Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Edu Marin a réussi à clipper le relais de l’un de ses plus gros projets: “Arco Iris”, une grande voie de 200 mètres, composée de six longueurs, avec un crux en 8c+, dans la face Nord du Montserrat en Espagne.

“Ce n’est pas seulement une grande voie” déclare Edu, “c’est un véritable morceau d’histoire de l’escalade en Catalogne.”

En effet, en 1979, Armand Ballart et German Folch parvenaient au sommet de la ligne, grimpant la voie en artif. 40 ans plus tard, Edu Marin est parvenu à en venir à bout, en libre.

La ligne longe une longue arête exposée sur plus de 120 mètres. Avant même d’essayer “Arco Iris”, Edu a demandé la permission à Armand Ballart d’installer plusieurs spits supplémentaires, afin de la rendre réalisable en libre. Compte tenu du fait que les longueurs étaient déjà équipées de quelques spits devenus obsolètes, Edu n’a grimpé que sur les spits qu’il a rajouté, ceux déjà en place n’auraient en effet pas supporté les chutes de plus de 15 mètres que l’espagnol prenait pendant le travail de la voie.

Les 200 mètres de “Arco Iris” se décompose en six longueurs:

• L1: 6a+
• L2: 6c+
• L3: 8b+
• L4: 8c+
• L5: 8b
• L6: 8a+

La quatrième longueur, qui est la plus dure, ne compte que quatre spits sur l’intégralité de la longueur !

Edu Marin a pris de beaux vols durant le travail de la voie.

Finalement, le 9 octobre, Edu Marin a réussi à enchaîner cette grande voie, assuré par son père, Francisco Marin. L’ascension aura duré plus de cinq heures.

De par cette fameuse longueur 4 en 8c+, cette grande voie devient l’une des plus dures d’Europe, aux côtés de “Nirwana” 8c+, 200 mètres en Autriche et “Zembrocal” 8c+, 200 mètres, à La Réunion.

Notons qu’Edu Marin est un habitué des grandes voies extrêmes. Sa plus belle croix n’est autre que “Valhalla” 9a+, 390 mètres, qui traverse la grotte de Getu, en Chine. L’espagnol a équipé lui-même la ligne et fait la première ascension en mars 2019. Il s’agit du toit le plus long et le plus dur du monde.

Il a également enchaîné “Bellavista”8b+, 450 mètres, dans les Dolomites en Italie, “Pan Aroma” 8c, 450 mètres, en Italie toujours, “Orbayu” 8c, 500 mètres en Espagne, “Wogü” 8c, 250 mètres en Suisse”Mora Mora” 8c, 700 mètres à Madagascar et encore bien d’autres grandes voies.

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“Me voilà de nouveau sur la route ! Je viens d’arriver à l’endroit où je vais passer les prochains jours.”

Voici les quelques mots écrits par Adam Ondra hier soir, qui a définitivement décidé de nous tenir en haleine jusqu’au bout ! Souvenez-vous, il y a quelques jours, le tchèque nous annonçait dans une vidéo avoir un gros projet outdoor: “Mon entraînement et ma préparation pour les Jeux Olympiques d’été à Tokyo continue. Mais j’ai toujours plusieurs gros projets en tête. Et maintenant, le temps est venu de poursuivre l’un d’entre eux.”

Les rumeurs n’avaient cessé de fuser concernant ce nouveau défi. Mais depuis hier, nous en savons un peu plus. Même si Adam Ondra n’a pas révélé le nom de la voie dans lequel il se projette, ni son lieu, il a publié une vidéo ainsi qu’une série de photos sur son compte Instagram, qui nous permet de deviner l’endroit dans lequel il se situe.

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En effet, ces quelques images dans la vidéo ci-dessous sont typiques de l’architecture espagnole. Les plus aguerris reconnaîtront même l’horloge qui figure au sommet de la paroisse Saint Miquel, au coeur du village de Margalef. Particulièrement connu pour posséder quelques-unes des voies les plus dures de la planète, Margalef est un site phare de la Catalogne, très prisé des grimpeurs du monde entier. En effet, le site contient plus d’une vingtaine de voies dans le neuvième degré.

Si la destination d’Adam nous est maintenant connue, qu’en est-il de la voie qu’il projette d’enchaîner ? Le sachant à Margalef, tout nous laisse à penser que le tchèque compte travailler le seul 9b+ qu’il n’a encore jamais réalisé: “Perfecto Mundo”. Car rappelons que les trois autres 9b+ du monde ont tous été ouverts par Adam en personne: “La Dura Dura”, “Change” et “Vasil Vasil”. “Perfecto Mundo” est la seule voie de cette cotation qu’il n’a encore jamais essayée.

Équipée par Chris Sharma, elle avait cédé sous les assauts d’Alex Megos au printemps 2018, venu durant deux semaines travailler la voie aux côtés de l’américain et de l’italien Stefano Ghisolfi. D’ailleurs, sept mois après Alex Megos, Stefano Ghisolfi était à son tour venu à bout de la voie, après 32 jours de travail et d’essais infructueux. Enfin, il y a un an, c’est l’autrichien Jakob Schubert qui venait ajouter son nom à la liste des ascensionnistes de cette ligne extrême.

Cette voie débute par une section en 8c, qui mène à un repos. Viennent ensuite 10 mouvements intenses, dont le crux: un jeté qui mène à une pince, avant que l’ascension ne se poursuivent sur quelques mètres encore.

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Étant le seul 9b+ qu’il n’a pas libéré et pas encore enchaîné, il y a de fortes chances pour qu’Adam Ondra ait choisi cette voie comme projet. Hier, il déclarait: “Premier jour – premières impressions. Toucher les prises du projet pour la première fois. Elles étaient belles et pas très douloureuses… pour l’instant.”

Sur l’une des photos qu’il a publiée, on le voit assis au pied de la falaise, au même endroit qu’étaient assis Alex Megos et Stefano Ghisolfi lorsqu’ils travaillaient la voie, mimant presque les mêmes mouvements.

Il va donc être intéressant de voir en combien de temps Adam Ondra va enchaîner cette voie…

Affaire à suivre donc !

Alors que les Championnats d’Europe sont toujours prévus du 20 au 29 novembre à Moscou, en Russie, voici la délégation française sélectionnée pour participer à cette compétition.

Au-delà de décerner les titres de Champions d’Europe dans chacune des disciplines, cette compétition est également la dernière chance pour les grimpeurs de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Décrochera son billet celui et celle qui remportera l’épreuve combinée. Les français ne sont pas concernés par cet enjeu car les deux places prévues pour chaque nation ont déjà été attribuées à Julia Chanourdie, Anouck Jaubert et Micka et Bassa Mawem.

À moins de 30 jours des Championnats d’Europe, nous en sommes en mesure de nous demander si la compétition aura bien lieu. Difficile à dire alors que la Russie, et plus particulièrement Moscou, essaie de gérer l’augmentation du nombre de cas de COVID-19. Plusieurs médias russes font état de restrictions dans les lieux publics de Moscou, et depuis quelques jours, certains événements sportifs recevant des spectateurs ont été interdits.

Si la compétition devait avoir lieu, voici les membres de l’équipe de France sélectionnés:

Bloc

Difficulté

Vitesse:

“Pour le moment je suis en roue libre, j’ai fait une petite pause mais je vais reprendre la grimpe assez vite, je ne vais pas m’entrainer comme les années passées, j’ai besoin de souffler, 2020 sera une année de transition pour moi, mais j’ai quand même un titre de Champion de France de bloc à récupérer, l’idée est de maintenir un maximum le niveau que j’avais il y a 1 mois, grimper un peu plus dehors, et a la fin de l’année je vous annoncerai que Paris c’est une ville importante pour moi !!!”

Le 27 décembre 2019, nous quittions Manu Cornu sur ces mots, dans une interview qu’il nous avait accordé à l’issue du Tournoi de Qualification Olympique. Dix mois tumultueux se sont maintenant écoulés durant lesquels le monde a été bouleversé: la crise sanitaire a frappé, les compétitions ont été annulées, le confinement a eu lieu, Manu a été touché par la COVID-19… Ce dernier en a profité pour souffler et faire le point.

Nous sommes donc allés à la rencontre de Manu, afin de savoir comment il se sentait depuis l’an dernier et qu’elles étaient ses envies et ses objectifs pour les semaines et les mois à venir. Attention, le tigre ressort les griffes !

Salut Manu, tout d’abord comment vas-tu ?

Hello PG, ça va bien et vous ?

Notre dernier entretien remonte à décembre 2019, juste après le Tournoi de Qualification Olympique. Ton objectif était de te qualifier pour les J.O, mais la compétition ne s’était malheureusement pas déroulée comme tu l’espérais… As-tu digéré cette déception ?

Oui je l’ai digéré assez rapidement. Ce n’était pas mon jour et je n’ai pas voulu refaire l’histoire, il n’y avait pas de problème de niveau, j’étais sûr et fier de ma préparation, mais c’est comme ça, la vérité de ce jour-là n’est pas celle de demain.

À un moment donné, est-ce que tu t’es dit que ta carrière de compétiteur de haut-niveau était terminée ? Que tu raccrochais les chaussons ?

Oui, j’y ai pensé. J’étais fatigué… Fatigué de m’entraîner, je ne savais pas trop où aller, je n’avais plus envie de faire les efforts, alors je suis allé grimper dehors quand j’avais envie, pour mon plaisir, en me disant “on verra bien où on arrive”.

Je pense qu’il faut être honnête avec soi-même, sur ses envies et ne pas se forcer. Après les Championnats du Monde à Tokyo, je me suis forcé à aller jusqu’au TQO, ce n’était pas dans mes plans et à mon avis, c’est ce qui m’a coûté ma place aux Jeux.

Je crois que j’y ai pensé aussi parce que je pourrais arrêter demain, c’est ok pour moi. Je suis heureux de ma carrière, j’ai fait ce que j’avais envie. Mais je n’ai pas envie de m’arrêter là.

Manu Cornu a rapidement digéré sa non-qualification pour les Jeux de Tokyo © FFME – Rémi Fabrègue

Lire aussi | La désillusion des J.O pour Manu Cornu

Dans cette même interview, tu nous laissais en terminant par ces mots : « À la fin de l’année je vous annoncerai que Paris, c’est une ville importante pour moi !!! ». Nous y voilà, peux-tu maintenant nous en dire plus ?

J’avais besoin de temps pour savoir si les Jeux de Paris allaient me remotiver, et si j’ai repris l’entraînement lundi dernier, c’est pour remonter mon niveau en diff, pour pouvoir vraiment me positionner sur les Jeux Olympiques de Paris.

Après ton échec aux Championnats du Monde et au TQO, tu voulais que l’année 2020 soit une année de transition. Au final, avec une saison quasi-blanche, 2020 s’est avéré être le bon moment pour une transition. En as-tu profité pour effectuer cette fameuse transition, comme tu l’espérais ?

Cette transition c’était pour prendre du repos, se ressourcer, prendre du recul, faire des choix, aborder les competes avec une autre approche, grimper dehors…

Tout s’est très bien passé vu que je suis re-motivé, j’ai récupéré mon titre de champion de France, je vois les choses différemment, avec beaucoup d’expérience. Je crois que ça a été très instructif pour moi.   

Aujourd’hui je ne suis pas du tout prêt à regrimper à mon meilleur niveau en compete, mais je suis pressé de retrouver un circuit où je serais prêt, ou il y aura du public, une grosse ambiance etc…

Manu Cornu lors de sa première victoire en Coupe du Monde, à Chongqing en avril 2019 © Eddie Fowke

Ce printemps, tu as attrapé la COVID-19, puis, sorti de confinement, tu en as profité pour passer du temps en extérieur, notamment à Bleau, où tu as réussi à enchaîner « La Force » 9a, en direct sur les réseaux. Est-ce que ces moments de grimpe en extérieur t’ont permis de te ressourcer ?

Oui, après avoir été dans une période assez spéciale où ma vie se résumait à Fifa, chips, ice tea et manque de sommeil, j’ai pu recommencer à grimper deux semaines avant la fin du confinement, avec mes 4 kilos en trop… Et je me suis doucement remis en forme en aidant sur les travaux de la salle de Blockout 3.

J’ai repris un rythme stable de sportif et puis avec Adrien Lemaire on est allé faire un tour au toit d’Orsay, où je ne faisais plus un mouv… Donc ce n’était pas très motivant… Et je ne sais pas pourquoi, on y est retourné deux semaines après, où je suis tombé au dernier mouv de “La Force”.

Et là, en parlant avec Jonathan, un pote, je lui dis «en ce moment je me sens vraiment bien, je pense fin de semaine je le fais», sur quoi il m’a dit «ce qui serait beau ça serait de le faire en live sur Insta». J’y avais déjà pensé mais de là à le faire… Et puis on s’est lancé, Block’out a suivi, Christopher aussi, c’était dément, ça a remis un peu d’émotions et d’adrénaline après ce grand temps de pause.

• Le run d’enchaînement de Manu Cornu dans “La Force” 9a:

Puis en juillet, tu as été sélectionné pour participer à la Coupe du Monde de Briançon, mais tu es toi-même allé voir les coachs pour te désister. Peux-tu revenir sur cette décision ?

Pour comprendre mon choix, il faut connaître ma démarche.

J’ai rejoint Jérémy Bonder et Adrien Lemaire dans leurs entraînements spécifiques diff à un mois du sélectif, pour tester des choses pour ma préparation future. Quand tu essayes quelque chose, si tu ne le fais pas à fond, tu n’as pas de réelle réponse, donc j’ai fait ça à fond et j’ai pris ma qualif, mais je n’avais pas prévu et pas envie de m’entraîner durant le mois d’août. 

J’avais eu mes réponses.

Ce que j’avais fait en un mois de préparation avait bien fonctionné. Mais je voulais profiter de mon dernier mois de repos avant d’attaquer ma préparation, qui sera longue, alors au lieu d’aller à Briançon pas entraîné et pas prêt, j’ai préféré laisser ma place à quelqu’un de plus impliqué que moi. 

C’est ce que j’ai expliqué aux coachs et à la fédé.

Est-ce que la compétition te manque ?

Oui et non, aujourd’hui je ne suis pas du tout prêt à regrimper à mon meilleur niveau en compete donc je n’en raffole pas, mais je suis pressé de retrouver un circuit où je serais prêt, ou il y aura du public, une grosse ambiance etc…

Tu entretiens une très bonne relation avec Romain Desgranges, qui a récemment troqué son maillot de compétiteur, contre la tenue d’entraîneur au sein de l’équipe de France. Un mot là-dessus ?

Je vois ça comme quelque chose de très positif pour la France, c’est un gars qui a énormément de choses à apporter et à transmettre, mais qui va aussi devoir prouver qu’il peut faire progresser un groupe. Il fait partie de mon entourage proche dans le cadre de ma préparation, j’aime sa vision des choses, j’ai confiance en lui pour me faire avancer et faire avancer l’équipe.

Une vraie amitié s’est nouée entre Manu Cornu et Romain Desgranges, qui va maintenant intervenir dans le cadre de sa préparation en difficulté

Comment envisages-tu la suite maintenant ?

J’ai repris l’entraînement lundi dernier, avec Nico Januel aux manettes et Romain Desgranges en technicien, spécialiste diff. J’envisage également la suite avec de la souplesse avant 2021.

Tu es connu dans le milieu de l’escalade pour avoir un véritable mental de guerrier dans les projets que tu entreprends. Dans quel état d’esprit es-tu maintenant ?

Le mental vient dans la douleur de l’entraînement. Je suis prêt à m’entraîner fort, je me connais mieux et j’ai de l’expérience ! Ça va donner !!

Un dernier mot à ajouter ?

Mentionner mes partenaires Block’out et Scarpa, avec qui on continue l’aventure.

James Pearson vient de réaliser la première répétition de “Tribe”, considérée comme la voie de trad la plus dure du monde.

En mars 2019, Jacopo Larcher réalisait la première ascension de “Tribe”, une voie de trad à Cadarese en Italie. Il ne proposait pas de réelle cotation, mais annonçait que c’était la voie la plus dure qu’il n’avait jamais faite. Son ascension de “La Rambla” 9a+ suggérait donc que “Tribe” flirtait avec le 9a/+. Une première pour une voie de trad.

Le grimpeur britannique James Pearson, spécialiste des ascensions extrêmes en trad, vient de signer la première répétition de cette voie, déclarant lui aussi que c’était la voie la plus dure qu’il n’avait jamais enchaînée.

Bien que je ne puisse pas dire que j’ai essayé toutes les voies de trad du monde, j’en ai tout de même tenté plusieurs et j’ai passé beaucoup de temps à chercher mon “mégaprojet”. Pour moi, “Tribe” est de loin la série de mouvements la plus difficile que j’ai jamais faite sur une voie de trad, et c’est un vrai miracle qu’il soit possible de la grimper sur ses propres protections. Il est rare de trouver un morceau de roche assez compact pour faire une série de mouvements durs et soutenus, avec juste assez d’emplacements pour les coinceurs.

Dame nature nous a donné tout ce dont nous avons besoin: une ligne incroyable, une série de prises sympa, et des placements de coinceurs juste là où vous en avez besoin.”

“Tribe” s’ajoute donc à la longue liste des voies extrêmes de trad réussies par James Pearson, comme “Rhapsody” E11 7a à Dumbarton Rock, ou encore “Equilibrium” E10 7a à Burbage South.

• L’histoire de la première ascension de “Tribe” par Jacopo Larcher:

Le français Nathan Michel vient de réaliser la première ascension de “Longue Promesse” un 8C bloc qu’il travaille depuis longtemps.

Il y a quelques jours, Nathan Michel enchaînait “Promesse” 8B+ au Pertuis, en Auvergne. Ce bloc, il l’avait lui-même découvert en 2015, lors d’une balade en forêt. Immédiatement, il se lançait dans le défrichage de la ligne, mais très vite, il comprenait que les mouvements étaient extrêmes et qu’il n’avait pas encore le niveau suffisant pour venir à bout de ce dévers physique. Il laissait donc ce projet de côté, se faisant la “promesse” de revenir plus tard, plus fort, pour l’enchaîner.

Et c’est justement en septembre de cette année que Nathan Michel faisait son retour dans ce bloc. Plus fort oui, car petit à petit, il commence à réaliser les mouvements, un à un, jusqu’à rétablir au sommet du bloc, six séances plus tard, donnant naissance à “Promesse”, qu’il cote 8B+.

Lorsque l’on se rétablit en haut du bloc, toute la difficulté et le travail fourni s’évanouissent, il ne nous reste plus que la sensation du dernier essai, calé à la perfection. Il est cependant important de ne pas oublier les séances et les essais qui nous ont permis d’en arriver là….

L’histoire de ce bloc aurait pu s’arrêter là… Mais Nathan avait repéré un départ assis sur ce même bloc, qui pourrait augmenter la difficulté de la ligne. En effet, ce départ assis rajoute un 7C à la ligne originale, ce qui rend la suite du bloc considérablement plus dur. Trois séances de travail plus tard, il enchaînait l’intégralité de cette ligne, et proposait ainsi “Promesse Longue” 8C, son premier bloc d’un tel niveau.

Après avoir accompagné les jeunes du club de Monistrol en forêt pour profiter d’une super journée de condition, je n’ai pas pu résister à faire un petit détour au Pertuis. Deux essais plus tard me voilà rétabli en haut de mon premier 8c.
J’espère que la vidéo motivera quelques grimpeurs à venir essayer 😉

Notons que le week-end dernier, Nathan Michel prenait part à la Coupe de France de bloc de Valence et terminait 4ème, au pied du podium.

• Voici la vidéo de son ascension:

 

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Une publication partagée par Nathan Michel (@nathan_mch_) le 21 Oct. 2020 à 10 :54 PDT

Seb Bouin vient d’annoncer avoir enchaîné “Beyond Integral” au Pic Saint-Loup, qu’il propose à 9b/+. Si la cotation est confirmée, il s’agirait de la troisième voie la plus dure de France !

Les croix pleuvent en ce moment ! Et Seb Bouin vient de réaliser l’une des plus grosses performances mondiales de ces derniers mois. En effet, le jeune français a réalisé la première ascension de  “Beyond Intégral” 9b/+, après plusieurs semaines de travail.

“Beyond Intégral” n’est autre que l’extension de “Beyond”, une ligne de 50 mètres, qui possède un relais intermédiaire. En mai 2019, Seb réalisait la première ascension de cette voie jusqu’au relais et proposait la cotation de 9a/+. La semaine dernière, alors qu’il travaillait la version intégrale, une prise a cassé dans le début de la voie, rendant la première partie encore plus dure, permettant à Seb de revaloriser la cotation de “Beyond” à 9a+.

La deuxième partie de la voie commence par un gros pas de bloc en 8A+. Il faut ensuite entamer un gros combat de résistance pour atteindre le relais. Il y a quelques jours, le français tombait à deux reprises au dernier mouvement de son projet. Finalement, Seb Bouin est parvenu à faire la croix de ce qui devient l’une des voies les plus dures de France, après “Bibliographie” 9c à Céüse et “La Rage d’Adam” 9b+ au Verdon.

Une vidéo de son ascension devrait voir le jour d’ici quelques mois.

• Voici son commentaire sur cette nouvelle voie extrême:

Après des jours et des jours dans cette face nord au sommet du Pic Saint-Loup, je suis bien content de libérer mardi dernier le projet du moment “Beyond Integral” 9b/+, équipé par Fedric Ferraro.
Je ne pourrais pas compter le nombre de journées passées à essayer de trouver une séquence qui marche dans la section finale. C’est les privilèges des premières ascensions.
Cet endroit représente beaucoup pour moi. J’y ai passé beaucoup de temps à grimper lors des dernières années, perché au sommet de cette montagne, dominant la vallée.
Cette voie de 50m est composée de deux parties : une première en 9a+, suivie d’un 8A+ bloc. Il y a un bon repos entre les deux parties. Les mouvements sont impressionnants, il y a des jetés, lolottes, talons, colonnettes, réglettes,… tous les ingrédients pour un projet parfait.

À propos de la cotation, c’est assez dur d’avoir les idées claires. J’ai passé tellement de temps à comprendre comment marchait la section du haut. Je pense que cette voie est de la même difficulté que “Move” où “La rage d’Adam”. Je propose ainsi 9b/+ en attendant les prochains répétiteurs pour affiner.

J’ai aussi réalisé la première ascension de “Terra Nova” 8c+, équipé aussi par Fedric Ferraro sur la même falaise. Une belle envolée avec une fin épicée. Merci Fed pour ces nouveaux jouets 

Cette expérience de projet à la maison était assez spéciale. Au début j’étais obligé de rester, puis pour finir j’ai reporté mes échéances pour pouvoir enchaîner. Je ne pensais pas que j’allais trouver l’aventure et l’adrénaline que l’on peut avoir en trip. Mais finalement, c’était encore plus intense je pense. Une fois que j’étais lancé dans le processus, je l’ai vécu à fond. J’ai redécouvert le Pic Saint-Loup, la marche d’approche, les voies d’échauffements…

Incroyable ! Seulement dix jours après avoir enchaîné son premier 9a+, Anatole Bosio, galvanisé par cette performance, vient à bout de son deuxième 9a+ qui n’est autre que “Super Crackinette”.

Anatole Bosio n’a jamais été aussi fort ! Il y a une dizaine de jours, il réalisait “Aubade Directe”, qui devenait son premier 9a+. Nous sentions le français très motivé pour aller plus loin et profiter de sa bonne forme du moment. Nous ne nous étions pas trompés ! Anatole revient vers nous avec un nouveau 9a+ en poche, “Super Crackinette”.

Il s’agit de l’une des voies les plus mythiques de St Léger. Réalisée pour la première fois par Alex Megos en 2016, elle était mise sous le feu des projecteurs deux ans plus tard, en devenant le premier 9a+ flash de l’Histoire, réalisé par Adam Ondra. Plus récemment, la veille du confinement, c’est Julia Chanourdie qui clippait le relais de cette voie, devenant le premier 9a+ enchaîné par une française.

C’est maintenant au tour d’Anatole Bosio de répéter cette ligne ultra-résistante. Ce dernier s’était rendu à St Léger pour faire un “putsch”, comme il le dit si bien. En effet, il ne disposait que de deux jours pour réaliser la croix. Utilisant le premier pour recaler la voie, il enchaîne finalement le deuxième jour, lors de son premier essai de la journée.

Lire aussi | Anatole Bosio revient sur l’enchaînement de son premier 9a+: «Aubade Directe»

• Voici son commentaire:

Je suis très entraîné, jamais je n’ai eu une pareille rési ! Je savais que je venais pour deux jours, alors j’ai tenté la “blitzkrieg”!

J’avais fait 6 séances avant le confinement, j’avais tous les mouvs, donc théoriquement c’était possible ! J’ai profité du premier jour pour recaler la voie et mémoriser les sections.

Le deuxième jour, quand j’ai grimpé la première partie (un 8c court), j’ai senti l’acide lactique monter dans mes avant-bras, et pourtant en entamant le premier crux, je me suis senti comme intra-segment, comme si je partais de la paire d’avant, ça m’a mis en confiance pour la suite ! Arrivé au repos je suis resté longtemps, les prises sont petites (une pince moyenne et un bi en verrou), mais il m’a suffi de repoffer quelques fois pour sentir que je récupérais. À ce moment-là, je sais que je peux encore tomber au dernier mouv dur 4 mètres plus haut. Je me concentre et m’élance, à nouveau je ne sens pas la fatigue du bas, ça accroît ma confiance, j’attrape la dernière arquée avant le grand mouvement dynamique, j’ose prendre tous les risques et attrape la dernière prise in-extremis en me prenant une reculée dessus ! À ce moment-là, je suis surpris de constater que mes doigts ont tenu !

Je réalise ce que je suis en train de faire : mon deuxième 9a+, dix jours après le premier ! La dernière partie est vraiment plus facile, je la savoure jusqu’au relai puis c’est l’explosion de joie !

• Voici la vidéo de son run d’enchaînement:

Quand trois des meilleurs bloqueurs du monde enfilent un baudrier, ce n’est généralement pas pour faire semblant. Carlo Traversi a récemment signé la première ascension de “Empath” 9a+, rapidement répété par Jimmy Webb et Daniel Woods.

Retour quelques années en arrière, quand lors d’une balade à la recherche de nouveaux blocs, Jimmy Webb tombe sur une falaise majestueuse de par sa beauté. Mais à l’époque, l’américain ne se concentre que sur le bloc. Il envoie tout de même un message à son ami Carlo Traversi, pour l’informer de sa trouvaille.

Ni une ni deux, Carlo se met à équiper la voie, qui allait devenir “Empath”, l’une des plus belles lignes de tout le pays. “C’était sans aucun doute LA ligne majeure de tout le secteur, et je me suis immédiatement mis au travail.”

“Empath” est une voie légère surplombante, d’une vingtaine de mètres environ. Elle est difficile du début à la fin et mêle puissance et endurance, n’offrant que très peu de repos. Sa particularité ? Il n’y a que deux prises horizontales, le reste de la voie consiste à compresser de part et d’autre des énormes colonnes de granite. “L’une des principales difficultés dans cette voie est que votre main gauche se trouve toujours sur de “bonnes” prises tandis que votre main droite sur de “mauvaises” prises. Votre bras gauche est donc complètement fumé, car il y a peu d’occasions de le reposer” déclare Carlo.

Au total, la voie lui aura demandé 15 jours de travail. La semaine dernière, Carlo Traversi se rendait à la falaise accompagné de Jimmy Webb et Daniel Woods. Assuré par ce dernier, Carlo parvenait à empiler tous les mouvements jusqu’au relais, signant la première ascension de “Empath”, qu’il cote 9a+. “C’est la voie la plus dure que je n’ai jamais faite”.

Bien que Daniel Woods et Jimmy Webb passent le plus clair de leur temps à grimper les blocs les plus extrêmes de la planète, ils s’accrochent de temps en temps au bout d’une corde, généralement attirés par la beauté d’une ligne. Et avec une nouvelle voie d’une telle beauté, tous deux visaient la première répétition. C’est finalement Jimmy Webb qui y parviendra, réalisant au passage son premier 9a+, quelques minutes avant que Daniel Woods n’arrive au sommet à son tour.

“C’était génial d’être témoin de ces ascensions” s’extasie Carlo Traversi, présent au moment du double enchaînement de Webb et Woods. “Ils ont vraiment bossé et ont réussi. Ce n’est pas souvent que vous avez les grimpeurs les plus forts du pays qui vous accompagnent sur l’une des plus belles lignes au monde. Nous nous sommes tous nourris de l’énergie des autres.”

Adam Ondra nous tient en haleine ! En effet, dans la dernière vidéo postée sur sa chaîne, il déclare avoir un gros projet en tête, dont nous aurons connaissance très prochainement. Depuis, les rumeurs fusent.

Depuis quelques heures, plein de questions se posent dans la tête des grimpeurs. Quelle est donc ce gros projet qu’Adam Ondra s’est fixé, en parallèle de sa préparation pour les J.O ?

Car depuis plus d’un an, le tchèque a fait des Jeux Olympiques son objectif numéro 1. Il met tout en place au quotidien pour arriver le jour J au top de sa forme, et devenir ainsi le premier grimpeur de l’Histoire médaillé olympique.

Mais on le sait, sa passion pour le rocher demeure intacte, malgré ses séances quasi permanent en salle. De temps à autre, le tchèque va s’aérer entre deux entraînements indoor. Mais cette fois, il semble avoir un projet de plus grande envergure en tête.

Mon entraînement et ma préparation pour les Jeux Olympiques d’été à Tokyo continue. Mais j’ai toujours plusieurs gros projets en tête. Et maintenant, le temps est venu de poursuivre l’un d’entre eux.”

Depuis plus d’un an et demi, Adam Ondra poste chaque semaine une vidéo sur sa chaîne Youtube, tous les lundis. Initialement, cette websérie devait être consacrée à sa préparation pour Tokyo, mais avec le report d’un an de l’événement, Adam nous propose un contenu plus diversifié chaque semaine. Tourné par son équipe personnelle de caméramans, chaque contenu est d’une qualité unique et le nombre de vues de ses vidéos a augmenté de façon exponentielle au fil du temps.

Dans son dernier épisode, il nous informe que ses vidéos ne sortiront plus régulièrement tous les lundis, mais plutôt de ma manière aléatoire.

Puis, de son sourire narquois, il déclare:

Je ne veux pas en révéler davantage, mais je peux seulement vous dire que je veux vous rapprocher le plus possible de certaines de mes aventures en extérieur auxquelles je me suis préparé. J’aimerais tout vous montrer, d’un point de vue honnête et authentique. Et chaque fois que quelque chose d’important et de grand se produira, mon équipe sera là.

Et j’espère de tout coeur que quelque chose de grand et d’important va arriver dans un futur très proche…”

La dernière vidéo postée par Adam Ondra:

Depuis, les rumeurs ne cessent de courir !

• Projette-t-il de réaliser la seconde ascension de “Bibliographie”, le deuxième 9c de l’Histoire libéré par Alex Megos cet été ?
• Compte-t-il se rendre au pied de “Burden of Dream”, le premier 9A bloc qui attend toujours une répétition ?
• A-t-il trouvé un projet encore plus dur que “Silence”, qui pourrait potentiellement devenir le premier 9c+ du monde ?
• Est-ce ce fameux projet extrême qu’il a équipé, dont il nous parlait dans l’une de ses précédentes vidéos, comme étant potentiellement un nouveau 9c ?

Il semblerait que cette dernière supposition soit la plus probable. Au regard de la situation actuelle et des restrictions de voyages dans le monde entier, il serait plus plausible qu’Adam se projette sur une voie locale, près de chez lui et de sa structure d’entraînement.

En effet, dans sa vidéo du 27 juillet 2020, le tchèque nous révélait avoir enfin équipé une ligne qu’il regarde depuis plus d’une quinzaine d’année, pensant toujours qu’elle était impossible. Mais plutôt que de rester dans le doute, et comme cette voie l’obnubilait, il décidait d’équiper la ligne, afin d’en conclure si oui ou non, elle était réalisable.

Au terme de l’équipement, Adam se rendait finalement compte que cette voie était potentiellement possible… Alors est-ce ce fameux projet dont il nous parle ? L’avenir nous le dira rapidement !

• Voici la fameuse voie en question:

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, la fédération autrichienne a annoncé qu’elle n’enverrait aucun athlète sur les Championnats d’Europe de Moscou (20 – 29 novembre), dernière compétition qualificative pour les Jeux Olympiques.

Jakob Schubert et Jessica Pilz seront les seuls autrichiens à se battre sous les couleurs de l’Autriche lors des prochains Jeux Olympiques. En effet, alors qu’il leur restait potentiellement une place chez les hommes et chez les femmes pour un athlète supplémentaire, la fédération autrichienne a annoncé qu’elle n’enverrait aucun grimpeur aux Championnats d’Europe de Moscou.

Cette compétition, à l’issue de laquelle une place sera attribuée chez les hommes et les femmes pour les J.O de Tokyo, a d’abord été repoussé de mars à juin, puis octobre, avant d’être finalement programmé pour la fin du mois de novembre, du 20 au 29, en raison de la pandémie du coronavirus. Récemment, l’IFSC a annoncé faire son possible pour maintenir cette compétition.

Une annonce qui n’a pas plu à la fédération autrichienne, qui s’est réunie pour prendre une décision de taille:

Cette décision n’a pas été facile pour nous, mais la santé de toutes les personnes impliquées passe clairement en premier. Nous avons consulté les entraîneurs et nous avons également obtenu l’avis des athlètes. De notre point de vue, un déplacement à Moscou alors qu’il y a des avertissements et restrictions de voyage, n’est pas responsable.”

Heiko Wilhelm, directeur des Sports de la fédération autrichienne

En effet, selon le ministère fédéral des affaires européennes et internationales, un avertissement aux voyageurs de niveau 6 s’applique à la Russie.

En tant qu’athlète, deux coeurs battent dans ma poitrine. Bien sûr, j’aurais aimé grimper, d’autant plus que nous avons eu si peu de compétitions cette saison. Bien sûr, cela me manque. Mais il y a beaucoup d’enjeux en ce moment, qui portent notamment sur la santé, et au vu de la situation actuelle, c’est certainement la bonne décision.”

Jakob Schubert

Pour l’instant, les championnats d’Europe de Moscou sont toujours prévus, mais on ne sait pas encore combien de grimpeurs y participeront. Si la compétition venait à être annulée définitivement, le slovène Jernej Kruder et l’ukrainienne Ievgeniia Kazbekova obtiendrait leur place pour les Jeux Olympiques de Tokyo, suite à leur résultat des Championnats du Monde l’an dernier.

La société Bridgeoil, qui exploite déjà 2 puits de pétrole à Nonville, au sud de la Seine-et-Marne, prévoit le forage de 10 puits supplémentaires et d’agrandir sa plateforme pétrolière sur un site situé à 4 km du de la forêt de Fontainebleau, Mecque mondiale de l’escalade de bloc.

La fureur des grimpeurs et des écologistes est palpable suite à la dernière annonce de la société Bridgeoil. Le projet consiste à augmenter son nombre de forage et étendre sa plateforme pétrolière, à deux pas de la forêt de Fontainebleau, qui rappelons-le, est classée en réserve de Biosphère par l’Unesco depuis 1998.

Une pétition a été lancée par l’association Environnement Bocage Gâtinais (EBG) et souligne l’impact environnemental potentiel du projet. La pétition a déjà reçu plus de 70 000 signatures à l’heure où ces lignes sont écrites.

Nous, EBG (Environnement Bocage Gâtinais), associations, habitant(e)s des communes concernées, riverains, élus locaux et Parisiens, en raison de tous les risques qu’elle représente et au nom de nos engagements pour le climat, nous nous opposons à l’extension de l’exploitation pétrolière, notamment  celle de Bridgeoil.”

Selon l’EBG, la proposition entraînerait une multiplication par quatre des émissions de gaz toxiques (dioxyde de soufre) dans la ville de Nonville, au sud de la forêt de Fontainebleau, où l’entreprise exploite déjà deux sites de forage.

La zone proposée chevauche également des zones protégées “Natura 2000”, des paysages écologiques sensibles et des forêts, en plus d’une nappe phréatique qui alimente plus de 300 000 habitants de Paris et de Villemer. En 2019, l’agence locale des eaux Eau de Paris a même rejeté des plans similaires de Bridgeoil visant à s’étendre au même endroit.

Les grimpeurs ont fait entendre leur mécontentement face à un tel projet sur les médias sociaux en partageant la pétition et en exprimant leurs préoccupations concernant la forêt de Fontainebleau.

Pour lire et signer la pétition: C’EST ICI

L’EBG devait remettre hier cette pétition au commissaire enquêteur avec un courrier argumenté. Il n’empêche que le nombre de signatures continue d’augmenter de façon exponentielle. Alors, pour soutenir cette lutte contre ce projet pétrolier, vous pouvez tout de même signer la pétition.

Au milieu d’un contexte sanitaire compliqué, avec l’annulation des compétitions internationales et la fermeture des salles d’escalade partout dans le monde, l’équipe autrichienne a fait le choix d’aller s’aérer en falaise.

Au programme, une semaine de grimpe en extérieur, sur les falaises italiennes autour d’Arco. Jakob Schubert, qu’on ne présente plus, était évidemment de la partie. Il revient avec une liste de croix impressionnante, que voici:

Jour 1: l’équipe autrichienne se rend à Massone, directement après le trajet. Jakob Schubert parvient à réaliser rapidement “Thunder Ribes” initialement coté 9a, qui pourrait être revu à 8c+/9a selon lui.

Jour 2: Jakob enchaîne “Zauberfee” 8c+ à Eremo

Jour 3: l’autrichien enchaîne toutes les voies dures de Narango, à savoir “5 Uve” 8c qu’il réalise à vue, “Natural Present” 8c/+ et “Mr. Teroldego” 8c.

Jour 4: repos

Jour 5: c’est la plus grosse croix de son trip. En quelques essais, Jakob parvient à enchaîner “Beginning” un 9a/+ ouvert par Stefano Ghisolfi ce printemps et répété par Adam Ondra le mois dernier, qui proposait de revoir la cotation à 9a après avoir trouvé des coincements de genoux permettant de se relâcher.

Jakob Schubert signe donc la troisième ascension de cette voie, qui déclare avoir utilisé les coincements de genoux, mais avoue avoir encore beaucoup à apprendre de cette technique particulière pour réussir à se relâcher totalement comme Adam le fait.

Et comme si cette performance ne suffisait pas, Jakob termine la journée avec une ascension à vue de “Terra Piata” 8b+ et la réalisation de “Zero Tolleranza” 8b+/c au premier essai.

Jour 6: direction la falaise de Padaro, l’une des préférées de Jakob autour d’Arco. Une nouvelle voie dans le neuvième degré tombe dans son carnet de croix: “Omen Nomen” 9a.

Notons qu’Eva Hammelmüller et Jessica Pilz, qui participent elles aussi à ce stage avec l’équipe autrichienne, ont toutes les deux enchaîné “Terra Piatta” 8c. Eva a également fait “Zero Tolleranza” 8c également, tandis que le deuxième 8c réalisé par Jessica est “5 Uve”.

Les finales seniors de la Coupe de France de bloc de Valence viennent de s’achever. Et on peut dire que le niveau était extrêmement élevé ce soir !

Chez les hommes, c’est Micka Mawem qui s’adjuge la première place. Seul le bloc 2 lui résistera, comme à l’ensemble des finalistes. En revanche, il ne fait qu’une bouchée des blocs 1 et 3, qu’il enchaîne à vue, ce qui lui vaudra la victoire.

Le reste du podium est complété par les frères Avezou. Et Sam n’était pas loin derrière Micka. En effet, il réalise lui aussi le bloc 1 à vue, mais mettra un essai de plus dans le dernier bloc, se classant donc deuxième. Il devance son frère, Léo, qui n’enchaîne que le troisième bloc, mais qui valide toutes les zones.

Chez les femmes, Charlotte André s’impose de la plus belle des manières: elle enchaîne tous les blocs de finale à vue, à la vitesse de l’éclair !

Mais la jeune Oriane Bertone était toute proche de la première place. Un essai de trop dans le premier bloc lui coûte la victoire. Enfin, c’est Fanny Gibert qui complète le podium. Bien partie, elle enchaîne les deux premiers blocs à vue, mais ne trouve pas la solution pour atteindre le top du dernier bloc.

Voici les résultats complets des finales seniors:

Les résultats des finales minimes:

Après les cadets et juniors hier, c’est au tour des minimes et des seniors de faire leur entrée sur les matelas, pour disputer cette première Coupe de France de bloc de la saison. Une première compétition nationale depuis bien longtemps, en raison de la pandémie, qui a mis à l’arrêt toutes les compétitions sportives pendant plusieurs mois.

Toutes les mesures sanitaires sont prises ce week-end pour que l’événement se déroule dans les meilleures conditions possibles.

En manque de compétition, la plupart des meilleurs bloqueurs français ont répondu présent, à l’image de Manu Cornu, Micka Mawem, Léo Favot, Jérémy Bonder, Fanny Gibert, Charlotte André, ou encore Oriane Bertone.

Voici les résultats des qualifications des minimes et seniors. Les six meilleurs de chaque catégorie se donnent rendez-vous pour un ultime affrontement en finale cet après-midi, qui s’annonce explosif !

Lire aussi | Coupe de France de bloc de Valence: résultats des finales cadets et juniors

Minimes filles:

Minimes garçons:

+ Les résultats complets des minimes garçons

Seniors femmes:

+ Les résultats complets des seniors femmes

Seniors hommes:

+ Les résultats complets des seniors hommes

Pierre Le Cerf a récemment enchaîné “Chocholocco” 9a, sa sixième voie dans le neuvième degré.

Il est décidément LE jeune falaisiste français en forme du moment ! Début le début de l’été, Pierre Le Cerf met à profit ses séances de préparation physique effectuées pendant le confinement directement sur le rocher. Et cela se traduit en performances extrêmes pour ce jeune grimpeur de 20 ans.

Fin juin, il réalisait “Inga” 8c+/9a, avant de clipper le relais de “Kinematix” 9a fin août. Plus récemment, début septembre, Pierre haussait le niveau d’un ton en enchaînant “Punt X”, son premier 9a+.

À chaque mois, sa croix ! Ainsi, en ce mois d’octobre, il s’offre une belle répétition de “Chocholocco” 9a, situé à quelques kilomètres au nord de Nice, à deux pas de chez lui. Il s’agit d’une belle ligne esthétique très résistante, majoritairement composée de grosses colonnettes. Seulement cinq essais répartis sur trois jours auront été nécessaires à Pierre pour faire la croix.

• Voici en exclusivité son commentaire:

“Chocholocco” 9a, 5ème essai (3 jours) est ma sixième voie dans le 9ème degré. C’est une voie qui ne faisait pas partie de mes objectifs, je ne pensais même pas l’essayer cette année, mais après avoir atteint mes objectifs de l’été et appris que ce 9a était à seulement 20 minutes de chez moi, avec une marche d’approche de 5 minutes, j’ai sauté sur l’occasion de l’essayer.

Cette voie m’a demandé 3 jours de travail. C’est un 9a qui se divise en deux parties, une première en 8c/8c+ plutôt cool, très variée niveau mouvements, avec toutes sortent de prises (bi, tri, pince, inverse, petits mouvs, grands mouvs, pertes de pieds, contre-pointes…) et qui se termine par un crux sur des grosses pinces. Puis arrive la deuxième partie en 8b/8b+ court, assez spécifique, qui demande d’être concentré jusqu’au bout.

C’est une belle voie qui se grimpe en été, mais surtout en automne si les conditions s’y prêtent, car lors de mon run d’enchaînement une averse est arrivée et vers la fin (sorte de réta), j’avais comme un brumisateur qui me soufflait de petites gouttelettes sur la tête et sur les mains (la galère quoi !). Mais c’est passé 🙂 ”

 

Après le tour de qualification qui se déroulait plus tôt dans la journée, les six meilleurs cadets et juniors s’affrontaient une dernière fois, dans trois blocs de finale.

Voici les résultats complets.

Demain auront lieu les qualifications des minimes et seniors, suivies des phases finales en fin de journée.

Cadets et cadettes:

Juniors femmes et hommes:

Les amateurs de compétition sont ravis ! Ce week-end, plusieurs centaines de grimpeurs se sont donnés rendez-vous à Valence, pour la traditionnelle étape de Coupe de France de bloc.

Ce samedi est consacré aux cadets et juniors, qui depuis ce matin disputaient les phases qualificatives.

Voici les résultats complets. Les finales auront lieu ce soir pour ces deux catégories, avant que les minimes et les seniors entrent en piste demain.

Cadettes:

Cadets:

+ Les résultats complets des cadets

Juniors femmes:

+ Les résultats complets des juniors femmes

Juniors hommes:

+ Les résultats complets des juniors hommes

À l’heure où les salles d’escalade referment leurs portes en raison de la crise sanitaire qui sévit dans le monde entier, l’escalade ne vous a jamais autant manqué ! Crux est une nouvelle application mobile, vous permettant de jouer à un jeu d’escalade sur votre smartphone.

Crux est une sorte de puzzle, où vous devez faire glisser votre doigt sur l’écran pour déplacer vos mains et vos pieds vers les prises suivantes. Chaque prise a un minuteur: si vous restez trop longtemps accroché, vous tombez. Au fur et à mesure que les prises deviennent plus petites, votre grimpeur peut s’y tenir moins longtemps et la pression pour déchiffrer et lire le bloc est alors plus forte (comme il se passe dans la vraie vie, lorsque vous vous battez réellement sur les petites prises de votre projet).

Le jeu simule les vrais crux rencontrés dans une voie, en reliant une série de mouvements rapides et intenses sur de petites prises entre de plus grosses prises sur lesquelles il est plus facile de se reposer. Au fur et à mesure que vous progressez dans la difficulté, les séquences deviennent plus longues et plus complexes. Il existe également un mode “Entraînement”, qui vous permet de tenir indéfiniment sur les prises pendant que vous vous familiarisez avec le jeu.

Crux a plus de 100 niveaux de difficulté, du débutant à l’expert. Si vous souhaitez créer vos propres blocs, il existe un mode “Ouvreur” qui vous permet de construire, tester et partager vos propres passages.

Le jeu a conquis de nombreux grimpeurs depuis son lancement, avec 75 000 grimpeurs ayant effectué 3,3 millions d’essais  à ce jour et 2 300 ouvreurs ayant créé 3 000 nouveaux blocs à ce jour. Il propose également des compétitions en ligne où les joueurs peuvent essayer de résoudre le plus grand nombre possible de blocs à partir de niveaux sélectionnés, dans un délai déterminé. Le joueur qui a résolu le plus grand nombre de blocs en réalisant le moins d’essais gagne. Comme dans une vraie compétition de bloc !

Jouer à Crux est assez intriguant, d’autant plus que les niveaux de difficulté augmentent. Tout comme de la vraie grimpe, il faut être de plus en plus précis au fur et à mesure que les voies deviennent plus difficiles. Et le fait de réfléchir à une méthode pendant que votre grimpeur avatar lutte contre l’acide lactique imite les difficultés rencontrées par un grimpeur dans la vraie vie. Le jeu est clairement bien conçus par des grimpeurs et pour des grimpeurs: les mouvements et le positionnement du corps de l’avatar sont réalistes et collent à de vraie escalade.

En six semaines, le jeu a été installé 30 000 fois et plus d’un million d’essais ont été effectués. 800 joueurs se sont lancés dans la création de voies, ce qui a créé plus d’un millier de nouveaux blocs.

Télécharger Crux sur votre smartphone:

L’application est gratuite et sans publicité. il est toutefois possible pour les joueurs d’acheter des salles d’escalade supplémentaires, pour plus de passages.

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Jonathan Siegrist vient de réaliser la première ascension de “Nu World” près de Las Vegas, qu’il estime à 9a+/b. Il donne donc naissance à l’une des voies les plus dures des USA !

L’américain de 35 ans a encore frappé ! Durant ces dernières semaines, c’est près de chez lui que Jonathan Siegrist a grimpé, développant un nouveau secteur près de Las Vegas.

Parmi toutes les voies qu’il a ouvertes, l’américain a jeté son dévolu sur “Nu World”, une voie très résistante, débutant par 30 mouvements où il est impossible de s’arrêter pour délayer, avant d’arriver à un bref repos, pour terminer par 25 derniers mouvements en 8c.

Au total, Jonathan Siegrist aura mis plus de 50 essais dans cette voie, au cours de ces cinq dernières semaines. Hésitant sur la cotation, il propose 9a+/b.

“C’est certainement l’une des voies les plus difficiles que je n’ai jamais réalisées et d’une certaine manière, ce n’est que le début…”

En effet, ce n’est que le début, car “Nu World” propose une sortie plus directe, qui reste pour l’instant à l’état de projet, mais qui pourrait faire grimper la cotation à un niveau encore plus élevé.

La version directe consiste à continuer tout droit sur plus de 30 mètres où il y a plusieurs pas de bloc vraiment très durs, avec des repos encore moins bons que dans “Nu World”. J’ai hâte de l’essayer la saison prochaine ! Mais pour l’instant, j’ai besoin de faire une pause avec les 90 minutes d’approche… La version directe sera très dure, j’espère que j’arriverai encore à réaliser le bas de la voie !”

Au total, l’américain comptabilise maintenant plus d’une cinquantaine de voies dans le neuvième degré, dont 12 dans le 9a+ et plus ! Sa dernière croix en date était “One Hundred Proof” 9a+, qu’il avait enchaîné juste avant le confinement. Dans son carnet de croix, figurent aussi deux 9b: “Jumbo Love” et “La Planta de Shiva”.

Depuis que j’ai commencé en 2004, mon escalade a été en constante évolution. J’ai vraiment appris à aimer le processus, qui consiste à se fixer des objectifs et à s’efforcer de les atteindre. Travailler des voies dures se définit invariablement par plus d’échecs que de succès, mais de temps en temps, j’arrive à faire avancer les choses. Le sentiment de travailler dur et d’être récompensé par un enchaînement est incroyable ; c’est ce qui me permet de continuer.”

Le français Anatole Bosio vient de réaliser “la voie la plus exigeante” dans laquelle il n’ait jamais grimpé. Cette ligne, c’est “Aubade Directe” 9a+, enchaînée seulement par deux autres grimpeurs avant lui: Gérôme Pouvreau et Enzo Oddo.

Retour en juin 2019, quand Anatole Bosio clippait le relais de “Aubade”, une voie située sur la falaise de Sainte Victoire, ouverte par Gérôme Pouvreau et initialement évaluée à 8c+. Au moment de son ascension, Anatole proposait d’ailleurs de la ré-évaluer à 9a.

Cette année, l’aixois a réussi à réaliser l’extension de “Aubade”, qui se nomme “Aubade Directe” et qui rajoute un pas de bloc en 7C, suivi d’une dalle à la fois technique et physique.

Depuis le mois de septembre, Anatole, très méthodique dans sa façon de travailler la voie, mettait deux essais par semaine.

Chaque séance a été un pur plaisir, jamais je ne me suis énervé, toujours je me suis re-mobilisé pour donner le meilleur de moi-même à l’essai suivant, tenter de tendre vers l’instant présent et ça a fini par se concrétiser.”

Il s’agit de la première voie d’un tel niveau pour l’aixois, qui aspire maintenant à de plus grandes ambitions: atteindre le sommet d’un 9b.

Il nous raconte avec beaucoup de passion la manière dont il a vécu le travail de cette voie:

Dimanche je me suis réveillé en retard et j’ai senti que c’était bon signe… J’avais dormi ! En effet, le mois de septembre n’a pas été de tout repos. Préparer la classe pour mes CE2 et m’occuper des enfants à la maison tout en gérant les entraînements, c’est ma routine depuis 3 ans. Mais cette rentrée a été plus difficile : reprise à temps plein et masquée, emménagement dans une nouvelle maison la veille de la rentrée, petits travaux… Rien ne laissait prédire que j’allais réaliser ma plus grosse performance, du moins de l’extérieur !

Personnellement je me sentais physiquement en grande forme et dans la tête plus fort que jamais. La préparation mentale est un outil qui peut s’avérer très efficace, mais prend généralement du temps à s’ancrer profondément. J’ai fait le choix de prendre le chemin long et tortueux de l’introspection et ça commence à payer.

À raison de deux séances hebdomadaires sur un mois et demi, je n’ai cessé de progresser techniquement et physiquement dans la voie. Chaque séance a été un pur plaisir, jamais je ne me suis énervé, toujours je me suis re-mobilisé pour donner le meilleur de moi-même à l’essai suivant, tenter de tendre vers l’instant présent et ça a fini par se concrétiser.

Jamais je n’ai ressenti autant de bonheur à réaliser une voie, pour moi c’est aussi important que d’avoir fait la voie. Aujourd’hui je ne peux dissocier la performance de ma quête de développement personnel. Christophe Serra, mon préparateur mental, véritable maître Yoda de la pratique, m’a appris à voir l’ensemble comme un chemin. Je tiens ici à le remercier particulièrement.

La prochaine étape pour moi c’est le cap du 9b, je reste un grimpeur de cotation, non pas pour la cotation elle-même, mais pour le défi qu’elle représente, en serai-je capable ? C’est cette question qui m’anime depuis mes plus jeunes années !”

La vidéo de l’ascension:

Et de 30 pour Jimmy Webb !

Jimmy Webb vient de réaliser le trentième 8C bloc de sa carrière ! Après avoir passé quelques mois avec corde et baudrier en falaise, l’américain est revenu à ce qu’il sait faire de mieux: des blocs courts, physiques et intenses. Ainsi, en peu d’essais, il signe la seconde ascension de “Dicktopia”, un nouveau bloc ouvert par son compatriote Daniel Woods le mois dernier.

Le bloc m’a demandé deux séances de travail. J’ai réussi à l’enchaîner lors de mon tout premier essai le second jour. C’est clair qu’il convient totalement à mon style.”

Jimmy Webb

En plus de ces 30 8C bloc, Jimmy Webb compte également 5 8C+. Daniel Woods quant à lui dénombre 25 8C et 6 8C+, ce qui est le plus au monde.

Le week-end dernier, les amateurs de compétition ont pu se retrouver à Besançon, pour disputer un Open National de difficulté.

Malgré une saison complètement perturbée, le club Entre-Temps Escalade s’est associé à la FFME pour proposer aux grimpeurs une compétition ouverte aux minimes, seniors et vétérans, dans le respect des règles sanitaires.

Le format était le suivant: 3 voies de qualifications flash et une voie de finale à vue pour les 8 meilleurs grimpeurs de chaque catégorie.

Voici les résultats complets de cette compétition:

Minimes:

Seniors:

Vétérans:

Arthur Ternant est entré dans le cercle du neuvième degré ce week-end, en enchaînant “Sang Neuf”, son premier 9a.

Arthur Ternant se souviendra longtemps de cette journée du 10 octobre 2020. Une journée qui aurait pu prendre une toute autre tournure si le français n’avait pas tenté cet ultime quatrième run. Un essai fructueux, qui lui permettra de clipper le relais de “Sang Neuf”, son premier 9a.

Cette voie, située dans le secteur Pierrot Beach à Presles, a été équipée par Quentin Chastagnier et enchaînée la première fois par la belge Anak Verhoeven, il y a trois ans.

La ligne fait seulement une quinzaine de mètres, dans un panneau déversant à 45°. Elle se divise en deux sections, entrecoupées par un bon repos. La première partie de la voie est composée d’une dizaine de mouvements bien physiques, tandis que la seconde s’achève par un mouvement dynamique après avoir passé une section très intense.

Arthur Ternant est le sixième grimpeur de l’année à enchaîner cette voie, après Jérémy Bonder, Rémi Samyn, Nicolas Pelorson, Loïc Zehani et Julia Chanourdie.

Voici son commentaire:

C’est une voie que j’ai découverte il y a 3 ou 4 ans. Je m’étais alors un peu investi dedans, en faisant environ 4 séances, puis ensuite j’étais parti en trip 1 mois en Indonésie ! J’ai refait une séance un peu après mon retour. Puis je l’ai laissé de côté, jusqu’à cette année ! Avant le sélectif de diff pour la Coupe du Monde de Briançon, j’étais plutôt en forme, du coup je me suis dit que c’était l’occasion de concrétiser. J’ai fait 2 séances, en étant vraiment tout proche, mais ça n’a pas fait… Et le sélectif non plus d’ailleurs 😅

Et finalement, hier, j’ai enchaîné la voie après 4 gros runs 😍 C’était dingue ! Normalement, dans cette voie physique/courte/intense je ne peux pas mettre trop d’essais, disons 2 vrais bons essais et un 3ème d’entraînement.

Mais la journée d’hier était particulière:

– Run 1 : un essai parfait, puis un énorme craquage juste sous le bac… (la peur de réussir ?)

– Run 2 : pareil, un super run + un zip de main

– Run 3 : encore un zip de main 😭

La j’étais saoulé… C’était la fin et ça n’avait pas fait ! Puis les gens à la falaise m’ont boosté un peu pour remettre un 4ème essai, j’ai discuté un peu par message avec Seb Casado, mon entraîneur, j’ai réfléchi un peu et c’était reparti pour 1h de repos, de la visualisation, de la prépa mentale et finalement, un 4ème run pour la victoire !!! 😄

C’était mon pire run de la journée, mais dans la tête, je suis parti pour faire la croix et ça, ça change tout 👌 !! Hyper heureux d’enchaîner cette voie pour commencer la saison.”

La vidéo de son ascension:

L’IFSC a annoncé que les quotas olympiques restants seraient attribués suite aux résultats des Championnats du Monde de 2019, si les championnats continentaux ne peuvent pas avoir lieu cette année, en raison du COVID-19.

Alors que l’épidémie de coronavirus continue de progresser, la fédération internationale doit faire face aux incertitudes concernant l’avenir des compétitions cette saison.

Jusqu’à présent, 32 grimpeurs se sont qualifiés pour les Jeux olympiques de Tokyo 2021. Cet événement devait initialement avoir lieu en août 2020, mais a été reporté d’un an en raison de la pandémie. Bien que la majorité des places disponibles aient été occupées, il reste huit places pour les athlètes qui ne se sont pas encore qualifiés. Ces places devaient à l’origine être attribuées par le biais de chaque championnat continental.

Mais ceux-ci ont dû être reprogrammés en raison de la pandémie. Le championnat panaméricain est le seul de ces cinq compétitions à s’être déroulé. Les autres championnats ont été programmés pour l’automne et l’hiver 2020. Les championnats d’Europe doivent se dérouler du 20 au 29 novembre à Moscou. Les championnats d’Asie et d’Afrique sont prévus du 10 au 13 décembre 2020, tandis que les championnats d’Océanie doivent se tenir les 19 et 20 décembre 2020. Or, il semblerait que ces compétitions puissent ne pas avoir lieu en raison de la deuxième vague de la pandémie.

Le 2 octobre 2020, le Conseil d’Administration de l’IFSC s’est réuni pour déterminer comment attribuer les places restantes dans le cas où les quatre derniers championnats continentaux seraient annulés. Ainsi, l’IFSC a décidé que les résultats du Championnat du Monde combiné de Hachioji 2019 serviraient à attribuer les huit places restantes.

Selon leur communiqué, publié le 3 octobre, l’IFSC a pris les décisions suivantes:

1. Le calendrier du système de qualification approuvé par le CIO en avril 2020 ne sera pas modifié
2. Dans le cas où les épreuves de qualification continentales, conformément au système de qualification approuvé par le CIO en avril 2020, ne pourraient être organisées avant la fin de l’année 2020, les quotas restants seront réattribués en fonction du classement des Championnats du Monde de 2019 qui se sont déroulés à Hachioji (JPN)
3. Les conseils continentaux et les organisateurs d’événements mettront en place toutes les mesures et protocoles nécessaires pour garantir la santé et la sécurité de tous les athlètes, délégations, officiels et parties concernées ; pour cette raison, chaque conseil continental organisera une téléconférence avec ses fédérations membres pour expliquer toutes les procédures et réglementations qui seront mises en place
4. L’IFSC restera en contact étroit avec les organisateurs de l’événement et les autorités locales pour s’assurer que le pays hôte n’impose pas de restrictions de voyage et d’accès empêchant la participation d’une délégation.

Ce qui précède décrit une réalité de plus en plus probable: le calendrier des compétitions ne sera pas modifié, et les athlètes suivants occuperont les places restantes du quota si les championnats continentaux n’ont pas lieu. Ainsi, en tenant compte des résultats du Championnat du Monde de 2019, voici les athlètes qui obtiendraient leur place pour les J.O:

Femmes:

Chaehyun Seo – KOR
Ievgeniia Kazbekova – UKR
Di Niu – CHN
Elena Krasovskaia – RUS

Hommes:

Jongwon Chon – KOR
Jernej Kruder – SLO
Hanwool Kim – KOR
Jan Kríž – CZE

Pour les grimpeurs qui espéraient se qualifier en compétition, lors d’un championnat continental, cette nouvelle est décevante puisqu’elle brise leurs espoirs. Elle est cependant nécessaire pour garantir qu’il y aura bien une liste complète de 40 grimpeurs pour les Jeux olympiques de Tokyo de 2021.

La liste des 32 grimpeurs déjà qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo:

Femmes:

Marine Thévenet vient de réaliser l’un des plus emblématiques blocs de Magic Wood: “New Base Line”, son premier 8B+.

Habituée à nous livrer de belles performances dans des blocs du huitième degré, la française Marine Thévenet vient de franchir un nouveau cap. Elle est venue à bout de “New Base Line”, considérée comme l’une des plus belles lignes de Magic Wood, ce qui fait de cette croix son premier 8B+ bloc.

Il s’agit de l’un des blocs de ce niveau les plus répétés par des femmes, puisque Marine serait la sixième grimpeuse à rétablir au sommet de cette ligne.

Depuis qu’elle avait paré Clément Lechaptois dans ce bloc il y a quelques années, ce bloc lui trottait dans la tête. Véritable base de tenue de prise, Marine aura finalement fait la croix lors de son deuxième essai de la journée, après l’avoir travaillé pendant plusieurs mois.

C’était lors d’une rares journées pluvieuses du confinement, le 30 avril, qu’en pleine séance de squats, une nouvelle est venue illuminer le visage d’Anouck Jaubert: sa qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Après des mois et des mois de doutes et d’efforts, sans savoir réellement si elle pourrait participer au plus grand événement sportif du monde, c’est un véritable soulagement pour la française.

Mais l’aventure olympique est un long chemin, qui ne fait que commencer. Et sur cette route jusqu’à Tokyo, Anouck doit notamment faire face à un imprévu, venu chambouler sa préparation: une blessure à la cheville, l’ayant contrainte à se faire opérer cet été.

Entretien avec Anouck Jaubert, dont la motivation reste inébranlable.

Anouck, nous sommes en plein confinement, lorsque la décision est prise de décaler les Jeux Olympiques d’un an. Puis, tu apprends que tu es qualifiée pour y participer. Qu’as-tu ressenti à ce moment-là ?

Quand j’ai appris que les J.O étaient repoussés, je n’étais pas encore qualifiée. J’ai donc pris la nouvelle avec un peu de distance et n’ai pas spécialement réagi par rapport à l’annonce.

En revanche, concernant ma sélection pour les Jeux, j’avais reçu un mail environ trois semaines avant l’annonce officielle, me disant que la décision finale allait tomber à fin du mois d’avril/début du mois de mai. Donc d’un côté je m’étais préparée à ce que la nouvelle tombe, sans savoir vraiment le verdict, et de l’autre il y a eu tellement de retournements de situation avec cette place depuis les Championnats du Monde, que je me méfiais quand même. Je n’osais donc pas trop y croire…

Mais le jour où je l’ai su, ça a été un réel soulagement et j’étais super contente ! Pour la petite anecdote, ce jour-là, j’étais en train de faire des squats sous la pluie, et en rentrant me mettre à l’abri entre deux séries, j’ai appris la nouvelle sur mon téléphone. J’étais super contente, mais d’un côté ça m’a fait bizarre de ne pas partager cette sélection avec d’autres grimpeurs.

Je me suis rappelée l’état dans lequel j’étais après les Championnats du Monde, tellement déçue d’avoir fini 11^ème et première non-qualifiée à ce moment. J’étais dépitée, en pleurs, mais au final, c’est tout de même cette place qui m’a permis de me qualifier aux Jeux. J’étais tellement soulagée de savoir que tous les efforts et les entraînements que j’avais faits allaient enfin pouvoir payer sur la compétition. Les Jeux Olympiques devenaient enfin concrets pour moi.

Une 11ème place au Championnat du Monde, qui lui vaudra finalement quelques mois plus tard sa qualification pour les Jeux Olympiques.

En tant que sportive de haut-niveau, comment as-tu vécu cette période de confinement ?

Pour moi, ça c’est super bien passé ! J’ai été confinée avec ma copine, chez ses parents, en Haute-Savoie, à la campagne. Je n’avais pas de quoi grimper, mais j’ai aménagé plein de choses pour pouvoir faire beaucoup de préparation physique pendant cette période: j’avais une poutre, une barre de traction, quelques prises et lattes de pan güllich que j’avais récupéré au Pôle France… Et plus le temps passait, plus j’avais de nouvelles idées, en bricolant un peu avec ce que j’avais sous la main. J’ai même pu fixer une grande échelle contre le mur pour grimper avec l’accord de mon beau-père ! Ainsi, j’ai pu me préparer à fond physiquement, et comme j’aime bien la prep physique, ce n’est pas quelque chose que j’ai subi.

De l’imagination et de la créativité pour continuer à s’entraîner physiquement pendant le confinement

Ensuite, comment s’est passé ton retour sur le mur lors du déconfinement ?

Le Pôle France à Voiron a rouvert le 11 mai. J’étais donc de retour sur le mur le premier jour du déconfinement. Les mesures étaient hyper strictes, on avait un créneau horaire très serré, un coach ne devait pas avoir plus de quatre athlètes et le masque était obligatoire même pendant la pratique. Il y avait vraiment beaucoup de mesures, mais au moins, nous pouvions grimper.

C’est simple, pour moi le postulat de base c’est qu’il faut que je gagne l’épreuve de vitesse pour espérer avoir un quelconque résultat aux Jeux.”

Mais ce jour-là, lors de ma toute première séance, j’ai eu mal à la cheville. J’ai ressenti une gêne pendant ma séance et quelques heures après, une vraie douleur est apparue. D’un coup je ne pouvais plus marcher. Le lendemain, j’ai réessayé de grimper, mais je ne pouvais pas du tout pousser sur mon pied. La reprise a donc vite été limitée.

Pendant environ deux mois j’ai tenté de grimper, en adaptant mes séances en fonction de la douleur. Outre le fait qu’on sortait de confinement et que j’avais déjà passé deux mois sans grimper, ça m’inquiétait globalement, car je me projetais sur les Jeux en me disant « Je ne peux pas arriver aux Jeux comme ça, je ne peux même pas m’entraîner un an comme ça ! ». Pendant cette période, j’ai donc passé de nombreux examens médicaux, une infiltration, puis deux, sans de réelles améliorations. Jusqu’au jour où je suis allé voir un chirurgien, qui m’a proposé de m’opérer.

Un retour à l’entraînement masqué au pôle France de Voiron.

Te faire opérer à un an des Jeux Olympiques est donc un nouveau challenge à gérer en plus dans ta préparation. Comment l’as-tu vécu ?

Oui,  l’opération était la seule solution qui paraissait efficace par rapport à cette blessure. Mais quand il m’a annoncé qu’il allait falloir compter six mois avant de retrouver un bon niveau, ça m’a tout de même fait réfléchir. On était fin juillet, ça faisait donc jusqu’à janvier 2021. Mais il n’y avait pas vraiment d’autres options… Puis tout est allé très vite: après ma visite chez le chirurgien le mercredi, le lendemain j’avais déjà une réunion avec le staff d’entraîneurs, et le vendredi d’après j’étais sur la table d’opération.

Mais je suis vraiment bien entouré. Je travaille avec Mike Fuselier, responsable de mon entraînement sur la partie escalade ainsi qu’avec Thibault Leroux Mallouf, mon préparateur physique, et Simon Giraud, mon préparateur mental. Il y a une bonne cohésion, on travaille très bien tous les quatre, ça me permet d’être sereine pour gérer cette période. Ça m’aide beaucoup.

Place à la rééducation et au renforcement après l’opération

En tant que compétitrice de haut-niveau, comment vis-tu le fait que toutes les compétitions aient été annulées et que la saison prochaine reste encore incertaine ?

C’est sûr que ce qui m’a le plus manqué pendant le confinement, c’est d’aller sur les compétitions et de vivre ces moments de rivalité, de confrontation aux autres. On s’entraîne au quotidien pour performer en compétition. Pour le moment, il ne se passe rien et c’est bien dommage. J’ai hâte de retourner en compétition ! Mais d’un côté, c’est presque mieux pour moi qu’il n’y ait pas de compétition, car avec mon opération, je n’aurai de toute manière pas pu y participer.

Il n’empêche que dans le cadre de ma préparation c’est quand même handicapant de ne pas pouvoir faire de compétition, car j’ai besoin de prendre de l’expérience, notamment sur des épreuves de bloc. À titre d’exemple, le Championnat d’Europe était un gros objectif pour moi, où je devais tester de nombreuses choses lors de cette compétition, et qui devait également me permettre de voir quoi mettre en place pour la suite de la saison. Je compte donc sur les Coupes du Monde du début d’année prochaine pour optimiser tout ce que j’aurai travaillé.

Une nouvelle façon de travailler la voie de vitesse pour Anouck

À moins d’un an des J.O, sur quoi vas-tu axer ton programme d’entraînement ?

C’est simple, pour moi le postulat de base c’est qu’il faut que je gagne l’épreuve de vitesse pour espérer avoir un quelconque résultat aux Jeux. L’objectif n°1 c’est donc d’être capable de péter le chrono sur mes deux runs de qualification, pour être la première en vitesse. Normalement avec ce résultat je suis quasiment assurée d’être dans le top 8 et donc d’accéder en finale. Et justement en finale, l’objectif sera une nouvelle fois de gagner en vitesse. Et c’est à ce moment-là seulement qu’il faut que je réussisse à aller chercher des zones et des tops dans les blocs pour grappiller des places.

Je mise plutôt sur le bloc, parce que je peux mieux m’exprimer dans cette discipline qu’en difficulté. Je suis donc plutôt dans une optique de renforcer mes points forts, en faisant beaucoup de vitesse, et donc beaucoup d’exercices au niveau des jambes… Ce qui n’est pas possible en ce moment. Alors j’en profite pour travailler plutôt le haut du corps, les bras, les doigts, et je pense que finalement ça peut être bénéfique dans ma préparation.

Pendant ma période de convalescence, j’en profite donc pour travailler de nouvelles choses, avant de revenir sur ma ligne directrice dès que je pourrai. Mais pour l’instant, je reste à l’écoute de ma cheville.