Author Archives: Charles Loury

Constant Climbing est une marque lifestyle et éthique de vêtements d’escalade, dédiée à la tribu des grimpeurs. Notre but est de permettre aux grimpeurs d’avoir une marque lifestyle et de donner une alternative éthique à l’achat de vêtements.

L’origine de Constant Climbing

Nous sommes des «constant climbers »,  ou des «grimpeurs constants ». C’est notre passion commune pour l’escalade qui nous a réunis.

Marine est la styliste et la fondatrice de Constant Climbing. Elle a grandi en Haute Savoie et vit maintenant à Sheffield, la capitale de l’escalade en Angleterre.

Elle a travaillé dans l’industrie de la mode depuis qu’elle a obtenu son diplôme de Stylisme et Modélisme en 2010. Mais le côté superficiel, comme le côté gaspillage de ce secteur, ne lui plaisaient pas et commençaient à la gêner. Donc elle a décidé de combiner ses passions pour l’escalade et la mode, en se lançant dans un projet dans lequel elle croit vraiment.

Jez est le manager et le co-fondateur. C’est un professionnel du milieu de l’escalade, qui vient du Grand Londres. Il a travaillé dans plusieurs salles d’escalade et a obtenu son master alors qu’il gérait une salle de bloc du sud-ouest londonien. Puis il a déménagé à Sheffield pour une bouffée d’air frais, où il profite des falaises du Peak District et fait équipe avec Marine sur son projet.

Notre mission

Nous voulons apporter un côté mode et une identité au monde de l’escalade, avec des vêtements stylés et éthiques. Nous voulons apporter du fun et de la couleur – nous pensons que les vêtements d’escalade devraient être aussi cool que l’escalade elle-même.

Nous voulons offrir des vêtements de bonne qualité, qui respectent l’environnement. Nous créons nos produits à Sheffield et nous allons les faire fabriquer au Portugal. Ils sont faits en coton 100% bio et issu du Commerce Equitable, ce qui veut dire, meilleur pour l’environnement, de meilleures conditions pour les petits producteurs de coton, et une meilleure qualité de coton pour vous. Aussi, pour nos imprimés nous utilisons des encres à base d’eau et certifiées GOTS (Global Organic Textile Standard).

Nous pensons qu’en tant que grimpeurs, nous nous devons de respecter notre planète, ses habitants et ses rochers.

• Le lien de leur site officiel
• Ci-dessous une petite vidéo

2ème et dernier portfolio des championnats de France de bloc espoirs avec les finales! Photos by Lucie Thomas et Charles Loury!

Nouveauté 2015, le CAPTAIN incarne la précision dans le haut de gamme chez EB. Grâce à son système de laçage précis et ultra rapide, vous bénéficiez du surplus de précision exigé par les falaisistes les plus tenaces. Particulièrement indiqué pour le micro grattonnage, ce dernier né de la gamme EB constitue une véritable arme au moment de la pose de pied.
Votre confort reste toutefois au cœur de sa conception car la véritable innovation demeure dans l’alchimie entre performance et confort..

Retrouvez notre guide matos pour vous faire votre avis sur les différents modèles qui existent!

Su nous t’avons sollicité c’est avant tout pour lever le voile sur les différentes « polémiques » qui ont surgi suite au championnat de France et au sélectif de bloc de Fontainebleau, à savoir peut-on être ouvreur et entraineur sur une compétition / un sélectif.  

Avant de commencer, peux-tu te présenter et nous rappeler tes fonctions au sein de la FFME ?

Je m’appelle Nicolas JANUEL, j’ai 32 ans, et je suis conseiller technique national à la FFME depuis 2010. Depuis 2012, je suis entraîneur national des équipes de France de bloc et entraîneur au pôle France de Fontainebleau.

La première question que l’on aimerait aborder avec toi concerne l’ouverture d’une compétition… On a souvent tendance à penser qu’une ouverture peut favoriser ou défavoriser un grimpeur. Par exemple, il y a quelques années on entendait dire à Briançon que pour faire gagner Ramon il suffisait de créer un passage mutant sur réglettes. Qu’en penses-tu ?

Il est certain que si l’on connaît très bien des grimpeurs, leur façon de grimper, leurs points forts, leurs points faibles, on peut facilement proposer des passages dans lesquels ils seront à l’aise ou pas. Cela dit, je pense qu’il est plus compliqué de réellement avantager quelqu’un en bloc car le panel de savoir-faire technique/physique à maîtriser est très large, voir infini.

Cette année encore, tu exerces donc la fonction d’entraîneur de l’équipe de France avec Rémi Samyn et Jacky Godoffe, et on vous retrouve toi et Rémi sur l’ouverture des championnats de France de bloc. Comprends-tu qu’il puisse y avoir polémique à ce sujet ? N’y-a-t-il pas un conflit d’intérêt même si vous vous efforcez d’être les plus neutres possibles ?

Nous étions accompagnés par Laurent Laporte et Marc Daviet. Ils ont ouvert avec nous car ce sont des ouvreurs internationaux qui seront présents sur le circuit international cette année. Leur expérience nous aide à coller à la réalité de l’ouverture proposée en Coupe du Monde. Concernant le conflit d’intérêt, je pense qu’il faut regarder la situation très en surface pour polémiquer. Si nous voulions emmener les personnes de notre choix en Coupe du Monde, il y’aurait beaucoup plus simple que d’avantager des grimpeurs via l’ouverture. Nous pourrions tout simplement revenir à notre ancien système de sélection, une liste et les entraîneurs qui choisissent en leur âme et conscience. Est-ce que ce serait plus juste et motivant pour les grimpeurs ? Je suis sûr que non. Quoi qu’on en dise, avec ce système de sélection, en s’entraînant avec rigueur et assiduité, au regard des exigences du très haut-niveau, tout le monde à sa chance. Cette année, la plupart des filles sélectionnées ne s’entrainent d’ailleurs jamais au pôle France. Il y a deux ans Thomas Caleyron avait également été champion de France dans des conditions similaires.

Les grimpeurs du pôle (qui ont accès à la salle Karma où vous ouvrez des blocs toute l’année) ne sont-ils pas favorisés par rapport aux autres grimpeurs lorsque c’est vous qui ouvrez une compétition ?

Pour commencer, je voulais juste revenir sur des propos faux et injustifiés qui ont été dits concernant l’accès « très restreint » selon certains au pôle France. En effet pour information, les 30 premiers du classement national senior bloc, ont accès au pôle France. Pour venir grimper sur la structure, il y a deux obligations : prévenir 48h à l’avance et se greffer à un créneau d’une séance du pôle. Grosso modo, un grimpeur figurant dans ce classement peut grimper tous les jours au pôle s’il le souhaite. Et les intéressés ont tous été prévenus par mail en début d’année. Je pense qu’il serait intéressant de regarder ce qui se passe dans d’autres sports, pour voir si les pôles France de l’INSEP sont autant ouverts que le nôtre.

Après pour revenir à ta question, si les grimpeurs du pôle sont favorisés, ce n’est en aucun cas parce que nous sommes ouvreurs. Nous essayons d’être très vigilants là-dessus quand nous intervenons dans le cadre de compétitions sélectives comme je te l’expliquais précédemment. Le seul avantage qu’ils ont c’est de pouvoir grimper presque quotidiennement dans des blocs de compétition et de profiter d’une émulation sans égale. Mais c’est l’esprit de ce pôle : proposer un dispositif de pointe, qui met les grimpeurs dans les meilleures conditions possibles. Et ce afin de faire avancer leurs projets de grimpeurs de haut-niveau. Nous sommes très exigeants avec eux, une exigence à la hauteur de l’adversité en escalade aujourd’hui et également à la hauteur de cet outil de pointe que la fédération a mis à notre disposition.

crédit photo: FFME

Doit-on forcément faire parti du pôle France pour performer en compétition ?

Je ne pense pas non. Marine Thevenet a fait une superbe saison l’année dernière en s’entraînant à Lyon.

Par contre ce qui est certain, c’est qu’aujourd’hui l’Ile de France présente de réels atouts pour un grimpeur de bloc. La forêt de Fontainebleau, qui est d’une richesse incroyable, plus ou moins 10 salles de blocs, avec chacune des spécificités qui les rendent uniques et intéressantes, et le pôle évidemment.

Par exemple, un grimpeur de haut niveau qui vient s’entraîner en indoor à Paris, dispose tous les mois de plus ou moins 300 blocs durs dans les salles privées, et d’une cinquantaine de blocs « compétition » au pôle. Et je ne parle pas de la forêt… D’ailleurs en aparté, si on regarde les résultats des championnats de France jeunes de bloc depuis 5 ans, on se rend compte de la place prise par les clubs franciliens. Cela est le fruit de leur excellent travail et d’une dynamique territoriale très forte.

Donc pour moi, aucune « obligation » de faire partie du pôle pour être très performant. Marine est un bon exemple. Par contre, il y a actuellement des avantages très nets à résider en Ile de France pour s’entraîner pour la compétition de bloc.

Enfin, une vidéo a circulé sur Facebook avec des entraînements sur les blocs de la salle Karma, et il semblerait que le 1^er bloc des finales hommes des championnats de France soit très similaire avec l’un des blocs de la salle Karma, ton avis la dessus ?

Encore une fois, il faut regarder la vidéo très en surface pour trouver des similitudes. Si certains veulent la voir, je l’ai d’ailleurs posté sur mon profil instagram il y a plusieurs mois.

Et pour rebondir sur ta question, un des reproches qui nous a également été fait, était d’utiliser les prises du pôle France pour ouvrir certains blocs aux championnats de France. Mais ne confondons pas tout, ce n’est pas parce que ce sont les prises du pôle que nous ouvrons avec mais avant tout parce que les prises du pôle sont celles que l’on retrouve sur le circuit international.

Le lien de la vidéo du bloc en question au pôle (premier bloc) 

Crédit photo: Salle Karma

Pourquoi ne pas choisir des ouvreurs « neutres » sur une telle compétition, on regorge de bons ouvreurs nationaux en France non ? Alors oui un ouvreur a toujours des copains parmi les compétiteurs, mais le conflit d’intérêt semble tout de même beaucoup moins important que entraîneur/ouvreur ?

En tant qu’entraîneurs nationaux nous sommes évalués sur les résultats des Français au niveau international. Une médaille d’un grimpeur du pôle ou non a la même valeur dans notre bilan. C’est pour cela que nous tenons à emmener les meilleurs, les mieux armés pour le circuit international.

Depuis quelques années nous sélectionnons les grimpeurs sur des compétitions. Pourquoi ? Par souci d’équité, pour motiver tout le monde à se dire : si je suis plus performant que mon adversaire, c’est moi qui aurait ma place en équipe. Cela dit, ce système peut fonctionner si les grimpeurs sélectionnés sont effectivement les mieux préparés pour affronter le circuit international.

Nous tenons donc à nous porter garant du bon déroulement des compétitions sélectives en participant à l’ouverture. Alors effectivement, d’autres ouvreurs seraient capables de le faire à notre place mais il y a un risque pour notre fonctionnement.

Par exemple, prenons le cas de la Coupe du Monde de Grindelwald l’année dernière. Laurent Laporte, qui est un excellent ouvreur, nous a dit qu’il voulait délibérément faire une compétition très orientée « jump ». Pourquoi pas. Mais dans ce cas, s’il y a beaucoup de jetés en finale, il faut qu’il y ait beaucoup de jetés en demi et beaucoup en qualification. Afin de sélectionner les meilleurs dans le style. Encore une fois, je trouve le concept intéressant et la compétition était plutôt sympa. Cela dit, ce n’est pas la réalité de tout le circuit international, où une bonne polyvalence est souvent demandée.

Donc imaginons que demain, Grindelwald soit La Baconnière, certes les champions de France de jeté seront en équipe de France, mais ce ne sera pas forcément les champions tout-terrains que demande le circuit de Coupe du Monde. Et cela malgré la grande qualité de l’ouvreur indépendant, qui n’a juste pas l’obligation d’être intéressé au système de sélection en équipe de France.

Afin que les choses soient limpides notre logique est donc la suivante : un bloc dans chaque style, dans chaque tour. Des niveaux assez homogènes afin que chacun puisse exprimer ses qualités tout en ayant une obligation de polyvalence. Les ouvreurs indépendants qui ont ouvert avec nous depuis plusieurs années peuvent en témoigner. Nous les avons assez embêtés pour qu’on évite de retrouver 3 blocs identiques dans un même circuit.

Et j’ai l’impression que ce fonctionnement est plutôt pertinent, car depuis le départ du projet, les plus performants lors des sélections, ont ensuite été les plus performants en Coupe du Monde.

Quels sont les objectifs pour l’équipe de France cette année ? Vous avez déjà en vue Bercy 2016 ?

L’objectif principal de cette année est de gagner des médailles aux championnats d’Europe et en Coupe du Monde. Nous voulons que le niveau des Français augmente et qu’ils soient de plus en plus nombreux à pouvoir accrocher les podiums. Même si nous avons Bercy en ligne de mire, nous allons pour l’instant déployer notre énergie sur cette très motivante saison à venir, et nous aurons le temps de penser plus précisément à la suite quand la saison sera terminée.

 Pour terminer, le mot de la fin ?

Juste que cette « polémique » nous a fait prendre conscience de la nécessité de communiquer sur notre façon de travailler. Nous préparons pour la rentrée un temps d’échange avec tous les entraîneurs qui pourraient être intéressés pour partager sur l’entraînement et l’ouverture.

J’invite également les grimpeurs et les entraîneurs qui veulent des informations, des explications, des détails quant à la façon de fonctionner du pôle France et des équipes de France de prendre leur téléphone ou de venir nous voir quand nous avons l’occasion de nous rencontrer. Nous serons toujours très contents d’échanger. Et cette démarche est très enrichissante pour tout le monde. Contrairement à la communication « réseaux sociaux », tranquillement caché derrière son écran, mais qui ne fait pas avancer grand-chose.

Pour finir, le pôle France est un laboratoire exceptionnel, et j’invite les compétiteurs Français à venir nous voir dès qu’ils le peuvent. Nous les accueillerons avec beaucoup de motivation et l’émulation tirera tout le monde vers le haut.

C’est vendredi que débutera la tournée itinérante de la caravane Petzl dans le Poitou Charente. Et pour bien débuter cet épisode, direction La Rochelle! Voici le programme de cette première étape:

C’est fait, à 18 ans la jeune Belge Anak Verhoeven vient d’entrer dans le cercle très fermé des grimpeuses à atteindre le 9ème degré. On avait déjà remarqué sa montée en puissance l’année dernière sur la saison de coupe du monde, la voix désormais également performante en falaise avec ce premier 9a dans la poche: “Era Bella” à Margalef. 

• Plus d’infos sur Belclimb
• Crédit photo: Seb Richard

Guillaume De Maeyer est un jeune réalisateur originaire de Beausoleil. Il est l’auteur de plusieurs courts métrages empreints de son amour de la montagne et de l’escalade.

Avec « En Cœur » Guillaume se lance dans la réalisation d’un film mêlant à la fois sa passion pour l’escalade et pour le cinéma.

Pour l’aider dans la réalisation de ce projet, il a besoin du soutien du plus grand nombre. C’est pourquoi il fait appel au financement participatif sur la plateforme du Kiss Kiss Bank Bank. En échange, il propose de nombreuses contreparties dont du matériel de montagne et d’escalade, des journées découvertes canyoning ou randonnée escalade…

Rejoignez-le sur la page du Kiss Kiss Bank Bank :

http://www.kisskissbankbank.com/en-coeur

Retour en images sur les qualifications des championnats de France de bloc espoirs. Les photos sont signées L.Thomas et C.Loury.

Ce week-end, les meilleurs espoirs français s’étaient donnés rendez-vous à Poses à l’occasion des championnats de France de bloc espoirs. Une compétition à double enjeu, avec tout d’abord le titre de champion de France à aller chercher, mais également une place en équipe de France espoirs puisque cette compétition s’ajoutait aux résultats de la coupe de France de Beyrède il y a 2 semaines. 

Samedi, le départ des qualifications est donné à 7h30 pour les minimes filles, et franchement s’échauffer à 6h30, ça pique…! toute la journée les vagues successives de grimpeurs s’enchaînent, jusqu’aux juniors garçons qui terminent le soir aux alentours de 22h30. Une première journée très (trop?) longue pour tout le monde, des compétiteurs aux bénévoles qui gèrent la buvette!

Pour ces qualifications, chaque catégorie avait 8 blocs à réaliser, des problèmes ouverts par une belle équipe d’ouvreur: Romain Cabessut, Jacky Godoffe, Sylvain Rauch, Julien Sage, Fabien Laurent et Manu Cornu. Des blocs dans tous les styles, de la dalle bien retord où il faut jouer de l’équilibre, au dévers à 45° où la compression est de mise! En résumé, il fallait être bien polyvalent pour se sortir de ces blocs, et à ce petit jeu là, pas de grandes surprises, tous grimpeurs forts du moment passent en finale, à l’exception peut-être de Camille Masseran qui termine 7ème et première non qualifiée. 

Le lendemain, place aux finales! Cette fois-ci le top départ est donné à 9h, avec en simultané les minimes filles et garçons. 3 blocs sont proposés pour départager les 6 finalistes de chaque catégorie, et comme la veille, il y en a pour tous les goûts! 

Chez les minimes filles, on la savait en forme suite à la coupe de France de Beyrède, et bien Pyrène Santal confirme sur ces championnats de France en repartant avec la médaille d’or! La jolie perf nous vient de Nina Arthaud qui se place sur la 2ème marche du podium alors qu’elle était 6ème et dernière qualifiée à l’issue des qualifications, belle remontée! D’autant qu’elle signe la même performance que Pyrène en finale, et que les 2 grimpeuses ont été départagées sur les qualifications! Lucie Chanourdie complètera le podium, tout comme à Beyrède. 

Du côté des minimes garçons, la domination est plus nette et nous vient de Sam Avezou! Il sort 2 blocs en 2 essais, avec notamment une dalle bien retord qu’il randonne jusqu’au bac final! Sur la 2ème marche du podium, jolie surprise pour Clément Kéo qui termine sur la 2ème marche du podium. Enfin, Léo Ferrera, vainqueur à Beyrède, complète le podium ici à Poses.

10h30 les ouvreurs se remettent au boulot pour les finales cadettes et cadets! Et on voit tout de suite que le niveau hausse d’un ton! 

Chez les cadettes, on attendait Charlotte André comme favorite suite à sa prestation sur les championnats de France de bloc seniors où elle se hissait en finale, mais des les qualifications, d’autres cadettes font le show et démontrent qu’elles ne sont pas venues faire de la figuration. Margaux Bauvin, première à l’issue des qualifs, passe à côté de son premier bloc en finale et ne parviendra pas à se remobiliser par la suite. Elle termine 4ème! Dommage, car on sentait qu’elle avait le potentiel! Sur la première marche du podium, on retrouve Juliette Beer, qui est arrivé sur ces finales au to de sa forme: pas de place pour l’émotion, Juliette donne tout dès le premier essai dans chaque bloc, et elle réalise les 3 à-vue! Elle vole ainsi la vedette à Charlotte André qui mettra un essai de plus, et termine donc 2ème. Lilou Lafay complètera le podium. 

En cadet, difficile de faire des pronostics à l’avance tant le niveau est élevé et serré! Mais au jeu des finales, c’est Mattéo Rousseau qui s’en sort le mieux, et c’est dans la dalle qu’il fait la différence en étant le seul à en venir à bout! Hugo Parmentier confirme sa bonne forme des qualifs en sortant 2 blocs à vue, et Jules Nicouleau complète le podium. Petite déception pour Léo Avezou, premier à l’issue des qualifications, qui terminera 4ème avec un seul bloc au compteur en finale.

C’est au tour des juniors de s’élancer, et les blocs évoluent à nouveau: toujours plus difficiles et complexes à première vue! Mais finalement un poil facile pour les juniors filles qui sont 2 à sortir les trois blocs à vue: Julia Chanourdie et Elsa Ponzo. Et c’est donc les qualifications qui les départageront, à l’avantage d’Elsa qui continue son petit bout de chemin cette saison après avoir déroché sa place en équipe de France seniors également… Sur la 3ème marche du podium, on retrouve 2 grimpeuses ex-aequo sur toute la compétition: Margaux Pucheux et Paloma Simon. 

On termine par les juniors garçons, avec un niveau bien relevé. Et c’est une nouvelle fois la dalle qui aura fait la différence… un seul grimpeur en vient à bout et valide ainsi ses 3 blocs de finale: Yohann Deschamps qui repart donc avec le titre 2015! Il est suivi par Kentin Boulay et Mathieu Ternant, ex-aequo en finale, qui seront départagés avec les qualifications. 

En résumé, une compétition plutôt sympa, des beaux blocs, bien recherchés bien que parfois un peu faciles, un accueil chaleureux, bref du tout bon! On aurait juste aimé un peu plus de “mise en spectacle” pour un championnat de France, mais pas toujours évident pour une organisation avec des budgets qui se resserrent d’année en année. 

Encore merci à toute l’équipe d’organisation, à tous les bénévoles et aux grimpeurs pour leurs prestations!

Les résultats complets ici

Durant 6 jours, l’équipe de France de difficulté s’est rendue en Espagne à Villanueva del Rosario. L’objectif du stage était de travailler une voie dure. Et bien Thomas Joannes n’a pas traîné, il part à l’assaut de “Matar a platon”, un 9a ouvert Barnabé Fernandez en 2011 (cf. la vidéo ci-dessous), et il lui aura fallu seulement 3 jours pour  venir à bout des 150 mouvements de la voie!

D’autres membres de l’équipe de France se sont frottés à “Chilam Balam”, 9b, mais sans succès! Romain Desgranges échoue à la dernière dégaine!

•  Crédit photos: Gautier Supper

Les championnats de France de bloc espoirs viennent de s’achever avec les finales juniors. Voici les résultats :

1. Dechamps Yohann
2. Boulay Kentin
3. Ternant Mathieu
4. Ozun Clement
5. Ternant Arthur
6. Arc Killian

1. Ponzo Elsa
2. Chanourdie Julia
3. Simon Paloma
   Pucheux Margot
4. Agrapart Maëlys
5. Amoros Solene

Une semaine après le sélectif de Fontainebleau, voici la liste des sélectionnés pour les première échéances internationales:

Femmes:
Fanny Gibert
Charlotte Durif
Mélissa LeNevé
Elsa Ponzo
Mélanie Sandoz

Hommes:
Jeremy Bonder
Guillaume Glairon Mondet
Alban Levier
Manu Cornu
Mickael Mawem

Une belle équipe donc qui nous promet de belles choses pour la saison qui arrive! Le premier rendez-vous aura lieu du 14 au 16 mai à Innsbruck pour les championnats d’Europe! 

Alors qu’il était actuellement en trip du côté de la nouvelle falaise de Datca en Turquie, Mike Fuselier a chuté de 20m en allant se placer  pour effectuer quelques photos.

Une énorme chute donc mais heureusement son pronostic vital n’est pas engagé. De nombreuses fractures, mais la colonne et la tête ont été épargnées. Alors oui, la convalescence s’annonce longue, mais plus de peur que de mal au final!

Rapatrié au CHU de Grenoble, il est actuellement au bloc opératoire. On lui souhaite donc un bon rétablissement, et Mike vous donnera certainement plus d’infos sur les circonstances de l’accident lorsqu’il sera remis sur pied!

Une fois n’est pas coutume, voici une petite news cascade de glace! Eh oui ça change, et en plus c’est pour le plaisir des yeux avec un joli portfolio à découvrir. Les photos sont signées Steve Thibout lors d’un stage cascade de glace du Groupe Excellence Alpinisme National. 

• A découvrir ici

Il y a 2 jours, Sean McColl est arrivé en forêt et faisait parler la poudre avec le flash de « Elephunk », 8B. Il continue sa moisson de croix avec aujourd’hui deux 8B+ dans l’après midi. 

Tout d’abord il vient à bout de “Gecko” assis, 8B+, en une petite heure. Ensuite direction le Cuvier Rempart où il enchaîne “Super Tanker”, également 8B+. 

Les bonnes conditions de la journée lui auront été bénéfiques visiblement, et une chose est sure, le Canadien semble prêt pour la saison qui arrive…

Kazuma Watanabe vient de réaliser la première répétition du bloc ouvert par Dai Koyamada, “Eternal” à Hinokage au Japon. Il y a 2 ans, Dai proposait 8C ou 8C+. Kazuma ne se prononce pas vraiment non pus sur la cotation, n’étant pas assez habitué à des niveaux supérieurs à 8B bloc. 

Notons que ce bloc est assez particulier avec une trentaine de mouvements, alors bloc ou pas bloc? Eternelle question!

• Source: UKC
• Crédit photos: Saari Watanabe

Jeudi et vendredi, les meilleurs grimpeurs universitaires avaient rendez-vous à Paris pour les championnats de France Universitaire. “2 jours vraiment intenses à commencer par 3h de contest de 20 blocs à la salle bo3 à Paris ! Salle magique avec des blocs très bien ouverts !” nous explique Marion Thomas. 

Les podiums des finales bloc:

1. Fanny Gibert
2. Elsa Ponzo
3. Nolween Berthier

1. Tanguy Topin
2. exeaquo Mael Bonzom et Thomas Joannes

Le lendemain 4 voies de qualif de diff sur le mur de Massy ! Avec derrière, les qualifs de vitesse sur la voie officielle (avec quelques prises rajoutées)

Les podiums des finales de diff:

1. Léa Marigo
2. Nolween Berthier
3. Fanny Gibert

1. Mael Bonzom
2. Ghislain Pippers
3. Tanguy Topin

Les podiums en vitesse:

1. Marion Thomas
2. Léa Marigo
3. Marion Traber

1. Mael Bonzom
2. Raphael Castanier
3. Pierrick Giffard

Et pour finir les podiums du combiné:

1. Léa Marigo
2. Fanny Gibert
3. Nolween Berthier

1. Mael Bonzom
2. Tanguy Topin
3. Thomas Joannes

Super léger et sensitif, le FURIA est incroyablement souple, probablement l’un des chaussons les plus souple sur le marché. Des sensations exacerbées pour des performances hors normes en bloc et en salle.   

• Asymétrie très prononcée conçue pour optimiser l’utilisation du gros orteil et gagner en force et en précision.  

• Une véritable seconde peau pour plus de sensations : semelle épousant le cambre naturel du pied.

• Large enrobage gomme au niveau du talon et des orteils  – gomme T45 très souple pour ne pas créer de points de pression.   

• Serrage par velcro inversé et mesh élastique pour un enveloppement précis du pied.

• Tige synthétique en microfibre – Ne se détend pas.

• Pas d’inter-semelle pour un maximum de sensations.   

• Technologie PCB – Power Connection Band – Transfert la puissance des orteils vers le talon.

• Semelle XS GRIP 2 : gomme ultra adhérente et grip exceptionnel

• Modèle unisexe

• Fabriqué en Italie   

Voici les infos de la marque Scarpa concernant ce dernier modèle. Nous tenterons prochainement de l’avoir au pied afin de le tester et de vous donner notre avis!

Une envie d’aller découvrir la Corse et les nombreux blocs qu’elle abrite? Quentin Viaud vous propose un topo gratuit du plus gros spot de bloc de l’île: Valu di Saltu. 

Au programme, des photos de 90% des blocs, les accès, et tout ce dont vous avez besoin pour passer un agréable séjour dans le coin. 

Le top est dispo sur son site web ici

Le club Minéral Spirit est guidé depuis des années par la soif d’événementiels de ses bénévoles. Après le succès de nombreuses éditions de Coupe du Monde de Difficulté (la dernière datant de novembre 2013) et de deux éditions de Coupe de France de Bloc Jeunes en avril 2013 et avril 2014, c’est maintenant une nouvelle dimension que cet événement va prendre, avec une compétition sur deux jours ouverte à toutes les catégories, de Minimes à Vétérans.

C’est ainsi la crème des bloqueurs qui se donneront rendez-vous à Valence pour conquérir une place sur les podiums.

La compétition sera organisée dans la plus grande salle de bloc associative de France, ouverte depuis le 7 septembre 2012 : 460m² de surface grimpable et des milliers de prises.

Les ouvreurs :

Pour la troisième année consécutive, l’équipe d’ouverture sera emmenée par Julien Gras, ouvreur international reconnu ayant ouvert sur beaucoup de Coupes du Monde.

Il sera assisté de : Flavien Guérimand, ouvreur national et figure historique du haut niveau drômois ; Bastien Dellatre, ouvreur national stagiaire, connu et reconnu sur Arnas et les Coupes du Rhône ; William Cherasse, ouvreur régional et salarié de Minéral Spirit, ouvreur historique des Coupe de France de bloc du Puy-de-Dôme en général et de Riom en particulier.

Les prises :

A l’occasion de cette compétition, outre les dernières et plus belles prises disponibles, nous aurons également la chance de profiter de la mise en circulation exclusive des derniers volumes Planet’Roc, créateurs des désormais célèbres « Bubulles » !!!

Les enjeux :

Sur cette étape, les enjeux sont importants, puisque c’est la dernière étape du circuit Coupe de France en bloc. Ce sera donc la dernière occasion pour les concurrents de creuser l’écart ou de rattraper leurs concurrents. L’étape est également sélective pour les Coupe du Monde de bloc en Chine de juin 2015.

Au programme :

La première partie de chaque journée verra se dérouler les phases qualificatives de la compétition. C’est une compétition où chacun pourra grimper, puisque il y aura deux heures de contest sur 10 blocs de « facile » à « très dur ». Entre 18h et 21h30, les meilleurs concurrents de chaque catégorie se départageront lors de finales nocturnes spectaculaires.

A 22h, la cérémonie des podiums mettra à l’honneur les meilleurs grimpeurs de la journée, puis du circuit, et leur permettra de repartir les bras chargés de coupes et de lots.

Pour vivre pleinement cet événement, n’hésitez pas à venir quand vous le désirez, l’entrée sera libre et gratuite et une buvette vous permettra de vous restaurer et de vous rafraichir sur place.

• Plus d’informations sur http://www.mineral-spirit.fr/coupe-de-france

Salut Charlotte ! Avant d’aller plus loin, peux-tu te présenter en quelques mots ?

Je viens d’avoir 16 ans, j’habite à Greasque dans le Sud de la France près de Marseille. Je grimpe depuis toute petite et l’escalade fait parti de mon quotidien

Nous t’avons découvert l’année dernière en 2014 quand tu remportais le titre de championne de France minime en bloc, et voilà qu’on te retrouve en 2015 en finale des championnats de France seniors ! Tes premières impressions ?

L’année dernière c’était un de mes rêves qui se réalisait ! Et la finale des Frances a été pour moi une très belle expérience totalement inattendue mais enrichissante. 

Qu’est-ce que cette compétition t’a apporté ?

Cette compétition m’a apporté de l’expérience. Elle m’a aussi montré que je peux réussir à me dépasser dans certaines conditions. J’ai adoré grimper à côté des meilleures françaises de la discipline. J’ai aussi pu prendre conscience de certaines de mes (grosses) lacunes ! Et puis cette compétition m’a aussi apporté une interview avec Planetgrimpe 😉

Revenons un peu sur cette compétition, comment as-tu géré le fait d’être une petite nouvelle sur le circuit senior ? Pas trop dur mentalement ?

Alors, j’allais à cette compétition comme un « entrainement » pour les Frances jeunes et la coupe de France sélective de bloc à Beyrède. Donc je n’avais rien à perdre et je n’avais pas de pression (un peu quand même car moi sans stress à une compet c’est mission impossible!), j’y allais pour grimper, me faire plaisir et donner le meilleur de moi même. Sincèrement je ne pensais même pas me qualifier pour la demi-finale et puis m’y voilà. Le style me correspondait assez bien. Je prenais beaucoup de plaisir et j’aimais bien le format de grimpe : 5min de grimpe/ 5min de repos. Une fois les demies terminées, on me dit que je suis en finale et là, je n’en reviens pas : je vais grimper avec les « stars Françaises » ! Ca m’a beaucoup impressionné et ça a été assez difficile pour moi de le gérer et justement de ne pas me laisser impressionner ! Je ne m’y attendais tellement pas…

Quelles sont les différences entre une ouverture espoirs et une ouverture seniors comme ce week-end ?

A vrai dire je n’ai pas vu de réelle différence  pendant les qualifications et les demies finales. Des blocs pas très compliqués  au niveau de la lecture avec des styles assez variés : dalles, run and jump, blocs plus physiques. Par contre en finale, c’était différent, des mouvs plus « tournants », aléatoires et des choses que je n’avais jamais faites comme le run and jump où il fallait courir sur des volumes. Je pensais d’ailleurs que pendant les qualifications et les demies, il y aurait plus de jetés et de blocs comme ça (mais bon, tant mieux c’est pas trop mon truc) ! Les blocs de finale étaient très difficiles pour moi, je n’ai jamais eu des blocs aussi durs en finale, je n’ai pas beaucoup bougé d’ailleurs, cela ne m’était jamais arrivé de bouger aussi peu… Mais bon, c’est le niveau séniors je crois!

As-tu été approchée durant le week-end par les entraîneurs nationaux ? Si oui, que t’ont-ils dit ?

Oui, un petit peu, c’était les entraineurs que nous avions eu l’année dernière en jeune donc Laurent Laporte et Nicolas Januel. Ils m’ont encouragé et m’ont donné quelques conseils sur “comment aborder la finale”.

Et alors comment aborde-t-on une finale de championnat de France seniors ?

Je pense que personne n’aborde exactement de la même manière une finale. Pour ma part, je me suis dit que c’était déjà super d’être arrivé ici et que je ne pouvais pas rêver beaucoup mieux. Je me suis donc dit qu’il fallait que je me fasse plaisir et que je profite un max ! Évidemment en étant concentrée et en ayant envie de « défoncer » tous les blocs… Je ne me suis surtout pas mis la pression (grande habitude chez moi ). Malheureusement les blocs étaient trop durs et je n’ai pas pu beaucoup m’exprimer et je reste donc un peu frustrée.

Revenons un peu en arrière, avant d’en arriver à ce niveau il y a eu un début… comment as-tu commencé l’escalade ?

J’ai commencé avec ma famille, en falaise surtout. C’est mon grand-père qui m’a appris à grimper. Presque tout le monde grimpe dans ma famille, mes oncles, mes grands-parents, mes cousins… Je grimpais pendant les vacances et j’aimais beaucoup ça. Alors je me suis inscrite au Club AS Grimper à Marseille, je faisais aussi de la gym . Et puis j’ai du choisir entre la gym et l’escalade, bien sur je préférais l’escalade alors je m’y suis mise à fond, et maintenant je suis addict!!

Qu’est-ce qui t’attire aujourd’hui dans les compétitions ?

Tout d’abord l’escalade! Et oui juste le faite de grimper ; on grimpe, avec le plus souvent des ouvertures de qualité ce qui donne encore plus envie de grimper et de réussir les blocs (je fais principalement du bloc) ! J’aime la compétition, j’y prends beaucoup de plaisir même si parfois elle crée des déceptions. J’aime pouvoir me dépasser, la compétitivité avec les autres aussi. J’aime aussi beaucoup l’ambiance et le fait de retrouver nos amis.

Les compétitions de difficulté ne t’intéressent pas ?

Si, elles m’intéressent mais ce n’est pas ce que je préfère. Je trouve que le bloc est plus varié, plus « ludique » et plus beau gestuellent. Aussi, le type d’entrainement de la difficulté est totalement différent et me plait moins. De plus, je n’aime pas le fait de ne pas avoir le droit à l’erreur.  Et puis je crois que faire de la rési et encore de la rési ne me plairait pas ! Je fais quand même quelques compétitions de diff, pour compléter mon entrainement de bloc.

Tu trouves aussi du temps pour grimper à l’extérieur ? En parlant de ça, tu as déjà fait quelques croix sur le caillou ?

Oui, j’y vais surtout pendant les vacances, on part souvent à l’étranger grimper. On est déjà allé à pleins d’endroits comme Madagascar, la Grèce, les Canaries… J’aime beaucoup ça et j’en garde des souvenirs merveilleux !! J’aimerai beaucoup faire un méga trip en Afrique du Sud …

Quelques croix :

• Bloc, 7B+ à Bleau , « Carnage »
• Falaise, 8a+, en Sicile, Soundgarden (2^nd anch)
• Falaise, 7c flash à L’Atelier à l’Argentière la Bessée.

Parlons un peu d’entraînement… Comment s’organise une semaine type pour toi ?

Une semaine type : Je vais au CREPS à Aix en Provence le mardi et le mercredi où je m’entraine. Ensuite je grimpe le vendredi à mon club à Marseille et généralement je grimpe une fois le WE.

Réalises-tu de vrais entraînements avec un suivi et une planification ou te contentes-du de grimper pour le plaisir ?

Je suis des entrainements depuis l’année dernière. J’ai eu envie de « plus » que les cours de mon club alors j’ai demandé à Florence Pinet et Gé Pouvreau de m’aider à progresser. Ils m’ont énormément apporté !! Ils m’ont fait ma première plannif et m’ont beaucoup aidé mentalement. J’ai alors commencé à m’entrainer…Maintenant, je suis externe au CREPS à Aix en Provence, c’est donc Paul Dewilde qui m’entraine et qui me fait ma planif ! Je grimpe aussi à mon club le vendredi à Marseille.

Quels sont tes objectifs cette année ?

Cette année j’aimerais bien me sélectionner pour les compétitions internationales et faire un podium aux Frances de Bloc.

Comment imagines-tu les années qui arrivent pour toi ?

Je ne sais pas trop, pas sans escalade en tout cas !

Si je te dis Anna Stohr, tu me dis… ?

Bloc ! Bloqueuse, forte, bonne humeur…

Et enfin, un dernier mot à ajouter ? des remerciements ?

Merci à ma famille, mes amis et à Black Diamond qui m’aident et me soutiennent beaucoup !!! Surtout, merci à mon grand-père qui m’a fait découvrir l’escalade…

• Crédit photos dans l’ordre: Cédric Moulard, Brieuc Deléage, Sam Challéat

Ca faisait un moment qu’on n’avait plus entendu parler du compétiteur et falaisiste Espagnol Ramon Julian Puiblanque. Rassurez-vous, il n’a pas arrêté l’escalade! Et pour preuve, il vient tout juste de réaliser la 3ème ascension de “Pachamama”, un 9a+ ouvert et libéré par Chris Sharma en 2009 à Oliana. Depuis, seul le japonais Sachi Amma en était venu à bout en 2011. Et ce n’est pas tout, puisque ces 3 derniers jours il a enchaîné au total 4 voies dans le 9ème degré:

“Following the leader”, 9a+, Cuenca
“Seta total”, 9a, Cuenca
“Pachamama”, 9a+, Oliana
“Joe cita”, 9a, Oliana

Ci-dessous, un extrait de Chris Sharma dans la voie…

• Crédit photo: Eduald Ros

Alors qu’hier soir avaient lieu les finales seniors, aujourd’hui place aux finales espoirs de la coupe de France de bloc de Beyrède. Et on commence avec les résultats des minimes et des cadets! Les finales juniors vont bientôt débuter…

En février dernier, la perle Turque  Geyikbayiri était menacée par l’autorisation de l’état d’en faire une exploitation minière. Après une levée de bouclier, et une pétition qui a rassemblait plus de 18000 signatures en quelques semaines, le projet est désormais définitivement abandonné, et vous pouvez donc réserver vos prochaines vacances pour la Turquie! 

• Source: Planetmountain

Le week-end dernier se déroulaient les championnats de France de bloc seniors à la Baconnière qui ont vu la victoire de Fanny Gibert et Jeremy Bonder.

Voici quelques photos ci-dessous, et pour découvrir tous les portfolios des califes aux finales, direction le site officiel de la compétition. Merci à Brieuc Deléage pour les photos!

On commence notre news bloc avec la première réalisation d’un nouveau 8C à Magic Wood: Michael Piccolruaz vient à bout de “La grosse Tarlouze”. Une première ascension qu’il propose à 8C, premier bloc de ce niveau pour lui. Avis aux futurs répétiteurs pour confirmer la cotation!

On continue cette news bloc avec l’autrichien Jakob Schubert qui vient de passer quelques jours dans vallée du Tessin en Suisse. Il ajoute à son carnet de croix plusieurs blocs dont “Big Kat” (8b+) et “Vecchio Leone” (8b), et pense sérieusement revenir dans le coin pour avaler des blocs encore plus durs.