Author Archives: Charles Loury

L’américaine Alex Puccio vient de réaliser “Irréversible”, 8B/+ bloc dans le Rocky Mountain National Park. Il s’agit de la première réalisation féminine de ce bloc, et de la 3ème au total après Daniel Woods qui suggérait 8B/+ et Dave Graham qui optait plutôt pour 8B+. Pour Alex, la cotation serait 8B, bien qu’elle pense qu’il soit un peu plus dur que “Freaks of the Industry”, (qui cote déjà 8B). 

Ce qu’il faut retenir, c’est qu’elle enchaîne le bloc après 2 jours de travail, et surtout 3 mois après une grave blessure au genou qui n’est toujours pas remise, et qui ne lui permet pas de chuter sur sa jambe … 

On débute cette news bloc avec l’Autrichienne Katharina Saurwein, qui vient d’enchaîner “The Shilling” au Rocky Mountain National Park (RMNP), son troisième 8B bloc cette année! 

“Après être tombée plusieurs fois en haut du bloc alors que ce n’était pas le crux, je l’ai finalement enchaîné! Ce bloc est vraiment haut, et à 3000m d’altitude souvent humide: la patience était donc de mise, mais c’est fait!”

On continue avec Toru Nakajima, dans le même spot que Katharina, où il enchaîne le bloc ouvert par Daniel Woods en 201: “Paint it black”, 8C. Il lui aura fallu une petite semaine pour en venir à bout, après 2 mois consacrés à ses études. Le repos ça a du bon parfois… 

On commence par le bloc avec notre mangeur de caillou Nalle Hukkataival qui est actuellement en Australie à Grampians. Il vient de réaliser la première ascension de “The stepping Stone”, 8C bloc. Un bon entraînement pour son méga projet en Finlance qu’il va s’empresser de retourner essayer…

On continue avec nos 2 lactates Gabri Moroni et Edu Marin. Edu vient à bout de “Cosi se Arete”, 9a à Rodellar et commente: “une des plus belles voies de Rodellar: 60m et un finish énorme, une perle rare made in Sergio Casteran et Dani Andrada”.

Gabri Moroni, quant à lui,  enchaîné “Super Circo Abusivo”, 9a à Paline en Italie. “Une belle longue voie technique ouverte par Berni Rivadossi. Je l’avais essayé quelques fois l’année dernière, mais sans succès, et les bonnes conditions récentes m’ont finalement permis de l’enchaîner…”

• Source: 8a.nu
• Crédit photo: David Munilla

Respect, passion, admiration, c’est parfois la recette d’une réussite, d’une performance. Si dans les médias on parle peu des entraîneurs, c’est un sujet omniprésent dans le milieu sportif, et une thématique souvent abordée en préparation mentale (si si, il y a des conflits).

Un entraîneur peut être choisi, rêvé, voulu, imposé, évident, ou parachuté par défaut au milieu d’un groupe. Bénévole, salarié, indépendant, peu importe… sa raison d’être : atteindre les objectifs fixés par une équipe, un club, un sportif, une ligue.

Evidemment, en commençant l’article de cette manière, ça sent le traquenard ! Pourtant, je commence à recevoir quelques mails sur la relation entraîneur / entraîné(e). Si j’essaie d’y répondre humblement à chaque fois, je me dis aujourd’hui qu’il est peut-être temps d’aborder le sujet, avec un angle qui me tient à cœur. Forcément. L’humain.

L’article complet à lire chez notre partenaire Prépagrimpe

Le guide des SAE sur PG ne cesse d’évoluer, et c’est au tour du réseau Altissimo de nous rejoindre avec pas moins de 10 salles un peu partout en France:

• Altissimo Lille,
• Altissimo Montpellier Grabels,
• Altissimo Montpellier Odysseum, 
• Altissimo Nantes, 
• Altissimo Toulouse Montaudran, 
• Altissimo Toulouse Saint Martin,
•  Altissimo Albi,
• Altissimo Avignon, 
• Altissimo Marseille, 
• Altissimo Tarbes

Vous pourrez donc désormais découvrir l’actualité de ces salles dans notre univers SAE. 

Deux ans après “El cap à bout de bras” au Yosemite en 2013, Vanessa François réalise un nouveau rêve avec l’ascension du Grand Capucin par la voie de “l’écho des alpages” (Massif du Mont-Blanc), accompagnée de Liv Sansoz, Cédric Lachat et Fabien Dugit. Cette face qui impressionne déjà tant de grimpeurs, a avant tout offert une fantastique aventure humaine à cette cordée atypique, et qui n’en reste pas moins une belle prouesse technique à tous niveaux. Retrouvez le récit de cette ascension racontée par ces grimpeurs hors du commun…

• A lire sur le site de Petzl

Une petite envie d’aller découvrir Kalymnos à la Toussaint? Ça tombe bien, le nouveau topo vient de sortir! Un joli pavé de 448 pages, rassemblant 2700 voies, vous allez avoir el choix! Le topo a été revu dans sa quasi intégralité, aves de nouvelles photos, et pas mal d’infos sur chaque falaise (exposition, marche d’approche, etc…).

Toutes les infos ici!

Erwan Lelann et son projet « Maewan » nous ont permis de parcourir un bout du Groenland. Une expérience hors du commun où nous avons allié la navigation à la découverte de parois pour grimper. Pour moi tout était nouveau !!! Le Groenland, vivre sur un voilier et naviguer, ouvrir une voie vierge, déchiffrer et grimper un itinéraire qui n’a encore jamais été parcouru, grimper plus de 1000m de paroi et passer plusieurs jours dedans grâce aux porta-ledges…
Une expérience à part entière qu’il nous tardait de vivre…

La suite à lite sur son blog!

En 2016, le leader français de l’escalade indoor ouvre la première salle d’escalade privée dans le triangle d’or du Sud-Ouest de la France, Bayonne-Anglet-Biarritz (BAB).
Altissimo BAB devient la 5^ème franchise Altissimo. Le gérant et porteur du projet, Laurent Carpentier, a choisi de s’associer à Altissimo pour son savoir-faire, son expérience et sa capacité à créer des structures d’escalade pour tous depuis plus de 20 ans.

Fidèle à son concept « l’escalade pour tous », la première salle à corde privée du Pays Basque français, Altissimo BAB, accueille toute personne avec la même exigence de qualité de services et de prestations que celle proposée dans l’ensemble des salles Altissimo. Au menu, salle à cordes et salle de blocs dans un même espace !

Avec plus de 600 m2 de surface grimpable, la salle Altissimo Bayonne-Anglet-Biarritz devient le lieu incontournable de l’escalade indoor dans les Pyrénées Atlantiques.

Tenez-vous informé de l’avancée des travaux de la salle, notamment sur le site internet d’Altissimo et les réseaux sociaux.

• Découvrez le portrait de Laurent Carpentier ici
• A propos d’Altissimo : http://www.altissimo-escalade.com/

Ce week-end avait lieu l’Urban Elements Series version 2015, notre ambassadrice Svana Bjarnason était sur place et nous raconte cet événement…

Du paddle, de la slack, du windsurf, de l’escalade, du soleil, des soirées, un cadre inoubliable,… bref un événement comme on les aime ! L’Urban Elements Series c’est le premier festival de sports outdoor en milieu urbain puisque l’événement a lieu en plein Marseille, sur l’esplanade du J4 au bord de la mer. Un cadre de rêve donc, pour 4 jours de démonstrations, initiations, compétitions puis concerts le soir en face du magnifique Mucem.

Pour la partie escalade c’est une compétition de deep water soloing qui est prévue. Grosse amélioration par rapport à l’année dernière, ce ne sont plus les blocs des Natural Games mais deux structures séparées, une de 5m et une de 10m. Ajoutez à cela un quai de 1-2m de hauteur et on obtient des chutes à plus de 11m au dessus de l’eau, frissons garantis !

Concernant le programme c’est concours de jetés le vendredi soir, qualifications la journée du samedi et finales le dimanche midi. Malheureusement trop peu de monde pour le concours de jetés, difficile de se motiver à venir pour ça lorsque l’on n’est pas sur place… Finalement c’est Edouard Guis qui s’impose devant Axel Ballay, pour ma part je gagne chez les filles (évidemment en étant la seule participante) et termine 4^e chez les hommes.

Samedi place aux qualifications. 8 « voies » pour nous départager, 2 faciles, 2 moyennes, 2 difficiles et 2 très difficiles correspondants respectivement aux niveaux rouge, violet, noir et blanc pour ceux qui fréquentent les salles Grimper. On a 4 voies sur le petit mur et 4 sur le grand dont une seulement qui va jusqu’en haut, les autres s’arrêtent au milieu. Petite particularité, les 2 voies de qualifs très difficiles sont en fait les débuts des voies de finale homme et femme. Une très bonne initiative puisque cela nous permet d’essayer les premiers mouvements. Sachant qu’il y a un jeté dans chaque voie c’est plutôt cool !

On a 4h pour les qualifs mais c’est un peu long, la plupart des compétiteurs arrêtent au bout de 2-3h max. Il faut dire qu’avec les nuages, le vent et le fait qu’on soit obligé de sauter dans l’eau à chaque fin de voie il fait vite froid et on n’a pas trop envie de faire 1000 essais. Petite astuce pour ce genre de compétitions, prévoir beaucoup beaucoup de serviettes de rechange, une serviette pleine d’eau de mer ça ne sèche pas et se retrouver avec une trempée au bout de 20min ce n’est pas très agréable !

A cause de la météo incertaine du dimanche les organisateurs décident finalement d’enchainer sur les finales le jour même. Le soleil est revenu, il fait chaud, on est tous bien échauffés et on a les voies de finale en tête donc ce n’est pas plus mal. Bonne idée pour le public aussi puisqu’il enchaine les finales du paddle, de la slack line et enfin deep water. Pour cette dernière étape le principe est simple, 2 voies identiques sont montées en parallèle et on grimpe en duel. Il y a une voie pour les filles et une pour les hommes donc au total 2 voies de chaque côté de mur. Le but est d’arriver à sortir la voie le plus rapidement possible et si l’on gagne le duel on passe au tour suivant. Bien évidemment en cas de chute c’est celui qui est monté le plus haut qui se qualifie pour la suite. Et ce n’est pas si facile puisque l’on tourne autour du 7c chez les filles et 8a chez les hommes. Il faut donc rester concentré et ne pas trop se précipiter pour ne pas tomber et en même temps essayer d’aller vite pour arriver le premier en haut. C’est un exercice pas évident à gérer d’autant plus que les voies (très très bien ouvertes d’ailleurs, bravo aux ouvreurs des salles Grimper) sont assez techniques avec jeté, mouvements dynamiques, talons,… De quoi ravir les spectateurs venus nombreux !

On commence en 8^e de finale tandis que les hommes, plus nombreux attaquent en 16^e. Des finales endiablées avec de très beaux runs et un public conquis ! A ce petit jeu c’est Allan Momirovic qui s’impose chez les hommes, dans un dernier duel très serré contre Edouard Guis qui prend donc la 2^e place. Arno Villenave gagne la petite finale contre Axel Ballay et complète donc le podium. Chez les filles Julia Chanourdie fait un run impressionnant et me bat en finale. Clémentine Kaiser et Kenza Slamti montent toutes les deux sur la 3^e marche du podium, n’ayant pas fait la petite finale. A noter l’élimination prématurée de Gérome Pouvreau et Florence Pinet, pourtant favoris de l’étape en ayant gagné le VOC à La Rochelle il y a quelques mois.

Pour résumer une très belle compétition sous le soleil de Marseille, on reviendra avec grand plaisir l’année prochaine, en espérant que l’événement attire encore plus de monde ! Un grand merci à toute l’équipe de l’Urban Elements Series ainsi qu’aux salles Grimper qui ont géré la partie escalade. Une très bonne organisation, des bénévoles toujours agréables et prêts à aider, de très belles ouvertures, un accueil au top,… bref que du bonheur! Merci aussi aux partenaires pour les super lots en escalade, Petzl, La Sportiva et ABK.

• Toutes les photos de l’événement sur le Facebook officiel

Svana Bjarnason, Ambassadrice Planetgrimpe

Qui s’envolera à Purrs pour cette nouvelle étape de coupe du monde? 5 hommes et 5 femmes en équipe de France élite, dont le jeune cadet Hugo Parmentier qui se qualifie suite à son podium aux championnats du monde jeunes; 3 femmes et 2 hommes en équipe de France réserve. 

A découvrir sur le site de la FFME

La SAE Bob Daly de Magenta à Nouméa est menacée de fermeture. Une bien triste nouvelle qui a soulevé la communauté de l’escalade bien au delà des rivages de la Nouvelle-Calédonie. Et qui a poussé la FFME à s’engager.

Le 24 décembre 2013, un incendie détruisait la SAE Bob Daly de Magenta à Nouméa. Rapidement retapée, la structure du Championnat du monde jeunes d’escalade 2014, pouvait à nouveau accueillir les publics les plus divers, scolaires et clubs.

Tout était bien qui finissait bien pour le mur. Sauf que pour prévenir d’autres incidents du genre, décision était prise d’assurer un gardiennage permanent de la SAE. Tous les jours de l’année, 24h/24. Une décision qui a pesé lourd dans la gestion de la structure, notamment d’un point de vue financier.

• Source: FFME
• Signer la pétition

Après avoir passé un peu de temps à Flatanger où il a réalisé quelques belles voies extrêmes dont “Thor’s Hammer” en 9a+, Alex Megos est de retour à la maison dans la Frankenjura, avec le flash de “Dr Best” en 8c. Il n’en reste pas là et réalise également la première ascension de “Hockenheimring” en 8c, ainsi que “Dr Best plus”, une variante plus dure que l’originale. Alex regrette seulement de voir trop de Sika pour créer des prises qui n’étaient pas forcément nécessaires…

• Source: UKC

On commence cette news des croix avec la jeunesse et Loic Zehani qui, à 13 ans, semble bien parti sur la même voie que papa (Christophe Zehani). Il vient en effet d’enchaîner son second 8c+ avec “Mavericks”, à Orgon. Pour l’anecdote, Christophe réalisera la First Ascent juste avant lui.

On continue notre news des croix avec Silvio Reffo qui réalise la seconde ascension de “Super Circo Abusivo” à Paline, une voie ouverte et enchaînée pour la première fois par Berni Rivadossi il y a un an.

Enfin, on ne peut pas parler décrois sans parler d’Adam Ondra! Le tchèque vient de réaliser deux 9a en First Ascent: “Brunhilde low start” et “Witchhammer”, une nouvelle ligne équipée par Adam Pustelnik.

• Crédit photo: Climbing Technology

Un article sur la lecture ? Ok ! Un article sur lecture et visualisation ? Ok. Sur la lecture et la visualisation en salle d’isolement ? Aie, aie, aie… Mais qui a choisi cette thématique dans la team Planetgrimpe ?!

Voilà un sujet très intéressant, trop peut-être. Comment synthétiser en quelques lignes les notions fondamentales, les liens, tout ce que cela inspire, suscite, induit ? A première vue, on pourrait se contenter de dire qu’il s’agit d’une suite chronologique. D’abord les compétiteurs décodent la voie proposée. Ensuite ils tentent de visualiser les mouvements (cela peut participer à la mémorisation des prises), en effectuant quelques mouvements pendant le temps de lecture. Enfin ils rejoignent la salle d’isolement avec une idée, une représentation, une interprétation bien personnelle de ce qui les attend. Déjà ils se projettent dans un futur plus ou moins proche.

Si on accepte bien volontiers l’enchaînement de lecture – visualisation – isolement, on peut alors se poser une autre question : et après ? Et après, qu’est-ce qu’on fait ?!

Définitions ?

Que signifie « lire une voie » ? « Visualiser » ? Il serait intéressant de définir ces termes, ou de tenter une approche scientifique. Mieux encore, on pourrait évoquer l’imagerie mentale, faire tout un article sur les bienfaits d’une visualisation en perspective interne ou externe, associée ou dissociée, à vitesse réelle, lente ou accélérée. On pourrait rajouter le kinesthésique au visuel. Quoi de mieux que d’anticiper les tensions musculaires pour se donner toutes les chances de réussir ? On pourrait introduire des sons, le bruit des spectateurs, de la musique motivante. On pourrait. On pourrait faire un article semblable à des milliers d’autres articles, toutes disciplines confondues. Pourquoi travailler en imagerie ? Pourquoi apprendre à bien visualiser ? La science apporte une somme de données très intéressantes, pour les sportifs, le milieu médical, les managers…Et oui, si on entraîne mentalement la partie gauche du corps, la partie droite progresse aussi. Alors, si tu « visualises » bien ta voie, tu seras bon. Parce que tu auras préparé ton corps à performer. Super. Et donc ?

Et donc on va fuir cette approche pédago –scientifico – prétentieuse. Si vous souhaitez vous former à l’imagerie mentale, approfondir le sujet, c’est simple. Sauf que la science s’intéresse à des concepts, des processus, des mécanismes, et surtout pas à un sportif en particulier. Voici l’angle d’attaque de cet article : une approche humaine, mentale, comportementale. Si les membres de la team PG se posent des questions sur tout cela, c’est qu’il faut aller chercher ailleurs. Ailleurs que dans les études. Que dans les cours. Retour à la pratique.

Des questions de fond

Les préparateurs mentaux posent parfois des questions étranges. On cherche à expliciter l’action, à savoir ce qui se passe en vous, ce que vous ressentez dans le mouvement, ce que vous vivez quand vous effectuez un geste. Alors évidemment, c’est un peu déconcertant « tu fais comment pour ne pas dormir ? », ou « tu fais comment pour stresser ? ». On pourrait apprendre à un sportif les origines du stress, ce qui se passe dans son cerveau, lui donner des cours de neurosciences, le problème resterait le même. La lecture, la visualisation, plus globalement l’imagerie mentale, sont des thématiques traitées dans les ouvrages ; des livres qui sont d’excellents supports mais qui ne permettent pas d’avancer.

Alors combien de fois faut-il visualiser sa voie en isolement ? Faut-il prendre du repos entre les répétitions mentales ? Faut-il varier les modalités : visuelle, kinesthésique, auditive ? Quand le faire ? Début d’isolement ? Fin ? Milieu ? Début et fin ? Tout le temps ? Est-ce épuisant ? Est-ce stressant ? Déstressant ? Peut-on faire aussi bien que ce qui est expliqué dans les ouvrages ? Et si je visualise mal, si je me trompe, vais-je augmenter mes chances de chuter (après tout, si ça fonctionne dans un sens, ça devrait aussi de passer dans l’autre, non ?) ?

Avant de poursuivre la lecture de cet article, prenez le temps de répondre à cette question : comment faites-vous pour échouer en isolement ?

Eh oui, ça change de « comment faire pour réussir »…

Un exemple réel

Cette année, une grimpeuse m’a parlé d’un problème un peu particulier : « je suis tombée en finale des championnats régionaux, mais je ne sais pas pourquoi. Pourtant je n’étais pas stressée, les autres m’ont dit que j’étais rando, j’étais concentrée, j’avais bien lu ma voie, j’avais la bonne méthode et je n’étais pas cramée. Pourquoi ? ». Comme beaucoup de sportifs (pas uniquement en escalade), l’isolement est le lieu de toutes les erreurs : confrontation avec le regard des autres, déstabilisation, routine inexistante ou inefficace. Alors ils cherchent à le rentabiliser. La visualisation de la voie fait partie de ces moments particuliers. Tout comme les exercices respirations, de relaxation, ou d’activation. La réussite de la voie dépendra, bien sûr du niveau de forme, mais aussi de cette gestion de l’attente. Et puis, boum, c’est parti. C’est tellement bien parti que cette grimpeuse est tombée. Pourquoi ?

• Tu as fait comment pour tomber ?
• bah j’en sais rien, c’est allé vite.
• Tu te souviens de la voie ?
• oui, oui, un peu.
• Tu peux me raconter ta voie ?
• Avec les prises et tout?
• Comment tu as vécu ta voie ?
• Au début c’était facile, pas de problème, j’étais concentrée. Pfoua c’est dur de raconter… ! Et puis il y avait un croisé, je me suis dit que ça allait être dur. Je me suis dit que j’étais pas bien, que j’allais me la coller (…).
• Mais tu n’es pas tombée ?
• (…) et là je me suis dit que j’étais pas bien, que ça avait l’air dur. Mais c’est encore passé.
• Et tu m’as dit que les autres t’avaient trouvée rando non ?
• Bah oui, je ne comprends pas, ça ne devait pas se voir ! Peut-être que j’étais pas si mal que ça par rapport aux autres filles alors…
• Peut-être que tu viens de comprendre pourquoi tu es tombée non ?
• Oui…j’étais super négative en grimpant.

Alors, c’est bien beau de vouloir être exemplaire sur la méthodologie de lecture, sur la visualisation en isolement. Mais à quoi bon savoir jouer avec les modalités sensorielles et les vitesses mentales, si on grimpe de manière négative. Voilà un exemple qui illustre un travail de visualisation possible. Nul doute que lors de sa prochaine visualisation en isolement, cette grimpeuse intègrera des pensées positives du genre « je vais y arriver ». Et ça lui apportera bien plus que d’anticiper les tensions musculaires au niveau des fléchisseurs des doigts par exemple…

Sur la forme

Cet exemple met en valeur ce qui se passe dans notre cerveau. Si vous êtes tous en mesure de tracter à un bras, vous n’êtes pas tous égaux au niveau du mental. Sans vous posez certaines questions de fond, impossible d’avancer. C’est bien de vouloir passer de la théorie à la pratique, mais n’oubliez pas que vous êtes au centre du système…

Bien sûr, il faut visualiser sa voie en isolement. Mais comme tout travail mental, il nécessite de l’entraînement. Combien de répétitions ? Quelles pauses ? Quelles modalités ? Cela ouvre sur une autre thématique, la mise en place d’une routine précompétitive. Que faire, et quand ? Il ne s’agit pas de superstition, mais de tout faire pour ne pas penser de manière négative, ne pas stresser. Contrôler, gérer son isolement. La visualisation doit faire partie intégrante de cette routine, au même titre que l’échauffement ou la mise des chaussons.

La préparation mentale n’est pas magique, ni mystérieuse. C’est un retour aux sources…il suffit parfois de peu pour réussir…ou pour échouer. Visualiser, c’est déjà…grimper… !

• Crédits photos: Sam Challéat
• Texte: Thomas Ferry

C’est fait! Caroline Ciavaldini vient d’enchaîner l’un de ses projets à Orgon, “Macumba Club” en 8c. Une voie qui a fait l’histoire d’Orgon, avec des prises taillées, retaillées, re-retaillées, en résumé une voie surnaturelle… La première ascension est à mettre au compte de JB Tribout, et reste un 8c de référence bien qu’il ne soit plus vraiment à la mode… 

Certainement l’un des 8c qui aura pris le plus de temps à la réunionnaise. 

• Crédit photo: FotoVertical 

C’est sans doute une des plus belles via de la région qui une nouvelle fois a fait l’objet d’un sabotage professionnel ! Suite à l’appel de la gendarmerie de Rivière-sur-Tarn à la Communauté de Communes de Millau aux alentours de 15h30, nos amis Jean Jacques DESPERIES (La terrasse des Agudes à Liaucous) et Geoffroy BARRABE (Communauté de Communes Millau Grands Causses) sont partis constater les dégâts sur la via ferrata de Liaucous. Cet acte de terrorisme “écologique” par des pseudo ZADistes est non seulement scandaleux mais constitue une très grave mise en danger de la vie d’autrui ! En attendant les réparations, des panneaux provisoires sont posés à partir du parking de la via jusqu’aux premiers barreaux. Une rubalise est également mise en place au départ de l’ouvrage.

Plus d’infos sur la TL2B

Le rendez-vous est pri pour les 19 et 20 décembre prochains!

Retenez bien la date ! L’open de Mayenne grandit. Il devient national et passe à 2 jours de compétition pour accueillir plus de monde. Le samedi sera réservé aux minimes, cadets, juniors et vétérans et le dimanche aux seniors. Tout le monde peut y participer. Ce sera comme d’habitude un contest de 30 blocs avec une finale pour les seniors.

Plus d’infos prochainement… 

Pour cette rentrée 2015, Espace Vertical ouvre « Le Labo », une salle de bloc en plein centre-ville de Grenoble, à proximité immédiate de la gare. 

L’escalade sur bloc, développée à l’origine comme moyen d’entrainement à la montagne, est aujourd’hui une pratique à part entière qui a conquis un public toujours plus nombreux. Il se pratique sans équipement, sur des hauteurs n’excédant pas 4m50, où la sécurité est assurée par de confortables matelas de réception. Le bloc est un style d’escalade axé sur la tactique, la technique, la souplesse et la force.

Espace Vertical est la plus ancienne structure d’escalade privée de France avec l’ouverture de la salle de Fontaine il y a 20 ans. Ses fondateurs, pratiquants aguerris depuis de nombreuses années, avaient déjà fait des choix précurseurs en choisissant l’escalade en tête, conscients que l’engagement est indissociable de l’activité. En 1995 puis 2008, ce sont les salles de Saint Martin d’Hères puis de Bouchayer – Viallet à Grenoble qui ont ouvert leurs portes, et qui figurent encore aujourd’hui comme références parmi les structures artificielles d’escalade.

Pour l’ouverture de la salle « Le Labo », le même souci d’innovation et de qualité a dirigé le projet. Espace Vertical a fait le choix d’une structure esthétique, de grande qualité, qui permet une infinie diversité gestuelle en s’appuyant sur l’expertise d’Entre-Prises le constructeur isérois de structures artificielles d’escalade, partenaire de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade, et concepteur de murs pour les plus grandes compétitions.

De même, les prises utilisées proviennent en partie de la marque grenobloise E-Space, avec plus de 500 modèles développés par Espace Vertical, le reste étant choisi parmi les plus beaux modèles du marché, et couplé à l’achat de nombreux volumes dédiés spécifiquement au bloc. Enfin, en constituant une équipe expérimentée, autour d’un ancien athlète de haut niveau, membre de l’équipe de France de bloc et ouvreur national, c’est la richesse et la variété des blocs qui ont été privilégiées.

Le Labo ouvrira ses portes le 12 septembre, avec une soirée d’inauguration gratuite et libre à partir de 18h. L’occasion de venir découvrir la salle dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Voici le site internet  : http://www.labo-bloc.com

Ainsi que l’adresse de la page Facebook : https://www.facebook.com/pages/Le-Labo/1570227963266794

Les finales minimes viennent de s’achever à Arco pour les championnats du monde de difficulté espoirs, et la France décroche une nouvelle médaille d’or avec Sam Avezou qui aura réalisé un run parfait en finale! Une grimpe intuitive, pas d’erreur, et c’est la plus haute marche du podium pour le français. Le Belge Harold Peeters et l’Italien Pietro Biagini complèteront le podium. 

En minime fille, l’américaine Ashima Shiraishi est intouchable. Aucun tremblement, aucune hésitation, elle sort la voie de finale avec une facilité déconcertante, loin devant ses adversaires… Une 2ème médaille d’or pour Ashima après le bloc il y a quelques jours, respect! La slovène Mia Krampl et l’Italienne Laura Rogora complèteront le podium. 

Préface Jibé Tribout.

Prix à partir du 1 er novembre : 43,00 euros TTC

L’homme a toujours eu une relation privilégiée avec les rochers qui l’entourent et n’a eu de cesse de les grimper de la manière la plus élégante et simple, inventant ainsi l’escalade libre où le corps et la volonté sont ses meilleurs atouts.

Depuis la fin du XIXème siècle avec ses merveilleux fous grimpants prêts à toutes les audaces, jusqu’aux « mutants » de ces dernières années, l’escalade libre s’est déclinée sur tous les continents, des plus petits blocs jusqu’aux plus hautes montagnes.

Des parois les plus aventureuses aux falaises les plus sportives en passant par les murs artificiels des compétitions, retrouvez des femmes et des hommes, des plus connus aux plus oubliés, mais toujours habités par une même obsession : la passion du rocher !

Catherine Destivelle, directrice des éditions du Mont-Blanc : Le 9ème degré, 150 d’escalade libre » de David Chambre n’a pas son équivalent dans les ouvrages dédiés à l’escalade. Comme les précédents de cette collection Montagne-Culture des éditions du Mont-Blanc, une iconographie importante illustre les propos du l’auteur. Cet ouvrage a l’ambition de devenir un ouvrage de référence sur l’escalade libre.

Suivez le live des finales de difficulté des championnats du monde jeunes à Arco. 

• 11h45: Finales minimes filles, minimes garçons, cadettes, juniors filles

• 16h15: Finales cadets et junior garçons

On attendait la première médaille d’or française avec impatience, et c’est la vitesse qui nous l’aura apporté! Hier, c’est la réunionnaise Elma Fleuret qui s’impose en cadette et décroche ainsi le titre suprême de championne du monde espoir! 

Avec le meilleur temps de chaque tour de finale, la française n’a laissé aucune chance à son adversaire lors de son dernier run avec un chrono à 9,18 contre 11,78 pour a russe Ekaterina Barashchuk.

Et dans les autres catégories?

Chez les minimes filles, Lucile Saurel chute en petite finale et laisse filer la médaille de bronze à la russe Elena Krasovskaia. L’italienne Elisabetta Dallabrida s’imposera en finale face à une autre russe, Karina Garera, qui chutera également… 

En minime garçon, grosse domination des Russes avec des chronos qui font flipper… Petr Zemliakov s’impose en finale avec un temps de 7,13, face à son compatriote Timur Yamaliev en 7,39. L’italien Léonardo Sandrin complètera le podium. 

Du côté des cadets, c’est un ukrainien qui s’impose, Kostiantyn Pavlenko, avec un temps de 6,67 en finale. Il signera également le meilleur temps de la compétition en 6,59 lors de son run de demi finale. 

Chez les juniors filles, même histoire qu’en minime pour notre française Aurélia Saison qui chute en petite finale et se classe alors 4ème alors qu’elle signe tout de même le 2ème meilleur temps de la compétition avec un beau 8,57 en 1/4 de finale. La polonaise Patrycja Chudziak s’imposera dans cette catégorie, devant l’Ukrainienne Yana Lugovenko et la russe Elena Markusheva. 

Enfin, en juniors garçons, c’est un russe qui s’impose une fois de plus, Georgy Artamonov. Petite surprise sur la 2ème marche du podium, avec une nation qu’on n’a pas l’habitude de voir en vitesse… l’américain John Brosler se contente donc de la médaille d’argent et signe tout de même le meilleur temps de la compétition avec un run en 6,33 en 1/4 défiance. 

Aujourd’hui, dernière journée de compétition avec les finales de la difficulté qui débutent très bientôt, à suivre en direct sur PG…

• Crédit photo: Frederic Ferrera

Arco est décidément The Place to Be en ce moment… Alors que les championnats du mondes jeunes battent leur plein, Domen Skofic s’exile en falaise entre 2 encouragements. Et il est en forme! Il enchaîne son premier 8c à vue à Arco avec “Reini’s Vibes”, un 8c pas donné qui pourrait facilement coter 8c+… 

Il répète également la connexion entre “Underground” et “Reini’s Vibes”: “Under Vibes”, 9a en 2 petits essais, et confirme la cotation. Aujourd’hui direction les championnats du monde jeunes pour encourager entre autre la mutante slovène Janja Garnbret…

On en entendait parler depuis un moment, une nouvelle salle de bloc devait ouvrir ses portes à Toulouse à la rentrée. Et quelle salle! Avec 1500 m2 de surface grimpable, Solo Escalade et Climb’Up se sont associés pour créer la plus grande salle de bloc de France. Hier soir avait lieu l’inauguration avec quelques noms connus dont Thomas Caleyron. Ci-dessous découvrez quelques photos de la salle.

• Le site officiel
• crédits photos : Thomas LEROY et Bruno SERIN