Author Archives: Nicolas Mattuzzi

C’est avec plaisir que nous sommes allés à la rencontre de Jérémy Bonder. Nous avons découvert là un homme déterminé et prêt à tout pour atteindre ses objectifs! Le lotois revient avec nous sur sa saison 2014, son premier podium en coupe du monde, sa vie de grimpeur et ses projets!

– Salut Jérémy! D’un point de vue général, comment as-tu vécu cette saison de coupe du monde?

Plutôt bien! Elle reste pour le moment ma meilleure saison et même sur les étapes où les résultats n’étaient pas ceux que j’aurais souhaité, je me suis fait plaisir! Dans tous les cas, je me régale !

– Est-ce que le fait de remporter le titre de champion de France dès le début de la saison t’a mis en confiance pour la suite?

Chaque année en début de saison on ne s’est pas trop où on est par rapport aux autres. C’est sûr que le titre m’a mis en confiance, mais après on peut être très fort au national et ne pas l’être du tout à l’international, cela ne veut rien dire !

– Au fils de la saison, tu es devenu de plus en plus fort! Comment expliques-tu ça?

C’est bête à dire mais avec l’enchaînement des étapes, j’arrivais à me relâcher de plus en plus et à mieux m’exprimer dans les circuits proposés.

– Reviens un peu sur ton premier podium en coupe du monde, qui a eu lieu lors de la dernière étape à Laval!

– Quel a été ton meilleur souvenir durant toute cette saison?

Sans hésitation, mon dernier essai dans le bloc 4 de la finale à Laval ! Une ambiance de folie avec un podium à la clé ! (sourire)

– Détaille-nous une journée type de Jérémy Bonder en pleine saison!

Ça varie beaucoup suivant les cycles d’entraînements et où en est la saison. Mais ça peut être :
– debout 8h
– première séance d’entrainement de 10h à 12h
– récupération de 12h à 14h30
– deuxième séance d’entrainement de 14h30 à 17h
– dodo !!!

– L’année dernière, tu pointais à la 17ème place du classement général. Cette année tu es 7ème. Qu’as-tu mis en place pour grappiller 10 places sur le classement général de la coupe du monde?

C’est la deuxième année que je suis au pôle France de Fontainebleau et on dit souvent qui il y a une année d’adaptation. Depuis juillet 2013 il y a eu beaucoup de changements dans ma préparation ce qui m’a permis de progresser tant sur le plan physique que sur le plan mental. Du coup, les bons résultats ont suivi ! (sourire)

– On voit de plus en plus de jeunes, âgés d’à peine 17 ou 18 ans (comme Jongwon Chon ou Miho Nonaka, pour ne citer qu’eux), s’introduire en finale de coupe du monde. Que penses-tu de cette jeune génération de grimpeur?

Je trouve ça super que des jeunes arrivent à se retrouver en finale, ça prouve que notre discipline est ouverte. Ils viennent sur les coupes du Monde avec beaucoup d’envie, ils se font plaisir et ça marche, tant mieux pour eux. De toute manière, il faut bien « bousculer les vieux » pour les forcer à essayer de rester au plus haut niveau !

– Adam Ondra est venu s’insérer sur l’étape d’Innsbruck. Selon toi, aurait-il pu gagner le général s’il avait participé à l’intégralité des étapes?

Je pense qu’il aurait pu très bien la gagner comme ne pas la gagner. Adam a beaucoup de qualités, c’est un grimpeur très fort, mais après la loi de la compétition fait qu’il y a une part d’incertitude…

– La France est 2ème du classement des nations et il est vrai qu’il y a pratiquement toujours eu des français en finale sur chaque étape. Un bilan plutôt positif donc?

Oui bien sûr, si je ne me trompe pas il y a qu’une seule étape où il y a eu zéro français en finale. C’est une de trop, mais bon il y a eu 7 français finalistes et certains d’entre eux plusieurs fois. Il y a eu de beaux podiums et on se souvient tous de la finale de Laval qui était bien garni de bleu.

– As-tu des petites habitudes en compéts, des anecdotes à nous raconter?

J’ai juste quelques habitudes à l’échauffement, avec un ordre de choses à faire bien précise.

– Quels sont tes projets maintenant, avant les championnats du monde et après?

Je vais me rendre au TAB, même si je sais que je ne serai pas très en forme… La priorité c’est la préparation pour les championnats! Après les Mondes je vais surement me rendre à Arco pour le master international et à la mi-septembre, dernière compétition: le Adidas Rockstar. Après tout ça une bonne coupure s’impose.

– Quels sont tes principaux points à travailler pour la saison prochaine?

Le physique et le dynamisme. C’est sûr ces deux points que j’ai le plus pêché cette année. Mais il faut aussi continuer à renforcer ses points forts !

– Et en extérieur, as-tu des blocs en projet? Un trip de prévu?

Pas de trip de prévue, mais des projets pleins la tête. À Bleau j’aimerai bien réaliser des blocs comme « Gourmandise » ou encore « Gecko » qui sont des blocs bien physiques, et me mettre dans un nouveau 8c. J’ai aussi un petit projet en falaise que j’aimerai bien faire…

– Et maintenant, le mot de la fin?

Je remercie mes entraineurs, ma famille et mes amis pour tout. Je pense qu’ils y sont pour beaucoup dans les résultats de ma saison. Maintenant il n’y a plus qu’à aller se faire plaisir sur ces quelques dernières échéances, et surtout lors des championnats du monde avant d’attaquer une nouvelle préparation pour la saison prochaine.

• Suivez les aventures de Jérémy à travers son blog!

Photos: Austria Climbing Team, Charles Loury, FFME.

Le Red Bull Creepers, une compétition unique de psychobloc, organisée par la célèbre marque de boisson énergisante! C’est à cet événement qu’étaient conviés 14 des meilleurs grimpeurs du monde. Des hommes de renom, tel que Nalle Hukkataival, Daniel Woods, Chris Sharma, Iker Pou, Dave Graham, Rustam Gelmanov… 

C’est donc sous le “Pont des pèlerins”, à 11m au-dessus de la rivière Arga, en Espagne, que les grimpeurs se sont affrontés. Le principe est simple: deux voies identiques de chaque côté du pont, où les grimpeurs se battent en duel. Le premier en haut remporte le round! C’est donc devant 2500 spectateurs que Chris Sharma a montré qui était le King, en venant à bout du 8c! Daniel Woods prend la 2ème place, devant Nalle Hukkataival, 3ème.

“La venue de tous ces spectateurs était incroyable! C’est un format de compétition dans lequel nous nous sommes tous détendus et amusés!”  Chris Sharma

• Le résumé vidéo:

La météo ne s’est malheureusement pas calmé et a même empiré… La place Berwick est au cœur de la tempête et la foudre vient de s’abattre sur les bâtiments. Quelques personnes se seraient fait toucher… Pour des raisons de sécurité, la finale n’aura donc pas lieu.

• Voici une vidéo prise il y a quelques minutes:

Les résultats se feront sur ceux des demi-finales d’hier soir. Les podiums auront lieu un peu plus tard dans la soirée. 

Suite à de violents orages qui s’abattent actuellement sur Briançon, la pluie à complètement trempé le mur… La finale est donc reportée à 21h, le temps de sécher le mur et les prises. Hommes et femmes grimperont en simultanée. 
On croise les doigts pour que la météo se calme et que les finales aient bien lieu!

• Le direct sera disponible sur notre page!

 Finales annulées! 

• Plus d’infos ici!

En ce moment, ce sont les femmes qui font parler d’elles, en croitant des blocs toujours plus extrêmes! 

Alex Puccio nous le confirme, puisqu’elle ajoute à son carnet de croix déjà bien remplis deux nouveaux 8a+. Le premier, “Secret Splendour” ne lui aura résisté qu’une heure de temps! Toujours à RMNP, dans le Colorado, Alex s’offre “European Human Bring”. Après avoir essayé le bloc alors qu’il était mouillé, l’américaine attendra qu’il soit sec pour se l’envoyer dès son premier essai de la journée!

Juliane Wurm, récemment sacrée championne d’Allemagne de bloc 2014 a pris son envol avec la team Germany pour la célèbre forêt de Magic Wood. Elle vient à bout de “Pura Vida” 8a+/b, dont la première féminine revient à Barbara Zangerl, en 2008. 

On termine cette news avec le grimpeur brésilien Felipe Camargo. Il enchaîne “Fortaleza”, 8c, qui n’est autre que le bloc le plus dur de son pays! Après avoir fait tous les blocs du site d’Ubatuba, Felipe s’est attelé à son projet. De nombreuses semaines de travail seront nécessaires au brésilien, qui finirait par aller au sommer de ce 8c. “C’est un rêve qui devient réalité!”

Les demi-finales viennent de s’achever à Briançon! Découvrez ci-dessous la liste des finalistes, qui en découdront demain. 
Et retrouvez très vite un résumé complet de cette soirée, haute en sensations!

Paul Robinson est parti depuis quelques semaines déjà en Afrique du Sud, à Cederberg, afin de développer un nouveau secteur de bloc. Pas facile lorsque celui-ci se trouve à seulement 100 km du réputé site de Rocklands… Pourtant, Paul nous l’assure, le rocher y est superbe! Similaire à celui de Rocklands, certes, mais le grain a tout de même quelque chose de différent…
Ayant grimpé la majorité du temps seul, l’américain s’est donc approprié l’endroit. Et quand Paul Robinson est à l’aise, les blocs n’ont qu’à bien se tenir! Il a notamment réalisé la first ascent de “In the depts of Solitude”, 8c! Il est aussi venu à bout de plusieurs 8b, dont “Frank White”, “Albino Polar bears” et “Secrets of the valley”.
Toutes ces croix seront prochainement visibles dans une vidéo résumant son trip!

Cédric Lachat vient d’enchaîner les 13 longueurs qui composent “Orbayu”, considéré comme la grande voie la plus dure du monde (8c+/9a). Accompagné de sa compagne Nina Caprez, du photographe Sam Bié et du cameraman Julien Nadiras, Cédric a élu domicile en Espagne pour deux semaines, afin de travailler ce projet faramineux! Jonglant avec une météo capricieuse, Cédric a profité d’une rare journée de soleil pour faire la croix! Concentré et méthodique, il vient à bout de la longueur la plus redoutable, un 8c, très technique. La suite s’enchaîne pour le suisse, heureux de rajouter “Orbayu” et ses 500m d’escalade à son carnet de croix!

Le rendez-vous est pris pour fin juillet pour que Nina Caprez puisse signer la première féminine. Après avoir enchaîné toutes les longueurs en moulinette derrière Cédric, seul le 8c lui a résisté. Ce n’est que partie remise donc…

Cédric Lachat nous explique en détail son ascension sur son site internet.

• En attendant le film qui sortira prochainement, voici la vidéo de Nico Favresse et Adam Pustelnik dans “Orbayu”:

Photos: Sam Bié

La coupe du monde de Chamonix s’achève ce soir sous le feu des projecteurs. Malgré la pluie, de nombreuses personnes ont répondu présent et ont poussé les grimpeurs à se dépasser.
Retour sur ces finales en demi-teinte pour les hommes mais spectaculaires pour les femmes!

La soirée débutait à 21h et c’est les hommes qui ouvraient le bal, sous une pluie battante. Mais la finale ne s’est pas déroulée comme prévu. En effet, la barre est placée très haute par les ouvreurs dès le début de la voie. Des prises difficiles à négocier et humides à cause de la météo laisseront tous les grimpeurs sur le carreau! Personne ne parviendra à dépasser la première moitié de la voie, de quoi frustrer la totalité des finalistes…
Sachi Amma, premier grimpeur à s’élancer, sera celui qui s’en sortira le mieux. Il fixe le niveau à atteindre et personne ne le dépassera. Le japonais s’adjuge donc sa première médaille d’or de la saison. Les grimpeurs qui suivent se laisseront piéger sur la série de plats très difficile à négocier. Ainsi, Magnus Midtboe et Urban Primozic occupent respectivement la 7ème et 8ème place. On aurait pu croire que l’incroyable Ramon Julian, qui participait à sa 103ème coupe du monde (!!!) serrerai mieux les prises que ses prédécesseurs. Mais il se laisse emporter au même endroit et prend donc la 6ème place. Romain Desgranges, très attendu ici à Chamonix, perd du temps dans le fameux pas de bloc. Il hésite un long moment et finit par subir la même punition que ses adversaires. Il occupe donc la 5ème place. Thomas Ballet part énervé dans sa voie. Comme à l’accoutumée, il donne tout et ça paye car notre français réalise sa meilleure performance en coupe du monde. Il termine au pied du podium, à une prometteuse 4ème place! Jakob Schubert et Domen Skofic ne parviendront pas à débloquer la situation et devront se contenter de la 2ème et 3ème place, en tombant eux aussi dans le premier tiers de la voie…

1- Sachi Amma
2- Jakob Schubert
3- Domen Skofic

Juste le temps de reprendre son souffle, et la compétition redémarre avec les femmes. Les ouvreurs sont tout de même allés modifier le début de la voie, histoire que les grimpeuses puissent se donner à fond et aillent titiller le sommet de la voie. Chose réussie, puisqu’elles parviendront toutes à dépasser la moitié de ce bon 8b.
C’est la seule française en finale qui se lance la première. Charlotte Durif prend son temps et monte haut dans la voie. Malheureusement, elle manque un peu de dynamisme et ne parvient pas à aller chercher une petite prise vissée sur un volume. Elle prend donc la 7ème place de la compétition, puisque deux autres grimpeuses se feront piéger au même endroit: Akiyo Noguchi (6ème) et Dinara Fakhritdinova (5ème). Après avoir terminé 9ème lors de la première coupe du monde de la saison, la jeune Risa Ota s’adjuge cette fois-ci la 8ème place en chutant quelques prises sous Charlotte. La plus belle prestation du jour revient à Anak Verhoeven, qui enflamme le public! En très forte progression depuis quelque temps, la belge de 17 ans seulement parvient à gérer le crux de la voie. Au terme d’une lutte incroyable, elle chute quelques mouvements plus loin, s’offrant une belle 4ème place. Après son podium à Haiyang il y a tout juste quelques jours, Anak nous confirme qu’il faudra compter sur elle durant toute la saison!
Le duel Markovic/Kim était très attendu ce soir. Mina Markovic étant la seule grimpeuse de toute la compétition à avoir sorti une voie, c’est tout de même la coréenne Jain Kim qui partait favorite au vu de ses résultats en demi. Cette dernière ne dérogera pas à la règle puisqu’elle ne passe pas loin du top! Très relâchée durant toute son ascension, elle chute à la dernière prise, décrochant au passage la médaille d’or! Mina Markovic prend la 3ème place car l’autrichienne en forme du moment, Magdalena Röck, s’empare de la médaille d’argent avec une prise de plus que la slovène. 

1- Jain Kim
2- Magdalena Röck
3- Mina Markovic

+ Le classement complet

Très vite, retrouvez un portfolio complet de cette deuxième étape de coupe du monde! Et n’oubliez pas d’aller jeter un œil sur notre page “coupe du monde” pour tout savoir sur la saison 2014!

• Le point sur le classement général:

La saison se poursuit très vite avec l’étape de Briançon, dès le week-end prochain. Une compétition qui promet une fois de plus d’être riche en sensations!

Les demi-finales viennent de s’achever ici à Chamonix, et quelles demis!
Des voies très corsées, digne de grandes finales. Les ouvreurs n’avaient pas le choix, il fallait départager les grimpeurs et éviter les ex-æquo car vu les conditions météo assez laborieuses, les finales n’étaient pas sûr de se jouer ce soir… C’est donc un bon 8c+ qui attendait les hommes et un 8b+ pour les femmes!

Une voie tout en arqués pour les hommes, qui ravira au mieux le local de l’étape Romain Desgranges! Ce dernier enflamme le public de Chamonix en montant très haut dans la voie. Il s’adjuge la 2ème place du classement provisoire. Seul Jakob Schubert parviendra à faire mieux que le champion de France. Avec une prise de plus, il domine le classement de ces demi-finales.
Thomas Ballet se battra comme un lion et décrochera lui aussi son ticket pour les finales avec une belle 4ème place. Ramon Julian chutera au même endroit que Thomas, empochant la 3ème place. Ça passe aussi pour le jeune slovène Domen Skofic (5ème), Magnus Midtboe (6ème) et Urban Primozic (7ème). Sachi Amma n’aura pas réussi à s’exprimer au mieux sur cette voie de demi. Il chute prématurément en tentant de relancer sur un plat. Mais l’objectif est atteint, puisqu’il prend la 8ème et dernière place des finalistes!
Avec une prise de moins, Manu Romain, pourtant très en forme hier, devra se contenter de la 12ème place. Le jeune Alban Levier peut être fier de lui car pour sa première coupe du monde de diff senior, il termine à la 14ème place. Déception pour Gautier Supper. Le chambérien zippe tôt dans sa voie et termine la compétition 18ème. Enfin, le jeune Thomas Joannes se classe 22ème.

Chez les femmes, deux grimpeuses sont clairement au-dessus du lot. Jain Kim et Mina Markovic font parler leur expérience et se propulsent au sommet du classement. Elles creusent l’écart, puisque 8 prises en dessous, on retrouve l’autrichienne Magdalena Röck (3ème), Risa Ota (4ème) et la jeune belge Anak Verhoeven (5ème) qui a impressionné tout le public. Dinara Fakhritdinova, qui s’était imposée sur la place du Mont-Blanc l’année dernière sera aussi de la partie. À la 7ème place, on retrouve la toute récente vainqueur de la coupe du monde de bloc, Akiyo Noguchi. Enfin, la dernière place en finale est attribuée à notre française Charlotte Durif.
Petite déception pour Salomé Romain, qui a très bien grimpé ce matin et qui passe à un cheveu de la finale puisqu’elle est la première non qualifiée. La compétition s’arrête là aussi pour Hélène Janicot (15ème), Mathilde Becerra (17ème), Manon Hily (21ème), Julia Chanourdie (22ème) et Nolwen Berthier (26ème).

Ne manquez pas d’encourager Romain Desgranges, qui grimpera devant son public ce soir, mais aussi Thomas Ballet et Charlotte Durif! C’est ce soir à partir de 21h!

Deuxième journée de coupe du monde à Chamonix, avec les qualifications femmes. La météo, toujours capricieuse, est tout de même un peu plus clémente que la veille. Dès 9h30, les 56 femmes sont donc allées affronter la gravité dans deux voies particulièrement corsées. Comme hier, personne ne parviendra à enchaîner ses deux voies de qualifs. Seule Mina Markovic arrive à valider sa première voie. Mais c’est la koréenne Jain Kim qui réalise la meilleure perf de la journée, allant pratiquement au sommet dans chacune de ses voies. Magdalena Röck n’est pas loin derrière, avec une 3ème place au provisoire.

Bonne journée pour le clan français, puisque sur les 9 femmes ayant pris le départ ce matin, 7 parviennent à se glisser parmi les 26 premières, synonyme de demi-finales donc! C’est Charlotte Durif qui se classe 1ère française, à la 8ème place du classement. Juste derrière elle, on retrouve Mathilde Becerra, 9ème. Derrière, les jeunes poussent fort! Salomé Romain s’octroie la 12ème place. Pour sa première année en senior, Manon Hily s’attribue une belle 17ème place. Petite frayeur pour Hélène Janicot, qui tombe assez tôt dans sa deuxième voie. La championne de france en titre devra se contenter de la 18ème place. Soyons sûr que demain, elle partira le couteau entre les dents et tentera de remonter sur le podium, comme elle l’avait fait l’année dernière! Les qualifications se passent bien aussi pour Julia Chanourdie (20ème) et Nolwen Berthier, dernière française qualifiée (25ème). La compétition s’achève aujourd’hui pour Solène Amoros (42ème) et Kenza Slamti (48ème), qui se sont tout de même bien battues.

Crédit photo: FFME

Voici la liste des qualifiées pour les demi-finales de demain:                        + Le classement complet

Le programme de demain:

Samedi 12 Juillet:

10:00 – 12:30 : Difficulté, demi-finales hommes et femmes 
21:00 : Difficulté, finales femmes
22:00 : Difficulté, finales hommes 

Mais avant, ne manquez pas les finales de la coupe du monde de vitesse, ce soir à partir de 21h15!
5 français se sont qualifiés pour les phases finales de ce soir. Bassa Mawem est même en grande forme puisqu’il a battu son record personnel (qui était de 6,11s), avec un run en 6,00s! Le record du monde a d’ailleurs été battu par le tchèque Libor Hroza, avec un temps en 5,80s! Malheureusement, tous les records effectué à Chamonix ne pourront être validés par l’IFSC, car le mur n’a pas été homologué suite aux conditions météo.
Alors venez encourager Bassa Mawem, Quentin Nambot, Yoann Le Couster, Anouk Jaubert et Margot Heitz!

C’est sous une pluie battante que la première journée de qualification vient de s’achever à Chamonix. Malgré ça, pas moins de 76 hommes ont pris d’assaut le mur et se sont lancés dans des voies plutôt difficiles pour un round de qualifications. En effet, aucun grimpeur ne parviendra à monter au sommet de l’une des deux voies proposées. C’est Sachi Amma, très en forme en ce début de saison, qui signe la meilleure perf de la journée. Il est suivi par le canadien Sean McColl et l’espagnol Ramon Julian.

6 français parviennent à se glisser en demi-finale!
Et c’est Manu Romain qui, avec une 4ème place, est à la tête de la french team. Gautier Supper est 8ème, tandis que Thomas Ballet et Romain Desgranges sont 12ème ex-æquo. Notre tout jeune bloqueur Alban Levier décroche lui aussi son ticket pour les demi-finales, avec une belle 18ème place. Enfin, Thomas Joannes fait partie des derniers qualifiés, avec une 24ème place.
Il n’aura pas manqué grand chose à Kévin Arc (30ème), Kévin Aglae (34ème), Charli Blein (36ème) et Maël Bonzom (38ème).  C’en est fini également pour Benoît Heintz (44ème), Rémy Bergasse (55ème), Hugo Meignan (59ème), Emmanuel Lopez (65ème) et Clément Vernaison (70ème)

Surprise!
La surprise du jour nous vient d’Adam Ondra… La compétition s’arrête là pour le tchèque, pourtant tant attendu! En effet, dans sa deuxième voie de qualif, il a voulu clipper les deux premières dégaines d’un coup, mais voilà que seule la deuxième s’est correctement clippée. La sanction fait mal, car selon le règlement, c’est comme s’il avait raté une dégaine. Décidément, Adam n’a pas de chance avec les règles mises en vigueur par l’IFSC… On vous rappelle que lors de la coupe du monde de bloc d’Innsbruck, le tchèque avait vu la victoire lui échapper suite à un mauvais départ dans le dernier bloc…

La liste des qualifiés en demi-finale:                                                                                                                                                                                                                         + Le classement complet

Le programme de demain:

Vendredi 11 Juillet:

9:30 – 14:30 : Difficulté, qualifications femmes (voie 1 & voie 2) 
15:30 : Vitesse, qualifications hommes et femmes en vitesse
21:15 : Vitesse, finales hommes et femmes

Chamonix accueille demain la seconde étape de la coupe du monde de difficulté! Après Haiyang il y a quelques semaines, c’est plus de 227 grimpeurs, vitesse et difficulté confondues, qui prendront le départ de la compétition.

Un niveau exceptionnel!

Les cadors de la discipline seront là pour en découdre: Jakob Schubert et Jain Kim (actuellement 1er du classement général), mais aussi Sean McColl, Akiyo Noguchi, Sachi Amma, Dinara Fakhritdinova, Adam Ondra et j’en passe!
En vitesse, c’est le même refrain! Libor Hroza, Iuliia Kaplina, Danylo Boldyrev, Mariia Krasavina, Stanislav Kokorin… participeront à la 4ème étape de la coupe du monde de vitesse.

Un joli lot de tricolore!    

Parmi tous ces grimpeurs, c’est aussi 31 grimpeurs français qui ont été sélectionné pour participer à ce 16ème festival d’escalade! 
En diff: Romain Desgranges, Manu Romain, Gautier Supper, Thomas Ballet, Charli Blein, Kevin Aglae, Thomas Joannes, Maël Bonzom, Kevin Arc, Hugo Meignan, Remy Bergasse, Emmanuel Lopez, Clément Vernaison, Benoît Heintz, Alban Levier, Hélène Janicot, Charlotte Durif, Alizée Dufraisse, Solène Amoros, Salomé Romain, Julia Chanourdie, Manon Hily, Kenza Slamti, Mathilde Becerra et Nolwen Berthier.
En vitesse: Bassa Mawem, Yoann Le Couster, Quentin Nambot, Alban Levier, Anouck Jaubert et Heitz Margot.

Le programme de la compétition:

Jeudi 10 juillet

10:30 – 16:00 : Difficulté, qualifications hommes (voie 1 & voie 2)
20:00 – 21:00 présentation officielle des athlètes

Vendredi 11 juillet

9:30 – 14:30 : Difficulté, qualifications femmes (voie 1 & voie 2)
15:30 : Vitesse, qualifications hommes et femmes en vitesse
21:15 : Vitesse, finales hommes et femmes

Samedi 12 juillet

10:00 – 12:30 : Difficulté, demi-finales hommes et femmes
21:00 : Difficulté, finales femmes
22:00 : Difficulté, finales hommes 

L’équipe de PG sera sur place pour vous racontez les moindres détails de cet événement à ne pas manquer!

Venez découvrir le bloqueur finlandais Nalle Hukkataival à travers notre guide grimpeur. Au menu: photos, vidéos, fiche d’identité… Bref, vous saurez tout de l’homme considéré comme le meilleur bloqueur au monde!

• Voir son profil!

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 SA FICHE PERSO 

Pays: Finlande  Disciplines: Bloc  Birthday: 08.09.1986  Taille: 1m73  Poids: 68 kg Sponsors: Black Diamond, LaSportiva

 TOP CROIX EN FALAISE 

 NALLE EN QUELQUES MOTS 
Nalle Hukkataival est considéré comme l’un des meilleurs bloqueurs au monde. À lui seul il comptabilise plus de 450 blocs dans le 8ème degré! Le grimpeur finlandais aime sillonner le monde. Il a d’ailleurs voyagé dans plus de 30 pays, à la recherche des blocs les plus fous.

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 Calendrier 2014 

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 Le classement final 

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Alex Puccio est parti sur sa lancée et rien ne semble plus l’arrêter! L’américaine n’a jamais été aussi forte, puisque après avoir réalisé son premier 8b bloc il y a moins d’une semaine, elle réitère sa performance aujourd’hui. Alex est en effet venu à bout de “Nuthin but sunshine”, un 8b situé à RMNP dans le Colorado. Après l’avoir essayé il y a déjà quelques années, la sixième mondiale se l’est envoyé aujourd’hui dès son premier essai! 

À quand la prochaine croix…?

Voici quelques images d’Heiko Wilhelm, tirées lors de la coupe du monde de bloc d’Haiyang!

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Suite aux dégâts causés par une forte tempête hier soir, les organisateurs des Natural Games ont été contraint d’annuler la journée d’aujourd’hui pour des raisons de sécurité.
La finale du bloc n’aura donc pas lieu.

Rendez-vous l’année prochaine, pour prendre la revanche contre la météo!

On vous laisse vous consoler avec la vidéo du concours de jeté, remporté par Manu Cornu.

On le prédisait depuis un moment, la dernière étape de coupe du monde de bloc 2014 à Laval promettait d’être énorme… Elle aura été monstrueuse ! Un show juste parfait, un vrai spectacle son et lumières, des blocs ouverts à la perfection (respect aux ouvreurs), des grimpeurs qui ont fait durer le suspens jusqu’au bout, et le tout devant plus de 1500 personnes endiablées ! Bref, que du bonheur…

Tout ça se solde par deux médailles chez nos français: l’argent pour Guillaume Glairon-Mondet et le bronze pour Jérémy Bonder! Retour sur ces finales d’exceptions!

Le premier bloc place la barre très haute chez les hommes, avec une série de plats très difficile à gérer. Nos quatre français présents en finale (Stéphane Julien, Alban Levier, Jérémy Bonder et Guillaume Glairon-Mondet) ne parviennent pas à aller chercher la prise de zone. Jan Hojer y arrivera, lors de son deuxième essai, mais n’ira pas plus loin. Il ne reste alors plus que Rustam Gelmanov. Le russe fait exploser le public, parvenant à maîtriser ce bloc à vue. Il prend alors une importante longueur d’avance sur tous ses adversaires.

Chez les femmes, le premier bloc est moins restrictif. En effet, elles sont quatre à l’enchaîner: à vue pour Akiyo Noguchi et Juliane Wurm et en deux essais pour la jeune talentueuse Miho Nonaka et Fanny Gibert. Anna Stöhr et Shauna Coxsey se contenteront de la prise de zone. Rappelons que chez les femmes, cette finale était décisive pour le classement général. Moins de 10 points séparaient la japonaise Akiyo Noguchi de la britannique Shauna Coxsey. Dès l’entame de la soirée, Akiyo prend l’avantage.

Le deuxième bloc est beaucoup plus accessible chez les hommes. Composé de quelques mouvements en compression, il faut surtout parvenir à valider le jeté latéral pour espérer sortir le bloc. Rien de plus facile pour Guillaume Glairon-Mondet, Jérémy Bonder et Jan Hojer qui y parviennent à vue. Un essai supplémentaire sera nécessaire à Alban Levier. De même pour Stéphane Julien, qui valide le bloc au bout de son 3ème run. Enfin, c’est un peu plus compliqué pour le russe Rustam Gelmanov.Il finit tout de même par sortir ce second bloc quelques essais plus tard.

Du côté de femmes, tout est question d’équilibre. Il faut pouvoir gérer une succession de grands volumes triangulaires. Le bloc ne résistera pas longtemps aux assauts d’Akiyo Noguchi, qui confirme sa domination en sortant le bloc à vue. Il en est de même pour sa compatriote Miho Nonaka, alors 2ème ex æquo avec l’allemande Juliane Wurm. Fanny Gibert, Anna Stöhr et Shauna Coxsey sortiront le bloc au troisième essai. 

Le public est en folie lors du passage de Guillaume Glairon-Mondet dans le troisième bloc. Tous ceux passés avant lui n’ont pas réussi à aller chercher la prise de zone. Voilà que Guillaume fait son entrée et parvient à maîtriser se fameux mouvement en croix de fer pour aller chercher la zone. Le grimpeur de Massy ne s’arrêtera pas là et ira chercher la prise finale de cet avant-dernier bloc. Rustam Gelmanov, très en forme ce soir, effectuera la même prestation, avec un essai de moins. 

Shauna Coxsey ne se laisse pas abattre et reprend du poil de la bête dans ce troisième bloc. Un départ difficile à gérer, en inversé, sous un imposant volume où il faut aller chercher deux triangles fuyants. La britannique valide le bloc en 7 essais, alors qu’Akiyo ne réussira pas à l’enchaîner. Miho Nonaka, 16 ans seulement, nous prouve une nouvelle fois qu’il faudra compter sur elle la saison prochaine. Elle se hisse en tête du provisoire en validant ce bloc au troisième essai. Enfin, Fanny Gibert profitera de son allonge pour empocher le bloc à son tour, à la dernière seconde.

Le dernier bloc est un long zig-zag chez les hommes. Très esthétique, un coincement de mains est obligatoire pour aller chercher la dernière prise. Cela conviendra parfaitement à Guillaume Glairon-Mondet et Jérémy Bonder, qui le sortent respectivement en 2 et 3 essais, pour le plus grand bonheur des spectateurs! Alban Levier et Stéphane Julien échoueront de peu. Jan Hojer semble fatigué en cette fin de compétition et ne parvient pas à concrétiser. Enfin, Rustam Gelmanov enfoncera le clou une nouvelle fois. Le russe s’octroie le bloc à vue, étant le seul homme à avoir sorti l’intégralité des blocs ce soir.
Vous l’aurez compris, c’est incontestablement Rustam Gelmanov qui s’impose ce soir, devant Guillaume Glairon-Mondet et Jérémy Bonder.

Une lignée de grosses boules et de plats violets composent le quatrième et dernier bloc des femmes. Le suspens est maintenu jusqu’au bout car le classement général se joue maintenant. Shauna Coxsey et s’élance et valide le bloc à son troisième essai. C’est au tour d’Akiyo de passer. La japonaise a encore de la force et elle le prouve en enchaînant le bloc à son deuxième essai. Il s’en est fallu de peu à Fanny Gibert pour remporter la médaille d’or. En effet, il lui suffisait de sortir ce dernier bloc pour monter sur la plus haute marche du podium. Malheureusement, la Réunionnaise se laissera piéger dans le jeté de départ.
Ainsi, Akiyo Noguchi l’emporte une nouvelle fois, glanant au passage la victoire au général. Elle est suivie par sa compatriote Miho Nonaka et Juliane Wurm.

Les résultats des finales:

Pour terminer, un grand merci à l’organisation qui nous accueille toujours les bras ouverts, avec un très grand professionnalisme. Et merci aux 150 bénévoles sans qui ce genre d’événements ne serait pas possible. Bravo à tous! Des compéts comme celle là, c’est pas tous les jours qu’on en voit!

• Un mot sur le classement général:
  1 – Jan Hojer / Akiyo Noguchi
  2 – Dmitrii Sharafutdinov / Shauna Coxsey
  3 – Guillaume Glairon-Mondet / Anna Stöhr

  + Classement général complet femmes et hommes

La saison de coupes du monde s’achève donc ce soir. Mais les compétitions internationales de bloc n’en sont pas moins terminées. En effet, au mois d’août auront lieu les championnats du monde, événement à ne pas manquer!

En raison d’un fort orage qui s’abat actuellement sur la ville de Millau, la finale du bloc, qui devait avoir lieu ce soir, est reportée à demain matin.
Pour rappel, la liste des finalistes est disponible ici.

Ce soir se déroulent les finales des Natural Games 2014. Celles-ci auront lieu à 22h30.
Voici la liste des finalistes:

Femmes:
Kenza Slamti
Margaux Pucheux
Cindy Sararak
Julia Chanourdie

Hommes:
Kévin Aglae
Manu Cornu
Kevin Arc
Anthony Gullsten
Adam Ondra

Une ambiance de feu a pris d’assaut la ville de Laval! Les demi-finales viennent de se terminer, devant un public en folie. Mettez Christopher au micro, balancez de bonnes musiques et lâchez des grimpeurs dans des blocs parfaitement bien tracés. Vous obtiendrez un cocktail explosif où les compétiteurs se lâchent complètement! 

Et la palme d’or revient au jeune Alban Levier! Le jour de ses 20 ans, il parvient à créer la surprise et gagne son ticket pour les finales de la plus belle des manières. Il empoche les 4 blocs du circuit, après un combat incroyable! Ils ne seront que deux à aller chercher les quatre prises de zone dès leur premier essai: lui et Rustam Gelmanov! Avec 4 blocs en 8 essais, le jeune homme de Massy se hisse à la 5ème place du classement!
Juste derrière, on retrouve Stéphane Julien. Après un an sans compétition à l’international, l’Auvergnat signe un come-back de toute beauté! Faisant parler la force, il ne fait qu’une bouchée des deux premiers blocs qu’il sortira à vue. Avec 4 blocs en 9 essais, il est 6ème!
On poursuit cette moisson française avec Jérémy Bonder et Guillaume Glairon-Mondet. Ils sont 2ème ex æquo en sortant leurs 4 blocs en 6 essais.
C’est Rustam Gelmanov qui se glisse en tête du classement. Il est le seul à enchaîner trois blocs à vue. Enfin, Jan Hojer semblait ne pas forcer dans ces demi-finales. En effet, l’Allemand peut grimper sans pression car la journée de qualification d’hier lui a suffi à être sacré vainqueur de la coupe du monde de bloc 2014! 
La compétition s’arrête là en revanche pour Thomas Caleyron (9ème) et Mickaël Mawem (20ème).
Sur les six finalistes, quatre sont donc français. Un hold-up parfait, qui laisse présager de grandes choses ce soir!

Chez les femmes, Fanny Gibert confirme sa forme du moment! Après sa médaille d’argent à Vail, la jeune Réunionnaise signe sa deuxième finale consécutive de sa carrière! Ses 3 blocs en 4 essais la propulsent à la seconde place des demi-finales, ex æquo avec Shauna Coxsey. Mais c’est Akiyo Noguchi qui règne en impératrice cet après-midi. Elle est la seule grimpeuse à venir à bout des 4 blocs proposés. Avec 2 blocs à vue, Miho Nonaka prend la 4ème place devant Anna Stöhr et Juliane Wurm.
Anne-Laure Chevrier et Marine Thévenet passe à un poil des finales. Elles termine respectivement 8ème et 9ème. Mélanie Sandoz se classe 17ème avec un bloc en 4 essais.
Si chez les hommes le vainqueur du classement général est déjà connu, chez les femmes le suspens est total! La bataille se jouera donc entre la japonaise Akiyo Noguchi, qui semble très en forme et Shauna Coxsey. Moins de 10 points les séparent, la moindre erreur leur sera donc fatale…

Les résultats complets des demi-finales ici.

Ne manquez pas d’encourager nos français en finale ce soir, dès 20h30! Et n’oubliez pas que Planetgrimpe est sur place pour vous faire vivre l’événement. Un portfolio complet et un résumé des finales seront bientôt disponibles!

Nous y voilà enfin! Le dénouement de la saison internationale de bloc, c’est ce week-end et c’est à Laval que ça se passe! Après les qualifs femmes ce matin, c’était au tour des hommes d’en découdre cet après-midi!

La compétition semble très bien engagée, puisque sur nos 7 français engagés, 6 parviennent à prendre leur place en demi! Tout comme ce matin, les compétiteurs, venus en nombre, sont partagés en deux groupes. C’est Guillaume Glairon-Mondet qui réalise la meilleure prestation. Il est le seul à réaliser le circuit parfait, sortant ses 5 blocs à vue! Thomas Caleyron et Stéphane Julien sont tous les deux dans le top 10. Ils prennent la 9ème place. Le jeune Alban Levier est lui aussi de la partie! Il parvient à se classer 11ème avec 4 blocs en 8 essais. Enfin, Jérémy Bonder et Mickaël Mawen empochent à leur tour leur billet pour demain, avec une 15ème place.
Surprise, le russe Dmitrii Sharafutdinov se classe 21ème de ces qualifications. Il ne participera donc pas aux demi-finales de demain… Cela pourrait faire les affaires de Guillaume Glairon-Mondet, talonnant le russe de 55 points au classement général!

• Les résultats complets ici!

Une première journée qui se termine très bien pour le clan français. Une ambiance déjà triomphale à Laval, où les compétiteurs ont pu grimper devant un groupe d’enfants, pour leur plus grand bonheur!

À suivre, demain à partir de 13h30, les demi-finales. En live ci-dessous! Planetgrimpe sera sur place pour vous faire vivre la compétition de l’intérieur!

Photos: Thibault Rastorgueff / FFME

Après la médaille de bronze hier de Guillaume Glairon-Mondet, la France empoche deux nouvelles médailles aujourd’hui! 

On commence par la difficulté!
En effet, première coupe du monde de diff et première médaille française! Gautier Supper débute bien la saison, puisqu’il monte sur la troisième marche du podium! Retour sur cette première compétition de l’année.

Des demi-finales prometteuses!

Les français semblaient déjà bien partis dès les qualifications. Mais c’est surtout lors des demi-finales ce matin que nos frenchies ont montré leur supériorité! En effet, devinez qui prennent la 1er et 2ème place du provisoire chez les hommes? Hé bien c’est respectivement Romain Desgranes et Gautier Supper! D’ailleurs, le chamoniard sera le seul grimpeur de la compétition à enchaîner sa voie de demi-finale! Gautier Supper chutera quant à lui tout au sommet de la voie, s’assurant la deuxième place. Petite déception pour le briançonnais Manu Romain qui chute prématurément et se voit reléguer à la 16ème place. À noter que Ramon Julian se fera surprendre au même endroit et ne participera donc pas à la première finale de la saison… Il en est de même pour Adam Ondra. Etant 8ème ex-æquo avec Sean McColl, les deux grimpeurs sont départagé suite aux résultats de la veille. Ainsi, Adam Ondra est le premier non-qualifié en finale.

Chez les femmes, c’était très serré! Toutes les grimpeuses se tiennent dans un mouchoir de poche. La koréenne Jain Kim prend tout de même l’avantage, devant Mina Markovic et Magdalena Röck. Hélène Janicot sera la première française à se qualifier, à la 6ème place. Charlotte Durif sera également de la partie lors des finales puisque c’est la dernière qualifiée, 8ème. Alizée Dufraisse chutera en fin de voie, mais ça ne suffira pas. Elle se classe ainsi 13ème.

De belles finales!

Tous les dés sont relancés pour les finales. Les hommes devront se battre dans un bon 8c/+ de 50 mouvements. La voie est très physique et le départ typé bloc laissera trois grimpeurs sur le carreau: Domen Skofic (6ème), Stefano Ghisolfi (7ème) et Keiichiro Korenaga (8ème). Une autre section dure, en fin de voie, sera cette fois-ci fatale à tous les autres grimpeurs. Ces derniers sont au coude-à-coude et cinq prises seulement séparent le 1er du 5ème. C’est donc Jakob Schubert qui remporte l’or, devant Sean McColl, qui rappelons-le, à participer aux trois disciplines ce week-end. Une seule prise sépare nos deux français. Avantage à Gautier Supper, qui s’octroie une belle médaille de bronze devant son compatriote Romain Desgranges. Hyunbin Min est 5ème.

Chez les femmes, Jain Kim est clairement au-dessus du lot! Elle remporte la compétition après avoir été en tête tout au long du week-end. Magdalena Röck et la jeune Anak Verhoeven complètent le podium et signe son premier podium en coupe du monde. Charlotte Durif passe à une prise près du podium. Ce 8b+ de 50 mouvements lui aura plutôt bien convenu. Petite déception pour Hélène Janicot, pourtant redoutable dans ce style de voie très technique, qui se classe 7ème.

Prochain rendez-vous à Chamonix, à partir du 10 Juillet!

Comme on vous le disait au début de l’article, une nouvelle médaille s’inscrit sur le tableau français. Celle-ci nous vient d’Anouck Jaubert, en vitesse!

On commence par les hommes, puisque Bassa Mawem semblait très bien parti suite aux qualifs. En 1/8 de finale, il nous confirme sa suprématie, signant le meilleur temps de ce round. Mais lors des 1/4 de finale, Bassa loupe un pied. Il revient comme il peut, mais ça ne suffira pas. En 7,32s, il se classe 7ème. C’est le chinois Qixin Zhong qui remporte l’or, à domicile. Il en profite pour signer le meilleur temps de la compétition: 6,03s. Le polonais Marcin Dzienski est 2ème en 6,45s. Enfin, c’est Danylo Blodyrev qui complète le podium. 

+ Les résultats complets

Chez les femmes, Anouck Jaubert remporte son duel en 1/4 de finale. Malheureusement, elle échoue lors des 1/2. C’est donc en petite finale que la française donne tout ce qui lui reste. Son adversaire chute dans la voie. En trois coupes du monde de vitesse, c’est une troisième médaille de bronze pour Anouck! Quelle régularité! Ce sont deux russes qui montent sur les deux premières marches du podium. Mariia Krasavina empoche l’or et Iuliia Kaplina l’argent.

+ Les résultats complets

Tout comme en diff, la prochaine étape aura lieu à Chamonix. À très vite donc!