Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Deuxième journée de grimpe au Rockmaster d’Arco. Cette journée était consacrée à l’open international de bloc et à une compétition de difficulté d’handi-escalade.

Plus de 47 hommes prenaient le départ des qualifications de bloc ce matin. Parmi eux, ils sont 6 à sortir les 6 blocs du circuit. Mais seuls 4 d’entre eux peuvent gagner leur place en finale. Au jeu des essais, c’est le japonais Kokoro Fujii qui s’en sort le mieux, sortant les 6 blocs en 14 essais. Il est talonné de près par l’australien James Kassay (16 essais), puis par Gregor Vezonik (18 essais). Enfin, Makoto Yamauchi (20 essais) gagne lui aussi son ticket pour les finales de dimanche soir.

Ces 4 hommes seront rejoints par les 7 invités qui comptent parmi les meilleurs du classement mondial, à l’image de Dmitrii Sharafutdinov, Jeremy Bonder, Rustam Gelmanov, Jernej Kruder, Rei Sugimoto, Gabriel Moroni et Michael Piccolruaz.

Nos deux français engagés sur la compétition, Sylvain Roche et Thomas Joannes, terminent respectivement à la 19ème et 21ème place.

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Chez les femmes, le circuit est beaucoup plus corsé! Ainsi, les meilleures grimpeuses ne sortiront que la moitié des blocs proposés. La première place du classement est occupée par la slovène Katja Kadic (3 blocs en 7 essais). Suivent derrière Ekaterina Andreeva (3 blocs en 8 essais), Julija Kruder et Sol Sa (3 blocs en 9 essais). 

Ces 4 finalistes seront rejointes dimanche soir par Akiyo Noguchi, Alex Puccio, Fanny Gibert, Katharina Saurwein et Petra Kingler.

Cindy Sararak était la seule représentante française. Elle termine à la 21ème place du classement.

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• Quelques images de cette journée de qualification à travers deux vidéos.

Le circuit des hommes:

Le circuit des femmes:

Une  compétition d’handi-escalade était aussi organisée, comme le fait si bien Arco, qui avait accueilli les premiers championnats du monde handisport en 2011. Quelle émotion quand les spectateurs regardent les grimpeurs évoluer, ce battant comme des lions. Malgré leur difficulté, chacun parvient à repousser ses limites, déterminé comme jamais!

Ils étaient donc 25 athlètes, répartis dans 12 catégories suivant leur handicap, à se battre en deux manches: une première le matin et une seconde l’après-midi. Aucun français n’a fait le déplacement, mais beaucoup d’italiens étaient présents. Ils sont 5 à remporter l’or, à domicile.

Le classement complet est disponible ici.

Ce soir, les traditionnels oscars récompensant le meilleur falaisiste et le meilleur compétiteur seront décernés.
La journée de demain verra l’entrée de la vitesse, à travers une coupe du monde. Puis, auront lieu les demi-finales de la difficulté suivie par les finales, en soirée!

Arco est décidément le lieu de grimpe du moment! Le jeune slovène Domen Skofic s’est lui aussi rendu en Italie, non pas pour participer au Rockmaster, mais pour aller en extérieur! Il en ressort avec “Underground”, 9a. Il signe la 15ème ascension de cette voie se situant en pleine grotte. À 20 ans seulement, Domen Skofic compte déjà 7 voies dans le neuvième degré! 

Photos: LukaFonda

Une première journée bien remplie vient de s’achever dans la mecque de l’escalade italienne qu’est Arco. 6 hommes et 6 femmes se sont qualifiés pour les phases finales, qui auront lieu ce samedi.

Chez les femmes, hold-up français puisque c’est Charlotte Durif et Mathilde Becerra qui trustent les deux premières places du classement. Pour prétendre se qualifier, il fallait obligatoirement sortir sa première voie. Ainsi, Claudia Ghisolfi, qui grimpe devant son public, obtient elle aussi sa place pour la suite de la compétition, tout comme Christine Schranz (4ème), Maja Vidmar (5ème) et la suissesse Alina Ring (6ème), âgée de 15 ans seulement!
Cindy Sararak, troisième française engagée dans cet événement, termine à la 16ème place.

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• Voici le run de Mathilde dans sa deuxième voie de qualification:

Chez les hommes, Thomas Joannes parvient à se glisser dans les 6 meilleurs. Pour ça, il fallait quasiment sortir ses deux voies, comme l’ont fait Mikhail Chernikov, Valeriy Kryukov, Urban Primovic et Francesco Vettorata, tous les quatre 1er ex-æquo. Thomas Joannes, qui passe tout près du top dans sa première voie, prend la 5ème place. Enfin, le belge Loïc Timmermans se classe 6ème.
La compétition s’achève là pour Emmanuel Lopez, qui ne parvient pas à s’exprimer pleinement aujourd’hui, terminant 23ème.

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Le Rockmaster se poursuit dès demain, avec une journée réservée au bloc et à l’handi-escalade. Enfin, dans la soirée, seront décernés les traditionnels oscars. Le Salewa Rock Award récompensera le meilleur falaisiste de l’année, où Alex Megos, Adam Ondra et Muriel Sarkany sont nominés. Le Lasportiva Competition Award désignera le meilleur compétiteur de l’année, où Sachi Amma, Dmitrii Sharafutdinov et Urko Carmona Barandiaran sont nominés. À très vite!

Direction l’Italie pour une compétition mondialement connue: le Rockmaster d’Arco. Cette année, c’est sur plus de 10 jours que l’événement aura lieu. Un programme chargé, à la hauteur des ambitions de cette compétition! De la difficulté, de la vitesse, du bloc, des handicapés, des jeunes, une coupe du monde, un championnat d’europe, un open international… Bref, il y en aura pour tout le monde!

• La difficulté

Jeudi 28 Août
9h00: 1er round de qualification hommes et femmes de l’Open International
14h00: 2nd round hommes et femmes

Samedi 30 Août
12h00: Demi-finales, à vue
19h30: Finales, après travail

Dimanche 31 Août
15h30: Duels: deux voies similaires où le premier grimpeur au sommet l’emporte

• Le bloc

Vendredi 29 Août
9h00: Qualifications hommes
14h00: Qualifications femmes

Dimanche 31 Août
14h00: Finales hommes, sous forme du KO contest: à chaque round, un compétiteur est éliminé.
17h00: Finales femmes, même principe que pour les hommes.

• La vitesse (coupe du monde)

Samedi 30 Août
10h00: Qualifications

Dimanche 31 Août
12h00: Quarts de finale et demi-finales
12h30: Finales

• L’handi-escalade

Vendredi 29 Août
10h00: 1er round de la Paraclimbing Cup
15h00: 2nd round

• Les jeunes (championnat d’europe de bloc)

Samedi 06 Septembre
9h00-20h00: Qualifications

Dimanche 07  Septembre
10h00-16h30: Finales

Stefano Ghisolfi vient de franchir un cap en matière de performance. De passage à Entraygues, près de Briançon, le grimpeur italien s’adjuge son premier 9a+. Après 5 jours de travail et d’acharnement et 9 chutes sur le dernier mouv dur, il vient à bout de “La moustache qui fâche”, signant la deuxième ascension de la voie après Enzo Oddo en 2011. Une voie plutôt courte et typée bloc qui lui est parfaitement convenue. Grâce à cette performance, Stefano devient le 3ème italien à atteindre ce niveau de difficulté.

• La vidéo de son ascension:

Photo: archives

Adam Ondra et Juliane Wurm ont été sacrés champions du monde de bloc, ce soir à Munich!
C’est au terme d’une finale exceptionnelle que le mutant tchèque a une fois de plus montré qui était le patron, tandis que Juliane Wurm s’est imposée devant son public, enflammant complètement l’Olympic Stadium! Retour sur l’une des plus belles finales de l’histoire de l’escalade…

Il faut tout d’abord saluer l’admirable travail fait par les ouvreurs (Manu Hassler, Chris Danielson et Jacky Godoffe) sans quoi les finales n’auraient pas eu la même saveur. En effet, ils ont su préparer des blocs à sensation, agréable à regarder, tout en proposant une grimpe de qualité.

Chez les hommes, on trépignait d’impatience de connaître l’issue du combat Ondra/Hojer, tout en gardant un œil sur Sharafutdinov ou Guillaume Glairon-Mondet. Au final, l’incroyable Adam a mis tout le monde d’accord puisqu’il est l’unique grimpeur à valider tous les blocs de la finale, nous démontrant sa suprématie!

Il avalera à vue le premier bloc, tout comme Jan Hojer, là où tous les autres peinent. D’ailleurs, notre seul français en finale, Guigui Glairon-Mondet passera à un cheveu du top. 
Le deuxième bloc, débutant par un jeté latéral, mettra du temps à se laisser dompter. 8 essais pour Adam, 4 pour Jernej Kruder, 3 pour Guillaume et seulement 1 pour l’allemand Jan Hojer, qui se paye même le luxe de passer en statique ce fameux jeté.
Le troisième bloc, comportant un départ sur micro-prises pour finir sur deux volumes plats coûtera 10 essais à Hojer, contre 5 pour le tchèque. Guillaume Glairon-Mondet sera celui qui sortira le bloc en moins d’essais: seulement 3 lui seront nécessaires. Derrière, le slovène Jernej Kruder n’est pas loin (4 essais).
Vous l’aurez compris, à l’attaque du dernier bloc, Jan Hojer a l’avantage sur Adam Ondra, avec deux essais de moins au compteur. Mais ce quatrième bloc est extrêmement complexe. Jan ne parviendra pas à en venir à bout contrairement à Jernej Kruder, qui créer la surprise. Enfin, Adam Ondra se voit sacré champion du monde, sortant ce dernier bloc à son tour!
On peut se demander comment Adam Ondra parvient à jongler si facilement entre ses perfs extravagantes en extérieur et ses victoires en compétition. Un cocktail dont lui seul à le secret…?

“C’est juste incroyable, j’ai réussi à grimper sans pression et j’ai fait du mieux que j’ai pu. Le fait de remporter la dernière étape de coupe du monde de diff m’a réconforté, et j’ai pu me focaliser sur les championnats du monde de bloc. C’est génial!” Adam Ondra

Au tour des femmes maintenant. Le circuit était un peu plus difficile que chez les hommes, mais les blocs non moins spectaculaires! Difficile de deviner qui va l’emporter quand on voit comme le combat a été serré durant la saison de coupes du monde entre Shauna Coxsey, Akiyo Noguchi et Juliane Wurm.

Dès le premier bloc, trois grimpeuses se détachent du lot. Akiyo Noguchi et Alex Puccio sortent le bloc à vue. 2 essais seront nécessaires à Juliane Wurm pour aller au sommet.
Le deuxième bloc est long et très physique. Il faut se tourner dans tous les sens pour pouvoir l’enchaîner. À ce jeu, on inverse les rôles par rapport à tout à l’heure, puisque Juliane Wurm le sort à vue et Alex Puccio en 2 essais. 

Égalité parfaite entre les deux femmes et ce n’est pas le troisième bloc qui va les départager, car aucune des finalistes n’en viendra à bout. En effet, c’est un bloc tout en technicité et en finesse qui leur est proposé, avec une fin très aléatoire.
Tout se joue donc dans le dernier bloc et trois grimpeuses peuvent encore prétendre la gagne! Peut-être l’un des plus beaux blocs de la compétition, avec un run-and-jump latéral, où une course sur une succession de volume fait office de départ. Portée par son public, Juliane Wurm attrape la prise finale au 5ème essai. Un essai de plus coûtera la victoire à l’américaine Alex Puccio.
Premier titre de championne du monde bien mérité pour Juliane Wurm, qui l’emporte à domicile.

“C’est génial, ça m’a beaucoup poussé de grimper devant mon public. En haut du dernier bloc, je n’y croyais pas, j’avais peur de tomber! C’est juste incroyable! Maintenant je vais aller faire la fête!” Juliane Wurm

La saison de bloc est belle et bien terminée maintenant. Rappelons que les prochains championnats du monde auront lieu à Bercy, en 2016. Mais les compétitions continues avec tous prochainement les championnats du monde de difficulté et vitesse en Espagne!

À l’occasion des championnats du monde, Planetgrimpe vous propose de suivre le direct de la finale bloc ci-dessous, ce samedi 23 Août à partir de 18h45, soyez à l’heure! 

Le direct ici!

Les demi-finales du championnat du monde de blocs viennent de s’achever à Munich. Et quelle demi?! Les grimpeurs ont su assurer le spectacle, nous promettant une soirée de folie! De plus, deux français ont gagné leur place pour tenter de décrocher le titre de champion du monde…

Chez les femmes, Juliane Wurm, qui grimpe à domicile, enflamme son public! C’est la seule grimpeuse à sortir tous les blocs de cette demi, prenant clairement la position de favorite. Elle réalise presque le circuit parfait, réalisant 4 blocs en 5 essais. Derrière, les favorites ne sont pas loin. Ainsi, il faudra compter sur la présence d’Akiyo Noguchi (2ème) et Shauna Coxsey (3ème) ce soir pour les finales. On aurait pu croire que l’outsider Michaela Tracy, qui avait pris la tête des qualifications hier, ne parviendrait pas à réitérer sa performance… Et bien si, elle sera même une prétendante sérieuse au titre ce soir, pointant à la 4ème position. Alex Puccio, un peu plus fatiguée qu’hier, se hisse à la 5ème place. Enfin, la dernière qualifiée n’est autre que Mélissa Le Nevé.

Derrière, c’est serré puisque Fanny Gibert, 10ème, rate la finale pour seulement 2 essais. Mélanie Sandoz et Marine Thévenet devront se contenter d’un bloc à vue, les classant 13ème ex-æquo. Enfin, les blocs très physiques n’auront pas convenu à Charlotte Durif (18ème), qui, malgré deux zones, ne parviendra à en valider aucun.

Chez les hommes, la bataille s’annonce terrible! Adam Ondra et Jan Hojer sont 1er ex-æquo, avec 3 blocs en 6 essais. L’un des deux sera-t-il sacré champion? En tout cas, les 4 premiers finalistes se tiennent dans un mouchoir de poche et seulement 1 essai les départage. Même si personne n’enchaînera les 4 blocs, Dmitrii Sharafutdinov (3ème) et Tsukuru Hori (4ème) sont les seuls à valider le troisième bloc, avec un croisé très puissant. Guillaume Glairon-Mondet sera aussi de la partie, s’offrant 2 blocs à vue. Enfin, c’est le slovène Jernej Kruder, dernier qualifié, avec 2 blocs en 3 essais. Déception pour Sean McColl et Kilian Fischhuber, pourtant en tête des qualifications avant-hier, prenant respectivement la 9ème et 11ème place.

Alban Levier, très en forme depuis le début de la compétition aura bien failli créer la sensation. Il loupe sa place en finale de seulement 1 essai et empoche la 8ème place. Un résultat très prometteur, sachant qu’il participait à ses premiers championnats du monde. Stéphane Julien, avec 1 bloc en 3 essais prend la 15ème place du classement.

• La liste des finalistes:

+ Les résultats complets femmes et hommes

    
Ne loupez sous aucun prétexte les finales, qui verront le sacre de deux nouveaux champions du monde de bloc. C’est ce soir, à partir de 18h45 et en direct sur PG!

Photos: Marco Cost

Soyez nombreux à soutenir nos français qualifiés pour les demi-finales du championnat du monde de bloc à Munich. 

• C’est à partir de 11h00 et c’est sur PG que ça se passe!

Les listes de passages hommes et femmes sont disponibles ci-dessous:

Deuxième journée de grimpe à l’Olympic Stadium de Munich. Depuis 14h, c’était au tour d’en découdre et tenter de rentrer parmi les 20. Tout comme hier, elles ont été divisées en deux groupes différents.

Seule une grimpeuse parviendra à enchaîner l’ensemble des blocs dans la première poule. Il s’agit d’Alex Puccio. L’américaine se hisse à la première place avec 5 blocs en 11 essais. Dans le deuxième groupe, c’est une outsider qui prend la pole position. Michaela Tracy, une britannique, qui pointe à la 33ème place du classement coupe du monde, créer la surprise en sortant 5 blocs en 10 essais. Derrière, les favorites au titre sont bien présentes, Akiyo Noguchi et Juliane Wurm sont 3ème tandis que Shauna Coxsey est juste derrière.
Rappelons tout de même qu’Anna Stöhr n’a pas pu prendre part à la compétition à cause d’une tendinite au doigt…

Jackpot du côté des françaises puisqu’elles parviennent toutes à se qualifier pour la suite de la compétition. Mélissa Le Nevé est la meilleure tricolore, pointant à la 5ème place avec 4 blocs en 7 essais. Mélanie Sandoz (9ème) semble bien partie aussi, puisqu’elle réalise 4 blocs en 6 essais. Charlotte Durif, qui joue le combiné, s’octroie une 13ème place en sortant 3 blocs en 6 essais, tout comme Fanny Gibert (15ème). Enfin, avec 2 blocs en 3 essais, Marine Thévenet (19ème) est la dernière qualifiée.

• La liste des qualifiées en demi-finales:

+ Tous les résultats ici

• Le résumé vidéo de cette journée de qualification:

Le résumé vidéo des qualifs hommes ici

Très grosse journée demain, puisque de 11h00 à 13h30 se dérouleront les demi-finales. On connaîtra enfin le nom des champions du monde après les finales, qui auront lieu de 18h30 à 22h. La compétition sera à suivre en direct sur Planetgrimpe, alors restez connectés!

Olympic Stadium de Munich, 10h00: les championnats du monde de bloc sont lancés, et les hommes ouvrent le bal. Plus de 100 compétiteurs venus de 44 pays différents ont été divisés en deux groupes de qualification.

Personne dans la première poule ne parviendra à enchaîner les 5 blocs. En revanche, Kilian Fischhuber se démarque avec 4 blocs en 7 essais. Juste derrière, Jan Hojer réalise la même performance avec un petit essai de plus. 
Dans le second groupe, Sean McColl est au-dessus du lot, avec 5 blocs en 9 essais. Il est talonné de près par l’allemand Thomas Tauporn (5 blocs en 11 essais).

Du côté des tricolores, il faut noter la très belle performance d’Alban Levier, 7ème de cette première journée et 1er français (4 blocs en 7 essais)! Avec un essai supplémentaire, Guillaume Glairon-Mondet prend la 11ème place. Ça passe aussi pour Stéphane Julien, qui, fort de son expérience, se hisse à la 17ème place (3 blocs en 5 essais). La déception du jour nous vient de Jérémy Bonder, premier non qualifié pour la suite des hostilités. Ses 2 blocs en 4 essais le classent 21ème ex-æquo avec Rustam Gelmanov.

• La liste des qualifiés en demi-finales:

+ Tous les résultats ici

Rendez-vous demain, pour les qualifications femmes qui auront lieu de 14h00 à 19h00. Notons l’abandon forcé d’Anna Stöhr, grande prétendante au titre, qui, suite à une tendinite au doigt, ne pourra pas participer à la compétition…

Photo: Austria Climbing Team

J-quelques heures avant le début des championnats du monde de bloc! 

L’heure est aux confidences, nous sommes donc allés à la rencontre de quelques membres de l’équipe de france, afin de savoir comment ils géraient cet événement!

Fanny Gibert:

“Ce seront mes tout premiers championnats du monde alors je n’ai pas vraiment de repère, ni d’objectif en terme de résultat. Mon seul but sera de réussir à grimper aussi bien que sur les dernières compets (2ème sur la coupe du monde à Vail et 4ème à Laval). En terme de préparation, nous avons fait quelques stages équipe de France. Sinon je grimpe vers Nîmes en vacances dans ma famille. Je ne suis pas très en canne là maintenant, mais j’espère que ça va venir d’ici la compet. En tout cas je vais faire mon max pour être au mieux le jour J. Sinon j’appréhende un peu comme tout le monde, mais j’ai surtout hâte de participer à mes premiers championnats du Monde!”

Jérémy Bonder:

“Depuis la fin de la coupe du monde, ma préparation est ciblée sur ces championnats du Monde. J’ai eu sept semaines de préparation intensive. Sur les dernières semaines, j’ai pu profiter de trois stages équipe de France avec comme contenu  beaucoup de situations spécifiques et des circuits de qualifications, de demis ou de finales ont été proposés par les entraîneurs. Pour ma part je me sens prêt, ma préparation s’est bien passée. J’aborde ces championnats avec beaucoup d’envie. Mon objectif est d’aller en finale et de tout donner dans cette dernière. Ces championnats restent une échéance très importante pour moi, j’ai la chance d’y participer, j’espère m’y faire plaisir et quoi qu’il se passe, il y aura d’autres compétitions par la suite.”

Marine Thévenet:

“J’ai essayé de profiter du temps qu’on a eu entre la dernière coupe du monde et les championnats pour travailler quelques points faibles qui m’ont handicapé durant la saison, dont les jetés! Je suis impatiente de faire cette compétition et je l’aborde comme les autres avec la même envie et les mêmes objectifs : arriver à m’exprimer dans les blocs, ne rien regretter et prendre un max de plaisir!! Concernant mon état de forme du moment : fatiguée car en parallèle je prépare le concours d’avocats… Donc mes journées sont très chargées et les vacances ne sont pas avant… novembre! Mais c’est de la bonne fatigue avec plein d’objectifs à la clef!”

Alban Levier:

“En ce moment, ma préparation est un peu compliquée. Je comptais m’entraîner spécialement pour le bloc en début de saison et je me retrouve finalement à jouer le combiné au Monde. Ce dernier mois, je me suis donc plus tourné vers le bloc mais tout en gardant un maximum de repères en voies et en vitesse. Je crois que je ne me sentirais jamais vraiment prêt. On peut toujours trouver des détails sur lesquels progresser. Je suis encore jeune et j’ai énormément à apprendre par rapport aux plus grands. Pour peaufiner ma préparation des stages au CNSD avec l’équipe ont été proposé ce mois dernier. En faisant un maximum de circuits comme proposés en compétition j’ai pu régler pas mal de points importants. Après avoir fait les coupes du Monde de difficulté cet été, la transition entre la voie et le bloc n’a pas été très facile. J’irai à ces championnats pour emmagasiner un maximum d’expérience, tout simplement. Je n’attends rien de particulier à part ne rien regretter à la fin!”

Mélissa Le Nevé:

“Je n’ai pas grand chose à dire concernant les championnats du monde mis à part que je suis motivée pour m’amuser et m’exprimer au mieux dans cette compet. Cette année j’ai un peu ralenti pour me laisser plus de temps pour grimper dehors et j’en suis très contente!”

Gérôme Pouvreau est devenu le spécialiste du Verdon. Il y a 3 semaines, il s’essayait à “La directe des spécialistes”, 8c. À deux doigts de faire la croix, voilà qu’il se cogne le coude en allant chercher la prise finale… Plus de peur que de mal, le lendemain il retourne dans la voie pour en découdre. Mais celle-ci ne se laisse pas dompter si facilement. En pleine lolotte, son genou craque. Manque de bol, une entorse!
Les jours passent et Gérôme peut enfin retourner dans la voie. Cette fois-ci pas de mésaventures, “La directe des spécialistes” c’est dans la poche!

Juste à gauche de la voie, une lignée de spits attire son attention. Il s’agit de “La directe de la directe”, 8c+ ouvert par Laurent Triay. Calé dans les méthodes, Gérôme n’en fera qu’une bouchée, s’adjugeant la croix! 

Après l’étape de française lors du TAB, la coupe d’europe jeune de bloc se poursuivait en Autriche. C’est donc 17 de nos meilleurs jeunes qui se sont rendus sur place, pour tout donner!

La première journée du vendredi n’aura pas tellement réussi à nos minimes et cadettes… Seule Elma Fleuret parvient à décrocher son billet pour les finales, en minime. Elle conservera sa 6ème place. Chez les hommes, Léo Avezou (7ème) échoue aux portes des finales. 
Notre meilleure cadette, Paloma Simon, se classe 11ème.

Le lendemain, les cadets et juniors ont pris leur revanche sur leur camarade de la veille. Tout comme à l’Argentière-la-Bessée, la Marseillaise aura été chantée à deux reprises!
Clément Ozun, chez les cadets, était déjà en forme sur les qualifications, où il avait pris la 2ème place du classement. En finale, il améliore encore, et décroche l’or en venant à bout de 2 blocs en 5 essais.
Cas similaire chez les juniors, où Kentin Boulay était 3ème à l’issue des qualifs. En finale, il se bat pour valider l’ensemble de ses blocs, récoltant une belle médaille d’or!
Après sa victoire sur la précédente étape, Margaux Pucheux avait à cœur de bien faire. C’est chose faite puisqu’elle remonte une nouvelle fois sur le podium, avec une médaille d’argent à la clé, en flashant 2 blocs lors des finales!

• Tous les résultats ici

L’événement qui a lieu tous les deux ans… Le Graal tant espéré de tous compétiteurs… Les championnats du monde de bloc, ça commence dans une semaine et ça s’annonce énorme! Au vu de la liste des participants, la victoire sera très serrée!
C’est au cœur de la capitale allemande, à Munich, dans l’Olympic Stadium, que la compétition aura lieu.

• Le teaser de l’événement:

• Les forces en présence:

Difficile de pronostiquer qui sortira vainqueur des championnats du monde chez les hommes…
Après avoir dominé la saison de coupe du monde, Jan Hojer pourrait-il réussir le doublé coupe du monde/championnats du monde? D’autant plus que l’allemand grimpera à domicile, devant son public!
Que penser d’un russe comme Dmitrii Sharafutdinov ou Rustam Gelmanov, qui, un jour de forme, peuvent prétendre décrocher l’or?
Un Guillaume Glairon-Mondet affûté pourrait tout aussi bien l’emporter, après avoir réalisé sa meilleure saison de coupe du monde, avec une 3ème place au classement général à la clé.
Qu’en est-il de Sean McColl, qui s’est tout récemment imposé sur le Psicobloc Master, battant des cadors de la discipline tels que Chris Sharma, Jimmy Webb et Daniel Wooods?
Enfin, Adam Ondra sera aussi de la partie. Il semble avoir renoué avec la compétition, ayant remporté la dernière étape de coupe du monde de diff. Rappelons que le tchèque était passé à un cheveu de la gagne sur l’étape de bloc autrichienne…

Chez les femmes, rappelons-nous du duel Akiyo Noguchi/Shauna Coxsey pour le titre de vainqueur de la coupe du monde de bloc. Il aura fallu attendre la finale de la toute dernière étape pour savoir qui des deux femmes allaient l’emporter.
Tout comme Jan Hojer, il faudra compter sur Juliane Wurm, qui grimpera à domicile.
L’expérience d’Anna Stöhr lui permettrait-elle de raffler l’or?
Qu’en est-il des françaises? Mélanie Sandoz, championne du monde en titre réitérerait-elle l’exploit? Fanny Gibert n’a cessé de progresser au fils de la saison, l’achèverait-elle par le titre de championne du monde?

Vous l’aurez compris, le titre sera très disputé, et bien malin est celui qui devinera qui l’emportera…

• Le programme:

Jeudi 21/08
10h00 – 16h00: Qualifications hommes

Vendredi 22/08
14h00 – 19h00: Qualifications femmes

Samedi 23/08
11h00 – 13h30: Demi-finales
18h30 – 21h00: Finales

C’est au terme d’une soirée palpitante que Sean McColl et Claire Buhrfeind s’imposent sur la compétition américaine de psicobloc, dont Chris Sharma est l’organisateur. Des voies de finales ouvertes par la légende du psicobloc, l’espagnol Miguel Riera, accompagné par Dani Andrada. Le public a donc eu droit à des finales spectaculaires, où il fallait savoir engager à plus de 15m de hauteur et se préparer au plongeon en cas de raté!

Chez les femmes, on retrouve en finale Claire Buhrfeind, 16 ans, contre Delaney Miller, 19 ans. Duel du plus jeune âge donc, où Claire s’impose.
Chez les hommes, combat de cadors puisque le duel oppose Sean McColl à Daniel Woods pour la première place. Après avoir battu Jimmy Webb et Chris Sharma, le Canadien ne s’arrête pas là et c’est en no-foot qu’il l’emporte contre Daniel Woods, raflant au passage le prize money le plus élevé d’une compèt d’escalade, 30 000 $!

• Mieux qu’un long discours, voici l’ascension de Sean et Claire jusqu’à la victoire:

Quelques photos des finales, signées Rock & Ice:

Décidément, l’Afrique du Sud est devenu “the place to be” pour tout bloqueur qui se respecte! 
Après Paul Robinson, c’est Daniel Woods et Jimmy Webb qui s’en sont donnés à cœur joie sur le continent africain. Au total, pleins de nouveaux secteurs se sont développés et les deux américains ont à eux seuls ouverts plus de 60 blocs, entre le 6a et le 8b+ .

Il ne manquait plus que la venue du finlandais Nalle Hukkataival pour que la brochette de l’élite mondiale soit au complète. Dès son arrivée, il flash “Stereo Madness” 8a. Puis il vient très rapidement à bout de “Speed of Sound” 8b+. Mais Nalle a déjà d’autres projets de grande ampleur en tête… Lui et Jimmy Webb auraient découvert un bloc, qu’ils décrivent comme étant celui qu’ils auraient cherché toute leur vie! C’est dire le potentiel de cette ligne! Le rocher semblerait parfait, le grain idéal, et se pourrait être l’un des blocs les plus durs qu’il existe sur terre…

Affaire à suivre de (très) près donc!

C’est parti pour la deuxième édition du Psicobloc Masters, un événement majeur aux US, créé par le King en personne, mister Chris Sharma! Une compétition de folie, avec un show à l’américaine! En effet, comme son nom l’indique, c’est une compétition de psicobloc où les grimpeurs s’affronteront dans des voies allant jusqu’au 8c. Pas de corde, pas de crash-pads, mais une grande piscine où les compétiteurs plongeront en cas de chutes. Une structure artificielle dernière technologie, s’élevant à plus de 15m de hauteur. Sensations garanties pour les stars de la discipline invitées: Sasha DiGiulian, Sean McColl, Jimmy Webb, Daniel Woods, Alex Puccio, Ashima Shiraishi et Paul Robinson pour ne citer qu’eux!

Des finales en nocturne et pour couronner le tout, un prize money unique de 30 000 $ attribué au vainqueur! Bref une compétition unique en son genre où les spectateurs se régalent autant que les grimpeurs!
Rappelons que l’année dernière, c’est Sasha DiGiulian et Jimmy Webb qui avaient remporté la compétition.

Le programme est simple, aujourd’hui se déroulent les qualifications, jeudi auront lieu les demi-finales. Enfin, la finale se jouera vendredi soir, à partir de 19h00 heure locale (ce qui reporte ça à 3h00 du matin en France…)

Vu le succès rencontré sur la première édition, cette année, les finales seront disponibles en live streaming ici:

• En attendant, voici le trailer de la compétition, histoire de se mettre l’eau à la bouche!

Imst nous a offert un véritable show hier soir lors des finales de la 4ème étape de la coupe du monde! Un public de connaisseur venu s’amonceler au pied du gigantesque mur autrichien, pour pousser les grimpeurs au plus haut!

C’est les hommes, qui, à 19h30, ouvrent les festivités. Que dire de cette finale si serrée! Seulement 3 prises séparent les 5 grimpeurs de tête! 
Pourtant, le public a retenu son souffle lors de la chute de l’italien Stefano Ghisolfi à seulement 4 prises du départ… Heureusement, les autres grimpeurs monteront plus haut dans cette voie aux différents types de prise et de mouvement. En effet, un jeté dans la première partie de la voie en fait hésité plus d’un… Mais c’est l’entrée dans le toit qui sera fatal à Ramon Julian (6ème) et au jeune Domen Skofic (7ème). Hé oui, Paul Dewilde, le chef ouvreur avait annoncé que cette partie pourrait surprendre tant il fallait être puissant! Gautier Supper sera le premier à avancer dans cet imposant toit. 2 volumes jaunes rectangulaires donneront du fils à retordre aux grimpeurs. Le chambérien sera le premier à en faire les frais, prenant la 5ème place de la compétition. Romain Desgranges n’est pas passé loin du podium! Il lui suffisait de valoriser la prise sur laquelle il tombe pour décrocher l’argent, mais il n’y parviendra pas. Ex-æquo avec Jakob Schubert, ce dernier prend l’ascendant sur le chamoniard aux vues de ses meilleurs performances en demi. La première place se dispute entre le canadien Sean McColl et la star internationale Adam Ondra. Ce dernier profite de son expérience en falaise pour caler un coincement de genou des plus audacieux et ainsi grappiller quelques prises supplémentaires. Adam Ondra renoue ainsi avec la victoire, lui qui n’était pas parvenu à s’exprimer au mieux sur les épreuves précédentes. 

1- Adam Ondra
2- Sean McColl
3- Jakob Schubert
          + les résultats des la finales
 

Chez les femmes, la voie est très longue. Pour en venir à bout, il faut gérer son rythme, ses temps de repos mais tout de même savoir engager quand il le faut. En effet, dans le toit, il faut se tourner pour passer plus facilement, et enchaîner sur 5 derniers mouvements extrêmes.
Deux grimpeuses resteront sur le carreau dès l’attaque du toit. Il s’agit de la jeune américaine de 19 ans, qui participait tout de même à sa première finale senior, Delaney Miller (7ème) et d’Evgeniya Malamid (8ème). N’optant pas pour la bonne méthode dans le toit, Mina Markovic et Risa Ota se font surprendre et prennent respectivement la 5ème et 6ème place. Duel de jeune pour la médaille de bronze. Anak Verhoeven et Jessica Pilz, du même âge, sont ex-æquo. Mais c’est Jessica qui monte sur la troisième marche du podium, son premier en senior, suite à de meilleurs résultats en demi. Magdalena Röck, poussée par son public, se bat comme une lionne. Elle passe le toit, et se rapproche du top. Mais un  croisé/décroisé lui sera fatal à quelques mouvs de la fin. Il ne reste alors plus que Jain Kim. Cette dernière nous propose comme à son habitude une grimpe propre et calée. Malheureusement elle dépasse son quota de temps, une prise sous Magdalena. Cette dernière remporte donc l’or, pour la première fois de sa carrière!

1- Magdalena Röck
2- Jain Kim
3- Jessica Pilz
          + les résultats des la finales

Prochaine échéance en septembre, pour les championnats du monde, à Gijon en Espagne!

Photos: Austria Climbing Team

Journée de compétition très chargée hier en Autriche. Les meilleurs grimpeurs du circuit mondial ont d’abord dû se bagarrer sur deux voies de qualifs. Un très bon début, puisque toutes les françaises parviennent à se glisser en demi. Chez les hommes, très bons résultats aussi. Tous les membres de l’équipe élite passent le tour sans problème. Seuls Thomas Joannes (27ème), Rémy Bergasse (39ème) et Kevin Arc (45ème) voient la compétition se terminer.

En demi-finale, les choses se compliquent. Deux voies très longues, sur la gigantesque structure d’Imst attendaient les grimpeurs. Chez les hommes, on retrouve un Romain Desgranges qui en veut! Il chute sur la toute dernière prise, se classant 3ème. Gautier Supper est lui aussi très combatif. Quelques mouvements plus bas que son compatriote, il est 7ème. Thomas Ballet se classe 12ème, non loin de la finale et Manu Romain 15ème. 
Ramon Julian et Jakob Schubert, qui grimpe à domicile, prennent la tête du classement en sortant la voie. 

Chez les femmes, pas de finalistes tricolores ce soir… Hélène Janicot (9ème) est la première non qualifiée, à seulement une prise. Juste au-dessous, on retrouve Mathilde Becerra (11ème). Julia Chanourdie n’est pas loin derrière puisqu’elle est 12ème, signant ainsi sa meilleure place en coupe du monde senior. Solène Amoros chute prématurément dans cette longue voie et se classe 21ème. 
Les trois femmes de tête depuis le début de la saison sont une fois de plus au sommet. Jain Kim, Mina Markovic et Magdalena Röck sortent toutes les trois la voie.

La liste des finalistes:

N’oubliez pas d’encourager Romain Desgranges et Gautier Supper, en finale ce soir, à partir de 19h30! Le direct est disponible ci-dessous:

Photos: Thomas Ballet

La ville autrichienne Imst accueille demain la 4ème étape de la coupe du monde de difficulté. Compétition très attendue des grimpeurs puisque c’est la dernière étape avant les championnats du monde, qui rappelons-le, se dérouleront en Espagne du 8 au 14 septembre. Mais pour l’heure, c’est plus de 130 grimpeurs qui en découdront ce week-end. 

Chez les français, ils sont 11 à avoir fait le déplacement. On pourra compter sur la présence de Romain Desgranges (actuellement 3ème du classement général), Manu Romain, Gautier Supper, Thomas Ballet, Kevin Arc, Thomas Joannes, Rémy Bergasse, Hélène Janicot, Mathilde Becerra, Julia Chanourdie et Solène Amoros.

Voici le programme, avec une journée bien chargée demain!

Vendredi:
9h30 – 15h00: Qualifications
18h30 – 21h00: Demi-finales

Samedi:
19h30 – 20h30: Finale hommes
20h30 – 21h30: Finale femmes

• Les demi-finales seront à suivre en direct ici:

À l’heure où Vincenzo Nibali s’impose sur le Tour de France, les grimpeurs italiens ont eux aussi à cœur de faire parler d’eux en France, tant sur le caillou qu’en compétition!

On commence avec Jenny Lavarda! Tout juste l’étape de Briançon terminée, cette dernière a voulu aller tâter du rocher. Direction St-Léger-du-Ventoux donc. Bien lui en a pris, puisqu’elle ressort avec une belle liste de croix! Elle signe par ailleurs son premier 8b+ à vue avec “Le mur des cyclopes”.  

“Ça faisait longtemps que j’entendais parler de cette belle voie et quand je l’ai vue pour la première fois, je l’ai toute de suite aimé! C’est une voie longue et intensive, avec un crux sous le relais. Elle est très spectaculaire, car très surplombante avec son départ sur colonnettes et sa dernière partie sur petites prises.”

Jenny n’en reste pas là, puisqu’elle enchaîne aussi trois autres voies dans le huitième degré:
– “La Bataille du Marathon” 8b / 2 essais
– “Express surmaquée” 8a+ / à vue
– “Dis moi qui tu suis, je te dirais qui tu hais” 8a / à vue

La multiple championne italienne ne s’arrête pas là, puisque après ses quelques jours passés en falaise, elle prend la direction de l’Argentière-la-Bessée. C’est parti pour l’Open international, elle qui y participe depuis 1995! Avec 2 blocs en 4 essais en finale, Jenny Lavarda repart avec une belle médaille de bronze.

“C’était une superbe soirée de finale, avec un superbe show! 3 blocs: le premier technique, un autre avec un jeté et un dernier tout en puissance. J’adore cette compétition, chaque année c’est toujours plus spectaculaire!”

Son compatriote Francesco Vettorata fait lui aussi parler la poudre! 

Tout juste après avoir réalisé sa meilleure perf en coupe du monde lors de l’étape de Briançon (10ème), Francesco Vettorata a accompagné Jenny Lavarda à St-Léger. Galvanisé par son résultat à Briançon, il est à l’aise sur le rocher. Après quelques 7b et 8a, il attaque les choses sérieuses avec “La Bataille du marathon”, 8b. 
Mais Francesco réalise surtout “Idéal Chimérique” son premier 8c+ à vue! D’ailleurs, il se souviendra longtemps de la façon dont les choses se sont déroulées…

“Mory, mon entraîneur, m’a dit qu’il y avait un 8b à faire à vue. Quand j’ai vu la voie en surplomb qu’il me montrait, je suis directement tombé amoureux de la ligne! J’ai prit la corde, je me suis vite attaché et j’ai attaqué. La première partie de la voie, c’est de la conti, sur des prises assez distantes avec quelques mouvs dynamiques. On rentre ensuite dans une partie plus intense, où les prises deviennent plus petites. Il y a un crux super dur à passer. Mais j’ai réussi et je suis allé au bout de la voie, à vue! Quand je suis descendu, Mory m’a dit que je venais en fait d’enchaîner “Idéal Chimérique” un 8c+! Je n’y croyais pas!”

Hier soir, les finalistes de l’Open international ont assuré le show à l’Argentière-la-Bessée! Pour la soirée de clôture du Tout à Blocs 2014, le ton était donné! Les blocs tracés pour l’occasion ont su ravir les grimpeurs, qui ont su se donner à fond, dans une ambiance plus que chaleureuse!

C’est Thomas Caleyron qui prend la 1ère place chez les mecs, devant Guillaume Glairon-Mondet (2ème) et Kevin Aglaé (3ème).

Chez les femmes, Fanny Gibert aura dominé tout le long de la compétition. Derrière elle, on retrouve Clémentine Kaiser (2ème) et l’italienne Jenny Lavarda (3ème).

Les impressions à chaud de Tito Caleyron:

“Je suis venu au TAB avec vraiment l’envie de gagner et de prendre plaisir. J’avais une réelle envie de grimper et de ne rien lâcher ! En finale tout peut arriver, alors j’ai saisi ma chance ! En plus, l’ambiance était au top ! Pleins de potes dans le public et ma copine aussi en finale. Bref, que du plaisir !”

Photos: Thomas Caleyron et The Circuit Climbing

Le Tout à Blocs se poursuit de plus belle! Après la coupe d’Europe jeune, les cadors de la discipline s’étaient donnés rendez-vous pour l’open international.

Des blocs ouverts à tous et pour tous: des plats les plus fuyants aux arquées les plus petites, des jetés, de la dalle, du dévers, le tout dans 36 blocs oscillant entre le 5c et le 8a! Divisés en trois parties, faciles, moyens et durs, le but est simple: réaliser le plus de blocs possible! Toutefois, les blocs les plus difficiles rapportent plus de points. C’est pourquoi certains compétiteurs se classent mieux que d’autres ayant pourtant réalisé moins de blocs. Tout le monde s’en donne donc à cœur joie et c’est dans la bonne humeur que plus de 100 grimpeurs se sont usé la peau des doigts pendant plus de 12h de contest!

Malgré la présence de quelques russes, italiens ou autres hongrois, la finale de samedi soir comportera principalement que des français.

• Voici donc la liste des finalistes:

Hommes:

1- Guillaume Glairon-Mondet / 35 blocs
2- Stéphane Julien / 33 blocs
3- Jérémy Bonder / 34 blocs
3- Kévin Aglae / 34 blocs
3- Thomas Caleyron / 34 blocs
4- Thomas Joannes / 33 blocs

             + Les résultats complets

Femmes:

1- Fanny Gibert / 27 blocs
2- Jenny Lavarda / 24 blocs
3- Manon Hily / 22 blocs
4- Clémentine Kaiser / 22 blocs
5- Solène Amoros / 22 blocs
6- Mélanie Sandoz / 20 blocs

             + Les résultats complets

Un mot sur les vétérans, qui concouraient dans la catégorie “Jurassiks”. Chez les femmes, on retrouvera en finale Séverine Lemenestrel André, Nathalie Fourbet et Corinne Soudan. Chez les hommes, la victoire se disputera entre Ludovic Laurence, Jean-François Pont et Thierry Cerclier, Frédéric Bonnet, Yannick Moulard et Vincent Etchar.

+ Les résultats complets hommes et femmes

La suite du programme…
Aujourd’hui avait lieu le mythique rassemblement de blocs à Ailefroide. Demain, durant la journée, se déroulera le MicroTAB. La soirée débutera à 18h30 par les finales Jurassiks et s’achèvera à 21h par les finales de l’Open international!

Photos: The Climbing Circuit

La Marseillaise a retenti à deux reprises cet après-midi à l’Argentière-la-Bessée! À l’occasion du Tout à Blocs 2014, une étape de coupe d’europe jeune de bloc était organisée.
Parmi les 200 compétiteurs venus de tout le continent, 19 de nos meilleurs bloqueurs étaient venus pour en découdre. Un bilan plutôt positif puisque la French team décroche 3 médailles, dont 2 en or!

C’est Léo Avezou, jeune minime, qui met tout le monde d’accord! Il est le seul à sortir tous les blocs de la finale, s’offrant de loin une belle médaille d’or!

Chez les minimes filles, c’est Pyrène Santal qui fait le show! Deuxième ex æquo lors des finales, elle est départagée sur ces résultats des qualifs. Elle perd l’avantage face à l’italienne Giorgia Tesio, mais s’octroie tout de même une belle médaille de bronze! 

Paloma Simon, échoue au pied du podium sur cette étape. Après être sortie 1ère des qualifications, la niçoise termine 4ème des finales, à seulement deux petits essais de la médaille de bronze, dans des blocs qui lui convenaient un peu moins.

Il s’en est fallu de peu aussi pour le champion de France cadet Hugo Parmentier! Après avoir participé à la coupe du monde de diff senior à Briançon, Hugo prend la 5ème place. Des finales très serrées puisque tout se jouera au nombre d’essais pour aller chercher les prises de zone.

La deuxième médaille d’or nous vient de la junior Margaux Pucheux! Seulement un bloc lui résistera en finale. Elle réitère donc sa performance, elle qui avait fini 1ère l’an dernier au même endroit! Elsa Ponzo, en finale elle aussi, rate de peu le podium! Elle prend la 4ème place.

• Tous les résultats ci-dessous:

C’est avec plaisir que nous sommes allés à la rencontre de Jérémy Bonder. Nous avons découvert là un homme déterminé et prêt à tout pour atteindre ses objectifs! Le lotois revient avec nous sur sa saison 2014, son premier podium en coupe du monde, sa vie de grimpeur et ses projets!

– Salut Jérémy! D’un point de vue général, comment as-tu vécu cette saison de coupe du monde?

Plutôt bien! Elle reste pour le moment ma meilleure saison et même sur les étapes où les résultats n’étaient pas ceux que j’aurais souhaité, je me suis fait plaisir! Dans tous les cas, je me régale !

– Est-ce que le fait de remporter le titre de champion de France dès le début de la saison t’a mis en confiance pour la suite?

Chaque année en début de saison on ne s’est pas trop où on est par rapport aux autres. C’est sûr que le titre m’a mis en confiance, mais après on peut être très fort au national et ne pas l’être du tout à l’international, cela ne veut rien dire !

– Au fils de la saison, tu es devenu de plus en plus fort! Comment expliques-tu ça?

C’est bête à dire mais avec l’enchaînement des étapes, j’arrivais à me relâcher de plus en plus et à mieux m’exprimer dans les circuits proposés.

– Reviens un peu sur ton premier podium en coupe du monde, qui a eu lieu lors de la dernière étape à Laval!

– Quel a été ton meilleur souvenir durant toute cette saison?

Sans hésitation, mon dernier essai dans le bloc 4 de la finale à Laval ! Une ambiance de folie avec un podium à la clé ! (sourire)

– Détaille-nous une journée type de Jérémy Bonder en pleine saison!

Ça varie beaucoup suivant les cycles d’entraînements et où en est la saison. Mais ça peut être :
– debout 8h
– première séance d’entrainement de 10h à 12h
– récupération de 12h à 14h30
– deuxième séance d’entrainement de 14h30 à 17h
– dodo !!!

– L’année dernière, tu pointais à la 17ème place du classement général. Cette année tu es 7ème. Qu’as-tu mis en place pour grappiller 10 places sur le classement général de la coupe du monde?

C’est la deuxième année que je suis au pôle France de Fontainebleau et on dit souvent qui il y a une année d’adaptation. Depuis juillet 2013 il y a eu beaucoup de changements dans ma préparation ce qui m’a permis de progresser tant sur le plan physique que sur le plan mental. Du coup, les bons résultats ont suivi ! (sourire)

– On voit de plus en plus de jeunes, âgés d’à peine 17 ou 18 ans (comme Jongwon Chon ou Miho Nonaka, pour ne citer qu’eux), s’introduire en finale de coupe du monde. Que penses-tu de cette jeune génération de grimpeur?

Je trouve ça super que des jeunes arrivent à se retrouver en finale, ça prouve que notre discipline est ouverte. Ils viennent sur les coupes du Monde avec beaucoup d’envie, ils se font plaisir et ça marche, tant mieux pour eux. De toute manière, il faut bien « bousculer les vieux » pour les forcer à essayer de rester au plus haut niveau !

– Adam Ondra est venu s’insérer sur l’étape d’Innsbruck. Selon toi, aurait-il pu gagner le général s’il avait participé à l’intégralité des étapes?

Je pense qu’il aurait pu très bien la gagner comme ne pas la gagner. Adam a beaucoup de qualités, c’est un grimpeur très fort, mais après la loi de la compétition fait qu’il y a une part d’incertitude…

– La France est 2ème du classement des nations et il est vrai qu’il y a pratiquement toujours eu des français en finale sur chaque étape. Un bilan plutôt positif donc?

Oui bien sûr, si je ne me trompe pas il y a qu’une seule étape où il y a eu zéro français en finale. C’est une de trop, mais bon il y a eu 7 français finalistes et certains d’entre eux plusieurs fois. Il y a eu de beaux podiums et on se souvient tous de la finale de Laval qui était bien garni de bleu.

– As-tu des petites habitudes en compéts, des anecdotes à nous raconter?

J’ai juste quelques habitudes à l’échauffement, avec un ordre de choses à faire bien précise.

– Quels sont tes projets maintenant, avant les championnats du monde et après?

Je vais me rendre au TAB, même si je sais que je ne serai pas très en forme… La priorité c’est la préparation pour les championnats! Après les Mondes je vais surement me rendre à Arco pour le master international et à la mi-septembre, dernière compétition: le Adidas Rockstar. Après tout ça une bonne coupure s’impose.

– Quels sont tes principaux points à travailler pour la saison prochaine?

Le physique et le dynamisme. C’est sûr ces deux points que j’ai le plus pêché cette année. Mais il faut aussi continuer à renforcer ses points forts !

– Et en extérieur, as-tu des blocs en projet? Un trip de prévu?

Pas de trip de prévue, mais des projets pleins la tête. À Bleau j’aimerai bien réaliser des blocs comme « Gourmandise » ou encore « Gecko » qui sont des blocs bien physiques, et me mettre dans un nouveau 8c. J’ai aussi un petit projet en falaise que j’aimerai bien faire…

– Et maintenant, le mot de la fin?

Je remercie mes entraineurs, ma famille et mes amis pour tout. Je pense qu’ils y sont pour beaucoup dans les résultats de ma saison. Maintenant il n’y a plus qu’à aller se faire plaisir sur ces quelques dernières échéances, et surtout lors des championnats du monde avant d’attaquer une nouvelle préparation pour la saison prochaine.

• Suivez les aventures de Jérémy à travers son blog!

Photos: Austria Climbing Team, Charles Loury, FFME.

Le Red Bull Creepers, une compétition unique de psychobloc, organisée par la célèbre marque de boisson énergisante! C’est à cet événement qu’étaient conviés 14 des meilleurs grimpeurs du monde. Des hommes de renom, tel que Nalle Hukkataival, Daniel Woods, Chris Sharma, Iker Pou, Dave Graham, Rustam Gelmanov… 

C’est donc sous le “Pont des pèlerins”, à 11m au-dessus de la rivière Arga, en Espagne, que les grimpeurs se sont affrontés. Le principe est simple: deux voies identiques de chaque côté du pont, où les grimpeurs se battent en duel. Le premier en haut remporte le round! C’est donc devant 2500 spectateurs que Chris Sharma a montré qui était le King, en venant à bout du 8c! Daniel Woods prend la 2ème place, devant Nalle Hukkataival, 3ème.

“La venue de tous ces spectateurs était incroyable! C’est un format de compétition dans lequel nous nous sommes tous détendus et amusés!”  Chris Sharma

• Le résumé vidéo:

La météo ne s’est malheureusement pas calmé et a même empiré… La place Berwick est au cœur de la tempête et la foudre vient de s’abattre sur les bâtiments. Quelques personnes se seraient fait toucher… Pour des raisons de sécurité, la finale n’aura donc pas lieu.

• Voici une vidéo prise il y a quelques minutes:

Les résultats se feront sur ceux des demi-finales d’hier soir. Les podiums auront lieu un peu plus tard dans la soirée.