Author Archives: Charles Loury

Ça y est, on connaît désormais les noms des nouveaux champions de France de bloc jeunes 2020 qui ont été sacrés à la Baconnière.

Oriane Bertone sans surprise en minime fille

Pas de surprise en minime, la Réunionnaise Oriane Bertone surclasse une nouvelle fois la compétition en étant la seule à sortir tous les blocs. Elle décroche ainsi son 2ème titre national consécutif en bloc, et tout laisse croire qu’il devrait y en avoir d’autres dans les années qui viennent. On a déjà hâte de la retrouver cadette histoire de la voir se frotter aux seniors. À suivre! Louna Deshayes et Marie Corbillé complètent le podium.

Premier titre national pour Florent Beguinet en minime garçon

En finale, il ne fallait pas faire tellement d’erreur chez les minimes garçons. Les 3 premiers du classement sont à 3 tops en finale, et tout se joue au nombre d’essais… À ce petit jeu là, c’est le jeune de Génération Roc, Florent Beguinet, qui rafle la mise avec seulement 5 petits essais pour les 3 blocs. Lubin Leroy et Quentin Macé terminent respectivement en argent et en bronze avec 6 et 12 essais pour les 3 blocs de finale…

Un bloc suffit à Zélia Avezou pour décrocher l’or en cadette

Chez les cadettes, le circuit de final était plus relevé. En effet, un seul bloc suffisait pour décrocher le titre de championne de France, et c’est Zélia Avezou qui s’en sort le mieux avec un bloc à vue en finale. Agathe Calliet et Elsa Ravinet réalisent toutes les deux 1 bloc et une zone en 3 essais, mais c’est la Valentinoise (Agathe Calliet) qui prend l’argent grâce à un meilleur classement en qualifs où elle terminait 1ère.

Mejdi Schalck champion de France cadet

Pour la finale cadet, même chose qu’en cadette. 1 bloc suffisait pour remporter le titre. La bataille a été rude entre Mejdi Schalck et Eliot Barnabé qui réalisent tous les deux 1 bloc en 3 essais et 2 zones en 2 essais. Il faudra donc remonter au classement des qualifs pour déterminer le champion de France cadet, et c’est le chambérien Mejdi Schalck qui l’emporte donc avec une pôle position en qualifs.

Flavy Cohaut rafle le titre en junior fille

Chez les juniors, on attendait une très grosse bataille… On pense notamment à Valentine Mangin et Mailys PiazzaLunga qui étaient en finale le week-end dernier en seniors ou encore Flavu Cohaut qui nous a montré chez les seniors de quoi elle était capable sur le circuit de qualif.. Et c’est finalement Valentine et Flavy qui s’en sortent le mieux en étant les seules à sortir 2 blocs. Flavy, avec seulement 4 essais contre 7 pour Valentine, prend la médaille d’or de ce championnat de France. Valentine se contente donc de la médaille d’argent, et c’est la diffeuse Camille Pouget qui complète le podium avec 2 zones en 6 essais.

Nathan Martin sort le grand jeu en finale junior garçon

Enfin, chez les juniors garçons, à l’instar des filles, le niveau était plus que relevé et il était difficile d’annoncer un pronostic! Mais c’est au prix d’une grosse bataille que Nathan Martin remporte la médaille d’or en étant le seul à toper 2 blocs, en 15 essais tout de même! Derrière, on retrouve Alistair Duval avec 1 bloc à vue et 3 zones, suivi par Sam Avezou avec un bloc en 2 essais et 3 zones également.

Les championnats de France de bloc jeunes sont lancés et on peut dire que les qualifications ont été relevées aujourd’hui. Ci-dessous, découvrez les résultats, avec les 6 premiers qualifiés pour les finales de demain.

Minimes filles et garçons

Cadettes et cadets

Juniors filles et garçons

La suite du programme

Dimanche 1er mars – Finales

10h – 11h30 | Minimes 
12h50 – 14h15 | Cadets
15h30 – 17h | Juniors

Si il est passé à côté des championnats de France de bloc le week-end dernier avec une 35ème place, le bloqueur de 37 ans n’en reste pas moins en très grande forme. Alors qu’il travaille depuis quelques temps le projet du « Bombé bleu » à Buoux, il continue également d’écumer les spots de fontainebleau et de la région Parisienne. Cette fois, il réalise « La Force », au toit d’Orsay. Libéré par Alban Levier en 2016, la cotation avait été proposée à 9a voie, prenant en compte la trentaine de mouvement qui composent ce problème.

Après Alban Levier et Camille Coudert, Nico Januel est donc le 3ème ascensionniste de « La Force ».

 

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So happy to make the 3rd ascent of @alban_levier power endurance testpiece « La force » in le Toit d’Orsay. That’s one of the most amazing line I climbed in my life. Alban graded the problem as a 9a sport climbing grade, 8c+ « traverse » Font grade after the first repetition. The traverse grade is a specific Fontainebleau grade I never understood. Who decided a boulder problem had to be 1 or 30 movements? You definitely had to put different ability in, but it’s still bouldering!! (I really think we have to stop with the traverse grade 😬). Anyway, I think I climbed my 3rd (soft) 8c Font grade!!! Please find here the uncut ascent try! . . @arkose.climbing @adidasterrex @fiveten_official . . . . . . . . . . . . . . . . #bouldering #bouldering_pictures_of_instagram #boulderinglife #boulder #bouldern #boulderproblems #climbing #climbing_lovers #climbing_is_my_passion #climbingrocks #climbinglovers #escalade #escaladebloc #klettern #arrampicata #escalada #fontainebleau #font #fontainebleaubouldering

Une publication partagée par Nico Januel (@nicojanuel) le 28 Févr. 2020 à 10 :08 PST

Après les seniors le week-end dernier, c’est au tour des meilleurs jeunes bloqueurs de venir chercher le titre national, et c’est une nouvelle fois la Baconnière qui accueillera l’événement à partir de demain.

Et quand on connaît le niveau d’expertise des organisateurs qui ont déjà plusieurs championnats de France dans leur CV, on s’attend une nouvelle fois à du beau spectacle et à une belle mise en valeur des grimpeurs.

Le programme de la compétition

Samedi 29 février – Qualifications

8h30 – 12h | Minimes 
12h45 – 16h15 | Cadets
17h – 10h30 | Juniors

Dimanche 1er mars – Finales

10h – 11h30 | Minimes 
12h50 – 14h15 | Cadets
15h30 – 17h | Juniors

Suivez les résultats en direct sur PG tout au long du week-end!

Le capitaine de l’équipe de France s’envole vers d’autres horizons. À 37 ans, Romain Desgranges vient d’annoncer qu’il mettait fin à sa carrière de compétiteur de haut niveau. Après 18 ans en équipe de France, 130 participations en Coupe du monde, deux victoires en Championnat d’Europe, une victoire au Classement mondial en 2017 et une médaille de bronze en 2018, le capitaine de l’équipe de France a mûrement réfléchi sa décision.

Il est temps pour moi de ranger mes chaussons de compétition. Un quart de siècle à grimper, m’entraîner, répéter, encore et encore, travailler dur sans relâche …  JJG chantait « y’a que les routes qui sont belles » Que c’était bon !!!
Et l’aventure est loin d’être finie!

Il confiait également à la FFME:

Ce n’est pas une page qui se tourne ou un chapitre qui se clôt. J’ai grimpé, j’ai fait des compétitions, j’ai participé à des finales, je me suis encore plus entraîné, je suis monté sur des podiums et j’ai gagné des compétitions. Aujourd’hui je vais grimper encore tous les jours, car j’en ai le temps, mais en savourant cette différence entre grimper et s’entraîner. Et puis, je vais prendre le temps de construire la suite comme il faut, car je compte bien continuer à vivre de l’escalade, de ma passion. L’entraînement et la compétition représentent toute ma vie. Je vais donc tâcher de rester proche de l’équipe de France, même si ce n’est pas moi qui ai les chaussons aux pieds. L’aventure continue ! »

On se souviendra tous d’un compétiteur acharné, qui aimait le travail bien fait. Un goût prononcé pour l’entraînement de haut niveau qui oblige à certaines concessions. Respect monsieur Desgranges pour cette superbe carrière et pour cette inspiration auprès de tous les jeunes compétiteurs…

Romain laisse également derrière lui une trace indélébile chez tous les compétiteurs, même chez les seniors actuels de l’équipe de France, pour preuve avec Manu Cornu:

Ça y est… Le capitaine raccroche ses chaussons de compétition… moi je sais qu’à tout moment ce footballeur raté peut nous faire une Zidane et revenir encore plus fort! On m’a déjà plusieurs fois demandé si j’avais un idole ou un modèle en interview et j’ai toujours répondu que non, mais si il fallait donner un nom pour trouver quelqu’un qui m’a inspiré, je vous présente Romain Desgranges!

En France quand on est jeune et que l’on aime la compétition, pendant les vacances on a les coupes du monde de Briançon et de Chamonix, et le français que l’on ne pouvait pas louper, qu’on applaudissait le plus, quelques années plus tard c’est devenu mon compère de conneries…!! Parce que je vais dire la vérité sur celui qu’on pense le plus sérieux de toute l’équipe, en terme d’état d’esprit, de détermination, de persévérance et d’entraînement durant toute sa carrière beaucoup pourraient s’en inspirer, il est toujours vu comme le plus calme et le plus sérieux de l’équipe, mais c’est le premier à voir la connerie à faire où faire la blague qui va bien.

Et je n’ai toujours pas compris comment il pouvait s’endormir tous les soirs en regardant un épisode de la Patpatrouille, mais je me dis que c’est pour qu’il puisse discuter avec sa fille à la maison.  Bref si tu deviens entraîneur de l’EDF de diff, je remets mon Ghost, c’est promis! en attendant si tu veux partir à la Tony, viens chercher un dernier titre, une dernière fois!

Que pourrions nous dire de lui ?

Merci…

Pour en savoir plus sur Romain…

• Portrait de Romain Desgranges ou comment passer du 6a au rang de numéro 1 mondial.
• Romain Desgranges revient sur sa saison difficile en 2019

Vous en avez surement déjà entendu parlé, cette année la Block’Out Cup est lancée, et on vous explique tout ci-dessous.

La BO Cup c’est quoi?

La BO Cup, c’est le premier circuit national de compétition officielle monté en partenariat entre Block’Out et la FFME. Ouvert à tous ! Le circuit se composera de 14 étapes qualificatives + 1 étape finale. Sur chaque étape, un contest de 30 blocs sera proposé + une finale par étape. Les 6 meilleurs de femmes et hommes de chaque étape seront qualifiés pour la grande étape finale le samedi 20 juin dans un lieu encore tenu secret…

Chaque étape ainsi que l’étape finale comptent pour le classement fédéral national, et si vous vous demandez encore si c’est ouvert à tout le monde, la réponse est oui, il y en aura pour tous les niveaux, et ce sera l’occasion de côtoyer également quelques uns des meilleurs bloqueurs français…

En +: 

• 1 bloc ludique et insolite sur chaque étape: le « CBO » Crazy Block’Out
• 1 bloc ultime hommes et 1 bloc ultime femmes commun à toutes les étapes conçu par Manu Cornu en personne: « Le Tiger Boulder Challenge »
• Un Prizemoney de 50 000 € sur l’étape finale avec 10 000 € pour le premier homme et la première femme.

Le programme

05/03/2020 – CERGY

12/03/2020 – PARIS

19/03/2020 – EVRY

26/03/2020 – LILLE

26/03/2020 – STRASBOURG

02/04/2020 – NANTES

02/04/2020 – BORDEAUX

23/04/2020 – TOULOUSE

14/05/2020 – METZ

14/05/2020 – RENNES

28/05/2020 – TOURS

28/05/2020 – MARSEILLE

04/06/2020 – REIMS

04/06/2020 – LYON

20/06/2020 – ÉTAPE FINALE – LIEU SECRET

Pour vous inscrire, c’est ici que ça se passe

Les championnats de France de bloc à peine terminés, la saison semble bel et bien lancée puisque la sélection pour les prochains championnats d’Europe (qui se dérouleront à Moscou) vient de tomber.

Au programme de ce championnat d’Europe, le titre par discipline bien sûr mais également le jeu du combiné puisqu’il s’agit d’une ultime chance pour les grimpeurs non qualifiés aux JO d’obtenir le précieux sésame… Pour obtenir son ticket pour les jeux, rien de plus simple, il suffit d’être champion(ne) d’Europe du combiné, et bien évidemment que le quota de 2 grimpeurs par nation pour les JO ne soit pas déjà rempli. Concernant le France, on connaît déjà le nom des deux hommes qui s’envoleront pour les JO de Tokyo l’été prochain, Micka et Bassa Mawem, mais chez les femmes seule Julia Chanourdie est pour le moment qualifiée. Il reste donc une place à prendre, et la bataille sera rude…

Voici ci-dessous la sélection pour les différentes disciplines de ces championnats d’Europe.

Ce week-end, Manu Cornu et Fanny Gibert ont été sacrés champions de France de bloc 2020 au terme d’une compétition menée de main de maître par l’équipe d’EdenWall et les bénévoles du club de Ready To Grimpe. Retour sur un championnat de France pas comme les autres…

Un vrai show son et lumière

On savait que les organisateurs de ce championnat de France avaient un goût prononcé pour l’événementiel. On s’attendait à une organisation digne des plus grands, et on doit dire qu’on aura pas été déçus… Pour commencer, il faut avouer que tout était millimétré, aucun accro ne sera venu perturber l’équipe d’organisation. Et puis que dire de l’aménagement extérieur avec tables, chaises, poufs, jeux, le tout plein soleil pour en profiter? Que dire du petit déjeuner offert aux grimpeurs le matin? Que dire de la déco de la salle? Que dire du show lumière pour les finales (du jamais vu!) ? Bref vous l’aurez compris, Edenwall a été plus qu’à la hauteur pour ce championnat de France seniors, et on espère d’ores et déjà qu’il y en aura d’autres!

Fanny Gibert n’aura pas tremblé

Et pourtant… pourtant la concurrence était bien là: entre les jeunes qui n’étaient pas là pour faire de la figuration et Charlotte André qui avait clairement les dents qui rayaient le parquet, Fanny Gibert aura dû s’employer pour grimper du mieux possible sans faire d’erreur, car oui, malgré l’objectif des JO encore en tête avec un ticket à prendre sur les championnats d’Europe dans un mois, ces championnats de France n’en restent pas moins un objectif « de coeur » pour Fanny.

Sur les finales, les ouvreurs ont proposé 4 blocs, avec les 2 premiers relativement « simples », la pression était de mise car l’erreur non permise. Et c’est sur le bloc 3 que Charlotte et Fanny ont commencé à se démarquer en étant les seules à en venir à bout avec une fin en traversée tout en équilibre. La grosse outsider de ces finales, Luce Douady, aura manqué d’un peu de réussite sur ce bloc, car elle avait également clairement les capacité de toper. Dommage!

Mais tout était encore possible sur le bloc 4, et si Luce Douady et la Belge Chloé Caulier le sortent, Fanny Gibert et Charlotte André seront restées solides jusqu’au bout en le topant également. La victoire s’est donc jouée entre Charlotte et Fanny, au profit de cette dernière avec 5 essais au total pour les 4 blocs, soit 2 essais de moins que Charlotte. Chloé Caulier complètera le podium avec 3 blocs en 6 essais, suivie par Luce Douady avec 3 blocs également mais en 12 essais pour sa part.

Fanny Gibert en finale | © Planetgrimpe

Si Valentine Mangin et Mailys Piazzalunga avaient également une carte à jouer avec une beau début de finale, elle se seront pas parvenues à tenir sur la distance. Avec 2 blocs au compteur, Valentine termine 5ème, suivie par Mailys avec 1 bloc.

Manu Cornu au mental

Déjà en demi, Manu Cornu s’arrache dans les blocs les tops se jouent parfois à quelques secondes de la fin. Peu importe, le ticket pour la finale est dans la poche. Et il savait que la bataille serait rude, entre Micka Mawem qui attend ce titre depuis un moment, les jeunes comme Paul Jenft et Pierre Le Cerf qui poussent très fort, ou encore les jeune seniors mais non moins fort Léo Avezou et Mathieu Ternant, il ne fallait rien lâcher.

Après les 3 premier blocs, Micka et Manu ont le même nombre de Top au compteur avec 3 problèmes réalisés. Seule différence, le nombre d’essai: Micka sort les 3 blocs à-vue tandis qu’il faudra 7 essais à Manu. Seul le dernier bloc peut encore faire la différence, un bloc lunaire, sur des arquées infâmes. Micka ne parviendra pas à la zone, contrairement à Manu qui en profite donc pour prendre le large sur Micka et s’adjuger le titre de champion de France 2020, 2 ans après son premier titre à Massy.

Pierre Le Cerf sur les arquées du dernier bloc | © Planetgrimpe

Avec 2 blocs dans la poche, Léo Avezou termine à une très belle 3ème place, le jeune chambérien Paul Jenft avec 2 blocs également termine 4ème, suivi par Mathieu Ternant et Pierre Le Cerf avec un seul bloc au Top.

1- Manu Cornu
2- Micka Mawem
3- Léo Avezou
4- Paul Jenft
5- Matthieu Ternant
6- Pierre Le Cerf

Les meilleurs moments de la finale homme en vidéo

On vous aura parlé des jeunes tout le week-end, mais tout comme Fanny Gibert chez les femmes, Manu Cornu n’aura rien laissé passé. Au terme d’une finale haletante, il déroche l’or avec un mental d’acier. Avant un résumé complet de ce week-end, voici les résultats des finales masculines:

1- Manu Cornu
2- Micka Mawem
3- Léo Avezou
4- Paul Jenft
5- Matthieu Ternant
6- Pierre Le Cerf

La Réunionnaise n’aura laissé aucune chance aux outsiders de la finale: 4 blocs en 5 essais, et pour la plupart, sur rando. On approche la perfection. Et puis quel superbe spectacle, avec des ouvertures excellentes qui nous auront tenu en haleine jusqu’au dernier bloc…

Avant de revenir en détails sur cette première finale, voici les résultats:

1- Fanny Gibert
2- Charlotte André
3- Chloé Caulier
4- Luce Douady
5- Valentine Mangin
6- Mailys Piazzalunga

Les demi-finales des championnats de France de bloc seniors viennent de s’achever, et on connaît donc désormais le nom des 6 femmes et 6 hommes qui s’affronteront en finale. Comme on vous le disait hier, les jeunes talents semblent bien décidés à bousculer la hiérarchie habituelle…

Chez les femmes, si Fanny Gibert est en pôle position, autant vous dire que Luce Douady (seulement en cadette 2) est sur les dents… Elle prend la seconde place de ces demies avec les 4 blocs en poche, et quelques essais de plus de Fanny… Autre performeuse sur ces demies, la Belge Chloé Caulier (qui ne pourra bien entendu pas être sacrée championne de France) sort également les 4 blocs, avec 2 essais de plus que Luce. On retrouvera également en finale Charlotte André qui réalise un beau circuit avec 3 blocs au compteur, ainsi que Mailys Piazzalunga et Valentine Mangin.

Chez les hommes, place à la jeunesse avec le jeune cadet, Paul Jenft, qui vole la vedette aux ténors de la discipline avec 4 blocs  en 8 essais. Énorme! Manu Cornu sera le seul avec Paul à boucler les 4 blocs, mais il lui aura fallu 17 essais au total. On retrouvera à leurs côtés en finale, Mathieu Ternant, Léo Avezou, Pierre Le Cerf et Micka Mawem.

Vous l’aurez compris, la bataille en finale promet d’être rude…

Rendez-vous à 13h30, en live,  pour suivre les premières finales de ce championnat de France de bloc seniors avec les femmes.

Ce week-end, la salle Edenwall de Charnay-Les-Macon accueille le premier grand rendez-vous de la saison 2020: les championnats de France de bloc seniors. On y retrouve les meilleurs bloqueurs français, dont quelques jeunes qui viennent challenger les seniors…

Fanny Gibert favorite devant des jeunes qui poussent fort…

Si Fanny Gibert termine « seulement » 2ème de son groupe, elle n’en reste pas moins l’ultra favorite de ce championnat de France, d’autant qu’elle aura à coeur de conserver son titre de l’année dernière… Mais attention, dans le haut du classement de ces qualifications, certaines jeunes frappent fort. On pense notamment à la jeune réunionnaise  encore cadette, Kintana Iltis, qui prend la tête de son groupe de qualification avec 5 blocs à vue! Et dans ce même groupe, la jeunesse est bien présente: Luce Douady 3ème, Camille Pouget 5ème ou encore Valentine Mangin 7ème. Dans l’autre groupe, celui de Fanny, c’est Flavy Cohaut qui prend la tête du classement avec un beau circuit: 5 blocs en 7 essais. Mais là aussi, la jeunesse est très présente, Lucile Saurel 5ème ou encore Zélia Avezou 6ème. Notons également la belle performance de Salomé Romain, diffeuse de coeur, qui, après une année de pause, revient en haut de l’affiche avec une belle 3ème place sur ces qualifs.

Arthur Ternant au top en qualifications !

Il terminait sur la 2ème marche du podium en 2019, et cette année Arthur Ternant semble bien décidé à aller chercher l’or… Et ça commence plutôt bien puisqu’il se classe tout en haut du classement des qualifs en étant le seul à toper les 5 blocs à-vue. À l’instar des femmes, les jeunes sont également au rendez-vous pour venir taquiner les Micka Mawem et autre Manu Cornu… On pense par exemple à Paul Jenft qui remporte les qualifications de son groupe avec 5 blocs en 6 essais.

La suite du programme

Dimanche 23 février 2020

Demi-Finales : 20 compétiteurs par catégorie – 4 blocs / 5 minutes (durée 2h15)

07h30 – 08h30 : Isolement FEMMES et HOMMES
09h00-11h15 : Demi-finales FEMMES et HOMMES

Finales : 6 compétiteurs par catégorie – 4 blocs / 4 minutes (durée estimée 1h24)

12h00 – 13h00 : Isolement FEMMES et HOMMES 13h10 : Observation FEMMES et HOMMES 13h30 : Présentation finalistes FEMMES

13h40 : FINALE FEMMES

15h30 : Présentation finalistes HOMMES
15h40 : FINALE HOMMES

17h10 : Cérémonie protocolaire / Podiums

On connaissait déjà Rémi Samyn en tant que compétiteur, entraîneur national de l’équipe de France de bloc ou encore ouvreur, le voici désormais sur le devant de la scène avec une très belle réalisation bleausarde, l’intégrale de « Quoi de neuf », son premier 8C bloc! Nous sommes donc allés à sa rencontre histoire de lui poser quelques questions sur ce sujet…

Racontes-nous le processus que tu as mis en place pour venir à bout de ce 8C? 

C’est une longue histoire qui a commencée en 2015 lorsque j’ai enchaîné les 2 parties indépendamment. Ces derniers temps j’ai payé l’addition de nombreuses années d’entraînement intensif, et quelques grosses blessures m’ont contraint à ralentir la cadence. Lorsque je suis retourné au toit d’Orsay, en novembre dernier, je ne faisais plus un seul mouv, c’était un peu déprimant. J’ai donc décidé d’être patient et de changer mon fonctionnement car de nature j’ai tendance à être sur courant alternatif dans ma pratique de l’escalade. Je partais de loin mais je progressais à chaque séance et ça a fini par payer.

Pourquoi avoir choisi ce bloc? 

J’ai choisi ce bloc avant tout car c’est une ligne magnifique qui est super plaisante à grimper. J’aime la variété des mouvements et c’est incroyable d’avoir une ligne 100% naturelle dans cet énorme toit, merci Jacky (Godoffe) pour cette belle trouvaille. L’autre aspect c’est que le bloc est à seulement 15 minutes de chez moi, et vu mon emploi du temps assez chargé c’était essentiel de pouvoir y aller facilement, dès que les bonnes conditions se présentent.

Qu’est-ce qui t’a posé le plus de difficulté pour enchaîner? 

Bizarrement, le plus dur pour moi a été de réussir à maîtriser la position de repos au milieu du toit. C’est un vrai faux repos puisque l’on reste pendu dans un toit. En lâchant les mains le sang monte vite à la tête et sans les lâcher je m’épuisais les avant-bras et les abdos. J’ai finalement positionné mes genoux un peu différemment et pas mal travaillé sur mon relâchement pour trouver la solution.

Penses-tu être au sommet de ta forme en ce moment? 

Je pense être revenu à un très bon niveau et, surtout, sans trop souffrir de blessures ce qui m’a toujours limité dans le passé. Mais j’ai le feeling que je ne suis pas encore à ma limite car cela fait seulement 1 mois que je me suis réellement remis dans la dynamique. En maintenant le cap sur du plus long terme je suis sûr que je pourrais m’attaquer à des blocs plus durs. La question est plutôt de savoir combien de temps je vais réussir à rester dans cette dynamique.

Tes prochains projet? 

Sur ma liste, tout d’abord conclure mon histoire avec le toit d’Orsay en enchaînant la version ultime : la force. Ensuite, j’aimerais aller mettre les doigts dans « Sang neuf » qui pourrait être mon premier 9a et qui se situe à Pierrot Beach dans le Vercors, la région ou j’ai grandi. Si le choses se déroulent bien, pourquoi pas aller se frotter à « The big island » qui est la référence de Bleau pour moi. Ca me plairait de faire ce bloc car c’est l’effort opposé de « Quoi de neuf » et j’aime cette idée d’être un grimpeur polyvalent.

Le week-end prochain, les meilleurs bloqueurs français se donneront rendez-vous proche de Mâcon, à la salle Edenwall, pour les championnats de France de bloc seniors. Pour l’occasion, nous sommes allés à la rencontre de l’un des « créateur » de cette superbe salle d’escalade, Mickaël Vallesi, également organisateur de talent. 

Avant de démarrer, Peux-tu te présenter à nos lecteurs? 

Je suis un grimpeur très tardif, ayant commencé l’escalade à 33 ans passés. C’est toujours quelques chose qui m’avait attiré, mais j’ai passé beaucoup d’années dans le milieu de la musique, ce qui m’a bien occupé… Je suis assez monotache et maniaque parait-il, donc quand je fais une chose, j’ai du mal à m’ouvrir sur d’autres 😉 …

J’ai donc passé de nombreuses années dans le milieu culturel et j’ai fait beaucoup de régie technique & générale sur de l’événementiel et du festival, ce qui m’a amené à un gout prononcé pour l’esthétique & la mise en spectacle. Au final, plus de 20 ans dans l’associatif culturel…

Dès que j’ai attaqué l’escalade, je me suis intéressé aux coulisses… ouverture, gestion de salle, équipement en falaise, associatif et clubs, événementiel sportif etc… Du coup, j’ai trés vite crée avec quelques amis une association qui se nomme « climbing crew » en 2014, où nous nous sommes investis sur l’événementiel et l’équipement de falaise (hors fédé) (http://www.climbing-evenements.fr). Et puis logiquement, il y a a trois ans, on à monté le club « Ready To Grimpe » qui compte aujourd’hui 300 licenciés et accueille les championnats de France de bloc seniors, après avoir accueilli les championnats de France de bloc jeunes l’an passé…

Comment est née l’idée de cette salle d’escalade, Edenwall? 

C’est assez simple, quand il faisait mauvais et que la grimpe en falaise chez nous était impossible (ce qui est fréquent…), on devait faire au minimum une heure de route pour trouver une salle de bloc ou se faire plaisir… Parallèlement, le club venait tout juste de se monter et nous n’avions aucune salle où développer notre projet, les rares SAE locales étant déjà bien occupées… L’escalade n’est que très peu développée ici et tout est a créer. Du coup, les élus n’ont pas encore conscience du développement de ce sport et il faudra du temps pour que l’on parvienne à la création d’une SAE digne de ce nom.

Avec ces trois constats simple, il était évident qu’il fallait passer la seconde… du coup, avec quelques membres du club, nous avons décidé de monter une structure qui serait avant tout dédiée au développement du projet associatif. Mais ce n’est pas simple en france d’œuvrer en association sans réel soutien et volonté des politiques locales… On a donc pris les choses en main, crée une SARL pour l’exploitation « commerciale » du lieu et laissé la part belle au club qui accède gratuitement et librement à la salle pour le développement de l’école d’escalade.

Si on ajoute la volonté de créer un lieu sympa avec une esthétique adaptée à l’événementiel, on obtient Edenwall 🙂

Qu’est-ce qui la différencie des salles des grands groupes qu’on connaît aujourd’hui? 

Beaucoup de choses. Pour commencer, la volonté de départ… qui n’est pas de monter un business mais bien de développer et de promouvoir un sport. Ensuite, le fait que la salle ne donne pas de cours collectifs mais laisse pleinement le club se développer. L’aménagement de l’espace aussi joue beaucoup: Il y a partout de réelles circulations « hors tapis » et un grand espace modulable qui switch d’espace de détente/jeux, à accueil de public pour concerts ou accueil de compétitions… Nous pouvons accueillir 700 personnes et l’espace se veut polyvalent et adapté.

Faire une compétition à Edenwall, c’est assurer aux juges un réel espace de travail, aux grimpeurs de vraies zone de réception adaptées et au public la possibilité de regarder dans de bonnes conditions.

Après, il ya aussi le fait que nous avons tout réalisés par nous même a part la SAE… les arbres, le bar, les terrasses: tout est fait maison avec du bois d’a coté que nous avons débité sur le parking…!

L’année dernière tu accueillais les championnats de France de bloc jeunes, quel bilan en as-tu tiré? 

C’était vraiment cool… Et nous avons vraiment pu nous rendre compte que les membres et bénévoles du club sont au top! Ce n’est pas toujours simple de coordonner le tout, surtout quand on ne vient pas de ces milieux d’organisation, mais ils ont été impeccables et vraiment compétents. Présents jusqu’au bout, pros et consciencieux. Je pense que la FFME s’en est rendue compte puisqu’elle nous a confiée les seniors cette année.

La conception d’Edenwall prenait tout son sens, et nous avons assuré une mise en valeur de la compétition qui était trés bien pour une première édition…

Cette année on passe la vitesse supérieure avec les seniors, pourquoi cette envie d’organiser des compétitions d’envergures? 

Parce que c’est fun 🙂 De mon ancien job, je travaillais sur des festivals qui pouvaient brasser beaucoup de monde… Organiser des championnats de niveau national est plutôt simple face à la gestion de multiples artistes aux multiples contraintes!
Je pense que les bénévoles se sont vraiment fait plaisir et sentis valorisés d’accueillir une compétition nationale. Nos jeunes du club ont eu des étoiles plein les yeux et ça les a motivés dans une démarche de progression…

En bref, pour nous, que du bon…

Qu’est-ce qui est le plus compliqué lorsqu’on se lance dans ce genre d’événement à organiser? 

Comprendre le principe de fonctionnement, le déroulement de la compétition… Avant de faire les frances jeunes, nous n’y connaissions rien! Nous n’avions jamais participé, jamais fait de compétition et nous ne connaissions pas non plus les règles du jeux… Du coup, il fallait un peu de temps pour avoir le bon discours. Pour le reste, rien de bien compliqué.

Qu’est-ce que tu nous prépares cette année avec ton équipe? 

Coté orga générale, on repart sur les mêmes bases et nous souhaitons garder une qualité d’accueil du public et des compétiteurs optimale. Un chapiteau extérieur, un grand écran dessous qui rediffuse les finales si nous nous faisons submerger de public.

Coté technique & spectacle, on a travaillé avec deux amis (un lighteux et un vidéaste) sur l’idée de projeter de la vidéo sur le mur (mapping). Nous avons déjà bossé avec des prestataires de mapping sur façades de bâtiments, mais nous n’avions jamais pratiqués et il a fallu tout apprendre et comprendre… trouver les bons logiciels, le bon matériel… c’était assez excitant surtout qu’on ne sait jamais si ca va marcher! Au final, ça devrait le faire, même si nous ne prétendons pas au mapping de haute qualité de certains événementiels. Tu nous diras ce que tu en auras pensé… enfin si ça bug pas…

À une semaine du lancement des hostilités, tu te sens comment? 

On est plutôt sereins. On est préparés, on sait où on va, donc pas de stress… Et on s’adaptera si galères…

Le mot de la fin? 

Y’a plus qu’a!!

En bonus, une petite photo de Micka, avant ….

Alors que le monde du sport était secoué dernièrement par les terribles révélations d’abus sexuels au sein de la fédération de patinage artistique, on apprenait hier que 4 plaintes avaient également touché  l’escalade ces dernières années  avec 3 encadrants mis en cause. La FFME, par le biais de son président Pierre You, a souhaité rapidement communiquer sur le sujet en rappelant notamment que la FFME s’est à chaque fois portée partie civile pour soutenir les victimes.

La Fédération française de la montagne et de l’escalade a toujours fait ce qui était en son pouvoir pour protéger les victimes d’abus sexuels

La FFME n’a pas attendu que ce sujet soit au cœur de l’actualité pour le prendre en main. Nous sommes convaincus que c’est par la prévention que nous limiterons le nombre de cas d’abus sexuels. C’est pour cela que nous intégrons à nos formations d’éducateurs un module « Escalade et citoyenneté » qui traite de ces questions. La fédération finalise en ce moment un module de formation e-learning à destination des dirigeants (représentants de clubs, de comités territoriaux et de ligues) afin de les sensibiliser et de les informer sur ces questions. Nos formations professionnelles intègrent également depuis leur mise en place un module pour prévenir de ce type de risques.

Par ailleurs, la fédération collabore depuis l’année dernière avec l’association « Colosse aux pieds d’argile ». Des représentants de l’association sont venus rencontrer les entraineurs nationaux, les cadres et tous les salariés de la fédération, le 26 septembre dernier, pour une séance de travail dans un objectif de sensibilisation et de prévention.

La fédération travaille sur la rédaction d’une convention de partenariat avec « Colosse aux pieds d’argile » afin de permettre à nos clubs, à nos comités territoriaux et à nos ligues d’organiser des dispositifs similaires partout sur le territoire. Cette convention prévoit des dispositifs de prévention, de sensibilisation et de conseil aux structures fédérales et également un accompagnement pour les victimes.

Concernant les professionnels de la montagne, la fédération soutient le dispositif du Syndicat interprofessionnel de la montagne, qui a dernièrement mis en place une cellule d’assistance psychologique et juridique « SPORT ÉCOUTE ».

La Fédération française de la montagne et de l’escalade a toujours traité les signalements d’abus sexuels dont elle a eu connaissance. Les quatre cas cités dans les médias ne sont pas des affaires nouvelles qui surgissent aujourd’hui, la fédération a été informée de certains de ces faits depuis plus de six ans. Ces quatre cas concernent des encadrants de clubs et sont en ce moment entre les mains de la justice et de l’administration.

La fédération a apporté les conseils nécessaires aux clubs confrontés à ces questions. Lorsque c’était possible, la fédération a engagé des procédures disciplinaires à l’encontre des auteurs d’abus. Lorsque la justice reconnait notre intérêt à agir, la fédération se porte partie civile et se tient informée, autant que faire se peut, des suites données à ces signalements.

La fédération ne souhaite pas rentrer plus dans le détail de ces affaires publiquement, avant tout par respect pour les victimes mais également pour ne pas interférer avec les enquêtes pénales et administratives en cours.

S’il est indispensable que la parole se libère, l’important est désormais de ne pas tomber dans la paranoïa et que les pouvoirs publics permettent aux fédérations de mieux agir en leur donnant les informations, et les outils nécessaires, tout en continuant à travailler au quotidien pour prévenir ces cas d’abus sexuels.

Ces dernières années ont été marquées par la prise de conscience des dangers que représentent les aliments ultra-transformés pour la santé. La part des aliments ultra-transformés représente désormais 18,4% du poids de nourriture consommée et 35,9% de l’énergie consommée quotidiennement par la population Française, sportive, sédentaire, toutes catégories confondues^[1] (avec toutefois des variations importantes en fonction du sexe, du niveau d’études et de l’âge).

À ce jour, il n’existe malheureusement pas d’études d’impact de ces produits sur la santé des sportifs. Il est donc actuellement difficile d’évaluer si le stress oxydatif, en particulier chez les sportifs de haut niveau, accentue leurs effets délétères. En effet, lors de l’exercice physique intense, les organes digestifs sont moins perfusés car le sang est dirigé en priorité vers les muscles. En conséquence, la chaîne de réactions du dioxygène dans les mitochondries des cellules digestives génère des espèces oxygénées activées (aussi appelées radicaux libres), c’est ce que l’on appelle le stress oxydatif. Ces composés, quand ils ne sont pas neutralisés par des antioxydants, réagissent avec tous les nutriments énergétiques (protéines, lipides et glucides), ce qui peut modifier leur absorption et leur utilisation. Or les aliments ultra-transformés sont aussi ceux qui contiennent le moins d’antioxydants.

La question de l’impact de ces aliments se pose donc d’autant plus que les préparations pour sportifs, en particulier les barres et les boissons, font précisément partie de cette catégorie.

Grâce à la publication et la médiatisation des travaux de Mathilde Touvier^[2], de Maira Bes-Rastrollo^[3] et d’Anthony Fardet^[4], le lien est désormais établi entre la consommation d’aliments ultra-transformés ou UPF en anglais (Ultra-Processed Food) et un risque accru d’obésité et d’hypertension artérielle^[5], une augmentation de 10% du risque de cancer lorsque la quantité d’aliments ultra-transformés augmente de 10% dans le régime alimentaire, et une mortalité globalement augmentée chez les personnes qui consomment le plus d’UPF dans la population générale.

A l’éclairage de ces données, on peut se dire qu’il serait sage d’appliquer le principe de précaution vis à vis de la population sportive et par ailleurs, il s’agit aussi d’une question de bon sens lorsqu’on réalise ce qu’est exactement un aliment ultra-transformé.

Pour reconnaitre ce type de produit, la liste des ingrédients est un bon indicateur, à commencer par sa taille. Plus la liste est longue, plus il y a de chances que l’aliment en question intègre des marqueurs de l’ultra transformation. Ces marqueurs sont les colorants, les conservateurs, les stabilisants, les émulsifiants, les arômes, les exhausteurs de goût (c’est à dire tous les additifs dits cosmétiques, qui servent à améliorer les qualités sensorielles de la préparation), le sucre ajouté ainsi que les nutriments isolés de leur matrice.

Les additifs se repèrent en général facilement car ils sont indiqués à l’aide d’un code alphanumérique commençant par E, comme le dioxyde de titane, E171, interdit en France depuis le 1er janvier à cause de son effet néfaste sur le système immunitaire et son rôle cancérigène probable^[6].

Le sucre ajouté quant à lui, l’est souvent sous une forme cachée grâce au grand nombre de dénominations possibles^[7], il permet de flatter le palais et d’améliorer la texture et la conservation de la préparation.

Enfin les nutriments isolés sont représentés notamment par les protéines (de pois, de soja), par les graisses, le plus souvent hydrogénées, et les amidons.

Le problème causé par l’adjonction de ces ingrédients pourtant issus de « vrais » aliments est qu’ils sont coupés de l’effet matrice. L’effet matrice, selon le nutritionniste Jean-Michel Lecerf, correspond à la différence entre les effets de l’ingestion d’une somme de nutriments et celle d’un aliment. En d’autres termes, un agglomérat d’eau, de flocons de pommes de terre, de farine de blé tendre, de fécule de pommes de terre, de sérum de lait en poudre, d’amidon de mais, de farine de riz, de sel, et de curcuma (des gnocchis à poêler, si vous n’aviez pas reconnu) n’a pas le même effet sur l’organisme qu’une poignée de pommes de terres sautées accompagnées d’une salade de riz avec du maïs en grains et d’un morceau de fromage avec du pain (car il faut tous ces aliments en proportions différentes pour correspondre à la liste des ingrédients de ces gnocchis).

L’effet matrice traduit le fait qu’au-delà des nutriments, « il existe des composés non nutritifs, des structures physico-chimiques, des interactions, une biodisponibilité variable qui rendent compte des effets spécifiques des aliments, surtout lorsqu’ils sont complets, entiers ou non raffinés^[8] ».

Dans le cas cité précédemment, la fécule de pomme de terre (amidon) est extraite de la chair de la pomme de terre et éloignée de tous les autres composants de cette chair (eau, sels minéraux, etc) qui interagissent avec elle et qui interviennent dans l’effet matrice. Comme expliqué dans l’émission Grand bien vous fasse sur France Inter, additionner les ingrédients issus du cracking^[9] pour faire un aliment ultra-transformé « c’est comme si on séparait un collier de perles : il n’a plus la même valeur si on met le fil d’un côté et les perles de l’autre. Idem pour la santé, ces produits n’ont plus les mêmes vertus que l’aliment en entier »^[10]. Ces produits, Fardet les nomme les « faux aliments ».

Au-delà de cet aspect, on retrouve aussi dans les UPF des constituants qui ne sont normalement pas présents dans la préparation. C’est ainsi que les charcuteries industrielles contiennent du lactose (sucre du lait) et que le gazpacho en brique ainsi que la soupe chinoise en sachet intègrent de la caséine (protéine du lait), des ingrédients normalement absents de la recette originelle et qui peuvent, en plus, générer de l’inconfort en cas d’intolérance digestive.

Ces éclairages sur les conséquences de la dénaturation des plats issus de l’industrie alimentaire sur la santé permettent donc de mieux comprendre les recommandations de diminuer drastiquement leur part dans notre alimentation.

Pour aider à l’identification des UPF sans passer par le décryptage des étiquettes nutritionnelles, des chercheurs brésiliens ont inventé en 2009 une forme de classification des aliments en fonction de leur degré de transformation. Il s’agit de la classification NOVA^[11], qui sert de base aux études nutritionnelles et qu’on retrouve notamment sur le site openfoodfacts.org mais bien peu sur les emballages. Cette classification évite les contresens du Nutriscore qui va ne tenir compte que des valeurs nutritionnelles, ici par exemple de la quantité de matières grasses, pour classer B des frites au four bourrées d’additifs et E du beurre doux fait uniquement à partir de la crème du lait et des ferments lactiques.

La classification NOVA comporte quatre groupes : le groupe 1 comprend les aliments non transformés ou transformés minimalement (par exemple une tomate crue). Le groupe 2 est celui des ingrédients culinaires transformés (tomates concassées cuites ou en boîte). Dans le groupe 3 sont recensés les aliments transformés (sauce tomate) et dans le groupe 4, les produits alimentaires et les boissons ultra-transformés (ketchup, certains gazpachos en brique).

En suivant cette classification, on se rend ainsi compte que de nombreux aliments présentés comme adaptés à la pratique sportive, et dont on attendrait qu’ils correspondent à la représentation sport/santé, font partie du groupe NOVA 4.  C’est le cas de toutes les barres de l’effort ainsi que des gâteaux « sport ». Et du côté des boissons, pas mieux. Sous couvert d’un label bio et de la présence de « superaliments » à la mode, des marques proposent des boissons à reconstituer à partir de poudres d’aliments totalement destructurés à base de poudre de protéine de chanvre, de protéine de pois et d’inuline (fibre alimentaire présente dans les artichauts et les topinambours), c’est à dire des ingrédients de cracking. Autrement dit, les aliments développés pour optimiser les performances sportives et la récupération sont à ranger avec les nouilles instantanées, les chips goût barbecue, les nuggets de poulet et les céréales pour petit déjeuner et le label bio n’est en aucun cas une garantie contre la malbouffe telle que définie par les chercheurs de l’équipe brésilienne de Monteiro.

En conclusion, la consommation de ces aliments devrait rester anecdotique comme le conseille le Dr Richard dans un article paru en 2014^[12] et le sportif tout comme le sédentaire à la recherche d’une alimentation saine et adaptée à sa pratique doit s’appliquer à diversifier ses sources alimentaires pour tendre vers une alimentation variée et surtout, « vraie ».

Texte: Amandine Verchère

Pour aller plus loin :

A lire

• Halte aux aliments ultra-transformés ! Mangeons vrai. Anthony Fardet, Thierry Souccar Editions
• Vous êtes fou d’avaler ça ! Christophe Brusset, Editions Flammarion
• Et maintenant, on mange quoi ? Christophe Brusset, Editions Flammarion

A voir

• Enquête de santé (sur France 5) : Les aliments industriels nous rendent-ils malades  https://www.youtube.com/watch?v=5HTbTWoNbCs&t=17s
• 36°9 (sur RTS) : SOS maladies inflammatoires de l’intestin https://www.youtube.com/watch?v=IPZgK3c9svw

Bibliographie: 

^[1] Julia, C., Martinez, L., Allès, B., Touvier, M., Hercberg, S., Méjean, C., & Kesse-Guyot, E. (2018). Contribution of ultra-processed foods in the diet of adults from the French NutriNet-Santé study. Public Health Nutrition, 21(1), 27-37. doi:10.1017/S1368980017001367

^[2] https://presse.inserm.fr/consommation-daliments-ultra-transformes-et-risque-de-cancer/30645/

^[3] Rico-Campà, Anaïs and Martínez-González, Miguel A. and Alvarez-Alvarez, Ismael and de Deus Mendonça, Raquel and de la Fuente-Arrillaga, Carmen and Gómez-Donoso, Clara and Bes-Rastrollo, Maira, Ultra-Processed Food Consumption and All-Cause Mortality: The University of Navarra Follow-Up (SUN) Cohort (September 14, 2018). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3250931

^[4] A. Fardet, E. Rock, J. Bassama, P. Bohuon, P. Prabhasankar, C. Monteiro, J.-C. Moubarac, N. Achir (2015). Current food classification in epidemiological studies does not enable reaching solid nutritional recommendations for preventing diet-related chronic diseases: the impact of food processing. Advances in Nutrition. DOI:10.3945/an.115.008789

^[5] étude prospective espagnole SUN, Mendonca et al., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27733404 et https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27927627

^[6] https://www.anses.fr/fr/content/dioxyde-de-titane

^[7] Appellations du sucre caché :Amidon, Cassonade, Concentré de jus de fruit, Dextrine, Dextrose, Mélasse, Miel, Saccharose, Sirop, Sirop d’agave, Sirop d’amidon, Sirop de canne à sucre évaporé, Sirop de fructose, Sirop de maïs, Sirop de malt, Sirop de riz, Sirop de sorgho, Sirop d’érable, Sucre inverti, Xylose

^[8] J-M Lecerf, P. Legrand, Cahiers de Nutrition et de Diététique Volume 50, Issue 3, June 2015, Pages 158-164 https://doi.org/10.1016/j.cnd.2014.12.003

^[9] voir Envoyé spécial du 27 juin 2019 https://www.youtube.com/watch?v=uCVly_8M5f8

^[10] voir aussi la vidéo explicative de J.M. Lecerf  https://youtu.be/I37uy5A6TMc

^[11] Monteiro, Carlos Augusto, Levy, Renata Bertazzi, Claro, Rafael Moreira, Castro, Inês Rugani Ribeiro de, & Cannon, Geoffrey. (2010). A new classification of foods based on the extent and purpose of their processing. Cadernos de Saúde Pública, 26(11), 2039-2049. https://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2010001100005

^[12] https://doi.org/10.1016/j.nupar.2014.10.010

Après pas mal de 8B en poche, ainsi que le 8C+ trav « La Force » ou encore « Quoi de neuf » 8C trav, Camille Coudert vient de cocher le désormais classique 8C de « The Big Island ». Et au vu de son enchaînement rapide (6 séances seulement), Camille semble motivé pour s’attaquer au départ assis…

Super content de réussir l’un de mes 2 projets du moment aujourd’hui avec « the big island » le bloc le plus mythique de Fontainebleau à mes yeux. C’était pour moi plus un défi mental que physique, le bloc ne m’ayant pas demandé énormément d’investissement et ne m’ayant pas paru extrême lors de la réalisation pour la cote. Réussir le debout m’a motivé à me mettre le départ assis en projet numéro 1 pour cette fin de saison et pour la saison prochaine.

 

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« The big island 8c » ✅ Le bloc le plus mythique de la foret dans la poche, en 6 seances de travaille, une pure ligne qui ne m’aura pas demandé tant d’investissement et qui ne pas parue extreme à l’enchaînement. Ce qui est plutôt bon signe pour mon nouveau projet: « The big island assis »! Affaire à suivre… @crimpoilofficial . . . . . #bouldering #climbing #bouldering_pictures_of_instagram #bouldering_videos_of_instagram #bouldering_is_my_passion #climbing_is_my_passion #climbing_pictures_of_instagram #climbing_lovers #fontainbleaubouldering #fontainebleau #escalade #grimpe #grimper #outdoor #extreme #extremesports #fitness #motivation #usbyescalade #blockout #bloc #varappers #cestdu2

Une publication partagée par Camille Coudert (@camille_coudert_) le 9 Févr. 2020 à 5 :04 PST

Nouvelle année, et toujours pleins de jeux concours avec PG! Et cette fois, pour le bien commun, on vous offre des désodorisants d’origine naturelle pour chaussons d’escalade de la marque CleanBing, distribuée par Prises-Escalade.

Ce qu’il y a à gagner ? 

Une fois n’est pas coutume, il n’y aura pas 1 mais bien 5 gagnants pour ce jeu concours. Et chaque vainqueur repartira avec un flacon de désodorisant pour chaussons de 100 ml.

Comment gagner cette box? 

Rien de plus simple…

• Like les pages Planetgrimpe et Prises-Escalade.fr
• Like & Partage ce statut sur Facebook  (en public) et tag en commentaire 2 personnes qui auraient bien besoin de ce déo pour chaussons… 😉

Tirage au sort le vendredi 14 février pour désigner les vainqueurs !!

En 2019, William Bosi commençait à se faire un petit nom sur le circuit des coupes du monde avec notamment 2 finales sur les étapes françaises, Chamonix et Briançon. Après une grosse saison de compétition et son objectif de prendre un ticket pour les JO encore inachevé (il lui reste un espoir sur les prochains championnats d’Europe), le Britannique s’est offert une trêve hivernale sur les falaises d’Espagne. Il en a profité pour enchaîner à Siurana « La Capella », son premier 9b avec seulement 3 jours de travail derrière lui…

Il devient ainsi le second grimpeur britannique dans le 9b après Steve McClure qui proposait  « Rainman » en 9b en 2017.

Plutôt connu pour ses performances en compétitions chez les jeunes, Nao Monchois n’en reste pas moins un adepte du rocher également. Et cette fois, c’est dans l’objectif d’équiper (et de grimper un peu aussi bien sûr) que le Franc Comtois s’est envolé pour le Maroc. Récit. 

            Nouvelle saison, nouvelle année, nouveaux projets ! En compagnie de deux bons copains de falaise, Romaric Geffroy et Guillaume Colin, nous décidions cette année de troquer le foie gras et le mauvais temps français pour un trip plus exotique : direction le Maroc pour un dépaysement total ! L’idée de ce projet vient de Théo Denier; équipeur et grimpeur aussi fort que discret toujours prêt à se plier en 4 pour aider les jeunes franc-comtois motivés. Il nous parlait depuis bientôt 2 ans des « Gorges du Tarn marocaines » au potentiel incroyable, il fallait bien aller voir ça quand même !

            En bon compétiteur toujours en quête d’objectifs, c’était une première pour moi de faire un voyage de grimpe qui n’était pas axé sur la performance. En effet, le but était de contribuer au développement de l’escalade dans les gorges d’Oued el Abid tout en grimpant les lignes déjà équipées. Ainsi, après une journée à se faire alpaguer dans les rues de Marrakech en achetant des babouches trop chères, nous rejoignions le calme de la ville campagnarde de Tiski, accueillis par notre hôte Fatiha. La première constatation en comparaison à notre mode de vie « occidental » est que nous étions amenés à vivre beaucoup plus simplement.

Fini le bain et le chauffage, ici c’est douche au seau et plaid! ! Nous n’étions également pas préparés à tant de bienveillance : a contrario du tourisme parfois « rustre » de Marrakech, les habitants de la région d’Ait Attab sont d’une sympathie et d’une simplicité rare envers les touristes.

            Accompagnés de notre contact local Abd Elkhalak, nous décidions de consacrer les premiers jours à grimper et prospecter dans les différents secteurs déjà équipés afin de s’habituer au rocher et de repérer quelques lignes qui pourraient nous inspirer. Nous apprenions par la même occasion les automatismes à avoir en grimpant dans du rocher neuf qui « croustille ». Avant chaque prise, il faut la sonder rapidement pour évaluer sa solidité tout en essayant de garder du relâchement, sous peine de finir très vite explosé en rési ! Et c’est plus difficile qu’on ne le pense, croyez moi…

            Le 3ème jour, nous nous lançons enfin dans l’équipement de notre première voie ! Bien heureusement, Romaric et Guillaume avaient de bonnes bases enseignées lors du RAP (programme mis en place par la FFME) contrairement à moi qui n’avait pas la moindre idée de comment fonctionnait un goujon. L’équipement se décompose globalement en 3 phases : le repérage de la ligne, la purge du rocher fragile et le plantage des goujons (ou spits). Lorsque le haut de la face est accessible, il est plus facile d’équiper « du haut », c’est à dire en installant une corde statique dans l’axe de la ligne. En effet, équiper « du bas » nécessite de poser des points tout en grimpant dans du rocher non nettoyé : c’est bien plus physique et fastidieux, Romaric et Guillaume peuvent vous l’attester. La principale difficulté dans l’équipement (et également ce qui rend la discipline très intéressante) est d’avoir le flair pour trouver les bons itinéraires, le bon placement des points. Pour la même ligne, un bon équipeur mettra une demi-journée contre plusieurs jours pour un débutant, avec des placements moins optimaux.

            Ainsi, accompagnés d’une belle troupe de français, une petite routine s’installa au fil des jours alternant grimpe, tajine, et équipement jusqu’à la tombée de la nuit. Au final, nous avons équipé une dizaine de lignes à nous 3 et accumulé beaucoup d’expérience d’escalade sur du rocher neuf tout en grimpant de très belles voies. Un grand merci à Abdel, Fatiha et tous les locaux d’avoir soulevé ciel et terre pour nos moindres « Mouchkils » et sans qui j’aurai perdu un œil. Merci également aux initiateurs du projet d’avoir découvert et fait partager ce magnifique site; aux copains sur place pour la bonne ambiance; à Beal pour avoir sauvé nos vies; à La Sportiva pour avoir empêché d’amocher mes pieds moches; À Planetgrimpe pour m’avoir permis de partager ce trip; À la Fondation INP pour leur soutien; Et à tous mes autres partenaires qui m’apportent beaucoup au quotidien. Yallah !

• Pour toute information sur le site (topo, hébergement…) envoyez un mail à l’adresse ouedbolting@gmail.com

Alors que le salon hivernal de l’ISPO s’est terminé il y a une semaine, la marque Italienne La Sportiva a dévoilé 2 nouveaux modèles de chaussons, le Zenit et l’Aragon, qui devraient sortir pour la saison automne/hiver 2020…

Aragon: Let start from comfort

Aragon est le chausson idéal pour ceux qui veulent se rapprocher du monde de l’escalade en intérieur et en extérieur. Il est conçu pour ceux qui n’ont pas encore les pieds habitués à la constriction des chaussons les plus performants. Système de laçage à double velcro permettant un ajustement facile et rapide, empeigne en daim pour un ajustement parfait aux volumes du pied, semelle Frixion Black: excellent compromis entre adhérence et résistance à l’abrasion.

PLUS :

+ Aucune contraction du pied et un confort maximal
+ Le laçage par deux scratch facilite les opérations d’enfilage
+ Tige en cuir non doublé pour une plus grande adaptabilité au pied

TECH INFO :

Empeigne : daim à construction tubulaire
Doublure : absente
Intersemelle : Laspo Flex 1.1 mm (MAN) – LaspoFlex 0,8 mm (WOMAN)
Semelle : Frixion Black
Poids : 220 gr (MAN) – 200gr (WOMAN)
Pointures : 34-48 man – 33-42 woman

Zenit : L’indoor au sommet

Zenit est le chausson d’escalade conçu pour le public des salles d’escalade qui recherchent un produit au look moderne. La construction en tissu tricoté rend le chausson léger, respirant, extrêmement confortable et précis. Le système de construction de la semelle associe une coque pré-moulée à injection dans la partie postérieure avec semelle Vibram® XS-Grip ressemelable dans la partie antérieure. Le laçage à double velcro permet un ajustement rapide et confortable.

PLUS

+ Empeigne légère et respirante : enveloppe le pied comme une chaussette grâce au tissu doux et élastique + Coque injectée pour plus de confort et de structure
+ Adaptabilité parfaite aux différents volumes du pied grâce à l’empeigne en tissu tricoté
+ Semelle Vibram® XS-Grip

TECH INFO:

Empeigne : tissu tricoté + semelle intérieure en cuir Doublure : absente
Intersemelle : LaspoFlex 1,8 mm
Semelle Extérieure : Coque injectée + Vibram® XS-Grip Poids : 230 gr (HOMME) – 210gr (FEMME)

Pointures : 34-48 homme – 33-42 femme

 

Un championnat de France en Bourgogne? Oui oui!

Mise en lumière 2019 | © Emilie Fontaine – Edenwall

Programme prévisionnel

Samedi 22 février 2020

Qualifications hommes et femmes : 2 groupes – 2 circuits – 5 blocs / 5 minutes

07h30 – 08h30 : Isolement FEMMES et ouverture salle d’échauffement 09h00-13h30 : Qualifications FEMMES

13h30 – 14h00 : Isolement HOMMES et ouverture salle d’échauffement 15h00-20h00 : Qualifications HOMMES

Dimanche 23 février 2020

Demi-Finales : 20 compétiteurs par catégorie – 4 blocs / 5 minutes (durée 2h15)

07h30 – 08h30 : Isolement FEMMES et HOMMES
09h00-11h15 : Demi-finales FEMMES et HOMMES

Finales : 6 compétiteurs par catégorie – 4 blocs / 4 minutes (durée estimée 1h24)

12h00 – 13h00 : Isolement FEMMES et HOMMES 13h10 : Observation FEMMES et HOMMES 13h30 : Présentation finalistes FEMMES

13h40 : FINALE FEMMES

15h30 : Présentation finalistes HOMMES
15h40 : FINALE HOMMES

17h10 : Cérémonie protocolaire / Podiums

Informations pratiques

Contacts renseignements

Edenwall – Accueil
09 72 65 68 20 contact@readytogrimpe.fr

Lieu de la compétition

Le Championnat de France d’escalade de bloc se déroulera dans les locaux d’Edenwall au 39 allée Joanny Mommessin 71850 Charnay-lès-Mâcon.

Accès à Edenwall

En train :

S’arrêter de préférence à la gare de Mâcon Ville
Autre possibilité : la gare de Mâcon Loché TGV (à 5,2 km d’Edenwall)

En bus :

(Hors jours fériés et dimanche)

• Depuis la gare de Mâcon Ville : Prendre la ligne C2 – dernier départ en gare à 19h25 / Arrêt Résidence Verte (10 mn de trajet)
• Depuis la gare de Mâcon Loché TGV : Prendre la ligne E – dernier départ en gare à 19h35 / Arrêt La Chapelle (10 mn de trajet)

À pied :

(Depuis la gare Mâcon ville : 2 Km, moins de 30 Minutes)
1. Prendre D82 et continuer sur 30 mètres
2. Tourner à gauche sur D82 et continuer sur 180 mètres
3. Tourner à gauche sur Rue Lacretelle et continuer sur 500 mètres
4. Tourner légèrement à droite sur Rue Bon Rencontre et continuer sur 25 mètres
5. Continuer Rue Saint-Louis sur 50 mètres
6. Tourner légèrement à gauche sur Rue des Neuf Clés et continuer sur 10 mètres
7. Tourner à gauche sur Rue des Neuf Clés et continuer sur 210 mètres
8. Au rond-point, prendre la 1ère sortie sur Rue des Neuf Clés et continuer sur 350 mètres
9. Entrer dans Charnay-Lès-Mâcon et continuer Rue de la Grange Saint-Pierre sur 300 mètres
10. Au rond-point, prendre la 1ère sortie sur Rue de la Grange Saint-Pierre et continuer sur 110 mètres
11. Tourner à droite sur Rue Joanny Mommessin et continuer sur 120 mètres
12. Tourner à droite sur Allée Joanny Mommessin et continuer sur 20 mètres

En voiture :

• Depuis Chalon-sur-Saône Prendre l’A6 direction Lyon. Genève Prendre la sortie 28 : Mâcon Nord, Mâcon Rejoindre Charnay-Lès-Mâcon
• Depuis Lyon
  Prendre l’A6 direction Roanne, Paris
  Prendre la sortie 29 : Bourg-en-Bresse, Moulins, Mâcon centre, Charolles, … Prendre la N79 : Moulins, Montceau-les-Mines, Cluny, Charnay-Lès-Mâcon, … Sortir sur Chemin de la Balme : Prissé, Charnay-Lès-Mâcon, Mâcon Loché TGV, … Rejoindre Charnay-Lès-Mâcon
• Depuis Bourg-en-Bresse Prendre l’A40 direction Paris, Mâcon Prendre la sortie 1 : Lyon, Moulin, Mâcon Rejoindre Charnay-Lès-Mâcon

Rappelez vous… en minime 2, Charlotte André remportait son premier titre de championne de France de bloc, en cadette 1 elle terminait avec la médaille d’argent, mais se payer le luxe cette même année d’accrocher une finale sur les championnats de France de bloc seniors. Cette année là, on se rappelle encore s’être dit qu’elle ferait sans doute parti de l’avenir du bloc féminin français. 

Après un autre titre national en junior 2, une année de médecine et des blessures à la cheville (junior 2) et à la poulie (senior 1), sa 2ème année de senior s’entame de la plus belle des manières avec une nouvelle fois le titre général de la coupe de France de bloc 2019-2020: 3 participations sur 4 étapes, et 3 victoires, propre et sans bavure. C’est donc naturellement que nous avons décidé d’aller à sa rencontre histoire de papoter un peu de ses objectifs…

On va d’abord revenir sur ta première année de senior, l’année dernière, avec notamment ta blessure à la poulie. Comment en es-tu arrivée à te blesser, et comment as-tu vécu ce moment? Quel a été le processus de guérison?

Je me suis blessée à un doigt après le championnat de France. J’étais très fatiguée, je revenais d’une semaine sans escalade (petit break post-déception de ma performance au championnat de France), mais j’étais si contente de regrimper que, prise par l’excitation, je me suis très mal échauffée, j’ai sauté sur une arquée à froid et voilà…erreur de débutante.

Ça a été très dur car pendant un long moment j’étais un peu dans l’incertitude. J’ai vu un médecin qui m’a dit qu’il n’y avait rien (mais j’étais sure que c’était pas possible), un autre qui m’a dit rupture totale et un dernier qui m’a dit partielle… je ne savais plus quoi penser et ça changeait pas mal de choses: je continuais les entrainements ? Arrêt ? Opération ? J’ai donc vu un chirurgien reconnu pour les poulies à Marseille qui m’a beaucoup rassuré. Il a confirmé que c’était une poulie mais que c’était une qui ne servait « à rien », que c’était rare de casser celle la et qu’il était inutile d’opérer. Il fallait que je me repose un peu et que je fasse en fonction de la douleur. J’ai demandé des conseils à plein de gens, récupéré des infos un peu partout puis j’ai pris la décision (avec Paulo mon entraîneur) de stopper 15j puis de grimper strappée (sans trop tirer sur les doigts, pas de poutre, pas de bloc avec des arquées, etc)

Dans ma tête c’était assez compliqué car d’un coté j’avais raté le championnat de France et je n’avais donc pas de suite de saison et j’avais déjà pris mes billets pour Rocklands. Je ne savais pas du tout comment ça irait à ce moment la. Et j’ai aussi appris que j’étais sélectionnée pour une coupe du monde et une coupe d’Europe.

© Mehdi Allam

Aujourd’hui, comment va ton doigt? Plus aucune douleur ou appréhension?

Jusqu’à octobre j’avais encore une peu mal, je strappais et j’étais souvent gênée mais maintenant oui c’est revenu à la normal, je peux arquer fort sans avoir de douleur, je ne strappe plus donc c’est top.

Tu as tout de même pu réaliser une partie de ta saison en compétition en 2019, tu peux nous faire un retour rapide?

Au moment des compétitions, je pense que j’étais plutôt en canne (sauf quand il y avait une arquée où c’était beaucoup plus compliqué). Malheureusement en Chine, on a eu un tour dans mon groupe avec 4 blocs/5 avec des arquées. Pas de chance, les autres années il y en avait quasiment pas mais bon c’est le jeu de la compète. J’ai fait ce que j’ai pu mais ça n’a pas été suffisant.
Puis, sur la coupe d’Europe sénior à Innsbruck, j’ai fait des bonnes qualifs mais jai manqué de réussite en demi en tombant en ramenant dans un bloc et au dernier mouvement d’un autre… Bref: Saison de competition compliquée pour moi et pas à la hauteur de mes attentes

Après cette déception, j’ai fait une pause « entraînement », j’ai juste grimpé à fond et ça ma bien maintenu en canne pour Rocklands.

Concernant cette étape de coupe du monde en Chine, raconte nous cette expérience, l’ambiance en équipe de France, etc…

J’apprécie vraiment l’ambiance en équipe de France. Je m’entends bien avec tout le monde donc je passe toujours d’excellents moments. Je me sens bien dans cette équipe.
C’était juste un peu difficile d’être là « juste » pour une compétition, c’est frustrant et ça met la pression de vouloir bien faire pour pouvoir continuer la saison mais bon ça c’était mon problème et à moi de gérer…

La saison de bloc 2019-2020 a débuté il y a quelques mois avec les premières étapes de coupe de France. Tu participes à 3 étapes sur 4, et tu remportes ces 3 étapes, comment analyses-tu ce beau début de saison?

Ce début de saison est un scénario idéal et un véritable soulagement. Ce debut d’année n’a pas été facile. En effet, j’ai changé d’entraineur (c’est Ludo Laurence de Block’out qui m’entraîne maintenant) et il y a donc eu pas mal de changements. Avant, Paulo était la sur quasiment toutes mes séances, me voyait grimper tout le temps, voyait mon état de fatigue quand il fallait adapter les seances et cette année avec Ludo c’est à distance. J’ai donc dû apprendre à faire moi même tous ces petits ajustements. Même si je n’y arrive pas super bien parfois j’apprends à mieux me connaître. Ludo est hyper disponible donc ça fonctionne bien, si j’ai un doute je l’appelle et il me répond direct.

Pour revenir au debut de saison de compétition, les résultats sur papier sont déments. Pour ce qui est de ma grimpe c’est pas encore tout à fait ça: je n’ai pas réussi à grimper vraiment relâchée et libérée, à montrer ce que je peux vraiment faire haha. J’ai beaucoup progressé cette année donc maintenant il n’y a « plus qu’à » reproduire en compètition ce que je peux faire à l’entraînement.

J’ai pas mal grimpé avec Manu (ndlr Manu Cornu) qui m’aide vraiment, il me pousse, me challenge, me donne plein de petits trucs auxquels je n’aurais jamais pensé puis il est fort donc grimper avec des gens plus forts ça tire vers le haut. C ‘est ce qui me manquait beaucoup l’année dernière je pense où je grimpais presque tout le temps toute seule.

Quels sont tes objectifs cette année sur la scène de la compétition? Envisages-tu le circuit de coupe du monde? Un premier titre de championne de France seniors?

Cette année bien évidemment, un des objectifs c’est faire le circuit de coupe du monde de bloc et J’aimerais être toujours (ou le plus souvent) en demi-finale puis après, en bloc, tout peut arriver, donc une finale serait ouf !

Sur les championnats de France juste une chose à dire : PAS DE BARRIERE !

© Coll. Charlotte André

Tu as eu pas mal de très bons résultats sur la scène nationale en catégorie jeunes, avec plusieurs titres de championne de France. Comment se fait le passage en seniors? Quelles différences as-tu constaté? Il y a une grosse marche à franchir?

Le passage en sénior (je pense) n’est pas facile car il y a moins de places, plus de monde, c’est les affaires sérieuses qui commencent. De mon côté j’ai eu la chance de me sélectionner pour la saison quasi complète de coupe du monde en étant encore junior 2. J’ai pu voir ce que c’était, les differences avec l’équipe jeune tout en étant encore chez les jeunes. J’ai été super bien accueillie et je me suis tout de suite sentie bien donc sur cet aspect transition plutôt facile. Malheureusement , l’année dernière je n’ai pu participer qu’à une compétition.

Je pense que la taille de la marche à franchir va dépendre des personnes: de notre niveau de base, de notre style, de nos capacités mentales, etc. Souvent en jeune on est plus fort que chez les seniors car justement on grimpe sans pression, on a rien à prouver et le style plus physique avec des intensités plus élevées peut mieux nous convenir (ou pas, tout dépend des grimpeurs). Après quand on est senior « pour de vrai » c’est différent on a « plus que ça ».

Personnellement, je trouve que la principale différence c’est qu’en jeune il y a possibilité d’avoir la « marge » ; c’est à dire que même en grimpant pas très bien voir mal (en étant tendue, en faisant des erreurs) c’est toujours possible de gagner en national et de quand même faire des bons résultats à l’international. C’est different en senior, il y a beaucoup plus de densité donc on est obligé de grimper à notre niveau voir même « au top » si on veut espérer des bons résultats (en tout cas à l’international).

L’été dernier tu es allée toucher un peu le caillou à Rocklands, cette facette de l’escalade t’attire autant que la compétition? Tu as des projets en vue?

Le bloc extérieur ça me fait triper aussi, c’est vrai qu’en période de competitions je ne grimpe pas beaucoup dehors (peut-être à tort…) mais hors saison j’adore !! Partir en trip 2 ou 3 semaines voir un mois grimper dehors je trouve ça fou, c’est ressourçant. Ça fait faire des choses différentes: un bonheur quoi! J’aimerais plier un 8B bloc, il faut que je trouve lequel puis que j’y passe un peu de temps: ça viendra!

Un dernier mot à ajouter?

Merci à tous mes sponsors : Block’out, Biocoop la coumpagniée , La Sportiva, Black Diamond, à Ludo, à ma famille et à mon chéri.

Et rendez vous aux Frances !!

Après une année d’absence la R’batte Contest revient pour sa 12ème édition !

Le cadre, vous le connaissez :

• Un mur exceptionnel, celui de St Pierre, qui reste un des plus beaux de la région avec ses 15m de haut et ses 8m de dévers … le tout pour 750m² grimpables.
• Des ouvreurs, (Julien Sage, Laurent Laporte, Jérémy Tonneau, Clément Lechaptois) capables du plus simple comme du plus ardu, mais toujours avec l’envie que les grimpeuses et grimpeurs se fassent plaisir
• Des catégories pour chacune et chacun, vieux ou jeune, débutant ou expert, afin que tout le monde puisse s’exprimer.
• Une buvette ainsi que des sandwichs, gâteaux et crêpes, pour que vous puissiez passer cette journée de compétition sans avoir à vous soucier de grand-chose …

/!\ Le nombre de places est limitée à 220 compétiteurs /!\

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Alors que le week-end dernier Hugo Parmentier faisait sensation à Saint Léger du Ventoux en enchaînant son premier 9b, une semaine après il coche son gros projet de Bleau avec la réalisation de Gourmandise (direct) / The Traphouse, 8B, au Cuvier Rempart. Et pourtant hier, on ne pouvait pas parler de collante extrême à Bleau! Mais force est de constater qu’Hugo Parmentier est dans une grosse période de forme et que pas mal de projets devraient tomber dans un futur proche…

Avant de poser quelques questions à Hugo Parmentier, soulignons également la belle performance de Clément Ozun qui était dans le secteur hier également, et qui enchaîne le 8B de « Kheops » en quelques essais, et sans trembler… Good job!

Pour commencer, peux-tu nous parler de ce bloc? 

Superbe panneau très déversant où gainage et tenue d’inversées sont de rigueur.

Pourquoi ce bloc? 

J’avais essayé 4 séances l’an dernier le raccourci de « Gourmandise ». J’y suis retourné parce que la grimpe est pure mais aussi parce que dans mon projet en voie il y avait pas mal d’inversées. Ca permettait de rester dans le même thème.

Comment s’est passé l’enchaînement?

Tout s’est bien passé pendant l’enchaînement, pas vraiment d’erreurs. J’avais le modjo. On a passé une magnifique session avec Clément Ozun, il était à fond derrière. Juste après il a marché en quelques essais sur « Khéops »!

Que penses-tu de la cotation? 

Le bloc a été ouvert à 8B+ par Paul Robinson puis décoté à 8B. Je n’avais jamais réussi à faire le crux dans la méthode commune l’an dernier donc j’ai essayé autrement cette année, comme Jérémy Bonder ou Nicolas Januel. Je trouve que ce n’est pas facile quand même. Dans mon coeur j’obterai pour 8B/+. On était assez d’accord avec Nicolas Januel pour dire que ça le méritait, mais si le consensus est à 8B, alors il faut surement se caler la-dessus.

Juste après, tu étais à deux doigts de cocher également le 8B de « Kheops », qu’est-ce qu’il t’a manqué?

J’étais littéralement à 2 doigts du plat, mais peut-être pas de faire le bloc! Je suis quand même très heureux car j’ai enfin trouvé ma méthode pour le fameux mouv! Ça peut faire maintenant. Si il manquait quelque chose, c’était bien un grand pectoral gauche brillant…

Tu nous parlais également de ton projet pour les « Big 5 », tu peux nous en dire plus?

C’est un projet de longue date mais je ne me sens pas encore capable de le faire. Je vais attendre encore une saison. Le but serait de grimper ces 5 classiques de 7b+ à 8a dans la journée. Sans les avoir jamais essayé avant.

Le mot de la fin? 

Je ne veux pas en faire des caisses car c’est une performance qui arrive presque tous les jours en forêt…

© Planetgrimpe

La FFME vient de publier les modalités de sélection en équipe de France espoir et senior pour la saison 2020. Si l’année dernière ces modalités avaient fait couler beaucoup d’encre avec des critères presque uniquement dédiés aux grimpeurs engagés dans le programme olympique au détriment des spécialiste ne souhaitant pas aller sur le terrain du combiné, cette nouvelle année s’annonce quelque peu différente…

L’une des principales nouveautés importantes réside dans ce petit paragraphe:

Sélection des grimpeurs pour l’ensemble de la saison de coupe du monde 2020

Les grimpeurs ayant réalisé un podium sur une étape de coupe du monde, le championnat du monde ou le championnat d’Europe en 2019 sont présélectionnés pour l’ensemble des étapes de coupe du monde 2020 de la discipline où ils ont fait ce résultat : Anouck Jaubert, Bassa Mawem, Fanny Gibert, Manu Cornu, Mickaël Mawem, Luce Douady.

Ces grimpeurs pourraient ne pas être définitivement sélectionnés si leur état de forme, leur comportement au sein du groupe ou leur motivation n’étaient manifestement pas en phase avec un projet de performance.

Une belle avancée dans le sens où ces grimpeurs vont enfin pouvoir se consacrer sur leur grimpe, sans tout le temps penser au sort qui leur sera réservé en fonction de leur résultat. Car oui, pour info, jusqu’à présent, les grimpeurs n’étaient jamais sélectionnés pour une saison entière de coupe du monde, mais devaient faire leur preuve au fur et à mesure du circuit. Ces nouvelles modalités semblent donc enfin aller dans le bon sens selon nous.

• Les critères complets à consulter ici

Tanguy Meraard était presque inconnu du grand public, et pourtant, du haut de ses 16 ans il a déjà réalisé quelques voies mythiques, avec notamment « Magie Blanche », 8b+ à Mouriès ou encore la classique 8c+ d’Entraygues, « San Ku Kai » qu’il enchaînait l’été dernier.

Cette fois ci, le jeune Nîmois a jeté son dévolu sur l’une des rares lignes encore vierge de toute ascension à Seynes, et répondant au doux nom de « Ça chauffe ». Il propose la cotation de 9a, son premier, et espère voire la voie répétée pour confirmer la cote! Suite à cette belle performance, c’est naturellement que nous sommes allés à sa rencontre… 

Pour commencer, peux-tu te présenter à nos lecteurs? 

Je m’appelle Tanguy, j’ai 16 ans et je fais de l’escalade depuis l’âge de 7ans!
Je m’entraîne sérieusement depuis presque 2 ans avec comme coach Marco Jubes grâce à qui j’ai pu énormément progresser! J’habite Nîmes et j’ai déjà réalisé pas mal de voies mythiques dans les falaises environnantes comme « Magie Blanche » 8b+ à Mouries, « guerre d’usure » 8c à Claret ou encore « les grandes bouches du Rhône » 8c+ à Seynes! Je fais des compétitions et je grimpe donc régulièrement en falaise, et particulièrement souvent à Seynes! Et après avoir enchaîné mon premier 8c+ « San Ku Kai » cet été, en 3 séance, je me suis dit qu’il fallait aller voir plus dur!

Parle nous de la voie que tu viens de réaliser à Seynes « Ça chauffe ». 

« Ça chauffe » est un vieux projet équipé par Philippe Plantier et qui avait été un peu bricolé dans le crux, avant qu’il soit modifié pour le rendre de nouveau naturel grâce à Tomas Sandri!

La voie se décompose en 3 parties: elle commence par une L1 en 6b+ puis s’ajoute 8/9 mouvements de « préfatigue » dans du léger dévers sur réglettes pour arriver au crux, un 7c+/8a bloc sur 4 mouvs très à doigts ! Puis une décontraction et on repart pour un 8b court un brin aléatoire !

Quel a été le processus de travail de cette voie? 

J’ai mis environ 6 séances pour être vraiment calé et pour pouvoir mettre des essais efficaces! Le plus dur dans cette voie est d’arriver au pas de bloc assez frais et de tout donner dans le crux, c’est à dire dynamiser sur un chou-fleur main droite à partir de 2 petites réglettes avec un transfert de pied droit très dur à amorcer! La voie, très à doigts, est d’autant plus dure avec les conditions chaudes de Seynes!

Comment en es-tu arrivé à proposer la cotation de 9a? 

J’ai proposé la cotation 9a tout d’abord car c’est beaucoup plus dur et exigeant que les deux 8c+ que j’ai pu faire, et puis j’ai pu avoir la confirmation de ce niveau par Gerome Pouvreau qui a également essayé cette voie !

Pourquoi avoir choisi cette voie? 

J’ai choisi cette ligne car c’est une des rares voies du Gard plus dure que celles que j’avais déjà réalisé, mais surtout parceque c’est une King Line qui domine la belle falaise de Seynes! Sûrement aussi parceque Zacharie De Smidt m’a inspiré en s’acharnant dedans!

As-tu d’autres projets en court, ou d’autres projets dans lesquels tu vas te lancer? 

J’aimerai bien retourner à Mollans pour enchaîner « Mollasse’son » 8c+/9a, une voie que j’avais essayé avec Diego Fourbet et je pense que je vais me lancer dans la version raccourcie de « Les yeux plus gros que l’antre » libérée par Seb Bouin…

Un dernier mot à ajouter …?

Seb Bouin a essayé récemment « Ça chauffe » donc affaire à suivre…