Author Archives: Charles Loury

Après des finales de bloc et handisport magnifiques, place à la discipline reine, la finale de difficulté messieurs. Toutes les stars de la planète grimpe sont présentes et comptent bien relever le défi de Bercy. La voie proposée est longue, plus de 50 mouvements, très originaux, où il faut prendre des risques. Les grimpeurs s’enchaînent, et la verticale limite augmente petit à petit. Adam Ondra prend la tête du classement en tombant à la fin de la traversée du toit. Notre Romain Desgranges national chutera quant à lui en début de toit pour terminer 6ème, malgré un public énorme scandant son prénom! Pour avoir suivi pas mal de compétition, nous avons rarement vu une ambiance aussi énorme. Et le son des encouragement qui raisonnent dans celle salle de Bercy, je vous laisse imaginer…!! Grosse contre performance également pour le japonais Sachi Amma, qui tombe avant l’attaque du toit, sur un passage délicat fait de volumes et de compressions. C’est au tour de Sean McColl de s’élancer, le canadien, qui participait à toutes les épreuves ne semble pas atteint physiquement, il passe tous les crux facilement et est le premier à sortir du toit. Il enchaînera encore quelques mouvements avant de chuter dans la dalle finale. Il ne reste alors que 2 concurrents. Jakob Schubert, qui détient le record de victoire en coupe du monde en une saison (7 l’année passée), semble bien déterminé à ramener le précieux sésame chez lui. Une grimpe sure, et sans aucune faute. Il grimpe magnifiquement bien, puissance et technique au top. Aucun crux ne lui résiste, il sort du toit, dépasse tranquillement la prise ou Sean est tombé, continue d’enchaîner les mouvements avec un combat magistral, devant un public déchaîné qui l’aura poussé presque jusqu’au top. Juste dément. A son retour au sol, il remerciera largement le public conquis. Décidément, les grimpeurs présents à Bercy ne sont pas prêt d’oublier cet événement vraiment hors norme. Il ne reste qu’un seul grimpeur à s’élancer, le champion du monde en titre, l’espagnol Ramon Julian Puigblanque. L’espagnol semble à l’aise dans le début de voie, mais coince dans le toit. Après de multiple allers retours impressionnants, il lâchera prise et terminera au pied du podium, 4ème. Jakob Schubert empoche donc son premier titre mondial en senior, et à seulement 21 ans, ce n’est surement pas le dernier…!  

Une fois de plus, l’autriche rafle des médailles, hier 2 en difficulté femme (Angela Eiter 1ère et Johanna Ernst 3ème) et une en bloc homme (Kilian Fischubber 2ème), aujourd’hui une en bloc femme (Anna Stohr 3ème) et une en difficulté homme. Une équipe machine de guerre. Seule la vitesse reste encore dominée par les russes.

Le podium difficulté homme:

1.Jakob Schubert
2.Sean McColl
3.Adam Ondra 

Les résultats complets

Place à la finale de bloc femme. Autant de public qu’hier soir était présent dans le palais omnisport de Paris Bercy. La tension est palpable sur le premier bloc, et pour cause, Cécile Avezou se trompe de prise finale, mais s’en rend compte avant de sauter sur les tapis, ouf elle sort tout de même le bloc à vue. Kim Jain entre en scène, un peu perdue, elle ne sait pas où se situe le bloc 1. Voilà pour les petites anecdotes de ce début de finale.

Sur le bloc 1, toutes les grimpeuses sont au top, histoire de se mettre dans l’ambiance. Dès le bloc 2, comme chez les garçons la veille, on ne rigole plus, avec un bon gros double jeté, suivi d’une traversée sur petites prises. Mélanie Sandoz le réalise à vue et se place en tête de la compétition. Anna Stohr mettra un petit essai de plus, tout comme la russe Olga Iakovleva. Les blocs sont superbement bien ouverts, l’ambiance est complètement dingue dans l’enceinte de Bercy, les grimpeuses jouent le jeu en chauffant le public, on tape dans les mains, on crie, bref indescriptible. Et puis quel plaisir de voir un large sourire sur le visage des grimpeuses même lorsqu’elles ne parviennent pas à bout de leur bloc… ! Le bloc 3, made in fontainebleau avec un bon réta. Mélanie Sandoz s’élance dans le bloc, et le torche au 2^ème essai, sans aucune hésitation pour se rétablir, elel creuse un peu plus l’écart et met la pression sur ses poursuivantes. La russe parvient également à bout de ce bloc, et comptabilise donc 3 blocs comme Mélanie, mais avec un petit essai de plus. Cécile Avezou parvient également à sortir ce réta avec une hargne juste démente, à l’image hier d’Angela Eiter en difficulté, elle donne tout, et ne lâche jamais rien. Aucune autre grimpeuse ne parviendra à sortir le bloc, la japonaise Akiyo Noguchi était pourtant  toute proche de se rétablir, il ne manquait rien… Il ne reste alors plus qu’un seul bloc, et rien n’est encore joué. Si Mélanie sort le dernier bloc, elle sera sacrée championne du monde, je vous laisse imaginer l’ambiance à son arrivée au pied du bloc 4… ! Elle ne parvient hélas pas à valoriser la zone. Les grimpeuses s’enchaînent et aucun ne valide la zone pour le moment. Au tour de la lactacte Kim Jain, qui n’a pour l’instant sorti que le bloc 1. Elle réussi l’incroyable en sortant ce bloc monstrueux, mais ça ne suffira pas à remonter sur ses adversaires. Il ne reste plus que l’autrichienne à passer, la seule à pouvoir encore rafler le titre devant Mélanie. Elle valorise la zone, mais ne parviendra pas au top. Peu importe, elle garde le sourire, et se contente d’une belle 3^ème place. Mélanie Sandoz est donc championne du monde 2012, devant son public, incroyable…! Bercy était the place to be en ce début d’après midi…

Bref, en résumé, de superbes finales, comme rarement on en a vu, avec un suspens intenable jusqu’au dernier bloc, on en avait des frissons…

Podium:

1. Mélanie Sandoz
2. Olga Iakovleva
3. Anna Stohr 

Et pour prolonger le plaisir, une deuxième médaille française aujourd’hui, avec Cécile Avezou qui remporte la médaille d’argent sur le combiné. A 40 ans, respect. 

Ca y est nous y sommes, le moment tant attendu est arrivé, les premières finales des championnats du monde seniors ont frappé. La salle est comble, et ça fait vraiment plaisir à voir. Le pari de la FFME est franchement bien réussi, chapeau. Des lumières au top, des blocs magnifiques, un son dément, une organisation millimétrée, des officiels en costard, bref on a sorti le grand jeu. Et même notre Christopher national est plus chic que jamais. Le ton est donné, le spectacle promet d’être grandiose.

On commence par la finale bloc messieurs. Les blocs sont parfaitement dosés par l’équipe d’ouvreurs. Variés, originaux, et suffisamment difficiles pour départager les grimpeurs tout en assurant le spectacle avec tous les blocs au top.

6 mutants se présentent à nous, Kilian Fischubber, Dimitry Sharafutdinov, Rustam Gelmanov, Sean McColl, Jan Hojer et Rei Sugimoto.

Le premier bloc est sorti par tous les grimpeurs, assez facilement. Etrangement, c’est le champion du monde en titre, le russe Sharafutdinov qui patauge le plus, avec 4 essais pour en venir à bout. Le 2^ème bloc, tout en compression monte d’un niveau, et le russe sera cette fois impressionnant de puissance. Kilian et Sean en feront de même. C’est finalement le bloc 3 qui fera la différence, un bloc à sensation, que le russe parviendra à sortir, laissant derrière lui ses poursuivants, Sean et Kilian ne parvenant pas au top. L’autre russe de ces finales, Rustam, sortira également ce bloc 3. Le bloc 4, tout comme le bloc 1, sera sorti par tous les compétiteurs, à l’avantage de Dimitry, qui, avec 4 blocs au compteur, conserve son titre de champion du monde ! Avec 3 blocs au top, Kilian terminera 2^ème, suivi de Rustam Gelmanov. 2 russes sur le podium, respect ! Et n’oublions pas de féliciter Sean McColl qui participe au 3 disciplines depuis mercredi. Avec la demi finale de difficulté le matin même où il se qualifiait pour la finale du dimanche, il parvient ce soir à atteindre une énorme 4^ème place. Que dire de plus de ce monstre de puissance et d’endurance ?

Suite à cette première finale, nous accueillons la finale handisport déficient visuel. Pour résumer, humainement et sportivement très intense. 3 grimpeurs et leur guide se lancent à l’assaut d’une voie cotée 7c, dans un silence de cathédrale pour que les grimpeurs puissent entendre toutes les infirmations de leurs guides. Au final, c’est notre représentant français Nicolas Moineau qui montera le plus haut, et il se verra rattraper par son émotion une fois de retour au sol, sous un tonnerre d’applaudissement. Bercy aura été magique, grosse émotion.

Place à l’entracte avant d’accueillir les finalistes femmes de la difficulté. 8 grimpeuses au départ, qui peuvent toutes prétendre au titre tant convoité de championne du monde.

La française Charlotte Durif, est la première à s’élancer. Elle réalise un énorme run, prise de risque, gestion du temps, elle chute très haut dans la voie. Petite nouveauté pour l’occasion, la grimpeuse leader de la compétition se faisait accompagner jusqu’à un espace réservé, à la vue du public, sur un beau fauteuil sous le feu des projecteurs, et nous pouvions suivre ses réactions durant l’ascension des grimpeuses suivantes. L’idée est bonne, mais pas assez mis en valeur, dommage. Hélène Janicot s’élance, et n’engage pas sur un crux de milieu de voie où il fallait envoyer un mouvement dynamique, elle chutera prématurément. Evgenia Malamid ne fera pas mieux. C’est au tour de l’autrichienne Angela Eiter de  se présenter au pied du mur. Rappelons que cette année Angy a nettement ralenti les compétitions, et ne participe qu’à certains grands rendez-vous (Arco, coupe du monde à Imst, et Bercy), la retraite approche…! Comme à son habitude, Angela grimpe et se bat comme une lionne, elle donne tout jusqu’au bout, dépasse Charlotte et réalise plusieurs mouvements de plus, Bercy était en ébullition, les yeux rivés sur la performance de l’autrichienne ! Mais il reste quelques pointures de taille : sa compatriote Johanna Ernst, Kim Jain et Momoka Oda. La japonaise Momoka grimpe avec une fluidité incroyable, elle sera la seule à avaler le crux du milieu sans aucune difficulté, ni vu ni connu. Elle chutera sur le même mouvement que Charlotte mais son meilleur résultat en demi sera à son avantage. Johanna Ernst, qui avait été sacrée championne d’Europe à Bercy il y a 4 ans alors qu’elle n’avait que 16 ans, comptait bien réitérer l’exploit dans cette salle mythique. Posée et précise, elle enchaîne les mouvements les uns après les autres, pour arriver au crux final qui a déjà laissé Charlotte et Momoka sur le carreau. Elle hésite quelques secondes, et finit par tenter un blocage statique qui ne sera hélas pas suffisant. Elle prend tout de même la seconde place du provisoire grâce à une demi finale rondement menée. Kim Jain, dernière grimpeuse de la soirée, est très attendue. En l’absence de Mina Markovic (blessée au pouce), elle devient la grande favorite de l’épreuve. Toujours aussi féline, elle semble avoir la caisse malgré les demi finales de bloc du matin auxquelles elle participe (et elle se qualifie d’ailleurs au passage pour la finale de bloc…). Le premier crux sur le mouvement dynamique passe sans problème. Le crux du haut de voie passe également, mais elle chutera 2 mouvements plus haut ce qui ne suffira pas à inquiéter Angela Eiter. L’autrichienne devient donc pour la 4^ème fois championne du monde (record jamais égalé), et ne pourra retenir ses larmes dans les bras successifs de toute son équipe. Encore une fois beaucoup d’émotions…

Pour clôturer cette première soirée de finale, place à la vitesse femme. Autant vous dire que c’était un peu un fiasco… Les starter qui n’en font qu’à leur tête, des faux départ en veux-tu en voilà, bref, l’ambiance était nettement moins chaude que lors des 3 finales précédentes, et on le regrette. Même le public s’y est mis en sifflant à 2 reprises… ! Bref un peu dommage pour le spectacle. Néanmoins, signalons tout de même que le record du monde a été battu 2 fois dans la soirée par la russe Yuliya Levochkina. Il est désormais de 8.37 !! Je vous laisse deviner la nationalité des 2 grimpeuses qui complètent le podium…? Russe bien évidemment, à 100%. La première française, Esther Bruckner, termine 7^ème. Anouck Jaubert, qui avait des chances de médaille, se fait éliminer dès les 8èmes de finale.

Malgré ce petit couac en vitesse, si on devait résumer cette première soirée, en un seul mot : magistrale. Le défi de Bercy a bel et bien été relevé, pour le bonheur des 6000 spectateurs présents sur place.

Podium bloc homme:

1.Dimitry Sharafutdinov
2.Kilian Fischubber
3.Rustam Gelmanov 

Podium difficulté femme:

1.Angela Eiter
2.Jain Kim
3.Johanna Ernst

Podium vitesse femme:

1.Yuliya Levochkina
2.Iuliia Kaplina
3.Natalia Titova

Podium handisport déficient visuel:

1.Nicolas Moineau
2.Kenji Iwamoto
3.Matteo Steffani 

 Les résultats complets

Les demi-finales blocs femmes et difficulté hommes des championnats du Monde se sont clôturées ce midi avec la suprématie des champions du Monde en titre des spécialités concernées : l’autrichienne Anna Stöhr en tête du circuit de bloc et l’espagnol Ramon Julian Puigblanque seul au sommet du mur de difficulté.

Le niveau des 4 blocs du circuit de demi-finale femmes ne faisait pas rire. Les deux premiers passages ont pas mal marché avec pas mal de réussites (un double jeté suivi d’un final sur micro-pinces pour le bloc 1 et une dalle avec une traversée très technique sur pieds plats et inversées pour le bloc 2). Par contre, les deux derniers blocs, très physiques en compression sur grosses boules et autres prises plates ont fait d’énormes dégâts en fin de circuit chez les concurrentes ! Le bloc 2 est d’ailleurs resté invaincu. Anna Stöhr fait le job avec un circuit très sérieux : 3 blocs en 4 essais. Derrière la coréenne Ja-In Kim, dans un style très « difficulté » (statifiant chaque mouvement, reprenant de la magnésie entre les pas) sera la seule à réussir les 3 blocs en 8 essais et prend la seconde place des demi-finales. Grosse surprise et énorme sensation côté français avec l’énorme perf de Cécile Avezou, qui flashe les deux premiers blocs et va faire les zones des deux derniers flash. Elle s’assure la 3^ème place de général ! Une perf inattendue pour la massicoise âgée de 40 ans, qui joue sur tous les tableaux depuis 3 jours, engagée pour le combiné. Il faudra qu’elle nous donne ses secrets de préparation physique car cela faisait longtemps côté français qu’on n’avait pas vu une telle longévité et polyvalence au plus haut niveau ! Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, sa collègue de club et championne de France en titre Mélanie Sandoz se glisse aussi en finale, 6^ème avec 2 blocs en 5 essais. L’inévitable japonaise Akiyo Noguchi et la surprise russe Olga Iakovleva sont aussi qualifiées. Déception pour notre autre engagée Melissa Le Névé (11^ème) qui ne parvient pas à réaliser ce bloc 2 très technique qui lui aurait permis d’espérer mieux. « Je suis très déçue, en plus j’ai jamais été aussi en forme que maintenant. Je n’ai pas réussi à supporter la pression et grimper relâchée. Dans ce bloc 2, ma gomme de chaussons était trop tendre et je n’avais pas assez de sensations sur mes pieds » lâche la bordelaise. L’américaine Alex Puccio, en tête des qualifications, passe aussi à la trappe avec un seul bloc réussi (9^ème) tout comme l’allemande Juliane Wurm (10^ème). Finale demain après-midi.

Chez les hommes, la voie proposait comme hier chez les féminines une grande diagonale. Le bas proposait une escalade résistante classique avant une traversée en toît dont le rétablissement marquait le début des réelles difficultés. Après quelques  blocages sur mauvaises arquées suivi d’une temporisation sur gros plats, un violent mouvement d’épaule en croisé venait achever les plus déterminés.  Il fallait grimper jusqu’à cet endroit pour se glisser parmi les 8 en finale. 4 grimpeurs explosent ici et sont donc qualifiés pour la finale : notre champion de France Romain Desgranges, le coréen Hyungbin Min, Jorg Verhoeven et le japonais Sachi Amma.  Adam Ondra s’extirpe de ce mauvais pas, mais explose 3 prises plus loin dans la traversée rési marquée par une furieuse relance sur une pince. « Je me suis entraîné juste un mois en rentrant de Norvège » confie le tchèque, un peu juste pour être au top physiquement. Il termine  4^ème de la demi-finale. Devant lui, Sean McColl tient la relance sur cette pince, puis cramé dynamise en vain sur la prise suivante (3^ème).

A l’instar de Cécile Avezou, c’est impressionnant de voir la polyvalence et la forme physique du canadien, le seul à prendre son ticket en finale en bloc et en voie !  Le champion du Monde catalan Ramon Julian, dans un run très appliqué, marque les esprits en étant le seul à sortir. Après avoir montré son aisance en marchant le toit à l’envers dans les méthodes et délayé sur les croutes du réta fatales à une douzaine de concurrents, Ramon accélère, franchit le pas d’épaule en s’y reprenant tout de même à deux fois et pulvérise la section finale dans un style très propre. L’autrichien Jakob Schubert, avec son style très désarticulé qui le caractérise grimpe à la perfection dans la voie jusqu’à l’avant dernier mouvement, un croisé où il se précipite. On retrouvera tout ce beau monde demain après-midi. Au rayon « je passe à la trappe », les français Manu Romain et Thomas Ballet, Cédric Lachat et Magnus Midtboe, tous mal à l’aise au rétablissement du toit chutent dans cette section et ne rentrent pas en finale.  

A noter qu’hier soir, les qualifications de la vitesse, décalées en raison d’un problème technique et chronométrées à la main ( !) ont finalement eu lieu. Chez les hommes, les favoris au titre ont tenu le choc avec le tchèque Hroza, le chinois Zhong et le russe Abdrakhmanov en tête. Malheureusement les français n’ont pas été en réussite, à l’image de Bassa Mawem, 17ème temps et premier français, et premier non qualifié pour les 8èmes de finale… Tout autre cas de figure chez les filles, avec Anouck Jaubert, Margo Heitz et Esther Bruckner qualifiés pour les 8èmes. Cette dernière se permet de prendre le troisième chrono des qualifications, intercalée dans une impresionnante armada russe. Pour finir, le poitevin Mathieu Besnard a ouvert le compteur de médaille tricolore en catégorie handisport déficient physique et neurologique. On attend de pied ferme Nicolas Moineau ce soir (2^nd du provisoire) en catégorie déficient visuel !

Mais avant place à la cérémonie d’ouverture et à la finale du bloc hommes (18 h) ! 

Après 2 mois de travaux, plus de 100 litres de peinture, 1 semaine d’ouverture, Minéral Spirit s’est enfin installé dans sa nouvelle salle.

La dernière plaque posée dans l’après-midi par le constructeur PlanetRoc, les émotions commençaient juste à poindre ce vendredi 7 septembre. En effet, la fourmilière du club s’est mise en marche pour L’inauguration organisée par Beezevents où le club avait mis les petits plats dans les grands : lumières, DJ, pupitre pour les élus, démos de vitesse et contest de bloc. Le vainqueur (Kévin Arc) s’est vu offrir le droit de déboucher la première bouteille de Clairette de Die de la soirée…  

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré tout l’été à remettre en état le gymnase mis à disposition par la Mairie et à ouvrir de bien beaux blocs, Merci aussi aux partenaires qui nous font déjà confiance : PlanetRoc, Andréa Boldrini, Gravicimes, Beezevents, Club Gambetta, Artline-Expression.

Le lendemain à 9h, déjà 10 personnes attendaient à la porte pour venir tester les blocs lors de la journée portes ouvertes. Journée qui a vu défiler plus de 300 personnes pour grimper, se renseigner et s’inscrire. 

Les compétiteurs seront invités à venir découvrir cette salle lors de la Coupe de France de Bloc que nous organisons le 13 avril 2013… Plus d’infos prochainement sur PlanetGrimpe.

A l’image de la première journée, tout se déroule pour le mieux pour cette 2ème journée de qualifications, avec au programme la difficulté homme, le bloc femme, et la suite du handisport.

Chez les mecs en diff, 7 grimpeurs top leurs deux voies, dont notre champion de France 2012, le chamoniard Romain Desgranges. A noter que le tchèque Adam Ondra est dans la place et fait parti des leaders à l’issue de ces qualifications. Sachi Amma est 8ème, suivi de Thomas Ballet 9ème. Manu Romain 11ème et Thomas Joannes 17ème passent également ce premier tour de qualifs. Tous les autres mutants de la catégorie sortent également leurs deux voies.

En bloc féminin, l’américaine Alex Puccio et notre française Mélanie Sandoz prennent la tête des qualifications. Mélissa LeNeve pointe actuellement à la 3ème place.   Cécile Avezou est 13ème. Toutes les autres favorites de la discipline sont dans le haut du tableau (Anna Stohr, Akiyo Noguchi, etc..). A noter également que la lactate Jain Kim participe également au bloc, et se qualifie pour les demi finales (19ème)

En conclusion, pour l’instant c’est du tout bon pour les français qui semblent au top de leur forme. Tant mieux, on est à la maison. Demain commencent les choses sérieuses, avec les demi finales qui débutent.

Les résultats complets

Photo: Elias Holzknecht

Ca y est, nous y sommes. L’événement le plus attendu de l’année a débuté ce matin dans la plus grande salle de France, le palais omnisport de Paris Bercy. LE pari était osé, et pour l’instant tout roule, l’organisation a l’air solide, le décor est sympa, mais concernant l’ambiance on sera plus à même de juger lors des phases finales samedi et dimanche. Pour le moment, seuls les scolaires sont invités à admirer les meilleurs grimpeurs de la planète. Aujourd’hui, environ 1000 scolaires étaient présents selon nos contacts sur place. En revanche, on trouve ça assez dommage de ne pas ouvrir au public la semaine pour les qualifications, ce qui permettrait à tous les sceptiques qui ne veulent pas acheter une place pour le weekend (ou qui n’en ont pas les moyens…) de voir à quoi ressemble notre sport.

Côté sportif, aujourd’hui avait lieu les qualifications de la difficulté femme, du bloc homme, et du handisport.

Pour la difficulté femme, pas de surprises, les meilleures sont présentes et ne ratent pas leurs voies de qualifications. Quelques infos en vrac:

• Angela Eiter est présente comme elle nous l’avait confié, mais n’était pas vraiment décontractée même si elle sort ses voies.
• Jain Kim toujours aussi rando dans ses voies
• 5 françaises sur 6 en demi (C.Durif, H.Janicot, J.Chanourdie, L.Michelard, C.Avezou), seule Julia Serriere ne passe pas.
• 7 grimpeuses au top de leur voie: J.Ernst, A.Eiter, M.Oda, H.Janicot, C.Durif, J.Kim, D.Fakhritdinova. 
• Mina Markovic, pourtant très en forme cette année, n’est pas présente. D’après nos informateurs elle se serait blessée au doigt lors de l’échauffement avant les demi finales de la coupe du monde de bloc de Munich.

Minéral Spirit accueille une nouvelle fois la première étape de la Coupe de France de difficulté de la saison. Elle sera ouverte aux catégories benjamins à vétérans.

Les inscriptions sont ouvertes, rendez-vous sur le site : http://www.mineral-spirit.fr/coupe-de-france/inscription

Attention, cette année nous changeons le programme :

les Benjamins, Cadets et Juniors filles et garçons grimperont le samedi 

les Minimes, Seniors et Vétérans le dimanche.

Suite à sa superbe performance à Singapour pour les championnats du monde espoirs où la briançonnaise terminait 3ème, nous sommes allés à sa rencontre.

– Salut Salomé, et avant tout félicitations! Ca y est tu es de retour en France, tu réalises ton énorme performance?

– C’est vrai que c’est dur de réaliser cette place! Sur le moment tu ne réalises vraiment pas du tout, et puis au fil des jours tu as ton nom qui apparaît dans les articles, les gens qui te félicitent à droite et à gauche et c’est vraiment à ce moment là que tu te dis : c’est vrai quoi … j’ai une médaille de bronze dans les mains !

– Peux-tu nous raconter un peu comment tu as vécu cette compétition?

– Il faut dire que le paysage était celui d’une carte postale ! Cocotiers , sable , la mer et un mur super sympa posé là au milieu de la plage ! Il a fallut réussir à gérer décontraction et concentration et ce n’était pas si simple ! Mes qualifs se sont super bien passées donc ça met bien en confiance pour la suite , la demi j’ai zippé du pied droit mais ce n’est pas pour autant que j’ai perdu confiance ! Quand j’ai vu les qualifiés en finale, je ne trouvais pas le nom de ma copine ! Julia s’est loupée sur un mouvement (dur je trouve) et ça m’a mis un petit coup au moral de ne pas être avec elle en finale … j’étais déçue ! Les finales ont commencé ! J’ai tout de suite aimé la voie et cela est souvent bon signe ! Je suis partie dedans avec envie , détérmination , et recherche d’une nouvelle médaille ! J’ai fait un super run , j’ai tout donné et je n’avais absolument rien à regretter ! C’était une sensation géniale !

– Je suppose que pour être au top fin Aout tu as passé ton été en salle? comment t’es-tu préparée?

– Au niveau préparation , je me suis entraînée toute seule! J’ai fait mon programme toute seul ! Avec de la résine et de la falaise ! Je me suis blessée au TAB pendant l’été, j’ai perdu le moral pendant une petite semaine juste aprés le tab ! Mais j’ai repris confiance petit à petit (avec un peu d’aide) et j’ai aménagé les entrainements pour ma blessure … je pense que ma préparation a été bonne et mon moral encore plus fort que d’habitude . J’ai appris pendant  l’été que beaucoup de gens ne croyaient pas en moi (pour différentes raisons) pour ce championnat du monde , et je suis trés trés fière de leur montrer à quel point ils ont eu tort !!
J’avais 2 gros objectifs : ramener une médaille et leur montrer à tous de quoi j’étais capable ! Les deux ont été réalisés , c’est parfait pour moi !

– Ton plus gros objectif de l’année est passé, quels sont tes futurs projets maintenant?

– Comme tu dis, mon plus gros objectif de l’année est passé , maintenant je vais m’investir à fond pour le championnat d’europe jeune ! Puis ensuite … on verra! 

– Un dernier mot à ajouter ?

– Un dernier petit mot : merci à mon entourage , merci à mon copain charli et … un petit conseil : toujours croire en soi !

Photo: Sheila McCarron

S’il y a un métier qui aime à relever les défis, c’est bien celui de chef cuisinier ! Et quand on leur propose de se rapprocher encore plus près des étoiles…, ils sont peu difficiles à convaincre ! Ainsi, cette année, les 24H du Mur ont proposé à 4 binômes de chefs de se mesurer, en toute convivialité, derrière les fourneaux et au sommet ! Parmi eux, Yves Camdeborde (Le Comptoir du Relais – Paris), Christophe Aribert (Les Terrasses – Uriage les Bains et L’Opéra – Paris) ou encore Lionel Levy (Une table au sud – Marseille)… se relaieront sur les différentes voies pour récolter les ingrédients de leurs mises en bouche. Le soir, place au banquet, où les recettes des chefs seront à l’honneur !

Toutes les informations sur le site officiel

Nous venons d’apprendre la blessure de Sasha DiGiulian, qui souffrirai d’un tendon au doigt. Elle ne participera donc pas aux finales du Rock Master d’Arco. Notons qu’elle ne sera pas venue à Arco pour rien puisqu’elle remporte le Salewa Rock Award pour ses performances en falaises. Toutes les infos sur Arco sur le site offi.ciel

– Alors Sasha, cette blessure?
– Rupture du tendon 🙁

– Comment t’es-tu fait ça?
– Et bien je m’étais bien fait mal à Ceuse, mais j’ai continué à grimper ensuite avec du strap lors du RockStar master d’Adidas. J’ai pris un peu de temps par la suite pour me reposer, et puis direction Arco pour la cérémonie des Awards. J’étais également invitée à participer à la compétition de difficulté. J’ai donc tenté de grimper, et au final ça s’est aggravé. Je ne pouvais même plus fermer la main.

– Du coup un break s’impose?
– Oui, je prie pour pouvoir participer au championnat du monde à Bercy, mais ça risque d’être compliqué. Je vais mettre toutes les chances de mon côté en me reposant d’ici là. Je vais également aller faire une éco pour voir ce qu’il en est exactement de mon doigt.

– Tu vas pouvoir te concentrer un peu plus sur ta nouvelle vie d’étudiante alors?
– Oui je vais me centrer sur ma rentrée à l’université de Columbia, et je vais tout faire pour récupérer au plus vite et revenir à mon meilleur niveau.

– Merci pour ces précisions Sasha. Nous te souhaitons un rétablissement rapide. Bon courage! 

Le site web de Sasha

Clap de fin à Singapour pour les championnats du monde espoirs. Bien que nos français semblaient être en forme suite aux qualifs, seulement 4 grimpeurs ont décroché leur ticket pour les finales: Paloma Simon en minime, Salomé Romain en cadette, Laura Michelard et Thomas Joanne en junior.

Au final, seule la briançonnaise Salomé Romain rapportera une médaille, avec une belle 3ème place. Paloma Simon, bel espoir de la catégorie minime, termine 5ème. Laura Michelard n’aura pu rivaliser avec le haut de tableau, où toutes les grimpeuses sont déjà bien connue en coupe du monde (Momoka Oda, Magdalena Rock, Katharina Posch, …). Elle terminera tout de même à une belle 6ème place, sans avoir démérité. Thomas Joannes passe a côté de sa finale et se place 8ème.

Encore quelques réglages semblent à faire pour que nos jeunes pousses puissent être au niveau de certaines autres nations. Si on fait le décompte des médailles en difficulté:

• France: 1 médaille
• Belgique: 1 médaille
• Suède: 1 médaille
• Allemagne: 2 médailles
• Russie: 2 médailles
• Japon: 2 médailles
• Slovénie: 4 médailles`
• Autriche: 5 médailles

Autre constat, une grande partie des médailles sont européennes, ce qui est significatif de notre avance en matière de développement de l’escalade et plus particulièrement en ce qui concerne la compétition et le haut niveau. L’autriche comme toujours confirme sa suprématie, tout comme chez les seniors. Un vrai viviers de jeunes mutants que nous retrouveront d’ici peu dans la cour des grands!

Ce qu’on retient de ces championnats du monde 2012:

En minime fille: on connaissait Jakob Schubert chez les seniors, et bien voila la petite soeur, Hannah Schubert, qui remporte son premier titre mondial. On parierai bien sur elle dans quelques années…

En minime homme, c’est le slovène Anze Peharc qui l’emporte. Malgré plusieurs podiums en coupe d’europe jeune cette année, on ne l’attendait pas si haut en finale suite à des qualification et des demi finales en demi teinte. Il aura su être au top en finale, et rafle la mise.

En cadette, on attendait tous la belge Anak Verhoeven, qui domine le circuit espoirs de la tête et des épaules depuis plusieurs années. Mais c’était sans compter sur l’autrichienne Jessica Pilz qui cumule 2 médaille d’or cette année devant Anak en coupe d’Europe. Eh bien ni une ni deux, la belge ne parviendra pas à rivaliser, et Jessica se paye même le luxe de sortir sa finale. A suivre de près ces prochaines années.

En cadet, après une année d’absence en 2011, le surpuissant allemand Sebastien Halenke revient en forme cette saison et signe un 3ème titre de champion du monde après ses 2 précédents titres en minime à Valence et Edimbourgh.

Junior fille, avec un niveau ultra relevé, c’est sans surprise la japonaise Momoka Oda qui l’emporte. Une banalité pour elle qui joue également dans la cour des grands puisqu’elle a récemment remporté l’étape de coupe du monde de Imst. Quand on sait qu’elle parvient également à se classer 7ème sur la dernière étape de coupe du monde de bloc qui se déroulait à Munich la semaine dernière, on est en droit de penser que la japonaise a un bel avenir devant elle…

Enfin en junior garçon, Thomas Joannes et Stefano Ghisolfi faisaient parti des prétendants au titre. Stefano passe hélas a côté de sa demi finale et finit 13ème. C’est donc un slovène qui en profite, Dmitry Fakiryanov. Une belle surprise pour lui qui n’a jamais fait un podium en coupe d’europe espoirs.

Pour terminer sur une belle note, nous adressons un immense bravo à Anouck Jaubert qui décroche le titre de championne du monde en vitesse. Et pour la petite histoire elle était face à Esther Bruckner en finale, 2 médailles donc pour la France en vitesse, de bonne augure pour Bercy dans 15 jours…

Les résultats complets sur l’IFSC

Le Rock Master d’Arco en Italie,  l’une des plus ancienne et des plus prestigieuse compétition d’escalade, vient de débuter. Cette année encore, on met les petits plats dans les grands, avec toujours l’idée de séduire: 

Un open de bloc et un open de difficulté international sont proposés. Tout le monde peut participer, et les 5 meilleurs se verront affronter les grimpeurs invités pour l’occasion. Parmi eux, Sasha DiGiulian, Jakob Schubert, Ramon Julian, Anna Stohr, et bien d’autres, bref le spectacle promet encore d’être grand.

Comme si 2 compétitions ne suffisaient pas, Arco accueille également cette année une étape de coupe du monde de vitesse ainsi qu’un open handigrimpe. Bref, du lourd, du très très lourd. 

On vous tient au courant des résultats!

Ca y est, les qualifications de difficulté des championnats du monde espoirs sont closes. Côté français, les résultats sont plutôt bons, tout le monde passe en demi finale, mais ce qu’il faut noter c’est que la plupart sont dans les 10 premiers de leur catégorie respective, mis à part Nolwen Berthier (20), Mael Bonzom (22) et Geoffray DeFlaugergues (20).

Notons également les français qui terminent sur le podium suite aux qualifs:  

• Thomas Joannes, 2ème en junior
• Salomé Romain, 2ème en cadette
• Lucas Mesnard, 1er en minime
• Nicolas Pelorson 3ème en minime

Et tous les autres ne sont pas loin, l’équipe de France jeune semble en forme, mais il faudra compter sur quelques pointures dans les différentes catégorie: Momoka Oda en junior qui vient tout juste de remporter une étape de coupe du monde à Imst, Anak Verhoeven la belge surmutante en cadette ou encore l’italien Stefano Ghisolfi en junior. Bref il y a du beau monde, et quelques inconnus également qui se hissent dans le haut du classement. La journée de demain risque de ne pas être simple.

En prime, quelques mots de Laura Michelard, en direct de Singapour:

“Le mur n’est pas haut donc les voies sont plutôt courtes et intenses. Les premières voies n’ont été sortie que par Momoka Oda dans ma caté (Junior), sinon aucun top… ça reflète pas mal l’idée. Sinon le climat est très humide donc c’est différent de d’habitude. Je trouve que j’ai plus de mal à respirer pendant l’effort. Il fait lourd. L’endroit ou nous sommes c’est le top ! la plage, les cocotiers, la mer (bon elle est sale et il y a des gros bateaux de marchandise pas loin). Sinon l’inconvénient majeur c’est la pluie et le sable… aujourd’hui on a eu un gros temps d’arrêt dans les qualifs a cause des averses. Du coup le sable colle aux chaussons, tout est trempé … bref, un peu la mission, mais ils sont bien organisés donc ça le fait”

Suite des événements à suivre demain avec les demi finales et les finales!

Les résultats de cette première journée

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Aujourd’hui débutent les championnats du monde espoirs à Singapour. Les jeunes mutants de la planète escalade se sont donnés rendez-vous pour en découdre, et ils  sont actuellement dans leur première voie de qualification. Nous suivrons avec attention le déroulement de la compétition et tenterons d’avoir quelques infos en direct live!

Programme: 

• Jeudi: voie 2 de qualification de la diff
• Vendredi: demi finale et finale de la diff
• Samedi: qualif et finale de la vitesse

Hier et aujourd’hui s’est déroulée la dernière coupe du Monde de bloc de la saison à Münich en Bavière.

La japonaise Akiyo Noguchi est impériale en finale avec les 4 blocs à vue, devant l’autrichienne Anna Stöhr (4 blocs en 5 essais) et l’allemande Juliane Wurm (4 blocs en 6 essais). A noter deux françaises en finale avec Melissa Le Nevé est 4ème, Mélanie Sandoz 6ème.

Le russe Dmitry Sharafutdinov gagne chez les messieurs, un essai de moins sur une zone devant le canadien Sean McColl. L’autrichien Jakob Schubert complète le podium. Le premier français, Guillaume Glairon-Mondet, est 7ème.

Résultats complets de l’étape

Rustam Gelmanov, 4ème ici profite de la contre perf de son rival Kilian Fischhuber éliminé en qualifications pour s’adjuger la couronne mondiale. Kilian termine second du général, suivi de son compatriote venu de la difficulté, Jakob Schubert, la classe! Anna Stöhr remporte la coupe du Monde quelques points devant la japonaise Noguchi. Shauna Coxsey, blessée à une cheville et non-présente sur cette étape complète le podium.

Toutes les étapes 2012

Le classement final de la coupe du monde 2012:

Podium homme:

1. Jorg Verhoeven
2. Jakob Schubert
3. Sachi Amma

Podium femme:

1. Momoka Oda
2. Mina Markovic
3. Johanna Ernst 

C’est à Chamonix que j’ai fait ma première coupe du monde, une super expérience pour moi de pouvoir grimper avec les meilleures seniors. Je me suis vraiment fait plaisir dans ces 2 voies de qualifs. Je passais troisième dans ma première voie et je suis tombée à cause d’une erreur de méthode et je sors la deuxième voie. Je finis alors 27ème à une valorisation de la demie. Cest vraiment pas passé loin mais j’étais quand même contente, c’était bien pour une première coupe du monde.

La suite ici

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Ca y est, la blog de Paloma Simon est en ligne. Vous pourrez désormais suivre son actualité sur Planetgrimpe.

A découvrir ici

Tous les résultats du micro TAB 2012 sont en ligne sur PG.

Cliquez ici

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Je pratique l’Escalade depuis 8 ans, j’ai de suite adorée la verticalité. J’ai très vite prit goût à la compétition.
J’aime l’escalade dans sa globalité , le bloc, la résine, la falaise.
Je suis passionée par ce sport et je suis ravie de le partager avec vous à travers PlanetGrimpe.

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  Saint Leger  Guide grimpeurs

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Cette année tu as participé aux championnats de difficulté autrichiens, mais pourquoi ne  t’a-t-on pas vu sur les premières étapes de coupe du monde?
Et bien, si je voulais être présente à Bercy pour les championnats du monde, je devais absolument participer à mes championnats nationaux, c’était la condition sine qua non ! Et puis en Autriche, on respecte énormément les sportifs de haut niveau et leurs choix, et cette année, j’ai fait le choix de ne pas participer à ces premières coupes du monde.

Tu penses mettre un terme à ta carrière ?
Cette année, j’ai décidé de me concentrer uniquement sur quelques compétitions : l’étape de coupe du monde qui aura lieu à la maison à Imst, le Rock Master d’Arco, et bien sur les championnats du monde à Bercy. Pour le moment, je ne sais pas encore ce que je ferai l’année prochaine…

Comment imagines-tu le futur ?
C’est sur qu’un jour j’arrêterai définitivement la compétition, mais je ne sais pas encore quand. Mais dans tous les cas je n’arrêterai pas l’escalade pour autant, je continuerai à grimper, et surtout en falaise !

Quel est ton meilleur souvenir en compétition ?
Je crois que je n’oublierai jamais le jour où j’ai remporté le Rock Master d’Arco en 2003 pour la première fois. C’était énorme… ! Et puis comment oublier mes victoires aux championnats du monde en 2005, 2007 et 2011. Enfin, je garde un souvenir marquant de mon titre de championne d’Europe 2010, ma première victoire après mon retour de blessure à l’épaule.

Merci Angela pour ces quelques informations, nous reviendrons prochainement te voir pour une longue interview sur ta carrière sportive.

Le Trophée Chloé Graftiaux 2012 se tiendra le 17 novembre et reprend les principes qui ont fait de ces précédentes éditions un énorme succès. Accessibilité, convivialité, plaisir, mais aussi technique sont les quatres mots d’ordre de ce contest de bloc. Le Trophée Chloé Graftiaux promet une nouvelle fois un très beau spectacle à venir!

Les participants de cette compétition amicale sont nombreux et diversifiés d’année en année. Pas moins de 350 compétiteurs inscrits pour l’édition 2011, ce chiffre ne cesse d’augmenter et c’est pour nous une véritable fierté et qualité de travail faites par le club ACCES Rouvroy. La matinée sera dédiée aux espoirs des catégories microbes à minimes, l’après midi sera réservée aux catégories cadets à vétérans.  Au programme, entre 30 et 40 blocs de difficulté croissante à réussir sans limite d’essais. Le vainqueur étant celui et celle qui enchaîne le plus grand nombre de bloc possible à l’issue de la journée, avec à la clé et grâce aux sponsors qui soutiennent cet événement de magnifique lots !

Les structures de blocs sont répartis dans 2 salles du Complexe, avec pour cette année des modifications sur certaines. Fort de ces installations et avec un Team d’ouvreur motivé et compétent, avec notamment un ouvreur national FFME, l’ACCES espère créer une nouvelle fois une très belle rencontre.

Toutes les infos sur le site officiel 

“A la suite des championnats de France senior où la forme commençait à revenir, les trois semaines qui suivirent furent difficiles. Je subissais complètement dans les voies.  Mon ptit séjour de 4 jours à Céuse ne fut pas très concluant du point de vue des perfs. En plus de cela, le soleil n’était vraiment pas au rendez vous. Tous les jours c’était direction le secteur cascade pour tenter de trouver les quelques voies sèches restantes, la doudoune, le bonnet, les gants et le retour à la voiture sous la pluie. Pas terrible comme programme… Malgré cela, je suis tout de même devenue fan de cette falaise.”

La suite sur son blog