Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Le week-end dernier, la Marseillaise n’a pas seulement retenti à Salt Lake City. Mejdi Schalck n’est en effet pas le seul grimpeur à avoir porté les couleurs de la France au sommet d’un podium international. Car en parallèle de la Coupe du Monde de Salt Lake City, se déroulait la dernière étape de la Coupe d’Europe de bloc, où deux Français se sont imposés.

Sam Avezou renoue avec l’or !

Privé de Coupe du Monde américaine suite aux critères de sélection trop stricts de la FFME, Sam Avezou décidait de s’aligner au départ de la Coupe d’Europe de Klagenfurt, en Autriche. Bien lui en a pris car il remporte la compétition d’une main de maître.

Dès le début de la compétition, nous sentions notre Français dans le coup : il était le seul à enchaîner les quatre blocs de qualification, décrochant la première place du classement. En demi-finale, il prenait la deuxième place, juste derrière Mathieu Ternant.

Bien décidé à récupérer sa première place, Sam Avezou part le couteau entre les dents en finale. Alors que le bloc 1 n’avait été enchaîné que par un seul grimpeur avant lui, voilà qu’il l’enchaîne dès son premier essai. Puis, il fait pareil dans le deuxième tracé, le réalisant à vue. Il ne lâche qu’un essai dans le bloc 3, avant de terminer en beauté en se hissant au sommet du dernier bloc à vue. Avec 4 blocs en seulement 5 essais, il remporte donc la compétition, devant le local de l’étape Jan-Luca Posch et l’Israélien Geva Levin. Une médaille d’or qui fait du bien à notre français, qui n’était plus monté sur la première marche d’un podium international depuis la Coupe d’Europe jeunes de Saint Pierre en Faucigny, en juin 2019.

Avec un circuit de finale quasi parfait, Sam Avezou s’offre l’or sur cette compétition

Mathieu Ternant, deuxième Français qualifié pour les finales termine au pied du podium, ne parvenant pas à enchaîner les deux premiers blocs des finales. Enfin, Léo Avezou, troisième tricolore engagé dans cette Coupe d’Europe, manquait de peu la demi-finale, prenant la 21ème place.

Les résultats de la finale homme

Agathe Calliet, inarrêtable cette saison !

Agathe Calliet aura été en progression tout au long de cette saison européenne. 4ème de la première étape à Prague, elle montait sur son premier podium international à Brixen, décrochant la troisième place, avant de terminer la saison en beauté par… Une médaille d’or à Klagenfurt !

Après sa médaille de bronze à Brixen, Agathe Calliet nous avait confié : « Je suis super contente de confirmer après l’étape de Prague. Ça n’était donc pas un « coup de chance » ! ». Eh bien non Agathe, ce n’était décidément pas un coup de chance ! Car ce week-end en Autriche, la jeune Française de 18 ans a confirmé de nouveau qu’elle faisait bel et bien partie des meilleures grimpeuses européennes.

Se glissant pour la troisième fois consécutive en finale, elle a littéralement dominé cet ultime circuit. Elle enchaînera le premier bloc à vue, puis fera déjà la différence dans le deuxième bloc, qu’elle sera la seule avec la Belge Chloé Caulier à topper. Elle prenait donc une sacrée longueur d’avance sur le reste des finalistes. Notre française s’offrait un troisième top dans le bloc 3. Mais c’est dans le tout dernier passage, le plus physique, qu’Agathe allait asseoir sa domination. Elle sera la seule finaliste à atteindre la prise finale, réussissant ainsi à valider tous les blocs du circuit. Un score qui la propulsait au sommet de la plus haute marche du podium, pour la première fois de sa carrière.

Après avoir décroché la première place des demi-finales, Zélia Avezou termine 5ème de la compétition. Elle devance Mailys Piazzalunga 16ème et Selma Elhadj Mimoune 34ème.

Un victoire « inattendue » pour Agathe Calliet, qui aura été en progression constante au fil de la saison

Agathe Calliet revient pour nous sur sa compétition

J’ai abordé cette compétition de manière assez détendue puisque j’avais déjà « fait le job » sur les deux autres. Pour moi, faire un podium était déjà un bel aboutissement et j’ai été déjà très surprise de monter sur la boîte à Brixen. Néanmoins, je savais que la victoire était possible car en bloc cela dépend vraiment des ouvertures, du scénario, et tout est plus aléatoire qu’en diff. Je savais que si j’arrivais à grimper sans pression, que je trouvais mon flow, je pouvais faire encore une bonne compète.

Pendant les qualifications, j’étais un peu stressée, mais pour une fois, cela s’est plutôt bien passé, je termine 3ème des qualifs en enchaînant tous les blocs avec Zelia et Chloé. Habituellement, j’étais plutôt dans les choux et je rentrais en qualif dans les dernières, ici ça s’est passé différemment.

Le matin de la demi-finale, à l’échauffement, je n’étais pas dans mon assiette, je me suis fait une contracture à l’épaule, je stressais, je réfléchissais un peu trop, je pensais aux résultats.. Malgré des demi-finales un peu chaotiques où je tombe en haut des blocs, un bloc me suffit pour passer et prendre la 6ème place. Après les demis, je me suis sentie heureuse d’avoir passé ce tour et je me suis dit que j’allais me faire plaisir en finale et que ça n’était plus que du bonus. Que j’avais déjà fait trois finales et que c’était une belle perf à mon échelle.

À l’échauffement, je me suis sentie bien mieux qu’en demi, j’étais vraiment heureuse de grimper et d’être là. En finale, la magie a opéré… Parfois il y a des tours qui se passent très bien, où l’on a plus de réussite que d’habitude, et c’était le cas ici. J’avais un super état d’esprit et j’étais juste là pour grimper, pour forcer et faire les blocs, et c’est ce qu’il s’est passé. Même si les blocs n’étaient pas vraiment dans mon style, que c’était assez tordu et complexe, j’ai réussi à m’en sortir et composer avec. Le bloc qui me permet de faire la différence est le dernier.

C’était un bloc physique avec un espèce de triple jeté en no-foot, je savais que c’était mon style et je l’ai fait en 2 essais. J’ai vraiment grimpé pour faire le bloc parce qu’il était classe, et sans penser au classement. Quand je suis sortie de l’isolement, j’avais juste à toucher du bois et attendre. Je pensais que j’allais faire un podium, mais gagner me paraissais difficile puisqu’il y avait Zelia et Chloé. Finalement, le bloc 4 s’avère être dur et personne d’autre ne l’enchaîne. J’ai été vraiment surprise par cette victoire assez inattendue. Je suis très heureuse d’avoir su m’exprimer encore une fois sur cette compétition. Les entraînements payent et ça fait du bien quand on arrive à donner le meilleur de soi sur une compétition. Même si l’ambiance était moins au rendez-vous qu’à Prague et Brixen au niveau du public, c’était aussi excitant et le fait d’être entre grimpeurs était cool. Maintenant je vais retourner à l’entraînement pour les prochaines échéances qui arrivent bientôt. »

Les résultats de la finale femme

Le replay de la finale masculine

Le replay de la finale féminine

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Deux médailles françaises sur la Coupe d’Europe de Brixen

Envie de revivre la finale sensationnelle de la Coupe du Monde de Salt Lake City, qui a vu le sacre de Mejdi Schalck ? C’est maintenant possible. Les replays des demi-finales et finales sont désormais disponibles !

Voici ci-dessous les replays des finales la Coupe du Monde de bloc et de vitesse de Salt Lake City :

(Cliquez sur les images pour accéder aux replays)

Les finales de la Coupe du Monde de bloc

Les demi-finales de la Coupe du Monde de bloc

Les finales de la Coupe du Monde de vitesse

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Sensationnel ! Mejdi Schalck remporte la Coupe du Monde de Salt Lake City !

Cocoricooooo ! À seulement 18 ans, Mejdi Schalck vient de remporter la première Coupe du Monde de sa carrière, en enchaînant les quatre blocs de finale, à Salt Lake City !

Non ce n’est pas un rêve : un an jour pour jour après être monté sur son premier podium mondial, Mejdi Schalck vient de s’offrir cette nuit sa première victoire en Coupe du Monde !

Mejdi Schalck, MAJESTUEUX !

S’étant qualifié de justesse pour les finales, Mejdi Schalck était le premier grimpeur à faire face aux quatre blocs concoctés par les ouvreurs. Et dès les premières secondes de la compétition, notre Français donnait le ton : il ne passera pas plus de 40 secondes dans le premier bloc du circuit ! Il réalise la première coordination du premier coup et fait preuve d’un incroyable gainage dans les derniers mouvements, atteignant la prise finale lors de son tout premier essai. La machine Schalck était en route, et ce n’était que le début !

Mejdi Schalck au sommet du premier bloc.

Car le deuxième bloc ne lui posera quasiment aucune difficulté non plus. Après un premier essai de calage, il parvient lors de sa deuxième tentative à venir à bout des grosses boules fuyantes qui composaient ce passage. Seuls les deux Japonais, Yoshiyuki Ogata et Rei Kawata, réussiront à tenir le rythme imposé par notre Français et enchaîneront le bloc à leur tour.

À l’issue du deuxième bloc, un trio de tête se détachait donc, et Mejdi Schalck en faisait partie. Le troisième tracé n’était autre qu’une dalle, l’un des styles dans lequel notre Français excelle tout particulièrement. Toutefois, la difficulté du bloc résidait dans le dernier mouvement : un mouvement dynamique aléatoire, qui demandait une précision absolue, puisqu’il fallait viser un double monodoigt. Après trois essais où il chutera à cet endroit, le quatrième essai de Mejdi sera le bon. Notre jeune tricolore s’offrait un nouveau top, tout comme les deux Japonais, qui ne lâchaient pas l’affaire et continuaient de talonner notre Français de près.

Il fallait parfaitement viser les deux monodoigts de la prise finale.

Mais dans le dernier bloc, Mejdi met tout le monde d’accord. Un bloc au style purement américain, avec un départ face au public, suivi d’un jeté, puis d’un 360° en no-foot autour d’un bidoigt, avant de terminer par un mouvement de coordination permettant d’atteindre le sommet du bloc. Après un premier essai où il tombe sur le mouvement dynamique à la fin du bloc, Mejdi trouve une shunte lors de sa deuxième tentative : il utilise le bord gauche du mur avec son pied, lui permettant d’atteindre de manière statique l’avant-dernière prise.

En faisant pression contre le bord du mur avec son pied gauche, Mejdi Schalck shunte le dernier bloc et s’offre sa première victoire en Coupe du Monde.

La fin du bloc ne sera qu’une formalité pour lui, qui venait d’enchaîner les quatre blocs de finale ! En enchaînant ce dernier bloc en deux essais, notre Français venait de s’assurer sa toute première victoire en Coupe du Monde. Tour à tour, les autres finalistes ne parviennent pas à réaliser la même prestation que Mejdi, sauf Yoshiyuki Ogata, qui parviendra à sortir le bloc lors de son troisième essai, s’offrant la médaille d’argent derrière notre Français.

Mejdi Schalck venait donc de remporter la toute première Coupe du Monde de bloc de sa carrière, avec la manière, en enchaînant les quatre blocs de finale en seulement neuf essais. Lui qui montait sur son tout premier podium mondial il y a un an jour pour jour Salt Lake City, améliore cette année en s’adjugeant l’or.

Les résultats de la finale hommes

Le doublé américain Grossman/Raboutou

Chez les femmes, aucune finaliste n’aura réussi à contrer les deux grimpeuses américaines sur leur sol. Natalia Grossman s’offre la quatrième victoire en Coupe du Monde de sa carrière, étant la seule compétitrice à enchaîner les quatre blocs de finale. La jeune grimpeuse de 20 ans aura une nouvelle fois dominé la compétition, en étant impériale sur ce circuit de finale. Elle réalisait le premier bloc en quatre essais, avant de flasher le deuxième passage. Puis, elle enchaînait la dalle en trois essais, avant de terminer en beauté, en flashant la coordination du dernier bloc.

Je suis tellement heureuse ! Être chez moi, me sentir poussée par le public, ça donne juste une saveur encore plus particulière à cette victoire. »

Natalia Grossman

La gravité semblait n’avoir aucun effet sur Natalia Grossman dans ce circuit de finale.

Sur la deuxième marche du podium, on retrouve Brooke Raboutou, qui revient de loin. Après onze tentatives infructueuses dans le premier bloc, elle se lançait pour un ultime essai alors qu’il ne lui restait plus que 25 secondes au compteur. Mais galvanisée par son public, Brooke parvenait cette fois à atteindre la dernière prise… avec malheureusement une seconde de trop pour que le bloc lui soit comptabilisé. Déçue, elle regagnait l’isolement bredouille. Mais il en fallait plus pour décourager la jeune américaine, qui rebondira après cet échec : elle enchaîne les deux passages suivants en deux essais, avant de flasher le dernier bloc, montant sur son deuxième podium de la saison.

Brooke Raboutou, heureuse d’enchaîner le dernier bloc des finales et de monter sur le podium devant son public.

Enfin, c’est la Japonaise Miho Nonaka qui s’empare de la médaille de bronze, ayant elle aussi enchaîné les trois derniers blocs.

Les résultats de la finale femmes

Prochaine étape le week-end prochain, à Salt Lake City toujours !

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Coupe du Monde de Salt Lake City : une nouvelle finale pour Mejdi Schalck !

Les demi-finales de la Coupe du Monde de Salt Lake City s’achèvent à l’instant et la France sera de nouveau représentée lors des finales qui auront lieu cette nuit. Mejdi Schalck a décroché sa place pour ce qui sera la troisième finale mondiale de sa carrière !

Mejdi Schalck qualifié pour les finales !

Tout s’est joué à quelques essais seulement… Mejdi Schalck a réussi à se qualifier pour les finales de la Coupe du Monde de Salt Lake City, grâce à son efficacité dans deux blocs des demi-finales.

Notre jeune Français de 18 ans démarrait très fort la compétition dans la première dalle. Il l’enchaînait à vue, avec une aisance exceptionnelle, alors que les deux tiers des demi-finalistes n’atteindront pas le top. S’il ne parvenait pas à réaliser la coordination en no-foot du bloc 2, il réalisait un impressionnant essai dans le bloc 3 : plutôt que d’utiliser une méthode en compression, il jetait directement sur l’avant-dernière prise, avant d’atteindre le top, flashant ce bloc de nouveau. Enfin, il validait la prise de zone du bloc 4, sans parvenir à atteindre le sommet. Avec 2 blocs à vue et 3 zones, il décroche donc la sixième et dernière place qualificative pour les finales, juste devant Tomoa Narasaki, 7ème.

Mejdi Schalck au sommet du bloc 3 qui lui vaudra sa place en finale.

Jakob Schubert en puissance !

Grosse démonstration de force de Jakob Schubert sur ce tour de demi-finale. L’Autrichien sera le seul grimpeur à s’offrir tous les blocs du circuit, avec une facilité déconcertante. En effet, il ne mettra pas plus de deux essais dans les quatre blocs avant d’en venir à bout ! Il s’élancera donc en tant que grand favori en finale ce soir.

En deuxième place, on retrouve l’Allemand Yannick Flohé, qui confirme sa bonne forme du moment. Lui qui prenait la première place de son groupe de qualification hier, s’octroie aujourd’hui la seconde place du classement, avec 3 blocs en 7 essais et 4 zones.

Si la finale de cette Coupe du Monde de bloc se déroulera sans Tomoa Narasaki (ce qui n’était plus arrivé depuis 2018 !), ni Kokoro Fujii, le Japon sera tout de même représenté par deux grimpeurs : Yoshiyuki Ogata décroche la 3ème place des demi-finales, devant son jeune compatriote de 18 ans Rei Kawamata, qui termine 5ème. Enfin, Jakob Schubert ne sera pas le seul Autrichien en finale cette nuit : il est rejoint par Nicolai Uznik, qui participera à la deuxième finale de sa carrière.

© Jakob Schubert exulte au sommet du dernier bloc

Les résultats de la demi-finale masculine

Oriane Bertone, à une place de la finale…

Chez les femmes, tout s’est joué dans les dernières secondes de la compétition également. L’équation était simple : si Oriane Bertone enchaînait le dernier bloc, alors elle rentrait dans le top 6 des demi-finales et poursuivait la compétition. Très à l’aise dans le début du bloc, elle zippe du pied à deux reprises juste avant de donner l’impulsion pour le dernier mouvement. Les secondes défilent et Oriane ne lâche rien, malheureusement, elle ne parviendra pas à topper le bloc. Ayant enchaîné le bloc 1 et 3 en deux essais, elle termine à la 7ème place de cette Coupe du Monde.

Oriane Bertone, prête à aller chercher le top du bloc 4 avant de zipper du pied.

L’Américaine Brooke Raboutou et l’Autrichienne Franziska Sterrer au coude-à-coude

Deux grimpeuses figurent en première place du classement des demi-finales : Brooke Raboutou et Franziska Sterrer. Après avoir réalisé une démonstration dans les deux premiers blocs, qu’elle enchaînait à vue, Brooke Raboutou toppera le bloc 3 en quatre essais. Mais comme toutes les autres grimpeuses, elle devra s’avouer vaincue dans le dernier passage, qui restera vierge de toute ascension. À la fin de son circuit, elle comptabilise 3 blocs en 6 essais et 4 zones validées en 7 essais. Soit exactement le même score que l’Autrichienne Franziska Sterrer. Cette jeune grimpeuse de 23 ans créait déjà la surprise hier en décrochant la première place des qualifications. Elle confirme aujourd’hui en réalisant, comme Brooke, la meilleure performance de la soirée.

Brooke Raboutou prend le temps de délayer avant d’atteindre le top du bloc 2.

En troisième position, on retrouve la grande favorite de la compétition : Natalia Grossman, mettra seulement un essai de plus que les deux premières pour enchaîner les trois premiers blocs du circuit. Une nouvelle médaille lui semble promise cette nuit, elle qui est montée sur tous les podiums de Coupes du Monde de bloc auxquelles elle a participé.

Enfin, on retrouvera également l’Autrichienne Jessica Pilz, qui n’avait plus participé à une finale depuis un an, ainsi que l’Italienne Camilla Moroni et la Japonaise Miho Nonaka.

Les résultats de la demi-finale féminine

La suite du programme (heures françaises)

Décalage horaire oblige, les épreuves auront lieu principalement en pleine nuit en France. Voici le programme complet, heures françaises.

Dimanche 22 mai :

19h00 – 21h15 : Demi-finales bloc femmes et hommes

Lundi 23 mai :

2h00 : Finale hommes puis finale femmes

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Coupe du Monde de Salt Lake City : Oriane Bertone et Mejdi Schalck qualifiés en demi-finale !

Nos deux jeunes Français, Oriane Bertone et Mejdi Schalck, se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Monde de bloc de Salt Lake City. Retour sur les phases de qualification, qui se déroulaient cette nuit.

Durant la nuit, la troisième manche de la Coupe du Monde de bloc 2022 a débuté à Salt Lake City, dans l’Utah. 57 femmes et 69 hommes, répartis en deux groupes, on fait face à cinq blocs de qualification. Parmi eux, trois Français étaient engagés dans cette compétition : Paul Jenft, Mejdi Schalck et Oriane Bertone.

Une nouvelle demi-finale pour Mejdi Schalck !

De toutes les Coupes du Monde de bloc auxquelles il a pris part depuis le début de sa carrière, Mejdi Schalck n’a jamais manqué une demi-finale. Et ce n’est pas ce week-end qu’il allait déroger à la règle. De nouveau, le jeune Français de 18 ans se qualifie pour les demi-finales, qui auront lieu ce soir (à partir de 19h00, heures françaises).

Pourtant, ce circuit de qualification était particulièrement piégeux : tous les blocs étaient accessibles et les tops seront nombreux. Dans un tour comme celui-ci, la moindre petite erreur, le moindre essai de trop, est donc fatal. Paul Jenft, en fera d’ailleurs les frais. Il enchaîne 3 blocs, valide toutes les zones, mais ne fera pas partie du top 20 de cette Coupe du Monde, terminant 25ème. Deux essais de moins, et il accédait aux demi-finales.

Mejdi Schalck tire son épingle du jeu en toppant 4 blocs en 11 essais et en validant les 5 zones. Il ne met que deux essais pour enchaîner le premier bloc en équilibre, et réalise un impressionnant flash du deuxième bloc, qui nécessitait une grande précision dans les placements de main et de pieds. Bien qu’il validera la zone du bloc 3 lors de son premier run, le top lui résistera. Mais il se rattrape dans les deux derniers passages, les plus physiques de la compétition, en les enchaînant respectivement en cinq et trois essais.

 

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USA vs Japan

Devant, les huit premiers grimpeurs des qualifications enchaîneront tous les blocs. En tête du classement, on retrouve le Japonais Tomoa Narasaki, qui sera le grimpeur le plus rapide pour enchaîner les cinq blocs, puisqu’il n’aura besoin que de huit essais pour s’offrir l’intégralité du circuit.

La bataille semble lancée entre les États-Unis et le Japon : les Américains ont obtenu quatre qualifications contre cinq pour les Japonais. Les Américains ont toujours tendance à bien se comporter sur leur terre, à Salt Lake City. Sean Bailey, médaillé d’or à Salt Lake City en 2021, s’est qualifié pour les demi-finales en troisième position et cherchera à réitérer sa performance de l’année dernière. Sean. Son mauvais résultat à Meiringen, où il se classait 47ème, semble ne pas avoir ébranlé son mental.

Bien que cinq grimpeurs de l’équipe du Japon se soient qualifiés pour les demi-finales, seul Tomoa Narasaki fait partie du top 6. Néanmoins, Kokoro Fujii s’efforcera de remonter sur le podium, tout juste sorti du top 6 avec une septième place. Le médaillé de bronze de Séoul, Yoshiyuki Ogata, est quant à lui en neuvième position des qualifications.

Le top 20 des qualifications masculines

+ Les résultats complets

Oriane Bertone, 3ème des qualifications

Chez les femmes, Oriane Bertone était la seule Française à être sélectionnée pour participer à la Coupe du Monde de Salt Lake City. Après une 4ème place à Meiringen lors de l’ouverture de la saison 2022 et une 2ème place obtenue à Séoul, nos espoirs de voir la jeune Réunionnaise de 17 ans se qualifier pour les demi-finales de cette étape américaine étaient élevés.

Et Oriane Bertone réalise une nouvelle fois l’une des meilleures performances mondiales. Elle décroche la troisième place des qualifications en ayant réalisé un circuit quasi parfait. Elle sera tout bonnement la grimpeuse la plus rapide à enchaîner les quatre premiers blocs, réalisant le bloc 1, 3 et 4 à vue et le bloc 2 en deux essais. Malheureusement, elle ne vient pas à bout du dernier bloc, le plus physique, qui ne sera enchaîné que par quatre grimpeuses.

© IFSC

Les Américaines en force !

À domicile, les grimpeuses américaines défendent leurs couleurs ! La moitié des huit premières places sont occupées par des Américaines. En tête de ce circuit de qualification, Natalia Grossman, qui continue de dominer très largement les Coupes du Monde de bloc. Cette nuit, elle s’offrait tous les blocs de qualification, en 11 essais, de quoi prendre la première place. Une position qu’elle partage avec Franziska Sterrer, une Autrichienne de 23 ans, qui s’empare de la tête de son groupe en toppant les 5 blocs en 19 essais.

Brooke Raboutou, médaillée de bronze à Séoul et à Salt Lake City l’an dernier, décroche elle aussi sa place pour les demi-finales. Avec 4 blocs en 7 essais et 5 zones, elle se classe 7ème des qualifications.

Le top 20 des qualifications féminines

+ Les résultats complets

La suite du programme (heures françaises)

Décalage horaire oblige, les épreuves auront lieu principalement en pleine nuit en France. Voici le programme complet, heures françaises.

Dimanche 22 mai :

19h00 – 21h15 : Demi-finales bloc femmes et hommes

Lundi 23 mai :

2h00 : Finale hommes puis finale femmes

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Tout ce qu’il faut savoir sur la Coupe du Monde de Salt Lake City

Cette nuit la Coupe du Monde de Salt Lake City a démarré sur les chapeaux de roues. 64 des grimpeurs les plus rapides de la planète se sont affrontés pour la deuxième fois de la saison. Verdict : comme sur la première Coupe du Monde, des drapeaux rouge et blanc ont flotté au sommet des deux podiums !

Les grimpeurs polonais et indonésiens ont largement dominé les épreuves de vitesse à Salt Lake City : Aleksandra Miroslaw s’est hissée au sommet d’un podium entièrement polonais, puisque les sœurs jumelles Aleksandra Kalucka et Natalia Kalucka ont décroché les deuxièmes et troisièmes places, tandis que les Indonésiens Katibin Kiromal et Leonardo Veddriq sont tous les deux montés sur un podium de Coupe du monde de nouveau.

Aleksandra Miroslaw au sommet mondial

Aleksandra Miroslaw a remporté l’or pour la deuxième fois consécutive cette saison – la septième de sa carrière – en réalisant le meilleur temps de la finale dans la course à la médaille d’or : 6,93 secondes. Aleksandra Kalucka a remporté la médaille d’argent, terminant presque une seconde derrière sa coéquipière avec un temps de 7,83 secondes.

© IFSC

L’actuelle championne du monde de vitesse, Natalia Kalucka, est montée sur le podium à la troisième place, en battant la locale de l’étape Emma Hunt, dans l’un des duels les plus serrés de la soirée : 7,52 secondes pour la Polonaise, 7,58 secondes pour l’Américaine.

Du côté de l’équipe de France, Aurélia Sarisson réalise l’une des meilleures performances de sa carrière : elle décroche la 5ème place de cette Coupe du Monde, signant la meilleure performance française. Derrière elle, on retrouve Capucine Viglione 10ème et Victoire Andrier 12ème.

Les résultats complets des finales femmes :

La finale masculine a été marquée par des chutes à répétition. Sur les quatre derniers duels, il y a eu trois chutes. C’est l’actuel détenteur du record du monde de vitesse, l’Indonésien Katibin Kiromal qui a remporté cette deuxième Coupe du Monde de la saison chez les hommes.

Katibin Kiromal a décroché l’or en 5,64 secondes lors de la finale, alors qu’il était opposé à l’Américain Noah Bratschi. Porté par son public, ce dernier prenait de l’avance dès le départ, mais chutait au milieu de la voie, laissant l’Indonésien filer vers l’or.

© IFSC

En petite finale, Leonardo Veddriq a frappé le buzzer 5,59 secondes, se classant troisième. L’Italien Ludovico Fossali est tombé pour la deuxième fois consécutive, terminant en quatrième position.

Notre deux Français Guillaume Moro et Pierre Rebreyend terminent respectivement 11ème et 13ème de cette Coupe du Monde.

Les résultats complets des finales hommes :

Le programme (heures françaises)

Décalage horaire oblige, les épreuves auront lieu principalement en pleine nuit en France. Voici le programme complet, heures françaises.

Samedi 21 mai :

4h00 : Finales vitesse femmes et hommes
17h00 – 21h30 : Qualification bloc hommes
23h30 – 5h00 : Qualification bloc femmes

Dimanche 22 mai :

19h00 – 21h15 : Demi-finales bloc femmes et hommes

Lundi 23 mai :

2h00 : Finale hommes puis finale femmes

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Tout ce qu’il faut savoir sur la Coupe du Monde de Salt Lake City

Après la dernière manche de Coupe du Monde à Séoul, les meilleurs grimpeurs du monde se donnent rendez-vous à Salt Lake City aux États-Unis, pour deux nouvelles étapes ! Malheureusement, suite aux critères de sélection stricts de la FFME, ils ne seront que trois Français à s’aligner au départ de la compétition de bloc…

Que s’est-il passé lors de la dernière Coupe du Monde ?

La Coupe du Monde de vitesse de Séoul a vu deux records du monde tomber : la Polonaise Aleksandra Miroslaw a établi un nouveau record du monde féminin en 6,64 secondes avant de remporter la finale, et l’Indonésien Katibin Kiromal a enregistré le meilleur temps mondial en 5,17 secondes, avant de s’incliner en finale face à son compatriote Leonardo Veddriq. Tous trois seront de retour en action à Salt Lake City.

La compétition de bloc a été tout aussi passionnante, puisque Natalia Grossman a dominé durant toute la compétition, décrochant l’or. L’Américaine a réalisé la finale parfaite, avec quatre tops, remportant la victoire devant notre Française Oriane Bertone, qui décrochait une nouvelle médaille d’argent.

Dans ce qui devient un scénario habituel, les athlètes japonais ont dominé la compétition de bloc chez les hommes. Cinq d’entre eux se glissaient en finale, face à notre Français Paul Jenft, qui terminait au pied du podium. Le champion du monde Kokoro Fujii remportait l’or, devant Tomoa Narasaki et Yoshiyuki Ogata.

• Le résumé complet de la finale féminine et masculine

Deux week-ends et deux nouvelles Coupes du Monde à Salt Lake City !

Il n’y aura pas un, mais deux week-ends de Coupe du Monde à Salt Lake City, aux États-Unis. Ce premier week-end aura lieu la deuxième Coupe du Monde de vitesse de la saison, ainsi que la troisième Coupe du Monde de bloc de l’année.

Puis, le week-end prochain se tiendra une nouvelle manche de Coupe du Monde de vitesse et de Coupe du Monde de bloc, à Salt Lake City toujours.

© IFSC

Une équipe de France de bloc amaigrie…

Le médaillé de bronze des derniers Championnats du Monde de bloc, Manu Cornu, ne participera pas à ces deux Coupes du Monde à Salt Lake City. Ni même la Championne de France en titre, Fanny Gibert. Le grimpeur olympien Micka Mawem ? Non plus.

La faute aux critères de sélection mise en place par la FFME. Pour avoir la chance de participer à ces deux étapes américaines, il fallait avoir participé à une finale lors des deux premières manches de la saison. Fanny Gibert, Manu Cornu, et Micka Mawem ne sont pas passés loin et ont prouvé qu’ils avaient leur place dans le top 10 mondial. Mais ils ne sont pas rentrés dans les critères stricts imposés par la fédération française.

Heureusement que les autres fédérations n’imposent pas les mêmes critères de sélection, car sinon, il n’y aurait eu que neuf femmes et sept hommes au total à prendre le départ de ces deux manches de Coupe du Monde…

L’équipe de France de bloc sera donc composée de trois grimpeurs seulement : Oriane Bertone médaillée d’argent à Séoul, Mejdi Schalck, médaillé de bronze à Meiringen et Paul Jenft, quatrième de la dernière Coupe du Monde.

© Aurele Bremond

En vitesse, les critères de sélection sont plus larges. Ainsi, cinq grimpeurs défendront nos couleurs lors des deux étapes américaines. Chez les femmes, on retrouvera Victoire Andrier, Aurélia Sarisson et Capucine Viglione. Chez les hommes, ce sont Pierre Rebreyend et Guillaume Moro qui tenteront d’aller le plus vite possible sur le mur de vitesse de Salt Lake City.

Les grimpeurs internationaux à surveiller

Alors que la championne olympique Janja Garnbret, vainqueur de la première Coupe du Monde de bloc à Meiringen, ne participera à aucune autre compétition de bloc cette saison, l’Américaine Natalia Grossman a montré qu’elle était en pleine forme à l’approche des deux rencontres à domicile. Elle s’est montrée très performante à Séoul et espère faire de même à Salt Lake City. L’année dernière, elle s’était imposée sur les deux étapes !

Sa compatriote Brooke Raboutou sera également à surveiller. Elle cherchera à faire mieux que sa médaille de bronze obtenue lors de la dernière étape.

© IFSC

La sensation française Oriane Bertone occupe la deuxième place du classement provisoire de la saison, avec un total de 1415 points contre 1805 pour Grossman. L’an dernier, elle s’était révélée à Salt Lake City, en remportant la deuxième médaille d’or de sa carrière en Coupe du Monde.

Chez les hommes, il est difficile d’ignorer le trio japonais composé de Kokoro Fujii, Tomoa Narasaki et Yoshiyuki Ogata. Ces trois grimpeurs semblent particulièrement en forme en ce début de saison. Tomoa est en tête du classement provisoire après avoir remporté l’or et l’argent lors des deux premières manches, Yoshiyuki est deuxième et Kokoro troisième. Pourront-ils continuer sur leur lancée aux États-Unis ?

En vitesse, les trois premières places du classement masculin sont occupées par des grimpeurs indonésiens, avec Leonardo Veddriq en tête, Katibin Kiromal deuxième et Adi Mulyono Rahmad troisième. On peut s’attendre à une nouvelle bataille épique entre les deux premiers à Salt Lake City après que le record du monde soit passé des mains de Leonardo à celles de Katibin à Séoul.

La nouvelle détentrice du record du monde féminin, Aleksandra Miroslaw, sera la grimpeuse à suivre de près ce week-end. Cependant, elle devra faire face à une rude concurrence de la part de l’Américaine Emma Hunt, qui aura à cœur de réaliser une bonne performance sur son sol, elle qui avait décroché la médaille d’argent l’année dernière à Salt Lake City.

© IFSC

Le programme (heures françaises)

Décalage horaire oblige, les épreuves auront lieu principalement en pleine nuit en France. Voici le programme complet, heures françaises.

Vendredi 20 mai :

20h15 – 23h15 : Qualifications vitesse femmes et hommes

Samedi 21 mai :

4h00 : Finales vitesse femmes et hommes
17h00 – 21h30 : Qualification bloc hommes
23h30 – 5h00 : Qualification bloc femmes

Dimanche 22 mai :

19h00 – 21h15 : Demi-finales bloc femmes et hommes

Lundi 23 mai :

2h00 : Finale hommes puis finale femmes

Live

Cette année, les phases finales ne sont plus à suivre gratuitement sur YouTube en Europe, l’IFSC ayant signé un contrat avec la chaîne payante Eurosport.

• Pour suivre la compétition en direct, il faut donc souscrire à un abonnement sur le site de la chaîne 
• Sinon, les replays seront accessible 24 heures après leur diffusion sur la chaîne olympique.

Le calendrier complet de la saison 2022

• 1re étape (du 8 au 10 avril) : Meiringen (Suisse) – bloc
• 2e étape (du 6 au 8 mai) : Séoul (Corée du Sud) – bloc et vitesse
• 3e étape (du 20 au 22 mai) : Salt Lake City (Etats-Unis) – bloc et vitesse
• 4e étape (du 27 au 29 mai) : Salt Lake City (Etats-Unis) – bloc et vitesse
• 5e étape (du 10 au 12 juin) : Bressanone (Italie) – bloc
• 6e étape (du 22 au 26 juin) : Innsbruck (Autriche) – bloc et difficulté
• 7e étape (du 30 juin au 2 juillet) : Villars (Suisse) – difficulté et vitesse
• 8e étape (du 8 au 10 juillet) : Chamonix (France) – difficulté et vitesse
• 9e étape (du 22 au 23 juillet) : Briançon (France) – difficulté
• 10e étape (du 2 au 3 septembre) : Koper (Slovénie) – difficulté
• 11e étape (du 24 au 2 septembre) : Jakarta (Indonésie) – difficulté et vitesse
• 12e étape (du 30 septembre au 2 octobre) : Wujiang (Chine) – difficulté et vitesse
• 13e étape (du 6 au 9 octobre) : Chongqing (Chine)
• 14e étape (le 31 octobre) : Japon (lieu à définir)

Ce week-end se déroule le Solo Master, une compétition de solo intégral à Bouc Bel Air, dans le sud de la France.

Shawn Raboutou a réalisé un projet extrême, en Suisse. Une ascension qu’il a gardé secret pendant de longs mois, puisqu’il a établi cette nouvelle ligne l’été dernier !

Shawn Raboutou vient de communiquer sur les réseaux sociaux avoir réalisé la première ascension de « Fuck the System » 8C+. Une croix qui remonte à… l’été dernier !

L’été dernier, j’ai enchaîné un vieux projet de Dave Graham à Fionnay, en Suisse. Ce mec grimpe comme s’il venait de 2030… Tellement en avance sur son temps. Merci Dave de toujours nous inspirer !

Shawn Raboutou

Il s’agit en effet d’un ancien projet que travaillait Dave Graham, à Fionnay, en Suisse. « Fuck the System » n’est autre que le départ bas du fameux 8C « Foundation’s Edge », un bloc qui demande un gainage absolu, tant les déplacements de pieds sont exigeants.

Contrairement à de nombreux autres grimpeurs, Shawn Raboutou est resté discret sur ses ascensions lors de son périple en Suisse. Au lieu d’immédiatement annoncer sa croix sur les réseaux sociaux comme cela est devenu populaire dans le monde de l’escalade, l’Américain de 24 ans s’est assis sur cette énorme performance pendant des mois.

En plus de cette ascension, Shawn Raboutou aurait également réalisé deux autres gros projets, sur lesquels il n’a encore pas communiqué. C’est Felipe Carmago, célèbre bloqueur brésilien, qui a vendu la mèche, en commentant sur son post Instagram : « Mec, tu aurais dû poster ça il y a des mois… il y en a deux autres que tu dois poster… dépêche-toi ! ».

Certaines rumeurs circulent, indiquant que ces deux autres ascensions encore secrètes seraient d’un niveau encore plus élevé que 8C+…

Malgré son âge, Shawn Raboutou est l’un des meilleurs bloqueurs de la planète. Il a enchaîné son premier 8C+ bloc en 2018, alors qu’il avait tout juste 20 ans, avec « Creature from the Black Lagoon » dans le Rocky Mountain National Park. Puis, il réalisait la première ascension de la version assise de « Off the Wagon » dans la vallée de Bavona, en Suisse. Un an plus tard, il enchaînait le highball « Livin’ Large » à Rocklands, initialement coté 8C par Nalle Hukkataival, mais qui, selon l’Américain, mérite plus. Enfin, à la fin de l’année 2020, Shawn ouvrait « Big Z » 8C+ à Tahoe Mountain, en Californie.

Les systèmes de qualification pour l’escalade et les 31 autres sports qui composent le programme des Jeux Olympiques de Paris 2024 ont été approuvés hier par la commission exécutive du Comité International Olympique (CIO).

Trois moyens de se qualifier pour les J.O de Paris 2024 :

• Le Championnat du Monde 2023, qui se déroulera à Berne, en Suisse, en août. Les deux premiers hommes et les deux premières femmes pour la vitesse seront qualifiés, ainsi que les trois premiers hommes et les trois premières femmes pour le combiné bloc/difficulté.
• Les tournois de qualification continentaux, qui se dérouleront entre septembre et décembre 2023 : une place par genre et par discipline par continent.
• Les Olympic Qualifier Series, un circuit de compétition inédit annoncé le mois dernier par le CIO, qui se dépureront de mars à juin 2024, permettront d’attribuer les dernières places restantes : cinq en vitesse, dix pour le combiné bloc/difficulté.

Comme pour Tokyo 2020, la qualification pour Paris 2024 sera limitée à deux athlètes par sexe et par pays dans chaque discipline (vitesse et combiné bloc/difficulté).

Samedi en fin d’après-midi, une femm a été frappée par la foudre au pied de la falaise de Céüse, lors d’un violent orage.

Une femme originaire de Grenoble et âgée de 25 ans a été foudroyée lors d’un orage à Céüse. Alors qu’elle patientait au pied de la falaise, la foudre l’a frappée samedi aux alentours de 17h15.

Deux secouristes de la CRS des Alpes ainsi qu’un médecin des urgences sont intervenus en hélicoptère. Inconsciente lors de leur arrivée sur place, la victime a été héliportée à l’hôpital de Gap, où elle a repris ses esprits en convulsant.

Ses jours ne seraient pas en danger.

Alex Megos est venu à bout de trois 9a+ à Margalef, ainsi que son ennemi juré en 9a.

Lors d’un court séjour en Espagne, Alex Megos a fait parler la poudre ! L’Allemand a clippé le relais de trois 9a+ et d’un 9a particulièrement retord pour lui.

Et un, et deux, et trois 9a+ !

Il a tout d’abord enchaîné « Samfaina », une voie très résistante, libérée en 2010 par Chris Sharma, qui l’avait cotée 9a. Mais Jorge Diaz Rullo, qui signait la deuxième répétition après Ramon Julian, proposait la cotation de 9a+. Un avis que partage également Alex Megos.

Elle est clairement plus dure que les autres 9a du coin.
Il semble que je doive me remettre à bosser ma rési. J’ai réussi à passer le crux de « Samfaina » six fois, mais je tombais à chaque fois dans la partie la plus facile à la fin tellement j’étais daubé. »

Puis, il a signé la première ascension de « Carlota’s Journey ». Il s’agit d’une connexion entre « Carlota » 8c et une nouvelle ligne équipée par Tom Bolder, « Journey ». L’ensemble vaudrait 9a+ selon Alex Megos.

Enfin, il a signé la première répétition de « Carlota la Colombiana », un 9a+ libéré le mois dernier, qui consiste à grimper quasiment l’intégralité du 8c « Carlota », avant de bifurquer sur la droite et rejoindre « Cafe Colombia », un projet extrême de Jorge Diaz Rullo.

© Esteban Lahoz

Son ennemi juré en 9a

Mais ce n’est pas tout. En plus de ces trois voies en 9a+, Alex Megos est fier d’annoncer qu’il est venu à bout d’un 9a, qu’il considère comme son ennemi juré.

Il s’agit de la voie « Victimas Perez ». Libérée par Ramon Julian en 2008, elle connecte « Samfaina » et « Mejorando Imagen », en passant par une traversée originale de Chris Sharma. Une immense voie de plus de soixante mouvements, qui demande une résistance incroyable.

Si les gens pensent que les grimpeurs professionnels enchaînent des 9a sans problème, ils ont tort. Certains 9a peut-être, mais tous, certainement pas. « Victimas Perez » a été un véritable combat pour moi, même si ce n’est « que » 9a.

Après avoir fait « Samfaina » la semaine dernière, je voulais en profiter, car il s’agit de la première partie de « Victimas Perez ». J’ai donc vérifié la deuxième partie de la voie (comme je l’avais déjà fait plusieurs fois auparavant) et je me suis dit que c’était tout à fait faisable. Cinq séances plus tard, j’ai finalement réussi à grimper le crux de la fin, après y être tombé dix fois les jours précédents.

Une fois de plus, l’escalade m’a appris de précieuses leçons, la patience et le fait d’apprécier le processus de travail. »

La vidéo d’Alex Megos dans « Samfaina » 9a+, avec les commentaires de Chris Sharma en personne : 

Un projet immobilier menace le site de blocs de Médonnet en Haute-Savoie. La communauté des grimpeurs se mobilise pour préserver son accès.

C’est l’un des plus beaux sites de bloc de Haute-Savoie. Situé à quelques kilomètres de Chamonix, à Combloux, la forêt de Médonnet propose une multitude de blocs, dans tous les styles et pour tous les niveaux.

« C’est un peu notre Fontainebleau à nous ! » déclare Manu Ratouis, l’auteur du topo des blocs de Médonnet.

Mais les terrains sur lesquels se situent les blocs sont privés. Une information que bien connue des grimpeurs locaux, qui ont toujours veillé à respecter les lieux. Mais cette fois, l’étau se resserre : les terrains sont actuellement en vente et un projet immobilier est en train de voir le jour. Il consisterait à construire un lotissement de quatre ou cinq maisons, qui se situeraient potentiellement à quelques dizaines de mètres à peine des blocs. L’accès au site pourrait donc être compromis.

L’entrée a d’ailleurs déjà été dénaturée il y a quelques années. Des dizaines d’arbres centenaires ont été coupés à l’entrée du site et jusqu’aux premiers blocs.

Une pétition a été lancée par les grimpeurs locaux, afin de trouver une solution, notamment auprès des pouvoirs publics, afin de sanctuariser le site. « Le risque de dénaturation du lieu nous conduit à entreprendre cette démarche afin d’en préserver le caractère, pour les grimpeurs, les randonneurs et tous les amoureux d’une nature respectée. »

Cliquez ici pour signer cette pétition afin de contribuer à la préservation du site de blocs de Médonnet :

• En savoir plus dans cette vidéo :

Alex Honnold a enchaîné une nouvelle grande voie sur El Cap : « Mr. Midwest » 8a.

Alex Honnold a fait équipe avec son ami de longue date Josh McCoy pour réaliser une voie récemment ouverte sur la face ouest d’El Capitan : « Mr. Midwest ». Cette grande voie de 14 longueurs a été réalisée pour la première fois par Bill Russell et Doug McDonald en 1985 en artif. Il aura fallu attendre plus de 30 ans pour qu’elle soit enchaînée en libre, par Eric Bissell et Cameron King, en mai 2016.

La voie compte 14 longueurs, qui vont jusqu’au 8a.

J’ai eu le plaisir de grimper cette nouvelle voie en libre sur El Cap avec mon ami de longue date et partenaire de grimpe Josh McCoy. C’était une journée assez longue et difficile, mais l’escalade était incroyable : vraiment variée, ce qui est inhabituel sur El Cap. »

Alex Honnold

La liste de croix d’Alex Honnold dans le Yosemite

2007 : « Freerider » 7c+, 37 longueurs (ascension en libre en un jour avec Brian Kimball)
2007 : « Astroman » 6c+, 10 longueurs, et « The Rostrum » 6c+, 8 longueurs (Deuxième grimpeur après Peter Croft à faire ces deux voies en une journée)
2007 : « Salathe Wall » 8a/+ (11ème ascension en libre)
2008 : « The Regular Northwest Face of Half Dome » (première ascension en libre)
2012 : « The Regular Northwest Face of Half Dome » (en solo rapide : 1h22)
2012 : « Yosemite Triple Crown » (Mt. Watkins, El Capitan, Half Dome) (Solo en 18h50)
2014 : « Muir Wall Shaft Variation » 8a/+ (record de vitesse en 12 heures)
2014 : « El Corazon » 8a
2017 : « Freerider » 7c+ (en solo)
2018 : « The Nose » (record de vitesse de 1h58 avec Tommy Caldwell)
2019 : « El Niño » 8a+ (deuxième ascension entièrement en libre via la variante Pinapple Express avec Brad Gobright)
2019 : « Passage to Freedom » 8b (première ascension en libre avec Tommy Caldwell)

Mathieu Ternant et Agathe Calliet sont tous les deux montés sur le podium de la Coupe d’Europe de bloc à Brixen, en Italie.

En parallèle de la Coupe du Monde de Séoul se déroulait une Coupe d’Europe de bloc à Brixen, en Italie. Il s’agissait de la seconde étape de la saison, la première ayant eu lieu à Prague, la semaine dernière.

Pour l’occasion, près de 150 grimpeurs venants des quatre coins du continent s’étaient donné rendez-vous. Parmi eux, figuraient huit Français, et deux d’entre eux sont montés sur le podium.

Agathe Calliet en bronze !

Chez les femmes, Agathe Calliet s’est offert sa première médaille internationale senior. Pourtant notre jeune Française de 18 ans revient de loin. En qualification, elle décrochait la 17ème place, et se qualifiait tout juste pour les demi-finales. Même scénario en demi-finale : elle n’attrape pas la zone dans le premier bloc, ni dans le deuxième. Dans le troisième tracé, elle valide la zone mais ne monte pas au sommet. Mais dans le quatrième bloc, elle réussit le jeté à vue, ce qui lui permettra de se classer 7ème et de se qualifier ainsi de justesse pour les finales.

La finale sera un peu trop facile et cinq grimpeuses enchaîneront tous les blocs. Le podium s’est donc dessiné en fonction du nombre d’essais. En ayant enchaîné les 4 blocs en 9 essais, Agathe Calliet monte sur le podium et décroche une belle médaille de bronze. Avec un essai de moins, on retrouve la Tchèque Eliska Adamovska juste devant elle. C’est l’Autrichienne Sandra Lettner qui s’impose, avec deux essais de moins que notre Française.

Nos trois autres françaises, Lily Abriat, Selma Elhadj Mimoune et Lucile Saurel, prennent respectivement la 11ème, 13ème et 21ème place.

Les résultats des finales

+ Les résultats complets

Le commentaire d’Agathe, qui revient sur sa compétition

J’ai abordé cette compétition de façon plutôt détendue, comme sur la première étape, parce que pour moi ces Coupes d’Europe sont un peu des « bonus » et surtout de super moyens de prendre de l’expérience. J’étais quand même un peu stressée, parce que je savais que suite à mon résultat à Prague, je pouvais « faire quelque chose ».

Lors des qualifications, j’étais super confiante, je toppe le premier bloc à vue. Malheureusement, ma confiance dégringole un peu dans le deuxième bloc, un bloc un peu tricky, sur des volumes où je n’atteins même pas la zone. Je me rattrape comme je peux dans le reste du circuit et ouf… Ça passe. Ce circuit de qualif m’avait un peu refroidie mais bon, en demi, tout est remis à 0, et puisque j’étais dans le fond du classement, je n’avais rien à perdre.

Pendant l’échauffement, j’étais stressée et j’avais de mauvaises sensations… Je commence mon circuit de demi-finale et… Encore un bloc avec des volumes ! Je comprends la méthode trop tard. Le deuxième bloc est une fissure de pieds, je passe 4 minutes sur le tapis à ne pas trop comprendre la méthode… À ce moment, je me dis : « bon, tu as 0 zone, il va falloir se ressaisir ». J’arrive dans le troisième bloc, c’est une espèce de coordo suivie d’une dalle physique. Je réussis la coordo, mais je n’arrive pas à bien me placer, je zippe, je m’énerve, je me dis que je suis en train de passer à côté de ma demi-finale. Puis viens mon sauveur, le dernier bloc, tout ce que j’aime : des contre pointes, un peu physique mais pas trop, un joli mouv d’épaule… Je réussis à le flasher. J’étais contente de finir sur une bonne note. J’ai « sauvé l’honneur ». Je sors de l’iso, mon sort n’est plus entre mes mains désormais. Mais je ne me fais pas trop d’illusions… Au fur et à mesure que les autres filles passent, je retrouve un peu espoir et après 1h de stress, j’apprends que je passe en finale ! Je suis 7ème.

L’échauffement de la finale se passe super bien, je me sens forte, détendue et je suis super contente d’être là, je ne m’y attendais pas après ces deux tours ! En finale, je profite et je grimpe « normalement ». Les blocs sont faciles, il faut tout sortir, heureusement, je passe dans les premières donc je n’ai pas trop la pression. Je suis un peu déçue de l’ouverture parce que je me sentais prête à forcer. Je fais 4 blocs en 9 essais. Je sors de l’iso, toujours le même petit stress en regardant les filles passer, elles font presque tout à vue. Dans le dernier bloc, un espace de gros jeté, les filles mettent des runs, on compte les essais, et miracle ! Je monte sur la boîte.

Je suis un peu sous le choc… Mais super contente de faire ma première médaille internationale en senior ! J’ai tellement appris lors de ces deux derniers weeks-ends… J’ai sensiblement fait les mêmes places à chaque tour et au final je me retrouve avec deux jolies places : 4ème et 3ème. Je suis super contente de confirmer après l’étape de Prague. Ça n’était donc pas un « coup de chance » ! Peut-être que c’est grâce aux copains à Séoul qui m’ont beaucoup inspirée ! En tout cas, je rentre en France avec de beaux souvenirs, une ambiance incroyable en finale, surtout à Prague avec énormément de public et des blocs géniaux. J’ai hâte de refaire des compétitions comme ça dans le futur !

Une médaille d’argent pour Mathieu Ternant

Chez les hommes, notre Français Mathieu Ternant a bien failli monter sur la plus haute marche du podium. Si le premier lui résiste, il réalise ensuite un impressionnant flash des trois derniers blocs. À l’issue de son passage, il était en tête du classement provisoire.

Pourtant, la victoire semblait promise à l’Allemand Yannick Flohé, qui était le seul grimpeur à avoir réalisé les trois premiers blocs. S’il enchaînait le dernier passage, il décrochait l’or. Mais l’Allemand doit s’avouer vaincu et ne parvient pas à résoudre ce dernier passage dans le temps imparti.

Mathieu Ternant était donc toujours premier, avant le passage de Simon Lorenzi. Le Belge parvient à son tour à enchaîner le bloc à vue. Au final, lui et notre Français réalisent exactement le même score : 3 blocs en 3 essais et 4 zones en 5 essais. Ce sont donc les demi-finales qui départageront les deux grimpeurs, à l’avantage de Simon Lorenzi, qui avait réalisé 2 blocs et 4 zones contre 2 blocs et 3 zones pour Mathieu Ternant.

Il s’agit de la deuxième médaille continentale pour Mathieu Ternant, lui qui avait déjà décroché l’or l’an dernier lors de la Coupe d’Europe de Krakow, en Pologne.

Léo Avezou rentre dans le top 10 de cette Coupe d’Europe, en terminant 9ème de cette compétition. Enfin Arthur Ternant et Émilien Casado, nos deux autres grimpeurs français engagés, prennent respectivement la 14ème et 16ème place.

Les résultats des finales

+ Les résultats complets

Le commentaire de Mathieu Ternant sur cette performance

Après une 11ème place très décevante à Prague malgré une super forme, j’étais vraiment dégoûté. J’ai donc pris le temps de réfléchir à ce qu’il s’était passé à Prague : « comment ça se fait qu’un jour tout se passe bien, tu gagnes les qualifs… et lendemain tu te fais malmener sans savoir pourquoi ?! » Alors j’ai analysé ça, j’ai fait en sorte d’identifier ce qui n’avait pas fonctionné, pour rectifier le tir à la prochaine, qui avait lieu la semaine d’après en Italie.

Les qualifications n’étaient pas très dures, je me retrouve dans le haut du classement. Plutôt confiant et content d’avoir su mettre en place ce que je voulais. 

Le lendemain matin pour la demi-finale l’idée était de rester dans le même état d’esprit qu’en qualif et ne pas refaire la même erreur qu’à Prague. Je devais rester calme et surtout ne pas m’énerver. Je savais que j’étais en forme, j’avais le niveau de faire les blocs, alors tout allait bien se passer. Et en effet, ça se passe plutôt bien puisque je prends mon ticket pour la finale.

Encore une fois, pour ce dernier round en finale, l’objectif était de rester sur cette bonne lancée pour aller jouer la première place. Un tour pas très dur où je prends la tête du classement provisoire. En sortant je n’y croyais pas vraiment, mais quand j’ai vu l’Allemand Yannick Flohé échouer dans le dernier bloc, je commençais sérieusement à y croire. Je n’avais de toute façon plus les cartes en mains, alors je touchais du bois… Mais finalement, Simon Lorenzi flash le dernier bloc. On termine donc ex æquo sur ce round, départagé aux demis, et c’est le Belge qui gagne (bravo à lui) et moi je dois me contenter d’une médaille d’argent.

Alors évidemment, ma première réaction, c’est beaucoup de frustration et de déception… Mais aujourd’hui après une journée à relativiser, je me dis que j’ai fait une belle compétition. J’ai pris du plaisir à grimper, je sais rester calme et je gère beaucoup mieux la pression. Donc malgré tout beaucoup de positif, et je reste vraiment confiant pour l’avenir.

Enfin pour finir, super moment avec l’équipe de France dans une bonne ambiance. Merci ! »

Mathieu Ternant

Les replays des finales de la Coupe du Monde de Séoul sont maintenant disponibles ! Revivez la finale de bloc où Oriane Bertone a décroché la médaille d’argent, tandis que Paul Jenft décrochait la 4ème place.

Revivez également les phases finales de la Coupe du Monde de vitesse de Séoul.

Voici ci-dessous les replays des finales la Coupe du Monde de bloc et de vitesse de Séoul :

(Cliquez sur les images pour accéder aux replays)

Bloc

Vitesse

Et si je vous disais que la médaille d’or s’était jouée à une seconde près. Incroyable comme scénario non ? C’est pourtant ce qu’il s’est passé en finale de la Coupe du Monde de Séoul.

Une finale inédite, dans laquelle Paul Jenft allait faire cavalier seul face à une flopée de grimpeurs asiatiques. Plus que jamais, les Japonais étaient en force, en étant cinq en finale !

Et cette finale a été complètement bouleversée dans les dernières minutes. En effet, tout s’est joué dans le dernier bloc, qui a renversé le classement. Retour sur l’intégralité de cette soirée.

Bloc 1

Comme chez les femmes, le bloc 1 plongeait les finalistes directement dans le vif du sujet. Un premier bloc complexe, composé de trois coordinations bien distinctes : un départ dynamique avec un appui en paume à contrôler, puis un nouveau mouvement dynamique avec une contrepointe qui permettait de se stabiliser, avant un jeté final à une main pour aller chercher la dernière prise.

À ce jeu, Yoshiyuki Ogata sera le plus efficace. Après un premier essai de calage, il enchaînera avec une grande facilité ce bloc, en seulement deux essais. Ses deux compatriotes, Kokoro Fujii et Tomoa Narasaki se feront piéger plusieurs fois dans le dernier mouvement, loupant de peu la prise discrètement vissée sur le volume. Mais lors de leur quatrième essai, ils parviendront tous deux à valider ce bloc.

Tomoa Narasaki juste après avoir réussi à contrôler le deuxième mouvement dynamique de ce bloc.

Notre Français Paul Jenft aura été en difficulté dans le premier mouvement du bloc. Il mettra cinq essais avant de réussir à valider la prise de zone, puis chutera à son tour en loupant de peu la prise finale.

À l’issue de ce bloc, un premier trio se dessinait déjà, avec en tête Yoshiyuki Ogata, suivi de Tomoa Narasaki et Kokoro Fujii, les trois seuls grimpeurs à avoir enchaîné ce premier tracé.

Bloc 2

Le second passage était plus complexe à déchiffrer et plusieurs méthodes étaient possibles dans ce bloc. Sur un mur parfaitement vertical, il fallait composer au milieu de volumes bi-textures, et de grosses prises rondes peu prononcées. Pourtant, tous les finalistes réussiront à enchaîner ce bloc.

Mention spéciale à Paul Jenft, qui sera le seul à le réaliser à vue, en optant pour une méthode statique lui permettant d’atteindre la dernière prise sans prendre de risque.

Paul Jenft sécurise le top du bloc n°2.

Les Japonais réaliseront ce passage lors de leur deuxième essai, hormis Kokoro Fujii qui mettra plus de temps pour déchiffrer ce bloc, atteignant la prise de fin lors de son troisième essai, alors qu’il lui restait moins de dix secondes au compteur.

Tous les finalistes ayant enchaîné ce bloc, le classement provisoire restera identique par rapport au bloc précédent, si ce n’est que Yoshiyuki Ogata prenait une petite longueur d’avance, comptant moins d’essais que ses deux compatriotes.

Bloc 3

Cette fois, un bloc plus basique et physique attendait les grimpeurs. Si Yoshiyuki Ogata réalise la méthode prévue par les ouvreurs, les finalistes suivants trouvent une shunte, qui leur permette d’économiser trois mouvements et de se rendre directement sur l’avant-dernière prise, sans passer par le crux du bloc.

Yoshiyuki Ogata sera le seul grimpeur à enchaîner le bloc en passant par les deux prises en épaules situées à droite.

Paul Jenft sera le premier à utiliser cette méthode, toppant ainsi en trois essais. Tomoa Narasaki enchaîne en un essai de moins, tandis que Kokoro Fujii réalise un magnifique flash de ce troisième passage.

Si le trio de tête restait le même à la suite de ce troisième bloc, l’écart se resserrait petit à petit entre nos trois Japonais : Yoshiyuki Ogata figurait toujours en tête avec trois tops en six essais tandis que Kokoro Fujii et Tomoa Narasaki se disputaient la deuxième place avec trois blocs en huit essais.

Bloc 4

Alors que la pluie vient s’inviter à la fête, contraignant les organisateurs à sécher le mur entre le passage des différents finalistes, ce quatrième bloc aura tenu les spectateurs en haleine. Le passage est de nouveau très physique, et comporte de nombreux mouvements, tous très exigeants. En cette fin de circuit, les finalistes sont fatigués et rentrent presque en rési dans ce bloc. Comme Paul Jenft, qui chute à quelques mouvements du top, à bout de souffle.

Yoshiyuki Ogata, qui réalisait une finale parfaite depuis le début de la soirée, doit lui aussi s’avouer vaincu dans ce tracé. Lors de son premier essai, il parvenait toutefois à se jeter sur la dernière prise dans un élan de désespoir, mais n’arrivait pas à la contrôler.

Le bloc semblait si dur, qu’on pensait qu’il ne serait pas enchaîné. Mais c’était sans compter sur les deux derniers grimpeurs à s’élancer : Kokoro Fujii et Tomoa Narasaki. Lors de son deuxième run, Kokoro Fujii fait parler la force et parvient à mettre les deux mains sur la dernière prise, sans toutefois contrôler le balant. Il était de retour au sol, sans avoir validé le bloc. Alors qu’il ne lui restait plus que 30 secondes, il repartait pour un ultime essai. Le décompte des cinq dernières secondes se mettait alors à sonner et le Japonais se ruait sur la dernière prise, qu’il parvenait à tenir lors de la toute dernière seconde. Il ne le savait pas encore, mais à ce moment-là, il venait de remporter cette Coupe du Monde !

À moins de quatre secondes de la fin, Kokoro Fujii n’était encore même pas sur la dernière prise. Pourtant, il parviendra à valider ce dernier bloc.

Derrière, scénario similaire pour Tomoa Narasaki. Après trois essais infructueux, il se lance une dernière fois dans ce bloc, et parviendra à son tour au sommet, alors que le décompte des cinq dernières secondes retentissait de nouveau ! Un nouveau top sur le gong, qui lui permet de passer de la troisième à la deuxième place.

Le podium

Ce dernier bloc aura bouleversé le podium. Yoshiyuki Ogata, qui avait mené durant toutes les finales, se voit rétrogradé à la troisième place, n’ayant pas enchaîné le dernier passage.

Kokoro Fujii et Tomoa Narasaki auront tous les deux réalisé les quatre blocs de finale. C’est donc au nombre d’essais que la victoire s’est jouée. Là encore, c’est très serré, puisque seul un essai les sépare. Kokoro Fujii aura mis 11 essais pour enchaîner l’intégralité du circuit, tandis que Tomoa Narasaki en aura mis 12, décrochant la deuxième place derrière son compatriote.

Un podium 100% Japonais, au pied duquel figure une nouvelle fois notre Français Paul Jenft. Lui qui terminait déjà quatrième lors de l’ouverture de la saison à Meiringen, décroche de nouveau une médaille en chocolat, toutefois très prometteuse pour la suite de sa carrière.

Le podium 100% japonais de cette Coupe du Monde de Séoul. © IFSC

Les résultats complets

Prochaine étape du 20 au 22 mai, à Salt Lake City, aux États-Unis.

Le calendrier complet de la saison 2022

• 1re étape (du 8 au 10 avril) : Meiringen (Suisse) – bloc
• 2e étape (du 6 au 8 mai) : Séoul (Corée du Sud) – bloc et vitesse
• 3e étape (du 20 au 22 mai) : Salt Lake City (Etats-Unis) – bloc
• 4e étape (du 27 au 29 mai) : Salt Lake City (Etats-Unis) – bloc et vitesse
• 5e étape (du 10 au 12 juin) : Bressanone (Italie) – bloc
• 6e étape (du 22 au 26 juin) : Innsbruck (Autriche) – bloc et difficulté
• 7e étape (du 30 juin au 2 juillet) : Villars (Suisse) – difficulté et vitesse
• 8e étape (du 8 au 10 juillet) : Chamonix (France) – difficulté et vitesse
• 9e étape (du 22 au 23 juillet) : Briançon (France) – difficulté
• 10e étape (du 2 au 3 septembre) : Koper (Slovénie) – difficulté
• 11e étape (du 24 au 2 septembre) : Jakarta (Indonésie) – difficulté et vitesse
• 12e étape (du 30 septembre au 2 octobre) : Wujiang (Chine) – difficulté et vitesse
• 13e étape (du 6 au 9 octobre) : Chongqing (Chine)
• 14e étape (le 31 octobre) : Japon (lieu à définir)

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Retour sur la finale femme de la Coupe du Monde de Séoul !

Natalia Grossman a remporté la Coupe du Monde de bloc de Séoul hier, devant Oriane Bertone et Brooke Raboutou. Retour en détail sur les finales de cette deuxième étape internationale de la saison.

Quelle finale féminine sensationnelle hier à Séoul. Oriane Bertone a bien failli remporter sa première Coupe du Monde. Lancée dans un duel face à Nathalia Grossman, l’Américaine n’a pourtant rien lâché.

Revivez cette finale bloc par bloc, grâce à notre résumé ci-dessous.

Bloc 1

Les finales allaient demander un engagement physique et mental maximal, et le bloc 1 en était la preuve. Il débutait par un grand jeté à deux mains, et se terminait par un réta, qui nécessitait une grande force de poussée et de l’équilibre pour ramener les deux mains sur la prise finale.

Et la compétition démarrait très fort ! Stasa Gejo, première grimpeuse à s’élancer en finale, réalise un magnifique flash de ce premier passage. En isolement, ses adversaires comprennent qu’elle a enchaîné le bloc en un essai seulement. Le ton était donné !

C’est notre Française Oriane Bertone qui était la suivante à se présenter face au bloc. La jeune grimpeuse de 17 ans, qui disputait la cinquième finale de Coupe du Monde de sa carrière, vient parfaitement à bout du jeté. Habituée à grimper à Fontainebleau, elle se rétablit au sommet du bloc avec une facilité déconcertante, flashant à son tour ce premier passage.

Oriane Bertone, prête à réaliser le réta du bloc 1 des finales.

Devant une telle aisance de la part des deux premières finalistes, nous pensions alors que ce bloc était peut-être trop facile et allait être flashé par toutes les grimpeuses. Mais ce ne fut pas le cas… Les trois grimpeuses suivantes n’en viendront pas à bout. L’Américaine Brooke Raboutou et l’Italienne Camilla Moroni ne réussiront pas le premier jeté, tandis que la Japonaise Mia Aoyagi n’arrivera pas à se rétablir au sommet du bloc.

Natalia Grossman, grande favori de la compétition, ayant décroché la première place des qualifications et des demi-finales, était la dernière à faire face au bloc. Après un premier essai où elle ne montera pas assez haut pour tenir la prise du jeté, elle réalise un deuxième essai qui la conduira facilement jusqu’au sommet.

La finale commençait donc de la plus belle des manières pour notre Française, puisqu’à l’issue de ce premier bloc, Oriane Bertone était en tête, devant Stasa Gejo et Natalia Grossman.

Bloc 2

Place au bloc en dalle ! Cette fois, les grimpeuses devaient composer sur des prises fuyantes, et des mouvements en déséquilibre sur cette face inclinée à 3°. Stasa Gejo, pourtant très forte dans ce style, ne parvient pas à dompter ce passage.

En revanche, très grosse performance d’Oriane Bertone, qui enchaîne ce bloc en seulement deux essais, faisant preuve d’une maîtrise parfaite. Après de gros combats, l’Italienne Camilla Moroni parvient à son tour à enchaîner cette dalle, en six essais.

Brooke Raboutou revient dans la course en enchaînant ce bloc à son troisième essai, alors qu’il lui restait moins de 20 secondes au compteur. Enfin, Natalia Grossman impressionne en étant la seule grimpeuse à flasher ce tracé.

Alors que nous en étions à la moitié des finales, Oriane Bertone était toujours en tête du classement, au coude-à-coude avec Natalia Grossman. Le duel entre la Française et l’Américaine était lancé !

Brooke Raboutou tente de trouver l’équilibre dans le bloc 2.

Bloc 3

Ce bloc s’avérera décisif pour la victoire. Cette fois, changement de style : les ouvreurs avaient décidé de tester les qualités de coordination des grimpeuses, en proposant un skate au départ du bloc. Mais ce n’est finalement pas ce mouvement qui marquera la difficulté de ce passage, puisque toutes les finalistes enchaîneront ce premier mouvement facilement. C’est plutôt la suite du bloc qui allait départager les grimpeuses, et notamment le dernier mouvement, qui était le crux du bloc. Il fallait en effet faire preuve d’explosivité et de gainage pour atteindre la prise finale.

Un mouvement qui ne pose pas de problème à la puissante Serbe Stasa Gejo, qui toppe le bloc en deux essais. Brooke Raboutou est encore plus impressionnante, en enchaînant le bloc à vue, en totale décontraction. Malheureusement, Oriane Bertone fait face à de plus grandes difficultés. Malgré trois tentatives pour aller chercher la prise finale, elle échoue à quelques centimètres, ne parvenant donc pas à enchaîner ce bloc.

Une nouvelle fois, c’est Natalia Grossman qui impressionne le plus. Après deux tentatives infructueuses, elle parvient à réaliser le dernier mouvement de manière statique, en fermant son biceps de la même manière qu’elle effectuerait une traction à un bras !

Cette fois, l’Américaine prenait une grande longueur d’avance sur le reste des finalistes. À ce moment de la compétition, elle était la seule à avoir enchaîné les trois premiers blocs. Derrière elle, Oriane Bertone était deuxième du classement provisoire, au coude-à-coude avec Stasa Gejo, qui comptait comme elle, deux blocs en trois essais et trois zones.

Natalia Grossman fait parler la force en allant chercher la prise finale du bloc 3 en statique.

Bloc 4

Mais tout pouvait encore basculer dans le dernier bloc des finales. D’ailleurs, « basculer » était bel et bien le thème du premier mouvement, puisqu’il fallait commencer le bloc à l’envers, la tête en bas et les pieds en haut.

Stasa Gejo mettra de nombreux essais avant de réussir le départ. Elle attrapera ensuite la prise de zone quelques secondes avant la fin du temps réglementaire puis sera contrainte d’interrompre son essai. À ce moment-là, elle était alors deuxième du classement provisoire.

Un départ la tête en bas dans le dernier bloc des finales.

Pour récupérer cette place, Oriane Bertone devait au moins aller chercher la prise de zone de ce bloc. Après une zipette de la main droite lors de son premier run, son essai suivant sera le bon : elle attrapera la prise de zone, et ira même chercher le bac final, s’adjugeant un nouveau top.

La pression était alors sur les épaules de Nathalia Grossman, qui devait réussir ce bloc pour remporter la compétition. Avec une facilité déconcertante, elle shunte le départ à l’envers, préférant partir de face, en no-foot, et parvient à réaliser ce bloc à vue ! Une performance qui la propulsait directement au sommet du podium.

Enfin, Brooke Raboutou s’offrait la médaille de bronze en enchaînant le bloc lors de son deuxième essai.

Le podium

Nathalia Grossman aura très largement dominé cette deuxième Coupe du monde de la saison. L’Américaine aura enchaîné les 13 blocs proposés tout au long de la compétition, des qualifications jusqu’aux finales. Un sans-faute qui lui permet de remporter la troisième Coupe du Monde de sa carrière.

Oriane Bertone s’offre une nouvelle médaille d’argent, la troisième de sa carrière. En six participations à des Coupes du Monde de bloc, elle est rentrée cinq fois en finale, décrochant à trois reprises une médaille.

Enfin, malgré un mauvais départ dans le premier bloc, Brooke Raboutou réalise une très belle fin de circuit, ce qui lui permet de monter sur le podium, décrochant la troisième médaille de bronze de sa carrière.

Le podium de la Coupe du Monde de Séoul © IFSC

Il est intéressant de noter que ce podium est exactement le même que celui de Salt Lake City l’an dernier, compétition durant laquelle Natalia Grossman s’était imposée pour la première fois de sa carrière, et où Oriane Bertone et Brooke Raboutou décrochaient leur première médaille.

Les résultats complets

Prochaine étape du 20 au 22 mai, à Salt Lake City, aux États-Unis.

Le calendrier complet de la saison 2022

• 1re étape (du 8 au 10 avril) : Meiringen (Suisse) – bloc
• 2e étape (du 6 au 8 mai) : Séoul (Corée du Sud) – bloc et vitesse
• 3e étape (du 20 au 22 mai) : Salt Lake City (Etats-Unis) – bloc
• 4e étape (du 27 au 29 mai) : Salt Lake City (Etats-Unis) – bloc et vitesse
• 5e étape (du 10 au 12 juin) : Bressanone (Italie) – bloc
• 6e étape (du 22 au 26 juin) : Innsbruck (Autriche) – bloc et difficulté
• 7e étape (du 30 juin au 2 juillet) : Villars (Suisse) – difficulté et vitesse
• 8e étape (du 8 au 10 juillet) : Chamonix (France) – difficulté et vitesse
• 9e étape (du 22 au 23 juillet) : Briançon (France) – difficulté
• 10e étape (du 2 au 3 septembre) : Koper (Slovénie) – difficulté
• 11e étape (du 24 au 2 septembre) : Jakarta (Indonésie) – difficulté et vitesse
• 12e étape (du 30 septembre au 2 octobre) : Wujiang (Chine) – difficulté et vitesse
• 13e étape (du 6 au 9 octobre) : Chongqing (Chine)
• 14e étape (le 31 octobre) : Japon (lieu à définir)

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Oriane Bertone décroche la médaille d’argent à Séoul !

Clap de fin à Séoul. Les finales masculines s’achèvent sur un podium 100% japonais.

Il faut dire qu’avant même que la compétition ne débute, les Japonais savaient qu’ils décrocheraient au minimum deux médailles. En effet, avec cinq grimpeurs nippons sur six, la finale s’annonçait pleinement à leur avantage.

Seul Paul Jenft avait réussi à se glisser parmi cette armée japonaise. Notre jeune Français, qui disputait sa deuxième finale consécutive, termine au pied du podium. Il enchaîne les blocs 2 et 3 et valide la zone de tous les blocs, de quoi décrocher la 4ème place.

Mais ça ne sera pas suffisant pour monter sur le podium. En effet, devant, Tomoa Narasaki et Kokoro Fujii se dispute la victoire. Tous deux enchaîneront les quatre blocs et c’est finalement Kokoro qui remportera cette manche, comptant seulement un essai de moins que son compatriote, vainqueur à Meiringen.

Enfin, c’est Yoshiyuki Ogata qui complète le podium, avec 3 blocs et 4 zones.

Les résultats des finales

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Oriane Bertone décroche la médaille d’argent à Séoul !

Au terme d’une magnifique finale, Oriane Bertone est montée sur la deuxième marche du podium de la Coupe du Monde de Séoul !

Oriane Bertone, 17 ans, vient de décrocher la médaille d’argent sur la Coupe du Monde de Séoul. Notre Française aura dominé une large partie des finales, puisqu’après les deux premiers blocs, elle figurait en tête du classement.

Lancée dans un duel face à Natalia Grossman, grande favoris de la compétition, le suspens aura été entier. Mais l’Américaine ne craque pas et domine les finales en étant la seule à enchaîner tous les blocs.

Juste derrière, Oriane Bertone décroche la deuxième place. Elle réalise les deux premiers blocs très rapidement, mais ne parvient pas à tenir la prise finale du bloc 3. Son enchaînement du dernier passage lui permet toutefois de monter sur le podium.  En six participations à des Coupes du Monde, elle sera montée à trois reprises sur la deuxième marche du podium. L’or lui tend peu à peu les bras !

Enfin, c’est une autre Américaine qui complète le podium : Brooke Raboutou s’offre le bronze, avec 3 blocs et 3 zones.

Le résumé complet de ces finales à lire ici !

Les résultats des finales

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Coupe du Monde de Séoul : Oriane Bertone et Paul Jenft en finale !

Oriane Bertone et Paul Jenft défendront les couleurs de la France dans quelques minutes, en finale de la Coupe du Monde de bloc de Séoul !

Une nouvelle finale pour Oriane Bertone !

À seulement 17 ans, Oriane Bertone disputera dans quelques instants la cinquième finale de Coupe du Monde de sa carrière, en seulement six participations ! Quatrième à Meiringen le mois dernier, la Française compte bien aller accrocher un podium aujourd’hui.

Cinquième de ces demi-finales coréennes, Oriane aura réalisé un impressionnant circuit. Elle est la seule compétitrice à topper les deux premiers blocs à vue. Et même si elle ne parvient pas à aller chercher la prise de zone dans le bloc le plus physique, elle confirme en enchaînant la dalle de fin en trois petits essais.

Avec 3 blocs en 5 essais, elle sera l’une des grimpeuses les plus efficaces de cette demi-finale.

Les USA et l’Italie au sommet !

Le sommet du classement est occupé par Natalia Grossman, grande favoris de cette Coupe du Monde en l’absence de Janja Garnbret. L’Américaine, déjà première des qualifications hier, s’offre la totalité des blocs de demi-finale. Elle réalise notamment un essai bluffant dans le bloc 3, le plus physique, qu’elle parvient à enchaîner à vue, tandis que plus de la moitié des demi-finalistes n’atteindront même pas la zone.

Mais l’Américaine n’est pas la seule à avoir réalisé tous les blocs de demi-finale. L’Italienne Camilla Moroni, qui trustait le titre de vice championne du Monde l’an dernier, est aussi montée au sommet de tous les blocs. Et la jeune grimpeuse de 20 ans a fait preuve de persévérance : elle mettra 18 essais pour enchaîner les 4 blocs et décrocher la deuxième place du classement.

En finale, on retrouvera également la Japonaise Mia Aoyagi, qui dispute sa deuxième Coupe du Monde seulement, l’Américaine Brooke Raboutou et la Serbe Stasa Gejo.

Flavy Cohaut, deuxième française qualifiée pour les demi-finales, réalise une belle compétition avec une 9ème place à la clé.

Les résultats des demi-finales femmes

+ Les résultats complets

Une deuxième finale consécutive pour Paul Jenft !

Chez les hommes, Paul Jenft disputera sa deuxième finale consécutive en Coupe du Monde de bloc. Hier, le Français annonçait déjà la couleur en décrochant la deuxième place des qualifications. Aujourd’hui, il confirme sa bonne forme du moment, en se classant quatrième des demi-finales.

Dans ce circuit particulièrement corsé, qu’aucun grimpeur ne parviendra à enchaîner dans son intégralité, Paul Jenft enchaîne 2 blocs en 4 essais et valide 4 zones. Il réussit à valider la première dalle à vue, mais tombe au sommet du deuxième bloc, composé quasiment que de pinces fuyantes. Dans le troisième tracé, le Chambérien fait la différence et utilise sa taille pour attraper la prise finale à une main, au lieu de jeter comme bon nombre de compétiteurs seront contraints de le faire. Enfin, il manque de peu un top dans le dernier bloc du circuit, chutant avec la main gauche sur la prise finale.

Une armée japonaise à ses trousses !

Cinq des six finalistes seront Japonais ! Hier, les grimpeurs nippons nous bluffaient en rentrant huit de leurs compétiteurs en demi-finale. Aujourd’hui, ils frappent encore plus fort en trustant cinq des six premières places des demi-finales. Paul Jenft sera donc le seul grimpeur à tenter de contrer cette armée japonaise en finale tout à l’heure.

En tête du classement, on retrouve l’infatigable Tomoa Narasaki. Vainqueur de la première Coupe du Monde de la saison, il s’offre la première place de cette demi-finale en réalisant le meilleur circuit : il enchaîne 3 blocs et valide toutes les zones. Kokoro Fujii compte également 3 blocs à son actif et semblait être le grimpeur le plus physique des demi-finales, enchaînant les blocs 2 et 4, les plus puissants de ce circuit.

Enfin, on retrouvera en finale Meichi Narasaki, le petit frère de Tomoa, Keita Dohi et Yoshiyuki Ogata.

Mejdi Schalck, à une place d’une nouvelle finale…

Le scénario de Meiringen a bien failli se reproduire. Souvenez-vous, lors de l’ouverture de la saison 2022, Paul Jenft et Mejdi Schalck se qualifiaient tous les deux en finale, face à quatre Japonais. Malheureusement, Mejdi termine ce week-end à la première place non qualificative pour les finales.

Pourtant, il restera dans le top 6 jusque dans les dernières secondes de la compétition. En effet, si Kokoro Fujii, dernier compétiteur à s’élancer, n’enchaînait pas le dernier bloc, alors Mejdi faisaient partie des finalistes. Mais le Japonais réalisera un impressionnant flash de ce passage, privant notre Français d’une nouvelle finale.

Enfin Sam Avezou, troisième Français engagé chez les hommes termine à la 17ème place, avec 1 bloc et 2 zones.

Les résultats des demi-finales hommes

+ Les résultats complets

La suite du programme (heures françaises)

Dimanche 7 mai :

4h00 – 6h15 : Demi-finales bloc femmes et hommes
10h00 : Finales femmes et hommes

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Coupe du Monde de Séoul : la jeunesse française frappe fort !

La jeunesse française a frappé fort cet après-midi lors des qualifications masculines de la Coupe du Monde de Séoul ! Trois de nos espoirs tricolores rentrent dans le top 6 du jour.

Paul Jenft, Mejdi Schalck, et Sam Avzeou au sommet !

Grosse performance tricolore cet après-midi à Séoul. La moitié des six premières places est occupée par des grimpeurs français. En tête de ce trio de choc, Paul Jenft. Finaliste à Meiringen lors de l’ouverture de la saison, le Chambérien semble être l’un des hommes forts de cette saison 2022. Il réalisera aujourd’hui la deuxième meilleure performance mondiale, en enchaînant 3 blocs et 5 zones. Quasiment le même score que le Japonais Kokoro Fujii, qui trustera la première place des qualifications, avec seulement un essai de moins que notre Français.

© IFSC

Juste derrière Paul Jenft, on retrouve Mejdi Schalck, qui souffle aujourd’hui ses 18 bougies. Comme cadeau d’anniversaire, il s’offre une belle troisième place, avec 3 blocs et 4 zones. Seule la zone du dernier bloc lui échappera. Mais il sera le grimpeur le plus rapide pour enchaîner les trois blocs, puisqu’il les réalise en seulement quatre essais.

Enfin, c’est Sam Avezou qui complète ce trio, en décrochant la sixième place des qualifications. Il validera toutes les prises de zone, et concrétisera dans deux blocs, qu’il enchaînera à vue. Il se qualifie donc pour la première fois en demi-finale d’une Coupe du Monde de bloc.

Malheureusement, ça ne passe pas pour nos deux autres Français engagés dans la compétition. Adrien Lemaire manque de peu sa qualification en demi-finale, puisqu’il termine 23ème avec 1 bloc et 3 zones. Enfin, Manu Cornu passe à côté de son circuit de qualification : il n’enchaîne qu’un bloc et ne valide que deux zones, prenant la 27ème place.

Les Japonais en force !

Notons une nouvelle fois la très forte performance des grimpeurs japonais. Sur les neuf grimpeurs engagés, huit se qualifient pour les demi-finales (et le neuvième est le premier non qualifié). En tête de cette équipe Kokoro Fujii, qui fait parler toute son expérience pour s’octroyer la première place des qualification. On retrouvera à ses côtés en demi-finale Tomoa Narasaki, vainqueur de la première Coupe du Monde et Yoshikuyi Ogata, qui prenait la médaille d’argent.

Enfin, notons la présence du champion olympique Alberto Gines Lopez, au sommet du tableau aujourd’hui. S’il avait décroché une décevante 80ème place à Meiringen, il parvient cette fois à se hisser en 5ème place du classement des qualifications avec 3 blocs et 4 zones.

Le top 20 des qualifications

+ Les résultats complets

La suite du programme (heures françaises)

Dimanche 7 mai :

4h00 – 6h15 : Demi-finales bloc femmes et hommes
10h00 : Finales femmes et hommes

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Coupe du Monde de Séoul : Natalia Grossman 1ère, Oriane Bertone 4ème des qualifications

Les qualifications féminines de la Coupe du Monde de bloc de Séoul viennent tout juste de se terminer. Voici les résultats.

Après l’épreuve de vitesse hier, qui marquait l’ouverture de la Coupe du Monde de Séoul, la compétition se poursuit avec l’épreuve de bloc. Ce matin, 49 femmes venant des quatre coins de la planète s’affrontaient dans cinq blocs de qualification, avec pour objectif de faire partie du top 20.

Le quasi-sans-faute de Natalia Grossman

Est-ce vraiment une surprise de retrouver Natalia Grossman en tête des qualifications ? Non. Depuis 2019, la grimpeuse Américaine de 20 ans n’a jamais fait pire qu’une troisième place en Coupe du Monde de bloc. Et en l’absence de Janja Garnbret, sa plus grande rivale, qui a décidé de tirer un trait sur la saison de bloc cette année, cette première place lui était presque promise.

Natalia Grossman sera l’une des deux seules grimpeuses à valider tous les blocs de qualifications. Et avec la manière ! Elle réalise un circuit quasi parfait, en enchaînant tous les blocs à vue, sauf la coordination du bloc n°2, dans lequel elle lâchera un essai uniquement. Ainsi, avec 5 blocs en 6 essais, elle prend très largement la tête du classement.

Stasa Gejo en deuxième position

Juste derrière l’Américaine, on retrouve la Serbe Stasa Gejo, qui décroche la deuxième place des qualifications. Finaliste à Meiringen lors de la première manche de la saison, où elle avait décroché la sixième place, elle sera la seule aujourd’hui avec Natalia Grossman à enchaîner tous les blocs du circuit.

Elle valide le premier bloc à vue, avant de réussir la coordination du bloc 2 en quatre essais. Puis, elle vient à bout du troisième tracé, le plus physique du circuit, à vue, avant d’être l’une des seules à réaliser le bloc 4, qui commençait la tête en bas. Enfin, elle réalisera le dernier bloc, une dalle, à vue également.

© IFSC

Deux Françaises en demi-finale !

Sur nos six Françaises engagées, deux ont réussi à décrocher leur place pour les demi-finales. On retrouve tout d’abord notre tricolore la plus talentueuse du moment : Oriane Bertone. Elle qui avait terminé 4ème, au pied du podium de Meiringen, commence cette étape coréenne à la même position. On la retrouve aujourd’hui en 4ème place des qualifications, comptant 4 blocs en 10 essais et 5 zones. Seul le bloc 4 lui résistera. Sinon, la Réunionnaise de 17 ans enchaînera tous les autres blocs, en deux ou trois essais, réalisant la meilleure performance française de la matinée.

© IFSC

Derrière elle, Flavy Cohaut prend sa revanche ! Elle qui terminait la Coupe du Monde de Meiringen à une frustrante 21ème position, à une place place seulement la demi-finale, n’a pas laissé de place au doute aujourd’hui : en terminant 12ème, elle se qualifie pour la suite de la compétition, avec 2 blocs et 5 zones.

Déception en revanche pour Fanny Gibert, pour qui cette phase de qualification ne se déroule pas comme prévu. La Championne de France en titre valide la zone de chaque bloc, mais manque de réussite au sommet des quatre premiers passages, qu’elle ne parviendra pas à enchaîner. Ce n’est que dans le dernier tracé qu’elle parvient à atteindre le top, terminant à la 22ème place de cette compétition.

Elle devance d’une place Clothilde Morin, 23ème avec 1 bloc et 4 zones. Mailys Piazzalunga prend la 29ème place, avec 1 bloc et 3 zones, devant Zélia Avezou 38ème avec 2 zones.

Le top 20 des qualifications

+ Les résultats complets

La suite du programme (heures françaises)

Samedi 6 mai :

2h00 – 6h30 : Qualification bloc femmes
8h30 – 14h00 : Qualification bloc hommes

Dimanche 7 mai :

4h00 – 6h15 : Demi-finales bloc femmes et hommes
10h00 : Finales femmes et hommes

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Aleksandra Miroslaw et Leonardo Veddriq remportent la Coupe du Monde de vitesse de Séoul

La Polonaise Aleksandra Miroslaw et l’Indonésien Leonardo Veddriq se sont imposés en finale de la première Coupe du Monde de vitesse de la saison.

L’Indonésie, nation la plus rapide du monde !

Quelle incroyable performance des Indonésiens aujourd’hui ! Après avoir décroché le record du monde de vitesse grâce au run de qualification de Kiromal Katibin, qui signait un temps de 5″17, les grimpeurs Indonésiens ont réalisé un véritable hold-up en trustant l’intégralité du podium masculin.

Kiromal Katibin aura presque réalisé un sans-faute : il prendra la première place des qualifications en signant le meilleur temps de l’Histoire, puis se classera premier de tous les tours de finale. Tous ? Presque. Il réalisera le meilleur chrono des 1/4 de finale, puis le meilleur temps des 1/2 de finale. Souhaitant prendre tous les risques en finale pour tenter d’améliorer son propre record du monde, il réalise un faux départ éliminatoire. Ainsi, c’est son compatriote Leonardo Veddriq qui décrochera la médaille d’or.

Évidemment, je suis super heureux, et excité pour la suite, car c’est la première compétition de la saison. Je me suis senti très confiant tout au long de la finale, c’est incroyable ! »

Leonardo Veddriq

Sur la dernière marche du podium, on retrouve l’Indonésien Adi Rahmad qui battra l’Italien Ludovico Fossali en petite finale.

© IFSC

Du côté de l’équipe de France, deux grimpeurs représentaient nos couleurs. Si Pierre Rebreyend (15ème) commet une faute lors de son run de 1/8 de finale, chutant prématurément, Guillaume Moro réussira à atteindre les 1/4 de finale. Malheureusement, il commet une petite erreur et perd son duel, terminant 7ème de cette première Coupe du Monde de l’année.

Les résultats complets des finales hommes :

Aleksandra Miroslaw, imprenable !

Chez les femmes, l’olympienne Aleksandra Miroslaw est montée sur la plus haute marche du podium, décrochant la sixième médaille d’or de sa carrière. La Polonaise s’est imposée face à l’Américaine Emma Hunt, terminant avec un impressionnant temps de 6″72.

Pourtant, ce n’est pas le chrono le plus rapide qu’elle ait signé. Plus tôt dans la journée, elle écrasait son propre record du monde qu’elle avait établi aux Jeux 0lympiques de Tokyo 2020 (6″84) et frappait le buzzer en 6″64 lors des qualifications.

Je suis très heureuse, bien sûr, mais cela n’a pas été ma meilleure phase finale. J’ai fait beaucoup d’erreurs dans les deux premiers tours, mais je me suis rattrapée en demi-finale et en finale. Je n’étais pas dans le même état d’esprit que lors des qualifications, où j’ai établi le record du monde. Car tout le monde savait que j’étais la plus rapide et j’ai donc ressenti plus de pression. »

Aleksandra Miroslaw

© IFSC

Enfin, c’est finalement Aleksandra Kalucka, également Polonaise, qui s’est hissée sur la troisième marche du podium, battant l’Allemande Franziska Ritter dans la course pour la médaille de bronze.

Du côté de nos Française, Capucine Viglione réalise la meilleure performance tricolore en décrochant la 6ème place. Elle devance Aurélia Sarisson 14ème et Lison Gautron 16ème.

Les résultats complets des finales femmes :

La suite du programme (heures françaises)

Samedi 6 mai :

2h00 – 6h30 : Qualification bloc femmes
8h30 – 14h00 : Qualification bloc hommes

Dimanche 7 mai :

4h00 – 6h15 : Demi-finales bloc femmes et hommes
10h00 : Finales femmes et hommes

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Deux nouveaux records du monde de vitesse à Séoul !

Alors que la Coupe du Monde de Séoul débute à peine, l’Indonésien Katibin Kiromal et la Polonaise Aleksandra Miroslaw ont tous les deux signé un nouveau record du monde de vitesse !

La Coupe du Monde de bloc et de vitesse à Séoul a démarré de manière spectaculaire ce matin, avec deux nouveaux records du monde établis dans les épreuves de vitesse hommes et femmes.

5″17 : le temps le plus rapide jamais enregistré sur la voie de vitesse !

L’Indonésien Kiromal Katibin a signé un chrono de 5″17, battant de 3 centièmes de seconde le précédemment record. Le jeune grimpeur de 21 ans devient ainsi le grimpeur le plus rapide du monde, écrasant le précédent record établi l’an dernier lors de la Coupe du monde de Salt Lake City par son coéquipier Leonardo Veddriq.

La vidéo du nouveau record du monde de vitesse masculin :

Aleksandra Miroslaw pulvérise son propre record du monde !

Quelques instants plus tard, un scénario incroyable se produit ! Alors que le record du monde masculin venait d’être battu, Aleksandra Miroslaw a également amélioré le meilleur temps féminin. Lors des qualifications féminines de la Coupe du Monde, la Polonaise a pulvérisé son propre record et frappé le buzzer en 6,64 secondes, soit 20 centièmes de seconde de moins que le temps qu’elle avait établi lors des finales des Jeux olympiques de Tokyo 2020.

La vidéo du nouveau record du monde de vitesse féminin :

Les grimpeurs indonésiens, plus rapides que jamais !

Kiromal Katibin et Aleksandra Miroslaw seront donc en finales tout à l’heure, après avoir décroché la première place des qualifications.

Chez les hommes Leonardo Veddriq a terminé avec le deuxième meilleur temps de l’épreuve , suivi d’un troisième grimpeur indonésien, Adi Rahmad. Chez les femmes, l’Indonésie a également frappé fort, avec trois grimpeuses dans le top 4. Made Rita Kusuma Dewi Desak décroche la deuxième place, devant ses compatriotes Sallsabillah Rajiah et Iqamah Nurul.

Cinq Français en finale !

Du côté de l’équipe de France, cinq grimpeurs se sont hissés dans le top 16 des qualifications, décrochant ainsi leur place en finale. Chez les femmes, la meilleure performance tricolore est signée Capucine Viglione, qui prend la 8ème place avec un chrono de 7″67. Elle devance Aurélia Sarisson 12ème (8″05) et Lison Gautron 16ème (8″23).

Chez les hommes, c’est Guillaume Moro qui prend la première place française, se classant 9ème avec un temps de 5″79. En finale, il sera aux côtés de Pierre Rebreyend, qui termine 15ème avec un temps de 5″94.

Les résultats des qualifications femmes

Les résultats des qualifications hommes

Le programme (heures françaises)

Vendredi 5 mai :

5h15 – 8h15 : Qualifications vitesse femmes et hommes
13h00 : Finales vitesse hommes et femmes

Samedi 6 mai :

2h00 – 6h30 : Qualification bloc femmes
8h30 – 14h00 : Qualification bloc hommes

Dimanche 7 mai :

4h00 – 6h15 : Demi-finales bloc femmes et hommes
10h00 : Finales femmes et hommes

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Coupe du Monde de Séoul : toutes les infos !

La deuxième étape de la Coupe du Monde 2022 est sur le point de débuter dans la ville olympique de Séoul, en Corée du Sud, où 210 athlètes vont s’affronter en bloc et en vitesse durant tout le week-end. 

La première Coupe du Monde de vitesse de la saison

La compétition débute dès demain par la première épreuve de vitesse de la saison 2022. Pour ce faire 74 grimpeurs  (39 hommes et 35 femmes) s’affronteront sur cette compétition. Parmi eux, les détenteurs du record du monde, l’Indonésien Veddriq Leonardo et la Polonaise Aleksandra Miroslaw, seront tous deux dans les starting-blocks. Le record du monde actuel chez les hommes est de 5″20 et a été établi en mai 2021 lors de la Coupe du Monde de Salt Lake City, tandis que le meilleur temps féminin est de 6″84 et a été réalisé lors des Jeux Olympiques de Tokyo.

© IFSC

Du côté de l’équipe de France, sept grimpeurs tenteront de décrocher le meilleur chrono possible. Chez les femmes on retrouvera Capucine Viglione, Aurélia Sarisson, Victoire Andrier et Lison Gautron. Chez les hommes, ce sont Pierre Rebreyend, Guillaume Moro et Yann Le Clercq de Lannoy qui défendront les couleurs françaises.

Coupe du Monde de bloc : acte II

Après l’ouverture de la saison de bloc à Meiringen il y a quelques semaines, 127 bloqueurs (62 hommes et 65 femmes) se donnent rendez-vous à Séoul pour disputer la deuxième étape de l’année.

Après sa victoire à Meiringen, Janja Garnbret a décidé de ne plus prendre part aux compétitions de bloc cette saison. « La tension de la saison dernière a eu raison de moi et il m’a semblé plus judicieux de faire une petite pause des compétitions pour revenir en pleine forme et avec l’esprit reposé. En outre, je veux passer plus de temps en falaise, ce qui n’était pas possible ces deux dernières années. » a-t-elle déclaré. L’Américaine Natalia Grossman devient donc la grande favorite pour la médaille d’or ce week-end

Chez les hommes, les représentants japonais seront une fois de plus dans le viseur, emmenés par le Champion du Monde en titre de bloc Kokoro Fujii, le médaillé d’or à Meiringen Tomoa Narasaki, et le sextuple médaillé en Coupe du Monde Yoshiyuki Ogata. L’Autrichien Jakob Schubert, le Tchèque Adam Ondra, l’Américain Colin Duffy et l’Allemand Alex Megos, qui font partie des têtes d’affiche, ont décidé de ne pas prendre part à cette compétition.

© IFSC

Du côté de l’équipe de France, douze grimpeurs ont atterri à Séoul. On retrouvera ainsi la jeune Oriane Bertone, finaliste à Meiringen, qui grimpera aux côtés de Fanny Gibert, Flavy Cohaut, Zélia Avezou, Mailys Piazzalunga et Clothilde Morin.

Chez les hommes, Mejdi Schalck et Paul Jenft nous avaient fait rêver lors de l’ouverture de la saison en Suisse, en rentrant tous les deux en finale. Ils seront de la partie en Corée ce week-end pour tenter de réitérer cet exploit. Manu Cornu, Sam Avezou et Adrien Lemaire seront également présents au départ de cette Coupe du Monde. En revanche, Micka Mawem a préféré déclarer forfait, suite à une blessure. En participant à la finale de la Coupe d’Europe de Prague le week-end dernier, il s’est fait mal à l’épaule, le contraignant à ne pas prendre à cette étape coréenne.

Le programme (heures françaises)

Décalage horaire oblige, les épreuves auront lieu principalement le matin en France. Voici le programme complet heures françaises.

Vendredi 5 mai :

5h15 – 8h15 : Qualifications vitesse femmes et hommes
13h00 : Finales vitesse hommes et femmes

Samedi 6 mai :

2h00 – 6h30 : Qualification bloc femmes
8h30 – 14h00 : Qualification bloc hommes

Dimanche 7 mai :

4h00 – 6h15 : Demi-finales bloc femmes et hommes
10h00 : Finales femmes et hommes

Live

Cette année, les phases finales ne sont plus à suivre gratuitement sur YouTube en Europe, l’IFSC ayant signé un contrat avec la chaîne payante Eurosport.

• Pour suivre la compétition en direct, il faut donc souscrire à un abonnement sur le site de la chaîne 
• Sinon, les replays seront accessible 24 heures après leur diffusion sur la chaîne olympique.

Le calendrier complet de la saison 2022

• 1re étape (du 8 au 10 avril) : Meiringen (Suisse) – bloc
• 2e étape (du 6 au 8 mai) : Séoul (Corée du Sud) – bloc et vitesse
• 3e étape (du 20 au 22 mai) : Salt Lake City (Etats-Unis) – bloc
• 4e étape (du 27 au 29 mai) : Salt Lake City (Etats-Unis) – bloc et vitesse
• 5e étape (du 10 au 12 juin) : Bressanone (Italie) – bloc
• 6e étape (du 22 au 26 juin) : Innsbruck (Autriche) – bloc et difficulté
• 7e étape (du 30 juin au 2 juillet) : Villars (Suisse) – difficulté et vitesse
• 8e étape (du 8 au 10 juillet) : Chamonix (France) – difficulté et vitesse
• 9e étape (du 22 au 23 juillet) : Briançon (France) – difficulté
• 10e étape (du 2 au 3 septembre) : Koper (Slovénie) – difficulté
• 11e étape (du 24 au 2 septembre) : Jakarta (Indonésie) – difficulté et vitesse
• 12e étape (du 30 septembre au 2 octobre) : Wujiang (Chine) – difficulté et vitesse
• 13e étape (du 6 au 9 octobre) : Chongqing (Chine)
• 14e étape (le 31 octobre) : Japon (lieu à définir)

Le Français Seb Bouin vient d’enchaîner le plus gros projet de sa carrière : « DNA », une voie située en France, dans le Verdon, qu’il travaillait depuis 2019. Il propose la cotation de 9c, ce qui en ferait la deuxième voie de ce niveau dans le monde.

« Il y a des espoirs auxquels nous nous raccrochons, des rêves qui nous gardent en vie. Même si cela semble parfois lointain et presque impossible, il y a cette petite lueur au fond de nous qui nous pousse à essayer encore et encore. Parfois, nous oublions que ces rêves sont réalisables, mais nous essayons encore et encore. Parfois, nous nous perdons, et nous n’y croyons plus. Alors nous devons nous éloigner pour revenir. Nous devons trouver l’essence et se demander pourquoi nous faisons les choses, nous devons trouver l’ADN de nos actions. »

C’est par ces quelques mots que Seb Bouin a annoncé avoir enchaîné la voie « DNA », le plus gros projet de sa vie de grimpeur. Après l’avoir découverte et équipée en 2019, puis essayée pendant 6 mois en 2020, et pendant 6 mois en 2021, le Français de 29 ans a enfin réussi à clipper le relais de cette voie.

« DNA » : une voie extrêmement physique !

Située à la Ramirole, dans le Verdon, « DNA » est une extrêmement physique et résistante.

La ligne débute par une intro en 8c avant d’atteindre un repos. Quelques mouvements conduisent au premier crux, qui vaut 8A bloc. Un passage particulièrement atypique, qui consiste à lancer son pied droit de manière dynamique, comme on le voit souvent en compétition de bloc, avant d’aller chercher une colonnette très loin. Le caractère physique du mouvement en fait un passage très aléatoire.

Arrive ensuite le deuxième crux de la voie qui vaut 8A+. La séquence est de nouveau très physique, avec une pince infâme à tenir main gauche, pour aller chercher une inversée.

Au bout de ce crux, un repos permet de reprendre ses esprits et de repartir pour un dernier combat dans un 8c+ final.

C’est le projet le plus difficile que j’aie jamais réalisé. C’est la voie la plus difficile que j’aie jamais essayée et enchaînée. Cette voie marque une étape importante dans ma vie de grimpeur. »

Seb Bouin

Plus de 250 essais dans la voie !

Durant ces trois dernières années, Seb Bouin aura passé au total entre 150 et 200 jours dans cette voie. Il estime à plus de 250 son nombre d’essais avant d’avoir réussi à clipper le relais de « DNA », lors d’une journée où les conditions étaient parfaites.

« Il faisait 10°C à peine, il y avait du vent et il faisait très sec. C’était parfait. Mais je n’avais rien dormi la veille, j’étais stressé, fatigué. Mais étonnamment, je me suis senti léger sur les prises. J’étais en mode pilote automatique. » commente-t-il.

Seb Bouin dans le repos avant de s’attaquer au 8c+ final © Lena Drapella

« DNA » : le deuxième 9c de la planète ?

C’est la question inéluctable : quelle est la cotation de « DNA ». Quand on connaît le palmarès de Seb Bouin, on sait incontestablement que cette voie fait partie des plus dures du monde. À titre de comparaison, en 2019, il enchaînait « Move » en Norvège, cotée 9b/+ en seulement 40 jours. Il ne mettra que 50 jours pour réaliser « Beyond Intégral » 9b/+ et 25 jours pour cocher « Mamichula » 9b. Après 40 jours passés dans « Bibliographie » 9b+ à Céüse, il est tombé trois fois au sommet de la voie. Pour Seb, il n’y a aucun doute : «  »DNA » est un cran au-dessus par rapport à toutes les voies que j’ai essayées ».

Après avoir passé plusieurs nuits à réfléchir sur la cotation, Seb Bouin a finalement décidé d’annoncer 9c pour cette voie. Voici ces explications :

« Choisir le 9b+ serait jouer la sécurité. Choisir le 9c, c’est prendre un risque. Je joue la sécurité depuis 2014 sur cette falaise en proposant des cotations très serrées. J’ai fait plus de 20 premières ascensions entre 9a et 9b/+ qui n’ont jamais été répétées.

Mais comme il n’y a qu’un seul 9c proposé dans le monde, il est assez difficile d’être sûr de son coup et confiant concernant la cotation. Je n’ai jamais essayé une voie d’une telle difficulté. Cette ligne serait-elle à la hauteur de « Silence » ? N’ai-je pas passé tout ce temps en partie à cause du fait que j’étais le premier à essayer cette voie, à chercher les méthodes ?

Malgré ces doutes, je prends le risque de proposer la plus haute des cotations. Le 9c doit être pris comme une « proposition », et maintenant il faut que d’autres grimpeurs donnent leur avis, pour confirmer ou ajuster. C’est pourquoi j’aimerais inviter d’autres grimpeurs à venir essayer « DNA ». »