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Yearly Archives: 2018

Les « Training Kamp » pour s’entraîner tout l’été

28 Juin

On le sait, chaque été il est souvent bien compliqué de s’entraîner, pause estivale oblige… Les entraîneurs bronzent sous le soleil de Rockland et les jeunes préfèrent aller se pavaner sur les plages du sud de la France (Ok, c’est une belle caricature…).

Mais pour tous ceux qui voudraient continuer à s’entraîner dur en vu des échéances internationales et/ou pour perfer en falaise par exemple, la Team K-You vous propose des « Training Kamp » tout l’été.

Pour découvrir toutes les dates, c’est par ici! 

Pour des questions générales et/ou des questions sur les Training Kamp de l’été:
N’hésitez pas à contacter Caroline : dhcvkarting@hotmail.fr ou Mélanie: melanie.son@orange.fr

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Camille Faille et Guillaume Glairon-Mondet remportent le Climbing Boulder #2 à B’O Montpellier !

26 Juin

Ambiance de feu samedi soir à Montpellier !

Imaginez un peu un gros contest, orchestré par BlockOut, figurant au calendrier de la FFME comme Open national, avec un prize money de 10 000€, un Christopher au micro et les meilleurs bloqueurs de France au rendez-vous. Le tout, organisé le premier week-end d’été, dans une ambiance de folie, comme les montpelliérains savent la mettre.

C’est donc ce qui se déroulait à Block’Out samedi. Après le succès de l’édition 2017 lors du FISE, l’équipe de Montpellier a décidé d’accueillir l’événement cette année encore.

Au programme, un contest de 30 blocs seniors et espoirs la journée du samedi, avant des finales en nocturne pour les six meilleurs seniors hommes et femmes.

Qui dit grimpeurs de haut-niveau, dit ouvreurs de talent. Mathieu Dutray, chef ouvreur de la compétition avait à ses côtés six autres ouvreurs d’expérience : Romain Cabessut, Jérémy Tonneau, Antonin Cherbonnier, Jonathan Chavet, Franck Andolfatto et Thomas Morize.

Qualifications

30 blocs
1000 points par bloc divisés par le nombre de tops.

La cinquantaine de grimpeurs seniors participant à cet Open national avaient 4 heures pour s’essayer aux 30 blocs.

Chez les hommes, c’est Guillaume Glairon-Mondet qui prend la pole position. Avec 28 blocs enchaînés sur les 30, il compte près de 800 points d’avance sur Nicolas Pelorson, 2ème des qualifications.

Le jeune Léo Favot prend la 3ème place, avec 27 blocs à son actif, devançant Manu Cornu, Mathieu Ternant et Rémi Duboz.

Chez les femmes, la réunionnaise Manon Hily sort première des qualifications étant celle à enchaîner le plus de blocs.
Puis, c’est Camille Faille qui la suit, devançant Mélanie Sandoz de quelques points.
Maïlys Piazzalunga, Romane Grandcoing et Francis Guillen rentrent dans le top 6 et viennent compléter la liste des finalistes.

Finales

Duel serré entre Camille Faille et Mélanie Sandoz.

Chez les femmes, trois grimpeuses prennent rapidement la tête du classement. Si toutes les finalistes atteignent la prise de zone du premier bloc, seules trois arrivent au sommet : ça passe à vue pour Mélanie Sandoz, Camille Faille et Manon Hily.

Dans le deuxième bloc, Romane Grandcoing signe un très beau run, sortant le bloc à vue. Camille Faille et Mélanie Sandoz prennent alors la tête de la compétition, en enchaînant toutes les deux ce bloc en deux essais.

Très physique, le troisième et dernier bloc ne changera pas le classement puisqu’aucune compétitrice n’atteindra la dernière prise. Egalité donc entre Camille Faille et Mélanie Sandoz, qui comptent chacune 2 blocs en 3 essais et 3 zones à leur actif.

La victoire se joue donc par rapport aux résultats des qualifications. Ainsi, la première place revient à Camille Faille, qui monte sur la plus haute marche du podium devant Mélanie Sandoz et Manon Hily.

© Raphaël Fourau

Guillaume Glairon-Mondet inverse la tendance !

Avant son arrivée dans le dernier bloc, Guillaume Glairon-Mondet ne faisait même pas partie des trois premiers du classement provisoire. Une minute plus tard, il remportait la compétition.

Comment cela est-ce possible ? Le grimpeur de B’O a tout simplement été le seul finaliste à enchaîner le dernier bloc, à vue s’il vous plaît ! Ayant précédemment réalisé le premier bloc des finales à vue également (en shuntant d’ailleurs la version prévue par les ouvreurs), il remporte la compétition et les 3000€ promis au vainqueur.

Derrière lui, on retrouve un Manu Cornu qui peut probablement postuler au Guinness Book pour le record du plus gros steak dans la paume de la main. Un handicap qui ne l’empêchera pas d’enchaîner les deux premiers blocs en deux essais chacun, s’offrant la deuxième place de la compétition.

Enfin, c’est Mathieu Ternant qui complète le podium, venant lui aussi à bout des deux premiers blocs de finale en respectivement trois et quatre essais.

© Raphaël Fourau

Une nouvelle règle en finale

Cette compétition était également l’occasion de tester une nouvelle règle en finale.

En effet, depuis que les finales hommes et les finales femmes ne se déroulent plus en même temps, il arrive que parfois, la compétition prenne une tournure un peu ennuyeuse, comme c’était le cas par exemple lors des finales de la Coupe du Monde de Tokyo. Les blocs de la finale féminine avaient donné du fil à retordre à nos grimpeuses, si bien que pendant plus de 45 minutes, aucune compétitrice n’atteignait le sommet d’un bloc. Pire encore, les finalistes n’arrivaient même pas à effectuer le premier mouvement du bloc 2. Dans ce cas-là, les minutes sont plutôt longues… Quelques bâillements se laissaient ainsi entrevoir dans le public, notamment de la part des non spécialistes de la discipline.

Pour pallier à cela, une nouvelle règle a été testée ce week-end lors de la compétition de cet Open national, concernant la validation des prises de zone.

Le principe est plutôt simple : il fallait atteindre la zone du bloc en moins de deux minutes, pour pouvoir ensuite profiter pleinement des quatre minutes imparties.

Si au bout de deux minutes les grimpeurs n’avaient pas validé la prise de zone, alors retour à l’isolement, le bloc était fini pour eux.

Si la zone était validée dans les deux premières minutes, les finalistes pouvaient alors profiter des deux minutes supplémentaires qu’il leur restait pour tenter de toper le bloc.

Il est clair qu’avec cette règle, si un bloc ne fonctionne pas, on passe très vite au bloc suivant. En revanche pour les grimpeurs, les deux premières minutes passent très vite. Le temps d’arriver jusqu’au pied du bloc, de se remémorer les mouvements et de se lancer, une vingtaine de secondes se sont déjà écoulées. Les grimpeurs n’ont plus que 90 secondes pour tenter de valider la zone, soit en moyenne deux à trois essais. Cela peut donc vite être frustrant…

Dans tous les cas, pour le moment, il n’est pas prévu que cette règle soit appliquée au niveau national ou international. Il était donc intéressant de tester cette nouveauté lors des finales.

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Confidences de bloqueurs français

25 Juin

Grande Voix, le support d’information long format de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade, s’est penché sur l’émulation et l’esprit de partage qui régnait au sein de l’équipe de France d’escalade de bloc. Immersion dans les coulisses de cette équipe.

L’esprit d’équipe serait à compter parmi les dénominateurs communs de la performance, même dans un sport individuel comme l’escalade. Se sentir poussé par le groupe n’a pas de prix lorsqu’on est seul face au mur. Une dynamique qui se travaille au quotidien, dans les entraînements et au cœur de la compétition. Témoignages.

Daniel Du Lac : « J’ai pris la gestion de l’équipe de France de bloc en novembre 2017. Ma priorité fut de rebâtir et structurer ce groupe en manque de résultats. Créer une dynamique  interne, mélangeant les genres, les âges, les forces, etc, pour stimuler les apprentissages, favoriser l’inspiration et la transmission et développer la détermination. Il a alors fallu gagner la confiance des athlètes, en proposant des actions concrètes et surtout en les écoutant pour considérer au mieux les besoins de chacun. La pédagogie systémique m’a beaucoup guidé. Nous avons beaucoup fonctionné en trinômes et petits groupes pour valoriser la performance et le travail en équipe. Puis nous avons instauré des notions de respect au sein de l’équipe : apprécier la valeur de ses concurrents, respecter l’autorité des juges, faire preuve de tolérance, d’humilité et de partage. »

Mélanie Sandoz : « Cette année, j’ai ressenti du partage, de l’émulation positive et de l’entraide dans cette équipe de France de bloc. Sur les stages comme en compétition, la réussite des uns stimule les autres. Tout le monde s’encourage sincèrement. Ça n’a pas toujours été le cas. J’ai vraiment la sensation que chacun a envie que les autres réussissent. C’est vraiment appréciable. »

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Retour sur la Coupe d’Europe jeunes de vitesse de Mezzolombardo

25 Juin

Ce week-end se déroulait la troisième et dernière étape de Coupe d’Europe de vitesse de la saison. Pour l’occasion, plus d’une soixantaine de jeunes grimpeurs venant de tout le continent avaient fait le déplacement jusqu’à Mezzolombardo, en Italie.

Parmi ces 66 athlètes, 12 français, qui nous ramènent au total 8 médailles.

Minimes

Chez les filles, la jeune Kintana Iltis termine la saison en s’offrant sa première médaille d’argent. Au fil des tours de la compétition, elle remporte tous ses duels. La seule qui fera mieux qu’elle sera l’italienne Anna Calanca, qui signe un run très rapide en finale.

Alice Jacquet, deuxième minime fille française participant à la compétition termine 6ème, après une chute lors de son run de ¼ de finale. Notons qu’elle prend tout de même la 3ème place du classement général des Coupes d’Europe jeunes de vitesse.

Chez les garçons, Thibaud Desloges, seul représentant français dans cette catégorie, perd également son duel lors des ¼ de finale. Il doit se contenter d’une 8ème place ce week-end, mais s’offre tout de même une belle médaille de bronze au général, grâce notamment à sa victoire à Bologne en début de saison.

Cadets

Malgré nos quatre françaises présentes chez les cadettes, aucune ne décrochera de médaille. Pourtant, ce n’est pas passé loin pour Romane Fontelaye. Elle se hisse jusqu’en petite finale, grimpant alors pour la médaille de bronze. Malheureusement, elle chute et laisse filer la polonaise vers le buzzer. Romane termine donc 4ème, devant Lison Gautron 5ème, Capucine Viglione 9ème et Solène Moreau 10ème.

Au général chez les cadettes, Capucine Viglione, première française, termine au pied du podium.

Chez les hommes, Gaëtan Pétri remporte la médaille d’argent ce week-end, signant la meilleure performance de sa carrière. Après une 3ème place à Bologne et une 4ème place à Voiron, il décroche finalement la médaille de bronze du général 2018.

Juniors

Deux françaises sur le podium ! Signant le temps le plus bas de la compétition, Elma Fleuret accède jusqu’à la finale, mais chute dans son dernier run. Elle monte donc sur la deuxième marche du podium, aux côtés de Cassandra Robbe, qui termine 3ème de cette dernière Coupe d’Europe.

Jennifer Bonnet prend la 5ème place du week-end, mais décroche tout de même la 2ème place du classement général, juste devant Cassandra Robbe.

Enfin, Adrien Lemaire, seul français dans sa catégorie prend la 6ème de la compétition et la 5ème du général.

Si les Coupes d’Europe sont maintenant terminées, les athlètes n’en ont pas encore fini. Ils ont rendez-vous du 9 au 16 août à Moscou, pour disputer la plus prestigieuse des compétitions : le Championnat du Monde jeunes.

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LA FINALE DU RED BULL FONT&BLEAU PREND DE LA HAUTEUR !

24 Juin

3ème ÉDITION – FORÊT DE FONTAINEBLEAU
Île de Loisirs de Buthiers / Samedi 23 juin

Le Red Bull Font&Bleau a eu lieu ce samedi 23 juin sur le secteur de Buthiers, l’un des sites les plus exigeants de la forêt de Fontainebleau. 93 participants se sont surpassés pour venir à bout de la série de blocs particulièrement hauts et difficiles cette année. Avec son format innovant, cette compétition par équipe de 3 est basée sur l’engagement, la parade et l’entraide. Des salles Block’Out à l’exploration d’un site naturel, cette épreuve met en lien l’univers indoor et outdoor du bloc.

UN CADRE INEDIT

Sur les 1000 participants des 7 phases qualificatives, seuls les 93 meilleurs ont pu accéder à la finale. Allant des amateurs confirmés aux professionnels aguerris, le niveau a été particulièrement élevé sur cette dernière édition. Les blocs de la finale proposés par Jérémy Bonder et Jacky Godoff, les directeurs sportifs de la compétition, sont les plus hauts jamais proposés jusqu’à maintenant sur le Red Bull Font&Bleau. Le secteur de Buthiers, prisé par les pratiquants, est réputé pour ses lignes de rochers en hauteur.

31 équipes de 3 grimpeurs se sont affrontées sur 30 blocs naturels (allant du 3A au 7C+). Durant 4 heures, les grimpeurs endurants ont enchainé les blocs, dans une atmosphère entre compétition et entraide, si propre au milieu de la grimpe.

UNE FINALE D’UN NIVEAU EXCEPTIONNEL

Pour finir, les 3 meilleures équipes se sont affrontées pour récupérer le maximum de points, définis sur des critères de stratégie et de performance.

Le niveau des blocs proposés a réhaussé l’engagement des grimpeurs, basant la finale sur la technicité plutôt que sur la répétition des voies réalisées. Avec leur 7 mètres de haut et cotées 7B+ à 7C, les voies de la dernière épreuve étaient particulièrement impressionnantes, la chaleur rendant la progression plus difficile.

L’équipe « Les Macs du Cuvier » est sortie du lot grâce notamment au run exceptionnel de Thomas Perreal qui a été le seul à réussir les 3 voies en moins de 10 minutes, face à des grimpeurs de niveau international ayant réalisé des podiums en coupe du monde.

© little shao

Jacky Goddoff note quant à lui l’entraide. Pour lui, la responsabilisation est une dimension importante de la pratique du bloc: « La hauteur des blocs a relevé la vigilance des participants les obligeant à se concentrer sur leurs coéquipiers. Le pareur est extrêmement stimulant et donne de l’énergie et de la force pour performer. »

Les vainqueurs, l’équipe « Les Macs du Cuvier », se voient récompensés d’un autre défi : aller se mesurer au spot mythique de Magic Wood, en Suisse.

© little shao

Quelques photos de cette édition 2018:

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Shawn Raboutou enchaîne « The Finnish Line » 8C/+, l’un des plus beaux blocs de Rocklands

24 Juin

Le jeune grimpeur américain vient de réaliser l’une des plus belles et plus dures lignes de Rocklands: « The Finnish Line », 8C/+ ouverte l’année dernière par Nalle Hukkatival.

À seulement 20 ans, Shawn Raboutou fait partie des grimpeurs les plus forts des US. Fils de Didier Raboutou et Robyn Erbesfield et frère de la célèbre Brooke, il compte déjà de nombreux blocs extrêmes à son actif, comme « Monkey Wedding » et « Spray of Light », ses deux premiers 8C, qu’il enchaînait à l’âge de 18 ans.

L’été dernier, il réalisait « Khoikhoi », son troisième 8C. Voilà qu’il vient maintenant d’enchaîner « The Finnish Line », à Rocklands, coté 8C/+ par Nalle Hukkatival.

En juin 2017, le finlandais découvrait cette pépite au coeur de Rocklands en Afrique du Sud. Une magnifique proue aux couleurs orange et noir qui lui valait les plus beaux éloges de Nalle, qui en signait la première ascension: « un rocher plus rare que le diamant et un nouveau concurrent sérieux au concours des blocs les plus durs de Rocklands ! »

Pour cause, le finlandais estimait cette proue à 8C/8C+. Un mois plus tard, c’est l’allemand Alex Megos, qui signait la première répétition de ce bloc, après cinq jours de travail, déclarant sur les réseaux sociaux « Serait est-ce la plus belle ligne de tous les temps ? ». Jimmy Webb, qui travaillait le bloc en même temps qu’Alex, n’avait pas réussi à en venir à bout.

C’est l’autrichien Toby Saxton qui réalisera alors la troisième ascension, proposant plutôt 8C+ pour ce bloc.

Après sa récente ascension, Shawn Raboutou opte plutôt pour le 8C. Une chose est sûre… c’est très dur !

  • La vidéo de Nalle Hukkataival dans « The Finnish Line »:

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Julia Chanourdie championne du Monde universitaire du combiné, Fanny Gibert 3ème !

24 Juin

Deux nouvelles médailles françaises sur le Championnat du Monde Universitaire de Bratislava ! Julia Chanourdie conserve son titre de championne du Monde du combiné. Fanny Gibert la rejoint sur le podium cette année, médaille de bronze autour du cou.

Maintenant que toutes les épreuves sont passées, il est temps de faire le point sur le classement combiné du Championnat du Monde universitaire d’escalade.

Depuis mercredi, les meilleurs jeunes étudiants grimpeurs de la planète ont élu domicile à Bratislava, en Slovaquie, pour disputer le deuxième Mondial universitaire de l’Histoire.

Après la difficulté, le bloc et la vitesse, un classement combiné a été établi dans les règles de l’art, en multipliant le rang de chaque grimpeur ayant participé aux trois disciplines.

Julia Chanourdie conserve son titre mondial !

Il y a deux ans à Shanghai, Julia Chanourdie devenait la première championne du Monde universitaire du combiné. Cette année, cette compétition tombait plutôt bien pour elle, dans le cadre de sa préparation pour les J.O de 2020.

Déjà très forte en difficulté et en bloc, comptant plusieurs podiums nationaux et internationaux à son actif, la grimpeuse de Chambéry s’est mise depuis quelque temps à la vitesse, obtenant déjà de très bons résultats comme le prouve ses récents chronos sur la voie officielle.

Médaillée de bronze hier lors de l’épreuve de difficulté et d’argent en bloc, Julia comptabilise un score de 36 points au classement du combiné.

36 points, c’est aussi le score obtenu par la japonaise Mei Kotake, grâce notamment à sa première place en difficulté. Mais il ne peut y avoir qu’une seule championne du Monde universitaire du combiné…

Pour départager les deux prétendantes au titre, il faut comparer leur performance dans les trois disciplines: si Mei Kotake est devant Julia en difficulté, c’est bien notre française qui la devance à la fois en bloc et en vitesse. La victoire mondiale revient donc à Julia Chanourdie qui conserve son titre mondial.

Fanny Gibert, 3ème du combiné !

Égalité également pour la troisième place. Cette fois, c’est entre deux françaises que la médaille de bronze se joue. Parmi les 31 grimpeuses ayant participé aux trois épreuves, Fanny Gibert termine 4ème en difficulté, 12ème en vitesse et 3ème en bloc.

Anouck Jaubert prend elle la 18ème place en difficulté, remporte bien entendu l’épreuve de vitesse et termine 8ème en bloc. Le produit des deux grimpeuses est le même: 144 points chacune.

Encore une fois, il faut mettre en confrontation les résultats de nos deux tricolores dans les trois épreuves. Anouck devance Fanny en vitesse, or, Fanny est devant en bloc et en difficulté. La médaille de bronze revient donc à Fanny Gibert, qui rejoint Julia Chanourdie sur le podium du combiné.

Anouck Jaubert termine donc 4ème, au pied du podium pour sa première participation au Mondial universitaire.

Enfin, Salomé Romain, qui a elle aussi prit part aux trois épreuves cette semaine repart avec une belle 6ème place.

L’ukrainien Fedir Samoilov sacré chez les hommes

Du côté des hommes, c’est le jeune ukrainien Fedir Samoilov qui s’offre la victoire au combiné. 1er en difficulté, 4ème en bloc et 14ème en vitesse, il devient le nouveau champion du Monde universitaire du combiné, comptant une trentaine de points d’avance sur l’autrichien Elias Weiler, 2ème.

Enfin, c’est le japonais Yuji Fujiwaki qui complète ce podium.

Thomas Joannes termine 7ème du combiné, grâce notamment à sa belle médaille d’argent remportée en difficulté.

Le top 20 mondial du combiné:

Au total, la France repart de ce Mondial universitaire avec sept médailles !

  • Deux d’or: Anouck Jaubert en vitesse et Julia Chanourdie au combiné.
  • Deux d’argent: Maëlys Agrapart et Thomas Joannes en difficulté
  • Trois de bronze: Julia Chanourdie en bloc, Salomé Romain en difficulté et Fanny Gibert au combiné.

Le Championnat du Monde universitaire d’escalade est maintenant terminé. Après Shanghai qui accueillait la première édition de cet événement en 2016 et Bratislava cette année, le prochain rendez-vous aura lieu en 2020, chez nous en France et plus précisément à Grenoble.


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Championnat du Monde universitaire: trois nouvelles médailles françaises en difficulté !

23 Juin

Aujourd’hui se déroulait la dernière épreuve du Championnat du Monde universitaire à Bratislava. Mercredi, l’événement démarrait par la difficulté. Aujourd’hui, les finales ont clôturé cette édition 2018.

Et c’est justement dans cette discipline que la France était la plus représentée: cinq grimpeurs de l’équipe de France au total, dont quatre chez les femmes.

Maëlys Agrapart et Salomé Romain sur le podium !

On aurait adoré un « 1-2-3-4 ». C’est finalement un « 2-3-4-5 ». Nos quatre françaises se suivent au classement, mais n’ont pas réussi à aller chercher l’or.

Pourtant, Maëlys Agrapart est à une prise seulement de la gagne. Après un très beau run en finale, elle tombe à seulement un mouvement de la japonaise Mei Kotake, qui décroche le titre mondial.

Après sa troisième place lors du Championnat de France de difficulté à Arnas il y a deux semaines, Maëlys avouait ne plus trop savoir comment se positionner entre la difficulté et le bloc, suite à sa saison de bloc en demi-teinte. Voilà que cette compétition universitaire va probablement renforcer ses doutes… Et si Maëlys Agrapart brillait à l’international en difficulté ? C’est ce qu’elle a fait aujourd’hui, s’offrant une très belle médaille d’argent.

À ses côtés, c’est Salomé Romain qui monte sur la troisième marche du podium. La briançonnaise fait partie du trio de tête à dépasser la prise 40, chutant au même endroit que Maëlys, qui avait valorisé la prise. Après avoir participé à toutes les épreuves de la semaine, c’est un beau podium que s’offre Salomé aujourd’hui, à quelques jours du lancement officiel de la saison des Coupes du Monde de difficulté 2018.

© Léo Guilbert

En 4ème position, on retrouve Julia Chanourdie, qui espérait sûrement faire mieux. Vainqueur de la discipline il y a deux ans, Julia laisse le titre mondial filer entre ses doigts au moment de sa chute. Une chute prématurée, puisque Julia semblait en avoir encore dans les bras pour avancer.

Enfin, on retrouve notre quatrième française finaliste. Fanny Gibert n’aura pas déçu sur cette épreuve de difficulté. Première ex-aequo des qualifications, elle tombe aujourd’hui sur le même mouvement que Julia, pour prendre finalement la 5ème place.

Thomas Joannes, vice-champion du Monde universitaire !

Chez les hommes, Thomas Joannes est le seul grimpeur français à s’être sélectionné pour participer à ce Mondial universitaire.

Après une 37ème place en vitesse et une 15ème place en bloc, il avait hâte de participer à sa discipline de prédilection: la difficulté. Troisième des qualifications mercredi, il monte d’une place en finale, décrochant la médaille d’argent et le titre de vice-champion du Monde universitaire de difficulté.

Il met plus d’une dizaine de mouvements aux autres finalistes, chutant à quelques mouvements du top de la voie. Un seul grimpeur fera mieux que lui: le jeune ukrainien Fedir Samoilov, qui parviendra à être le seul finaliste à enchaîner la voie.

Les résultats complets des finales:

Très vite, retrouvez le point sur le classement du combiné… Ça s’annonce très bien côté français !

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Médaille de bronze pour Julia Chanourdie sur les finales du Championnat du Monde Universitaire de bloc !

23 Juin

Sacrée vice-championne du Monde universitaire de bloc il y a deux ans à Shanghai, Julia Chanourdie a remporté la médaille de bronze cette année, après des finales qui nous auront fait vibrer.

Retournement de situation chez les femmes !

À l’approche du dernier bloc, le scénario était presque idéal pour la French team. Sur nos trois tricolores finalistes, deux étaient en tête des finales.

Julia Chanourdie figurait à la première place, juste devant Fanny Gibert, deuxième du classement provisoire à l’issue des trois premiers blocs.

Julia faisait une entrée remarquable dans la compétition en enchaînant le premier bloc en dalle à vue. Puis, elle venait à bout du bloc 2, un jeté suivi d’un mouvement physique, au troisième essai. La compétition était bel et bien lancée pour elle, qui enchaînait le bloc 3 sur petites prises à vue également.

© Léo Guilbert

Fanny Gibert était la seule avec Julia à avoir enchaîné les trois premiers blocs. Deux essais pour le premier et le deuxième et seulement un pour le troisième. Égalité entre nos deux françaises au nombre de tops et d’essais, tout allait donc se jouer dans le dernier bloc…

Malheureusement, nos tricolores ne trouve pas la solution pour enchaîner ce bloc, ni même aller chercher la prise de zone. Le premier mouvement dynamique, où il faut se balancer puis sauter pour aller chercher les prises suivantes, les fait chuter à chaque tentative.

C’est alors l’américaine Megan Lynch qui créer la surprise. La jeune femme se met en place, se balance rapidement, et enchaîne ce dernier bloc à vue. Avec 3 blocs en 4 essais et toutes les zones à son actif, elle remporte donc le titre mondial universitaire, elle qui se qualifiait de justesse pour les finales.

Le fait de ne pas avoir attrapé la prise de zone du dernier bloc coûte cher à nos françaises. Julia Chanourdie termine tout de même sur le podium, remportant la médaille de bronze, derrière la japonaise Serika Okawachi, qui sortira le dernier bloc en 7 essais.

Fanny Gibert doit donc se contenter d’une 4ème place, ayant mis un essai de plus que Julia pour aller chercher la zone du bloc 1.

Enfin Maëlys Agrapart termine 6ème de ces finales, avec 1 top et 3 zones.

© Léo Guilbert

Toutes auront l’occasion de prendre leur revanche tout à l’heure, puisque nos trois françaises participent aux finales de l’épreuve de difficulté.

Victoire autrichienne chez les hommes

Chez les hommes, victoire écrasante de l’autrichien Elias Weiler. Habitué des compétitions internationales, le jeune homme de 23 ans sera le seul grimpeur à enchaîner tous les blocs de finale, après notamment un sacré combat dans le dernier problème.

Il remporte donc la médaille d’or de la plus belle des manières, devançant deux japonais: Yuji Fujiwaki, actuellement 11ème mondial du classement général des Coupes du Monde de bloc 2018 et Kaito Watanabe. Tous deux enchaîneront les trois premiers blocs, mais seul Yuji validera la zone du dernier bloc.

Les résultats complets des finales:

La suite du programme:

La compétition se termine aujourd’hui, par les finales de la difficulté.

Alors rendez-vous à partir de 15h45 sur PG, pour suivre la compétition en direct, sachant que cinq français sont en finale !

Samedi 23 juin :

16h00 – 18h30 : Finale difficulté hommes et femmes

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Anouck Jaubert titrée Championne du Monde universitaire en vitesse !

22 Juin

Jour 3. Le rythme s’est accéléré aujourd’hui à Bratislava. Après la difficulté mercredi et le bloc hier, les grimpeurs participants au Championnat du Monde universitaire renfilaient leur baudrier, dans le but d’être le plus rapide possible.

C’est bien sûr sur la voie officielle de l’IFSC que la compétition a eu lieu. Une voie qu’Anouck Jaubert connaît par cœur. Tellement, qu’elle s’offre une belle médaille d’or aujourd’hui.

Retour sur l’épreuve de vitesse du Championnat du Monde universitaire 2018.

Anouck Jaubert, Victoire Andrier, Aurélia Sarisson… L’équipe de France universitaire au départ des qualifications faisait rêver. Sans oublier quelques outsiders, comme Julia Chanourdie, Fanny Gibert, Salomé Romain ou encore Thomas Joannes, qui faisaient parfois leur premier pas sur cette mythique voie.

Julia Chanourdie sera d’ailleurs la plus rapide des non-spécialistes, avec un run en 11″35 lors des 1/8ème de finale. Elle termine 11ème, dix places devant Fanny Gibert, qui prend la 21ème position, devant Salomé Romain 23ème.

Chez les hommes, Thomas Joannes, toujours le seul tricolore engagé dans la compétition, prend la 37ème place, avec en run en 12″15.

C’est dans le haut du tableau que l’on retrouve nos trois expertes de la discipline que sont Anouck Jaubert, vainqueur du classement général des Coupes du Monde l’an dernier, Victoire Andrier, championne de France en titre et Aurélia Sarisson, membre de l’équipe de France de vitesse depuis de nombreuses années.

Toutes passent les qualifications sans encombre, avec une 2ème place pour Anouck, une 4ème pour Victoire et une 5ème pour Aurélia.

Puis, c’est un sans-faute en 1/8ème de finale : nos trois françaises remportent toutes leur duel. Parmi les 42 athlètes présentes au départ, elles ne sont alors plus que huit à prétendre au titre mondial.

C’est malheureusement en ¼ de finale que nous perdons Victoire Andrier. Ayant pourtant signé un run très rapide lors de son duel précédent, elle commet un faux départ éliminatoire, la classant dernière des ¼ de finale. Elle termine donc 8ème de la compétition.

Un centième ! C’est ce à quoi s’est joué la place en finale entre la polonaise Patrycja Chudziak et Aurélia Sarisson. Dans un duel très serré, notre française tape le buzzer en 8″29, soit un centième après que la polonaise ait elle aussi sauté sur le buzzer.

Direction la petite finale pour Aurélia, qui s’incline face à Anna Brozek, tenante du titre, prenant la 4ème.

Jusque-là, les victoires s’enchaînaient pour Anouck Jaubert, qui remportait tous ses duels et améliorant constamment ses chronos au fil des runs, pour passer sous la barre des 8 secondes en ½ finale, signant le meilleur temps de la compétition.

La voici donc opposée à Patrycja Chudziak en finale, vice-championne du monde chez les jeunes en 2016. Les deux grimpeuses se connaissent et ont l’habitude de grimper ensemble lors des Coupes du Monde de vitesse.

Le starter retenti, les deux grimpeuses s’élancent. Lors du 4ème mouvement, la polonaise, sur la gauche du mur, commet une faute de pied. Le temps qu’elle se rattrape, Anouck Jaubert, grande favorite de la compétition, a déjà sauté sur le buzzer, ayant pris le temps d’assurer ces mouvements en fin de voie.

Anouck vient donc ajouter un nouveau titre à son palmarès déjà bien rempli : celui de championne du monde universitaire !

Chez les hommes, le titre revient au tchèque Jan Kriz, qui terminait 5ème de la première Coupe du Monde de vitesse de la saison. Il devance l’ukrainien Kostiantyn Pavlenko, qui en plus de sa médaille d’argent aura le mérite d’avoir signé le meilleur temps de la compétition.

Mehdi Alipourshena, le frère du célèbre Reza, détenteur du record du monde de vitesse, monte sur la troisième marche du podium.

Les résultats de l’épreuve de vitesse :

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Championnat du Monde universitaire – Jour 2 : trois françaises en finale du bloc !

22 Juin

Après la difficulté, plus d’une centaine d’étudiants-grimpeurs prenaient hier le départ des qualifications de l’épreuve de bloc.

L’objectif ? Figurer dans le top 6 et ainsi accéder aux finales, qui auront lieu dès ce soir et qui s’annoncent très colorées de bleu-blanc-rouge !

Trois françaises en finale !

Au vu de la composition de l’équipe de France sur ce Championnat du Monde universitaire, nous nous attendions à de belles performances tricolores, notamment en bloc.

Alors, en voyant la liste de résultats, nous ne sommes pas déçus : les françaises ont fait le job aujourd’hui !

Si Julia Chanourdie et Fanny Gibert s’emparaient hier de la tête du classement en difficulté, c’est maintenant au tour de Maëlys Agrapart d’afficher son nom au sommet du tableau. Elle enchaînera 4 des 5 blocs en 5 essais et validera la zone du seul bloc qui lui manquera. Une performance qui la propulse à la première place du classement des qualifications.

© Léo Guilbert

Derrière elle, on retrouve une Julia Chanourdie décidément très en forme. Elle enchaîne les mêmes blocs que Maëlys, en deux essais de plus, se payant le luxe d’être l’une des trois seules femmes de la compétition à toper le bloc 3.

Un bloc 3 qui aura d’ailleurs résisté à Fanny Gibert, qui doit se contenter d’une 5ème place aujourd’hui. Heureusement, son expérience lui permet d’enchaîner trois des autres blocs à vue, se qualifiant pour les finales, juste derrière les japonaises Mei Kotake, qui faisait partie du trio de tête hier lors de l’épreuve de difficulté, et Serika Okawachi.

Anouck Jaubert n’aura pas démérité sur cette épreuve. Elle vient elle aussi à bout des blocs 1 et 4 à vue, et enchaîne le bloc 5 en 4 essais, ce qui la classe 11ème de la journée.

Enfin, Salomé Romain, dernière française à prendre part à l’épreuve de bloc prend la 16ème place avec 2 blocs enchaînés à vue et 3 zones… Pas mal pour une grande première en compétition de bloc !

Pour le moment, le ratio est régulier : après les qualifications de l’épreuve de difficulté, on pouvait en conclure que la moitié des finalistes seraient françaises. Un ratio qui reste à 50% en bloc, puisque sur les six finalistes, trois porteront le maillot de l’équipe de France.

© Léo Guilbert

Chez les hommes, Thomas Joannes, toujours le seul français dans sa catégorie, termine à la 15ème place. Dans un circuit où il fallait au moins enchaîner 4 blocs en 6 essais, Thomas sortira les 3 premiers, en 6 essais.

Devant, c’est très serré. Quatre grimpeurs parviennent à enchaîner tous les blocs de qualifications, avec un quasi sans-faute de la part du japonais Yuji Fujiwaki et de l’autrichien Elias Weiler, qui ne lâcheront qu’un petit essai pour toper les 5 blocs.

L’ukrainien Fedir Samoilov, premier en difficulté, enchaîne lui aussi tous les blocs, en 9 essais.

Enfin, deux autres japonais se qualifient pour les finales, portant à trois le nombre de finalistes japonais… Comme si souvent sur les Coupes du Monde de bloc !

Les résultats :

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Championnat du Monde universitaire – Jour 1 : La France déjà bien en place !

21 Juin

Le Championnat du Monde Universitaire a débuté hier en Slovaquie. Après Shanghai qui accueillait la première édition historique de cet événement en 2016, il a été décidé que le titre mondial universitaire en escalade se jouerait tous les deux ans, lors de chaque année paire.

C’est donc à Bratislava, dans la capitale Slovaque que plus de 150 grimpeurs étudiants se sont donné rendez-vous.

Et on commence fort la semaine, avec les qualifications de l’épreuve de difficulté, qui se déroulaient hier, sur le plus grand mur du pays.

Deux voies pour les hommes et autant pour les femmes, tracées entre autres par l’ouvreur international Marcin Wszolek, qui sera également le chef ouvreur de la Coupe du Monde de Chamonix dans quelques jours.

Au menu : des voies intenses, plutôt typées bloc, dans lesquelles il ne fallait pas traîner.

À ce jeu, l’équipe de France s’en sort très bien. Sur les cinq grimpeurs engagés dans cette épreuve, quatre décrochent directement leur place en finale.

Quatre françaises dans le Top 5 !

L’année dernière, Julia Chanourdie remportait la première médaille d’or de l’Histoire des Championnats du Monde universitaire, lors de l’épreuve de difficulté.

Toujours étudiante cette année, notre nouvelle championne de France est venue remettre son titre mondial en jeu. La compétition commence plutôt bien pour Julia, qui est l’une des trois grimpeuses à enchaîner ses deux voies de qualification, et sûrement la plus à l’aise dans cet exercice.

Elle aussi a réussi le pari de toper ses deux voies de la journée ! Quand Fanny Gibert renfile un baudrier, elle fait forte impression. La meilleure bloqueuse de France arrive au sommet de ses deux voies, après un beau combat dans le deuxième tracé notamment.

La japonaise Mei Kotake, 11ème du classement général des Coupes du Monde de difficulté l’an dernier, vient également se glisser à la 1ère place ex-aequo.

© Léo Guilbert

On pourrait dire que Salomé Romain fait partie des grimpeuses à avoir topé ses deux voies. Car oui, la briançonnaise enchaînera ses deux voies, mais quelques secondes lui manqueront pour clipper la chaîne de la deuxième voie de qualification. Elle se retrouve donc 4ème, à la suite du trio de tête.

Et qui retrouve-t-on juste derrière Salomé ? Maëlys Agrapart, médaillée de bronze au dernier Championnat de France de difficulté ! Elle vient aisément à bout de la voie 1, avant de chuter au sommet de la deuxième, prenant la 5ème place des qualifications, synonyme de finale pour elle.

Ainsi, samedi, la moitié des finalistes seront françaises. C’est donc ça l’effet que font les japonais lors des Coupes du Monde de bloc… ?

Anouck Jaubert, dernière française participant à l’épreuve de difficulté, termine 27ème. Soyons sûr qu’elle se rattrapera lors de la vitesse, demain.

Thomas Joannes en finale !

Il était le seul représentant tricolore chez les hommes…et a accompli sa mission. Thomas Joannes rejoint nos quatre françaises en finale de l’épreuve de difficulté.

Le niveau des voies de qualification était un peu plus corsé chez ces messieurs. Si elles étaient neuf grimpeuses à réaliser au moins une voie chez les femmes, il n’y aura que deux tops chez les hommes : celui du jeune ukrainien Fedir Samoilov qui s’était relevé sur la scène internationale l’an dernier lors des Coupes du Monde de difficulté et qui prend la 1ère place hier et celui du belge Nicolas Collin, qui enchaine les derniers pas en équilibres de la voie 1.

En montant suffisamment haut dans ses deux voies, Thomas Joannes se classe 3ème des qualifications et fera donc partie des huit finalistes samedi.

Les résultats des qualifications:

Aujourd’hui est une journée placée sous le signe du bloc, avec les qualifications hommes et femmes.

Anouck Jaubert, Julia Chanourdie, Maëlys Agrapart, Fanny Gibert, Salomé Romain et Thomas Joannes ont quitté leur baudrier et sont déjà prêts à renfiler les chaussons.

La suite du programme :

Jeudi 21 juin :

10h00 – 14h45 : Qualification bloc femmes
15h15 – 21h00 : Qualification bloc hommes

Vendredi 22 juin :

10h00 – 11h45 : Qualification vitesse hommes et femmes
12h00 – 13h00 : Finale vitesse
16h30 : Finale bloc femmes
18h45 : Finale bloc hommes

Samedi 23 juin :

16h00 – 18h30 : Finale difficulté hommes et femmes

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Coupe du Monde de bloc 2018: une fin de saison qui s’annonce palpitante !

20 Juin

La saison des Coupes du Monde de bloc touche à sa fin. Sur les sept étapes retenues au calendrier cette année, six sont déjà derrière nous.

Alors après avoir voyagé à Meirigen, Moscou, Chongqing, Tai’an, Tokyo et Vail, faisons le point sur le classement général, avant une dernière étape allemande qui s’annonce décisive pour la gagne.

Le suspense est plus intense que jamais. S’il arrive que parfois le nom du vainqueur du classement général des Coupes du Monde soit connu bien avant la dernière étape de la saison, cette année, tout reste possible.

L’étape de Munich, qui se déroulera les 17 et 18 août sera donc la plus importante de l’année. Chez les femmes comme chez les hommes, rien n’est encore joué. C’est à un double duel auquel nous allons assister dans deux mois.

Tomoa Narasaki VS Jernej Kruder

Les deux hommes se tiennent à seulement quatre points d’écart. Pour l’instant, selon le classement de la fédération internationale, Jernej Kruder est en tête avec 400 points, devançant Tomoa Narasaki, qui compte 396 points. Mais n’oublions pas qu’à la fin de la saison, le moins bon résultat des grimpeurs ayant participé à l’intégralité des étapes de l’année est soustrait au score final.

Ainsi, en enlevant la 11ème place de Tomoa Narasaki à Chongqing et la 8ème place de Jernej Kruder à Tokyo, le classement provisoire est inversé, et le japonais prend la tête avec 365 points, devançant le slovène avec 362 points.

Ainsi, pour remporter le classement général des Coupes du Monde de bloc 2018, il faudrait que Tomoa Narasaki se classe parmi les neuf premiers de l’étape allemande et que Jernej Kruder ne rentre pas dans le top 10. Le japonais aurait alors deux points d’avance sur le slovène au classement. En revanche, si Jernej termine devant, il remportait pour la première fois de sa carrière le titre mondial.

Côté français, grâce à sa 11ème place le week-end dernier lors de la Coupe du Monde de Vail, Micka Mawem est passé devant Manu Cornu et est actuellement le premier grimpeur tricolore du classement général, figurant en 16ème place.

Miho Nonaka VS Akiyo Noguchi

Chez les femmes, nous allons assister à un sacré duel. Un duel qui sacrera quoiqu’il en soit une japonaise, puisque seule Akiyo Noguchi et Miho Nonaka peuvent encore l’emporter à ce stade-là de la saison.

Pour l’instant, avantage à la jeune Miho Nonaka, qui a réussi le pari fou de ne pas faire pire que deuxième cette saison ! Après sa victoire lors de l’ouverture de la saison à Meiringen, la japonaise cumule les deuxièmes places, ayant remporté cinq médailles d’argent consécutives depuis le mois d’avril.

Son aînée Akiyo Noguchi est également montée sur tous les podiums de l’année. Pas de médaille d’argent à son actif, puisque c’est Miho Nonaka qui les a toutes trusté, mais trois médailles de bronze et autant d’or.

Ainsi, le scénario est plutôt simple. Si Akiyo Noguchi veut remporter le titre mondial cette saison, elle doit soit gagner l’étape de Munich, soit terminer deuxième et espérer que Miho Nonaka ne l’emporte pas. Sinon, c’est bien la jeune Miho qui remportait pour la première fois de sa carrière le classement général des Coupes du Monde 2018.

Dans le clan français, Fanny Gibert trône pour le moment sur la troisième marche du classement provisoire. Depuis le début de la saison, la française fait partie du top 10 mondial de toutes les étapes, avec à son actif un podium à Tai’An et une 4ème place il y a dix jours à Vail.

Elle devra se soucier de près de la performance de la serbe Stasa Gejo, 4ème du classement provisoire, qui peut encore lui piquer la médaille de bronze du général.

Tout reste donc à faire pour nos protagonistes internationaux, qui ont encore deux mois pour se préparer à cette dernière étape de la saison.

Si après l’étape de Munich les Coupes du Monde seront terminées, il n’en restera pas moins le point d’orgue de cette saison 2018 : les Championnats du Monde à Innsbruck, mi-septembre.

Le classement général provisoire :

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Jeu concours: Gagne ta box Mammut

20 Juin

Cette année, PG a décidé de mettre les bouchées doubles avec ses partenaires pour vous proposer de nombreux jeux concours avec toujours des beaux lots à remporter… Pour ce mois de juin, on vous fait gagner votre « Box Mammut »!

Ce que contiendra votre box:

  • Smart 2.0
  • Mammut Logo ML Hoody Men ou Women
  • Massone Shorts Men ou Women
  • Une corde au choix (80m max)
  • Dégaines 5er Pack Crag Express Sets
  • Un Harnais au choix

Oui oui vous avez bien lu, le gagnant ou la gagnante remportera une box énormissime!

Comment gagner cette box? 

Rien de plus simple…

Tirage au sort le jeudi 28 juin pour désigner le vainqueur.

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Les Championnats du Monde universitaires d’escalade commencent aujourd’hui !

20 Juin

Ils ont lieu tous les deux ans lors de chaque année paire. Les étudiants pratiquants l’escalade au plus haut niveau se sont tous donné rendez-vous cette semaine à Bratislava, en Slovaquie, pour se disputer le titre de champion du monde universitaire.

Plus de 150 compétiteurs, venus de 26 pays différents, grimperont sur le plus gros mur du pays, jusqu’à samedi.

Au programme, du bloc, de la difficulté, de la vitesse et un titre au combiné. Julia Chanourdie remet d’ailleurs son titre en jeu : en 2016, elle remportait le titre mondial du classement combiné, lors de la première édition s’étant tenue à Shangaï, en Chine. La française s’était particulièrement illustrée en difficulté, où elle remportait la médaille d’or.

Notre nouvelle championne de France sera présente cette année encore, aux côtés de nombreuses stars internationales qui ont l’habitude de nous faire rêver sur les Coupes du Monde de bloc, de difficulté ou de vitesse chaque année.

Pour preuve, le grimpeur le plus rapide du monde Reza Alipourshena sera de la partie, tout comme la numéro 1 mondial l’an dernier Anouck Jaubert. Le Japon sera aussi bien représenté avec des athlètes comme Yuji Fujiwaki, Mei Kotake et Kaito Watanabe.

L’équipe de France :

Huit grimpeurs tricolores sont présents dans la capitale slovaque pour défendre les couleurs de la France lors de ces Championnats du Monde universitaires.

Chez les femmes, on retrouvera Julia Chanourdie bien sûr, ainsi que Salomé Romain, Fanny Gibert, Maëlys Agrapart, Anouck Jaubert, Aurélia Sarisson et Victoire Andrier.

Chez les hommes, Thomas Joannes sera le seul membre de cette équipe de France.

Programme :

Mercredi 20 juin :

12h00 – 18h30 : Qualification difficulté hommes et femmes

Jeudi 21 juin :

10h00 – 14h45 : Qualification bloc femmes
15h15 – 21h00 : Qualification bloc hommes

Vendredi 22 juin :

10h00 – 11h45 : Qualification vitesse hommes et femmes
12h00 – 13h00 : Finale vitesse
16h30 : Finale bloc femmes
18h45 : Finale bloc hommes

Samedi 23 juin :

16h00 – 18h30 : Finale difficulté hommes et femmes


Rendez-vous sur PG chaque jour pour suivre les résultats de nos jeunes athlètes.

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Jan Hojer en feu lors du Spyder Championship, une compétition de deep-water spectaculaire !

19 Juin

Plouf ! Un saut dans l’eau. Un week-end sans Coupe du Monde de bloc serait-il synonyme de vacance à la mer pour nos athlètes internationaux ?

Détrompez-vous ! Ce plouf, c’est une chute de plus d’une dizaine de mètres de haut, depuis un mur d’escalade flottant entre deux pontons.

Ce week-end en effet, se tenait le Spyder Championship, une compétition coréenne ou quelques-uns des meilleurs internationaux s’affrontaient dans une compétition de deep-water spectaculaire.

D’abord des phases de qualification, puis des phases finales en nocturne devant des centaines de spectateurs. Le premier en haut remporte le duel… Et le prize money qui va avec.

Plus de 18 000$ étaient à se partager pour les médaillés du week-end.

Ainsi, Jan Hojer ne regrettera pas d’avoir loupé son championnat national qui se déroulait en même temps que cette compétition. Amateur des compétitions de ce genre, c’est le troisième événement de deep-water consécutif que l’allemand remporte. Et avec une facilité déconcertante s’il vous plaît ! Dans un début de voie à sensation et équilibre, Jan fait le choix de courir sur les volumes, gagnant de précieuses secondes par rapport à son adversaire.

Il remporte ainsi la compétition, devant le slovène Jernej Kruder et le canadien Sean McColl.

Chez les femmes, c’est la locale de l’étape Jiming Jeong qui remporte son duel final face à la slovène Katja Kadic.
La coréenne Sol Sa vient compléter le podium.

  • Le replay complet de la compétition :

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Arkose Prado fête la musique

19 Juin

Jeudi 21 juin, votre blocpark vous invite à fêter ensemble la musique en terrasse sous le soleil marseillais à partir de 18h.

Pour l’occasion, venez profiter d’un barbecue gourmet sur la terrasse au rythme du son de Oncle Bo, ancien DJ du célèbre groupe Massilia Sound System et d’un percussionniste jusqu’à 2h.

Une bonne soirée à la cool en perspective donc.
Get ready !

Plus d’infos sur notre event Facebook

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Soirée Les Filles à Bloc à Arkose Prado

19 Juin

Jeudi 28 juin, à 19h, votre blocpark vous propose un nouveau rendez-vous, une soirée Les Filles à Bloc. Pour cette première fois, elle sera suivie d’un No foot Contest.

Venez profiter d’une soirée de grimpe originale dédiée aux femmes. Le concept :

  • entrée gratuite pour les femmes
  • location de chausson gratuite pour les femmes

Les hommes ne seront pas en reste puisque votre blocpark propose un No Foot Contest dans le courant de la soirée !

Programme de la soirée :

  • 19h : début de la soirée Les Filles à Bloc
  • 21h : lancement du No Foot Contest
  • all night : barbecue et dj set d’Oncle Bo.

Comment ça marche :

Envie de profiter de la soirée Les filles à bloc, rien de plus simple, présentez vous au blocpark dès 19h.
Pour participer au No Foot Contest, pensez à vous inscrire en envoyant un mail à contactprado@arkose.com.

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Exposition photos « Mountains made of steam » de Clémence Floris à Arkose Nation

19 Juin

A partir du mercredi 13 juin et pendant 2 mois, Arkose Nation accueillera une exposition photo de l’artiste Clémence Floris. Venez découvrir les photos de sa série « Mountains made of steam ».

Lancement de l’exposition le mercredi 13 juin en présence de l’artiste. Au programme de la soirée :

  • 19h : lancement de l’exposition
  • 20h : échanges avec l’artiste

Plus d’infos sur notre event Facebook

ENTRÉE GRATUITE

Pour en savoir plus sur le travail de Clémence : www.clemencefloris.com
Photo © Clémence Floris

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Exposition photo de Ben Puravida / du 14 juin au 14 juillet à Arkose Bordeaux

19 Juin

Du 14 juin au 14 juillet, Arkose Bordeaux vous propose de vous évader en compagnie de Ben Puravida pour sa sixième édition des soirées (Art)Kose.

Partez à la découverte du Népal avec l’exposition photo de l’artiste.
Lancement de l’exposition le 14 juin, au programme de la soirée :

  • 20h : lancement de l’exposition photo
  • 20h30-21h : projection du court-métrage
  • 21h : échange avec Ben Puravida

ENTRÉE LIBRE

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Arkose Bordeaux fête la musique

19 Juin

Le 21 juin, votre blocpark vous propose de fêter la musique ensemble dès 19h !

Pour l’occasion, on vous a concocté un beau programme musical :

  • concert privé de la chanteuse hip-hop soul Naë
  • set de Energy Dreeg
  • barbecue gourmand toute la soirée à déguster sur notre terrasse
  • jeu concours

Une très belle soirée qui s’annonce !

ENTRÉE GRATUITE

Pour un aperçu de ce qui vous attend :

Naë MUSIC :
www.facebook.com/naesongs
www.instagram.com/nae_music

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Arkose Nation fête la musique

19 Juin

Aloha ! Rendez-vous le jeudi 21 juin à partir de 19h30 pour une fête de la musique dans une ambiance hawaïenne dans votre blocpark Arkose Nation.

Au programme de cette soirée :

☀19h30-20h30 : live Just (pop-rock)
☀ 21h-00h : DJ set le Klub des fins gourmets

Resto : service en mode street food

Entrée libre !

Plus d’infos sur notre event Facebook

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Inauguration Arkose Tours I Spéciale Fête de la musique

19 Juin

 J-2 pour un événement qui s’annonce inoubliable !

Arkose Tours vous ouvre ses portes le 21 juin à partir de 19h, pour un événement dédié à la grimpe et à la musique.
Entraînez-vous, remuez-vous, (é)chauffez-vous : dans 2 jours, c’est toute la nuit qu’on vous attend !

  • ENTRÉE GRATUITE
  • PROGRAMMATION MUSICALE

Scène 1 I Concerts live
Bazil
ScrAtchOphoNe OrchEstrA

Scène 2 I Dj sets
Midnightt Selekta
Paume

  • Accès en avant première aux murs d’escalade. Débutants ou initiés, vous pourrez grimper toute la soirée sur nos murs d’escalade de bloc.
  • Concours de jeté avec notre ambassadeur Jeremy Bonder
  • Dégustation de bières artisanales
  • Fête, Zic, Kiff, Grimpe, Cool

Toutes les infos sont dispo ici

Caractéristiques de la salle

Une grosse salle de 1500m2 dont 500m2 d’espace de bloc en extérieur à côté de la terrasse. L’idéal pour profiter du soleil en grimpant avant d’aller se rafraîchir autour d’une bière artisanale.

Vous retrouverez également un espace de blocs adultes, une zone de bloc enfants, un sauna, un espace chill, un bar et le restaurant avec une cuisine maison, à base de produits locaux, bio et de saison. Du grand Arkose quoi!

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Sélection de l’équipe de France de difficulté pour les premières Coupes du monde de la saison

18 Juin

L’ouverture de la saison mondiale de difficulté approche à grand pas. Cette année, les meilleurs grimpeurs internationaux ont de nouveau rendez-vous à Villars, en Suisse, pour disputer la première Coupe du Monde de difficulté de l’année.

Une compétition qui aura lieu dans trois semaines, les 06 et 07 juillet. La saison sera alors lancée, puisque le week-end suivant sur lieu la traditionnelle étape de Chamonix.

La sélection officielle de l’équipe de France de difficulté masculine et féminine pour ces deux premières manches mondiales viennent de tomber.

Voici les noms de ceux qui grimperont sous les couleurs de la France à Villars:

Voici les noms de ceux qui grimperont sous les couleurs de la France à Chamonix:

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Quatre français sur le podium de la Coupe d’Europe de difficulté de Bruneck !

17 Juin

Les finales de la Coupe d’Europe jeunes de difficulté de Bruneck se déroulaient aujourd’hui. Après de belles qualifications hier de la part de nos jeunes français, ils étaient 10 à se qualifier pour les finales… Aujourd’hui, quatre d’entre eux repartent d’Italie avec une médaille autour du cou, avec notamment de belles performances de la part de nos minimes.

Minimes

Justement, on commence fort avec les minimes filles, puisque deux jeunes tricolores montent sur le podium de cette étape italienne. Luce Douady, première des qualifications hier, prend finalement la deuxième place aujourd’hui. Elle devance de quelques mouvements sa compatriote Saula Lerondel qui monte sur son premier podium international, décrochant la médaille de bronze.

Naïlé Meignan, troisième grimpeuse de l’équipe de France en finale prend la 9ème place, zippant de la main en début de voie.

Chez les garçons, c’est Éliot Barnabé qui nous ramène la médaille. Chutant dans le crux de la voie, il sera départagé suite aux résultats des qualifications de la veille, où il prenait la première place. C’est donc avec la médaille de bronze qu’il rentre en France. Louison Burtin chutera plus prise sous Éliot et prend la 6ème place ce week-end.

Cadets

Pas de médailles françaises chez les cadettes. Camille Pouget fera partie de la moitié des finalistes à tomber dans un passage dynamique à mi-voie. Elle repart avec la 5ème place.

En revanche chez les hommes, Alistair Duval remporte sa première médaille européenne. Signal un très beau run dans sa voie de finale, il tombe à trois mouvements de la gagne, montant sur la deuxième marche du podium.

Juniors

Nos deux françaises présentes en finale chuteront au même endroit. Ce ne sera malheureusement pas suffisamment pour accrocher un podium. Nina Arthaud et Léna Grospiron terminent respectivement 7ème et 8ème de cette compétition.

Enfin chez les hommes, Adrien Lemaire, seul représentant tricolore, termine 5ème. Notons au passage qu’aucune voie de finale n’aura été enchaînée aujourd’hui dans toutes les catégories.

Prochain rendez-vous pour les jeunes diffeurs dans deux semaines, à Uster, en Suisse.

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10 jeunes français en finale de la Coupe d’Europe de difficulté de Bruneck

16 Juin

Après la première Coupe d’Europe jeunes de difficulté qui s’était tenu à Voiron début avril, les meilleurs jeunes du continent ont rendez-vous ce week-end à Bruneck, dans le nord de l’Italie, pour disputer la deuxième étape de la saison.

Aujourd’hui se déroulaient les qualifications. Deux voies pour chaque catégorie, afin de sélectionner les dix meilleurs, qui se disputeront la gagne en finale demain. Et bonne nouvelle pour l’équipe de France: 10 jeunes tricolores grimperont demain en finale !

Retour sur les qualifications.

Minimes

Et on commence par les minimes filles, avec une Luce Douady particulièrement en forme, qui truste d’entrée la première place du classement. Elle enchaîne sa première voie et tombera au sommet de la seconde, atteignant le point le plus haut dans cette voie.

Derrière elle, Saula Lerondel fait partie des quatre grimpeuses de la compétition à toper la première voie. Elle chute à quelques mouvements du bac final de la voie 2 et prend la 3ème place de ces qualifications.

Médaillée d’argent à Voiron il y a deux mois, Naïlé Meignan s’en sort aujourd’hui avec une 7ème place étant l’une des trois grimpeuses à monter le plus haut dans la deuxième voie. Rentrant dans le top 10, elle sera donc la première française à s’élancer demain en finale.

La compétition s’arrête là pour Kintana Iltis, qui termine 23ème.

Chez les garçons, ils seront deux en finale demain. Aux commandes des qualifications aujourd’hui, le jeune Éliot Barnabé, qui parvient à enchaîner les deux voies de qualification, prenant la première place de la plus belle des manières.

Quelques mouvements derrière lui, on retrouve le chamoniard Louison Burtin, qui dispute ce week-end sa deuxième Coupe d’Europe de difficulté. Il se classe 5ème aujourd’hui.

Yannis Gautier, le troisième tricolore minime engagé dans cette compétition termine 24ème.

Cadets

La France continue de dominer les classements, puisque chez les cadettes, c’est Camille Pouget qui s’empare de la première place aujourd’hui. 5ème à Voiron et 7ème lors des Championnats d’Europe à Imst, elle compte bien aller chercher son premier podium demain.

Camille sera la seule française en finale demain. Elle pourra compter sur Sophie McCarron 17ème et Lisa Cherblanc 19ème pour l’encourager.

Avec les minimes filles, les cadets garçons faisaient partie de la catégorie la plus représentée par la France aujourd’hui. Quatre grimpeurs, mais seulement un finaliste. Alistair Duval rentre pour la première fois dans le top 10 européen aujourd’hui et représentera la France demain. Se classant 5ème aujourd’hui, il sera l’un des trois seuls à enchaîner la deuxième voie de qualification.

Pas de finale ce week-end pour Joshua Fourteau 13ème, Emilien Casado 21ème et Jules Marchaland 23ème.

Juniors

Elles n’étaient que 15 compétitrices dans la catégorie des juniors femmes. Il fallait donc faire partie des deux premiers tiers pour prétendre à la finale. Ainsi, ça passe pour Nina Arthaud, qui signe son grand retour à l’international ce week-end. Suite à sa blessure au genou, cela faisait plus d’un an et demi que Nina n’avait plus représenté la France en compétition. Elle s’en sort aujourd’hui avec une 6ème place, devançant Léna Grospiron 8ème, qui passe en finale également.

Ça ne passe pas pour Léa Delacquis, qui devra se contenter ce week-end de la 12ème place.

On termine avec les juniors hommes et une nouvelle première place française. Une première place occupée par Adrien Lemaire qui est l’un des trois grimpeurs à ne pas être tombé aujourd’hui.

Il sera le seul tricolore dans sa catégorie en finale, Eloi Peretti terminant 13ème.


Le programme de demain:

10h00: Finales minimes
11h20: Finales cadets
12h40: Finales juniors

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Préparer son sac d’escalade

16 Juin

Les beaux jours sont bel et bien là !!! Si, pour beaucoup, cela rime avec Roland Garros, le Tour de France, la coupe du Monde de foot et saucisses/merguez à tous les repas, cela signifie aussi que l’escalade en falaise fait son retour.

Bon, j’en vois déjà ricaner. On n’habite pas tous à Aix en Provence !! Et chez nous, le soleil a été très paresseux…

Ce retour en falaise va donc aussi s’accompagner d’un changement d’habitude notable dans notre petite vie de grimpeur des villes. Car qui dit falaise, dit matériel à préparer. Petit rappel sur ce que doit et peut contenir votre sac pour réussir vos sorties en falaise :

Une corde :

Élément essentiel de la chaîne d’assurage, la corde en est aussi le plus onéreux. Prenez le temps de bien cibler votre pratique pour ne pas acheter n’importe quoi.

Pour faire simple, plus la corde est fine et plus elle sera souple, fluide et légère mais plus sa durabilité sera faible.

Libre à vous de vous faire plaisir avec une corde très fine mais attention toutefois avec ce type de produit. Il faut une habitude certaine pour assurer avec une corde très fine. On conseillera donc aux débutants et aux niveaux intermédiaires de rester prudents et de s’orienter vers des produits entre 9,5 mm et 10,5 mm.

Pour la longueur, une corde de 60 mètres suffira presque partout. La tendance actuelle est plus à l’allongement des voies et à l’équipement des devers. La norme et les habitudes du moment penchent plus pour une corde de 80 mètres. Là encore, prenez le temps d’étudier un peu votre futur terrain de jeux pour faire le choix le plus adapté. Si votre pratique reste occasionnelle, proche de chez vous, avec des enfants sur des sites école… optez pour une 60 mètres (moins chère, moins lourde et moins encombrante…).

Un système d’assurage :

Inutile de lancer un débat qui, de toute façon, ne trouverait pas d’issue constructive. Les professionnels de l’escalade ont des avis souvent contraires sur le sujet…

Mais puisqu’il n’est pas encore interdit de donner son avis, je vais donner le nôtre : optez pour un système auto-bloquant (ou auto-freinant).

Il existe beaucoup de systèmes sur le marché, à des prix très variables. Chacun a ses atouts et ses inconvénients.  Rappelez-vous d’une chose, le jour où votre assureur prendra une pierre sur la tête, ou se fera mordre par un serpent, attaquer par un essaim d’abeilles… vous serez bien content de savoir qu’au bout de la corde, il y a un système auto-bloquant. Scénario catastrophe ? Non, du vécu…

Pensez aussi à vérifier que votre système d’assurage soit en phase avec votre corde. En effet, les systèmes auto-bloquants (ou auto-freinants) sont compatibles avec des plages de diamètres données. Par exemple, le Smart 2.0 de chez Mammut n’est compatible qu’avec des cordes allant de 8,7 à 10,5 mm.

 

Un jeu de dégaines :

Il y en a pour toutes les bourses et pour tous les goûts !! Une dizaine de dégaines vous permettront de grimper presque partout. Pour être large, une quinzaine sera le top.

Le dossier est bien trop complexe pour vous donner des explications techniques et vous aider à faire votre choix (un dossier complet à venir). Nos fabricants préférés proposent tous des jeux de dégaines « standards » et adaptées à une pratique grand public. De toute façon, les dégaines (comme les cordes, les casques, les baudriers…) font parties des EPI (Equipement de Protection Individuel) et doivent être conformes aux normes pour être vendus.

Petit conseil : essayez d’acheter des jeux de dégaines pour simplifier leur suivi. On se rappelle plus facilement leur date d’achat.

Votre baudrier :

Il vous faudra votre baudrier et surtout être sûr que votre compagnon de cordée ait aussi pris le sien. A moins que vous n’ayez décidé d’imiter Alex HONNOLD en solo…

Là encore, l’offre est très importante et on vous encourage vivement à essayer votre harnais avnt de l’acheter.

Une longe :

L’escalade en falaise va nécessiter l’utilisation d’une longe pour équiper votre relais par exemple. Il existe une offre assez importante et nous vous conseillons une longe réglable qui offre un confort d’utilisation supérieur.

Sachez qu’il est possible de fabriquer votre longe. Attention à ne pas faire n’importe quoi… Je vous jure avoir déjà vu des longes « Homemade » qui foutaient sérieusement la trouille…

Un casque :

Le casque n’est pas encore obligatoire dans une démarche de pratique de l’escalade à titre privé. Il l’est en revanche pour une activité en club ou accompagné par un moniteur.

Nous ne sommes pas là pour faire la morale à qui que ce soit. Le port du casque est une très bonne habitude en escalade. Si vous ne portez pas toujours de casque, rappelez-vous que l’attitude la plus saine reste d’être vigilant et de vous adapter au contexte et à la situation. Certaines falaises sont plus propices aux chutes de pierres que d’autre.

Vos chaussons.

De l’eau.

Votre sac à pof.

 

Voici une liste d’objets en tout genre qui peuvent prendre place dans votre sac à dos pour parfois vous sortir de mauvaises situations  :

  • Une trousse à pharmacie (indispensable !!).
  • Un coupe-ongles : rien de pire que d’arriver à la falaise et s’apercevoir que nos ongles ressemblent aux serres d’un aigle… douleurs assurées !
  • Un petit set « féminin » (tampons, serviettes… et un petit sac plastique car on ne jette rien dans la nature).
  • Un fond de rouleau de PQ  (un fond pour éviter de promener un gros rouleau tout neuf…).
  • Une brosse : que ce soit une vieille brosse à dents ou une brosse spécifique, il est toujours bon de se rappeler que brosser les prises en redescendant permet de protéger notre terrain de jeu.
  • Du strap.
  • Un maillon rapide.
  • Un couteau : ça finira toujours par vous servir (à vous de voir si l’option tire-bouchon doit être retenue).
  • Un briquet (désolé mais à force de regarder Bear GRYLLS on veut toujours avoir du feu sur soit…).

 

Si vous avez d’autres idées, partagez-les dans les commentaires !

Pour ceux qui n’auraient pas lu notre test sur les sacs à corde:

https://planetgrimpe.com/2018/04/test-matos-6-sacs-descalade-au-banc-dessai/

 

 

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Katrin Lehmann enchaîne le deuxième 8C bloc féminin du monde !

14 Juin

Katrin Lehmann est devenue la deuxième femme à grimper un 8C bloc. Après Ashima Shairaishi, qui réalisait “Horizon” en 2016, devenant la première grimpeuse de l’Histoire à enchaîner un bloc de ce niveau, on pensait qu’Alex Puccio serait la deuxième femme à atteindre cette mythique cotation.

Mais la grimpeuse allemande Katrin Lehmann a été plus rapide que l’américaine. Rapide, un mot qui ne qualifie pas tellement cette ascension. Car enchaîner ce 8C bloc en Suisse a demandé à Katrin un travail énorme, qui l’a repoussé pendant plus d’un an dans ses retranchements. Elle qui comptait déjà de nombreux blocs dans le huitième degré à son actif, ne s’était jamais frottée à une ligne si difficile.

Pourtant, il y a quelques jours, ses efforts ont porté leur fruit : elle montait au sommet de “Kryptos”, un 8C bloc suisse libéré par Franz Widmer en 2009 et répété la même année par la légende locale Fred Nicole.

“S’il y a quelque chose que vous voulez vraiment accomplir, n’ayez pas peur, allez-y à fond.” C’était le leitmotiv de la grimpeuse allemande pendant plus d’un an.

Quand Katrin découvre le bloc pour la première fois en mars 2017, les mouvements lui semblent impossibles. Pourtant, ce bloc ne quittera plus jamais son esprit.

“La première fois que j’ai essayé, je n’ai quasiment rien pu faire, si ce n’est me mettre en position. Et encore… la plupart des mouvements me semblaient impossibles.” Mais Katrin n’est pas restée sur sa première impression : “À la fin de l’année 2017, je me suis dit que j’allais faire de ce bloc mon objectif ultime et que toutes mes autres ascensions n’allaient être que de petites étapes vers ce but.”

En avril 2018, cet entraînement intensif, ce dévouement et cette motivation sans failles se sont transformés en une routine : “Je savais qu’en mai, je n’aurais pas beaucoup de temps. Il faisait déjà très chaud dehors, alors les soirs en sortant tard du travail, je prenais la voiture et conduisais jusqu’au spot. Quand j’arrivais, il était déjà minuit. Je dormais là-bas, puis me réveillais à 6h00. Je buvais un café, marchais jusqu’au bloc, essayais quelques mouvements, rentrais à la voiture, et filais directement au travail. C’était dur de se lever si tôt et de se mettre à fond pendant les essais. Les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas du matin.

Mais tous ces efforts en valaient la peine. Je me suis dit que même si ça ne marchait pas, alors j’aurais au moins passé du bon temps dehors.”

Mais le 14 mai 2018, ces efforts payent enfin. Mouvement après mouvement, elle parvient au sommet de ce bloc physique, devenant la deuxième femme de l’Histoire à enchaîner un bloc d’une telle cotation.

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