Author Archives: Charles Loury

Après Hueco Zenith, place à Hueco City: une nouvelle salle Hueco, ultra accessible en plein Strasbourg… Pour l’occasion, nos confrères d’Escalade-Alsace sont allés à la rencontre de Florent Wolff, l’un des fondateurs des salles d’escalade Hueco.

Il nous y explique le pourquoi du comment de cette 2ème salle, et revient également sur la règle de ne plus utiliser de magnésie en poudre dans cette nouvelle salle.

Après une longue réflexion et de nombreux essais, nous avons décidé d’interdire la magnésie en poudre à Hueco City. La principale motivation était hygiénique : nous voulons respirer un air plus sain et évoluer dans un espace globalement moins poussiéreux. En fonction des retours, nous étendrons peut-être cette nouvelle règle à Hueco Zenith.
Pensez donc à vous munir de votre magnésie liquide personnelle. Deux types de magnésie liquide à la vente à Hueco, une est à base d’alcool assez classique (identique à la « Beal »), une autre 100% made in France et pure à plus de 99% (avec donc une quantité minimale d’alcool) ce qui évite au produit d’être trop agressif à terme pour la peau 😉
Tout cela pourra bien sûr évoluer en fonction des différents retours d’expérience des grimpeurs.

• L’interview complète à lire chez Escalade-Alsace

En grande forme depuis son séjour au Maroc avec la FFCAM, le jeune bloqueur français expatrié à Bleau vient de réaliser 2 belles performances dans la journée de samedi.

En effet, il enchaîne “L’arrête de Boissy assis” 8B+ et “Hip hop assis” 8B dans la journée.

Une publication partagée par Nico Pelorson (@nicopelorson) le 25 Nov. 2017 à 9h32 PST

C’était ce week-end, et c’est à Saint Etienne que ça se passait: le premier championnat d’Europe combiné ouvert à la catégorie cadet. Une sorte de test de cette nouvelle formule qui nous attend sur les JO 2020 à Tokyo, mais également une compétition qualificative pour les Jeux Olympiques de la jeunesses qui se tiendront en 2018 à Buenos Aires.

Ils étaient 4 français à s’élancer en finale de ces championnats d’Europe du combiné cadet: Nolwen Arc, Léo Favot, Nathan Martin et Sam Avezou. Et la sensation nous vient de Sam Avezou qui se paye le luxe de remporter ces premiers championnats d’Europe du genre. Avec une première place en vitesse, 3ème place en bloc et une 2ème place en difficulté, il monte sur la plus haute marche du combiné.

Et pour enfoncer le clou, ils seront 2 français sur le podium cadet, Nathan Martin terminant avec la médaille de bronze autour du cou. Léo Favot n’était pas loin mais se fait un peu bousculer en vitesse et en diff pour finalement terminer 4ème du combiné.

Chez les cadettes, on retrouve également la française Nolwen Arc sur le podium avec la médaille de bronze. C’est une Italienne qui l’emporte, Giorgia Tesio, avec une belle régularité dans les 3 disciplines.

Les résultats complets ci-dessous:

On a tous déjà vécu ce constat de se moucher après une séance de bloc en salle, et de constater que l’air respiré n’était pas bien pur…

Depuis quelques mois, plusieurs salles Block’Out ont lancé un pavé dans la marre en interdisant dans toutes leurs salles l’utilisation de la magnésie en poudre. Cette semaine, c’est au tour de la nouvelle salle Alsacienne Hueco City de tenter l’aventure de la magnésie liquide.

Une nouvelle pas toujours bien accueillie par les grimpeurs mais qui aurait pourtant l’avantage de préserver nos poumons de particules fines…

Pas mal de questions se posent:

• Quelles sont les études réalisées sur les dangers de la magnésie en poudre?
• Quels sont les inconvénients de la magnésie liquide classique (prix, vieillissement prématuré des prises, irritation de la peau des doigts, …)
• Quels sont les principaux changements des nouvelles formules de magnésie liquide?
• Y’a-t-il des critères autres que sanitaires qui motivent ce choix d’abandonner la magnésie en poudre?
• Une meilleure ventilation des salles d’escalade pourrait-elle être suffisante?
• Y’a-t-il d’autres solutions alternatives?

Nous sortirons un dossier complet sur le sujet en début d’année 2018, mais en attendant, La Tribune Libre de Bleau s’est penchée sur le problème: Article à lire ici

Innovation cette année : un contest de voies, ouvert aux catégories minimes à vétérans, viendra compléter le traditionnel Open du Challenge Daniel Lamarque réservé aux plus jeunes.

Au programme :

Samedi 2 Décembre : « Les 40 voies de Pyrenea »

Open Régional Officiel comptant pour le classement national des catégories Minimes, Cadets, Juniors, Séniors et Vétérans.

Dimanche 3 Décembre : Open du Challenge Daniel Lamarque.

La formule classique sur la journée ouverte aux catégories Koalas, Microbes, Poussins et Benjamins

• Plus d’informations sur le site de Pyrénéa Sport

C’est fait! Ça faisait un moment qu’Amandine Loury tournait autour du pot. Après plusieurs 8b+, elle passe enfin le cap du 8c avec « La théorie des cordes » à Saint Leger. Il s’agit de la seconde ascension féminine de cette voie après Florence Pinet l’année dernière. Ci-dessous, sa réaction à chaud en exclusivité.

La première fois où je suis allée dans cette voie, c’était il y a deux ans. Je me doutais que le bas de la voie n’allait pas trop me convenir mais la ligne était tellement belle que j’ai quand même fait une montée dedans. Et comme prévu, le début sur colos et verticales plates et tout ce qui va avec, c’est à dire lolotte, genou et talon, ne me convenait vraiment pas et je trouvais le début super dur et puissant. En revanche la suite bien rési m’allait beaucoup mieux, avec des bons blocages de face sur réglettes et prises plates. Donc je l’ai un peu travaillé mais sans succès. L’année dernière je n’y suis pas du tout allé car les condis n’étaient pas souvent bonnes (trop chaud ou prise mouillée) mais je l’ai toujours gardé dans un coin de ma tête. Je voulais vraiment la faire. Et par chance, il y a eu des supers condis ces deux dernières semaines, ce qui m’a aidé pour les runs puis pour l’enchainement. En fait cette voie,  c’est une première partie avec des mouvs bien puissants et exigeants sur colos et verticales plates, suivie d’un mur à réglettes et plats où ça ferme bien le bras, surtout dans le dernier mouv de la section rési. Le tout sans réel repos. Bref une kingline que je suis heureuse d’avoir faite. La première et unique réalisation féminine étant celle de Florence Pinet l’année dernière.

Pour la première fois, Planetgrimpe vous propose d’élire les meilleurs grimpeurs de la planète dans diverses catégories.

Les résultats seront proclamés le Vendredi 22 décembre à 20h!

Voici les différentes catégories et les nommés:

C’est la DIX !!! 10ème édition d’Escalade et Sauce Piquante.

Les menhirs se dressent, le druide prépare la potion, le barde règle ses instruments de musique, les piments fous s’activent et le village sera prêt pour le
banquet de la décenniX, le 20 janvier 2018 : ESCALADIX et SAUCE QUI PIX

Alors amiX grimpeurs, affûtez vos sandales, ne soyez pas à bras raccourciX, mais prompts aux baffes sur les plats !
Ayez le regard panoramiX pour jeter sur la bonne prise, car il n’y a pas d’asteriX pour les repérer !
Ôtez vous l’idée fiX de réussir tous les blocs et challenges concoctés par les irréductibles chalonnais.

Au programme :

– des voies (cordes Beal) et des blocs par toutatis, avec notamment les toutes dernières prises et volumes de Planet Roc et Digital
– une exclusiX Luxov
– les nouveautix SK’lab
– des jeux de cirque pour les gladiateurs/grimpeurs
– de la SlackliX (Slack)
– une cantine biotix
– des concert de druides
– et pleins de surpriX avec Happy Boulder, Climb Up…

Alors, poses ton bouclier, ton casque et ton épée, et viens grimper sur (et danser autour) nos blocs mégalithiques. Tu en auras pour tes sesterces !!
C’est le 20 janvier 2018…et n’attends pas, le banquet est vite complet !! escaladeetsaucepiquante.fr

Nous vous l’avions annoncé lors du grand salon annuel de Friedrishaffen cet été: Black Diamond se lançait dans la fabrication de chaussons d’escalade. Un nouveau venu donc, sur un marché déjà très concurrentiel avec certaines marques bien implantées dans le milieu de l’escalade . 

Nous avons d’ailleurs eu l’occasion de tester leur premier modèle mis en vente, le Momentum. 
 
Black Diamond a décidé de nous raconter l’histoire qui se cache derrière le produit, ou comment les chaussons d’escalade Black D ont-il vu le jour…

Voici un court extrait de leur article ci-dessous:

Cinq ans. C’est environ le temps qu’il a fallu aux designers de BD pour créer notre gamme unique de chaussons d’escalade. Au début, ils n’en disaient mot à personne. Pas même à leurs responsables.

“Plutôt que d’attendre que quelqu’un dise “bon, allons-y, fabriquons des chaussons”, nous avons commencé à regarder cela plus près à notre manière” confie le vice-président du Design Kasey Jarvis.

Le raisonnement était simple. En tant que grimpeurs, nous voulons fabriquer le meilleur chausson d’escalade. Et d’une certaine façon, nous le savons par expérience, les chaussons d’escalade sont les seuls éléments de matériel qui comptent vraiment en matière de performance.

Black Diamond Yosemite Workbook Shoot with Carlo Traversi

“La magnésie et les chaussons influent directement sur nos performances,” précise Kasey.

Voilà pourquoi les designers se sont acharnés. Kasey a fait équipe avec Linh Nguyen, designer de chausson depuis longtemps et pointure dans le monde du matériel d’escalade ayant collaboré avec Chris Sharma et Evolv par le passé et actuellement concepteur technique chez BD — puis ils se sont mis au travail en dehors des heures de bureau. Lorsque les responsables ont vu que Kasey et ses collègues dessinaient lors leurs rencontres « clandestines », ils ont compris que l’équipe préparait quelque chose.

“Nous voulions réellement créer un design de chausson unique du début jusqu’à la fin” affirme Kasey.

Cependant cela signifiait beaucoup plus de travail, et pour les designers les dernières années avaient déjà été difficiles et chargées, rappelle Kasey.

• Pour lire l’article complet c’est ici

Il y a 5 ans, le 16 novembre 2012, une légende de l’escalade nous quittait. Patrick Edlinger, dit le Blond, aura marqué toute une génération de grimpeurs avec, entre autre des films cultes comme « Opera Vertical » ou « La vie au bout des doigt ».

Ci dessous, en mémoire de cette légende, rencontre avec Jean-Michel Asselin, auteur du livre « Patrick Edlinger ». Il fut son ami et son confident, il a recueilli son témoignage pour signer un livre qui constitue une véritable autobiographie de l’icône de la grimpe. Avant son décès, Patrick Edlinger avait validé les textes et donné les directives pour le choix des photos. Il aurait du être aux cotés de Jean-Michel pour finir le livre, son destin en a décidé autrement…

Une fois n’est pas coutume, PG a décidé d’analyser d’un peu plus près cette sélection française pour la dernière étape de difficulté de la saison à Kranj. Cette analyse est le fruit d’une interrogation de notre part et de nos lecteurs au sujet de la sélection de Jeremy Bonder, bloqueur émérite de l’équipe de France depuis plusieurs années, qui se retrouve sélectionné pour cette dernière étape de difficulté.

Aux premiers abords, on pourrait bêtement penser à une erreur, mais en y regardant d’un peu plus près, on constate que Jeremy est sélectionné sur « critère complémentaire », une possibilité de sélection comme le signifie le règlement de la FFME:

Extrait du règlement de la FFME

De façon légitime, nous avons donc souhaité en savoir plus et nous avons contacté Cécile Avezou, entraîneur/sélectionneur de l’équipe de France afin de comprendre ce fameux critère complémentaire:

Pour expliquer la situation, Jeremy a été pris sur des critères complémentaires pour stratégie à moyen terme de la FFME. Il change de projet, il était auparavant sur un projet bloc en ayant été un athlète très performant pendant de nombreuses années, et là il passe sur un projet difficulté. Il a eu l’occasion de s’inscrire à Kranj suite à un entraînement avec l’équipe de difficulté et la DTN ainsi que la commission de sélection a décidé de lui permettre de participer à cette coupe du monde. L’année prochaine il sera sur la même ligne que les autres avec les nouveaux critères de sélection.

De notre côté, il est vrai que l’argument se tient de sélectionner un grimpeur sur critère complémentaire si il a un projet diff. Cela permet de l’accompagner, de lui permettre d’acquérir de l’expérience et de faire ses armes.

Mais la question réside plutôt dans le choix des grimpeurs. Les finalistes aux championnats de France n’ont-ils pas leur place? Les jeunes qui poussent fort n’ont-ils pas besoin d’expérience? Quelque soit le choix du ou des grimpeurs sélectionnés avec ce critère, on peut être d’accord ou ne pas l’être, chaque sélection sur critère complémentaire peut être sujet à discussion, et il revient aux sélectionneurs de l’équipe de France la lourde tâche de faire le(s) bon(s) choix.

Cependant, selon nous, la principale limite de ce critère complémentaire est qu’il manque  cruellement de transparence, tout du moins aux yeux du grand public, puisqu’il permet finalement de sélectionner n’importe quel grimpeur sans avoir besoin de réellement justifier ce choix (d’ailleurs sur la feuille de sélection de la FFME, il est simplement inscrit « critère complémentaire », sans aucune autre précision).

Sélection officielle pour Kranj avec les différents critères.

Quoiqu’il en soit, nous souhaitons bonne chance à Jeremy Bonder pour la suite de sa carrière en diff et également à tous les futurs champions qui représenteront la France dans les années futures.

Ça y est, la saison de bloc 2017/2018 est bel et bien lancée avec la 2ème étape qui vient de s’achever. Une étape Chambérienne, tout comme l’année dernière, mais avec un fronton supplémentaire histoire de permettre d’aérer encore plus les blocs de finales et de laisser place à la créativité des ouvreurs. En plus de ce 2ème fronton, le club de Chambery Escalade proposait également un petit live streaming des finales, ce qui est un bon petit plus pour ceux qui ne se déplacent pas. Bon certes, ce n’est pas du live avec montage vidéo et tout ce qui va avec, mais ça a le mérite d’exister, et pour une coupe de France c’est assez rare d’avoir ce genre de live.

Mais revenons-en à nos finalistes seniors. Ils étaient 12 au total, 6 femmes et 6 hommes, qui ont du se départager sur 4 blocs. Chez les hommes on pouvait s’attendre à un duel au sommet entre Manu Cornu et Micka Mawem, tandis que chez les femmes le pronostics était pus difficile…

Retour sur cette soirée de finales seniors

On commence par les femmes. Le niveau était relevé, il ne manquait à l’appel que Fanny Gibert et Maélys Agrapart pour que le plateau soit au complet. Pour l’emporter il fallait réaliser 2 blocs sur les 4 proposés, et c’est également sur 2 blocs que s’est dessiné le podium. À ce petit jeu là c’est la réunionnaise Manin Hily qui l’emporte au nombre d’essai avec 3 essais pour venir à bout de 2 blocs. Juste derrière on retrouve Mélanie Sandoz avec 5 essais puis la jeune espoir du bloc français, Flavy Cohaut avec 9 essais. 2ème finale pour Flavy cette année après Valence, et premier podium pour elle en coupe de France seniors. Une première médaille qui, selon nous, en présage d’autres…

Chez les hommes, le combat annoncé entre Manu et Micka a bien eu lieu, mais ils étaient accompagnés par 4 autres grimpeurs qui avaient bien les crocs également… Preuve en est, Micka repart avec la médaille de bronze, et n’tait pas loin de se faire éjecter du podium par Thomas Morize ou Clément Ozun au nombre d’essais: 3 blocs en 5 essais pour Micka contre 3 blocs en 6 essais pour les 2 autres prétendants au podium. En 2ème position on retrouve le jeune senior Jules Nicouleau Bourles qui vient désormais jouer dans la cour des grands en empochant 4 blocs en 11 essais. Manu Cornu montera quant à lui sur la plus haute marche du podium, avec 4 blocs 6 essais. Il remporte ainsi sa 2ème victoire consécutive cette année sur le circuit des coupes de France.

La suite à suivre dans quelques semaines avec la coupe de France de bloc de St Leu à la Réunion, suivie par l’étape de Chamonix en décembre.

Quelques clichés à découvrir ci-dessous avant un portfolio du week-end qui arrive prochainement…

Pendant que Romain Desgranges décrochait l’or au général de la coupe du monde 2017 lors des demi-finales à Kranj, les bloqueurs étaient quant à eux à Chambéry pour en découdre sur cette 2ème étape de coupe de France de la saison.

Voici les résultats des finales seniors ci-dessous:

L’ultime étape de la saison a démarré aujourd’hui à Kranj. Ce sont les hommes qui ont ouvert le bal, et comme vous le savez, l’équipe de France est dans l’attente du titre au général pour Romain Desgranges… Pour rappel, il suffit à Romain de passer les qualifs et de terminer dans les 15 premiers en demi-finale pour s’assurer l’or au général.

Retour sur les qualifs de ce matin… 

La première chose à retenir c’est qu’aucun des grimpeurs en lice n’a réussit le moindre Top. Et celui qui a frappé très fort dans ces 2 voies de qualification, c’est l’Autrichien Jakob Schubert, pourtant en retrait de la scène internationale cette année. Il devance Domen Skofic et Alex Megos venu délayer un peu sur cette dernière étape…

Ce qu’il faut retenir c’est que Romain Desgranges se rapproche un peu plus de l’or au général, il passe ces qualifications sans trop d’encombre avec 2 belles prestations qui le propulsent à la 5ème place. Son principal rival au général, l’Italien Stefano Ghisolfi, se classe 4ème de ce premier round.

Côté français, Thomas Joannes termine 13ème et passe donc en demi, tout comme Jeremy Bonder (22ème).

Pour la suite, les qualifications femmes frapperont cet après-midi, et ce soir place aux demi-finales… Restez connectés, le show promet d’être intense!

L’un des meilleurs compétiteurs des années 2000, Patxi Usobiaga, continue de s’entraîner dur (en plus d’entraîner les meilleurs grimpeurs de la planète), et il vient aujourd’hui de réaliser l’une de ses plus grosses performance en falaise: « Pachanama » 9a+ à Oliana.

Il s’agit de la 7ème réalisation de cette voie après la First Ascent en 2009 par Chris Sharma. La plupart des répétiteurs ont trouvé cette ligne bien hard pour sa cotation, et Patxi est le premier à proposer 9a+/9b.

Après son accident de voiture en 2009 qui aura mis sa carrière de grimpeur entre parenthèse pendant un moment, Patxi semble plus en forme que jamais…

Direction Chambéry ce week-end pour la 2ème étape de coupe de France de bloc de la saison et les championnats de France de blocs vétérans.

Pour l’occasion, le club de Chambéry Escalade met en place un live à suivre ci-dessous.

10 ans déjà !

Le club May’roc et le comité territorial 53 se mobilisent pour préparer la 10ème édition de l’Open de Bloc de Mayenne. Cette année, le club Gral de Laval (organisateur de la coupe d’Europe 2013 et de la coupe du monde de bloc 2015) vient renforcer l’équipe pour vous accueillir dans des conditions optimales.

Toutes les catégories officielles sont conviées pour un week-end d’escalade de qualité, y compris les vétérans.

Les inscriptions sont en ligne depuis le 03 novembre et se clôtureront le 03 décembre à minuit.
Pour préserver la qualité de l’événement, nous avons limité les places pour chaque catégorie (50 pour les catégories jeunes et les vétéranes, 70 pour les seniors dames et les vétérans et 120 pour les seniors hommes). En cas de dépassement du nombre d’inscrits, la règle fédérale sera appliquée, soit d’abord par ordre croissant du classement national, puis par ordre d’arrivée des demandes d’inscriptions, pour les non-classés.

Le Trophée eXpression est remis en jeu, pour cette 10ème édition,

Le principe est simple : Le club qui aura inscrit le plus de femme de plus de 18 ans se verra remettre un joli lot de prises eXpression d’une valeur de 1 000 €. En cas d’égalité entre deux clubs, c’est celui qui aura inscrit le plus de monde dans toutes les catégories confondues qui remportera la « mise ». Si cela ne suffit pas, nous mettons un dernier critère en place : Le club le plus éloigné de Mayenne gagne le trophée.

Programme :

Samedi 16 se sont les minimes, cadets, juniors, garçons et filles, qui auront à en découdre avec les 30 blocs de leur open.
Dimanche 17 se sera au tour des seniors et des vétérans hommes et femmes, d’essayer de se qualifier lors du contest de 30 blocs, pour les finales du soir.

• Pour en savoir plus et vous inscrire : www.escaladeenmayenne.fr

Teaser de l’événement, signée F. Brault:

Alors que la saison internationale se termine le week-end prochain à Kranj, Julia Chanourdie n’est pas en reste et continue d’écumer les voies dures en falaise.

Il y a quelques jours elle était du côté du Toit de Sarre en Italie, une falaise qui lui réussit plutôt bien puisque c’est là qu’elle a réalisé son premier 9a en mars dernier. Cette fois, elle vient à bout d’un nouveau 8c avec « Quarta dimensione ».

Il s’agit de « Quarta dimensione », un 8c du Toit de Sarre que j’ai trouvé assez difficile. Le style est plus Conti que les autres voies de la falaise, avec une section bloc en fin de voie suivie d’une rési finale bien intense !

J’avais prévu d’aller grimper à Mollans pour le week-end avec mon papa, finalement on a décidé d’aller à Sarre, ça faisait longtemps ! Après être tombée quelques fois dans la section dure de la voie, j’enchaîne au 3ème essai dans la journée, il ne faisait pas bien chaud mais la bonne humeur était là !

C’est une perf agréable avant la dernière étape de coupe du monde à Kranj le weekend prochain. Je suis bien motivée par la falaise en cette fin de saison et je compte bien en profiter après Kranj !

La fin de l’année 2017 approche, et les calendriers photos 2018 commencent à voir le jour. Celui de « Women of climbing » est désormais dispo, avec comme depuis plus de 20 ans, de beaux clichés en perspective.

• A découvrir ici
• Et en vente ici pour la France

Le Rock Tour repart pour une année, et la première étape avait lieu à Antrebloc. Résumé complet par Jérôme Chaput, l’un des organisateurs de l’événement.

19 ans d’Antrebloc et la première étape de la saison du Rock Tour, du coup il fallait marquer les esprits ! Je pense que ce fut le cas!

Regroupez l’esprit d’Antrebloc et celui du Rock Tour, ajoutez-y 30 blocs, Antoine, Fred, un highball, une cabine de DJ intégrée à la structure, des compétiteurs de folie, de la jumpline, Ryan Gosling, une soirée LGBT juste à côté et vous avez un événement complètement dingue.

Pour les qualifs, tout roule, enfin ça grimpe, ça tombe, ça gueule, ça couine. 30 blocs, 2 vagues, plus de 100 participants, 1705 blocs enchainés.

© Muriel CP

Manu Cornu enchaine les 30 blocs, devant Guigui Glairon Mondet qui visiblement n’est pas venu à bout du jaune n°1 et n’empoche que 29 blocs et la seconde place, suivi par Clément Ozun, Pierro Desbois, Fabien Laurent et Charles Boulmier.

Chez les déesses de l’escalade, Mélanie Sandoz coche 27 blocs, prend la première place des qualifs et s’assure d’ores et déjà une solide place au classement général avec plus de 5 000 points. Juste derrière avec 22 blocs, Maëlys Agrapart atteint les 2 500 points et la seconde place, suivie par Sandrine Ramin, Kathleen, Sidonie, et Capucine.

20h place à la Jumpline avec Elsa Leperlier et Quentin dit El Pico de la team NoGrad.

20h30 enfin les vrais sportifs ! Ils sont beaux, musclés, sexy, grimpent comme des Dieux, leur talent n’a d’égal que leur égo, vous l’avez compris : les ouvreurs sont au travail. En effet, face à la faiblesse des compétiteurs, il fallait bien revoir le niveau des finales à la baisse ! A moins que ce ne soit l’inverse !

21h les finales !

6 femmes, 6 hommes, 3 blocs dont un highball et maximum 3 essais par bloc.

© Muriel CP

Les blocs 1 sont faits pour briser la glace sans perdre de temps.

Les filles commenceront par un réta puis un skate ! A ce petit jeu, Mél et Maëlys sont à leur aise et sortent au premier essai. Les autres cherchent des méthodes là où il n’y en a pas :

Franchement vous imaginez les ouvreurs faire ce genre de mouv ? Evidemment non, il suffisait de jeter !

Chez les mecs c’est l’inverse, ils commencent par jeter puis ils rétablissent.

Manu et Clément sont à fond dans leur finale et sortent au premier essai. Guillaume et Pierro ratent de peu. Je vous entends tous dire : « Mais qu’est-ce qu’il a fait Guigui ? Les jetés c’est son style ! » Et oui je sais mais bon Monsieur Guigui ainsi que Madame Mél ont des semaines bien chargées. Les pauvres revenaient à peine d’un mini trip aux US pour MadRock. Du coup le jetlag se faisait encore sentir même pour des stars habituées comme eux ! C’est pas facile la vie d’égérie.

© Muriel CP

Le bloc 2 est une bonne base en termes de physique.

Un gros réta chez les filles et de la grosse compression chez les mecs !

Mél se fait rattraper par le décalage horaire, même son legging de super héros n’y fera rien, et laisse Maëlys seule en haut de ce bloc.

© Muriel CP

Au jeu du plus gros physique, Pierro des bois n’est pas une petite fille, il empoche seul ce bloc en 3 essais sous les yeux conquis du public féminin devant tant de testostérone !

Enfin le dernier bloc ! Tout est encore faisable ! Et en plus il fait 8m de haut !

Manu et Clément enchainent ainsi que Maëlys, Mél, Sandrine et Kathleen !

© Muriel CP

Podium femmes

1 – Maélys Agrapart
2 – Mélanie Sandoz
3 – Sandrine Ramin

Podium hommes

1 – Manu Cornu
2 – Clément Ozun
3 – Pierro Desbois

© Muriel CP

Après la remise des prix, la soirée se lance et là je ne dispose que d’éléments fragmentaires.

Le gâteau est servi vers 23h, l’open bar champagne vers 1h, DJ Mathieu et Nico enchainent, les concours de traction, de no-foot, et autres jeux à la con battent leur plein, et pendant ce temps… une drôle de soirée se trame juste à côté. Non pas au 5 rue Henri Barbusse mais au 5bis…

© lamlethanh.com

Je tairai le reste de la soirée car pour savoir, il fallait y être. Dommage pour les curieux, l’année prochaine, vous resterez !

Les plus concentrés d’entre vous me rappelleront l’histoire de Ryan Gosling !

Vous en pensez quoi ? Y’a un air non ?

RDV dans la toute nouvelle salle Isatix à Cean le 25/11/2017, tous les renseignements ICI

Merci à Muriel pour les photos du contest et à Lam pour celle de la soirée.

Merci également à Volx, Digital, Planet’roc, NoGrad, IBBZ, Au vieux campeur, Planetgrimpe, Snap et Mad Rock, c’est grace à eux que le Rock Tour à lieu.

Après un premier 8B+ en avril dernier à Magic Wood avec « New Base Line », la bloqueuse Autrichienne double championne du monde (2007 et 2011) continue d’écumer les blocs extrêmes à l’extérieur.

Anna Stohr réalise hier son second 8B+ avec « Penrose step » à Leavenworth (Etats-Unis).

Et au regard de son état de forme, tout porte à croire qu’elle n’en a pas finit avec les croix sur le caillou…

Actuellement en petite cure de falaise, notre athlète PG Hugo Parmentier s’en donne à coeur joie, et il vient de réaliser une belle classique avec la mythique « Tom et je ris » dans les gorges du Verdon, un 8b+ ouvert par le légendaire Bruno Clément en 2004.

J’ai eu quelques jours dans le Verdon en compagnie de mes entraîneurs de toujours Ben Bouissou, Margot Salon et Mika Alegöet. Ce n’était que mon 2ème passage dans ces Gorges et tout reste encore à faire.
L’objectif était bien « Tom et je ris« , ligne mythique offerte par l’inarrêtable équipeur Graou (Bruno Clément).
Il m’aura fallu 2 jours et 2essais pour en venir à bout. Le flash n’aura malheureusement pas aboutit… Un poil trop cardio pour un retour en baudrier le premier jour. C’est le lendemain, plus reposé et ma conti « comme neuve »  que je clip la chaîne. Top 5 pour sûr ! Et un fight d’anthologie en prime : à ne plus tenir le dernier bac main gauche avec un grand écart de fou. Gazeux et Grandiose!!

Merci beaucoup à l’équipe ! Et pleins de remerciements à mes sponsors : Planetgrimpe, Petzl, Scarpa, Block’Out

Beaucoup d’entre vous le connaissaient via la photo ci-dessus devenue très célèbre. Mais qui était vraiment Fred Beckey? Une légende diront certains… Il est à l’origine d’un bon nombre d’ouvertures et de premières aussi bien en escalade qu’en montagne. Il était un touche à tout, et surtout un grand passionné qui ne vivait que pour la grimpe et autres aventures verticales.   Il nous a quitté ce 30 octobre 2017, du haut de ses 94 ans. RIP.

Lancée en juillet dernier, la nouvelle société « Le sport pour tous » a pris son envol de la plus belle des manière. Aux commandes, Kevin Fiette et Manon Coueste, avec une triple ambition au sein de leur entreprise:

• du coaching sportif
• du coaching spécialisé escalade
• de l’ouverture de voies et de blocs à destination des salles, clubs, …

Le duo de la société, Manon et Kevin.

Mais alors pourquoi avoir choisi le nom de « Sport pour tous »? La réponse est dans leur slogan:

« La passion du coaching et de l’escalade à prix réduit. »

Vous l’avez compris, derrière les services proposés se cache la volonté d’être accessible au plus grand nombre avec des tarifs très concurrentiel. Une bonne idée qui leur est venue après plusieurs années de travail dans le milieu de l’escalade…

Après avoir travaillé tous les deux dans des salles depuis plusieurs années, un peu à tous les postes, nous avions fait le tour et nous avons décidé de travailler pour nous. Le sport pour tous signifie rendre nos prestations accessibles de l’apprentissage de l’escalade à la proposition d’ouverture, (cela représente tout de même un coup) mais même les petits clubs sans trop de budget peuvent se payer des prestations de qualité

En ce qui concerne le coaching, une multitude de propositions s’offrent à vous, du coaching individuel à l’intervention au sein de votre club ou de votre entreprise, tout est possible pour Kevin et Manon qui s’efforcent de rendre accessible le sport qu’ils pratiquent depuis plus de 15 ans.

Pour l’ouverture, les tarifs sont nets et précis: 150€ par journée d’ouverture et par ouvreur. Autant vous dire que ce n’est pas excessif… Et à ce tarif là, si vous prenez la team au complet, vous pourrez bénéficier d’une belle variété d’ouverture, avec notamment la petite touche féminine by Manon! C’est quand même appréciable au sein d’un club ou d’une salle de ne pas avoir que des ouvertures morphos et ultra physiques. Un peu de technique dans ce monde de brute ne fait pas de mal!

Bon en résumé, Kevin et Manon sont surmotivés pour vous rendre service, et les projets ne manquent pas…

À court terme nous souhaitons devenir des références sur le sud ouest (au minimum) et à moyen terme se développer encore plus et pourquoi pas embaucher pour le permettre. Nous développons également une partie évènementielle sportive avec notre société (qui va bientôt apparaître sur le site internet). Et enfin un autre très gros projet, mais encore confidentiel pour le moment…

Vous êtes convaincus? Voici toutes les infos pour les contacter:

• Leur site web
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Ce n’est pas tous les jour qu’un nouveau bloc extrême est libéré à Bleau, mais quand cela arrive, c’est en général un bloc retord qui a déjà posé bien des soucis à de nombreux grimpeurs… En effet, ce bloc a la réputation d’être un bloc haut, exigeant et technique, essayé par de nombreux grimpeurs depuis plus de 15 ans mais sans succès jusqu’au 30 octobre 2017 où le Bleausard Thomas Collignon a fait la croix!

Direction le secteur de Franchard Meyer pour Thomas Collignon qui réalise la FA de ce bloc extrême qu’il nomme « Peak Power« , 8B+ (ou 8B, avis aux répétiteurs), en référence à son récent trip Anglais au Peak District. Un projet qui lui aura demandé 10 sessions de travail réparties sur une dizaine d’années, comme quoi la persévérance finit toujours par payer!

Autant vous dire que c’est donc une sacré performance et qu’il n’y aura pas de répétitions tous les jours, mais avis aux amateurs…

• Source: Blozone

Actuellement en trip en Australie, le puissant bloqueur Nalle Hukkataival ne s’est pas contenté d’écumer les blocs extrêmes du coin. Bien au contraire, sa dernière perf n’est autre qu’une grande voie de 3 longueurs à Taipan Wall, un mur ultra visuel, dans les tons orange, sur classe quoi.

Malcolm Matheson avait équipé cette voie dans sa quasi-totalité dans les années 90, Nalle a terminé le boulot d’équipement durant son séjour, notamment sur la première longueur. Au programme, du gros jeté, pour une cotation finale de 8c.

« The Great Affair » est donc une First Ascent, et c’est la première FA en grande voie pour Nalle.

170 grimpeurs présents pour le  CVS#1, le  premier combiné d’escalade de La Verticale 

La première édition du Combi Verticale Session s’est déroulée samedi 28 octobre à La Verticale de L’Acclameur à Niort. Les grimpeurs sont venus des quatre coins de la France (mention spéciale pour la délégation paloise de Pyrénéa Sports menée par Alex Passebon), pour  affronter les difficultés de l’escalade combiné :  un mur de diff  de 16 mètres, le mur officiel de vitesse avec une voie classique et une façade de bloc  relookée avec des modules Astruc construits sur mesure pour l’occasion.

À l’ouverture on retrouve l’équipe de La Verticale renforcée par  le très efficace Maxime Sembelly ouvreur national. Le matin, les benjamins et les minimes dont  les inscriptions ont vite atteints la  limite fixée à 70 grimpeurs avaient 2h30 pour venir à bout de 8 blocs, 8 voies (les 2 meilleures comptabilisées) et 2 run en vitesse.

L’après midi un contest de 6 heures « d’Ultra grimpe » était proposé aux grimpeurs. Il fallait être rapide, résistant et puissant pour venir à bout des 25 blocs, réaliser  ses 4 meilleures perfs sur les 25 voies à tenter (du 5b au 8a+) et faire ses 4 run en vitesse pour faire son meilleur temps. Après un blind test endiablé  proposé par Mamath et Lolo son DJ qui ont animé la journée avec brio, place aux finales.

Six hommes et six femmes, dont tous les favoris s’élancent pour un dernier round de folie avec de  la vitesse en duel suivie de deux blocs et enfin une voie de diff pour finir. Avec ce format   la moindre erreur dans une discipline se paie cash au classement .

Chez les filles pas de surprise, la jeune Alice Jacquet CRACQ survole la journée et la finale devant Mélody Hillairet GEM et Célia Meudic Pyrénéa. Chez les garçons, les favoris  Damien Bocket Vertige Montfermeil 3éme et Corentin Bertholot COC 2ème sont dépassés par le régulier  Titouan Money de Pyrénéa.

Bref, une journée conviviale ou amateurs et experts ont pu s’en mettre plein les bras ! Le rendez vous est pris pour la prochaine édition en octobre prochain !

Merci à nos partenaires Astruc Modules, Béal, Je grimpe, Scarpa, EB, Le Vieux Campeur, Planetgrimpe

• Photos et résultats complets la  page Facebook de La Verticale 
• Texte: Laurent Revel

Une prédisposition inhabituelle à l’oxydation dans des environnements à très haute salinité a été détectée sur le matériel FIXE-1 PLX.

Les produits détectés ont un numéro de série entre le 0116 et 2216. Les deux premiers chiffres entre 01 et 22, et toujours  fini en 16.

Les plaquettes PLX se fabriquent en acier inoxydable Dúplex, matériau qui pour sa composition chimique et structure interne présente des prestations très élevées contre la corrosion.

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