Author Archives: Charles Loury

La 14ème édition de ce rendez-vous incontournable du film d’escalade débute le 9 janvier prochain en France pour une vingtaine de dates, et de nouvelles villes “hôtes”, à l’image de Dijon par exemple!

Au programme, 3 films à découvrir…

High Road, dresse le portrait de la téméraire et puissante Nina Williams se mesurant aux problèmes de bloc les plus vertigineux et difficiles jamais tentés.

United States of Joe’s, raconte le choc des cultures entre grimpeurs de bloc et mineurs de fond, d’une petite communauté conservatrice de l’Utah.

The Nose Speed Record, Alex Honnold, héros de Free Solo, et Tommy Caldwell, conquérant du Dawn Wall, se confrontent à l’équipe de « dirtbag » Brad Gobright et Jim Reynolds, pour décrocher le record de vitesse le plus risqué de l’escalade.

Les dates de la tournée

-> Pour acheter vos places c’est par ici

Le teaser de Reel Rock 14

https://vimeo.com/370341718

Restez connectés, il paraîtrait que PG vous fasse gagner des places pour le Reel Rock 14 à partir de demain…

Il y a quelques jours, le jeune bloqueur Parisien Killian Chabrier a enchaîné son premier 8B+ bloc en Suisse. Connu pour ses participations aux compétitions nationales chez les jeunes et également pour quelques belles réalisations à Bleau, Killian vient donc de faire monter le niveau d’un cran.

Avec la réalisation du célèbre “Off the wagon”, Killian signe une très belle performance avec un bloc qui a vu défiler quelques stars du bloc (Nalle Hukkataival et Shawn Raboutou pour ne citer qu’eux). Il revient pour nous sur cette belle croix:

J’ai vu ce bloc il y a longtemps en vidéo et je me suis dit que c’était vraiment un bloc super classe et qu’il faudrait l’essayer quand je serai assez fort. Cette année je suis allé beaucoup en extérieur, surtout à Bleau, ce qui m’a permis de passer un cap dans ma grimpe en milieu naturel.

J’ai fait mon premier 8A et 8A+ flash et mes 4 premiers 8B. Je me suis dit que cette année je pourrai sûrement enchaîner ” off the wagon”, surtout que les mouvements durs sont vraiment dans mon style. C’est un bloc très court composé de 2 mouvements très durs, un premier ou l’on part de 2 arquées franches ou il faut envoyer sur une bonne prise orientée un peu bizarrement, on y arrive en tri doigts tendu, beaucoup réarme la prise pour y mettre le 4 ème doigt, ce que je n ai pas réussi à faire. Puis arrive le second mouvement ou il faut Twister à un bras Pour aller dans un gros bac et là le bloc est quasiment terminé, la fin est facile ( environ 7 A) 6 -7 mouvements dans des prises moyennes pour rétablir.

Avec Camille Coudert ont s’est motivés pour ne pas faire le nouvel an et partir tôt le matin du 1 janvier vers 7 h pour tenter une séance de nuit en arrivant. Après avoir conduit pendant 9h j’arrive enfin au pied du bloc, je touche les prises et je me dis en fait qu’elles ne sont pas si mauvaises. On s’échauffe très vite sur des blocs à côté et on met nos premiers runs. J’ai tenté un run flash infructueux. Au 4ème essai je fais le premier mouvement et je tiens l’arquée, j’étais tellement surpris de tenir la prise que je ne savais plus quoi faire et j’ai envoyé à moitié le twist et je suis tombé. Au 7ème run je l’enchaîne, tellement content de réussir ce bloc mythique que m’a fait rêver depuis tant d’années.

Comme à mon habitude je oublié de filmer “le run” et j’ai été obligé de le refaire 30 mn plus tard pour la vidéo. Le lendemain j’ai essayé le départ assis mais ça va rester un projet pour moi car je ne suis pas assez fort sur le premier mouvement. Il me faudrait un peu plus de temps pour envisager de le faire …

 

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Off The Wagon (8b+) ✅. en 7 runs !!. Tellement content d’enchaîner un des plus beau bloc du monde qui me fascine depuis tout petit 😍Comment mieux commencer l’année !!. Maintenant reste plus qu’à travailler le assis 🔥. • @blockoutofficiel . • • • #climbing #bouldering #training #climbing_pictures_of_instagram #climbing_is_my_passion #biceps #offthewagon #valbavona #klettern #boldern #swiss #suisse #outdoors #teambo #blockout #blockoutofficiel #extremsport #sport #クライミング

Une publication partagée par Killian Chabrier (@killian_chab) le 2 Janv. 2020 à 1 :50 PST

Si plusieurs noms de grimpeurs français résonnent dans le milieu de la compétition à l’échelle nationale et internationale, avec notamment l’ère des JO et les premiers qualifiés pour Tokyo 2020 (Les frères Mawem et Julia Chanourdie), quand on parle de performance en falaise, un nom revient particulièrement souvent ces derniers temps: Seb Bouin!

Tout le monde connaît Seb Bouin, LE falaisiste français du moment qui écume les voies extrêmes aux quatre coins du monde.

Mais il semblerait qu’un petit nouveau vienne doucement se positionner sur ce terrain de jeu immense de l’escalade outdoor, Hugo Parmentier! Reconnu pour ses belles performances en compétition durant ses années en équipe de France espoirs (avec notamment de beaux podiums à l’international), Hugo n’en oublie pas pour autant de grimper en falaise. D’ailleurs cette année, la saison estivale lui aura été prolifique… Après le 9a de “Condé de choc, il enchaîne rapidement son premier 9a+  “la moustache qui fâche” à Entraygues,  avant de régler son compte au célèbre 9a “Trip Tik Tonic” des Gorges du Loup quelques semaines plus tard.

Sur une belle pente de progression après une blessure au doigt en 2018, Hugo Parmentier semble avoir retrouvé un gros niveau de forme. D’ailleurs, d’autres projets en falaise semblent lui tenir à coeur, notamment du côté de Saint Leger du Ventoux, sans pour autant tourner le dos aux compétitions…

Nous profitons donc de cette fin d’année pour lui poser quelques questions sur la saison écoulée, sans oublier d’envisager avec lui les perspectives futures…

Si tu devais dresser un bilan de cette année 2019, tu nous dirais quoi?

Magnifique, tant sur le plan perso que sur celui de mon double projet (études de kiné et grimpe). Je commence tout juste à me comprendre, à  trouver un équilibre dans mon quotidien. Mettre en place des choses pour réussir devient plus simple.

J’ai fait en conséquence de gros changements cette année, surtout sur le format et la quantité d’entrainement.

Dorénavant je m’entraine moins pour un seul objectif, j’essaye de progresser de manière générale sur un plus long terme. Concernant la quantité, je fais presque 2 séances par jour durant mes cycles. Beaucoup d’exercices de force à poid de corps, du renforcement spécifique. En grimpe je garde une séance de diff dans la semaine et sinon du bloc en salle ou du pan au 8assure.

Je suis plus en phase avec ce que je mets en place tous les jours, et ça m’a apporté beaucoup de satisfaction. La cerise sur le gâteau est d’avoir réussi plusieurs projets: la montée de pan Gullich sur les petites lattes de BB 1, sans oublier ma première moustache….

Avais-tu envisagé une année comme celle-ci? 

J’avoue que je ne sais pas trop, j’ai l’impression d’avoir une meilleure idée de mes capacités en escalade. Jusqu’à maintenant je n’étais jamais allé au bout du processus d’entrainement. Et j’ai eu beaucoup de déconvenues ces deux dernières années avec 2 blessures au doigts notamment.

Atteindre plusieurs de mes rêves m’a soulagé; c’est quand même pas mal: 9a, 9a+ voie, 8B, 8B+ bloc; comme dans les vidéos que je regardais petit !

© Jan Novak

Après ta blessure au doigt l’année dernière, tu as su te remettre sur les rails de la performance, raconte nous le chemin parcouru! 

Je ne me rappelle plus du facteur déclenchant, mais à un moment il a fallu que je fasse le point pour savoir où j’allais. Prendre la décision de me réinvestir à 100% dans l’ escalade n’a pas été facile, car je ne savais pas trop ce qui me plaisait vraiment en fait.

Plus jeune j’ai consacré beaucoup de temps à l’escalade sans réfléchir à grand chose d’autre, j’ai laissé de côté certains aspect de la vie d’un adolescent. Les blessures ont mis un grands coup de frein à ce fonctionnement. Je ne pouvais plus continuer à m’entraîner comme un acharné, j’en étais incapable. Alors j’ai fait ce qui me donnait envie : voir des potes, glander, jouer à la console… des choses très simples mais que je n’avais pas forcement pu faire avant.
Intérieurement j’ai énormément réfléchi à des questions plutôt existentielles, j’ai eu pas mal de discussions avec plein de gens différents.

Puis un jour le mal-être est parti. Je n’avais plus mal au doigt et j’étais sûr de moi, je voulais passer à la vitesse supérieure en grimpe, avec un œil neuf, plus mûr….sans oublier complètement les autres aspects nécessaires à une vie plus équilibrée cette fois.

Dorénavant je tente d’être plus moteur de ma vie. Dans l’entrainement c’est moi qui décide quoi faire. Ben (Bouissou) me conseille toujours et reste très à l’écoute, il garde le pouvoir sur certains exos mais je lui dois bien ça 😉

Maintenant je sais pourquoi je fais les choses.

Cette année, ton nom a fait la une de plusieurs articles concernant tes performances en falaise. Délaisses-tu la compétition pour autant?

Non. L’an dernier j’espérais mieux faire mais n’ai pas réussi à transformer l’essai.

A vrai dire la motivation pour les compétitions avait diminué ces dernières années et les challenges en falaise m’ont transcendé. C’est sans doute pour ça que ça a mieux marché dehors.

L’an dernier à la coupe de France d’Arnas, j’ai retrouvé des sensations de fou. Je voudrais revivre ces moments de grimpe libérée qu’offre les compétitions.

Tu nous as récemment parlé de projets à Saint Leger du Ventoux, tu peux nous en dire plus? 

J’essaye une voie équipée par Elie Morieux et libérée par Adam Ondra. Le caillou n’est pas très bon mais les mouvs sont mythiques. Et c’est un vrai chantier, celui que je cherchais depuis quelque temps, une voie qui me demande de l’investissement, un travail spécifique. C’est mon 16 ème jours de travail. Les pièces s’assemblent doucement. Si je n’ai pas cassé toutes les prises avant de l’enchaîner alors ce sera mon plus gros combat pour faire une voie.

Comment envisages-tu la saison 2020 en terme de falaise et de compétitions? 

Je vais continuer mon petit bonhomme de chemin. Y aller à mon rythme sans trop attacher d’importance à ce qui se passe autour, et avant tout me construire en tant que personne.

En compétition j’espère faire des résultats sur les championnats de France et en Coupe du Monde. Dehors j’ai tout plein de projets qui s’agenceront entre les compets. Grâce à mon club le 8 Assure, mes sponsors Petzl, Scarpa, Mountain HardWear, PG et Arkose  je vais avoir plus de marge de manœuvre pour tenter ces passages qui me font rêver depuis longtemps. Il y aura du bloc en forêt, de la couenne à Saint Léger et de la grande voie 😉

As-tu l’idée des JO 2024 à Paris dans un petit coin de ta tête, d’autant qu’on partirait sur un combiné bloc/diff? 

Les JO 2020 étaient une véritable motivation avant de me blesser. Hors-jeu, je ne pouvais plus espérer y participer et puis rétrospectivement je n’aurais eu ni les reins ni les capacités suffisantes pour me qualifier.
Le format bloc/diff 2024 se rapproche plus de mes compétences. Et si tout se passe bien j’aurai  accumulé quelques années d’entrainement acharné. Si je progresse assez d’ici là ça se transformera en objectif!

Avec 1600 m2 de surface grimpable réunissant les 3 disciplines, difficulté, bloc et vitesse,  l’association Entre-Temps se dote d’une structure nationale dont certaines voies culminent à 18m de haut.

C’est un projet que l’association de Besançon portait depuis de nombreuses années et qui va voir le jour en ce début d’année 2020. Fruit de la collaboration entre le Grand Besançon Métropole qui a financé la construction du bâtiment et Entre-Temps Escalade qui a conçu, suivi et assuré le financement de l’équipement sportif et sera en charge de la gestion, la salle Marie Paradis ouvrira ses portes le 11 janvier prochain.

Cette salle offrira une surface de grimpe 5 fois supérieure à l’ancienne salle devenue beaucoup trop petite pour accueillir les 700 adhérents de l’association. Elle sera ouverte du lundi au dimanche aux adhérents, mais également au public et accueillera un autre club résident qui y installera son siège sur 105 m² : le Club Alpin français Bisontin.

Enfin, véritable spécificité de l’association, l’accueil de personnes en situation de handicap sera favorisé dans ce nouveau bâtiment avec des équipements spécifiques et des conditions d’accès facilitées aussi bien à la salle qu’aux pieds des voies.

Une journée d’inauguration est prévue le 11 janvier 2020, plus d’informations très prochainement…

Comme chaque hiver, une flopée de grimpeurs se donne rendez-vous en Espagne histoire de profiter du climat ambiant et des falaises avec bon nombre de voies extrêmes. Et les Italiens Stefano Ghisolfi et Stefano Carnati ne dérogent pas à la règle…

Pour Carnati, après avoir réalisé deux 8C bloc en décembre, “The story of 2 worlds” et “Dreamtime”, changement de décors et direction Margalef où il fait parler également son talent de diffeur en enchaînant “Demencia Senil”, son troisième 9a+.  Ouvert par Chris Sharma en 2009, Stefano est le 7ème ascensionniste de cette ligne hyper déversante constituée de mono et bi doigts.

Je suis vraiment heureux d’avoir réalisé cette ligne qui était gravée dans ma mémoire depuis des années, plus précisément depuis que je l’ai découvert avec Chris Sharma dans le film “Progression”.

Concernant Ghisolfi, on monte la difficulté d’un cran… Il vient en effet de réaliser son gros projet du moment, “Stoking the fire”, célèbre 9b de Santa Linya, déjà réalisé par quelques noms connus (!!): Chris Sharma (FA le 06/02/2013), Adam Ondra (02/2015), Jakob Schubert (05/01/2018), Sachi Amma (26/03/2019). 

Stefano ajoute donc une pierre à l’édifice, et continue d’imposer son niveau en falaise, avec d’ores et déjà 7 voies dans le 9b et plus, avec comme meilleure performance actuellement, le 9b+ de “Perfecto Mundo” qu’il enchaînait l’année dernière…

2016. Oui, c’est en 2016, année de son podium en bloc sur les championnats du monde de Paris Bercy, que Manu Cornu a décidé de s’engager dans la course aux JO. Il était l’un des premier à se lancer dans le combiné, à envisager les jeux, et pourtant, il ne fera pas parti des français à aller à Tokyo en 2020. Plus d’un mois après la désillusion du TQO, nous sommes allés à sa rencontre pour papoter de tout ça…

Raconte nous ce qui t’a décidé en 2016 à t’engager dans la préparation olympique.

Après les championnats du monde de Bercy, je n’avais plus d’objectif sur le papier, il fallait en trouver de nouveaux.

Au même moment l’escalade rentrait aux JO sous un format combiné. Avec la 2éme place que je venais de faire, ne pas tenter l’aventure aurait été idiot.

Depuis cette décision, comment résumerais-tu les années de compétitions qui ont suivie? 

Les années de compétitions (si on se fie aux résultats)  ont été bonnes, il faut voir la préparation dans la globalité avec l’entrainement et les progrès, j’ai vu plein de choses, j’ai continué de progresser dans tous les domaines, il y a eu des erreurs dans certains choix mais c’est la vie, ça fait grandir et ça restera quoiqu’il arrive de belles années.

En 3 ans, tu as changé 3 fois d’entraîneurs (Nico Januel en 2017, Sylvain Chapelle en 2018 et Ludo Laurence en 2019) pourquoi? N’est-ce pas pénalisant tous ces changements? Comment se sont passées les transitions d’un entraîneur à l’autre? 

J’ai changé 2 fois d’entraineur en réalité, Nico m’entrainait déjà depuis 2014, mais avec sa volonté d’arrêter d’entrainer l’Equipe de France, et mon départ à Voiron pour rejoindre le pôle olympique, ça devenait compliqué, je me suis donc rapproché de Sylvain qui était  sur place.

Après un an passé à Voiron, je ne sentais pas d’équilibre dans ma vie personnelle  à coté de la grimpe, je n’avais jamais vraiment vécu cette situation… j’avais toujours vécu proche de ma famille et de mes amis, c’était pas facile de repartir de Paris quand je venais en week-end et j’avais la sensation de mieux grimper en étant à Paris.

C’est peut être bête mais c’est comme ça, je ne suis pas superstitieux mais quand je regarde les moments où je me sens bien et où j’ai fait de bons résultats (les France à Massy, les Mondes…), on est assez proche de la capitale, il y a un truc en plus pour moi, donc au bout d’un an j’ai décidé de retourner m’entrainer là-bas.

J’ai emménagé à Evry juste à côté de Blockout 3 et je me suis donc rapproché de Ludo.

Pénalisant, je ne sais pas, je dirais que non, j’ai raté ma qualif mais j’ai gagné une coupe du monde de bloc (en 20 ans on est seulement 9 français à avoir décroché l’or), il n’y aurait pas eu l’objectif des JO, on aurait eu un bilan magnifique alors pénalisant, je pense pas.

Pour les transitions, ça s’est très bien passé, j’ai choisi des entraîneurs  avec qui, moi, j’avais envie de bosser, le reste ça ne m’intéresse pas…

Après des championnats du monde ratés en Août dernier, tu t’es préparé pour être dans les meilleures conditions possibles pour le TQO. Cela n’aura pas suffit puisque tu termines dernier de ce tournoi, laissant s’envoler le 2ème ticket français pour les JO au profit de Bassa Mawem. Peux-tu revenir sur ce TQO, épreuve par épreuve, et nous expliquer comment tu as vécu cette compétition?

J’ai abordé la compétition sereinement en étant sûr de ma force, et du travail effectué depuis plusieurs mois. Puis tout est allé très vite, j’ai commencé par tomber sur mes 2 runs de practice en vitesse, puis je prends un zip en bas à mon premier run de qualif, le 2ème était mieux mais malheureusement toujours pas bon, à cause d’une zipette sur la fin. Rien de grave à ce moment là, même si j’étais loin d’avoir marqué des points.

Ma discipline forte arrivait juste derrière et je voulais remettre les pendules à l’heure, m’appliquer, sortir les griffes… mais le bloc ça se joue à des détails et malgré que je sois le seul grimpeur à faire le bloc 1 à vue, derrière je tombe à tous les derniers mouvs et ça a été dur à digérer quand j’ai vu le classement…

Il ne restait plus grand chose à espérer en attaquant la diff, mais compétiteur que je suis je me raccrochais à l’idée de pouvoir sortir la voie le plus rapidement possible et par miracle gagner la diff sur un acte de piraterie. J’ai donc bien préparé mon run aux jumelles, mes dégaines, mes accélérations etc, j’avais prévu de mettre un rythme soutenu jusqu’au toit et ralentir sur ce passage qui me paraissait être la zone clef et puis finalement le cauchemar a pris fin comme il avait commencé avec une zipette en tout début de voie…

Comment expliques-tu cet échec toi personnellement? 

Il faut du temps pour comprendre et analyser, quand il s’agit de soi-même.

Mais ces derniers temps je me rends compte qu’il manquait quelque chose.

Je ne sais pas quoi, mais cette année a été spéciale pour moi, je me sentais vraiment prêt physiquement, je me suis entrainé, j’ai fait les efforts comme jamais et sur les premières compètes il me manquait de la rage… à Moscou j’ai souffert en qualif puis je suis rentré dans ma demie avec cette rage de tout vouloir casser, j’ai fait 7, premier non pris, sur un tour où je méritais réellement mieux.

Je me revois regarder les finales en haut des gradins sur le coté de la salle et me dire plus jamais ça. J’ai même pris une photo pour me le rappeler. Ca m’a fait mal mais ça a nourri ma rage, 2 semaines après  j’ai gagné à Chongqing.

Manu Cornu regarde la finale de Moscou depuis les tribunes …

Et puis après avoir gagné cette étape de coupe du monde, des choses ont changé, je suis sûr que sans cette victoire mon résultat aurait été different.

J’ai atteint un objectif qui était là depuis longtemps, ce n’était pas la plus grosse cible de l’année mais je l’ai fait.

Suite à cette compète, les réservoirs de rage et d’envie étaient diminués mais je suis parti pour m’amuser aux Frances de diff, à la journée olympique à Paris, plus le temps passait plus j’étais fort, et les mondes m’ont arrêté en pleine course…

Tout était planifié pour que je me qualifie aux mondes à Tokyo, et la vitesse m’a sorti des rails.

Après ça, ça a été dur, vraiment dur, j’ai mis du temps à accepter mon échec, je me suis senti mauvais, je n’avais  plus envie de jouer cette qualif, je pense que je voulais arrêter la compète, mais je m’interdisais de penser ça, j’étais à 2 mois du TQO, j’ai fait l’effort, mais aujourd’hui je sais qu’il manquait quelque chose.

Les dernières semaines de préparations ont été dures mais j’avais l’impression d’avoir retrouvé l’envie, en tout cas j’avais moins peur, et je voulais prendre ma qualif.

J’ai essayé de bousculer et provoquer des choses pour retrouver cette rage qui me fait devenir plus fort mais elle ne se provoque pas comme ça, elle est là ou pas…

Et ton entraîneur actuel, quelle est son analyse? 

Aujourd’hui je n’ai plus d’entraineur, mais sur le moment on a dit,  « c’est le haut niveau, on a tenté, on sait que tu avais le niveau mais malheureusement c’est comme ça. »

Avec ton principal objectif qui tombe à l’eau comment envisages-tu l’année 2020 et les suivantes? Penses-tu aux JO de 2024? 

Pour le moment je suis en roue libre, j’ai fait une petite pause mais je vais reprendre la grimpe assez vite, je ne vais pas m’entrainer comme les années passées, j’ai besoin de souffler, 2020 sera une année de transition pour moi, mais j’ai quand même un titre de Champion de France de bloc à récupérer, l’idée est de maintenir un maximum le niveau que j’avais il y a 1 mois, grimper un peu plus dehors, et a la fin de l’année je vous annoncerai que Paris c’est une ville importante pour moi !!!

La réaction de Manu quelques minutes après sa prestation sur le TQO…

Les équipes Simond entrent dans leur nouveau bâtiment! 

Après deux ans de travaux, les collaborateurs Simond vont pouvoir découvrir leurs nouveaux bureaux. Un beau cadeau de Noël en avance pour les équipes Simond : ce jeudi 19 décembre elles s’installent dans le nouveau siège international de la marque sur le site de la Vigie à Chamonix.

Un outil de travail modernisé

Après plusieurs années passées à l’étroit, sur le site des Houches, l’espace s’invite dans le quotidien des salariés de Simond. 4000 mètres carrés de bureaux et d’usine, des machines modernisées, tout pour un confort au travail amélioré. En 2008 les salariés de Simond étaient une vingtaine sur le site des Houches, en 2019 ils sont environ 60 sur 1400 mètres carrés. Le bâtiment était devenu trop petit pour accueillir tous les salariés, actuels et à venir. C’est pourquoi ce bâtiment était attendu avec impatience par les équipes.

C’est également l’occasion pour l’usine de voir ses machines modernisées et de réduire les tâches répétitives sans grande valeur ajoutée. Cette modernisation permet aux équipiers travaillant en usine de monter en compétence et de gagner en confort.
La production à Chamonix se voit ainsi pérennisée, en accord avec les origines de la marque née aux Bossons.

Pascal, régleur de machines dans l’usine Simond depuis les Bossons, travaille sur la production des mousquetons​:

Lorsque nous avons quitté les Bossons pour les Houches, cela nous a changé la vie. Nous sommes passés d’une production artisanale à une production mécanisée. Cette fois encore, nous ajoutons 2 machines à notre parc et notre outil de travail s’améliore encore. On évolue, on apprend des choses, on se forme sur des machines plus techniques.

Un espace ouvert à tous

Ce nouveau bâtiment, se veut un espace ouvert à tous les pratiquants d’escalade. Un espace convivial devrait ouvrir très rapidement afin que les équipes Simond puissent recevoir et échanger avec les passionnés d’escalade et d’alpinisme de la vallée.

Un espace retraçant l’histoire de l’alpinisme, à travers les produits Simond sera accessible à tous. L’occasion de rappeler les liens très forts entre Simond et le développement des sports de grimpe.

Nos produits naissent toujours du besoin des utilisateurs. Nous souhaitons qu’ils se sentent les bienvenus sur notre site, pour venir dire bonjour, ou nous demander le produit de leurs rêves. Ce lieu est aussi le leur, et nous espérons ouvrir rapidement nos portes pour des visites et des rencontres” (David Fasquel dirigeant de Simond).

Une inauguration officielle prévue pour le printemps

Les salariés de Simond découvrent leur nouvel outil, ce jeudi 19 décembre mais l’inauguration officielle attendra quelques mois. Le temps pour les salariés de Simond de prendre leurs marques et de finaliser l’organisation des bureaux et des machines. La partie usine du site ayant besoin de quelques mois de rodage avant de pouvoir être ouverte au public.

Cette inauguration sera l’occasion d’honorer la mémoire d’Olivier Bonnet, initiateur pour Simond de ce formidable projet.

Plus d’informations sur Simond

Créée en 1860 au pied du glacier des Bossons à Chamonix, la marque Simond accompagne les grimpeurs d’hier et d’aujourd’hui ​sur les premières des plus hauts sommets du monde et dans les grandes premières Alpines.
En 2008, Simond rejoint le réseau Decathlon, qui devient l’unique actionnaire des établissements Simond. Ce rapprochement a permis à Decathlon d’enrichir son offre avec des piolets, crampons, mousquetons très techniques et de meilleure qualité. Pour Simond, la relation privilégiée avec les entreprises du réseau Decathlon lui permet de développer d’autres catégories de produits: cordes, harnais, chaussons, habillement…etc, pour la satisfaction du plus grand nombre de grimpeurs dans le monde. L’entrée dans les nouveaux locaux de la Vigie en 2019, permet le retour aux sources de Simond qui revient sur sa commune de création.

Une fois n’est pas coutume, Seb Bouin était en Albanie ces derniers jours, et il en a profité pour libérer une nouvelle ligne en 9b, “The Dream”. Équipée l’année dernière par Adam Ondra, cette ligne de conti sur une énorme colo n’avait jusqu’alors connue aucune réalisation.

Et le rêve devient réalité! Après une énorme bataille contre les prises mouillées et les conditions, j’ai finalement réussi à faire la première ascension de cette voie équipée par Adam Ondra l’année dernière.
Je l’ai réalisée lundi dernier. C’est incroyable d’avoir une voie dans ce niveau avec un profil aussi beau, il y a énormément de colos, c’est exceptionnel. Content de terminer ce projet juste avant de partir, et juste avant les fêtes de Noël. Je suppose que c’est un beau cadeau en avance! Ce trip en Albanie était incroyable, bientôt un peu plus de détails avec une vidéo qui sortira en 2020.

Seb Bouin aura donc réalisé une année 2019 en falaise exceptionnelle, avec pas moins de quatre 9b et plus au compteur: “Mamichula”, “Move”, “La rage d’Adam” et maintenant “The dream”.

Alors que le club Valentinois de Minéral Spirit accueillait il y a quelques semaines une étape de coupe de France de bloc à la halle Jean Bouin, on apprend aujourd’hui que le club devrait déménager.

En effet, suite à la vente de la halle Jean Bouin par la mairie, pour un projet de création de “halles gastronomiques”, le club quittera les locaux pour une toute nouvelle salle regroupant les 3 disciplines, difficulté, bloc et vitesse, avec une double vocation: loisir et entraînement.

La surface de bloc sera supérieure à celle de Jean Bouin afin d’accueillir des grosses compétitions. Concernant la diff et la vitesse : un mur probablement de 16 mètres de haut avec environ un linéaire de 60 mètres. Un très beau projet en perspective!

L’ouverture est prévue dans une fourchette de 24 à 36 mois et le club de Mineral Spirit ne quittera Jean Bouin que lorsque la dernière prise sera vissée dans la nouvelle salle.

La salle sera ouverte dans un premier temps pour les licenciés de Mineral Spirit et ceux de la fédération. Mais il est également prévu une ouverture au public à terme.

Nous vous tiendrons informés de l’avancée du projet!

Hier soir se sont déroulées les finales de l’étape de coupe de France de bloc à Lyon (salle Block’Out)… Et le moins que l’on puisse dire c’est que quelques cadors avaient fait le déplacement. On retrouvait ainsi en finale chez les hommes, pour ne cite qu’eux, Manu Cornu, Jeremy Bonder ou encore Micka Mawem! Mais c’est le jeune Léo Favot qui leur vole la vedette avec 2 tops et 3 zones en finale…

Chez les femmes, c’est Charlotte André qui domine les débats en s’octroyant la victoire au jeu des essais en finale puisque les 3 premières grimpeuses réalisent 2 tops et 3 zones.

Les résultats complets ci-dessous …

Ce week-end, direction la salle BO de Lyon pour une nouvelle étape de la coupe de France de bloc. Voici les résultats des qualifs seniors ci-dessous avant les finales ce soir à 20h:

Seniors femmes

Seniors hommes

Bien qu’il soit actuellement dans l’énorme projet du “bombé bleu” à Buoux, le grimpeur “parisien” n’en reste pas moins actif en forêt de Fontainebleau… Il vient ainsi de s’offrir son second 8C: après “le pied à coulisse” au Rocher Gréau, le voilà au sommet de “Le dernier Fléau” au Cuvier Rempart.

Ouvert par Seb Frigault, le bloc n’avait été répété qu’une seule fois jusqu’à aujourd’hui par Shawn Diamond en 2007. Nico devient donc le 3ème ascensionniste de ce bloc qui n’est autre que le départ assis du classique “Gourmandise” en 8B.

Pour la petite histoire, ce départ ajoute un gros crux sur mono doigt, ce qui n’est pas sans rappeler les nombreux entraînements de Nico dans ce domaine pour le fameux “bombé bleu” de Buoux.

Cette année, PG continue avec ses partenaires de vous proposer de nombreux jeux concours avec toujours des beaux lots à remporter… Et pour cette fin d’année, on vous offre une ÉNORME box de Noël d’une valeur de 1500 € avec nos partenaires PETZL, SCARPA, ARKOSE, BEAL, LOOKING FOR WILD

Ce que contiendra votre box:

• un grigri et un mousqueton SMD Petzl
• un jeu de 12 dégaines Petzl Spirit
• un casque Petzl Meteor
• un harnais Petzl Sama ou Selena au choix
• un casque Petzl Meteor
• une corde Beal Karma 70m
• un crash Pad Beal Double Air Bag
• un sac à dos Beal Combi Cliff
• un sac à magnésie Beal clic clac
• magnésie Beal 2x35g
• magnésie liquide Beal roll grip
• une paire de chaussons Scarpa Drago
• une paire de chaussures Scarpa Mojito
• un an d’abonnement dans une salle Arkose de ton choix
• un pantalon et un short Looking for Wild

Comment gagner cette box? 

Rien de plus simple…

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Tirage au sort le mardi 24 décembre pour désigner le vainqueur !!

Quelques semaines après le premier salon de l’escalade qui se déroulait à Villeurbanne tout proche de Lyon, nous sommes allés à la rencontre d’Eric Hatesse, le grand manitou de ce salon, qui, on l’espère, aura une seconde édition…

Une petite question pour lancer les hostilités… comment t’es venue cette idée de salon de l’escalade ?

L’idée remonte à quelques années en arrière quand j’ai commencé à m’intéresser au milieu événementiel.

J’ai vite remarqué qu’il existait des Salons Thématiques pour toutes sortes de sujets (pas seulement sportifs), mais qu’en matière d’Escalade, bizarrement, il n’y avait rien.

Etant disponible pour relancer un projet entrepreneurial pendant l’année 2018 et conscient de l’engouement sans précédent pour la discipline (boom des salles, médiatisation liée aux Jeux Olympiques), je me suis rapidement lancé à 100% dans ce projet.

En tant qu’organisateur, quelles sont les difficultés rencontrées pour la mise en place d’un tel projet ?

Deux difficultés principales : convaincre les premiers exposants de m’accompagner vers l’inconnu lié à un projet totalement innovant et s’adapter aux contraintes économiques fortes du secteur.

Sur le premier point, très rapidement, des acteurs clefs de diverses catégories ont apporté leur crédit à l’initiative, ce qui a bien entendu motivé d’autres protagonistes plus hésitants à nous rejoindre, au fur et à mesure.

Sur le plan économique, bien que le milieu de l’Escalade soit en plein essor,  les budgets de nombreux exposants potentiels sont limités voire inexistants pour un nouveau Salon, même en divulguant sa réalisation plus d’un an à l’avance. Heureusement, la motivation, la créativité et la confiance de nombreux contributeurs dans ce projet a permis de faire beaucoup avec peu !

Une semaine avant le lancement du salon, tu étais dans quel état d’esprit ?

Une semaine avant ? Ecoute, sur le plan mental, un drôle de mélange : à la fois pressé de voir le projet se concrétiser, mais aussi soucieux et stressé : tiraillé par l’excitation et la peur de l’inconnu, tendu par la concrétisation de plus d’une année de travail qui va se jouer sur 3 jours…

Et sur le plan physique : assez éprouvé par les 3 mois précédent le Salon, dont les nuits ont été plus que courtes et le sommeil peu réparateur. Ce qui m’a maintenu était lié à un dopage sans modération à l’adrénaline et aux retours positifs, réguliers et accélérés vers la fin, qui ont fleuri un peu partout sur les réseaux sociaux et dans le milieu. Un grand merci aux exposants, sur ce point, pour leur décisif travail de communication, chacun à leur niveau, quant à leur présence à l’événement !

Au final, comment as-tu vécu ces 3 journées de salon ?

4  Journées, en fait, presque une semaine avec le démontage après l’événement, qui fait partie intégrante du Salon :

1. Une nuit blanche de Mercredi  à Jeudi
2. Une journée de montage particulièrement éprouvante, mais très stimulante aussi dans la mesure où le Salon est littéralement passé d’un état 2D-virtuel-échelle_A3 à la réalité en 3D-palpable-échelle_1. Le montage de plusieurs très beaux stands a immédiatement insufflé un côté très pro à l’événement, particulièrement rassurant. Bravo aux créatifs et monteurs sur ce point !
3. Une première journée là encore assez difficile avec une multitude de petits soucis à gérer un peu partout – première fois oblige – mais où le soutien et l’aide de mon Staff d’une part et de mes prestataires d’autre part a été parfaite. Un grand merci à eux toutes et tous ! Fin de journée plus agréable avec un afflux important de visiteurs dès cette première journée Pro avec des allées déjà bien remplies pour notre plus grande joie !
4. La journée de Samedi s’est très bien passée : pas de soucis techniques, un peu plus de temps disponible pour rencontrer tout le monde et surtout une forte fréquentation : des allées pleines à craquer, des exposants et des visiteurs avec un grand sourire, que du bonheur ! Plusieurs échanges avec des correspondants de presse ont ponctué une journée fabuleuse. La sensation de savoir que le plus dur était passé a permis de relâcher réellement la pression et profiter de l’après-midi en tant que visiteur comblé !
5. Et enfin le Dimanche s’est très bien passé aussi. Déjà l’occasion d’échanger avec des exposants, visiteurs et le Staff sur les améliorations à prévoir pour la prochaine édition, de très bons contacts avec de potentiels acteurs de l’édition 2, un peu de temps pour profiter de l’ambiance du Salon… Que du bonheur !

Que retiens-tu de cette première édition du salon de l’escalade ? Es-tu satisfait ?

Oui, je suis globalement très satisfait. En dehors des aléas techniques (multiples malgré de nombreuses passes de déverminage : difficile de tout anticiper) et des nombreuses améliorations à envisager (certaines clairement établies, d’autres à venir avec les retours de tous les acteurs que je vais prendre le temps de sonder très prochainement), une grande satisfaction pour 2 raisons principales.

La première : l’affluence était au rendez-vous dès la matinée pro et pendant les journées grand public, confirmant un vif intérêt de la part d’un visitorat conséquent et varié.

La seconde : les retours spontanés des exposants et des visiteurs, très nombreux, qui ont salué le travail accompli et se sont d’ores et déjà engagés à « participer pour une seconde édition, si toutefois elle a lieu ».

J’ajoute que certains acteurs potentiels n’ayant pas choisi d’exposer mais venus en visiteurs sont déjà revenus vers moi pour nous féliciter de ce succès et nous préciser qu’ils seront là pour la prochaine édition.

As-tu quelques chiffres à nous donner ?

Quelques chiffres :

Première Edition – 4526 Visiteurs – 3700 m² d’exposition

104 Exposants et 622 représentants, venus de 11 Pays et 3 Continents, répartis selon 12 Catégories spécifiques – 20% d’exposants étrangers.

3 jours : ½ journée Pros/Presse/Institutions + 2,5 jours Grand Public

15 Conférences + 9 Tables-Rondes + 4 Ateliers Publics d’Envergure

2 Murs d’Escalade + 3 Structures Ludiques complémentaires (Ninja Box, Mur Gonflable, Tour pour Enfants)

Présence de tous types de médias : Presse / TV / Radio / Blogs

Présence de 2 Ambassadeurs : Catherine Destivelle et Romain Desgranges

Les Stands des 2 Fédérations Françaises de l’Escalade : FFCAM et FFME

4 Zones distinctes : Animations Pédagogiques + Salle de Conférences + Zone de Restauration + Zone Polyvalente

1 Matinée dédiée à l’Handi-Escalade

2 Contests de Bloc : 1 Officiel FFME + 1 “Happy-Contest” avec les Guides de Chamonix

18 Elèves de 4 Classes du Tonkin invités à découvrir l’Escalade le Vendredi Matin

12 Associations Invitées à titres gracieux

1 Soirée Festive + 1 Soirée de Projection de 3+2=5 Films (merci à Reel Rock France)

Tarifs : Grand Public = 4 € le Vendredi Après-midi, 5 € le Samedi ou le Dimanche, 8.50 € le Samedi + Dimanche et Professionnels = 14.50 € le Vendredi

…Et – à vue de nez –  99% de satisfaction 🙂 !

Une semaine après cette première édition, peux-tu déjà nous dire si une 2ème édition aura lieu ?

Je te confirme donc qu’il y aura bien une Edition 2 du Salon de l’Escalade !

Les retours positifs, l’affluence, l’intérêt de la presse et des non-exposants venus visiter le Salon : tous ces indicateurs prouvent que l’événement était non seulement attendu et qu’il est désormais nécessaire. L’année qui vient va donc être l’objet de corrections, d’ajustements, d’améliorations, car nous n’allons pas nous arrêter là !

J’imagine que tu as déjà un peu débriefé, alors y’a-t-il des axes à améliorer, continuer, supprimer ?

Oui nous avons listé les manques et axes d’amélioration tout au long du Salon, depuis le Montage jusqu’au Démontage.

Nous allons reprendre les séances de brainstorming avec le Staff pour être sûr de faire le tour de tout ce qui est perfectible.

Et j’ai déjà commencé une campagne  de retour d’expérience auprès des exposants et prestataires pour savoir ce qui a manqué ou n’était pas optimal de leur point de vue.

Je te ferai part de tous ces points d’ici quelques mois !

D’ailleurs, pour nos lecteurs : n’hésitez pas à nous dire en commentaires ce que vous avez aimé et ce qui a manqué selon vous pour cette première édition.

Un mot à ajouter pour tous les participants au salon ?

Oui : un immense Merci !

Merci aux exposants présents d’avoir cru au projet en amont et pour leur enthousiasme le jour J,

Merci à tous les visiteurs de s’être déplacés – nombreux et parfois de (très) loin – pour ce lancement,

Merci au Staff  et à tous les prestataires et contributeurs de ce projet fou pour leur énergie et leur indispensable aide.

RDV l’année prochaine !

Parfois, on n’a pas les ingrédients. Parfois, on oublie. Parfois on n’a pas le temps. Et parfois on a tout simplement la flemme. Et puis, après deux ou trois heures de grimpe, on se retrouve avec cette désagréable baisse d’énergie qui accompagne le creux dans l’estomac et on regrette amèrement de ne pas avoir emporté un petit quelque chose à grignoter.

En falaise, à moins de grimper à proximité d’un verger, d’être un botaniste hors pair (histoire de ne pas finir comme Christopher McCandless), ou de supplier la cordée voisine de vous prêter quelques graines pour subsister, il faudra attendre de rentrer afin de se sustenter.

En salle, c’est différent. Tellement différent que pour atteindre la zone de grimpe dans certaines d’entre elles, il faut d’abord traverser une salle de restaurant puis régler son entrée au comptoir, à côté des cookies, gâteaux et autres barres chocolatées, de quoi re-sucrer une armée d’hypoglycémiques.

C’est ainsi qu’une chose en entrainant une autre, on se retrouve avec une barre énergétique dans les mains, à essayer de se persuader que non, ce n’est pas le packaging gentiment néo rétro et ciblé grimpe qui nous a attiré mais bien l’envie de découvrir un nouveau produit afin d’en analyser la composition. Dissonance cognitive, bonjour.

Il existait déjà des tas de barres énergétiques ciblées sport, la plupart d’entre elles visant les traileurs et autres forçats de la course à pied mais pour la grimpe, l’offre se limitait jusqu’à il y a peu de temps aux aliments lyophilisés à déguster dans son portaledge.

Aujourd’hui, avec l’engouement pour l’escalade et les salles privées qui poussent comme des champignons, les grimpeurs représentent désormais un marché non négligeable : en 2016, on estimait le nombre de personnes pratiquant l’escalade en France à un million, selon une étude de la FIFAS^[1]. Il n’en fallait pas plus pour qu’une marque lance sa gamme de barres énergétiques à destination des grimpeurs néophytes ou confirmés.

Alors, que penser de cette barre actuellement déclinée en une petite dizaine de saveurs ?

Avant tout, il s’agit d’un aliment ultra-transformé emballé dans du plastique donc un aliment à consommer de manière tout à fait exceptionnelle que ce soit pour des raisons nutritionnelles ou environnementales.

Au niveau du goût, de la texture et de l’effet, la surprise est agréable car on ne ressent pas l’écoeurement caractéristique des barres chocolatées. La barre chocolat-noix de coco goûtée a un goût équilibré entre les deux saveurs annoncées du fait de l’utilisation de lamelles de noix de coco et non simplement d’arôme, et de vrai chocolat, c’est à dire de cacao et de beurre de cacao. La consommation d’une barre cale un petit creux sans déclencher une compulsion sucrée une demie heure plus tard contrairement à une barre de snacking ordinaire et c’est plutôt appréciable.

Une analyse détaillée de la composition permet de comprendre pourquoi ce produit est moins écoeurant que son équivalent de la grande distribution. La liste des ingrédients étant toujours classée par ordre décroissant de quantité, il apparaît que le sucre utilisé est principalement le sirop de riz brun et non le sirop de glucose. On note aussi la présence de sirop et de sucre de canne, mais dans des quantités moindres.

Le sirop de riz brun est issu de la fermentation du riz et est composé principalement de maltose^[2] (deux molécules de glucose associées), qui a un pouvoir sucrant plus faible à quantité égale, ce qui en fait un sucre moins écoeurant que le sirop de glucose ou le saccharose (sucre de table). Cependant, le maltose provoque une augmentation forte de la glycémie très rapidement après son ingestion^[3]. Les fibres présentes à hauteur de 6% du poids du produit, permettent de retarder l’assimilation de ce sucre et sont apportées principalement par l’adjonction de fibre d’avoine.

La teneur globale en protéines est assez surprenante. Avec 15 g pour 100g de produit elle contient trois fois plus de protéines qu’une barre « sport et énergie » vendue en grande surface, ce qui explique son caractère rassasiant. Enfin, la matière grasse utilisée est surtout l’huile de tournesol riche en acide oléique. Cette caractéristique rend l’aliment moins sensible au rancissement et évite le recours systématique à l’huile de palme. Le beurre de cacao permet quant à lui d’apporter aussi de la matière grasse tout en maintenant le parfum du chocolat dans la recette. Le reste des ingrédients est constitué de diverses vitamines de synthèse et de minéraux classiques : calcium, magnésium, vitamines A, D, E, C et groupe B.

On regrette cependant l’utilisation d’additifs peu recommandés tels que l’acide orthophosphorique^[4], d’ingrédients totalement déstructurés (fibres, isolats de protéines, extrait de…) et de plusieurs dérivés du soja dont les isoflavones peuvent perturber le fonctionnement endocrinien dans la cas d’une accumulation alimentaire^[5].

Malgré ces points négatifs, quitte à hésiter entre une barre « sport » de supermarché et la barre décrite dans cet article, le moindre mal se situe donc plutôt dans le choix de la barre spécialisée, du fait de son caractère satiétogène ainsi que de l’absence d’huile de palme et de sirop de glucose…tout en se promettant bien sûr de racheter son petit mélange de graines bio préférées ou fabriquer quelques en-cas maison pour la prochaine séance de grimpe

Texte: Amandine Verchère

^[2] source: lanutrition.fr
^[3] index glycémique = 105 pour le maltose pur, 100 pour le sirop de riz
^[4] voir : https://www.quechoisir.org/comparatif-additifs-alimentaires-n56877/e338-acide-phosphorique-acide-orthophosphorique-p223517/
^[5] https://www.quechoisir.org/enquete-soja-consommation-a-surveiller-n67071/

Tout le monde ou presque connaît Oriane Bertone dans le milieu de l’escalade. Double championne du monde minime, et également à très haut niveau en bloc naturel avec du 8B+ à son actif, c’est tout naturellement qu’elle s’est livrée à “championnes du monde” pour une belle interview. Le podcast est à écouter ci-dessous avec en prime une petite vidéo réalisée pour l’occasion.

Après un spectacle décevant hier, les finales femmes ont redressé la barre aujourd’hui: une épreuve de vitesse avec plusieurs grimpeuses qui se tiennent, une épreuve de bloc très bien ouverte où ça grimpait vraiment sans pour autant laisser toutes les grimpeuses toper, et une épreuve de difficulté à suspens jusqu’à la dernière grimpeuse !

En vitesse, Kyra Condie pas loin d’aller chercher la spécialiste Iuliia Kaplina

À l’instar des hommes hier, 8 femmes étaient au départ de cette première épreuve de vitesse, et  les grimpeuses ont toutes joué le jeu du temps, avec de beaux scores pour des non spécialistes. D’ailleurs pour l’occasion, si Julia Chanourdie s’arrête en demi finale face à la championne Russe Iuliia Kaplina, elle défendra sa place sur le podium de l’épreuve (3ème) en s’imposant dans son duel face à Futaba Ito. Pour l’anecdote la française profite de ce run pour établir un nouveau record personnel, avec un nouveau temps référence sous les 9 secondes: 8,94s.

Pour la finale, la Russe affrontait l’américaine Kyra Condie, spécialiste du bloc, mais autant vous dire que Iuliia Kaplina n’a pas eu le droit à l’erreur, talonnée tout au long de la voie par Kyra.

Si comme hier pour les hommes, pas mal de grimpeuses en finale sont d’ores et déjà qualifiées pour les JO, ce n’est pas le cas pour les 2 slovènes présentes aujourd’hui: Lucka Rakovec et Mia Krampl. En efffet, Janja Garnbret étant d’ores et déjà qualifiée pour les jeux, il ne reste plus qu’une place à prendre pour les grimpeuses Slovènes, et le combat s’annonce rude puisque suite à cette épreuve de vitesse, Lucka termine 6ème, devant Mia 7ème…

Les japonaises s’imposent, Lucka Rakovec prend le large pour son ticket aux jeux

Au programme, 3 blocs, 3 styles différents, et surtout de très bonnes ouvertures qui permettent aux grimpeuses de s’exprimer, et pour le spectacle, rien de mieux!

Sans surprise, les 2 japonaises trustent les 2 premières places de cette épreuve en sortant les 3 blocs proposés, mais à l’avantage de Futaba Ito qui n’aura eu besoin que de 5 petits essais pour toper les 3 problèmes. Sa compatriote Ai Mori aura utilisé 6 essais, et enfin, Lucka Rakovec qui sort également les 3 blocs aura eu besoin de 11 essais ce qui lui permet de se classer 3ème et donc de devancer Mia Krampl qui se classe 7ème du bloc avec une seule zone validée.

Julia Chanourdie sort le bloc 2 à-vue

Concernant Julia Chanourdie, déception pour le premier bloc qu’elle tope une seconde après le bip final! Seule la zone lui sera donc comptabilisée. Elle topera le bloc 2 à vue, et ne bougera pas beaucoup dans le dernier bloc. Elle se classe donc 5ème de cette épreuve de bloc.

Notons la contre performance de la bloqueuse américaine Kyra Condie qui passe à côté. Avec un seul bloc au compteur elle se classe 6ème.

À l’issue du bloc, tout reste encore ouvert avant d’entamer la difficulté… et Julia Chanourdie peut encore faire la différence en difficulté…

Mia Krampl renverse la tendance en difficulté !!

Les premières grimpeuses s’élancent, et on se rend compte que ça monte haut, avec un gros crux dans le dernier tiers de la voie qui laisse beaucoup de grimpeuses sur le carreau.

Mais à ce petit jeu là, c’est la slovène Mia Krampl qui prend la pôle position tandis que Lucka Rakovec, son adversaire du jour, se classe 3ème de la diff. Jusqu’à la dernière grimpeuse, le stress était immense pour les 2 grimpeuses slovènes, puisque tout dépendait du score des autres grimpeuses… Explications: après le bloc et la vitesse, Mia cumule 7 X 7 = 49 points. Avec une première place en difficulté, elle reste donc à 49 points. Il suffirait qu’une grimpeuse fasse une meilleure prestation pour que son score soit multiplié par 2 (98 points) ou plus … Concernant Lucka, après le bloc et la vitesse, elle est devant Mia avec un total de 3 x 6 = 18 points. Avec une 3ème place en difficulté elle passe à 54 points. En imaginant qu’une autre grimpeuse passe devant les 2 slovènes sur la voie de diff, Lucka passerait à un score de 3 x 6 x 4 = 72 points, tandis que Mia, nous l’avons vu passerait à 96 points !!! Un peu compliqué, mais beaucoup de suspens jusqu’au bout, suspens qui tournera au profit de Mia puisqu’aucune grimpeuse ne fera mieux qu’elle sur la voie de difficulté.

Et la très bonne nouvelle nous vient de Julia Chanourdie qui se classe 2ème de la difficulté, et 2ème du classement général du TQO, à 2 petits points de la japonaise Futuba Ito! Good Job!

Vous l’aurez compris, le suspens aura été haletant jusqu’à la dernière seconde, et ce TQO se termine en beauté avec du beau spectacle, une belle ambiance, et une superbe médaille d’argent pour Julia Chanourdie!

Les résultats du général

La première finale du TQO vient de s’achever avec les hommes. Une finale sans enjeu puisque, rappelons-le,  tous les grimpeurs finalistes avaient déjà obtenu leur ticket pour les jeux (sauf les 2 japonais).

L’épreuve de vitesse: Bassa Mawem en tête sans surprise

Sur cette épreuve, le spécialiste français Bassa Mawem devait impérativement s’imposer pour espérer un bon classement au général. Il aura tenu ses promesses en remportant assez facilement (et logiquement) cette première épreuve face à des adversaires  non spécialistes. Petite anecdote concernant Adam Ondra, malade visiblement, qui décidera de déclarer forfait sur cette épreuve, afin de se préserver pour la suite des finales.

L’Allemand Jan Hojer aura quant à lui fait une belle entrée dans les finales en se plaçant 2ème de l’épreuve de vitesse, juste devant le Chinois Yufei Pan.

L’épreuve de bloc: les Japonais au top

Contrairement aux qualifications, l’épreuve de bloc ne se composait pas de 4 mais de 3 problèmes. Un premier bloc dalleux tout en adhérence, un second bloc très physique à volume, et un dernier bloc à coordination. On pouvait attendre Adam sur cette épreuve, mais c’était sans compter sur les 2 Japonais qui seront les seuls à venir à bout de 2 blocs sur 3. Le tchèque se contentera de la 3ème position. Bien classé en vitesse, l’Allemand Jan Hojer passe à côté du bloc en terminant 7ème. Enfin, Bassa Mawem ne parviendra pas à atteindre une seule zone, bien que tout proche sur le premier et le dernier problème, et se classe donc logiquement 8ème de cette épreuve.

Après le bloc, c’est le japonais Meichi Narasaki qui mène la danse au général avec 4 points (Vitesse 4 x Bloc 1), suivi par Bassa Mawem avec 8 points (Vitesse 1 x Bloc 8).

Concernant l’aspect spectacle, notons que cette finale de bloc était peu intéressante. Des blocs peut-être un poil durs, qui ne faisaient franchement pas rêver, mais également un ordre de passage qui ne correspond pas du tout à l’ordre inverse des meilleurs bloqueurs. Pour bien comprendre, Adam Ondra était le premier à passer, et Bassa Mawem le dernier, ordre correspondant au classement inverse de l’épreuve précédente, la vitesse. Pour le spectacle franchement moyen comme système.

L’épreuve de difficulté pour le king Ondra

On continue sur l’aspect spectacle qui n’était pas au rendez-vous non plus pour cette épreuve, avec une voie simple jusqu’au dernier tiers (ascension ultra rapide de tous les grimpeurs sauf Bassa  Mawem qui était bien en dessous), puis un gros passage difficile en fin de voie qui aura calmé tout le monde, y compris Adam Ondra ou encore le jeune prodige Espagnol Alberto Gines Lopez.

Côté résultat, même malade, même sans sortir la voie, le king Adam Ondra remporte cette épreuve de difficulté et prend la 2ème position du classement général final. Le japonais Kokoro Fuji s’approche de très près de la performance d’Adam sur cette voie et se classe 2ème. Avec une deuxième place en bloc et une 5ème place en vitesse, le japonais s’adjuge donc la victoire du combiné avec un total de 20 points contre 24 pour Adam. Enfin, c’est un autre japonais qui truste le podium du général, Meichi Narasaki, malgré une 7ème place en difficulté.

Notre français Bassa Mawem avec une victoire en vitesse et une dernière place en bloc et en diff se classe tout de même 4ème du général avec 64 points au compteur.

Bon vous l’aurez compris, nous sommes un peu restés sur notre faim durant ces finales. Sans enjeu et avec peu de “punch” dans l’ouverture, difficile de vibrer, même avec des champions comme Adam Ondra. Heureusement que Christopher était là pour mettre un peu d’ambiance, sans quoi nous nous serions sérieusement ennuyés. Mais cela n’engage que nous…

On était très très loin des émotions d’une certaine finale de championnat du monde de difficulté à Bercy quand Adam Ondra avait mis tout le monde d’accord dans une voie magique…

Le classement général

C’est fait!! Après les frères Mawem, c’est au tour de Julia Chanourdie de prendre son ticket pour les JO 2020, et ce avant même les finales de dimanche.

En effet, la 3ème épreuve des qualifs du combiné, la difficulté, vient de s’achever, et la performance de Julia lui permet de se classer 6eme du général et de prendre sa place pour la finale du combiné. Or, le Top 8 est composé de 2 japonaises et 2 slovènes: les 2 japonaises, comme pour les hommes, ne prennent pas de quota pour la qualif aux JO, et concernant les slovènes, une seule des 2 pourra participer aux jeux puisque leur compatriote Janja Garnbret a déjà son ticket et que le nombre max par nation aux JO est fixé à 2. Ce qui signifie que Julia a d’ores et déjà une place pour les jeux 2020! Juste énorme! Et ce avant même la finale de dimanche…

La plus polyvalente de nos française, Julia Chanourdie, se voit donc récompensée de tant d’années d’efforts, et nous la retrouverons l’été prochain à Tokyo pour les premiers JO de l’histoire pour l’escalade.

Concernant Fanny Gibert, spécialiste du bloc, elle sera hélas la première non qualifiée pour les jeux après les qualifications d’aujourd’hui. En effet, elle se classe 10ème du combiné, et si on retire les 2 japonaises et une des slovènes, elle remonte à la 7ème position, pas suffisant pour rentrer dans le top 6 et prendre une entrée pour les jeux l’année prochaine!

Enfin, Anouck Jaubert n’aura pas réussi l’exploit, elle termine 20ème de l’épreuve de diff et donc 15ème du général du combiné.

Dans le haut du classement, grosse bagarre entre la japonaise Ai Mori et la slovène Lucka Rakovec qui se départagent d’un petit point, au profit de la japonaise qui remporte la diff et se classe 2ème du bloc. L’autre slovène, Mia Krampl, se classe 3ème du général des qualifications après une 2ème place sur la difficulté.

En finale, la seule incertitude concernera donc les 2 slovènes qui se battront pour une seule place disponible pour les JO. Toutes les autres, hormis les japonaises, seront qualifiées pour les jeux, et il y aura même une grimpeuse non finaliste qualifiée pour les jeux: la Chinoise Yiling Song qui se classe 9ème du général (encore une fois si on retire les 2 japonaises et 1 slovène du classement, Yiling prend la 6ème position, suffisant pour Tokyo 2020!)

Les résultats de la difficulté

Les résultats du général des qualifs femmes

Après la vitesse ce matin, les 22 grimpeuses au départ du combiné viennent de terminer l’épreuve de bloc et elles seront 3 à venir à bout des 4 blocs proposés.

La slovène Lucka Rakovec fait le show en sortant les 4 blocs en 7 essais. Après une 15ème place en vitesse, elle accumule donc 15×1=15 points au total et prend la première place du provisoire avant de s’élancer sur l’épreuve de difficulté.

Elle est suivie de près par la Japonaise Ai Mori qui tope les 4 blocs en 10 essais. Et c’est une autre tornade Slovène qui se payera le luxe de toper tous les blocs de qualifs: Mia Krampl.

Du côté de nos françaises, Anouck Jaubert réalise la zone dans tous les blocs, et termine 18ème. Après une 4ème place dans sa discipline reine (vitesse), la perspective de jouer la finale semble s’éloigner un peu plus puisque la dernière épreuve, la difficulté, n’est pas son point fort.

Avec 3 blocs au compteur, Fanny Gibert prend une honorable 5ème place, mais le bloc étant sa discipline “forte”, ce résultat risque de la pénaliser pour l’accès à la finale. Elle devra sortir un énorme run en diff pour bien se classer et espérer continuer l’aventure.

Pour Julia Chanourdie, 3 tops également sur ce circuit de bloc ce qui la positionne à la 6ème place. Après une 10ème place en vitesse, Julia semble bien partie pour accrocher son ticket pour la finale puisqu’il ne lui reste plus que sa discipline fétiche, la difficulté, à réaliser… Si elle ne fait pas d’erreur, et qu’elle se laisse grimper à son niveau, on peut espérer la retrouver dimanche en finale. Nous en saurons plus dans quelques heures après l’épreuve de difficulté.

À noter qu’actuellement 2 japonaises sont dans le top 8 du général provisoire, et qu’il pourrait bien se passer la même chose que chez les hommes hier si elles se qualifient en finale, à savoir que les 6 autres finalistes seraient d’office qualifiés pour les JO de Tokyo (le Japon ayant déjà une grimpeuse qualifiée suite au championnat du monde avec Akiyo Noguchi, et utilisant la place réservée au pays hôte pour qualifier sa 2ème grimpeuse, les grimpeuses japonaises ne prennent pas de quotas sur les 6 places disponibles au TQO pour les jeux).

On retrouve également 2 slovènes dans le top 8, pour une seule place pour les jeux, Janja Garnbret étant d’ores et déjà qualifiée. Pour résumer, si les 2 japonaises et les 2 slovènes vont en finale, la première grimpeuse non qualifiée en finale prendra son ticket pour les JO 2020…

Les résultats des qualifs féminines du bloc

Le classement provisoire avant la dernière épreuve de difficulté

Le programme complet du TQO

Après les hommes hier et la qualif de Bassa Mawem pour les JO, place aux qualifications femmes ce matin. Et on commence avec la vitesse. Côté françaises, Julia Chanourdie et Fanny Gibert se classent favorablement pour la suite (respectivement 10ème et 13ème) sachant qu’il ne s’agit pas de leur discipline  forte. Concernant Julia, elle passe de peu à côté d’une meilleure perf encore lors de son 2ème run où elle aurait pu passer sous les 9s et battre son record personnel, mais une zipette en fin de voie lui sera fatale.

Pour Anouck Jaubert, c’est un peu plus compliqué, avec une 4ème position sur son épreuve fétiche, la bataille sera rude pou pour aller chercher une qualif en finale après les épreuves de bloc et de difficulté.

Tout en haut du classement, pas vraiment de surprise, on retrouve dans le top 3 l’indonésienne détentrice du record du monde (6,99) Aries Susanti Rahayu, 3ème avec un temps de 7,46. La Chinoise Yiling Song occupe la deuxième position avec un temps à 7,42, et c’est la Russe Iuliia Kaplina qui dominera la vitesse avec un run à 7,37.

Du côté des non spécialistes, c’est l’américaine Kyra Condie qui réalise un super run à 8,89, ce qui lui permet d’accrocher une très prometteuse 6ème place pour la suite.

Sans surprise, ce sont des diffeuses qui occupent le fond du classement: Margo Hayes, Mia Krampl, Ashima Shiraishi et Ai Mori terminent respectivement 19ème, 20ème, 21ème et 22ème.

Les résultats de l’épreuve

Le Replay des qualifications féminines de la vitesse

Le programme complet

Plus vite plus haut plus fort, cette année l’escalade se goute à la sauce « all in peak »

Pour cette 12^ème  édition nous sommes en mode Olympique pour fêter l’apparition de la discipline au JO, mais attention jamais de compétition ! Rien que de l’escalade dans la  bonne humeur et des défis dignes des plus fous Dieux de l’escalade. Rejoins le Mont Olympe le 18 Janvier à partir de 13h au Gymnase Hilaire de Chardonnet à Chalon sur Saône pour découvrir les surprises Olympique

Au programme :

• Voies athlétiques sur mur sécurisées par les cordes Béal
• Bloc avec les nouveautés Baroka et Ibex. Et toujours les prises Digital pour des blocs ultra piquant
• Relais des Dieux
• Village olympique avec coin détente et buvette
• Concert de clôture avec Otite Orphéonique
• Repas des champions en fin de journée, après l’effort de réconfort…

Et plein d’autres surprises …

Si tu es en mode piquant, affronte les défis Olympiques et inscris-toi vite (nombre de places limitées) : escaladeetsaucepiquante.fr et sur le FB d’escalade et sauce piquante

Si vous suivez un peu l’actualité des compétitions, et plus particulièrement des JO de Tokyo 2020, vous n’êtes pas sans savoir que dans 2 jours démarre le tournoi de qualification olympique à Toulouse.

Le TQO qu’est-ce que c’est?

Comme son nom l’indique, il s’agit d’une compétition permettant de sélectionner des athlètes pour les futurs JO, en l’occurence les jeux 2020 de Tokyo. Ils seront 22 femmes et 22 hommes à y participer, cette sélection étant basée sur les résultats du classement combiné des coupes du monde 2019.

Le TQO se déroulera selon le même format que les JO, soit une épreuve combiné de vitesse, bloc et difficulté. Le classement s’établit en multipliant la place du grimpeur dans chaque discipline (vitesse x bloc x difficulté), avec pour objectif d’atteindre le plus petit score final. Suite aux qualifications, les finales se joueront à 8, avec toujours ce format du combiné.

Rappel des 20 places attribuées pour les JO 2020

20 grimpeuses et 20 grimpeurs s’envoleront pour Tokyo l’été prochain pour défendre les couleurs de l’escalade. Voici les différentes manières de prendre son ticket:

• 7 places sont attribuées suite aux championnats du monde du combiné de Hachioji
• 6 places sont attribuées suite au Tournoi de Qualification Olympique (décembre 2019)
• 5 places sont attribuées pour les champions continentaux du combiné 2020
• 1 place est attribuée au pays hôte (ne permet pas de dépasser le quota de 2 femmes et 2 hommes)
• 1 place est attribuée par la commission tripartite (regroupant le Comité International Olympique, la Fédération Internationale ainsi que les Comités Nationaux Olympiques)

Après les championnats du monde en aout dernier, il s’agit de la 2ème compétition où les grimpeurs peuvent prétendre décrocher une place pour les jeux. Si les championnats du monde délivraient 7 tickets pour participer aux JO, sur le TQO il faudra faire parti des 6 meilleurs pour espérer un billet pour Tokyo, sans oublier que le nombre de participants par nation aux jeux est limité à 2…

Pour prendre l’exemple du Japon, suite aux championnats du monde, il ne leur reste qu’une place à prendre chez les femmes et une place chez les hommes  (Tomoa Narasaki et Akiyo Noguchi étant déjà qualifiés pour les JO). En tant que pays hôte, le Japon se voit attribuer une place pour les jeux (qui ne permet pas de dépasser le quota de 2 femmes et 2 hommes). Donc sur le TQO, les japonais se contenteraient de sélectionner leurs meilleurs athlètes, 1 femme et 1 homme, et utiliseraient la place offerte au pays hôte. Ce qui signifierait que le japon ne prendrait pas de place sur les 6 disponibles sur le TQO. Plus d’infos très vite sur le sujet.

Les grimpeurs présents au TQO

3 femmes et 2 hommes défendront les couleurs de la France à Toulouse: Julia Chanourdie, Anouck Jaubert, Fanny Gibert, Manu Cornu et Bassa Mawem.

Les grimpeurs déjà qualifiés pour les JO

La première échéance qualificative pour les JO s’est déroulée en Aout dernier à Tokyo à l’occasion des championnats du monde. Les 7 premiers grimpeurs du combiné ont obtenu leur ticket pour les JO 2020, et ne seront donc pas présents à Toulouse:

Femmes:

• Janja Garnbret
• Shauna Coxsey
• Aleksandra Miroslaw
• Petra Klinger
• Brooke Raboutou
• Jessica Pilz
• Akiyo Noguchi

Hommes:

• Jakob Schubert
• Rishat Khaibullin
• Micka Mawem
• Alexander Megos
• Ludivico Fossali
• Sean Mc Coll
• Tomoa Narasaki

Le programme du TQO

Quelques jours après l’ascension du Belge Sébastien Berthe, c’est au tour de Barbara Zangerl et Jacopo Larcher de réaliser Le Nose, sur la célèbre face d’El Capitan dans le Yosemite. Barbara et Jacopo auront mis au total 6 jours pour arriver au sommet de cette voie mythique, libérée en 1993 par Lynn Hill, et qui reste encore aujourd’hui rarement réalisée en libre…

Pour la petite histoire, les longueurs faciles ont été réalisées en réversibles et les longueurs clés chacun leur tour en tête. Barbara et Jacopo avaient déjà fait une tentative il y a un an, mais les longueurs les plus difficiles étaient mouillées. Cette année, après avoir repéré les passages clés depuis le haut, ils se lancent dans l’ascension pour en venir à bout en 6 jours, vite fait et très bien fait!

On peut désormais dire que ce couple de grimpeurs forme un duo expert en terme de big wall à El Cap. Ensemble, ils ont déjà fait de belles réalisations avec “El Nino” en 2015, “Zodiac” en 2016 ou encore “Magic Mushroom” en 2017! Avec “Le Nose” ils ajoutent un nouveau mythe à leur carnet de croix.

Douzième édition ! Noël en Mayenne.

Et non fin décembre ce n’est pas, que la saison du père noël, c’est aussi celle de l’open de Mayenne. Les inscriptions sont lancées, et vous êtes déjà nombreux à vous inscrire. Alors attention, si vous ne voulez pas laisser passer votre chance de participer à ce grand rendez-vous de fin d’année, il faut penser à vous inscrire. Après le 8 décembre, il sera trop tard.

Comme les années précédentes, cette formule d’open national permet à tous, grimpeurs confirmés, comme grimpeurs amateurs, de s’exprimer sur 30 blocs de qualité, ouverts par notre équipe de pros.

L’équipe d’organisation, composée, du club May’roc (Mayenne), du club Gral (Laval) et du comité territorial 53 est déjà dans les starts pour vous mitonner un open aux petits oignons. Et l’équipe d’ouvreurs a déjà des idées plein la tête, pour vous concocter des blocs de première classe.

Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le site www.escaladeenmayenne.fr et vous inscrire, sinon vous risquez de le regretter.

Fred Nigoul, ce nom là vous dit quelque chose? Ce ne serait pas étonnant…: dinosaure de l’escalade en salle privée avec sa salle “Les arts de la grimpe” et shapeur depuis 25 ans, rien que ça! Voilà 8 ans qu’il a lancé “Digital Climbing“, une des dernières marques complètement française, avec des prises et volumes qui valent le détour. D’ailleurs, ce n’est certainement pas un hasard si Digital est reconnue par l’IFSC pour les compétitions internationales et que nous avons fait le choix de vous présenter quelques modèles, et notamment les prises de la gamme Brother Flower Family.

Le concept s’inscrit dans la demande actuelle avec des prises qui fonctionnent en famille, très visuelles et avec une petite note poétique. Ce sont des formes travaillée en collaboration avec les frères Mawem autant d’un point de vue ergonomique que technique. Le concept semble très bien fonctionner, et on devrait voir fleurir des fleurs un peu partout sur les murs d’escalade à l’avenir.

• Pour en savoir plus c’est ici

Cette année, PG continue avec ses partenaires de vous proposer de nombreux jeux concours avec toujours des beaux lots à remporter… Cette fois, on vous propose de gagner une box complète signée Black Diamond !! Et histoire de faire les choses bien, nous proposons une box femme et une box homme à remporter…!

Ce que contiendra votre box:

Pour les femmes:

— Skin Care Kit
— Une paire de Chaussons Momentum Vegan W
— Un Pantalon Levitation
— Un Tee Shirt Rise and Climb

Pour les hommes:

— Skin Care Kit
— Une paire de Chaussons Momentum Vegan
— Un pantalon Notion
— Un Tee Shirt Vantastic

Comment gagner cette box? 

Rien de plus simple…

• Inscris toi sur PG avec un mail valide pour qu’on puisse te contacter
• Like la page Black Diamond et Planetgrimpe
• Like & Partage ce statut sur Facebook (en public)

Tirage au sort le mercredi 27 Novembre pour désigner les vainqueurs (une femme et un homme).

*Images non contractuelles.