Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Place aux phases finales de la coupe de France jeunes de difficulté de Voiron aujourd’hui! Ce matin, les demi-finales ont commencé à 8h30. Les voies tracées par Loïc Panagnd, Julien Gras, Mike Fuselier, Clément Lechaptois et Charli Blein ont bien fonctionné. 

Voici les résultats de la matinée:

Minimes:

Cadets:

Juniors:

On se retrouve en fin d’après-midi pour les résultats des finales…

Ça y est le chapitre 2 de JGCV© a débuté vendredi 8 avril sous un beau ciel bleu. Même s’il s’est estompé les grimpeurs ont répondu présent en nombre et par la motivation. Ainsi, ce ne sont pas moins de 85 grimpeurs venus des quatre coins de la France qui ont rejoint la caravane et le Team Petzl au Camping d’Osenbach situé à proximité du premier site de grimpe de JGCV© Alsace aux falaises de Gueberschwihr. 

Planetgrimpe fait bien sûr partie du convoi et assurera un suivi en direct de cette semaine itinérante!

Serge Haffner, le personnage emblématique de Gueberschwihr

En temps normal, ce sont plutôt les grimpeurs alsaciens et allemands qui se retrouvent ici mais les locaux sont heureux d’accueillir Petzl, son Team et tous les participants de JGCV©. Parmi eux, Serge Haffner, 59 ans, professeur d’EPS à Mulhouse et ancien moniteur national d’escalade. Les blocs et falaises, il les a grimpés avec passion, pendant des décennies, avant que ses articulations ne demandent grâce. D’abord alpiniste dans les années 1970, il s’est intéressé à cette nouvelle discipline qu’était l’escalade, encore très confidentielle à l’époque, en lisant les articles des voyages et les performances des athlètes dans les magazines. Passionné dans l’âme, il a équipé la partie appelé « Le Nouveau Gueberschwihr », où les membres du Team se font un plaisir de grimper et se confronter aux exigences des voies les plus difficiles (arqués, croutes, réglettes…).

Face à face entre le Team Petzl et le Nouveau Gueberschwihr

Au cœur des vignes du sud de l’alsace, les falaises de Gueberschwihr dominent la fameuse route des vins. A deux pas du couvent des Sœurs de Saint Joseph de Saint Marc, les participants de JGCV© et surtout le Team arrivé aux aurores ont découvert les falaises et les blocs du Vieux et du Nouveau Gueberschwihr. Ils se sont lancés dès leur arrivée sur la partie ” La Carrière ” qui leur a donné du fil à retordre et surtout de belles crispations sur les fissures, réglettes et trous.

• La suite à lire sur le site officiel de Petzl!

Troisième étape de coupe de France de difficulté de la saison pour les jeunes, et nouvelle destination. Direction le mur de Voiron donc, pour les catégories minimes, cadets et juniors. C’est d’ailleurs la première fois que le club Escalade Voiron Alpinisme accueille une étape de la coupe de France.

Aujourd’hui, la journée était pleinement consacrée aux qualifications de toutes ces catégories. Voici les résultats:

• Minimes filles
• Minimes garçons
  

• Cadettes
• Cadets

• Juniors femmes
• Juniors hommes

La suite du programme?

Place demain aux demi-finales, de 8h30 à 12h00. Puis les huit meilleurs de chaque catégorie en termineront lors des finales, de 15h à 16h.

Charles Albert a encore frappé! C’est chez lui, à Fontainebleau, qu’il vient à bout de son projet du moment “The wagon wheel”. Un bloc qu’il a enchaîné pieds nus, comme à son habitude, et malgré des conditions défavorables pour le grimpeur. En effet, il faisait chaud et humide lorsque Charles a fait la croix. Après 5 sessions passées dans ce bloc situé à Petits Bois, il estime cette ligne à 8b+.

“Je ne sais vraiment pas si c’est plus facile avec des chaussons, car la prise de pied principale est un plat inexistant, c’est donc difficile d’imaginer le frottement de la gomme avec la forme du chausson”

Et à la question “Serais-tu intéressé par un contrat de sponsoring avec une marque de chausson?”, Charles a tout naturellement répondu “Non, les seules choses que je pourrais faire avec des chaussons, c’est les vendre sur Ebay”

Source: 8a.nu
Photo: archive, Neil Hart

Jimmy Webb serait-il le bloqueur le plus fort du monde? Samedi soir en tout cas, c’était bien lui! Les Sisu Masters, une compétition de bloc organisée à Helsinki, opposait les meilleurs bloqueurs finlandais face aux meilleurs américains. Ainsi, Nalle Hukkataival, Anthony Gullsten et Ilari Kelloniemi s’affrontaient face à Dave Graham, Jimmy Webb et Daniel Woods.

Chaque grimpeur devait tracer son propre bloc la veille de la compétition, et le soir des finales, les grimpeurs n’avaient que 3 essais maximum pour tenter d’en enchaîner le maximum. C’est là l’art de cette compétition et du traçage: être capable de créer un bloc suffisamment dur pour que personne ne l’enchaîne, mais assez facile tout de même pour soi, pour tenter d’être le seul au sommet du bloc.

Mais vu le niveau des six grimpeurs, les blocs sont extrêmes et les mouvements spectaculaires. Des styles différents, des arquées infâmes du bloc de Daniel Woods aux jetés d’Ilari Kelloniemi.

Et le plus fort samedi soir, c’était bel et bien l’américain Jimmy Webb! Il devance au classement les trois finlandais, à commencer par Nalle Hukkatavail avec qui le duel fut serré!

Dave Graham, Daniels Woods, et Jimmy Webb ont décidé de ne pas partir tout de suite de Finlande pour accompagner Nalle Hukkataival dans son projet le plus fou, qu’il travaille depuis plusieurs années maintenant: le “Lappnor project”, un bloc extrême sur de petite arquée dans un pan incliné à 45°. L’émulation est au maximum entre ces grimpeurs. On a bel et bien les meilleurs bloqueurs du monde rassemblé ensemble devant une ligne qui semble être la plus dure du monde et qui pourrait bien faire évoluer les cotations de bloc comme jamais auparavant… Suspens à suivre!

Photos: EpicTv

Honneur aux dames, commençons cette news spéciale croix avec Barbara Zangerl. L’autrichienne pluridisciplinaire, pratiquant aussi bien du bloc que du trad ou encore des grandes voies, vient de réaliser son premier 8c+ “Harry’s dirty brother ” à Voralberg dans son pays natal. Une voie qui lui tenait à coeur puisque Barbara aura cumulé plus d’une trentaine d’essais répartis sur deux ans avant de venir à bout de cette voie. Pour la petite anecdote, elle enchaînera cette ligne le 01 avril 2016 (non, non, ce n’est pas une blague!), un an jour pour jour après la première ascension réalisée par Jacopo Larcher.

On poursuit cette news avec la double ascension de “Estado Critico” 9a à Siurana, d’abord par le français Mathieu Bouyoud, avant d’être une nouvelle fois enchaînée par Gašper Pintar. Rappelons que c’est dans cette voie qu’en 2013, Alex Megos avait réalisé le premier 9a à vue de l’histoire de l’escalade.

Enfin, Daniel Woods a une nouvelle fois enfilé un baudrier. En bon bloqueur qu’il est, il vient rapidement à bout de “Open your Mind Direct” 9a, lors de son troisième essai, à Santa Linya. Il s’agirait de sa quinzième voie dans le neuvième degré. Egalement en Espagne mais du côté d’Oliana cette fois-ci, il coche tout aussi rapidement “Fisheye”, 8c lors de son deuxième run.
L’américain est aujourd’hui en Finlande pour prendre part aux Sisu Masters 2016!

Les Sisu Masters 2016 c’est ce soir! Une compétition de bloc mettant en concurrence la Finlande vs les USA. Une battle qui sera à suivre en live depuis Helsinki et qui s’annonce être un beau spectacle. En effet, la team Finlande menée par la star Nalle Hukkataival et composée également de’Anthony Gullsten et Ilari Kelloniemi affrontera les mutants américains: Dave Graham, Jimmy Webb et Daniel Woods, venus défendre les couleurs de leur nation.

Des grimpeurs d’expérience, plutôt habitué à jouer avec le rocher qu’en compétition. L’évènement de ce soir est donc une des rares opportunités de regrouper tous ces grimpeurs de talent le temps d’une compétition.

Et quelle compétition d’ailleurs?! Un format un peu particulier puisque c’est les grimpeurs eux-mêmes qui ouvrent les blocs. En effet, hier, chaque grimpeur a soigneusement préparé son propre bloc, et ce soir, ils devront se contenter de trois essais pour venir à bout de chacun des blocs.

• La compétition sera à suivre en direct, à partir de 17h (heures françaises) sur la page dédiée à cet effet.

Découvrez des images de la dernière coupe de France de bloc de la saison 2016, qui avait lieu à Ballée, en Mayenne. Et bien sûr pour plus de photos, cliquez sur ce lien. Bon visionnage!

Les sélections des équipes de France de bloc jeunes et seniors pour les premières étapes internationales viennent d’être publiées.

• Seniors: la première coupe du monde de bloc aura lieu à Meiringen, en Suisse les 16 et 17 Avril, suivi de l’étape de Kazo au Japon et Chongqing, en Chine, durant le mois d’avril. Voici les sélectionnés pour les tris premières étapes:

• Jeunes: la saison internationale débutera le les 7 et 8 Mai pour nos jeunes bloqueurs. Ils ont rendez-vous à Soure, au Portugal, pour disputer la coupe d’Europe de bloc.

La coupe de France de Ballée, en Mayenne, marquait la fin de la saison nationale de bloc. Après six étapes réparties sur tout le territoire français, d’Alfortville jusqu’à La Réunion, en passant par Chamonix, l’heure est maintenant au calcul du classement final. Qui a été le plus régulier tout au long de la saison? Qui termine premier du classement final 2016? On vous dit tout!

Les minimes…

Elle est la seule à avoir remporté deux étapes cette année. Après avoir triomphé à Chamonix et plus récemment ce week-end à Ballée, Flavy Cohaut du club Génération Roc est la première du classement final chez les minimes, accumulant 378 points, soit près d’une centaine devant la deuxième, Valentine Mangin.

Deux médailles d’or, deux médailles d’argent. Voilà comment résumer la saison de coupe de France de bloc de Sam Avezou. Avec 360 points, le grimpeur de Massy est le leader du classement final 2016, devant Emilien Casado avec 316 points.

Chez les cadets…

Elle aussi est montée à deux reprises sur la plus haute marche du podium, d’abord à Alfortville puis à Chambéry. Charlotte André s’impose comme la plus régulière chez les cadettes. Elle cumule 345 points, 35 de plus que la deuxième, Coraline Ribeil.

Il a dominé sa catégorie au fil de la saison. Pour cause, il remporte trois des cinq étapes auxquelles il a participé. D’abord Valence, puis Chamonix pour finir par Chambéry. Kilian Chabrier du CAF d’Orléans remporte ce classement avec 392 points. Il est suivi par Léo Avezou avec 313 points.

En juniors…

Roulement de tambour… Elle est celle qui a marqué le plus de points toutes catégories confondues. Elle a remporté l’or sur chaque compétition où elle était présente. Paloma Simon a mené avec succès sa saison nationale de coupe de France. 4 étapes, et 4 premières places. Avec 400 points, elle devant de près de 100 points Lauranne Dufour, 2ème du classement.

Cas similaire chez les hommes. Matteo Rousseau s’est déplacé sur trois étapes cette année. Hé bien ces trois étapes se sont soldées par trois médailles d’or! Avec 300 points, le grimpeur de Quercy Grimpe devance ainsi Jean Alexis Blin, qui cumule 259 points.

Du côté des seniors…

Avec quatre médailles cette année, sur cinq participations, Mélanie Sandoz remporte le classement final avec 353 points. Elle est devant la championne de France en titre, Clémentine Kaiser, qui marque 310 points avec elle aussi quatre médailles au compteur.

Chez les hommes, domination de Guillaume Glairon-Mondet, avec 313 points. Le second du classement, Thomas Caleyron, marque 259 points.

Et enfin, les vétérans…

Le circuit national des vétérans comportait trois étapes: Valence en début de saison, Alfortville et Ballée ce week-end. Le plus régulier, sur ces trois compétitions, se nomme Michael Corme. Avec une victoire au compteur, il obtient 195 points, devançant Romuald Bernard avec 178 points. 

Cette année, Hueco devient partenaire de la 11e édition du NL Contest, compétition internationale de roller, skate, BMX qui a rassemblé l’an dernier 30 000 spectateurs à Strasbourg. Il s’agit désormais d’un événement sportif incontournable à Strasbourg.

Le récit de l’édition 2015 sur le site de Red Bull : www.redbull.com/nl-contest-2015-strasbourg

La nouveauté cette année est qu’il y aura une compétition d’escalade de bloc (escalade sans corde) dans le programme, le CTW (« Climbing The Wall ») et que la salle Hueco est en charge de l’organiser.
Les qualifications auront lieu à Hueco les 20 et 21 mai 2016, et la Finale sur le site du NL Contest, le samedi 21 mai devant énormément de spectateurs. Grosse ambiance assurée !!
Et + de 1200€ de lots (en valeur matérielle) pour les Finalistes !

• La page de l’événement ici!
• Et les inscriptions en ligne, c’est par ici…

Pour venir supporter les équipes de France d’escalade de difficulté, bloc, vitesse et handi-escalade dans ce fabuleux écrin qu’est l’AccorHotels Arena, de nombreuses offres dédiées au grand public, aux licencié(e)s, aux clubs affiliés et aux comités FFME vous sont proposées. Vous avez en effet la possibilité de commander des places à tarifs individuel (licencié(e) ou non) mais aussi de bénéficier de tarifs de groupe (plus de 20 et plus de 40), encore plus avantageux !

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Les qualifications se terminent en Mayenne. Les cadets et juniors hommes clôturaient ce tour. Les finales débuteront à partir de 15h30!

Cadets: Kilian Chabrier est le seul à enchaîner les 9 blocs de qualifications, en 14 essais. Il est suivit de près par Léo Avezou, qui réalisera 8 blocs en 9 essais. 

Résultats cadets

Juniors hommes: comme chez les cadets, un seul homme viendra à bout du circuit. Jean Alexis Blin valide les 9 blocs en 10 essais et sera l’homme à abattre sur les finale.

Résultats juniors hommes 

Source: escaladeenmayenne.fr

Après les minimes et seniors hier, place aux autres catégories aujourd’hui! Les grimpeurs avaient bien réglé leur montre ce matin pour ne pas être en retard. Car les qualifications des cadettes, juniors femmes et vétérans commençaient dès 9h ce matin. Voici les résultats:

• Cadettes
• Juniors femmes
• Vétérans femmes
• Vétérans hommes

À suivre, les qualifications des cadets et juniors hommes, avant d’entamer les finales, à partir de 15h30!

Source: escaladeenmayenne.fr

Âgée de 18 ans, Margo Hayes est devenu la nouvelle championne de difficulté des USA. Très polyvalente, après être rentrée en finale d’une coupe du monde de bloc senior l’année dernière, Margo avait ensuite une double seconde place aux championnats du monde jeunes à Arco: 2ème sur l’épreuve de bloc tout comme sur l’épreuve de difficulté.

Cette année, la jeune américaine réalise encore une double performance. En compétition, remporter le titre national était un véritable rêve d’enfant pour elle, qui est devenu réalité. Mais c’est sur le caillou que Margo a également brillé. Quand on vous dit qu’elle est polyvalente… Partie en séjour sur le mythique spot de Red River Gorge, elle réalise “Omaha Beach” 8b+ à son deuxième run, mais aussi “Pure Imagination” son premier 8c+. Une voie très physique sur de petites réglettes tranchantes, dont elle signe la deuxième ascension féminine de cette voie, après Sasha DiGiulian.

On retrouvera sûrement la jeune américaine cette année en coupes du monde, ou sur les rochers du monde entier…

Source: 8a.nu

Les seniors ont mis l’ambiance ce soir à Ballée! Des finales explosifs auront maltraité nos 6 finalistes femmes et hommes. Ou plutôt nos 5 finalistes hommes. Car Guillaume Glairon-Mondet n’a pas pu prendre le départ ce soir, à cause d’une blessure faite durant les qualifications.

C’est donc à 5 que le combat a eu lui chez les hommes. Celui qui s’en tire le mieux? Les trois grimpeurs sur le podium auront tous les trois sortis les trois blocs de finale. En plus ou moins d’essais. Et celui qui en a fait le moins justement, c’est Antoine Hostingue, venant à bout du circuit de finale en 4 essais. Un de moins que Kentin Boulay avec 3 blocs en 5 essais. Et deux de moins qu’Arthur Ternant, comptabilisant 3 blocs en 6 essais.

Les résultats complets seniors hommes.

Elle avait pris la seconde place du classement des qualifications, mais elle a su renverser la balance. Romane Grandcoing s’impose pour la première fois de la saison en enchaînant 2 blocs à vue, mais surtout en validant les trois zones. Car Camille Faille a elle aussi réalisé deux blocs à vue, mais n’a réussi qu’à attraper deux prises de zone, prenant la seconde place sur cette étape en Mayenne. C’est Mélanie Sandoz qui vient compléter ce podium, avec un bloc à vue.

Les résultats complets seniors femmes.

Et enfin, le classement général de toute la saison… Car aujourd’hui, c’était bel et bien la dernière de la saison pour les bloqueurs. Même si Guillaume Glairon-Mondet a été contraint de rester sur le banc des spectateurs ce soir, il remporte tout de même le classement général des coupes de France de l’année, avec 313 points. En deuxième place, on retrouve Thomas Caleyron (259 points) devant Kentin Boulay (238 points).
Chez les femmes, Mélanie Sandoz l’emporte après une médaille d’or à Alfortville et deux médailles d’argent à Valence et Chamonix. Juste derrière, on retrouve la championne de France de bloc en titre, Clémentine Kaiser. Romane Grandcoing se voit attribuer la troisième place du classement.

• Le classement général des seniors femmes et des seniors hommes.

La suite dès demain, à partir de 9h30 avec les qualifications des cadets dames, juniors dames et vétérans hommes et dames.

Source: escaladeenmayenne.fr

Clap de fin pour les minimes sur la saison nationale de bloc 2016. En effet, l’étape de Ballée marque la fin des coupes de France de bloc. Ce soir, les 6 meilleurs minimes du jour s’affrontaient une dernière fois. Et si Flavy Cohaut et Sam Avezou c’étaient (facilement) hissé en tête des qualifications, nous retrouvons ce même duo au sommet du podium. En effet, la grimpeuse de Génération Roc, Flavy Cohaut, termine la saison en beauté en enchaînant les 3 blocs de finale à vue, devant Anouk Buffet et Coralie Gourjon.

• Les résultats complets des minimes filles.

Chez les garçons, la lutte pour la première place fut un peu plus serrée. En effet, Sam Avezou (2 blocs en 3 essais) l’emporte avec un essai de moins qu’Erwan Rucay (2 blocs en 4 essais). Soen Briere vient compléter le podium.

• Les résultats complets minimes garçons.

Et le classement général des coupes de France 2016 alors? Hé bien les vainqueurs de cette étape sont aussi les leaders du classement général de la saison. Avec 360 points, Sam Avezou devance Emilien Casado (316 points) et Nathan Martin (296 points). Chez les filles, c’est donc Flavy Cohaut qui l’emporte avec près de 100 points d’avance sur Valentine Mangin et Coraline Necol.

Le classement général minimes filles et minimes garçons.

Source: escaladeenmayenne.fr
Photo: Martin Lozano

Ce week-end de Pâques n’est pas forcément synonyme de repos et de chasse à l’oeuf pour les bloqueurs. En effet, la dernière étape de coupe de France de la saison se joue aujourd’hui et demain, en Mayenne. C’est en effet à Ballée que depuis 9h ce matin les minimes se battaient sur les 9 blocs de qualifications, quelques temps avant de faire rentrer les seniors.

Minimes: chez les garçons, Sam Avezou est impressionnant. 9 blocs à vue pour le grimpeur de Massy, après seulement 35, minutes de compétition! Chez les filles, Flavy Cohaut sera la seule grimpeuse à enchaîner les 9 blocs du circuit, et à vue s’il vous plaît!

Minimes dames

Minimes garçons

Seniors: la première place du classement des qualifications revient à Yann Denouel, qui s’en tire avec 8 blocs en 11 essais.  Chez les femmes, Camille Faille est celle qui réalisera la meilleure prestation, venant à bout des 9 blocs en 14 essais.

Seniors femmes

Seniors hommes

Les finales arrivent très vite, avec les minimes à partir de 17h et les seniors, en soirée, à 20h30! À très vite…

• Source: escaladeenmayenne.fr

Imaginez un peu le tableau… 3 des meilleurs grimpeurs du monde se rendent au Mt Mizugaken, au Japon, pour défier un highball des plus extrêmes, coté 8C. Le verdict: avantage à notre trio de choc, qui n’aura pas mis trop de temps à dompter ce monstre de roche!

Adam Ondra, Jongwon Chon (vainqueur du classement général de la coupe du monde de bloc en 2015) et Sachi Amma signent une triple ascension de “Asagimadara” 8C. Pour la petite histoire, cette ligne a été ouverte par Tokyo Muroi qui proposait 8C+, après avoir réalisé ce highball sans le moindre crash-pads… Il fut ensuite répété par Toru Nakajima et Toshi Takeuchi avant le trio Ondra-Amma-Chon.

Photos:  Eddie Gianelloni
Source: UKC

Personne n’a réussi à la détrôner. C’est définitivement la reine de cette compétition. La britannique Shauna Coxsey a remporté pour la 5ème fois consécutive le CWIF, cette compétition de bloc internationale qui marque le début de la saison pour les plus forts grimpeurs du monde.

Pour rappel, cette compétition a lieu à Sheffield, chaque année. Ouverte en open à n’importe quel grimpeur du monde entier, il faut d’abord venir à bout des 30 blocs de qualifications ouverts exprès pour l’occasion dans la salle The Climbing Works. Les 20 meilleurs se rendent ensuite en demi-finale et tout comme en coupe du monde, seuls 6 auront la chance de disputer la finale. 

Cette année, c’était sûrement l’édition où le niveau était le plus élevé. En regardant la liste des finalistes hommes et femmes, on a vraiment l’impression d’être sur une finale de coupe du monde! Sean McColl, Jan Hojer, Jimmy Webb, Shauna Coxsey, Mélissa Le Nevé…pour ne citer qu’eux!

Des blocs tracés en conséquence pour cette équipe de grimpeurs de haut-niveau! En effet, les ouvreurs ont fait parler leur imagination pour proposer à la fois des blocs spectaculaire pour le public, agréable à grimper pour les finalistes mais aussi capable de partager les grimpeurs!

Car il faut bien un vainqueur! En plus du prestige, les deux médaillés d’or se voient remettre un cash prize de 2000£. 
Jan Hojer met la barre très haute d’entrée de jeu. Il sera le seul à réaliser le premier bloc du circuit de finale. Malheureusement, l’allemand n’arrivera pas à réitérer cette prestation sur les autres blocs et devra se contenter d’un bloc en 3 essais. Sean McColl devient ensuite rapidement inarrêtable. Il enchaînera les trois derniers blocs et sera d’ailleurs le seul à en sortir autant. La victoire lui est donc assurée. C’est le russe Rustam Gelmanov qui prend la seconde place, grâce notamment à l’enchaînement du dernier bloc, que vous pouvez regarder en cliquant sur la vidéo ci-dessous:

Une vidéo publiée par Jim Pope (@jimpopeonarope) le 13 Mars 2016 à 13h25 PDT

Chez les femmes, comme nous vous le disions en début d’article, personne n’a pu stopper Shauna Coxsey! Les 4 blocs? Elle n’en fait qu’une bouchée, le tout en 6 essais! Et ce n’étaient pas les blocs qui étaient trop faciles, mais bien la britannique en forme. Car derrière, les meilleures grimpeuses ne sortiront que 2 blocs au maximum. D’ailleurs, qui est-ce que l’on retrouve sur la deuxième marche du podium? Eh bien la française Mélissa Le Nevé, vice-championne de France de bloc 2016.
Enfin, c’est une autre britannique qui remporte la médaille de bronze, j’ai nommé Leah Crane.

Le podium:

Enfin, il est possible de revoir toutes les finales, grâce à ce replay:

Photos: Alex Messenger

Le week-end dernier, deux nouveaux champions de France de bloc étaient sacrés. Deux personnes qui ont surpris beaucoup de monde en montant sur la première marche du podium. Mais c’est aussi ça la beauté de notre sport et de la compétition. Tout peut arriver. Le mental, la volonté, la rage de vaincre… C’est plein de détermination que Clémentine Kaiser et Pascal Gagneux ont abordé les finales. Est-ce ça qui a fait la différence? Retour avec les champions de France de bloc 2016 sur un week-end qu’ils ne sont pas prêt d’oublier!

Comment se sent-on quand on vient d’être sacré champion de France ?

Clémentine: Agréablement bien ! On se sent très soutenu, beaucoup de personnes sont super contentes pour moi et je les remercie toutes.

Pascal: Heureux, ému, carrément bien, hyper content….tu peux y mettre toutes les émotions qui résument le plaisir en fait.

– C’est votre premier titre chez les seniors, vous attendiez-vous à cette victoire?

C: Je savais que j’avais les capacités de décrocher le titre, mais entre la théorie et la pratique il y a parfois de petits décalages.
Arriver à faire de mon mieux, c’est ce à quoi je me suis préparée. Après, la victoire ou pas c’est plus difficile à planifier. Disons que j’ai tout mis en place pour arriver à gagner.

P: C’est mon premier titre tout court même. Sincèrement je ne m’y attendais absolument pas. En venant  je visais la finale comme la saison dernière, en me disant qu’une fois en finale tout est possible pour un podium, mais vu les grimpeurs présents je n’aurais jamais misé un instant sur moi pour la victoire.

– Qu’est-ce qui a fait la différence selon vous?

C: Le mental a une influence directe sur la performance. Quand l’envie et la confiance sont là, les performances le sont aussi. Alors je pense que ce qui a fait la différence c’est le bon état d’esprit dans lequel j’étais. C’est-à-dire simplement contente d’être là et de grimper.

P: Je dirais une finale avec des blocs pas extrêmes en terme d’intensité physique,  mais plutôt complexes en terme de grimpe. Ce style me convient mieux et j’ai réussi à ne pas faire d’erreur là où les autres en font quelques-unes. Finale parfaite pour moi donc.

– Etait-ce un des objectifs importants de cette saison pour vous?

C: Effectivement le championnat de France était un objectif important pour moi, mais ce n’est qu’une étape. J’espère réussir  à m’exprimer à mon plus haut niveau en coupe du monde et pourquoi pas au championnat du monde en septembre.

P: Forcément oui. Les championnats de France sont un objectif en ce sens où c’est LA compétition nationale où l’on veut bien faire, mais en terme de saison internationale je visais plus comme gros objectif le sélectif équipe de France à Fontainebleau le weekend prochain. Seul le vainqueur à Toulouse prenait sa place pour les 3 premières coupe du monde, et vu les clients présents je n’aurais cru que ça serait moi.

Au moment de tenir ce bac final, toutes mes années d’escalade ont défilé devant moi…

– Comment avez-vous vécu le week-end?

C: J’ai profité de chaque moment et j’ai tout apprécié !

 Depuis que j’ai déménagé sur Marseille je ne reviens pas souvent dans le sud-ouest. J’étais donc très contente de revenir là-bas pour montrer aux gens qui m’ont vu évoluer sur mes années jeunes, que même après des épreuves j’ai été capable de progresser et de revenir au niveau.

En qualif j’étais très sereine, mais dès le premier bloc j’ai compris que ce circuit était constitué de blocs plutôt faciles. Il ne fallait donc pas lâcher un run. J’ai juste pris les blocs un par un en tachant de grimper proprement.

En demi, on prend les mêmes et on recommence. Sérénité et confiance, un bloc à la fois.

La finale en revanche était plus difficile à gérer, peut-être parce que le temps entre la demi-finale et la finale a été super court. J’ai juste eu le temps de réaliser et il a immédiatement fallu se remettre en mode compète en restant concentrée.

En finale, passer dernière était à la fois une source de confiance parce que c’était la preuve que j’avais été très efficace en qualifs, mais c’est aussi une position qui implique beaucoup de pression. Lors de mon premier bloc de finale, je me suis fait un peu avoir mais j’ai bien réussi à me recentrer. Lors du bloc 4,  j’étais carrément dedans. C’était maintenant LE moment de la compétition ! J’ai juste pris le temps de grimper.

Quand j’ai réalisé ce que je venais de faire, ça m’a fait l’effet d’une vague de bonheur en pleine face.

En fait, au moment de tenir ce bac final, toutes mes années d’escalade ont défilé devant moi depuis le tout premier moment où j’ai touché ma première prise d’escalade, jusqu’à cet aboutissement. Ce titre, c’est la satisfaction d’avoir surmonté des moments difficiles…, mais aussi d’avoir vécu des moments importants qui m’ont toujours rendu encore plus accro à la grimpe. C’est aussi un sentiment de reconnaissance parce que quand on serre ce dernier bac, c’est toutes les personnes qui m’ont soutenu et m’ont aidé à progresser qui serrent cette prise avec moi.

J’ai abordé chaque tour, chaque bloc avec l’envie de bien faire. Faire ce que je sais faire et profiter de l’instant présent.

P: Alors un weekend très riche en émotions. En qualification puis en demi-finale je me qualifie pour la suite, de manière limite car grimpant crispé, je fais des petites erreurs. Du coup à chaque fois j’ai dû attendre le passage des derniers grimpeurs pour savoir que j’étais qualifié pour la suite.

De longs moments de stress et de tensions donc dans ces phases de qualification.

Une fois que ma place en finale s’est confirmée cela a été la libération! Mon objectif étant atteint, j’ai savouré chaque instant, en mode que du plus! Là j’ai pris beaucoup de plaisir à grimper car j’étais plus relâché, et au fur et à mesure que les blocs sortaient, le curseur bonheur montait un peu plus.

– Une petite anecdote à nous raconter sur cette compétition?

C: Franchement non !

P: Un moment pas agréable du tout. En demi-finale en regardant les derniers concurrents passer forcément on se met à y croire et on fait des calculs sur ce qu’il faudrait pour être sûr que passe. Et là en voyant Guigui (avec qui je m’entraine) tomber j’ai conscience que ça assure ma qualification.  Désagréable sensation donc d’être partagé entre la joie de se qualifier, et la déception que ça soit au détriment d’un ami.
Même si j’ai bien conscience que c’est le jeu de la compétition je n’ai vraiment pas apprécié la situation. 

– Si vous ne deviez retenir qu’un seul moment de ce week-end, ce serait lequel?

C: Sans aucun doute ce dernier bloc, cette dernière prise.

P: Je n’arrive pas à choisir donc je fais le mauvais élève et t’en donne 2.

En finale quand je sors le bloc 3 à vue. Au moment où je prends le bac final j’explose de plaisir car même sans savoir que ça sera grâce à ça que je termine premier, je me dis que quoiqu’il arrive je suis heureux de ma finale. J’ai grimpé comme il fallait, j’ai tout donné et donc je n’aurais rien à regretter…

L’autre moment est lorsque je regarde les autres grimper sur le dernier bloc vu que je passais avant eux. Petit à petit je réalise que je gagne des places, pour finalement me dire “wouahhhhh…. c’est un truc de fou mais j’ai gagné!!!”

– Comment s’annonce la suite de la saison maintenant, quels sont vos projets?

C: La suite de la saison s’annonce plutôt bien. J’arrive de plus en plus à m’exprimer en compétition et effectivement, j’ai l’esprit beaucoup plus tranquille tout en m’entraînant davantage. Par conséquent, il y a toutes les raisons de penser que cette année s’annoncer bien !

P: Grâce à cette victoire je suis sélectionné en équipe de France pour participer aux 3 premières coupe du monde dans un peu plus d’un mois. Du coup je suis surmotivé pour retourner à l’entrainement car j’ai bien conscience que c’est une superbe occasion pour moi. Je ne vais pas me mettre la pression rapport à Bercy et une éventuelle qualification en cas de bons résultats sur ces compétitions, car je sais que ça ne me réussit pas. Je vais prendre les choses comme elles viennent, en profitant à fond.

– Prêts à aller défendre les couleurs de la France à l’international?

C: Carrément, je suis très fière d’avoir la chance de participer au circuit international sous les couleurs françaises. La sélection en France est particulièrement sévère, donc lorsqu’on a la chance de faire partie des quelques élus, on se doit de faire de son mieux et c’est ce que je vais faire.

P: Prêt je ne sais pas, mais il me reste un mois pour faire le maximum pour l’être. En tout cas impatient c’est sûr.

– Parlez nous de vos entraînements, comment vous entraînez-vous, où, avec qui?

C: Cet été, j’ai senti qu’il fallait changer ma façon de m’entraîner pour passer un cap. Aussi, quand Nicolas Januel m’a proposé de m’entraîner j’ai saisi l’opportunité. Je vis et travaille sur Marseille, alors la gestion de mon entraînement est un peu différente des autres grimpeurs du pôle de Fontainebleau. Je rejoins les stages sur Paris à peu près une fois par mois tout en conciliant avec mon boulot. Je tiens beaucoup à ma vie et mon entourage dans le sud et pour moi c’est vraiment un élément sans lequel je ne pourrais pas être performante.

La région Marseillaise est « top » pour s’entraîner, entre les salles Grimper, la salle Climb up Aix et les falaises il y en a pour tous les goûts.

Nico me propose de suivre une planification en fonction de mes besoins et de mes contraintes professionnelles. Même si travailler et s’entraîner à fond peut être fatigant et compliqué, en ce qui me concerne, j’en tire une vraie complémentarité. Je m’éclate carrément au boulot et ceci me permet vraiment de m’épanouir dans un milieu différent du monde de la compète. Je suis aussi très chanceuse car tous mes collègues et mon chef d’établissement me soutiennent à 100%.

P: Oulà alors là c’est le moment où je me critique!!! En terme d’entrainement je suis un peu tout fou et je veux tout faire. Je grimpe et m’entraine car j’aime forcer et être à fond, mais du coup j’ai du mal à me “contraindre”, notamment en terme de repos….

Depuis 2 ans je suis devenu un peu plus sérieux et j’essaye de me faire des cycles un peu construits, mais je sais que je peux encore énormément progresser sur ce point car j’ai conscience que je suis encore trop impulsif.

Après en terme de partenaire de grimpe et de lieux de pratique je suis beaucoup avec Guigui, Mélanie Sandoz et Ludo Laurence (je te cite exprès Ludo car je sais ce que tu en diras et ça me fait marrer) . Nos emplois du temps respectifs se concordant bien on essaye un maximum de se retrouver pour grimper ensemble, en variant les lieux car à Fontainebleau on a la chance de pouvoir varier.

Mais il y a aussi tous les amis grimpeurs de région parisienne, que je vais retrouver de manière prévue ou pas. En région parisienne je pense qu’on a cette chance d’être énormément de grimpeurs, et donc on trouve toujours quelqu’un avec qui faire une bonne séance. Bonne séance ne voulant pas forcément dire efficace, mais séance où l’on rigole bien (et là dédicace à Renan).

– Vous aimez aussi voyager et aller grimper en extérieur. Est-ce que cela vous aide dans votre préparation?

C: Mon emploi du temps est vraiment plein a craquer entre les entrainements, les stages et mon travail c’est compliqué de trouver du temps pour voyager et même pour aller grimper sur les falaises qui ne sont qu’à 20min de la maison.

J’ai réussi à trouver un équilibre entre tout ça, mais je ne peux pas tout faire, les journées sont trop courtes. Les voyages et la grimpe en extérieur m’attirent carrément, mais pour l’instant la compétition reste mon objectif principal. Je pense que je pourrai toujours grimper dehors et voyager plus tard, faire de la compétition c’est moins certain…

P: Euh deuxième question piège. Alors oui c’est sur que je suis bleausard dans le sens ou j’ai commencé à Fontainebleau, que j’y ai passé la majeure partie de mon temps de grimpeur et que j’y passerais encore beaucoup de temps; mais depuis 2 ans je ne dirais plus que je suis très actif dans la forêt. Je grimpe surtout en salle et même si j’ai plein d’amis qui vont s’arracher les cheveux en lisant ça, je me marre tout autant qu’en forêt car j’aime grimper tout simplement. 

En terme d’escalade et de compétition c’est sûr que la forêt m’a énormément apporté techniquement et en terme de sensation, mais du coup c’est surtout physiquement que j’ai des lacunes. Pour ça la salle reste le plus efficace donc j’essaye de m’y tenir le plus possible.

La forêt est là pour longtemps et j’y retournerais à temps plein car des blocs, j’en ai encore un tas à faire.

– Le mot de la fin, c’est maintenant!

C: Encore une fois, je remercie toutes les personnes qui me soutiennent et toutes celles qui m’ont fait évoluer à différentes étapes de mon parcours. Une mention spéciale à Tito… Merci à l’établissement Sévigné Marseille pour son soutien.

P: C’est banal mais merci à tous mes proches et tous mes amis, grimpeurs ou pas, qui font que je passe de supers moments en grimpe et dans la vie en général.

Le dénouement final a eu lieu pour les cadets et juniors! Voici les résultats de cette première étape de coupe de France 2016:

Cadets: En cadettes, elles sont deux à venir à bout de la voie de finale. Nolwenn Arc et Léna Grospiron. Avantage à cette dernière, qui aura sorti toutes les voies de la compétition!
Chez les garçons, c’est très serré! Mais c’est finalement Louna Ladevant qui remporte l’or!

Juniors: Chez les juniors femmes, elles sont deux à enchaîner la voie de finale. Ex-aequo sur toute la compétition, elles seront départagées au temps. C’est donc Solène Amoros qui s’impose devant Heloïse Doumont.
Les deux premières places reviennent à Chambéry chez les hommes! Thoma Meignan se hisse en tête du général devant Martin Baudry.

Il ne reste plus que les seniors… Verdict final dans quelques minutes!

Décidément, quel week-end de compétitions! Entre le sélectif en équipe de France jeunes de bloc qui se déroule à Bleau, la première coupe de France de diff de la saison à Niort et le CWIF, première compétition internationale de bloc de l’année, nous sommes gâtés.

Intéressons-nous dans cet article au dernier évènement présenté, le CWIF. Cette compétition se déroule comme chaque année en Angleterre, à Sheffield. Et pour la dixième édition, le spectacle est au rendez-vous. En effet, un grand nombre d’athlètes internationaux sont venus démarrer la saison, une bonne compétition “test” pour jauger de son niveau par rapport au reste des grimpeurs à l’approche de la première coupe du monde de bloc en avril. 

Quelqu’un sera-t-il capable de stopper la suprématie de Shauna Coxsey qui remporte le titre chaque année depuis maintenant 4 ans? Peut-être la française Mélissa Le Nevé, qui participe à la compétition, toute juste sacrée vice-championne de France. 

Chez les hommes, qui l’emportera? La liste des prétendants est longue, et le niveau n’a peut-être jamais été aussi élevé! Sean McColl? Jan Hojer (qui s’est tout de même fait peur lors des qualifications, prenant de justesse sa place en demi-finale)? Rustam Gelmanov? Ou encore Jimmy Webb?

Le point sur les qualifications…

Hier se déroulaient les qualifications de la compétition, sous la forme d’un contest avec 30 blocs pour les hommes et les femmes. Sean McColl est impressionnant. Il s’empare de la tête du classement en étant tout proche de réaliser les 30 blocs à vue. Mais il lâchera un essai dans un bloc, réalisant ainsi les 30 problèmes en 31 essais. Derrière lui, on retrouve le russe Rustam Gelmanov et Jorg Verhoeven.

Chez les femmes, c’est la suissesse Petra Klingler qui réalise la meilleure prestation avec 23 blocs en 29 essais, suivie de près par Shauna Coxsey. Mélissa Le Nevé rentre dans le top 4 avec 21 blocs à son actif.

Les finales se disputeront à partir de 17h30 et seront à suivre en direct!

Photos: Bram Berkien

Depuis 9h ce matin, les 26 meilleurs grimpeurs disputaient les demi-finales de la coupe de France de difficulté sur le gigantesque mur de Niort. Seulement 8 sont sélectionnés pour participer aux finales cet après-midi. Découvrez qui sont ceux qui ont le mieux grimpé!

Cadets:

Juniors:

Seniors:

On se retrouve très vite pour les résultats des finales, avec d’abord les cadets et juniors, pour finir par les seniors en soirée!

Photo: archive

On connaît maintenant les noms des vainqueurs de la première coupe de France de difficulté de l’année. À peine les qualifications terminées que voilà les meilleurs des minimes et vétérans de retour à l’échauffement pour disputer les finales. Celles-ci viennent de s’achever, voici les résultats!

Minimes: Des résultats très serrés chez les minimes filles, puisque quasiment toutes les finalistes se tiennent à une prise d’écart. La médaille d’or revient tout de même à Camille Pouget. Chez les garçons, ils sont deux à réaliser un sans-faute en enchaînant la voie de finale: Alistair Duval et Noé Moutault. Ils sont donc départagés au temps. Mais là aussi c’est très serré, et la victoire se jouera en moins de 10 secondes d’écart. Avantage à Noé que l’on retrouve en tête du classement.

Vétérans: Chez les vétérans, Christine Bonzom et Olivier Talon s’impose en étant les seuls à sortir leur voie de finale.

On se retrouve demain, pour la suite de la compétition avec les autres catégories!

Première coupe de France de difficulté de la saison, sur l’un des plus beaux murs de France au sein de l’Acclameur à Niort. 

Aujourd’hui c’était qualification pour tout le monde. Retrouvez donc tous les résultats de chaque catégorie ci-dessous!

Minimes:

Cadets

Juniors:

Seniors:

À peine le temps de souffler, les finales minimes, c’est dès ce soir!

Peu de gens auraient parié sur lui tout de même! C’est aussi ça la magie de la compétition! Mais attention, Pascal Gagneux n’est pas inconnu des compétitions, loin de là! Finaliste l’année dernière déjà, le grimpeur parisien a réalisé l’exploit! Il remporte l’édition 2016 de ces championnats de France de bloc, heureux comme jamais!

Tout comme chez les femmes, le suspense fut total! Au départ du dernier bloc, rien n’était encore joué et tout pouvait arriver. Pourtant, aucun des finalistes ne sortira ce bloc. Ainsi, avec 3 blocs en 6 essais, avantage à Pascal Gagneux qui l’emporte, devant un Alban Levier qui n’a pas démérité. On savait le garçon très fort en ce moment au vu de ces prestations en extérieur. Alban confirme et c’est au jeu des essais que ça se jouera avec Pascal. Pardon, ne mettons pas essai au pluriel! En effet, un tout petit essai sépare Alban de Pascal, autrement dit, la 2ème place de la 1ère. Quand on vous dit que le suspense était total!

Enfin, sur la troisième marche du podium, on retrouve le champion du Canada en titre Sean McColl. Ce dernier était venu s’amuser sur l’épreuve française, et le voici sur le podium. En même temps, quand on connaît tout son talent, on ne pouvait douter de sa prestation… Il enchaînera au total 2 blocs en 3 essais.

“Je suis super heureux, je n’aurai jamais misé sur ça! Je ne pensais vraiment pas finir premier, c’est super!” Voici, ému, ce que Pascal Gagneux déclarait à Christopher, tout juste sacré champion. On retrouvera ainsi le bleausard sur les trois premières étapes de coupe du monde de bloc!

Le podium de cette compétition: