Author Archives: Charles Loury

Amandine Loury continue d’écumer les falaises du sud de la France, et 2 nouvelles belles croix viennent de tomber, et deux 8b+ s’il vous plaît, dont une FA!

Retour sur la réalisation des “démons de jésus” et de “La jeunèse” dans le Lubéron.

Pour la petite histoire des “démons de Jésus“, elle tient son origine d’une autre voie équipée par Jean Yves LG nommée “parle avec elle”. Cette dernière ayant subi les assauts de Gé et sa force légendaire, elle en a perdu ses réglettes dans le départ et dans la fin. Ça ne paraissait alors plus possible de passer et elle est donc un peu tombée dans l’oubli. Mais Jle équipe alors un autre départ complètement évident dans un dièdre et une fin également évidente qui prend la ligne de faiblesse sommitale dans un petit dièdre. À cela s’ajoute quelques changements de points pour qu’ils soient plus facilement clippables, et naît ainsi “les démons de Jésus“.

Un 8b+ selon Gé qui le flashe/fait à vue samedi après avoir enchaîné un autre 8b+ bien solide selon lui et Flo : “la Jeunèse”. Une voie complètement nouvelle équipée par Jle juste avant l’été. Une ligne improbable vu le peu de relief visible dans cet énorme dévers. Mais finalement, il y a juste ce qu’il faut (en réglettes…) pour avoir une superbe ligne composée d’une section de rési  d’une vingtaine de mouvs sur réglettes. Autant dire que vu l’inclinaison du panneau, ça tracte!

“Après l’avoir brossé, mis les dégaines dedans, et avoir un peu essayé (ou imaginé les mouvs plutôt…) avant l’été, je réalise la première ascension de cette voie la semaine dernière. La voie étant totalement dans mon style, je ne parviens guère à donner une cotation à cette voie, et peu importe, car enchaîner cette ligne  suffit à me satisfaire totalement. Je fais donc confiance à l’expérience de Gé et Flo pour l’estimer à un bon gros 8b+.”

Quant à sa voisine, ” les démons de Jésus“, il s’agit d’un tout autre style. Une voie très puissante au niveau du physique, avec des prises correctes en taille mais qui paraissent loin les unes de autres dans cet impressionnant dévers.

La qualité des prises est juste exceptionnelle avec des bouts de colos magnifiques qui se dessinent sur la face.

Ayant réglé leur compte aux deux kinglines dans la même journée, Gé décide de retourner aller voir ce fameux départ, où quelques années auparavant il arracha les prises et cru la voie infaisable.  Mais les années ont passé et mister Gé en a profité pour être toujours plus fort, et finalement parvenir à réussir tous les mouvs de ce départ autrefois problématique voire énigmatique. Peut être un nouveau 9a en France?

Sauf que l’avenir de l’escalade dans la haute difficulté (et même pour tout type de niveau) semble globalement verrouillé pour le moment, étant donné qu’actuellement, aucune instance officielle ne parvient à négocier les accès à toutes les zones où se trouvent les falaises d’avenir, en particulier du Vaucluse à la Drôme.

On n’oublie bien sûr pas les actions menées en ce sens, notamment celles de Greenspit et des équipeurs motivés, qui ont contribué à la naissance de nouvelles falaises telles que la ramirole dans le Verdon, la carrière de maupas, mollans…

La 3ème édition de ce stage d’escalade hors norme aura lieu à la fin du mois, du 30 octobre au 4 novembre, toujours dans les Pyrénées. L’année dernière, notre jeune championne d’Europe en titre, Camille Pouget, y était:

« Hier c’était mon premier 7c en moulinette et aujourd’hui mon premier 7c en tête ! ». Elle nous livre ses impressions : « ça fait vraiment progresser et dans plein de nouveaux styles. Ce que je retiendrai le plus c’est l’engagement ! L’engagement dans l’escalade, je n’avais pas l’habitude de grimper en tête et là, de grimper en tête tous les jours… Les entraîneurs ils sont géniaux, en plus avec Dani, on ne le voit pas tous les jours et on grimpe à côté d’une star ! »

Et visiblement ce stage lui a plu puisqu’elle remettra le couvert cette année!

Pour 550€ par personne,  tout est compris (hors transport pour venir sur site). Tout le reste est pris en compte : hébergement, restauration, encadrement par Dani et Serge, transport sur place en minibus.

• Les dates : du lundi 30 octobre au samedi 4 novembre.
• Nouveauté cette année en plus de la grimpe (qui change chaque année et même au jour le jour) : 1 pass baléa le samedi à Loudenvielle histoire de récupérer de cette semaine de stage hors norme !
• Contact pour réserver Gilles au centre Oxygers Tél 05 62 40 10 97

Après 6 étapes qualificatives par équipes de 3 dans les salles Block’Out, la finale du RedBull Font&Bleau se tiendra ce week-end en forêt.

C’était la 12ème! 12ème édition de l’événement désormais incontournable de l’escalade en France: les 24h du mur à Oloron Sainte Marie.

Au fil des années, l’événement s’est construit une réputation solide, avec en point d’orgue une ambiance festive, bon enfant, où les amateurs grimpent aux côtés des meilleurs grimpeurs de la planète. Alors même si cette année quelques internationaux n’ont pas fait le déplacement à cause du calendrier des coupes du monde (départ imminent pour la Chine), nous pouvions tout de même retrouver du beau monde avec entre autres Thomas Joannes, Salomé Romain, Mathide Becerra, Dimitry Fakirianov ou encore l’Espagnol Ramon Julian Puiblanque!

Après 24h de qualifications et un nouveau contest proposé en bloc, les 8 meilleurs pro et les 8 meilleurs amateurs se sont retrouvés hier après-midi pour en découdre en finale. Au delà des 24h de grimpe, la soirée du samedi laisse également quelques traces, on est dans le sud ouest, donc bonne bouffe et le jurançon qui coule à flot! Pas facile d’être sur le pied de guerre le lendemain…

Pour les finales pro, les ouvreurs proposent une voie unique en son genre, avec un départ commun pour les hommes et les femmes sur la première partie avant de se différencier en 2 voies distinctes. Bien que le départ soit assez physique pour les femmes, Mathilde Becerra passera cette première partie sans encombre et elle réalisera la meilleure performance des finales. Isabelle Bihr et Salomé Romain compléteront le podium.

Chez les hommes, c’est le Russe Dimitry Fakirianov qui fait le show en échouant à quelques mouvements du sommet. Thomas Joannes ne parviendra pas à faire mieux et s’empare de la 2ème place. Le podium sera complété par Ramon Julian Puiblanque.

• Les résultats complets!

Ce week-end l’équipe de France espoir a pris la direction de la Russie pour la dernière compétition internationale de la saison. AU programme, les championnats d’Europe de vitesse et de difficulté, avec à la clé un titre toujours très convoité.

Les français n’auront pas démérité puisqu’ils décrochent 5 médailles au total, dont une médaille d’or avec la jeune minime Camille Pouget qui met tout le monde d’accord en finale avec pas moins de 5 mouvements d’avance au compteur. Sa compatriote Luce Douady, en finale également dans la même catégorie, terminera à la 4ème place. Chez les minimes garçons, le seul finaliste tricolore n’aura pas réussi à atteindre le podium: Noé Moutault termine 7ème, la catégorie étant dominée par l’Espagnol Alberto Gines Lopez.

En cadettes, Nolwen Arc était attendue, mais c’était sans compter sur la jeune Slovène Vita Lukan qui réalisera 2 mouvements de plus que Nolwenn pour aller chercher l’or. La française se contentera tout de même d’une belle médaille d’argent. Du côté des cadets, 2 médailles de plus au compteur des français: Nathan Martin et Sam Avezou se tirent la bourre en finale, terminant respectivement 2ème et 3ème (à une valorisation près). Léo Ferrera ne pourra pas faire mieux que 7ème pour cette fois.  Devant, c’est l’Italien Filip Schenk qui s’empare de l’or en mettant presque 10 mouvements à tout le monde…

On termine par les juniors, avec, chez les filles, aucune représentante tricolore, et c’est la Suissesse Michelle Hulliger qui remportera le titre de championne d’Europe. Chez les garçons, ils étaient 2 français en finale, Hugo Parmentier et Arsène Duval, mais seul Hugo parviendra à atteindre le podium avec une belle médaille de bronze pour clôturer cette saison. Arsène terminera 8ème, et c’est le Suisse Sascha Lehmann qui devient champion d’Europe en titre!

Alors qu’elle entre désormais régulièrement en finale de coupe du monde et semble toute proche des meilleures mondiales, notre athlète PG Julia Chanourdie n’en délaisse pas pour autant la falaise. La preuve avec un nouveau 8c dans la poche il y a quelques jours à la Chambotte: “Dynamite de groupe”, 8c.

“Ces derniers mois je suis allée quelque fois à La Chambotte, c’est une falaise que j’adore et qui ne se situe pas très loin de chez moi, donc pratique au milieu de toutes ces compètes. La falaise fait partie de mon mode de vie, et j’en ai besoin pour avancer en grimpe. J’aime avoir des projets dans lesquels je peux aller de temps en temps, ça me permet de passer du bon temps en pleine nature, et d’avoir d’autres objectifs. Ma dernière croix “Dynamite de groupe”, que j’ai réalisé hier, est un 8c de rési courte, bien intense dans le bas de la voie et avec un pas de bloc dans le haut. Je l’ai découverte il y a 2 semaines, puis j’y suis retournée seulement hier, j’aurais mis 5 essais. C’est toujours agréable de faire des croix avant les départs en compète, c’est en effet bientôt le départ pour la Chine dans quelques jours avec 2 étapes de coupe du monde !” 

Ça faisait un moment qu’on n’avait plus entendu parler de l’ex compétitrice Belge Muriel Sarkany. Pour rappel, elle enchaînait son premier 9a en falaise en 2013 avec “Punt X” dans les Gorges du Loup.

Et bien aujourd’hui, rebelote, mais en Espagne cette fois, à Margalef plus précisément. La Belge de 43 ans vient à bout de la célèbre voie “Era Vella”, une ligne de 50 mètres équipée par Chris Sharma, et cotée 9a, bien que certains grimpeurs considèrent la cotation un peu “donnée”. Bref la performance n’en reste pas moins une très belle réalisation!

• Crédit photo: Julie Sprooten

La forêt de Fontainebleau, massif de 25 000 ha situé à une heure de Paris, représente le plus beau, le plus riche, et le plus vaste des terrains d’aventure. Peuplée d’arbres vieux de plus de 500 ans, jonchée de rochers de grès et de sables datant de plus de 35 millions d’années, la forêt a été habitée par l’homme depuis près de 40 000 ans. Depuis près d’un siècle, ses rochers attirent les amateurs d’escalade. Au début des années 1900, ils servaient d’entraînement aux férus d’alpinisme. Aujourd’hui, le bloc est l’activité la plus moderne de l’escalade et les grimpeurs du monde entier fréquentent ce site.

“Fontainebleau 100 ans d’escalade” par Jacky Godoffe et Giles Modica paraîtra le 2 novembre prochain aux éditions du Mont-Blanc.

• A commander ici

On ne l’arrête plus! La bloqueuse américaine Alex Puccio continue d’avaler les blocs extrêmes à la vitesse de l’éclair quelques jours après déjà de grosses performances. Actuellement à Magic Wood, elle enchaîne “Wovenhand”, 8B bloc. Il s’agit tout simplement du départ haut de “I’ll Thrill” 8B+.

Vous vous doutez bien qu’elle compte s’attaquer à la ligne complète en départ assis… il ne lui reste plus qu’une petite semaine pour faire la croix! On vous tient bien sût au courant.

Une publication partagée par Alex Puccio (@alex_puccio89) le 25 Sept. 2017 à 15h52 PDT

L’entraîneur allemand Udo Neumann a accepté de venir en France pour partager ses conceptions et son expérience avec les entraîneurs les plus motivés du circuit (toujours en quête du petit plus !). Ce workshop (en anglais) a lieu à Paris le 4 et 5 novembre 2017. Il alternera mise en situation pratique en salle de bloc et présentation thématique suivi d’échanges entre coachs. C’est une première en France !

Ci dessous le workshop 2016 (BMC-Angleterre) 

Udo est un personnage. Derrière son côté bohème et investi se cache un érudit, observateur attentif et fin technicien. Il est partout, entre ses deux salles fétiches (Stunwerk et Studiobloc où il installe ses ateliers et expérimente) et les compét’s internationales de bloc (il a passé 10 années à coacher l’équipe Allemande de bloc et entraîné Jan Hojer et Julianne Wurm, Champions d’Europe de bloc).

Vous pourriez confondre avec Udini (son double atypique et créatif, photographe et vidéaste prolifique, toujours à l’affût d’une analyse technique du haut niveau dont il rend compte sous forme de ralentis ou comparatifs vidéo ou dans de nombreux articles et, bien sûr, dans son récent livre sur l’entraînement). Confusion normale : c’est la même personne !

Il n’en est pas à sa première collaboration avec Team K You (l’organisateur de cet événement) avec lequel il partage quelques conceptions et savoir-faire, quelques publications (vidéos, photos) et même maintenant quelques interventions et pas mal d’amis.

Bref, il faut aimer le paradoxe pour chercher à se former auprès de ce coach atypique qui pense «qu’avec un guidage prudent, vous pouvez découvrir les compétences enfouies que vous avez déjà ! Les modèles de mouvements et les solutions que vous avez développées s’ancrent beaucoup mieux que la solution proposée par quelqu’un d’autre. Le rôle de l’entraîneur est seulement de vous fournir les conditions de la performance. »

Ce master class est organisé en collaboration avec Valjo Grimp et la ville de Vaujours.

Un avant-goût du programme de ces 2 jours (forcément «Zouper !»):

http://www.entrainement-escalade.fr/stage-formation/stage/master-class-entrainement

Pour vous préparer dès maintenant aux J.O de Tokyo en 2020, La Verticale organise le samedi 28 octobre un open national inédit : son 1er combiné d’escalade Vitesse / Bloc / Difficulté.
Au programme, de l’escalade sous toutes ses facettes dans une ambiance conviviale, entre experts et amateurs avec l’objectif commun de se dépasser pour atteindre des sommets.

PROGRAMME :
10h à 12h30 : Contest Minime et Benjamin + finale
14h à 20h : Qualifications Cadet / Junior / Sénior / Vétéran > 6 H d’escalade non stop
Le challenge :
– plus de 25 voies à tenter du 5a au 8c, trois tentatives par voie > les 5 meilleures voies comptabilisées pour le classement
– un contest de 25 blocs à essais illimités
– une voie de vitesse classique avec 4 essais pour tenter d’améliorer son chrono
21h Finale olympique pour les 6 meilleures femmes et 6 meilleurs hommes.

Durant tout l’après-midi, notre speaker poitevin Mamath accompagné de son fidèle accolyte aux platines enflammera le parterre et donnera des ailes à celles et ceux qui n’arrivent pas à décoller.

Inscriptions compétiteurs ici

Entrée public : gratuit

Pas mal de nouveautés en cette rentrée 2017, avec entre autre le lancement du “pôle olympique” à Voiron qui aura pour mission de préparer des athlètes pour l’échéance des JO 2020 à Tokyo. Anouck Jaubert sera de la partie, et elle nous explique ce choix…

“J’ai choisi de me lancer dans l’entraînement pour le combiné parce-que c’est un énorme défi pour moi !

En effet, voilà maintenant quatre ans que je n’ai pas fait de compétition en bloc ou en difficulté… Alors certes j’avais un niveau correct lorsque j’étais en catégorie jeune mais à des années lumières du niveau international senior !! Actuellement je n’ai aucune idée de ce dont je suis capable… A priori en venant de la vitesse, ça ne va pas être facile, mais l’idée est justement de repousser mes limites.

Ça me plaît de me dire que je vais m’entraîner différemment, dans d’autres contextes, avec de nouvelles personnes aussi. Bref un renouveau qui me donne plein de motivation !

J’ai longuement réfléchi avant de prendre cette décision, je me suis posé certaines questions :

• Est-ce-que le fait de m’entraîner pour les trois disciplines ne va pas me faire régresser en vitesse ?

Car j’ai toujours pour objectif d’être championne du Monde de vitesse ! Mais plutôt que de penser à la fatigue que pourra engendrer l’entraînement, je vois le côté positif en me disant qu’en travaillant les autres filières, cela améliorera ma condition physique générale et pourra être bénéfique…

• Est-ce-que cela vaut le coup de changer tout mon entraînement pour UNE compétition à laquelle je ne suis même pas sûre de participer ?

Une seule compétition… et qui aura lieu dans trois ans ! Mais les JO !!! Ce n’est pas n’importe quelle compétition ! Même si pour l’instant dans le milieu de la grimpe cela ne représente pas grand-chose, c’est LA compétition de référence dans une grande majorité de sports. Et au-delà de l’aspect sportif, c’est une vraie aventure humaine que de vivre des Jeux Olympiques. Alors peut-être que ça ne va pas marcher mais je ne pourrai rien regretter parce-que j’aurais tenté !

Et puis j’en ai discuté avec pas mal de personnes dans mon entourage qui m’ont toutes dit que je devrais me lancer dans ce projet qui fait rêver parce-que j’en avais la capacité. Et j’ai envie de leur faire confiance…

C’est une décision toute récente donc rien n’est organisé pour le moment. Nous allons en discuter avec Sylvain (Chapelle) pour mettre en place la planification la plus efficace possible. Comme je m’entraîne d’ores et déjà à Voiron, qui devient « pôle olympique », cela me facilite déjà les choses.

La priorité actuelle est la fin de la saison de vitesse mais je vais rapidement commencer à introduire des exercices pour le bloc et la difficulté !

Voilà vous savez tout” 

• Crédit photo: Florian Kunckler / FFME

Bon, on ne va pas se le cacher, les japonais ont dominé toute l’année sur le circuit mondial en bloc, et il était peu probable qu’on assiste à un retournement de situation sur cet Adidas RockStar.

Comme à leur habitude, l’équipe japonaise réalise des demies de fou, et ils seront 3 femmes et 3 hommes à représenter les couleurs de leur drapeau en finale ce soir! Ils seront accompagnés par d’autres têtes de série, et notamment Alex Puccio, Janja Garnbret ou encore Shauna Coxsey chez les femmes, et Aleksei Rubstov, Dimitri Sharafutdinov ou encore Jongwon Chon chez les hommes.

Côté français, Mélanie Sandoz termine 11ème, et Jeremy Bonder 18ème. Les résultats complets ci-dessous.

Ce soir, place aux finales, avec le live à suivre sur PG à partir de 20h15!

Les Adidas RockStars ont démarré hier, et autant vous dire qu’il y a du très beau monde, un plateau international comme on les aime avec quelques français qui passent en demie (Jeremy Bonder et Mélanie Sandoz) et qui sont à suivre ci-dessous!

• Toutes les infos et la billetterie en ligne sont ici : http://valroc.mjc-vaugneray.org/Actualites/Agenda/V-allons-en-montagne-i2792.html

Depuis août 2017, Entre-Prises est distributeur officiel des produits Augmented Climbing Wall, marque initiée en 2013 par la société Finlandaise Valo Motion.

Entre-Prises et sa marque Clip’n Climb, spécialiste de l’escalade ludique, proposent à leurs clients un service clé en main et une expérience interactive très ludique pour tous les joueurs/ grimpeurs autour des produits Augmented Climbing Wall !

Augmented Climbing Wall :

Augmented Climbing Wall combine l’escalade, le jeu vidéo et la réalité augmentée ! Grâce à une caméra, un ordinateur et un vidéo projecteur, les séances d’escalade en salle intègrent son et lumières !  Une expérience interactive grâce à différents jeux : entrainement, duel, obstacles, etc. Un concept innovant qui combine une plateforme interactive de jeux et un mur d’escalade.

Depuis son lancement international en 2016, Augmented Climbing Wall remporte un grand succès commercial (la marque a vendu des produits dans plus de 30 pays l’année dernière) et a fait le buzz sur les réseaux sociaux (150 million de vues pour sa vidéo la plus visionnées).

Les jeux :

• Augmented Problems : Un jeu d’ouverture de voies et d’escalade qui permet aussi de partager son expérience via une vidéo personnalisée
• Whack-A-Bat : Dans ce jeu, écraser les chauves-souris met l’endurance du grimpeur à rude épreuve
• Sparks: Pour sortir du labyrinthe, le joueur est amené à s’engager sur plusieurs mouvements d’escalade
• Climball: Jeu de ping-pong très dynamique
• Astromania : Le grimpeurs voyage aux confins de l’espace pour défendre la planète terre de météorites.

Les Plus +++ :

• Pour tous les niveaux et tous les âges
• Très ludique et immersif, une expérience unique pour les  grimpeurs !
• Accessible à tous / ludique mais aussi pouvant servir d’entrainement pour la progression
• Jouer/ grimper seul ou en duo
• Le joueur est au centre du jeu et peut choisir ses voies lui-même grâce à un écran tactile. Il peut aussi partager ses exploits sur les réseaux sociaux
• Même les petits murs peuvent avoir des centaines de parcours et de jeux distincts qui créent de nouveaux défis amusants pour les grimpeurs.
• Le mur très visuel est également amusant pour les spectateurs.
• Très complémentaire aux activités centrales des salles d’escalade et de fitness et des centres de loisirs.

EP  et Augmented Climbing Wall : une réelle complémentarité

Ce concept ludique et sportif  conforte l’engagement historique d’EP et de sa marque Clip ‘n Climb, l’escalade ludique pour petits et grands dans les solutions d’escalade accessibles à tous.

.Une collaboration qui ne peut que développer des concepts innovants où l’expérience utilisateurs est centrale, tout en s’engageant sur la qualité des produits et l’accompagnement par les services.

Expertise conception et fabrication de murs d’escalade :

EP a développé un mur « d’escalade augmentée » standard en collaboration avec Augmented Climbing Wall, spécifiquement adapté à la projection des jeux pour permettre une expérience optimale du système.

Le mur d’escalade augmentée

• Mur de 3m x 4m livré avec tapis et prises d’escalade.
• Très facile à monter : 2 personnes peuvent le monter en une journée
• Structure autoportée
• En option : une bâche d’ombrage pour les environnements très lumineux

Avec une présence commerciale et technique dans plus de 30 pays, EP est un véritable partenaire de proximitéqui vient compléter l’offre initiale Augmented Climbing Wall par une offre complète avec le mur d’escalade standard et par des services d’installation et de maintenance sur site.

Les Urban Elements se déroulaient le week-end dernier à Marseille, et plusieurs membres de notre team étaient sur place. Svana Bjarnason, notre ambassadrice, nous raconte l’événement…

Je vais faire ma sudiste mais ça faisait des mois qu’on n’avait pas eu de pluie. Des mois qu’on avait trop chaud et que la seule solution pour grimper dans le coin sans se liquéfier c’était de faire du deep water. Des mois qu’on attendait donc la compétition à l’Urban Elements Series à Marseille! Evidemment il aura fallu que la mousson arrive pile pour les qualifications le samedi.

Tous les grimpeurs étaient prêts derrière les murs, chaussons au pied, magnésie sur les mains, maillots prêts à se mouiller malgré la température peu clémente. Finalement nous serons trempés plus rapidement que prévu, l’orage éclatant 3 minutes avant le top départ… Ça s’annonce compliqué pour grimper aujourd’hui! Mais au bout d’un moment quelques intrépides décident de braver les éléments et s’élancent sur les prises trempées. Ça glisse mais ça passe donc tout le monde commence doucement à se préparer.

Une acalmie suivie d’un rayon de soleil achèveront de motiver les troupes, c’est parti pour les qualifications! Comme pour l’édition précédente, les qualifs se font sur 8 blocs (2 rouges, 2 violets, 2 noirs et 2 blancs selon le niveau des salles Grimper) et 2 voies sur le mur de diff : un 6b et un 7a. Pour les blocs, 6 se font sur les petits panneaux et 2 sur le mur de diff mais en s’arrêtant à 6m. Cette année le mur fait 15m de haut. 2m de plus qu’il y a deux ans donc, et croyez moi à cette hauteur là ça compte! Surtout quand on rajoute les 1m50 de quai et l’effet piscine du port…

Les qualifs commencent donc vers 11h30 et se terminent à 16h. Des prises humides puis sèches puis re-humides avec d’autres épisodes de pluie. Mais les grimpeurs sont motivés et tenteront jusqu’au bout de sortir tous les blocs et voies! Les finales étaient censées se faire à 17h mais au vu de la météo et du peu de spectateurs les organisateurs décident de la reporter au dimanche midi. J’avoue que le soulagement a été général parce que le combo pluie + mer gelée n’était pas super motivant.

Crédit photo: R.Fabregue / La Sportiva

RDV pris pour le lendemain donc! 8 finalistes s’affronteront sur le mur de diff. Dimanche les conditions ont bien changé: ciel bleu, grand soleil et des rafales de vent à 80km/h. Au moins ça colle! Et puis il parait que le mur a été testé dans de pires conditions donc bon… Pour ces finales le format du duel a été retenu avec 3 tours: quart, demi et finales (petite pour déterminer les 3e et 4e places et grande pour les 1ères et 2e places). Les meilleurs du classement affronteront les derniers, les ex-aequo étant tirés au sort. 2 voies de finale sont donc proposées, une pour les femmes avec les prises roses (7b) et une pour les hommes avec les prises jaunes (7c). Les deux voies comportent un jeté pour le spectacle, situé quand même à 6m au dessus de l’eau, mieux vaut ne pas se rater!

Je ne peux pas trop vous raconter les finales en détail vu que je grimpais mais quelques points à retenir:

•  la belle démonstration de la voie de finale femmes par Kenza Slamti, malheureusement non sélectionnée pour les finales
• le duel ABK en quart de finale avec Axel Ballay contre Maël Baguet, Axel l’emportera de peu et les deux se rétabliront et sauteront du haut du mur, les pieds à plus de 15m au-dessus de l’eau!
• le duel des machines Allan Momirovic – Charli Blein en quart de finale, Allan l’emportant de très très très peu contre Charli, celui-ci ayant jeté sur le volume final, gagnant une seconde précieuse!
• ma belle zipette – plat dos dans l’eau juste avant le jeté en demi-finale contre Lila Blanchet, heureusement plus de peur que de mal
• le duel de finale Momirovic – Ballay, très serré tout le long mais avec une légère avance pour Axel dans les derniers mètres. Mais c’était sans compter le culot d’Allan qui a bien retenu le coup du jeté de Charli! Axel arrive les deux mains sur le volume final, tourne la tête et s’aperçoit qu’Allan l’a dévancé de quelques centièmes de secondes! Chapeau bas à Charli et Allan pour l’engagement, ce n’était clairement pas le jeté le plus évident du monde, surtout à 14m au dessus de l’eau…
• l’aisance et la rapidité de Julia qui est décidément bien en forme en ce moment, dévançant largement Lila en finale
• les temps records des finalistes: 30s pour Allan et Axel et 32s pour Julia pour une voie de 15m!

Crédit photo: R. Fabregue / La Sportiva

Les podiums:
1 – Julia Chanourdie
2 – Lila Blanchet
3 – Marie Da Silva Hommes

1 – Allan Momirovic
2 – Axel Ballay
3 – Arno Villenave

Un grand merci aux frères Florian Et Julien Saint Martin pour l’organisation de cette 4e édition des Urban Element Series et aux salles Grimper pour l’ouverture de la compèt, encore une fois on s’est régalés à grimper sur des prises toutes neuves fournies par Expression !

Notre athlète du team PG, Nailé Meignan, minime première année, nous fait un retour ses premiers championnats du monde jeunes où elle participait à toutes les disciplines… Récit! 

“Après un départ mouvementé avec un petit accident sur la route (mais rien de grave !) nous voici arrivés à Innsbruck.

Le mur est juste waouh… pleins de volumes, un paradis pour grimpeurs… sauf pour le temps qui n’était pas au beau fixe! L’ambiance de groupe est top, il n’y a maintenant plus qu’a grimper et se donner à fond.

J’ai participé aux 3 disciplines sur ces championnats du monde.

Pour le bloc, deux groupes sont constitués.

Les qualifications se sont bien passées malgré que je passe presque la dernière et que l’état des plats n’était pas top pour grimper. Je passe quand même en demi-finale.

Pour les demies, les blocs sont très beaux. Je parviens à faire trois blocs et je rate de peu la finale. Je pense que je n’ai pas travaillé assez l’allongement sur le ventre des blocs.

Je termine donc a la 8ème place de mes premiers championnats du monde après de gros combats. Les japonaises sont très fortes et trustent les trois premières places.

Maintenant place à la vitesse.

C’est clair que ce n’est pas ma discipline de prédilection mais j’y travaille pour tenter de ne pas être trop ridicule. Sur ces championnats du monde j’améliore mon record et je termine 18^ème. Je reste donc dans la course pour le combiné.

Pour la difficulté nous sommes également séparés en deux groupes.

Je me mets un gros combat dans la voie 1 de qualif mais je n’arrive pas trop à m’exprimer dans la voie 2. Je termine 7ème de mon groupe et me voila donc en demi-finale.

En demie je termine a la 12ème place et me voila en final du combiné et devinez avec qui ? 4 japonaises et Luce (Douady).

Je vais faire une indigestion de l’hymne japonais, puisqu’au combiné elles sont de nouveau trois sur le podium… !

Sur ce combiné, je ne vous cache pas que c’est un véritable marathon d’enchainer toutes les disciplines ! On commence par la vitesse où je termine 3ème puis le bloc ou je finis 5ème et enfin la difficulté ou je termine 6ème. Et au général je me classe 4ème du combiné.

L’isolement était très long : 8h au total, et je ne parle pas japonais alors… eh oui car il y a avait avec nous 4 japonaises et comme dit précédemment on retrouve encore les japonaises sur le podium.

En résumé, une compétition au top, bien fatigante et avec en bonus pleins de rencontres et une nouvelle expérience.

Je tenais à remercier tous mes sponsors (Petzl, Planetgrimpe, Edelrid, Scarpa), mes parents , les entraineurs EDF et de Chambéry escalade, Kevin et Coco, et mes amis sans qui l’aventure n’est pas possible.

Et maintenant place aux championnats d’Europe de bloc et de vitesse, puis deux semaines de vacances bien méritées avant de commencer une nouvelle saison qui j’espère sera aussi remplie.”

• Crédit photo: Coll. Meignan

Ce vendredi se tenaient les dernières finales de l’épreuve de diff des championnats du monde jeunes, avec les cadettes/cadets et les juniors filles et garçons.

Du côté des cadettes, les américaines mènent la danse avec Ashima Shiraishi qui remporte une nouvelle médaille d’or (la 2ème après le bloc il y a quelques jours) et Brooke Raboutou qui repart avec l’argent. Nolwenn Arc réalisera une belle prestation et prend la 3ème place du classement.

A boter pour la petite histoire qu’Ashima en est déjà à 6 titres de championnes du monde puisqu’elle remportait déjà le double titre bloc/diff en 2015 et 2016 en catégorie minimes…

Chez les cadets, c’est une fois de plus un japonais que l’on retrouve tout en haut du tableau, Shuta Tanaka, qui mettra tout le monde d’accord en finale. Plusieurs mouvements derrière lui, très belle performance de notre français Nathan Martin qui se clase donc sur la 2ème marche du podium devant l’Espagnol Mikel Asier Linacisoro. Les 2 autres français qui pouvaient prétendre à un podium n’auront pas réussi à tirer leur épingle du jeu: Sam Avezou termine 5ème, et Léo Ferrera 7ème.

En juniors filles, la belge Héloise Doumont n’aura pas confirmé sa grosse prestation des demies mais termine tout de même avec la médaille de bronze autour du cou. Elle laisse la première place à l’américaine Claire Buhrfeind suivie d’une japonaise Aika Tajima.

Chez mes juniors garçons, 3 français étaient au départ des finales, mais aucun ne sera parvenu à accrocher le podium. Et ce sont 2 japonais (encore!) qui trustent les 2 premières place du classement: Yoshiyuki Ogata (1er) et Meichi Narasaki (2ème). L’américain Kai Lightner complétera le podium.  Côté tricolore, la meilleure prestation revient à Nao Monchois qui se classe 5ème, suivi d’Arsène Duval (6ème), et Hugo Parmentier (10ème).

• Crédit photo: E. Fowke

Hier soir avait lieu les premières finales de la difficulté sur les championnats du monde jeunes. Avec 3 grimpeurs tricolores en lice (Noé Moutault chez les garçons, Camille Pouget et Luce Douady chez les filles), tout était envisageable, et un podium bleu blanc rouge était possible, mais l’équipe japonaise en a décidé autrement…

En effet, sur les 6 médailles distribuées, les japonais en obtiennent 4! Rien que ça… Et chez les filles, c’est simple, le podium est 100% japonais avec Ai Mori (1ère), Natsuki Tani (2ème) et Futaba Ito (3ème), et elles se payent toutes les 3 le luxe de sortir la voie de finale (elles seront donc départagées sur les demie finales). Camille Pouget ne parviendra pas à faire mieux que 4ème, ce qui reste déjà une superbe performance, quant à Luce Douady, elle terminera 6ème.

Chez les garçons Noé Moutault ne sortira pas du lot parmi les 13 finalistes et terminera en bas du tableau. C’est l’américain Colin Duffy qui remportera l’épreuve en étant le seul à toper la voie de finale. L’espagnol Alberto Ginez Lopez (2ème) et le japonais Hidemasa Nishida (3ème) compléteront le podium.

• Crédit photo: Eddie Fowke

9ème jour de compétition à Innsbruck, et que de belles surprises avec 6 tricolores qui prennent leur ticket en finale chez les minimes et les juniors!!

Pour les minimes, Camille Pouget est venue titiller le trio de japonaise et se classe 3ème des demie. Luce Douady prend également son ticket pour les finales. Chez leurs homologues garçons, Noé Moutault prend de justesse sa place en finale en terminant 8ème des demies.

En junior, presque carton plein chez les garçons avec  3 français qui seront en finale parmi 12 autres grimpeurs (quelques ex-aequo en demie): Nao Monchois, Arsène Duval et Hugo Parmentier, Nao étant le mieux classé en occupant la 4ème position. Théo Ravanello passe à côté et termine 26ème. Chez les filles, Bréanne Robert se contentera de la 19ème place, et c’est la belge Héloise Doumont qui prend les commandes de la catégorie.

La plus grosse compétition de tout les temps se poursuit à Innsbruck, et c’est la difficulté qui est à l’honneur actuellement. Après les qualifications cadettes/cadets mardi, hier avait lieu les qualifications minimes et juniors.

On commence par les minimes filles, avec, une fois n’est pas coutume, une grosse domination de l’équipe japonaise qui squatte tout simplement les 3 premières places du classement. Pour décrocher son ticket pour les demies, il fallait terminer dans les 26 premiers, et nos françaises n’ont pas démérité puisqu’elles seront 3 à prendre le départ des demies: Camille Pouget (3ème), Naile Meignan (17ème) et Luce Douady (21ème).

Chez les minimes gars, si on ne retrouve plus qu’un seul japonais sur le podium des qualifs (mais tout de même 3 dans le top 10), les tricolores sont également de la partie, bien que moins bien classés, et décrochent leur place pour les demi-finales: Noé Moutault (13ème), Diego Fourbet (17ème) et Ilian Cherif (23ème).

On passe chez les juniors, et on démarre par les filles, avec aucune japonaise dans le top 5! On retrouve en revanche 2 américaines, dont Margo Hayes qui se classe actuellement 4ème tandis que sa compatriote Claire Buhrfeind prend la tête du classement. Côté français, la seule grimpeuse en lice, Bréanne Robert, réalise de belles qualifs et prend la 11ème position du provisoire.

On termine avec les juniors garçons, avec le Suisse Sascha Lehmann, champion du monde cadet en 2015, qui domine ce tour de qualifications. Hugo Parmentier sera le mieux classé parmi les français avec une belle 9ème place. Théo Ravanello n’est pas loin (11ème), suivi de Nao Monchois (13ème) et Arsène Duval (19ème).

Au total on retrouvera donc 10 français en demi finale minimes et juniors, et pour faire la comparaison, 13 japonais. Et on ne doute pas de la capacité de nos français à décrocher leur place en finale…!

Quelle meilleure période que celle de la rentrée pour découvrir et s’initier à une nouvelle activité ?

Pour cette rentrée 2017, du 07 septembre au 08 octobre 2017, Altissimo organise 1 mois exceptionnel.

Toutes les salles Altissimo se plient en 4 pour vous permettre, à vous et votre entourage de découvrir et vous initier à l’escalade dans les meilleures conditions.

Au programme, des animations pendant 6 semaines dans toutes les salles du réseau, avec notamment les jeudis «Ladies Night».

La Rentrée Altissimo fait la part belle à celles et ceux qui veulent découvrir et s’initier à l’escalade en offrant la location du matériel pour toute Carte 10 séances achetée, ou une remise exceptionnelle sur le Pack Saison, soit 3 mois de grimpe illimitée.

Pour celles et ceux qui souhaitent s’initier Altissimo propose des cours collectifs d’initiation à 14 € seulement au lieu de 19 €…Et pour les plus motivés, un an de grimpe illimitée à partir de 29 € par mois.

Vous cherchez une activité ou dépassement de soi et sensations sont naturellement présents ? Osez l’escalade Indoor avec Altissimo.

• A propos de la Rentrée Altissimo : http://www.altissimo-escalade.com/a587/1549-la-rentree-altissimo-2017.html
• A propos des Ladies Night : http://www.altissimo-escalade.com/a587/1400-les-jeudis-ladies-night-.html
• A propos d’Altissimo : http://www.altissimo-escalade.com/

Cet été c’était direction le 05 pour Gérome Pouvreau et Florence Pinet qui s’en sont donnés à coeur joie sur les spots à la mode du coin: « La Saume » dans le Queyras, « Le Rocher des Brumes » dans la vallée du Fournel et « Facebouc » près d’Ailefroide.

Et comme vous pouvez vous en douter, quelques belles croix sont tombées…

Florence vient à bout de deux 8c, “Idée fixe” à la Saume et “D’une arquée pour un Criquet ” au rocher des brumes.

Gérome quant à lui enchaînera “La prophétie des Grenouilles“, 9a toujours au rocher des brumes.

• Récit complet de leur périple sur le site de Flo Pinet
• Crédit photo: Coll. F.Pinet et G.Pouvreau

3ème jour sur les championnats du monde, et toujours à bloc! Aujourd’hui, les juniors faisaient leur entrée avec les qualifications tandis que les cadettes/cadets ouvriront la première finale de la compétition ce soir à 20h, à suivre en live sur PG.

Du côté des juniors filles, elles seront 5 à toper les 4 blocs de qualifs dont l’Américaine Margo Hayes (oui, la première femme à enchaîner “La Rambla”, 9a+, est encore en junior!). Côté française, Juliette Beer était la seule représentante mais elle ne parviendra pas à décrocher son ticket pour les demies en terminant 29ème.

Chez les garçons, ce sont 10 grimpeurs qui parviendront à bout des 4 blocs de qualifs, donc le japonais Kai Harada qui met tout le monde d’accord avec 4 blocs à vue, boum! Chez les français, on en retrouvera 3 en demie finale: Hugo Parmentier (13ème), Léo Avezou (17ème) et Kilian Chabrier (17ème). Jules Nicouleau Bourles réalisera 3 blocs en 8 essais mais ce ne sera pas suffisant pour prendre place en demi il terminera 23ème.

• Résultats complets
• Crédit photo: Lucas Meignan

Léo Favot est un jeune cadet membre du team PG et très prometteur en bloc, avec entre autre un titre de champion de France et 3 podiums en coupe d’Europe dont 2 médailles d’or. Il était pressenti comme l’un des favoris, mais ça ne passe pas à tous les coups, et ce jour là était un jour sans. Récit.

“L’aventure à commencé lundi soir à Lyon, direction l’Autriche avec l’équipe, une bonne nuit dans le bus y’a que ca de vrai! Arrivé en fin de matinée le mardi ce qui nous laissera le temps de visiter un peu la ville. Mais pas le temps de faire trop de tourisme, nous attaquerons dès le lendemain avec les qualifications de ma catégorie (cadet).

Fermeture de l’isolement à 9h, pour un départ à 14h40 pour moi (57ème). Autant dire que j’ai eu le temps de visiter la zone d’isolement aussi! Bonnes sensations à l’échauffement, tout va bien jusque-là. Je me prépare à rentrer dans le match! Départ dans le bloc 1, un bloc à sensations sans les mains, juste des pieds volume. Plutôt mon style normalement, mais il me manque un truc. Il fallait penser à retourner la main sur une arête… Il fallait retourner la main sur cette arête et sortir le bloc pour passer en finale. Heureusement, comme je ne savais pas à ce moment-là que je n’étais déjà plus dans le match, j’ai continué à tout donner dans les 3 blocs suivants.

Le 2, pas trop mon style, du gros bourrinage sur des arquées. Au final, ils ne seront que 2 à le sortir. Pas de regret. Le 3, un bloc plutôt à conditions. Des plats, et surtout ce jeté sur un plat qui aura vu passé 56 grimpeurs avant moi… Autant dire immonde. Seulement 2 top pour celui-là aussi, et dans les 1ers passages naturellement. Big up à Nathan qui aura réussi à scotcher ce fameux plat. Le 4 était un ton en dessous… Je zippe dans le dernier mouv’ à vue, ce qui m’aurait permis de prendre la 13ème place. Un essai en plus (je le sors en 2) me place à la 21ème place. Mais cela n’a finalement pas vraiment d’importance, c’est le bloc 1 qui me coûte ma place en demi!

Je suis content de ne rien avoir lâché et d’avoir tout donné jusqu’au bout. J’ai joué. Et j’ai perdu. Oui, un circuit en 4 blocs pour séparer tant de grimpeurs, c’est dur (surtout quand en réalité 2 blocs marchaient dans mon groupe et 1 seul dans l’autre). Le résultat et le sentiment de ne pas être à sa place le sont aussi . Mais c’est le jeu. Et même si des fois c’est dur, j’aime ce jeu. Je serai là l’année prochaine pour proposer un autre scénario!

En attendant, la saison n’est pas finie et l’aventure continue dans 2 semaines pour les championnats d’Europe. Je vais faire ce que je sais faire et rebondir pour que ça se passe autrement. Je vais vite passer à autre chose, il le faut de toute façons, on ne peut plus rien changer. Je prends de l’expérience et vis des moments inoubliables. On ne peut pas gagner à tous les coups, alors j’essaye de tirer parti de chaque instant…même des plus durs. Et j’en profite pour encourager les amis de cette sacrée équipe de France ou d’ailleurs…et pour grimper aussi évidemment !”