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Si les épreuves de vitesse sont terminées, c’est la difficulté qui faisait son entrée aujourd’hui sur les Championnats du Monde jeunes 2018.

Au programme de ce cinquième jour de compétition à Moscou, les dernières demi-finales en bloc avec les minimes filles et garçons, ainsi que les qualifications de difficulté des juniors hommes et femmes et des cadets.

Bilan plutôt positif pour l’équipe de France, puisque au total, neuf tricolores ont validé l’objectif du jour: se qualifier pour la suite de la compétition.

Demi-finale minimes de bloc

Ils seront deux grimpeurs à représenter la France en finale demain chez les minimes ! Les deux vainqueurs de la Coupe d’Europe 2018 Paul Jenft et Naïlé Meignan se classent 3ème des demi-finales aujourd’hui.

Chez les garçons, il fallait au moins valider 3 blocs et 3 zones pour rentrer en finale. Paul enchaînera les trois premiers blocs en 7 essais avant d’attraper la zone du dernier bloc sans parvenir à en venir à bout. Il se classe juste derrière les deux japonais Rei Kawamata et Ryoei Nukui, qui auront été impériaux aujourd’hui, étant les seuls à réaliser les 4 blocs.

Il n’a pas manqué grand-chose à Louison Burtin et Eliot Barnabé pour rentrer en finale. Ils font tout de même partie du top 10 de ces Championnats du Monde, Louison se classant 9ème avec 2 blocs en 4 essais et 3 zones, devant Eliot 10ème, qui enchaînera 2 blocs à vue.

Chez les femmes, nette domination japonaise avec Natsuki Tanii, qui laisse sans voix toutes les demi-finalistes. Là où la moitié peinera à monter au sommet d’un bloc, la jeune asiatique survole la compétition enchaînant les quatre blocs du circuit à vue !

Naïlé Meignan se classe troisième, enchaînant les trois premiers blocs en 2 essais, avant de valider la zone du dernier bloc.

Il manquait une zone à Luce Douady pour faire partie des finalistes. La chambérienne termine 8ème, avec 2 blocs et 3 zones, devant Nina Grellier, 16ème, qui enchaînera un bloc à vue.

Les résultats des demi-finales:

Qualifications juniors hommes et femmes de difficulté

Il était enfin temps que la difficulté fasse son entrée dans ces Championnats du Monde jeunes d’escalade. Et ce sont les juniors hommes et femmes ainsi que les cadets qui ont ouvert les hostilités aujourd’hui. Deux voies de qualification, avec comme objectif de faire partie des 26 meilleurs de la journée pour accéder aux demi-finales.

Chez les juniors femmes, carton plein. Nos quatre françaises sélectionnées pour cette compétition mondiale passent toutes ce premier tour sans encombre. La meilleure performance tricolore nous vient de Nina Arthaud, qui se classe 8ème, chutant dans les derniers mètres de ses deux voies. Des voies qui ne se seront pas laissé vaincre facilement, puisqu’aucune des 50 grimpeuses n’en attendra le sommet.

Juste derrière Nina, on retrouve Nolwenn Arc en 10ème position, qui tombera une prise plus bas, dans le crux de la voie 1.

Enfin, Léna Grospiron et Léa Delacquis se qualifient pour les demi-finales, en prenant respectivement la 19ème et 21ème place.

Déception en revanche chez les hommes. Ni Léo Avezou, ni Arsène Duval, nos deux juniors français, ne parviennent à se qualifier. Léo se classe 31ème, chutant dans les premiers crux des deux voies, devant Arsène 34ème, qui tombe prématurément dans sa deuxième voie de qualification.

Le top 26:

Qualifications cadets de difficulté

Seuls les cadets hommes participaient aux qualifications aujourd’hui, laissant ensuite la place aux cadettes, qui grimperont demain sur ce mur de difficulté.

Sam Avezou, fraîchement titré champion du Monde de bloc hier n’a pas laissé ses muscles au repos bien longtemps. Aujourd’hui, le jeune français a enfilé un baudrier, pour signer la 4ème meilleure performance de la journée, frôlant le top à deux reprises.

Il devance Nathan Martin, médaillé de bronze hier en bloc, qui se classe 8ème des qualifications, chutant quelques mouvements avant Sam.

Enfin, Alistair Duval, troisième compétiteur français, remporte lui aussi son billet pour les demi-finales, avec une 14ème place aujourd’hui.

Le top 26:

Championne de France en titre, Julia Chanourdie sera passée à côté de sa saison internationale cette année. En ne réalisant aucune finale, elle ne se qualifie pas pour les championnats du monde à Innsbruck.

Après sa participation à Arco il y a 2 semaines où elle terminait à la 14ème place, Julia a pris la direction de Rawyl dans le Valais suisse, pour se ressourcer en falaise. « Je vais pouvoir en profiter pour vivre ma vraie vie de grimpeuse de falaise, avoir des « vraies » vacances, et prendre le temps de me détendre. »

Et visiblement, ses résultats en compétition ne sont pas en accord avec son niveau de forme du moment… Pour preuve, elle réalise « La cabane au Canada », son 3ème 9a en quelques essais. Pour rappel, il ‘agissait du premier 9a à-vue d’Adam Ondra en 2013.

Il y a deux jours, dans un lieu absolument divin, j’ai réalisé “La Cabane au Canada”, mon 3ème 9a !
Difficile d’imaginer que cette voie magnifique allait sortir aussi rapidement. La falaise de Rawyl m’a clairement redonné goût à la grimpe comme je l’ai toujours aimé. Un simple séjour en van avec mon chéri à grimper, zoner, faire des rencontres, rigoler, profiter. J’ai aussi enchaîné sa voisine, tout aussi belle, en 8b+ “Paradis Artificiel” en 2 essais.

© coll. Julia Chanourdie

Finalement, ce quatrième jour aura souri à l’équipe de France, qui décroche ses premières médailles. La plus belle pour Sam Avezou, qui remporte le titre de champion du Monde de bloc, devant Nathan Martin, 3ème des finales cadets de bloc.

Retour sur l’une des journées les plus chargées du Championnat du Monde jeunes 2018 à Moscou.

Finale cadets de bloc

Sam Avezou aura été impérial tout au long de la compétition. D’abord premier des qualifications, il conservait sa place de leader lors des demi-finales hier. Heureusement, car finalement, sans le savoir, le jeune français remportait le titre de champion du monde hier. C’est en effet grâce à sa performance en demi-finale que Sam Avezou est sacré champion du monde de bloc aujourd’hui.

Car en finale, il réalise exactement le même score que l’espagnol Eneko Carretero Cruz. Les deux cadets réalisent tous deux les trois premiers blocs de finale à vue, avant que le jeune espagnol enchaîne le dernier bloc en deux essais. Sam, dernier grimpeur à s’élancer, n’avait pas le choix. Il devait l’enchaîner en moins de trois essais pour être champion du Monde.  Son deuxième run sera le bon. Égalité parfaite entre Sam et Eneko, qui seront départagés suite aux demi-finales de la veille.

Double champion du monde de difficulté, c’est la donc la première fois que Sam Avezou remporte le titre en bloc.

Mais il n’était pas le seul français sur le podium. Sur la troisième marche, on retrouve Nathan Martin, qui aura lui aussi réalisé une très belle compétition. Lui non plus n’est pas passé loin du titre mondial, enchaînant comme Sam les 4 blocs en 5 essais. Mais Nathan mettra un essai de plus pour aller chercher la zone du deuxième bloc. Il repart tout de même avec une belle médaille de bronze et remonte sur un podium mondial en bloc, lui qui remportait le titre en 2016.

À l’inverse chez les femmes, le circuit de finale est beaucoup plus difficile. Tandis que la plupart des finalistes n’enchaîneront pas plus d’un bloc, la jeune italienne Laura Rogora fait la différence et vient à bout de deux blocs à vue, remportant son premier titre de championne du Monde.

Les résultats des finales:

Qualifications minimes de bloc

67 minimes filles et 70 minimes garçons pour seulement 20 places en demi-finale. L’objectif du jour pour les plus jeunes compétiteurs de ce Championnat du Monde 2018 était de faire partie des 20 meilleurs pour poursuivre la compétition.

Superbe prestation de la part de nos six jeunes français, qui se payent le luxe de tous se qualifier pour les demi-finales de demain. C’est le premier sans-faute français de la compétition.

Pour cause, chez les hommes, c’est le numéro 1 européen Paul Jenft qui s’empare de la première place de son groupe. Il enchaîne tous les blocs de la compétition, sauf le 3, qui résistera à tous les compétiteurs, bien que Paul soit l’un des trois seuls grimpeurs à en valider la zone. 3 blocs en 4 essais et 4 zones pour une première place des qualifications aujourd’hui.

Juste derrière lui, on retrouve un autre français: Eliot Barnabé, qui n’est autre que le numéro 2 européen. S’il n’atteint pas la prise de zone du bloc 3, il sera en revanche le seul à enchaîner à vue tous les autres blocs. Une performance qui le classe 2ème de son groupe, et 3ème du classement général.

Enfin, toujours dans ce même groupe, on retrouve le jeune chamoniard Louison Burtin, qui comme Eliot, participe à ses premiers Championnat du Monde. Il enchaîne les 3 blocs en 5 essais et prend la 11ème des qualifications.

Nos trois minimes filles françaises étaient aussi dans le même groupe de qualification aujourd’hui. Un groupe où seules trois grimpeuses enchaîneront l’intégralité des blocs. Parmi elles, on retrouve deux tricolores: tout d’abord Naïlé Meignan, vainqueur du classement des Coupes d’Europe, qui entame bien sa compétition. Elle enchaîne les deux premiers blocs à vue, puis réalise les deux autres en deux essais, pour prendre la 2ème place de son groupe, la troisième du général.

Juste derrière elle, on retrouve Luce Douady, qui vient à bout des trois premiers blocs à vue, avant d’enchaîner le dernier en 3 essais.

Enfin, Nina Grellier, qui participe à sa première compétition mondiale, est la sixième demi-finaliste française. Elle enchaîne 2 blocs et valide les 4 zones pour prendre la 11ème place du jour.

Notons que les japonais ont également réussi à placer leurs six grimpeurs en demi-finale, en prenant à la fois la tête des qualifications féminines et masculines. Les américains ont également bien grimpé aujourd’hui plaçant leurs huit grimpeurs dans le top 20.

Le top 20 des qualifications:

Qualifications et finales juniors de vitesse

Carton plein pour l’équipe de France lors des qualifications féminines de l’épreuve de vitesse. Nos quatre juniors femmes engagées dans la compétition passaient le tour des qualifications avec succès.

Mais les 1/8ème de finale seront fatales pour trois d’entre elles. Jennifer Bonnet, Cassandra Robbe et Lucile Saurel perdent leur premier duel. Elles terminent respectivement 13ème, 14ème et 15ème de ces Championnats du Monde.

Elma Fleuret sera la seule française à passer en 1/4 de finale, après avoir signé le troisième meilleur chrono des 1/8ème. Mais la jeune femme commet une petite erreur, qui lui sera fatale. Elle se classe 7ème de la compétition.

Duel 100% russe en finale féminine, où Ekaterina Barashchuk remporte le titre de championne du Monde de seulement 4 centièmes de seconde.

Chez les hommes, Léo Avezou était notre seul grimpeur de l’équipe de France. Avec un chrono de 10″61 en qualification, il prend la 49ème place.

La victoire finale revient à l’italien Gian Luca Zodda, qui remporte son dernier duel face à l’américain Noah Braschi.

Les résultats des finales:

Dimanche 12 août :

7h30 : qualifications bloc minimes garçons et filles
11h00 : practice + qualifications vitesse juniors garçons-
13h30 : practice + qualifications vitesse juniors filles
15h30 : finales bloc cadettes et cadets
18h00 : finales vitesse juniors

La suite du programme (heures françaises):

Lundi 13 août :

8h30 : qualifications difficulté juniors filles et garçons et cadets
11h00 : demi-finales bloc minimes filles et garçons

Mardi 14 août :

8h00 : qualifications de difficulté cadettes
11h00 : finales bloc minimes filles et garçons
14h00 : demi-finales difficulté juniors filles et garçons
17h00 : demi-finales difficulté cadettes et cadets

Mercredi 15 août :

8h30 : qualifications difficulté minimes filles et garçons
16h00 : finales difficulté cadettes et cadets
17h00 : finales difficulté juniors filles et garçons

Jeudi 16 août :

8h00 : demi-finales difficulté minimes filles et garçons
14h00 : finales difficulté minimes filles et garçons

• Le résumé de la première journée
• Le résumé de la deuxième journée
• Le résumé de la troisième journée

Ce samedi 11 août était consacré au bloc à Moscou. Une troisième journée de Championnat du Monde qui s’est déroulée sur le fronton international de bloc de la capitale russe, avec tout d’abord les demi-finales cadets et cadettes de bloc ce matin, avant les finales juniors hommes et femmes cet après-midi.

Dans le clan français, très belle prestation de Sam Avezou et Nathan Martin, qui représenteront la France en finale demain, avec de réelles chances de médailles.

Résumé de cette troisième journée de Championnat du Monde.

Demi-finale cadets de bloc

Sam Avezou et Nathan Martin continuent de dominer ces Championnats du Monde ! Nos deux français, déjà premiers des qualifications hier, ont de nouveau pris la tête du classement des demi-finales aujourd’hui.

Et avantage à Sam Avezou, qui truste la première place avec l’art et la manière: il sera tout simplement le seul compétiteur capable d’enchaîner les quatre blocs de la demi-finale. Après deux essais dans le bloc 1 et quatre dans le bloc 2, Sam est impérial dans les deux derniers blocs, pourtant les plus durs, qu’il enchaîne à vue.

Juste derrière lui, en 2ème position, on retrouve Nathan Martin, qui validera 3 blocs en 10 essais. Seul le mouvement aléatoire du bloc 3 lui résistera.

Pas de finale pour Ilian Cherif, qui conserve sa 13ème place. Notons qu’il aura tout de même été l’un des trois seuls grimpeurs à atteindre la zone de tous les blocs.

Chez les cadettes, deux grimpeuses se détachent des autres compétitrices: la japonaise Futaba Ito, championne du Monde en titre, prend la première place, juste devant sa compatriote Saki Kikuchi. Les deux asiatiques seront les seules à enchaîner les quatre blocs du jour, tandis que les autres demi-finalistes ne sortiront pas plus de deux blocs.

Malheureusement, ça ne passe pas pour Flavy Cohaut et Valentine Mangin, nos deux françaises présentes en demi-finale, qui n’auront pas réussi à s’exprimer pleinement durant ce tour. Avec deux zones chacune à leur actif, elles prennent respectivement la 16ème et 17ème place de la compétition.

Les résultats des demi-finales:

Finale juniors de bloc

Dans ces finales juniors, une grimpeuse représentait la France: Charlotte André, qui participe cette année à sa dernière saison chez les jeunes. Après un beau début de compétition, où elle parvient à enchaîner le premier bloc au bout de trois essais, la suite des finales devient plus compliqué pour la marseillaise. Elle validera deux zones de plus, sans parvenir à concrétiser jusqu’au sommet des blocs et conservera finalement sa 6ème place acquise lors demi-finale hier.

C’est finalement l’outsider Hannah Slaney qui remporte le titre de championne du Monde 2018. La britannique créée la surprise en enchaînant les blocs 2 et 3 à vue. Elle comptabilisera au total 3 blocs en 5 essais et 4 zones, suffisant pour rafler l’or. Sur le podium, elle devance les deux slovènes Urska Repusic et Vita Lukan.

Si le titre mondial lui avait échappé l’année dernière à Innsbruck, Meichi Narasaki a pris sa revanche aujourd’hui. Le jeune japonais, frère du célèbre Tomoa Narasaki, remporte la médaille d’or après un gros combat.

En effet, il enchaîne le bloc 2 au bout de son dixième essai, alors qu’il ne lui restait que quelques secondes. Un top qui lui vaudra la victoire, puisqu’il validera ensuite les deux autres blocs pour comptabiliser au total 3 blocs et 4 zones, soit une de plus que l’allemand Yannick Flohé, venu s’interposer devant un autre japonais, Kai Harada.

Les résultats des finales:

Rendez-vous demain, à partir de 15h30 sur Planetgrimpe, pour suivre en direct les finales cadets et cadettes de bloc et ainsi encourager Sam Avezou et Nathan Martin, qui semblent bien partis pour aller décrocher des médailles.

Puis à 18h00 auront lieu les finales juniors de vitesse, avec là aussi des espoirs de podium français.

La suite du programme (heures françaises):

Dimanche 12 août :

7h30 : qualifications bloc minimes garçons et filles
11h00 : practice + qualifications vitesse juniors garçons-
13h30 : practice + qualifications vitesse juniors filles
15h30 : finales bloc cadettes et cadets
18h00 : finales vitesse juniors

Lundi 13 août :

8h30 : qualifications difficulté juniors filles et garçons et cadets
11h00 : demi-finales bloc minimes filles et garçons

Mardi 14 août :

8h00 : qualifications de difficulté cadettes
11h00 : finales bloc minimes filles et garçons
14h00 : demi-finales difficulté juniors filles et garçons
17h00 : demi-finales difficulté cadettes et cadets

Mercredi 15 août :

8h30 : qualifications difficulté minimes filles et garçons
16h00 : finales difficulté cadettes et cadets
17h00 : finales difficulté juniors filles et garçons

Jeudi 16 août :

8h00 : demi-finales difficulté minimes filles et garçons
14h00 : finales difficulté minimes filles et garçons

• Le résumé de la première journée
• Le résumé de la deuxième journée

À ce jour, il n’y a que deux prétendantes au titre de fissure la plus dure du monde. Tout d’abord, il y a « Meltdown », libérée par Beth Rodden en 2008, dans le Yosemite. Et il y a « The Recovery Drink », en Norvège, grimpée pour la première fois par Nico Favresse, qui n’avait même pas osé se prononcer sur la cotation tant la voie était dure.

Jusqu’à maintenant, ces deux lignes extrêmes n’avaient pas été répétées, malgré les assauts de candidats sérieux comme Pete Whittaker et Tom Randall, des experts en la matière quand il s’agit de fissure. Mais c’était jusqu’à dimanche dernier, quand Daniel Jung a réalisé la seconde ascension de « The Recovery Drink ».

La boucle est donc bouclée. Car l’allemand Daniel Jung était déjà là au commencement en 2013, quand le belge Nico Favresse avait découvert la ligne, avant de la libérer pour la toute première fois. Six ans plus tard, lors du dernier jour de son trip norvégien, Daniel parviendra à joindre bout à bout tous les mouvements à l’intérieur de cette fissure, pour en atteindre le sommet.

Signant la deuxième ascension en libre, l’allemand est tout de même le premier à libérer la voie en plaçant tous les points durant la montée. Car en 2013, Nico Favresse avait laissé quelques protections en place avant de se lancer dans son ascension, reconnaissant « qu’une ascension plus pure était encore possible, en plaçant toutes les protections soi-même. »

C’est ce qu’aura réussi à faire dimanche dernier Daniel Jung, venant à bout de l’une des fissures les plus difficiles du monde. Il y a six ans, Nico Favresse ne s’était pas prononcé sur la cotation, disant seulement que c’était la fissure la plus dure qu’il n’ait jamais grimpée, plus dure que celle ouverte par Sonnie Trotter, « Cobra Crack » 8c. Ajoutez à cela le fait que de nombreux forts grimpeurs ont essayé en vain cette ligne, et on obtient une cotation qui doit-être proche du 8c+.

Avec cette exploit, Daniel Jung renforce encore un peu plus sa réputation de grimpeur ultra-polyvalent. Capable d’enchaîner les voies les plus dures du monde en trad, il compte également plus d’une dizaine de voies sportives dans le neuvième degré.

En bonus, la vidéo de Nico Favresse lors de la première ascension de « The Recovery Drink »:

Une deuxième journée de compétition chargée à Moscou. Au menu du jour, c’était vitesse et bloc, avec les finales minimes de vitesse, les qualifications cadets et cadettes de bloc et les demi-finales juniors de bloc.

De belles prouesses côté français, avec trois jeunes minimes en finale de vitesse, dont deux qui disputaient leur première finale mondiale, cinq cadets et cadettes qui se qualifient pour les demi-finales en bloc et Charlotte André, notre junior, qui jouera une médaille en finale demain.

Résumé de cette deuxième journée en Russie.

Finale minime de vitesse

Ils étaient trois minimes français à prendre le départ du Championnat du Monde jeunes de vitesse ce matin. Deux se qualifieront pour les phases finales. Chez les filles, seule la jeune Alice Jacquet, médaillée de bronze aux Championnats d’Europe plus tôt cette saison, passe les qualifications. Elle remporte ensuite son premier duel en 1/8ème de finale, mais se fera sortir lors des 1/4 de finale, malgré un beau run. Elle termine 6ème de cette compétition.

Il n’aura pas manqué grand-chose à Kintana Iltis, la deuxième minime fille tricolore au départ de la compétition, pour se qualifier en finale. Avec un chrono de 11″45, elle termine 17ème et première non-qualifiée pour les phases finales.

Chez les hommes, Thibaud Desloges était notre seul espoir français. Le vainqueur de la Coupe d’Europe de Bologne signe le 11ème temps des qualifications, puis commet une erreur en 1/8ème de finale. Il termine 13ème de son premier Championnat du Monde.

Les résultats des finales:

Qualification cadets et cadettes de bloc

140 cadets et cadettes étaient au départ des qualifications de l’épreuve de bloc ce matin. Parmi tous ces jeunes grimpeurs, six français. La bonne nouvelle du jour ? Cinq se qualifient pour les demi-finales !

Chez les hommes, Sam Avezou et Nathan Martin ont frappé fort ! Grimpant dans deux groupes différents, nos français parviennent tout simplement à prendre la tête de leur poule respective, figurant ainsi à la 1ère place ex-aequo. Sam sera le seul de son groupe à enchaîner les quatre blocs du circuit. Nathan Martin enchaînera également tous les blocs de la journée, tout comme trois autres grimpeurs de son groupe.

Troisième cadet engagé, Ilian Cherif n’a pas démérité. Lui aussi décroche son ticket pour les demi-finales, se classant 13ème avec 3 blocs et 4 zones à son actif.

Chez les cadettes, Valentine Mangin rentre dans le top 10 du jour, avec 3 blocs et 4 zones. Elle devance de quelques places Flavy Cohaut 13ème, qui fera partie des grimpeuses les plus rapides pour enchaîner les blocs 1, 2 et 4. Mais la zone du bloc 3 lui résistera.

La compétition s’achève là pour Solène Moreau, qui prend la 31ème place des qualifications avec 1 bloc et 3 zones.

Le top 20 des qualifications:

Demi-finale juniors de bloc

On termine cette journée intense avec les demi-finales juniors de bloc. On vous rappelle que trois français avaient passé les qualifications avec brio.

Chez les femmes, Charlotte André s’assure d’une place en finale. Dans une demi-finale très dure, où la moitié des grimpeuses ne sortiront aucun bloc, la marseillaise parvient à toper le tout premier bloc du circuit. Elle validera ensuite la zone des trois autres blocs, sans parvenir à en venir à bout, mais qu’importe: elle se classe 6ème, décrochant la dernière place qualificative pour les finales de demain.

Clothilde Morin ne parviendra pas à enchaîner un bloc. Et ses trois zones ne suffiront pas à la classer dans le top 6. Elle termine tout de même 15ème de sa quatrième compétition internationale.

Chez les hommes, nos espoirs reposaient sur Léo Avezou, qui trustait hier la première place des qualifications. Mais aujourd’hui, ce sont les japonais qui ont raflé les premières positions, avec un top 3 100% japonais. Pour faire partie des trois autres grimpeurs finalistes, il fallait au moins compter 2 blocs et 4 zones à son actif. Malheureusement, il manquera une zone à Léo pour faire partie des six meilleur du jour. Il termine 8ème des demi-finales

Les résultats des demi-finales:

Ne manquez pas la suite de la compétition, avec une journée consacrée au bloc demain. Les demi-finales cadets/cadettes et les finales juniors seront à suivre en live depuis PG sur notre page dédiée.

La suite du programme (heures françaises):

Samedi 11 aout

9h00 : demi-finales bloc cadettes et cadets
13h30 : finales bloc juniors filles et garçons

Dimanche 12 aout :

7h30 : qualifications bloc minimes garçons et filles
11h00 : practice + qualifications vitesse juniors garçons-
13h30 : practice + qualifications vitesse juniors filles
15h30 : finales bloc cadettes et cadets
18h00 : finales vitesse juniors

Lundi 13 aout :

8h30 : qualifications difficulté juniors filles et garçons et cadets
11h00 : demi-finales bloc minimes filles et garçons

Mardi 14 aout :

8h00 : qualifications de difficulté cadettes
11h00 : finales bloc minimes filles et garçons
14h00 : demi-finales difficulté juniors filles et garçons
17h00 : demi-finales difficulté cadettes et cadets

Mercredi 15 aout :

8h30 : qualifications difficulté minimes filles et garçons
16h00 : finales difficulté cadettes et cadets
17h00 : finales difficulté juniors filles et garçons

Jeudi 16 aout :

8h00 : demi-finales difficulté minimes filles et garçons
14h00 : finales difficulté minimes filles et garçons

C’est depuis cette page spéciale LIVE que vous pourrez suivre en direct toutes les phases finales des Championnats du Monde jeunes 2018, qui se déroule à Moscou en Russie.

Après une semaine de compétition non-stop en Russie, ce jeudi 16 août clôture les Championnats du Monde jeunes d’escalade 2018.

Et ce sont les plus jeunes qui ferment le bal, avec les demi-finales minimes de difficulté à 08h00 ce matin, suivies des finales à partir de 14h00, à suivre en direct. Quatre grimpeurs représentent la France sur cette dernière épreuve: Paul Jenft et Eliot Barnabé chez les garçons et Luce Douady et Naïlé Meignan chez les filles.

• 08h00 : demi-finales difficulté minimes filles et garçons
• 14h00 : finales difficulté minimes filles et garçons

Le résumé des qualifications d’hier à lire ici

Les demi-finales minimes de difficulté – 08h00 :

Les finales minimes de difficulté – 14h00 :

Durant une semaine, Moscou accueille le Championnat du Monde jeunes d’escalade, avec au programme de la difficulté, du bloc et de la vitesse pour les minimes, cadets et juniors, âgé de 14 ans à 19 ans.

Chaque jour, nous vous proposons de revenir sur les résultats de la journée. Voici donc le résumé de ce premier jour.

Qualifications bloc juniors hommes et femmes

Ce matin, ce sont les juniors hommes qui ouvraient le bal de ce Championnat du Monde 2018. C’est sur le fronton de bloc que 70 grimpeurs se sont donné rendez-vous. L’objectif du jour pour ces jeunes ? Faire partie du top 20, pour accéder aux demi-finales, car contrairement aux traditionnelles Coupes d’Europe, les grimpeurs ne passent pas directement des qualifications aux finales lors d’un Championnat du Monde.

Chez les hommes, deux français étaient en lice. Deux Léo, l’un au nom d’Avezou, l’autre au nom de Favot. Seul l’un des deux passera en demi-finale et avec la manière ! Léo Avezou truste la première place de son groupe, réalisant quasiment le circuit parfait: 4 blocs enchaînés en 5 essais. Il devance deux autres japonais, qui sortiront également les quatre blocs du circuit. Notons d’ailleurs que c’est un sans-faute pour le Japon: sur les quatre japonais engagés, tous passent en demi-finale.

Léo Favot prend la 35ème place de la compétition. Ce n’est pas vraiment une contre-performance pour lui, qui venait blessé à Moscou, n’ayant pas grimpé depuis quelques semaines.

Chez les femmes, un seul groupe de qualification pour séparer les 51 grimpeuses. Sur nos quatre tricolores, deux passent ce premier round particulièrement corsé. Les deux slovènes Mia Krampl et Vita Lukan, finalistes de la Coupe du Monde de Briançon, seront d’ailleurs les seuls à toper les quatre blocs.

En tête de l’équipe de France, on retrouve la marseillaise Charlotte André, qui prend la 7ème place du jour avec 2 blocs et 4 zones. Elle devance Clothilde Morin, 13ème avec une zone de moins que Charlotte.

Lucile Saurel termine la compétition 28ème, avec 1 bloc et 2 zones à son actif, devant Nolwenn Arc 42ème.

Le top 20:

Qualifications vitesse cadets et cadettes

Puis très vite, c’est le mur de vitesse qui a été pris d’assaut par les meilleurs cadets et cadettes du monde entier. Au total, sur les français qui étaient en lice, quatre passent en finales. Finales qui débutent d’ailleurs à 18h00, à suivre en live ci-dessous.

Vous pourrez donc encourager Capucine Viglione et Romane Fontelaye chez les femmes. Avec un run en 9″23, Capucine, 7ème, est la première à se classer derrière les russes et les polonaises qui trustent les premières places du classement. Avec trois dixièmes de plus, on retrouve Romane, en 11ème place.

Chez les hommes, c’est Ilian Cherif qui réalise la meilleure prestation française. Il prend la 9ème place avec un run en 7″36, devant Sam Avezou, qui prend la 16ème et dernière place qualificative pour les phases finales, avec un temps de 7″72.

La compétition s’arrête là pour Gaëtan Petri 19ème et Nathan Martin 39ème, l’un des quatre grimpeurs à participer aux trois disciplines.

Le top 16:

Les finales en live !

Suivez en direct les finales de vitesse cadets/cadettes en direct ce soir à partir de 18h00:

La suite du programme (heures françaises):

Vendredi 10 aout

7h00 : practice + qualifications vitesse minimes garçons
8h00 : qualifications bloc cadets
9h00 : practice + qualifications vitesse minimes filles
11h00 : qualifications bloc cadettes
14h30 : cérémonie d’ouverture
15h30 : finales vitesse minimes filles et garçons
17h45 : demi-finales bloc juniors filles et garçons

Samedi 11 aout

9h00 : demi-finales bloc cadettes et cadets
13h30 : finales bloc juniors filles et garçons

Dimanche 12 aout :

7h30 : qualifications bloc minimes garçons et filles
11h00 : practice + qualifications vitesse juniors garçons-
13h30 : practice + qualifications vitesse juniors filles
15h30 : finales bloc cadettes et cadets
18h00 : finales vitesse juniors

Lundi 13 aout :

8h30 : qualifications difficulté juniors filles et garçons et cadets
11h00 : demi-finales bloc minimes filles et garçons

Mardi 14 aout :

8h00 : qualifications de difficulté cadettes
11h00 : finales bloc minimes filles et garçons
14h00 : demi-finales difficulté juniors filles et garçons
17h00 : demi-finales difficulté cadettes et cadets

Mercredi 15 aout :

8h30 : qualifications difficulté minimes filles et garçons
16h00 : finales difficulté cadettes et cadets
17h00 : finales difficulté juniors filles et garçons

Jeudi 16 aout :

8h00 : demi-finales difficulté minimes filles et garçons
14h00 : finales difficulté minimes filles et garçons

La ville américaine de Salt Lake City accueillait pour la sixième année consécutive le Psicobloc Masters, la plus grosse compétition mondiale de deep-water. Une compétition en plein air, qui se déroule sur un mur artificiel de 17 mètres de haut, au-dessus d’une immense piscine de 5 mètres de profondeur, au parc olympique de l’Utah.

Les compétiteurs grimpent donc sans aucun système d’assurage, l’eau servant de crash pad géant en cas de chute. Comme dans la plupart des compétitions de deep-water, deux voies similaires étaient tracées sur le mur, afin que les grimpeurs évoluent en simultané. Le premier au sommet passait au tour suivant. Si aucun ne parvenait à atteindre le haut de la voie, alors c’est celui qui était monté le plus haut qui se qualifiait.

Et la partie la plus excitante pour les grimpeurs et le public est bien sûr la redescende: tout le monde sautait (ou tombait) dans l’eau, puisque c’était l’unique moyen de redescendre.

« Disons que sauter depuis le haut du mur ne fait pas peur, déclarait Jimmy Webb, un habitué de cette compétition. Ça fait juste mal ! »

La compétition était divisée en trois tours. Un premier round permettait à huit grimpeurs, quatre hommes et quatre femmes, de se qualifier pour rejoindre les grimpeurs invités à l’événement. Le lendemain, le deuxième tour a permis de classer les grimpeurs par paires, pour les finales en nocturne.

Alors que les grimpeurs invités dominent les finales masculines, ce sont deux femmes ayant participé à l’Open qui se hissent en finale.

Chez les hommes, le duel final opposait Jimmy Webb, vainqueur l’année dernière, à son ami Matty Hong. Les deux américains sont au coude-à-coude jusqu’au premier tiers de la voie, avant que Jimmy ne prenne les commandes du duel à partir du jeté. Voir les deux grimpeurs évoluer si vite dans ce 8a est assez impressionnant. On a l’impression qu’ils ont déjà grimpé la voie une centaine de fois tant les mouvements sont précis. Finalement, après un duel serré, Jimmy Webb se hisse au sommet du mur avant Matty Hong, remportant pour la cinquième fois cette compétition, et les 5000$ de prize money offert au vainqueur.

Chez les femmes, Hannah Tolson prend rapidement l’avantage sur Delaney Miller. Une avance qu’elle conservera jusqu’au sommet, semblant avoir plus d’énergie que sa rivale à ce stade de la compétition. Elle arrive au sommet la première et s’assoit face au public en attendant que Delaney la rejoigne en haut du mur.

Les résultats complets:

Pour revoir la compétition dans son intégralité, c’est ici:

• Accédez directement à la finale entre Hannah Tolson et Delaney Miller en cliquant ici (ne vous fiez pas aux noms des deux finalistes sur la vidéo qui sont faux)
• Et à la finale masculine entre Jimmy Webb et Matty Hong en cliquant ici

Le projet «Camp4» doit son nom au célèbre «Campground» organisé au début des années 40 dans le parc du Yosemite (USA), au pied du massif des Three Brothers. Marqué par un esprit de liberté, son ambiance a attiré des grimpeurs du monde entier.

Camp4 Vercors (après Camp4 Bleau) est un rassemblement autour de la pratique de l’escalade. Destiné à fédérer jeunes (et moins jeunes…) grimpeurs, dans un esprit d’échange, de partage et de convivialité, il permet de re(découvrir) ensemble des sites emblématiques de l’escalade sportive.

Lors de la dernière édition 2017, quelques 260 participants avaient répondu présents pour une véritable de fête de l’escalade.

Camp4 c’est quoi ?

L’ESCALADE SOUS TOUTES SES FORMES :
Falaise • Bloc • Grandes voies • Atelier escalade Trad • Atelier dry tooling • Animation Deep-water

MAIS AUSSI DE LA SLACKLINE COMME CHAQUE ANNÉE :
Highline • water line • long line

ET AUSSI :
des animations et challenges amicaux de Table Boulder et un Fabtor, le tout ponctué par des temps festifs, des projections et un concert rock.

• Tout le programme ici : https://camp4-vercors.jimdo.com/programme

Le Vercors !

La manifestation se tiendra sur l’un des plus grands sites d’escalade d’Europe.

Considéré tout d’abord comme « rocher d’entraînement » pour l’alpinisme, Presles a depuis longtemps acquis ses lettres de noblesse. Plusieurs kilomètres de calcaire exceptionnel, offrant une grande diversité de styles d’escalade pour tous les niveaux.

Ces dernières années, le Royans qui jouxte les rochers de Presles s’est vu pris d’assaut par une jeune génération de grimpeurs qui ont développé et équipé une trentaine d’écoles d’escalade, faisant du Vercors Nord-Ouest un lieu incontournable pour l’escalade sportive.

Des festivités sportives, musicales et conviviales

Tous les jours et pour tous, de l’escalade sur environ 200 voies d’escalades ouvertes spécialement pour l’évènement, du bloc, du deep water soloing, du dry tooling, de l’escalade trad. Sans oublier la slackline, la waterline en initiation pour tous et de la highline pour ceux qui réussissent les départs assis et savent marcher 20m au sol.

Il y aura aussi des soirées animées avec projections de films d’aventure avec une sélection de meilleures nouveautés sur le thème de la montagne, des dîners autour des spécialités locales et un concert avec le Big Ukulele Syndicate !

Le camp de base se situe au camping municipal à l’entrée du Village de Pont en Royans.

Camp4 et Petzl, déjà une longue histoire…

Camp4 bleau, lancé en 2012 à Fontainebleau autour des blocs mythiques de la désormais célèbre forêt, fut au niveau national le commencement de Camp4 en France, avec Petzl comme partenaire pionnier ! Depuis, ce format s’est développé, avec toujours le même esprit, et rappelant sans cesse l’ambiance des années 40 au Yosemite National Park, et naissance du campement appelé Camp4.

Le ton était donné, Camp4 s’inscrivait dores et déjà comme un haut lieu effervescent, rempli de liberté, dont l’ambiance et le passage des plus grands grimpeurs allaient marquer l’histoire de l’escalade. Camp4 est dans tous les esprits un lieu de ras- semblement, de pratiques, de discussions, de rencontres et de fêtes, devenu le symbole de la dynamique escalade. C’est le même esprit que les rassemblements « Camp4 » souhaite véhiculer.

Un esprit que Petzl partage !

Cette année encore, l’équipe Petzl sera présente avec les grimpeurs du team. Benjamin Bouissou sur l’escalade Trad dont il a fait sa spécialité, Sébastien Ratel, local de l’étape et membre du Groupe Militaire de Haute Montagne, ou encore Lise Billon, fraichement revenue d’une belle expédition au Nepal. L’occasion pour tous les participants de grimper avec eux, et de partager les expériences de grimpe, à tout âge, à tout niveau.

Programme:

JEUDI 23 AOÛT

à partir de 17h

Accueil des participants au camp de base.

VENDREDI 24 AOÛT : DÉCOUVERTE

9h

Présentation des massifs alentour en fonction des attentes.
Rappel des pré-requis de la pratique de l’escalade en sécurité.

10h
Pratique libre de l’escalade sportive, de grandes voies et initiation au dry tooling sur les massifs choisis.
Initiation à la highline et waterline à Pont-en-Royans.

19h

• Apéro DJ. Table boulder, bloc.

21h30
Projections de films sur les bords de Bourne.

SAMEDI 25 AOÛT :
CONTESTS EN BORD DE BOURNE

de 10h à 18h Contest Amical :
« Fabtor » : concours de jump sur un pan.
« Deep water soloing » :concours de grimpe au-dessus de l’eau.
Highline de 18 à 200m.

20h :
Repas festif le soir.

21h30 :
Concert en bord de Bourne

Cette année nous accueillons Big Ukulélé Syndicate pour une belle et grande fête !

DIMANCHE 26 AOÛT : ESCALADE ET HIGHLINE

de 9h à 13h :

Escalade en falaise
Highline de 18 à 200m
Démonstration de grimpeurs de pointe et highlineurs.

19h :
• Clôture de la rencontre.

699 jeunes athlètes venant de cinq continents et de 43 pays différents participeront à la compétition la plus prestigieuse dans le monde de l’escalade: les Championnats du Monde, qui se tiendront à Moscou, en Russie pour les jeunes. Durant plus d’une semaine, du jeudi 09 août au jeudi 16 août, les meilleurs espoirs mondiaux tenteront de remporter le titre suprême en bloc, difficulté et vitesse.

Séparés par âge en trois catégories, les Championnats du Monde jeunes rassemblent chaque année les minimes (de 14 à 15 ans), les cadets (de 16 à 17 ans) et les juniors (de 18 à 19 ans) du monde entier, pour une compétition au programme chargé dans les trois disciplines.

Cette année, de nombreux athlètes qualifiés pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires en 2018 testeront leur préparation tout en visant les titres mondiaux. Cliquez ici pour voir le listing prévisionnel des jeunes qualifiés pour les JOJ.

L’américaine Ashima Shiraishi a l’habitude de tout rafler sur les Championnats du Monde jeunes, ayant remporté le titre en bloc et en difficulté les trois dernières années consécutives. Maintenant cadette, elle devra faire face au nouveau prodige japonais, la fameuse Futabo Ito. Chez les juniors hommes, la course à la médaille s’annonce terrible entre les japonais Yoshiyuki Ogata et Meichi Narasaki, habitués à participer aux Coupes du Monde de bloc chez les seniors. Le champion du monde en titre, l’italien Filip Schenk, tentera de s’interposer entre ces japonais, pour peut-être décrocher une nouvelle médaille d’or.

L’année dernière lors des Championnats du Monde à Innsbruck, le Japon avait également réalisé de belles performances en difficulté, pour cumuler plus de médailles que n’importe quelle autre nation: 24 au total. Les États-Unis s’étaient classés 2ème au nombre de médailles d’or, comptant 5 titres au total en bloc et en difficulté.

La Russie avait remporté le plus de médailles dans une seule discipline l’an dernier, avec 11 podiums en vitesse. La capitale mondiale de l’escalade de vitesse, et hôte des Championnats du Monde jeunes 2018 est prête à impressionner encore cette année.

Du côté français, 35 jeunes ont été sélectionnés pour participer à cette compétition. Quatre grimpeurs participeront aux trois disciplines : Naïlé Meignan chez les minimes filles, Sam Avezou et Nathan Martin en cadets et Léo Avezou chez les juniors hommes.

L’équipe de France de bloc:

L’équipe de France de difficulté:

L’équipe de France de vitesse:

Live

La bonne nouvelle de ces Championnats du Monde jeunes, c’est que toutes les demi-finales et finales de chaque discipline seront à suivre en direct depuis PG ! Alors rendez-vous sur Planetgrimpe en temps voulu pour suivre la compétition depuis chez vous. Et pour vous aider, voici le programme.

Le programme (heures françaises):

Jeudi 9 aout :

8h00 : qualifications bloc juniors garçons
8h00 : practice + qualifications vitesse cadettes
10h00 : practice + qualifications vitesse cadets
13h00 : qualifications bloc juniors filles
18h00 : finales vitesse cadettes/cadets

Vendredi 10 aout

7h00 : practice + qualifications vitesse minimes garçons
8h00 : qualifications bloc cadets
9h00 : practice + qualifications vitesse minimes filles
11h00 : qualifications bloc cadettes
14h30 : cérémonie d’ouverture
15h30 : finales vitesse minimes filles et garçons
17h45 : demi-finales bloc juniors filles et garçons

Samedi 11 aout

9h00 : demi-finales bloc cadettes et cadets
13h30 : finales bloc juniors filles et garçons

Dimanche 12 aout :

7h30 : qualifications bloc minimes garçons et filles
11h00 : practice + qualifications vitesse juniors garçons-
13h30 : practice + qualifications vitesse juniors filles
15h30 : finales bloc cadettes et cadets
18h00 : finales vitesse juniors

Lundi 13 aout :

8h30 : qualifications difficulté juniors filles et garçons et cadets
11h00 : demi-finales bloc minimes filles et garçons

Mardi 14 aout :

8h00 : qualifications de difficulté cadettes
11h00 : finales bloc minimes filles et garçons
14h00 : demi-finales difficulté juniors filles et garçons
17h00 : demi-finales difficulté cadettes et cadets

Mercredi 15 aout :

8h30 : qualifications difficulté minimes filles et garçons
16h00 : finales difficulté cadettes et cadets
17h00 : finales difficulté juniors filles et garçons

Jeudi 16 aout :

8h00 : demi-finales difficulté minimes filles et garçons
14h00 : finales difficulté minimes filles et garçons

Le teaser de l’événement:

Si vous vous demandez où sont les bloqueurs et les bloqueuses cet été, la destination phare pour le bloc estival reste encore et toujours Rockland en Afrique du sud.

On y retrouve entre autre la française Alizée Dufraisse et l’Allemande Juliane Wurm.

Alizée Dufraisse réalise hier son premier 8B bloc avec « The Arch ». Il lui aura fallu pas moins de 8 séances pour en venir à bout, avec à chaque fois des essais très proches du but, ce qui n’a pas aidé mentalement. Mais ça y est, c’est fait, Alizée va pouvoir se consacrer à de nouveaux projets, on vous tient au courant!

Juliane Wurm coche quant à elle un 8B également avec « Fragile Steps ». Une très belle performance après sa grosse blessure en novembre dernier où elle terminait à l’hôpital avec une fracture ouverte du bras suite à une mauvaise chute en salle! Revenir à un tel niveau quelques mois après n’était pas gagné, mais c’était sans compter sur sa détermination, et un entraînement à la hauteur de la personne…

L’américain Daniel Woods vient de réaliser deux grosses croix en Afrique du Sud, en flashant d’abord « Eskimo Bros » 8B, avant de signer la deuxième ascension de « The Pirate’s Code » 8C.

« Le soleil frappe tellement la journée, qu’il faut attendre la nuit pour grimper » déclare Daniel Woods. Comme bon nombre de grimpeurs, l’américain a fui l’été européen pour se rendre en Afrique du Sud, où les températures sont tout de même plus fraîches à cette période de l’année.

Souffrant de la grippe, Daniel est tout de même parvenu à flasher « Eskimo Bros » un 8B ouvert par Paul Robinson.

« J’ai attrapé la grippe il y a quelques jours, je vomissais toutes les nuits. Après un jour de repos, je me suis dit qu’il fallait que je sorte de mon lit. Après une longue marche pour me dégourdir les jambes, j’ai essayé quelques blocs faciles, mais j’étais extrêmement faible. J’ai donc préféré aller essayer quelque chose de plus dur, et c’est comme ça que je me suis retrouvé au pied de « Eskimo Bros » 8B. Les condis étaient parfaites, j’ai donc décidé de mettre un essai… et ça a fait du premier coup !

J’étais d’ailleurs probablement plus à vue que flash, car je n’ai reçu aucune information sur les méthodes, mais comme ce bloc est très bas et que l’on peut saisir toutes les prises depuis le sol, ça enlève cette notion de véritable à vue. Honnêtement, il est très dur de flasher des blocs bas comme celui-ci. Étant plutôt un grimpeur qui travaille les blocs, je suis plutôt content d’avoir réussi à flasher ce 8B. »

Au fil des jours, la forme revient pour Daniel Woods. Si bien qu’après sa troisième nuit de travail dans « The Pirate’s Code », le 8C ayant demandé 4 ans à Paul Robinson avant d’en réaliser la première ascension, Daniel réussira à en venir à bout, signant la première répétition de cette belle ligne sud-africaine.

• La vidéo de Daniel Woods dans le flash de  « Eskimo Bros » 8B:

Une publication partagée par Daniel Woods (@dawoods89) le 1 Août 2018 à 10 :12 PDT

Selon nos confrères du Dauphiné, Olivier Bonnet (patron de l’entreprise Simond) s’est tué en montagne ce vendredi durant une sortie en montagne dans le massif du Mont Blanc, plus précisément à la dent du Géant.

Olivier Bonnet aurait été victime de la chute d’un rocher. Toute l’équipe de PG adresse une grosse pensée à tous les employés de l’entreprise Simond, à la famille et aux proches d’Olivier Bonnet.

Souriant et porteur de belles valeurs de partage, nouvelle difficile à croire…injuste.
Une grosse pensée à toute la belle équipe Simond Chamonix – Marion Thomas –

• Plus d’infos chez nos confrères du Dauphiné

Grande Voix, le support d’information long format de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade, s’est intéressé aux ouvreurEs. Ces femmes qui dessinent l’escalade avec une touche de féminité.

L’ouverture serait-elle une histoire d’hommes ? Si on ne s’en tient qu’aux statistiques, on pourrait presque s’y méprendre. En France, elles ne sont que trois femmes à ouvrir sur les compétitions de niveau national sur 38 ouvreurs. Une présence quasi anecdotique là où une forme de parité soutiendrait considérablement l’évolution de l’escalade. Explications et rencontres avec ces femmes qui dessinent l’escalade de compétition.

C’est un fait, les femmes qui ouvrent en France au niveau national se comptent aujourd’hui sur les doigts d’une main. Un phénomène difficilement compréhensible pour Jacky Godoffe : « Les femmes et l’ouverture, c’est une histoire qui, malheureusement pour l’escalade, a beaucoup de mal à prendre, s’attriste le CTN et ouvreur international. Il faut avouer qu’historiquement, l’escalade de compétition était plutôt une affaire d’hommes. Les voies masculines étaient les plus difficiles sur les compétitions et aucune fille ne se sentait capable d’y grimper, encore moins de les ouvrir. Aussi, naturellement, on pensait que l’ouverture était un domaine plutôt réservé aux hommes. Mais ce qui est étonnant aujourd’hui, c’est qu’en dépit de l’évolution du genre en escalade, qui penche vers une parité parfaite de pratiquants, l’ouverture au féminin reste marginale. »

• La suite à lire ici

On vous en avait parlé, maintenant c’est officiel : la dernière-née du groupe Vertical’Art ouvre ses portes à Lyon ! Ce qui vous attend ? Une salle de 2000 m2 dédiée au bloc sous toutes ses coutures.
Ce qui est sympa ici, c’est que vous pouvez y venir seul, en couple, entre amis, famille ou collègues… Il y en a pour tous les goûts ; novices, passionnés, amateurs de sensations fortes ou juste de bonnes bières (liste non-exhaustive bien évidemment !).

Et si votre âme de sportif né ne s’éveille pas au contact des murs, de la salle de cardio-musculation dernier cri, des cours de yoga-pilate, ni même du sauna XXL… il y aura toujours le bar comme fidèle allié !

Vertical’art Lyon c’est:

• Un espace de 2000m2 et 1000m2 de surface grimpable
• De l’espace, des profils graphiques sortis tout droit de notre imagination avec des grimpeurs pro. Plus de 350 blocs vissés par mois qui seront créés avec prises et volumes innovants provenant des 4 coins du monde!
• L’espace Body Weight
• 90m2 libre avec une partie dédiée totalement à l’entrainement et au perfectionnement. Vous travaillerez conti, force et expansivité dans cet espace de travail poids de corps novateur aux possibilités infinies
• Espace Cardio / musculation / Fitness
• Bien évidemment un espace de 100m2 de cardio-musculation high-tech viendra compléter vos séances ainsi qu’un immense sauna pour la récupération (aussi bon que le houblon paraît-il) !

Le restaurant et l’espace chill seront tout à vous pour poser, échanger et déguster des plats entièrement faits maison des produits locaux ! En bref…Vertical’art c’est fin septembre et attendez-vous à quelque chose d’extraordinaire accompagné de nombreuses surprises !

Stay Calm And Go Climb.

Infos pratiques:

• 50 rue Jean Zay Multiparc 69800 Saint Priest
• 11:00 – 23:00
• Ouverture fin septembre!

Découvrez la liste des 35 jeunes français qui ont été sélectionnés en équipe de France pour participer au Championnat du Monde de bloc, difficulté et vitesse à Moscou.

Notons que quatre grimpeurs prendront le départ des trois disciplines : Naïlé Meignan chez les minimes filles, Sam Avezou et Nathan Martin en cadets et Léo Avezou chez les juniors hommes.

La compétition approche à grandq pas : elle débutera jeudi prochain et durera une semaine, avec à la clé, le titre le plus prestigieux : celui de Champion du Monde.

Bloc:

Difficulté:

Vitesse:

36 ans et 37 9a à son actif ! Ramon Julian, l’un des meilleurs grimpeurs de tous les temps, a ajouté une nouvelle ligne sur son carnet de croix déjà bien rempli. Le double champion du monde vient d’enchaîner son 37^ème 9a sur la falaise de Collsuspina en Espagne.

Il réalise la première ascension de « Esclafit », un vieux projet de plusieurs années, essayé par de nombreux locaux, mais qui n’avaient encore jamais été réalisé. Il s’agit donc de la première voie dans le neuvième degré de spot de Collsuspina, une falaise qui ressemble fortement au Frankejura d’après les dires de Ramon.

Avec près de 150 départs en Coupe du Monde et 20 victoires internationales à son actif, il est considéré comme l’un des meilleurs grimpeurs des années 2000. Aujourd’hui, à 36 ans, il est le plus expérimenté du circuit, ayant manqué de peu la finale de la Coupe du Monde à Briançon.

Compétiteur de haut-niveau, il n’a jamais laissé de côté la falaise. Pour preuve, il compte une cinquantaine de voies entre le 9a et le 9a+, et a pour habitude de libérer des voies extrêmes en très peu de temps, comme il l’avait particulièrement fait en 2015: en trois jours, il venait à bout de deux 9a et deux 9a+.
Derrière Adam Ondra et Alex Megos, il est le troisième grimpeur du monde à compter le plus de voies dans le neuvième degré.

Profitant de sa venue à Arco pour participer à la Coupe du Monde de difficulté et aux Rock Master Duels, La Sportiva s’est entretenue avec son athlète, pour en savoir un peu plus sur la façon dont Adam Ondra appréhende ses entraînements :

« Quoi qu’il en soit, le plus important est de prendre du plaisir et de s’amuser.

J’ai toujours considéré mon entraînement comme très important et j’ai toujours mis l’accent sur de petits détails pour progresser encore plus. Mais ce qu’il est nécessaire d’avoir, c’est la passion. Le principal but de l’entraînement n’est pas de devenir meilleur et plus fort. L’objectif devrait être l’entraînement en lui-même. Qu’il soit toujours fun et plaisant.

Commençons d’ailleurs par le mot « entraînement ». Pour la plupart des gens, c’est quelque chose de dur et de contraignant. Quelque chose de douloureux et pour lequel vous sacrifiez beaucoup de temps. En bref, une chose qui n’est pas particulièrement amusante, mais qui, en travaillant dur, permet de progresser. Pourtant la plupart des gens qui grimpe aiment vraiment l’escalade, non ? Parce que s’ils n’aimeraient pas, pourquoi grimperaient-ils ?

Comme l’entraînement en escalade devrait la plupart du temps consister à grimper, vous devriez aimer vous entraîner aussi. Depuis mon plus jeune âge, au lieu de dire « je vais m’entraîner », je dis toujours « je vais grimper ». Ce qui signifie que je pars pour m’amuser. Cette « fun attitude » ne signifie pas que vous ne vous entraînez pas dur. Au contraire, vous vous entraînez peut-être même encore plus. Mais ça aide à prendre du plaisir et plus important encore, vous serez plus à même d’apprendre de nouvelles choses. Et c’est cela qui fait de vous un meilleur grimpeur, et non pas juste un plus fort grimpeur.

Je m’entraîne toujours avec Patxi Usobiaga, ça me prend entre 4 à 5 heures par jour, 6 jours par semaine. Environ 70% de mon entraînement consiste à grimper, le reste étant des exercices spécifiques et du renforcement musculaire. Les étirements ne sont pas inclus dans ce temps-là, mais c’est quelque chose de très important.

Habituellement, le matin je fais une séance de poutre ou de pan Güllich, puis du bloc et de la rési (dans des voies ou des boucles dans le pan) l’après-midi. Toutes les séances sont très importantes et aucune n’est toujours la même. Je trouve un équilibre entre suivre un programme d’entraînement et improviser et laisser une place de liberté dans mes entraînements.

Mes séances de blocs sont les plus libres, car le but est d’apprendre de nouveaux gestes, d’essayer des mouvements improbables, parfois avec un autre partenaire d’entraînement. En rési, j’ai un certain nombre de voies et de minutes de repos, mais je choisis tout de même mes voies et mes circuits. Pour garder cet aspect amusant.

Mais pour être honnête, je dois admettre que même avec cette « fun attitude », je ne suis pas toujours 100% motivé à chaque séance, parfois je me sens fatigué. Mais il s’agit de défier mon mental, essayer de le convaincre que même en dépit de la fatigue, dès que je vais commencer à grimper, ça sera plaisant et je vais m’amuser.

Tout n’est qu’une question de transformer la douleur en joie. Et c’est ce que tous les bons grimpeurs devraient être habitués à faire. Cela demande beaucoup de puissance mentale, mais c’est possible. Souffrir au long des séances, tout le monde en est capable, mais oublier la douleur et grimper avec toute la passion que vous avez, c’est ce qu’il faut vraiment pour être un champion. »

C’est l’épreuve phare du RockMaster Festival d’Arco. Il y a 31 ans, c’est ici même que se « créaient » les duels d’escalade en face-à-face. En 1987, l’américaine Lynn Hill et l’allemand Stefan Glowacz en étaient les premiers vainqueurs.

Depuis, si les grimpeurs ne sont plus les mêmes, le concept est lui, toujours identique : sur le mur de difficulté, deux voies identiques sont tracées en parallèle. Cette année, les 25 mètres étaient estimés à 8a. Le but ? Enchaîner la voie en tête le plus vite possible pour être le premier à sauter sur le buzzer et ainsi passer au tour suivant.

Il n’y a qu’à voir la liste des participants : cette année encore, les meilleurs grimpeurs mondiaux ont été conviés à participer aux Duels 2018.

• Adam Ondra (CZE)
• Stefano Ghisolfi (ITA)
• Marcello Bombardi (ITA)
• Jan Hojer (GER)
• Jakob Schubert (AUT)
• Max Rudigier (AUT)
• Sean Mccoll (CAN)
• Thomas Joannes (FRA)
• Alex Megos (GER)
• Domen Skofic (SLO)

• Janja Garnbret (SLO)
• Mina Markovic (SLO)
• Laura Rogora (ITA)
• Julia Chanourdie (FRA)
• Sophie Koller (SUI)
• Anak Verhoeven (BEL)
• Jessica Pilz (AUT)
• Ashima Shiraishi (USA)
• Molly Thompson Smith (UK)

Après les qualifications, ils étaient quatre hommes et quatre femmes à jouer une médaille.

La première demi-finale a opposé le tenant du titre Adam Ondra, au local de l’étape Stefano Ghisolfi. L’italien tente de suivre la cadence du tchèque, qui, habitué à grimper vite, avale les mouvements à une allure folle. Mais ça ne suffira pas. Adam Ondra arrive au sommet de la voie en 1’10’’22, soit 5’’ avant Stefano.

L’autre demi-finale opposait deux grimpeurs très puissants : l’autrichien Jakob Schubert et le canadien Sean McColl. Finalement, le canadien enchaînera la voie 4’’ avant l’autrichien, rejoignant Adam Ondra dans la course à la médaille d’or.

Et quelle course ! En 31 ans, il s’agit incontestablement du duel le plus palpitant de l’Histoire des Rock Masters. Le bip de départ retenti et les deux finalistes se lancent dans une course spectaculaire. Adam prend de l’avance dans la première partie de la voie, mais Sean McColl est impressionnant dans le dévers, passant la plupart des passages en no-foot. En fin de voie, les deux grimpeurs sont côte à côte et jettent en même temps sur le buzzer.

Impossible à l’œil nu de savoir qui a gagné. Pour cause, seulement 3,7 centièmes de seconde séparent les deux prétendants au titre.

Le chrono d’Adam Ondra affiche 1’03’’185. Celui de sean McColl 1’03’’222. C’était chaud, mais finalement, Adam Ondra a conservé son titre pour la cinquième année consécutive ! Un record en 31 ans de Festival.

Dans la course à la médaille de bronze, Stefano Ghisolfi et Jakob Schubert sont au coude à coude jusqu’au toit, mais l’autrichien accélère et saute sur le buzzer en 1’06’’25, soit 2’’ avant l’italien, qui termine au pied du podium.

1. ADAM ONDRA
2. SEAN MCCOLL
3. JAKOB SCHUBERT
4. STEFANO GHISOLFI

Chez les femmes, la première demi-finale confrontaient Janja Garnbret, vainqueur en 2016, à Julia Chanourdie, tenante du titre. Au terme d’une course verticale très serrée, c’est la slovène qui décrochait son billet pour les finales, avalant les 25 mètres en 1’23’’26.

En petite finale, notre française Julia Chanourdie était opposée à la belge Anak Verhoeven. Si le début de voie est à l’avantage de Julia, elle se fait rattraper par Anak, qui accélère en fin de tracé pour finalement atteindre le buzzer 0.4’’ seulement avant la vainqueur de l’an dernier.

En finale, Janja Garnbret faisait donc face à sa rivale du moment sur le circuit international : Jessica Pilz, qui battait Anak Verhoeven en demi-finale. Mais la slovène sera impériale en finale ! Dès le début de la voie, elle prend la tête du duel, grimpant à une allure folle. Pour cause, elle réalise presque le même chrono que les hommes, arrivant au sommet de la voie en seulement 1’11’’252.

Déjà victorieuse en 2016, la slovène récupère donc son titre qui lui avait échappé en finale l’an dernier. Pour la petite anecdote, le podium féminin sera pour la troisième fois consécutive le même : Janja Garnbret sur la plus haute marche, devant Jessica Pilz et Anak Verhoeven… La même image que sur la Coupe du Monde de Briançon et d’Arco.

1. JANJA GARNBRET
2. JESSICA PILZ
3. ANAK VERHOEVEN
4. JULIA CHANOURDIE

L’historique des Duels :

Victoire française lors du Rock Master Festival d’Arco ! Hier, Fanny Gibert s’est imposée sur le KO Boulder, une compétition internationale de bloc au format unique, aux côtés du russe Alexey Rubstov.

Si une Coupe du Monde de difficulté et de vitesse avait lieu à Arco ce week-end, une compétition de bloc se tenait également dans la petite ville italienne.

Sept grimpeurs et sept grimpeuses qui figurent parmi les meilleurs mondiaux ont été invités à participer au KO Boulder. Une compétition unique en son genre, made in Arco.

Le principe est simple : samedi, les grimpeurs avaient quelques heures pour travailler les quatre blocs tracés pour l’occasion. Hier, chaque grimpeur disposait de trois essais pour monter le plus haut possible dans le bloc et tenter de l’enchaîner. A l’issue de chaque bloc, le grimpeur ayant réalisé la bonne performance était éliminé, pour qu’il ne reste plus que trois grimpeurs à jouer la gagne dans le quatrième et ultime bloc de la compétition.

Fanny Gibert décroche l’or !

Les sept athlètes invitées cette année faisaient partie des meilleures mondiales : la slovène Katja Kadic, la japonaise Aya Onoe, la serbe Stasa Gejo, la russe Katia Kipriinova, l’autrichienne Kathy Saurwein, l’italienne Giorgia Tesio et la française Fanny Gibert, évoluent toutes sur le circuit mondial.

Et le premier bloc plongeait tout de suite les grimpeuses dans l’ambiance : Katja Kadic et Kathy Saurwein ne parviendront même pas à réaliser le premier mouvement, tandis que la championne d’Europe en titre, Stasa Gejo, enchaînera le bloc à son premier essai.

Le second bloc ne posera pas de problème à notre française Fanny Gibert, qui appréhende parfaitement la fissure au milieu du tracé. Ça sort pour Fanny, alors que la japonaise Aya Onoe est éliminée.

Puis à l’issue de la dalle du bloc 3, où équilibre et précision se devaient d’être au rendez-vous, c’est l’italienne Giorgia Tesio qui est éliminée, départagée avec la russe Katia Kipriinova, ayant réalisé une meilleure performance dans les deux premiers blocs.

Il était donc temps d’en découdre dans le quatrième et dernier bloc de la compétition. Quelle grimpeuse aurait quelle couleur de médaille ? Concentrée, Fanny Gibert enchaîne ce bloc très physique à son tout premier essai, tout comme la russe Katia Kipriinova. Stasa Gejo occupera la troisième marche du podium, tandis que c’est bien Fanny Gibert qui décroche l’or, après avoir mieux grimpé que la russe dans le début de la compétition.

1. FANNY GIBERT
2. KATIA KIPRIINOVA
3. STASA GEJO
4. GIORGIA TESIO
5. AYA ONOE
6. KATJA KADIC
7. KATHY SAURWEIN

Neuf ans plus tard, Alexey Rubstov répond toujours présent !

« En 2009, j’étais invité pour la toute première fois au Rock Master d’Arco. Parmi les grimpeurs, il y avait des légendes comme Kilian Fischhuber, ou encore Jérôme Meyer. Neuf ans plus tard, la liste des participants a complètement changé… mais je suis toujours là et encore capable de gagner » déclarait Alexey Rubstov, après être monté sur la première marche du podium.

Car hier, le russe a été le plus fort. Sur la liste de départ, il figurait aux côtés de l’allemand Jan Hojer, des slovènes Jernej Kruder et Gregor Vezonik, des italiens Michael Piccolruaz et Riccardo Piazza et de notre français Micka Mawem.

D’entrée de jeu, Alexey met tout le monde d’accord. Il est le seul des sept compétiteurs à tenir les plats du premier bloc, et sera l’unique grimpeur à aller chercher la prise finale.

Jan Hojer réussira le départ très physique du deuxième bloc et parviendra à l’enchaîner. Mais l’allemand sera éliminé à l’issue du troisième bloc, passant ses trois essais à tenter de décoller dans une dalle précaire, qui restera vierge d’ascension.

La victoire finale allait donc se jouer entre Alexey Rbstov et les slovènes Jernej Kruder et Gregor Vezonik. Un bloc au style de mouvements américains, qui ne causera aucune difficulté ni à Alexey, ni à Gregor, qui l’enchaînent au premier essai. La médaille d’or revient finalement au russe, grâce à sa meilleure performance dans les trois blocs précédents.

1. ALEXEY RUBSTOV
2. GREGOR VEZONIK
3. JERNEJ KRUDER
4. JAN HOJER
5. MICKAEL MAWEN
6. MICHAEL PICCOLRUAZ
7. RICCARDO PIAZZA

Fanny Gibert et Alexey Rubstov succèdent donc à Alex Puccio et Jongwon Chon, vainqueurs en 2017.

Même si le format était différent de celui rencontré en Coupe du Monde, le KO Boulder n’en reste pas moins un bon entraînement avant la prochaine compétition internationale, qui n’est autre que la Coupe du Monde de Munich, qui marquera la dernière étape mondiale de la saison, avant le Championnat du Monde à Innsbruck en septembre.

Si vous voyez un R après une cotation, arrêter immédiatement de rigoler. Peu courant, le R derrière une cotation signifie que l’escalade s’annonce particulièrement engagée, et que les chutes peuvent être particulièrement violentes. L’engagement mental dans ce type de voie doit donc être total.

Barbara Zangerl et Jacopo Larcher viennent de nous prouver qu’ils avaient un mental d’acier, en enchaînant « The Path », 8b+ R en trad au Canada.

Initialement, cette voie avait été équipée dans les années 90, sans que personne n’en atteigne jamais le sommet. Il y a 11 ans, Sonnie Trotter décidait de supprimer les points, et l’enchaînera trois ans plus tard en trad, plaçant lui-même ses propres protections.

Durant son trip au Canada en 2016, après avoir réalisé toutes les voies dures du secteur dont « Fight Club » 9b, l’allemand s’était mis au trad et avait réussi à réaliser la première ascension flash de « The Path ».

La première ascension féminine restait toujours à prendre. Et finalement, c’est l’autrichienne Barbara Zangerl qui s’en emparera, quelques jours après que Jacopo Larcher ait répété la voie.

Après quelques runs de travail en moulinette, son premier essai en tête sera le bon. Il faut dire que les 10 mètres séparant les protections précaires placées à même la roche découragent à tomber.

Une belle double croix pour ce couple de grimpeurs décidément bien en forme.

Tous les regards étaient rivés sur le haut mur d’Arco hier soir. Les finales de la quatrième Coupe du Monde de difficulté de l’année furent plutôt intenses pour les grimpeurs. Pas de top, même si Janja Garnbret et Jessica Pilz s’en approcheront fortement, tandis que chez les hommes, une traversée fera tomber un à un tous les grimpeurs.

Retour sur les finales de la Coupe du Monde d’Arco et le sacre de Jakob Schubert et Janja Ganrbret, qui n’avait encore jamais remporté cette étape.

Un podium féminin aux airs de déjà vu

Prenez une centaine de grimpeuses de haut-niveau. Faites les participer à une Coupe du Monde à Briançon. Puis, reprenez ces mêmes grimpeuses une semaine plus tard et faites les concourir à Arco. Le podium sera le même.

C’est ce qui s’est passé hier soir. Si les voies ont changé, si le style était différent, si la météo n’était pas la même, le podium, lui, est resté le même.

Au sommet, Janja Garnbret, indétrônable. Sur les quatre manches mondiales de cette saison 2018, c’est la troisième Coupe du Monde de la saison qu’elle remportait hier. Après Villars et Briançon, la slovène s’est de nouveau imposée à Arco.

Une première pour elle, qui n’avait encore jamais réussi à s’imposer en Italie. C’est d’ailleurs la seule étape du circuit mondiale que Janja n’avait encore pas remportée, terminant 3ème ces deux dernières années. Voilà que la slovène a réussi à chasser ses vieux démons hier soir.

Pourtant, ce n’était pas gagné d’avance. Juste avant elle, Jessica Pilz fixait la verticale limite très haut dans la voie. Après un début plutôt calme dans la voie, l’autrichienne se livrait à une bataille acharnée contre la gravité à la fin du tracé. Elle chutait à seulement trois mouvements du top, prenant la première place du classement provisoire.

Janja Garnbret ne parviendra finalement pas à toper la voie. Elle chute à bout de forces une prise plus loin que Jessica.

« J’étais un peu hésitante dans la première partie de voie, c’était très dur de savoir quelle méthode adopter. Puis, il fallait vraiment s’engager totalement dans le jeté, avant de s’attaquer à une section sur de petites arquées.

D’une manière générale, j’étais moins à l’aise que d’habitude, car la voie avait été très dure à comprendre durant la lecture, du coup je la découvrais un peu au fil des mouvements. Heureusement, toutes les décisions que j’ai prises se sont avérées bonnes. Je me suis vraiment engagée à 100% dans chaque mouvement pour produire ma plus belle escalade.

Puis j’ai accéléré en fin de voie pour ne pas me faire arrêter à cause du temps. La fatigue commençait à me rattraper et à la fin, la seule chose que j’ai pu faire, c’est ramener ma main gauche sur la prise que je tenais main droite, avant de tomber. Mais j’étais super contente de ma performance. »

Prochaine étape pour Janja: la Coupe du Monde de bloc de Munich, en août. La slovène a avoué que les compétitions de bloc lui manquaient. Puis un mois plus tard, elle défendra son titre de Championne du Monde à Innsbruck.

Jessica Pilz décroche donc sa troisième médaille d’argent de la saison, devant la belge Anak Verhoeven, qui prendra la troisième place de la compétition.

Hélène Janicot et Manon Hily à quelques mouvements d’une médaille

Première finaliste à s’élancer, Hélène Janicot restera un long moment en tête du classement provisoire. Renouant avec les finales après deux ans d’abstinence, la française rentre bien dans sa voie de finale. Mais son pied zippe au beau milieu du tracé et tandis qu’Hélène essaye de tenir comme elle peut, la gravité prendra le dessus.

Il faudra alors attendre le passage d’Anak Verhoeven pour qu’Hélène quitte la chaise du leader, terminant 5ème de cette Coupe du Monde. Sans s’être spécialement entraînée pour cette saison internationale, elle est ravie de cette performance.

Manon Hily prendra la 6ème place de sa deuxième finale en Coupe du Monde. Elle chute trois prises sous Hélène, ne sachant trop comment se placer.

Notons que cette voie de finale féminine était très intéressante en terme de diversité. Il fallait être une grimpeuse complète et être à l’aise dans tous les styles pour atteindre le sommet de la voie. Un début sur de grosses demi-sphères, suivi d’un jeté très engagé, puis d’une partie sur arquées, avant une fin beaucoup plus physique.

La traversée la plus dure du monde ?

La voie de finale masculine mettra un à un tous les grimpeurs au tapis. Aucun finaliste n’aura la chance ni l’énergie nécessaire pour atteindre le toit, et s’essayer au spectaculaire jeté qu’avaient prévu les ouvreurs.

Non, la victoire s’est jouée bien plus bas, à une vingtaine de mouvements du top de la voie. Quasiment tous les grimpeurs atteindront la moitié du tracé, se lançant alors dans une traversée qui s’avérera fatale pour tous.

Le local de l’étape Stefano Ghisolfi sera l’un des premiers à en faire les frais. Un volume noir peu accueillant le renverra au sol. Mais, détail important, l’italien réussissait à valoriser la prise. Un petit plus qui fait la différence et qui lui permet de monter sur le podium. Certes, ce n’est pas la couleur de médaille que Stefano espérait le plus, mais il monte tout de même sur la deuxième marche de la boîte.

Domen Skofic et Adam Ondra chuteront au même endroit, mais ne valoriseront pas la prise comme Stefano. Ils seront alors départagés suite aux résultats des demi-finales. C’est ainsi que Domen Skofic décrochera sa deuxième médaille de bronze consécutive, après celle gagnée à Briançon le week-end dernier.

Adam Ondra restera au pied du podium, terminant 4ème. Son moins bon résultat en deux ans. Mais le tchèque nous a prouvé ce week-end que sans entraînement spécifique pour les compétitions, ils pouvaient déjà faire très mal. Alors quand on sait qu’il a prévu de passer son mois d’août à s’entraîner spécialement pour Innsbruck, on se dit que la bataille va être très dure en septembre !

Finalement, c’est Jakob Schubert qui s’impose pour la deuxième fois cette saison. L’autrichien réalisera la meilleure performance de la soirée, dépassant les deux volumes noirs ayant fait chuter les autres grimpeurs. Mais Jakob tombera trois mouvements plus loin, à quelques mètres du toit.

« Je suis super content de l’emporter à Arco ce soir. C’est une voie de finale où il était facile de faire des erreurs. On ne peut pas rejeter toute la faute sur les ouvreurs, je pense que nous aurions tous pu mieux faire. Certains passages ont peut-être été plus délicats que ce qu’ils avaient prévu et les conditions humides sur le mur n’ont pas arrangé les choses. »

Quatre Coupes du Monde, deux victoires et une deuxième place. Jakob Schubert a donc conforté encore un peu plus son avance au classement général et s’élancera en tant que favori lors des Championnats du Monde.

Après un mois de juillet plus chargé que jamais en Coupe du Monde, avec quatre étapes en quatre semaines, les grimpeurs ont maintenant droit de souffler un peu. Mais chacun retournera vite s’entraîner de son côté, car la prochaine échéance n’est autre que le Championnat du Monde à Innsbruck en septembre.

La soirée de finales italiennes a débuté hier par l’épreuve de vitesse. En même temps que la Coupe du Monde de difficulté, Arco accueillait la sixième manche mondiale de vitesse. Côté français, Anouck Jaubert montera sur son quatrième podium de la saison, décrochant le bronze.

1/8ème de finale

Chez les hommes, Bassa Mawem, seul tricolore en finale, passe le premier round sans encombre. Il se paye le luxe de réaliser le deuxième meilleur chrono des 1/8ème de finale, avec un run en 5″77.

Chez les femmes, Anouck Jaubert réalise la même prestation que Bassa, remportant son duel et signant le deuxième meilleur temps. En revanche, Capucine Viglione et Victoire Andrier commettent chacune des erreurs et perdent leur duel. Elles terminent respectivement 15ème et 13ème de cette Coupe du Monde.

1/4 de finale

C’est ce tour qui sera fatal à Bassa Mawem. Opposé au russe Aleksandr Shilov, la course s’annonce serrée. Mais c’est bien notre français qui prend la tête du duel, avant de commettre une erreur de main à quelques centimètres du buzzer. Couper dans son élan, il ne peut frapper le buzzer, laissant ainsi le russe remporter la manche. Bassa termine donc 8ème de cette Coupe du Monde.

1/2 finale

Malchance aussi pour Anouck Jaubert en 1/2 finale… La voici opposée face à sa plus proche rivale au classement général, la russe Mariia Krasavina. Tout comme Bassa plus tôt qu’elle, Anouck prend de l’avance, mais n’appuiera pas sur le buzzer assez fort pour stopper le chrono, qui continue de défiler. La russe sort donc victorieuse de ce duel, privant notre française de finale.

Petite finale

Pas de course à la médaille d’or pour Anouck, mais tout de même la petite finale à jouer. Elle fait face à la polonaise Aleksandra Kalucka. Le bip de départ retenti et le duel est très serré entre les deux grimpeuses, qui ne commettent quasiment pas d’erreur.

Elles tapent le buzzer en même temps, impossible de savoir qui a gagné sans regarder le chronomètre. Pour cause, les deux chronos affichent 7″59. Il faut alors se tourner vers les millièmes de seconde pour départager la médaillée de bronze de la quatrième.

Avantage à Anouck, qui monte sur son quatrième podium de la saison. Une médaille qui fait du bien après sa contre performance à Chamonix il y a deux semaines.

Finale

Une finale féminine 100% russe chez les femmes, où Iuliia Kaplina s’octroie l’or devant sa compatriote Mariia Krasavina.

Chez les hommes, l’ukrainien Danyil Boldyrev revient en force. Après sa victoire à Chamonix, il s’offre une deuxième médaille d’or consécutive, remportant son duel final face au russe Aleksandr Shilov.

Les résultats complets des finales:

Cette édition 2018 aura été, une fois de plus, une très belle démonstration d’escalade.

Après des qualifs sous un soleil de plomb hier, les 6 meilleurs seniors femmes et hommes se retrouvaient ce soir pour une finale devant un public venu nombreux assister à un beau show son et lumière! Petite mention spéciale pour le DJ qui aura grandement contribué à la belle ambiance sur la place du Quartz de l’Argentière la Bessée ce soir.

3 problèmes étaient proposés pour départager les grimpeurs. Retour sur des finales très serrées, qui auront été à suspens jusqu’au dernier bloc!

On commence par les femmes  où 2 blocs sur 3 seront sortis. Et c’est au jeu des essais que la première place se joue, puisqu’elles seront 2 à sortir 2 blocs: Mélanie Sandoz et l’Italienne Camilla Moroni. C’est finalement l’Italienne qui prendra le dessus sur la championne du monde 2012. Nolwen Arc complétera le podium.

Chez les hommes, même scénario que chez les femmes, puisqu’il ne fallait que 2 blocs sur 3 pour repartir avec l’or. Et c’est encore au jeu des essais que ça se joue, au profit du slovène Anze Peharc qui remporte ce soir son 2ème titre consécutif sur le TAB. Guillaume Glairon Mondet se contentera de la médaille d’argent malgré un très beau parcours en finale, Nico Pelorson repartira avec le bronze.

• Seniors femmes
• Seniors hommes

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Et les grands vainqueurs de la Coupe du Monde d’Arco sont… Janja Garnbret et Jakob Schubert !

Chez les femmes, Janja Ganrbret et Jessica Pilz seront les deux seules grimpeuses à s’approcher du top. Aucune n’enchaînera la voie, mais c’est tout de même las slovène qui décroche la victoire, chutant un mouvement au-dessus de l’autrichienne, qui termine 2ème.

La belge Anak Verhoeven complète le podium.

Hélène Janicot et Manon Hily, nos deux seules françaises présentes en finale ce soir, prennent respectivement la 5ème et 6ème place de cette étape italienne.

Chez les hommes, aucun grimpeur ne dépassera les deux tiers du tracé. C’est finalement Jakob Schubert qui s’adjuge une deuxième victoire cette saison, dépassant de quelques mouvements le crux de la voie.

L’italien Stefano Ghisolfi décroche une belle médaille d’argent devant son public, devançant Domen Skofic, 3ème.

Les résultats des finales:

À suivre, un résumé complet de ces finales. Restez connectés !

C’est sous un soleil de plomb que les demi-finales de la Coupe du Monde d’Arco viennent de s’achever. Si elles seront fatales pour Thomas Joannes et Romain Desgranges, qui ne rentrent pas dans le top 8, elles conviendront tout particulièrement à Manon Hily et Hélène Janicot, qui grimperont en finale ce soir !

Récap de ces demi-finales.

Hélène Janicot renoue avec les finales !

Voilà deux ans qu’Hélène Janicot n’avait pas participé à une finale de Coupe du Monde ! Après une saison chaotique en 2017 où elle n’arrivait pas à s’exprimer pleinement – terminant par exemple 25ème ici même à Arco, Hélène a décidé d’appréhender cette année 2018 avec moins de pression.

Si la française est sur le circuit cette saison, c’est avant tout pour prendre du plaisir ! Ouvreuse à Chamonix, elle terminait 9ème et première non-qualifiée à Briançon le week-end suivant. Un résultat qu’elle n’avait plus atteint depuis une année.

Aujourd’hui, Hélène a brillé en demi-finale et est passée de l’autre côté de la ligne. De première non-qualifiée, elle est passé au rang de dernière qualifiée et croyez moi, il est préférable d’être à cette place.

Elle sera la première grimpeuse à atteindre la partie la plus prononcée du dévers, dépassant la verticale limite où Julia Chanourdie, Stasa Gejo ou encore Mina Markovic se cassaient les dents juste avant. Après un beau combat, Hélène tombe sur la prise 37, ce qui suffira pour faire partie du top 8.

Manon Hily deuxième française finaliste

Manon Hily conserve toujours son statut de leader de cette équipe de France féminine. Aujourd’hui encore, elle sera la française à monter le plus haut dans la voie, valorisant la dernière prise tenue par Hélène Janicot. Elle se classe ainsi 6ème des demi-finales.

Après Villars en Suisse, la réunionnaise disputera sa deuxième finale de la saison, la deuxième de sa carrière de grimpeuse de difficulté.

Il y a quelques jours, Manon déclarait grimper au plaisir. Tout comme Hélène Janicot, il est intéressant de remarquer que ce sont elles qui ont le mieux réussi aujourd’hui.

Janja Garnbret impressionne !

Oui, Janja Garnbret arrive encore à nous impressionner. Alors que les meilleures grimpeuses de la demi-finale chutent dans le toit, les deux autrichiennes Christine Schranz et Jessica Pilz parviennent à s’en extirper, avant de se faire rattraper par la gravité quelques mouvements plus loin.

À son arrivée au pied du mur, Janja Garnbret, dernière grimpeuse à s’élancer, était alors la seule à pouvoir l’enchaîner. Tandis que Domen Skofic grimpe en parallèle dans la voie masculine, la slovène ne traîne pas dans le début de la voie et atteint rapidement les premiers passages délicats. Mais elle ne tremble pas. Janja passe le toit sans la moindre difficulté et vient à bout des derniers mouvements, pour finalement atteindre la dernière prise et clipper la chaîne.

Après une telle prestation, on a du mal à croire qu’elle vient de grimper dans la même voie que les autres compétitrices, tant le parcours semblait facile en la regardant évoluer.

Suite à ses deux tops hier lors des qualifications, Janja mène donc 3-0 contre les voies d’Arco. Mais la plus belle bagarre aura lieu ce soir en finale…

Romain Desgranges et Alex Megos, out des finales

Deux des grands favoris de cette compétition ne dépasseront pas le tour des demi-finales.

Une dégaine à clipper ralenti Romain Desgranges dans sa progression. Le chamoniard ne peut pas continuer, après quoi il sera trop haut pour attraper la dégaine. Il tente alors de redescendre, puis remonte, ne sachant trop comment se placer pour libérer sa main droite le temps de la manipulation. Quelques secondes plus tard, c’est la chute pour Romain, alors 6ème du classement.

Les trois grimpeurs suivants dépasseront le point de chute de Romain, ce qui le reléguera en 9ème position, premier non-qualifié. Après Chamonix il y a deux semaines, c’est la deuxième finale de la saison que Romain Desgranges manque. Retour à l’entraînement pour le numéro 1 mondial en 2017, en vue de l’objectif majeur de la saison: les Championnats du Monde d’Innsbruck en septembre.

Alex Megos manquera également à l’appel ce soir. Vainqueur à Briançon, l’allemand sera privé de finale, chutant dans un crux qui piégera un tiers des demi-finalistes.

C’est d’ailleurs dans ce même passage que tombera Thomas Joannes, qui prendra finalement la 13ème place de cette étape, juste derrière Alex Megos.

Sascha Lehmann, révélation de l’année ?

S’il y en a un qui a fait forte impression aujourd’hui, c’est le suisse Sascha Lehmann. Il sera tout simplement le meilleur grimpeur de la journée, atteignant la prise 47, à quelques mouvements du top de la voie masculine.

Il sera le seul à dépasser le crux en fin de voie, qui fera chuter cinq des huit grimpeurs figurants en finale. Ni Adam Ondra, ni Jakob Schubert, ni même Domen Skofic ou Stefano Ghisofli n’égaliseront la personne du jeune suisse de 19 ans.

Sascha disputera donc ce soir sa troisième finale consécutive, après Chamonix et Briançon. 49ème mondial l’an dernier, il semble réaliser la plus belle saison de sa jeune carrière.

Et puisque l’on parle de jeune carrière, notons la très belle performance de l’espagnol Alberto Ginés López. Vainqueur de la Coupe d’Europe jeune de bloc en Bulgarie le week-end dernier, il participe à la première Coupe du Monde de sa vie… à 15 ans seulement.

Voilà que ce jeune espagnol sera en finale ce soir, après avoir réalisé une superbe prestation en demi-finale tout à l’heure.

Les résultats:

+ Les résultats complets femmes et hommes

La suite du programme:

18h15 : Finale vitesse
19h45 : Finale difficulté femmes
20h45 : Finale difficulté hommes

• À lire:

Le résumé des qualifications

Les Arco Rock Legends, c’est la cérémonie des Oscars dans le monde de l’escalade. Une soirée qui se tient chaque année, lors de la Coupe du Monde d’Arco, où le meilleur falaisiste et le meilleur compétiteur de la saison sont récompensés à travers deux trophées: le Wild Country Rock Award et le La Sportiva Competition Award.

La cérémonie 2018 se déroulait hier, au centre-ville d’Arco. Romain Desgranges et Adam Ondra ont remporté les Oscars.

La Sportiva Competition Award

Pour la toute première fois en 13 ans, un français est reparti avec le prix du meilleur compétiteur de l’année. Ce français, s’est bien entendu Romain Desgranges, numéro 1 mondial en 2017, ayant raflé le titre de Champion d’Europe et trois victoires en Coupe du Monde, après plus de 15 ans de carrière.

Le jury a particulièrement apprécié de voir le symbole que le chamoniard est devenu. La preuve vivante que l’intégrité, la persévérance et le dévouement, associés à un amour pur pour l’escalade, paient toujours.

Romain Desgranges, nominé aux côtés de la mutante slovène Janja Garnbret (récompensée en 2017) et du grimpeur de vitesse Reza Alipourshena, remporte donc le La Sportiva Competition Award, le prix du meilleur compétiteur en escalade. L’équivalent du Ballon d’Or, pour celui qui aime tant le football…

Wild Country Rock Award

Contrairement à Romain Desgranges, lui est habitué à être récompensé par les Arco Rock Legends. Pour la sixième fois de sa carrière, Adam Ondra a remporté le prix à Arco. Celui du meilleur falaisiste.

Pour cause, l’année dernière, le tchèque devenait le tout premier grimpeur à enchaîner un 9c: « Silence », qu’il travaillait depuis des années, dans la grotte de Flatanger en Norvège. En plus d’avoir gravi la voie la plus dure de la planète, Adam écrivait une deuxième page de l’Histoire cette année, en enchaînant le premier 9a+ flash. C’était le 10 février, à St-Léger en France, avec « Super Crackinette ».

En dépit de ses résultats records, Adam Ondra n’a jamais perdu l’esprit et l’amour de l’escalade qu’il a depuis l’âge de 14 ans, ainsi que le respect pour les autres athlètes. D’ailleurs, après avoir remercié le jury pour le prix, il a expliqué au micro, que pour lui, Angela Eiter méritait plus le Wild Country Rock Award (après être devenue la première femme à atteindre le sommet d’une voie en 9b.)

Hier soir, il n’y avait donc pas que la lune qui brillait différemment. Romain Desgranges et Adam Ondra ont écrit l’Histoire de l’escalade et ajouté leur patte à une belle liste de grimpeurs récompensés depuis 2006.

L’historique des Arco Rock Legends :