pouvez lire ou relire cet article:

https://planetgrimpe.com/2018/06/06/furia-s-drago-chimera-quel-scarpa-choisir/

Après avoir réalisé « La Rage d’Adam » il y a 3 jours, ligne qu’il estime à 9b/+ et qui serait donc la voie la plus dure de France, Seb avait à coeur de s’employer pour son projet de combiné en falaise. L’objectif? Réaliser en une semaine la voie sportive la plus dure de France ainsi que la grande voie la plus dure.

Pour cette dernière, le choix s’est tourné vers « Hossana », 5 longueurs, 8c max. Située dans le verdon tout comme « La rage d’Adam », il était également plus simple pour Seb de s’y atteler rapidement.

Quoiqu’il en soit, les choses n’auront pas traîné: après 2 jours de repos ce week-end, le falaisiste français est venu à bout de « Hossana » hier, sans aucune chute de la journée. Good Job! Ne reste plus qu’à Seb de trouver un nouveau projet, mais nous ne sommes pas très inquiets pour ça …

Aujourd’hui j’ai enchaîné la grande voie « Hossana » dans les Gorges du Verdon.
Tout s’est déroulé à merveille, je ne suis pas tombé dans la journée, et cela n’arrive pas souvent…
Cette voie est vraiment incroyable de part la qualité du caillou et le devers énormissime. Si vous aimez les colos et les lignes d’ampleur, c’est le paradis!
J’étais un peu stressé pour la première longueur (8b/+) et pas du tout bien échauffé. Heureusement, les autres longueurs sont passées crème. J’ai réalisé L1 et L2 (8b/+ et 8b) d’un seul trait. Il y a un arbre à R1 qui permet de bien se reposer. Ensuite il y a la troisième longueur avec une grande traversée et un crux assez marqué. Pour finir la difficulté, la voie se termine par la longueur en supposé 8c. C’est la longueur la plus déversante de la voie. Il y a d’énorme trous et des petites colos. C’est incroyable que ça passe dans ce mur si raide. Je n’ai pas trouvé cette longueur beaucoup plus compliqué que les précédentes. Je pense qu’elle me convient bien en terme de style.
Enfin, pour rejoindre le sommet, il y a un dernier 7a. Pour rappel, cette ligne est l’oeuvre dePatrice Glairon Rapaz qui a équipé cette voie, visionnaire!

Photo: Julia Cassou

80 EXPOSANTS, DES CONFERENCES , UNE KYRIELLE D’ANIMATIONS, DES FILMS ET LES JO !

Plus que quelques semaines avant le 1er Salon de l’Escalade qui se tiendra à Lyon. Un rendez-vous pour tous les passionnés du milieu privé, public, professionnel, amateur et associatif et sous toutes ses formes, pourvu que la verticalité soit reine !

80 exposants venant de 10 nations et 3 continents ont déjà répondu présents. 3 jours de rencontres, échanges, informations, animations, conférences et découvertes !

Un premier salon qui confirme la phénoménale évolution d’un sport pratiqué en indoor et en outdoor – et de tous ses adeptes et acteurs – qui sera mondialement mis en lumière lors des prochains jeux Olympiques. On a hâte d’être au 15 novembre!

CONFERENCES 

Des sujets primordiaux et une bonne dose d’éclectisme au travers de nombreuses conférences et tables-rondes :

• L’évolution et avenir des métiers de l’escalade,
• La place des femmes dans l’escalade et l’alpinisme,
• Le risque d’uberisation des métiers de l’escalade et de l’aventure,
• Le boom de l’escalade urbaine,
• Escalade et innovation, les nouveaux outils de la progression,
• Économie et enjeux de l’équipement des sites naturels d’escalade,
• Géologie de l’escalade pour les nuls,
• Chronologie des opérations de secours en montagne,
• Progresser et profiter rapidement en escalade,
• L’escalade, levier de développement local durable,
• La montagne et ses pratiques face au changement climatique,
• Science-physiques et assurage,
• Grimpeur moderne, qui es-tu ?
• La peur et la prise de risque,
• Escalade en sites naturels : où grimperons-nous demain ?

SOIREE DE PROJECTIONS VENDREDI

Une soirée conviviale autour de films d’escalade et de personnalités d’exception :

• Films de nos ambassadeurs Catherine Destivelle et Romain Desgranges en leur présence,
• Sélection des meilleurs films des tournées Reel Rock France : festival mondial itinérant de films décalés et originaux !

ATELIERS PRATIQUES

Pour apprendre, se former et découvrir tout en s’amusant, auprès des exposants et dans les univers dédiés tout au long du Salon :

• Découverte et bienfaits de la slackline,
• Auto-réparation des petits traumatismes du grimpeur,
• Parc-test de chaussons d’escalade,
• Yoga pour grimpeurs,
• Apprendre à s’encorder et autres bonnes pratiques de sécurité,
• Développer un mental de grimpeur,
• Sensibilisation au Handicap : atelier handis-valides,
• Conseils de préparation pour partir sereinement en grande-voie,
• Réparer, augmenter la durée de vie de son matériel d’escalade et le recycler,

ATTRACTIONS PHARES

Pendant toute la durée du Salon, des dizaines d’attractions à découvrir, pour toutes et tous, quel que soit son âge et sa pratique :

• Compétition Open de Bloc organisé par le CT 69 FFME ouvert à toutes et à tous, avec une finale lors de la Nocturne du Samedi,
• Ninja Box, pensée et créée par Thomas Ballet, proposant un parcours du combattant ludique et exclusif type Ninja Warrior,
• Urban-Tower, parcours aventures vertical destiné aux enfants, proposé par Urban Koncept, composé de voies de progression ludiques agrémentées d’ateliers en accès libre dès 4 ans,
• Mur d’Escalade Gonflable spécialement adapté à un jeune public, animé par la Compagnie des Guides de Chamonix,
• Installation Fun’climb, pour s’adonner aux joies de l’escalade, en baskets, sur des structures originales, grâce à Escatech,
• Rock Selfie, pour se prendre en photo au dessus d’un précipice vertigineux et repartir avec un cliché inoubliable, grâce à Vertical-Life,
• Zlagboard Contest, pour se lancer des défis, déterminer qui a le plus de force dans les doigts et tenter de remporter des lots également avec Vertical-Life,
• Dédicaces et Signatures, à la fois sur le Stand des Editions du Mont-Blanc où le public pourra rencontrer Catherine Destivelle et sur le corner de la Librairie éphémère Raconte-Moi La Terre qui réunira les Editions Amphora, Glénat, Guérin-Paulsen et leurs auteurs,
• Smartboard, démonstration d’utilisation et contest sur la poutre connectée développée par Science for Climbing pour mesurer et améliorer l’efficacité de son entraînement,
• Jeux autour des nouveaux outils de sensibilisation sur le corner associatif, notamment sur le Stand de la Ligue pour la Protection des Oiseaux pour protéger sur les espèces menacées et via un grand jeu de piste avec la Compagnie des Guides de Chamonix,
• Sensibilisation à la protection de l’eau et bonnes pratiques pour améliorer notre santé, ainsi qu’une découverte de l’escalade pour les Scolaires de Villeurbanne avec la Water Family,
• Exposition de photos de Montagne et Escalade, où Damien Largeron vous fera découvrir ses plus beaux clichés,

SALON : INFOS PRATIQUES

Dates :

• Vendredi 15 Novembre réservé aux Professionnels et Institutions (le matin) et ouvert au public l’après-midi.
• Samedi 16 et Dimanche 17 Novembre 2019 : ouvert à toutes et à tous.

Lieu :

Le Double-Mixte : 19, Avenue Gaston Berger / 69100 LYON-Villeurbanne

Accès :

Tram T1 et T4 Arrêt Gaston Berger, Bus C17 et C26 et nombreux parkings accessibles à proximité.

Entrée :

• Journée du Vendredi 15/11 (Réservée Pros / Presse / Institutions) : 14.50 Euros
• Vendredi après-midi (Grand Public) : 4.00 Euros
• Samedi 16 ou Dimanche 17/11 (Grand Public) : 5.00 Euros la journée, 8.50 le passe 2 jours.
• Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

Restauration et Buvette disponibles sur place.

Retrouvez en ligne toute l’actualité et les informations pratiques à jour : www.Salon-Escalade.com

Billetterie en ligne : https://www.Salon-Escalade.com/Billetterie/

Décidément, nos jeunes falaisistes français ne s’arrêtent plus! Après Hugo Parmentier récemment, c’est au tour de Pierre Le Cerf de réaliser le 9a de « Trip Tik Tonic » dans les Gorges du Loup. Un été prolifique pour Pierre puisqu’il s’agit tout simplement de son 2ème 9a après « Kick Ass » en juillet dernier.

Deuxième 9a…

Beaucoup de plaisir cet été 2019 : je viens de faire « Trip Tik Tonic » !!

Deux voies de même cotation (Kick Ass fin juillet), mais totalement différentes car cette toute nouvelle croix fait partie de la catégorie des voies bien longues avec un crux au bout de 8-10m de grimpe et « les finitions » avec un 8b sur 20-25m… donc ça fait entre 65 et 70 mouvements !!

Cette voie est tout simplement indescriptible ! Impressionnante à voir et grand plaisir à grimper… Elle est magnifique car sur une grande partie (80%) on est sur une mono colo puis en fin d’ascension il y a 7-8m entre la dernière dégaine et le relais ce qui rend le passage encore plus palpitant, et flippant aussi !! J’ai partagé le plaisir de travailler cette super voie avec mon poto Hugo Parmentier qui est venu cet été dans le sud découvrir notre falaise, et qui a fait un carnage avec plein de voies en 8b+, 8c+ à la séance et bien sur le 9a de « Trip Tik Tonic »  !! Vivement la prochaine croix :)) !!

Depuis vendredi se jouent en Pologne les championnats d’Europe de bloc 2019, et comme on vous l’avait dit, ce championnat a été plus ou moins délaissé par certains athlètes, mais également par l’organisation puisqu’à notre connaissance aucun live n’avait été prévu… Pour un championnat d’Europe, c’est quand même assez dingue, mais bon, passons.

Micka Mawem en or!

La bonne nouvelle côté sportif, c’est que le nouveau champion d’Europe de bloc chez les hommes est français! Après son ticket pour les JO 2020, Micka Mawem continue son petit bonhomme de chemin et décroche sa première médaille internationale, et mieux encore, sa première médaille d’or. Le voilà donc champion d’Europe de bloc, et pourtant ce n’était pas gagné d’avance. Avec une 20ème place sur les qualifications (et donc dernier qualifié pour les demi), Micka semblait avoir du mal à se mettre dedans, mais c’était sans compter sur sa motivation hors norme… Il réalise une remontée spectaculaire en demi en trustant la 2ème position, et c’est en finale qu’il aura été impérial en étant le seul à toper 2 blocs.

C’est ouf! C’est ma première médaille à l’international, et en plus elle est en or, dingue! Je suis vraiment content d’avoir pu me libérer sur cette compétition. L’objectif ici pour moi n’était pas de venir et de gagner, c’était plutôt de continuer à retrouver mes sensations, ma grimpe, et ce sera le gros objectif pour la grosse saison qui arrive dans la préparation des JO.

Pour résumer ma compétition, je suis arrivé en qualif très fatigué: le voyage a été très dur, on s’est levé à 3h du matin pour arriver à l’hôtel à 15h, et le lendemain on démarrait les qualifs… Ces qualifications n’étaient pas super dures, mais j’ai pris une claque, je termine 20ème. Je n’étais pas content de moi, j’ai eu du mal à me remettre de ça. Je n’ai jamais été autant énervé contre moi même. En demi, j’ai réussi à me remobiliser, et je retrouve ma grimpe et mes sensations pour prendre mon ticket pour la finale. Sur le dernier round, tout s’est joué dans le dernier bloc: les prises étaient dures à tenir avec l’humidité, et j’ai réussi à shunter le mouvement où tout le monde était tombé, et je suis allé chercher cette première place!

Quoiqu’il en soit, moi mon objectif est atteint, j’ai réussi à trouver de bonnes sensations, et cerise sur le gâteau je remporte l’or! Maintenant place à un peu de repos pour moi. Et avant de vous laisser, je tenais également à souligner la super bonne ambiance au sein de l’équipe de France et à remercier Daniel DuLac pour tout ce qu’il fait pour cette équipe!

Ses 2 principaux adversaires du jour, les russes Sergei Skorodumov et Vadim Timonov terminent respectivement 2ème et 3ème avec un seul bloc au compteur en finale. À noter également la très belle performance de Jeremy Bonder, absent du circuit international cette année, qui prend une belle 5ème place en finale. Léo Avezou terminera 10ème, Arthur Ternant 18ème et Léo Favot 26ème.

Naile Meignan pouvait le faire…

Chez les femmes, le podium se compose de deux slovènes et une russe. Elles réaliseront toutes 3 blocs et 4 zones en finale, et c’est donc au jeu des essais que tout s’est joué. Urska Repusic prends l’or, suivie de sa compatriote Vita Lukan qui prend l’argent, et enfin le bronze revient à la russe Irina Kuzmenko. Et les françaises? La seule tricolore en finale n’était autre que la jeune cadette Nailé Meignan, et autant vous dire qu’elle avait les capacités d’aller chercher l’or. En effet, après de belles qualifications où elle prenait la 8ème place, la jeune chambérienne était montée en puissance en demi-finale en étant la seule à toper les 4 blocs, et le tout en 6 petits essais… Il lui aura manqué un peu de réussite sur le round final puisqu’elle ne vient à bout que d’un seul bloc. Mais tous les indicateurs sont au vert pour Nailé qui a d’ores et déjà un avenir prometteur. À suivre… L’autre française au départ de ces championnats d’Europe, Flavy Cohaut, termine 9ème.

Comme vous pouvez le constater, l’équipe de France était très réduite sur ce championnat d’Europe, avec l’absence de Fanny Gibert, Julia Chanourdie, Luce Douady et Manu Cornu qui étaient pourtant sélectionnés. À l’instar de Fanny, la saison étant très longue, certains athlètes ont sans doute besoin de de repos afin d’éviter la blessure. De plus, ce championnat d’Europe n’étant pas l’objectif de l’année, les choix stratégiques se sont logiquement imposés.

D’ailleurs, preuve en est, notons que pour les 6 médaillés sur ce championnat d’Europe, il s’agit d’une première médaille internationale! Comme quoi quelques cadors manquaient à l’appel…

On vous en parlait dans une récente news, Seb Bouin avait pour projet de se lancer dans un combiné falaise, en tentant d’enchaîner dans la même semaine la couenne la plus dure de France, « La rage d’Adam », et une des grandes voies extrême de l’hexagone.

Comment lui est venu cette idée? Tout simplement, après avoir suivi les championnats du monde de Tokyo où les médias ont beaucoup parlé du combiné, Seb s’est alors dit que ce serait intéressant de tester cette formule du combiné en l’adaptant à la falaise!

On pensait que « La rage d’Adam » tomberait dans les prochains mois, Seb Bouin en a finalement décidé autrement !! Hier il réalise la first ascent de cette king line située dans le verdon, et propose une cotation de 9b/9b+, à affiner, ce qui en ferait la voie la plus dure de France! Extrême !!

Cette voie a été équipée il y a quelques années. C’était un gros objectif pour moi cette saison. C’est une voie vraiment impressionnante par la pureté et la difficulté qu’elle propose. A propos de la cote je suis assez incertain. Cette voie n’est pas trop dans mon style, et je n’ai pas l’habitude de coter dans ce niveau. Cela pourrait être 9b dur où 9b/+. Je choisis 9b/+ en attendant confirmation ou ajustements par d’autres répétiteurs.

Et maintenant? Et bien place à « Hossana » (5 longueurs, 8c max), dans le verdon également, histoire de réaliser son projet de combiné falaise. Seb aura seulement quelques jours pour en venir à bout. On vous tient au courant!

La seconde étape de mon challenge de combiné est d’enchaîner la grande voie la plus dure de France « Hossana » 8c max annoncé. Cette grande voie se décompose ainsi : 8b/+ – 8b – 8b – 8c – 7b+.
Je vais me reposer deux jours (ce weekend) et essayer de l’enchaîner lundi.

• Photo: www.juliacassou.com

– Publi-communiqué –

À la question « quel sport je vais pratiquer à la rentrée? », vous êtes de plus en plus nombreux à répondre « l’Escalade ! ». Aujourd’hui, l’escalade compte des centaines de milliers de pratiquants, et l’essor des salles d’escalade partout en France participe largement à ce succès grandissant.

En plus de ça, l’escalade reste un sport très accessible qui demande peu de matériel. Encore faut-il avoir le bon ! Pour cela, profitez des bons plans de la rentrée, notamment avec l’une de nos boutiques partenaires, Chullanka, qui vous propose une sélection de matériel en promotion du 5 au 30 septembre 2019.

Vous trouverez tut le nécéssaire pour grimper en salle ou en falaise.

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Après un été bien rempli en compétitions, la saison internationale continue de battre son plein avec les championnats d’Europe de bloc qui débuteront ce vendredi en Pologne.

Un championnat d’Europe au rabais?

Actuellement, selon la page de la fédération internationale, de nombreuses têtes d’affiches semblent ne participer à cet événement, pourtant majeur. Janja Garnbret, Jakob Schubert et d’autres figures du bloc européens ne figurent pas dans la startlist. Nous en saurons un peu plus très prochainement sur le sujet, mais la saison étant tellement dense, les compétiteurs préfèreront certainement zapper ce championnat d’Europe pour se préserver et éviter toute blessure qui pourrait compromettre leur participation aux JO 2020.

Par exemple, nous vous relations dans un précédent article que Fanny Gibert renonçait à ce championnat d’Europe pour se reposer en vue de son objectif principal, le tournoi de qualification olympique à Toulouse fin novembre.

Alors ce championnat d’Europe sera-t-il un championnat d’Europe au rabais? Nous n’irons pas jusque là dans nos propos, mais le titre de champion d’Europe 2019 aura forcément un peu moins de saveur qu’à l’accoutumé…

L’équipe de France qui fera le déplacement

Initialement 10, ils ne seront finalement que 9 à s’envoler pour la Pologne après le forfait de Fanny Gibert.

Le programme de la compétition

Alors que le championnat du monde 2019 à Tokyo était l’un des événements incontournables de la saison, c’est naturellement qie nous sommes allés à la rencontre de Sylvain Chapelle, entraîneur national de l’équipe de France de vitesse et responsable de la préparation olympique.

Il s’est donc prêté au jeu des questions réponses afin de tirer un premier bilan de ces championnats du monde.

Avant de parler des championnats du monde, peux-tu nous rappeler le fonctionnement de cette équipe de France? Qui entraîne qui et où? Quel est le rôle de chacun? Qui fait quoi? A quoi servent les entraîneurs des équipes de France si les athlètes ont d’autres coaches personnels?

Nous sommes trois entraîneurs : Cécile Avezou qui est sur la difficulté, Daniel Dulac qui est sur le bloc et moi-même avec une double casquette, la vitesse et la coordination de la préparation olympique. Enfin, Damien You est le directeur des équipes de France. Nous avons également un staff de kinésithérapeutes qui tournent sur l’ensemble des coupes du monde de la saison et les championnats du monde et d’Europe (Alicia Daniel, Yohann Farges, Antoine Béraud, Pascal François).

Daniel, Cécile et moi-même nous nous occupons chacun d’organiser la filière dont nous avons la charge. Tout cela avec un objectif que nous ne perdons pas de vue : qualifier un maximum d’athlètes pour les Jeux Olympiques. Forts de cette conviction portée par l’ensemble de la fédération, nous avons mis en place un programme de stages tout au long de l’année qui mêlait plusieurs disciplines (bloc + vitesse, diff + vitesse ou les trois disciplines). Il y avait une nécessité de beaucoup de coordination pour faire en sorte que les athlètes ne soient pas sollicités de toute part et d’avoir la plus grande cohérence dans la préparation.

Certains athlètes sont entraînés par les entraineurs nationaux, d’autres non, c’est leur choix et ça les regarde, je leur laisse le soin de te répondre sur leur choix à ce niveau-là. Le métier d’entraineur national et d’entraineur perso est bien différent mais toujours complémentaire. L’entraîneur perso va « programmer » et entrainer un athlète tout au long de l’année sur du travail quotidien voir bi-quotidien. Cependant, c’est l’entraineur national qui va sur les compétitions internationales, il organise les déplacements, et la logistique sur place. De plus, l’entraîneur national impulse une dynamique d’entraînement et fait des choix stratégiques concernant sa discipline avec en ligne de mire d’avoir une équipe nationale performante sur du court, moyen et/ou long terme.

Comment as-tu vécu à titre personnel ces championnats du monde en tant qu’entraîneur national? L’objectif pour les JO rend il ce championnat du monde particulièrement tendu pour un coach?

Sur la vitesse : Anouck termine 3°, Bassa 13° et Aurélia 15°. Pour les grimpeurs du combiné : Micka 21°, Julia 28°, Manu 41°, Fanny 46°, Romain 93°. Je pourrais te faire un debrief pour chacun mais ça risquerait d’être trop long. Anouck et Aurélia se retrouvent toutes les deux en 1/8 de finale donc on sait forcément que l’on perd une Française à ce tour, et c’est toujours frustrant. Bassa est en grande forme, mais comme tout le monde, il est humain et il lui arrive aussi parfois de faire des erreurs, il faut les accepter et retourner au boulot. Enfin, Anouck prend une belle troisième place, on attend toujours d’elle qu’elle gagne car elle a tant gagné de compétitions mais c’est loin d’être si simple. Je lui souhaite de pouvoir avoir ce titre de championne du monde. Les grimpeurs du combiné ont fait de belles performances en vitesse compte-tenu de leur expérience et de leur niveau. Micka a été très très bon, Manu méritait mieux vu ce qu’il fait à l’entraînement, Julia et Fanny ont été au top, enfin Romain a donné tout ce qu’il avait. Sur le côté combiné, on avait 3 qualifiés pour les qualifications du combiné : Julia, Anouck et Micka. Anouck a fait une très bonne qualification, il a manqué de rien à Julia en difficulté pour faire un peu mieux. Et elles finissent respectivement 11° et 12° et donc première et deuxième non-sélectionnées pour les JO. C’est extrêmement frustrant car elles méritaient toutes les deux d’être dans les 10. Micka nous a fait des qualifications de vitesse et de bloc de très haut niveau, ça a été un peu moins bien en diff mais on le savait. Micka se qualifie pour les JO d’une part et à la finale d’autre part : Génial. En finale, il a été un peu moins bon en vitesse que sur la qualif et les autres aussi ont été meilleurs, le circuit de bloc était compliqué mais il nous a sorti un essai dans le bloc 3 à 45 sec de la fin, incroyable. Le mot d‘ordre de ce championnat était de ne jamais rien lâché et je crois qu’il a tout résumé dans ce dernier essai !

L’attente des résultats pour les garçons et les filles est un moment très compliqué à gérer. On fait les calculs dans tous les sens, on espère que nos athlètes restent à leur place dans le classement. Les coachs étrangers font beaucoup d’appels. Nous, on est scruté au moindre mot que l’on dit. Bref, c’était électrique comme jamais.

D’un regard extérieur on trouve que l’équipe de France s’est fait malmenée sur ces championnats du monde, quel est ton avis ? Avec une médaille de bronze et une qualif pour les JO, les objectifs sont-ils tenus?

Nous français, nous sommes toujours très critiques. Nous pourrions avoir 0 médaille et personne de qualifié aux JO. Concernant les équipes dont je m’occupe :

• la vitesse, je serais satisfait quand tous les grimpeurs de l’équipe seront sur le podium, mais c’est aussi très compliqué à réaliser. Maintenant il faut aussi savoir relativiser. Bassa ne fait pas de podium sur cette compétition comme il a pu le faire l’an dernier ; mais Anouck, elle, prend une troisième place. Tous les deux sont nos leaders en vitesse et se sont engagés dans l’aventure olympique ce qui implique de moins s’entrainer en vitesse. Le résultat d’Anouck est à mon sens excellent compte tenu des circonstances.

• Pour le combiné : l’objectif est d’arriver à qualifier un maximum d’athlètes (maximum 4 compte-tenu des quotas par nation imposés par le CIO), on en qualifie un seul aujourd’hui tout en étant tout proche d’en qualifier trois (Anouck et Julia sont toutes proches). Donc les athlètes vont encore s’entraîner pour venir se qualifier à Toulouse, où l’équipe de France aura besoin de monde pour la soutenir.

Que peut-on remettre en cause?

On peut toujours tout remettre en cause, mais encore faut-il en avoir le temps. Il nous reste 3 mois pour qualifier 3 athlètes, on ne va pas faire de révolution mais essayer de faire progresser les athlètes du mieux possible.

Comment expliquer la réussite du Japon avec une telle densité de grimpeurs? Que nous manque-t-il pour en arriver là?

Je crois que leur culture est bien différente, ils ont une volonté poussée à l’extrême de travailler et donc de s’entrainer, qui est énorme. Le respect qu’ils ont pour leurs anciens athlètes est magnifique. Yuji Hirayama est un « demi dieu » au Japon. Nous, nos jeunes ne connaissent malheureusement pas nos anciennes gloires de l’escalade et de fait, on ne les écoute pas non plus. Mais se comparer de cette manière n’a pas forcément de sens : en ce qui nous concerne, nous devons aller de l’avant, croire que les choses sont possibles, nous entraîner fort, écouter les conseils, rester humble. Et surtout arrêter de croire que parce qu’un jeune a fait une fois un résultat, il est le futur de l’escalade. C’est « facile » de faire une performance un jour, ce qui est dur, c’est de rester au plus haut niveau pendant des années.

Comment vont être suivi les athlètes qui n’ont pas encore décrocher leur ticket pour les JO?

Il y a des stages de prévus sur les trois prochains mois

La prochaine échéance pour les JO, c’est le TQO à Toulouse-Tournefeuille. Seulement 2 femmes et 2 hommes par pays peuvent y participer. Comment le choix va-t-il s’opérer, notamment chez les femmes avec 3 grimpeuses qui bataillent pour les JO ?

Anouck, Julia et Fanny ? Rien n’est tranché pour le moment, il y a de nombreuses options possibles. Nous devons nous réunir pour réfléchir à la solution la plus efficiente.

Si tu as un dernier mot à ajouter?

L’escalade commence à connaitre un essor très important avec les JO mais aussi avec un grand nombre de médias qui s’intéressent à notre sport, nous vivons quelque chose d’incroyable. L’escalade est un sport qui mérite tout cet engouement. Venez soutenir et supporter l’équipe de France à Toulouse-Tournefeuille fin novembre !

Suite au succès du premier sac à magnésie de la marque YY VERTICAL, la petite équipe Grenobloise s’est lancée dans la création d’une nouvelle édition « Casual ».

Le Chalk Stopper « Casual Edition » améliore la propreté, avec goût, durant l’ascension de la voie en réduisant jusqu’à 80% l’émission de magnésie volatile en indoor, grâce à sa nouvelle fermeture automatique « Magneclic ».

En outdoor, il améliore la propreté au pied des voies en évitant les déversements, le tout avec un design vintage et une utilisation traditionnelle.

Son tout nouveau design casual et végan (cuir), complète cette nouvelle édition plus décontractée et efficace.

Plus efficace pourquoi ? Car pour l’occasion, la technologie innovante « Magneclic » a été retravaillée. Cette « version 2 » est plus rapide, plus solide et améliore les performances de la précédente.

En cette rentrée 2019, c’est le parfait accessoire pour passer en mode urbain !

C’est officiel, Wattabloc, la nouvelle salle 100% bloc de Chambéry ouvre ses portes le jeudi 5 septembre 2019 !

Porté par trois grimpeurs chambériens, ce projet voit le jour après plus de deux années de préparation et d’affinage. Au programme en septembre : du bloc pour tous les niveaux et tous les âges, régulièrement renouvelé. Des profils variés et 1700 prises sélectionnées avec soin par des ouvreurs expérimentés et passionnés. Un espace individualisé de 100m² adapté aux marmots et à leurs parents, et évidemment un espace détente pour s’hydrater et se restaurer après l’effort.

L’équipe de Wattabloc vous accueille tous les jours de l’année à Saint-Alban-Leysse, à 10 minutes en vélo du centre-ville de Chambéry. Retrouvez toutes les infos sur wattabloc.com et suivez-les sur Facebook!

Hier se déroulait la dernière journée des championnats du monde jeunes à Arco. Si Luce Douady a brillé en milieu de journée avec un titre de championne du monde, nous ne retrouverons pas d’autres français sur le podium des dernières finales du bloc, à savoir les cadets et les juniors filles.

En juniors filles, Lucile Saurel n’était pas loin d’accrocher un podium, avec 1 bloc et 3 zones au compteur, elle laisse filer la médaille de bronze à l’Allemande Lucia Dorffel qui s’impose au jeu des essais. Chez les cadets, notre seul français en finale, Paul Jenft, qui terminait 4ème l’année dernière alors qu’il était en catégorie minime, ne parviendra pas à accrocher le podium en cadet première année: il termine 4ème une nouvelle fois, et, tout comme Lucile, c’est le nombre d’essais qui le privera de la médaille de bronze.

Enfin, en vitesse, Manon Lebon décrochera la seule médaille française (en bronze) de ces championnats du monde en catégorie minime après une très belle compétition.

• Les résultats complets à découvrir ici

Après une énorme saison chez les jeunes et des premiers pas prometteurs en seniors, Luce Douady était attendu sur ces championnats du monde.

Après avoir remporté le bronze sur la difficulté quelques jours plus tôt, elle prouve sa polyvalence et répond présente sur sa discipline de prédilection, le bloc. Au terme d’une finale plus que serrée, c’est au nombre d’essai de zone que Luce vole la vedette aux japonaises qui semblaient pourtant bien en forme sur cette épreuve.

Voici les impressions de Luce à chaud.

A chaud je n’ai pas les mots, c’est un rêve qui vient de se réaliser !! Je ne vais pas dire que tout était rose sur cette compétition, des doutes, de la fatigue et le fait que j’étais attendue, ça m’a déstabilisé après les qualifs. Le but c’était de bien réagir et de reprendre le dessus, je me suis vraiment remise en question et j’ai discuté avec beaucoup de gens, j’ai pris que le bon de leur discours pour en faire une sorte de petit médicament pour être moi même et m’éclater quand même car on est tous là pour ça! Et ça a marché! Je suis tellement heureuse de ce titre, j’en rêvais c’est vraiment beau! Je suis sur mon petit nuage en ce moment et puis j’ai hâte d’aller encourager les copains en finale tout à l’heure! En tout cas j’aimerai vraiment remercier tout le monde, mes amis, ma famille, mes coachs, climb up, bref tous ceux qui m’ont aidé à en arriver là !

L’autre française en lice, Naile Meignan, se contentera hélas de la 4e place, une place de moins qu’en demi-finale.

Les résultats

La suite du programme

16h : finales de bloc junior filles puis cadets

Du 5 au 7 septembre, la Pologne accueille les championnats d’Europe de bloc. Une compétition qui fait rêver, mais qui sera cette année sans doute un peu dans l’ombre des JO 2020. En effet, les grimpeurs qui n’ont pas encore décroché leur ticket pour les jeux comptent bien prendre le départ du tournoi de qualification olympique (TQO) qui aura lieu à Toulouse fin novembre / début décembre. C’est dans cette optique que certains grimpeurs vont sans doute faire l’impasse sur les championnats d’Europe de bloc (qui ne joue en rien dans la qualif olympique) pour se concentrer sur leur entraînement et leur préparation pour le TQO. Ce sera le cas de Fanny Gibert.

J’ai décidé de renoncer à participer aux championnats d’Europe de bloc. La perspective Olympique rend nos saisons encore un peu plus compliquées et prendre des décisions difficiles fait parti du jeu. Je sais que la frustration de cette non-participation me rendra encore plus déterminée pour la prochaine échéance, le TQO.

Notons tout de même que sur le TQO 2 femmes et 2 hommes maximum par pays peuvent participer, et que rien n’est encore joué pour nos 3 grimpeuses qui rêvent d’olympisme: Fanny Gibert, Julia Chanourdie et Anouck Jaubert… Affaire à suivre!

Les premières finales des championnats du monde de bloc jeunes viennent de s’achever, et qu’elles finales!!

Oriane Bertone championne du monde de bloc

On vous en parlait suite aux demi-finales, on pressentait que notre jeune mutante réunionnaise avait les moyens de rafler de nouveau la mise après son titre en difficulté il y a deux jours. C’est chose faite! Au terme d’une finale haletante, et avec 2 japonaises aux trousses, Oriane ne se sera pas laissée démonter. Avec 2 blocs dans la poche en 3 essais, ce sera suffisant pour monter sur la plus haute marche du podium! Les japonaises Ryu Nakagawa et Hana Koike compléteront le podium.

Ce double titre est une première pour le clan français, et présage de belles choses pour l’avenir. On a déjà hâte de la voir jouer chez les seniors lorsqu’elle sera en catégorie cadette. En attendant, laissons la mûrir dans sa grimpe et son approche de la compétition, en espérant voire en elle une future grande championne!

Un thaïlandais en or chez les minimes garçons

Une fois n’est pas coutume, c’est un thaïlandais qui fait le show chez les minimes garçons. Avec 3 blocs au compteur et 4 zones, Nichol Tomas devance le japonais Junta Sekiguchi d’une petite zone et ramène une très belle médaille d’or. Le japonais se classe donc second, suivi par le Letton Edvards Gruzitis. Et quel plaisir de voir de nouvelles nations dans le haut du classement d’un championnat du monde jeunes, car il pourrait bien s’agir du premier titre Thaïlandais, mais à vérifier en détail…

2 médailles tricolores en junior garçon!

Ils étaient deux en finale, prêts à en découdre, et ils auront été à la hauteur de l’événement. Léo Favot et Nathan Martin prennent respectivement l’argent et le bronze, une excellente performance pour l’équipe de France!! Sur la plus haute marche du podium, le japonais Sohta Amagasa aura été intouchable en étant le seul à sortir les 4 blocs de la finale.

Crédit photo: Rock master festival

La suite du programme

Jeudi 29 août : bloc 

9h : qualifications bloc cadets

15h30 : qualifications bloc cadettes et juniors filles

Vendredi 30 août : bloc et vitesse

9h : qualifications vitesse minimes filles

10h : demi-finales de bloc cadets

12h30 : qualifications vitesse minimes garçons

15h : demi-finales de bloc cadettes et juniors filles

17h 30 : qualifications vitesse juniors garçons

Samedi 31 août : bloc et vitesse

10h : finales de bloc cadettes

12h30 : finales vitesse minimes filles, puis minimes garçons puis juniors garçons

16h : finales de bloc junior filles puis cadets

Après plusieurs 9a durant la saison estivale, le Valentinois Arthur Guinet vient de s’offrir une nouvelle belle coche. Cette fois, direction les Hautes Alpes, et la vallée du Fournel plus précisément où il enchaîne « la prophétie des grenouilles », 9a.

Eh bien pour la Prophéthie, il s’agit d’une connection ouverte par Yann Ghesquier qui connecte une arquée pour le criquet (8c) et la croix de toulouse (8b). Entre les deux se trouve un crux assez bloc en toit. L’an dernier après l’étape de coupe du monde Briançon j’avais essayé durant 3 séances, mais le pas de bloc me posait des difficultés. Cette année j’ai fait une première séance pour me remettre dedans…et ça allait déjà mieux! Et le lendemain après une montée de recalage, un run très prometteur et une sieste de 3h, c’est passé en fin de journée! Voilà bien content!

Et selon les rumeurs, il pourrait bien profiter de son état de forme du moment pour aller mettre les pieds dans « super Crakinette » à Saint Léger, ou encore « Biographie » à Ceuse… affaire à suivre!

Les championnats du monde se poursuivent, avec les demi-finales du bloc minimes filles, minimes garçons et juniors garçons, et on imagine déjà un doublé pour l’une de nos françaises…

Oriane Bertone en course pour un deuxième titre en minime fille

Alors qu’elle vient de remporter l’épreuve de difficulté, la nouvelle perle de l’équipe de France, Oriane Bertone, ne se semble pas vouloir s’arrêter là… En effet, suite aux demi-finales du bloc, la jeune mutante réunionnaise s’offre le luxe d’être la seule à toper 3 blocs. Elle se classe donc à la première place provisoire et prendra le départ des finales à 12h30.

Attention tout de même, car l’équipe japonaise n’est pas loin et la bataille sera rude. L’autre française au départ des demies, Saula Lerondel, ne parviendra pas à s’exprimer et termine 18ème.

Des demi-finales très compliquées pour les minimes garçons

14… ils seront 14 à ne sortir aucun bloc en demi-finale, et notre seul français en lice, Amaury Cabezas, fait hélas partie du lot… et pourtant un seul bloc suffisait à prendre sa place pour les finales. Amaury se contentera de la 8eme position. Devant, c’est encore un japonais qui domine la catégorie, Junta Sekiguchi, qui réalisera 2 blocs en 4 essais.

Deux bleuets en finale chez les juniors

Ils étaient 4 Français a pouvoir espérer une finale en junior, il n’y en aura finalement « que » deux… Nathan Martin tire son épingle du jeu et se qualifie de justesse en finale avec 3 blocs au compteur. Léo Favot prend également son ticket en se plaçant 4ème du provisoire… Ça ne passe pas hélas pour Sam Avezou (10eme) ni pour l’un des jeunes en forme du moment, Pierre Le Cerf, qui sortait pourtant premier des qualifs, mais qui passe à côté de cette demi-finale, 15eme.

Il faudra compter à nouveau sur l’équipe japonaise en finale avec deux représentants qui se classent 2e et 3e du provisoire, juste derrière le britannique Maximilian Milne.

La suite du programme

Mercredi 28 août : bloc 

9h30 : demi-finales bloc minimes garçons

12h30 : finales de bloc minimes filles

16h30 : finales bloc minimes garçons puis finales juniors garçons.

Jeudi 29 août : bloc 

9h : qualifications bloc cadets

15h30 : qualifications bloc cadettes et juniors filles

Vendredi 30 août : bloc et vitesse

9h : qualifications vitesse minimes filles

10h : demi-finales de bloc cadets

12h30 : qualifications vitesse minimes garçons

15h : demi-finales de bloc cadettes et juniors filles

17h 30 : qualifications vitesse juniors garçons

Samedi 31 août : bloc et vitesse

10h : finales de bloc cadettes

12h30 : finales vitesse minimes filles, puis minimes garçons puis juniors garçons

16h : finales de bloc junior filles puis cadets

Après l’épreuve de difficulté, les grimpeurs entrent en scène sur le bloc et la vitesse. Aujourd’hui se déroulaient d’une part les premières demi finales de bloc (nous y reviendrons dans un l’article qui suit), d’autre part les premières finales de la vitesse avec les cadettes, cadets et juniors filles. Et si les bleuets ont ramené les premières médailles en difficulté (Oriane Bertone, Alistair Duval, Luce Douady et Nolwenn Arc), il n’en sera pas de même pour ces premières épreuves de vitesse…

En cadettes, les regards étaient tournés vers Capucine Viglione qui réalisait un excellent début de saison: 3 podiums en coupe d’Europe jeunes et une très belle 11eme place sur la coupe du monde de Villars présageait une belle réussite sur ces championnats du monde jeunes. Hélas, une erreur de pied en 1/8 de finale la relègue à la 15eme place de la compétition. L’autre française en lice, Lison Gautron, prend la 10eme position. Sur le podium on retrouve 2 américaines et une italienne: Emma Hunt , Kiara Pellicane et Anna Calanca.

Chez les cadets, le meilleur Français, Gaëtan Pétri, termine 9eme de l’épreuve avec un temps à 6,75 en 1/8 de finale. Tout en haut du classement, on retrouve un russe, un américain et un coréen: Iaroslav Pashkov, Jordan Fishman et Yongjun Jung. Le meilleur temps revient à l’américain, avec un run à 6,15s en qualifications.

Enfin du côté des juniors filles, notre française Romane Fontelaye se contente de la 16eme place en se faisant éliminée en 1/8 de finale. Le trio de tête se compose d’une russe, une chilienne et une polonaise: Elena Remizova, Alejandra Contreras et Aleksandra Kalucka. Le meilleur temps revient à la russe avec un run à 7,52 en demi finale.

La suite du programme

Mercredi 28 août : bloc 

9h30 : demi-finales bloc minimes garçons

12h30 : finales de bloc minimes filles

16h30 : finales bloc minimes garçons puis finales juniors garçons.

Jeudi 29 août : bloc 

9h : qualifications bloc cadets

15h30 : qualifications bloc cadettes et juniors filles

Vendredi 30 août : bloc et vitesse

9h : qualifications vitesse minimes filles

10h : demi-finales de bloc cadets

12h30 : qualifications vitesse minimes garçons

15h : demi-finales de bloc cadettes et juniors filles

17h 30 : qualifications vitesse juniors garçons

Samedi 31 août : bloc et vitesse

10h : finales de bloc cadettes

12h30 : finales vitesse minimes filles, puis minimes garçons puis juniors garçons

16h : finales de bloc junior filles puis cadets

Notre pur falaisiste français Seb Bouin n’en finit plus de se lancer dans des projets extrêmes. Après un paquet de voies dans le 9eme degré, Seb s’attaque à un nouveau projet: réaliser dans une même semaine une voie sportive extrême et une grande voie extrême.

Comment lui est venu cette idée? Tout simplement, après avoir suivi les championnats du monde de Tokyo où les médias ont beaucoup parlé du combiné, Seb s’est alors dit que ce serait intéressant de tester cette formule du combiné en l’adaptant à la falaise!

On a pas mal entendu parler d’escalade de combiné ces dernières semaines avec les Championnats du monde. Cela m’a donné l’idée de faire du combiné d’escalade sur le rocher. Je veux essayer quelque chose de différent. J’aimerais, dans la même semaine, réaliser la voie sportive qui pourrait être la plus dure de France, ainsi que la plus dure grande voie de France. Les deux voies sont dans le Verdon, ce qui rend ce projet faisable. Je suis en train de travailler la voie sportive « La Rage d’Adam » possible 9b/+. Le défi viendrait de s’empiler juste après cette voie, la grande voie « Hossana » (4 longueurs, 8c max). J’aimerais réaliser cela pendant l’automne. A voir comment

Pour « la rage d’Adam » la difficulté est telle que Seb a du mal à se projeter sur le temps qu’il lui faudra pour l’enchaîner. Comme il le dit, il espère en venir à bout d’ici cet automne! Mais ça peut aussi bien faire d’ici quelques semaines… Concernant la grande voie, il lui reste encore pas mal de calage et de nettoyage à faire, et surtout à aller mettre les pieds dans l’avant dernière longueur, la longueur clé en 8c, le tout dans un énorme dévers bien sûr…

Crédit photo: Jan Novak

On le savait très en forme après la réalisation de son premier 9a+ le mois dernier avec « la moustache qui fâche » à Entraygues.

Hugo Parmentier, membre du team PG, continue sa moisson de croix estivale, et cette fois c’est « Trip Tik Tonic » qui y passe, le célèbre 9a des Gorges du loup dans le sud de la France. Voici son commentaire en exclusivité.

Trip tik tonic, c’est une king line toute naturelle presque entièrement sur colo. C’est à la fois court et long puisqu’après 15m d’une dure section rési se terminant par un sévère crux il y a un gros repos et un 8b à gérer. Je suis tombé une fois dans la fin, ça a été dur mentalement parce que c’est censé être terminé. 2 jours plus tard je passais de nouveau le bas et clippais le relais. Le même jour j’ai essayé puis mis 2 runs pour enchaîner un 8c. Et en fin de journée un 8b+ ( essayé quelques jours avant) et un 8a+ flash. Je tiens à remercier du fond du cœur toute la communauté de grimpeurs locaux. Ils ont été tous extrêmement accueillants, bienveillants et généreux. Merci à ma famille et à mes sponsors qui me soutiennent et m’ont permis de réaliser ces magnifiques voies cet été. Bon courage à Pierre Lecerf qui va exploser la voie très bientôt, et si ce n’est pas celle là ce sera une autre ! @le8assure @planetgrimpe @mountainhardwear @scarpafrance @petzl

Photo: Olivier Moise

Les championnats du monde jeunes se poursuivent, et aujourd’hui c’était au tour des cadettes, cadets et juniors filles de jouer en finale de difficulté. Et comme hier, la France empoche 2 nouvelles médailles…

Luce Douady confirme sa forme du moment et signe une nouvelle belle performance

Après une saison de bloc parfaitement réussie avec entre autre une finale sur l’étape de coupe du monde de Vail, Luce avait à coeur de ne pas passer à côté de ces championnats du monde où elle prend le départ de la difficulté et du bloc! Et pour le coup, elle réalise une très belle entrée en matière puisqu’elle repart avec la médaille de bronze en difficulté! Elle laisse filer les premières places à l’ukrainienne Nika Potapova (1ère) et la japonaise Natsumi Hirano (2ème). Camille Pouget, également au départ de ces finales se contentera de la 6ème position, ce qui reste une très belle performance!

Nolwenn Arc laisse une nouvelle fois passer l’or

Alors qu’elle prenait l’argent lors des championnats du monde 2018 en catégorie junior 1, elle ne parviendra pas à faire mieux cette année pour sa dernière saison en jeune. Elle décroche donc tout de même une très belle médaille d’argent après un début de saison un peu moins marquant. Elle laisse donc l’or à la jeune Italienne Laura Rogora, déjà connue pour ses performances en falaises, mais également pour son premier titre de championne du monde qu’elle décrochait en 2018! Elle double donc la mise cette année… Notons qu’il s’en sera fallu de peu entre notre française et l’italienne puisqu’elles réalisent la même performance en finale, mais Laura étant mieux classée en demie, elle prendra l’avantage sur le classement final. Enfin, c’est l’américaine Brooke Raboutou qui complètera le podium: une belle perf car pour rappel elle arrive tout droit de Tokyo où elle participait aux championnats du monde seniors et où elle a brillamment  décroché son ticket pour les JO!

Pas de podium pour Paul Jenft en cadet

Il était le seul a représenter la France en finale, et il n’aura hélas pas réussi à jouer le podium pour sa première année de cadet. Pourtant, Paul avait prouvé sur les étapes de coupes d’Europe qu’il était affuté avec 2 médailles d’argent et 1 médaille d’or. Sur ce championnat du monde il se contentera de la 6ème position. En pôle position on retrouve un japonais, Hidemasa Nishida qui aura parfaitement géré sa finale. L’américain Colin Duffy et l’espagnol Alberto Gines Lopez prennent respectivement l’argent et le bronze.

Le replay de la finale

La suite du programme

Lundi 26 août : bloc et vitesse

9h : Qualification du bloc junior garçon

13h30 – 15h30 : qualification vitesse junior filles

15h30 : qualification bloc minimes filles et minimes garçons

17h30 : qualification vitesse cadets

Mardi 27 août : bloc et vitesse

10h : qualifications vitesse cadettes

15h : demi-finales de bloc junior garçons et minimes filles

18h : Finales vitesse pour les junior filles, puis cadettes puis cadets.

Mercredi 28 août : bloc

9h30 : demi-finales bloc minimes garçons

12h30 : finales de bloc minimes filles

16h30 : finales bloc minimes garçons puis finales juniors garçons.

Jeudi 29 août : bloc

9h : qualifications bloc cadets

15h30 : qualifications bloc cadettes et juniors filles

Vendredi 30 août : bloc et vitesse

9h : qualifications vitesse minimes filles

10h : demi-finales de bloc cadets

12h30 : qualifications vitesse minimes garçons

15h : demi-finales de bloc cadettes et juniors filles

17h 30 : qualifications vitesse juniors garçons

Samedi 31 août : bloc et vitesse

10h : finales de bloc cadettes

12h30 : finales vitesse minimes filles, puis minimes garçons puis juniors garçons

16h : finales de bloc junior filles puis cadets

Les premières finales de ces championnats du monde jeunes se sont achevées hier soir, avec les catégories minimes (filles et garçons) et juniors garçons qui s’affrontaient sur l’épreuve de difficulté.

Oriane Bertone répond présente

En minime fille, elle est le grand espoir français, figure de la nouvelle génération qui monte. Et elle n’aura pas déçu en remportant son premier titre de championne du monde à l’issue d’une compétition maîtrisée. Et pourtant la japonaise Hana Koike était redoutable et toute proche de la française en finale mais ça n’aura pas suffit. La bulgare Aleksandra Totkova complétera le podium.

Étonnamment, je n’étais pas si stressée que ça, j’ai réussi à rester concentrée jusqu’à la fin ! Les voies étaient assez dures et très techniques, donc plutôt mon style, ce qui m’a permis de me battre !

Alistair Duval continue sa montée en puissance

Après quelques années où Alistair avait du mal à se canaliser et à exprimer tout son potentiel, il semble depuis cette année être arrivé à pleine maturité. Et pour preuve, il décroche une superbe médaille de bronze en junior dans une catégorie relevée! Devant lui? Deux Japonais… oui même chez les jeunes l’équipe Nippone fait très très mal comme vous allez pouvoir le constater. Sauta Tanaka et Sohta Amagasa prennent donc respectivement l’or et l’argent.

Sur la finale je me sentais plutôt bien et prêt à forcer, l’envie de grimper était vraiment présente et j’ai sorti la plupart des cartes que j’avais en main. Mais il m’en restait quelques unes que je n’ai pas pu sortir a cause de ma chute dans le toit où j’aurais du passer en contre pointe et monter le pied sur un volume… Tant pis! Mais je reste quand même bien content de ma troisième place qui montre une bonne préparation tout au long de la saison.

Pas de français en finale chez les minimes garçons

Chez les minimes aucun de nos français ne sera parvenu à prendre sa place en finale. Et pour le coup les japonais ont frappé très fort puisqu’ils occupent toutes les places du podium… si on fait les comptes, sur 9 médailles possibles sur ces premières finales, le Japon en prend 6, ça fait mal (ou peur, au choix!)

Le replay des finales

https://youtu.be/LQKMiNQsmvQ