« Avec assez de temps, je peux enchaîner tous les 9c du monde » : Jakob Schubert revient sur « D.N.A »

Le 10 octobre dernier, Jakob Schubert entrait un peu plus dans l’Histoire de l’escalade en devenant le premier grimpeur à enchaîner deux voies cotées 9c. Quelques jours après sa répétition de « D.N.A », l’Autrichien a accepté de répondre à nos questions.

Sa relation avec Adam Ondra, les coulisses de son ascension, la difficulté réelle du 9c, ses ambitions pour la suite… Jakob se livre sans détour. Et revient notamment sur un moment de doute, en 2024, où il a sérieusement envisagé d’abandonner le projet…

180 000. C’est le nombre de personnes qui avaient les yeux rivés sur YouTube le 10 octobre, quand Jakob Schubert a clippé le relais de « D.N.A », à la Ramirole, dans les gorges du Verdon. Mais derrière les quelques minutes de live et les images de son enchaînement se cachent deux années de travail.

Car contrairement à ce que certains ont pu penser en voyant apparaître la mention « neuvième essai » à l’écran, Jakob n’en était évidemment pas à sa neuvième tentative dans « D.N.A ». Depuis ses premiers essais en 2024, il a passé au moins 30 jours dans la voie, répartis sur plusieurs voyages. Sans compter le travail invisible entre les séances, même les jours de repos : la voie grimpée et regrimpée dans sa tête, les moindres détails retournés dans tous les sens… jusqu’aux mémos vocaux qu’il s’enregistrait pour ne rien oublier (il nous en parle plus bas).

Un 9c enfin à deux voix !

Pour mesurer ce que représente cette répétition, il faut remonter à 2017. Cette année-là, Adam Ondra libère « Silence » en Norvège et propose le premier 9c de l’Histoire. Depuis, quatre autres grimpeurs ont proposé des voies dans cette cotation : Seb Bouin avec « D.N.A » en 2022, Jakob Schubert avec « B.I.G. » à Flatanger en 2023, Sean Bailey avec « Duality of Man » à Dry Canyon en 2025 et Jorge Díaz-Rullo avec « Café Colombia » à Margalef en mars 2026.

Aucune n’avait été répétée et pendant près de dix ans, le 9c est resté une affaire de propositions individuelles… Jusqu’au 10 octobre 2026, où Schubert s’est aligné sur la cotation de Seb Bouin : « D.N.A » devient le premier 9c confirmé de l’Histoire, et l’Autrichien le premier grimpeur à en compter deux à son carnet de croix.

Et Schubert sait de quoi il parle : il a essayé tous les 9c du monde (sauf « Café Colombia », le plus récent). Il explique même trouver « D.N.A » plus dur que « B.I.G. », en insistant sur un point : la voie est particulièrement morpho. Avec son mètre 75, il se dit tout juste assez grand ; plus petit, elle deviendrait selon lui de plus en plus dure, jusqu’à être probablement impossible !

Retenez bien cette histoire de taille car elle traverse toute l’interview. Et elle éclaire l’un des passages les plus intéressants de l’échange, quand Jakob finit par estimer que « D.N.A » n’est « probablement pas un 9c dur ». Plus dur que « B.I.G. », mais pas forcément dur pour la cotation ? La contradiction n’est qu’apparente : chez Schubert, la difficulté se mesure toujours au style, et à la taille de celui qui grimpe.

Place à l’intéressé !

Jakob, avec ta répétition de « D.N.A », c’est la première fois dans l’Histoire que deux grimpeurs s’accordent sur la cotation de 9c pour une même voie. Est-ce que tu as le sentiment que ton ascension marque un tournant dans l’Histoire de l’escalade ? Est-ce que le 9c devient aujourd’hui une cotation plus concrète ?

Je ne pense pas que ça change énormément de choses… En falaise, j’ai le sentiment que les cotations étaient déjà plutôt justes, même au sommet de l’échelle. Quand j’ai essayé pour la première fois les différents 9c sur lesquels je suis allé, ils m’ont tous vraiment donné l’impression d’être des 9c. C’était clairement un niveau au-dessus de tous les 9b+ que j’avais pu essayer auparavant. Il y a un véritable écart entre ces deux cotations, et ça me semble assez logique.

Donc non, je ne pense pas que mon ascension change fondamentalement les choses. Mais évidemment, c’est génial d’avoir enfin un 9c confirmé ! Et j’espère qu’on en aura encore quelques-uns avant de commencer à parler sérieusement de 9c+. Parce qu’à mon avis, on en est encore assez loin !

© Misha.p Photography

Tu as expliqué que « D.N.A » t’avait paru plus dure que « B.I.G. ». Pourtant, de l’extérieur, tu sembles l’avoir enchaînée plus rapidement. À ce niveau, est-ce que le nombre de jours passés dans une voie veut encore dire quelque chose ?

Je pense que c’est un mélange de plusieurs choses. Déjà, j’ai donné l’impression d’avoir enchaîné « D.N.A » beaucoup plus rapidement que ce n’était réellement le cas. Au final, j’y ai passé à peu près autant de temps que sur « B.I.G. », peut-être un peu moins. Mais il y a une différence énorme : sur « D.N.A », beaucoup de méthodes existaient déjà. On a pu regarder les vidéos de Seb et reprendre une grande partie de ses mouvements. Ça nous a fait gagner un temps considérable. Sur « B.I.G. », au contraire, avec Adam, on avait dû quasiment tout découvrir nous-mêmes. Il fallait trouver les méthodes, comprendre les mouvements, chercher les meilleures placements… Ça prend énormément de temps !

C’est pour ça qu’on ne peut pas vraiment comparer une première ascension à une répétition. Et même entre deux voies, les comparaisons sont parfois compliquées. Prenons « Excalibur », par exemple : c’est un 9b+ d’une dizaine de mètres, avec seulement quelques mouvements. Forcément, tu ne vas pas passer autant de temps à trouver les méthodes que dans une voie beaucoup plus longue.

D’habitude, c’est Adam qui décroche tous les records. Cette fois, je lui en ai piqué un !

Jakob Schubert

Il y a aussi la complexité des mouvements. « Silence », par exemple, est une voie complètement folle techniquement. Certains mouvements n’avaient jamais été réalisés auparavant. Il faut énormément de temps pour les apprendre et les maîtriser. Mais ça ne veut pas forcément dire que la voie est plus dure qu’une autre, moins technique, où il faut simplement une force incroyable. « Excalibur » est peut-être assez simple techniquement, mais si tu n’as pas la force de doigts nécessaire pour faire les mouvs, tu ne passeras jamais !

Donc oui, le temps passé dans une voie est un indicateur, mais il a ses limites. Il faut aussi comprendre qu’Adam et moi sommes très rapides pour apprendre. Je pense que c’est même l’une des raisons pour lesquelles nous faisons partie des meilleurs grimpeurs du monde. Nous sommes assez complets et nous arrivons rapidement à maîtriser les mouvements. À partir d’un certain stade, tu connais tellement bien la voie que tu ne peux presque plus progresser techniquement.

© Misha.p Photography

Sur « D.N.A », par exemple, après une vingtaine de jours, je connaissais quasiment tout parfaitement. Dès mon premier essai en live, je grimpais déjà très, très bien. Bien sûr, j’ai encore amélioré quelques petits détails, mais globalement, j’étais déjà proche de la perfection. Et je pense sincèrement que cinquante séances supplémentaires ne m’auraient pas permis de beaucoup mieux grimper. À ce stade, ce n’est plus vraiment une question de méthodes… C’est simplement une question de capacités physiques : est-ce que tu es assez fort pour enchaîner tous ces mouvements ?

Tu es désormais le seul grimpeur au monde à avoir enchaîné deux 9c. Qu’est-ce que ça représente pour toi ?

Ça compte beaucoup, évidemment ! Au fond, ce n’est qu’une ligne de plus sur un carnet de croix, mais je pense quand même que c’est une étape importante dans l’Histoire de l’escalade. Et puis, d’habitude, c’est Adam qui décroche tous les grands records. Cette fois, je lui en ai piqué un ! (Rires.) Je pense qu’il n’était pas très loin de réussir « B.I.G. », mais cette fois, c’est moi qui ai été le premier. Et je suis persuadé qu’il ne faudra pas attendre très longtemps avant qu’un autre grimpeur enchaîne deux 9c. Mais être le premier, ça reste quelque chose de spécial.

Et surtout, je trouve que ça reflète assez bien le grimpeur que j’ai toujours voulu devenir : quelqu’un de très complet, capable de grimper presque toutes les voies et tous les blocs les plus durs du monde, quels que soient leur style ou leur difficulté. C’est aussi pour ça que j’ai voulu essayer différents 9A bloc, dans des styles variés. Et c’est la même chose avec les 9c.

Pour être honnête, je pense qu’avec suffisamment de temps, je suis capable d’enchaîner tous les 9c du monde. J’espère pouvoir le prouver et en ajouter encore quelques-uns à mon palmarès !

Depuis ton ascension, les comparaisons entre Adam Ondra et toi se multiplient. Vous avez travaillé « D.N.A » ensemble et vous vous connaissez particulièrement bien. Quelle est la qualité d’Adam que tu aimerais avoir ? Et à l’inverse, qu’est-ce qu’il aimerait peut-être t’emprunter ?

Oui, Adam et moi, on se connaît vraiment très bien ! On est de bons amis et on a énormément de respect l’un pour l’autre. C’est clairement le grimpeur qui a le plus influencé ma carrière. J’ai beaucoup appris en le regardant grimper, en analysant ses points forts et en essayant de m’en inspirer pour progresser.

© Petr Chodura

Si je devais choisir quelque chose chez lui, ce serait sans hésiter sa souplesse et sa maîtrise des coincements de genoux. Sur ces deux aspects, il est vraiment bien meilleur que moi ! Il a aussi des capacités mentales squi sont extrêmement impressionnantes. À l’inverse, je pense qu’il aimerait bien avoir ma résistance et ma capacité à récupérer. En tout cas, c’est ce qu’il me dit parfois !

Après ton enchaînement, tu expliquais avoir les jambes plus fatiguées que les bras tellement les coincements de genoux étaient exigeants. Comment t’es-tu préparé à ce style d’escalade assez particulier ? Qu’est-ce que tu as changé depuis tes premiers essais en 2024 ?

Je dirais que le plus gros changement a été mental. Je connaissais beaucoup mieux la voie qu’en 2024, donc j’ai pu me préparer de manière complètement différente. J’avais énormément travaillé les mouvements dans ma tête. Je regardais les vidéos de Seb, j’analysais les méthodes et, surtout, je me souvenais précisément des sensations que j’avais eues dans chaque passage. Je m’étais même enregistré des mémos vocaux pour ne pas oublier certains petits détails importants ! Du coup, quand je suis arrivé dans le Verdon lors de ce dernier voyage, j’avais déjà l’impression d’être extrêmement bien préparé, alors que je n’avais même pas encore touché le rocher !

Évidemment, j’avais aussi travaillé physiquement. J’ai notamment essayé de reproduire les deux principaux crux de « D.N.A » à l’entraînement. Je savais aussi à peu près quel niveau de force de doigts je devais atteindre pour avoir une chance de réussir. Et puis j’ai beaucoup travaillé les coincements de genoux. Pas seulement pour tenir dedans, mais surtout pour apprendre à récupérer. Comment respirer ? Combien de temps rester dans la position ? Comment relâcher le haut du corps ? Je me suis même installé un coincement de genou dans ma salle ! Parfois, avec des amis, on s’amusait à faire des concours pour voir qui pouvait rester le plus longtemps dedans. (Rires.)

Avec « B.I.G. », puis « D.N.A », tu as permis à des milliers de personnes de suivre tes essais en direct, jusqu’à l’enchaînement. Cette manière de partager les performances est encore assez rare en escalade. Est-ce que tu penses que les lives pourraient changer notre façon de suivre et de comprendre le très haut niveau ?

Ce que je trouve génial avec les lives, c’est que les gens ont vraiment l’impression de faire partie de l’aventure ! Ils peuvent voir ce que signifie réellement travailler une voie de ce niveau, comprendre les difficultés, les essais, les chutes, les ajustements…

Et puis il y a le chat en direct, que j’adore ! C’est presque comme si tous les spectateurs étaient assis ensemble à discuter d’escalade. Il y a des grimpeurs très expérimentés, d’autres qui connaissent moins bien le travail de voie, et tout le monde échange. Certains expliquent les mouvements, d’autres posent des questions, partagent leurs impressions… Je trouve ça vraiment intéressant. C’est un aspect très social que j’aime énormément, et c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai envie de continuer à faire des lives.

© Misha.p Photography

Après, est-ce que ça va vraiment changer la culture de l’escalade ? Je ne sais pas… Pour le moment, il n’y en a pas encore assez. Entre mes lives sur « B.I.G. » et ceux sur « D.N.A », il ne s’est pas passé grand-chose. Et je ne suis pas sûr que beaucoup de grimpeurs soient à l’aise avec l’idée de diffuser leurs essais en direct.

Mais moi, je trouve ça vraiment chouette ! Ça permet au public de mieux comprendre ce qu’est une performance de haut niveau, et aussi d’en apprendre davantage sur l’escalade et la manière de penser des grimpeurs.

Tu as souvent expliqué que ce qui te plaisait dans le travail d’une voie extrême, c’était de pouvoir répéter les mouvements jusqu’à atteindre une forme de perfection. À l’inverse, en compétition, tout se joue en quelques minutes. Aujourd’hui, est-ce que tu prends davantage de plaisir dans cette recherche de perfection que dans l’adrénaline des compétitions ?

En fait, j’adore les deux ! Et c’est justement ce qui me plaît dans l’escalade : chaque discipline apporte quelque chose de différent. Cette recherche de perfection, c’est vraiment ce que j’aime dans le travail d’une voie en falaise. Pouvoir répéter un mouvement, l’améliorer, trouver la meilleure méthode possible… C’est une sensation assez unique.

Mais en falaise, tu n’as pas 15 000 personnes qui t’encouragent ! Cette adrénaline qu’on ressent en compétition, avec le public, la pression et l’enjeu, c’est aussi quelque chose d’incroyable… Et puis il y a encore d’autres façons de grimper. Faire une voie à vue, tenter un flash en bloc… Ce sont des expériences complètement différentes, avec leurs propres difficultés.

J’ai sérieusement envisagé d’abandonner « D.N.A »

Jakob Schubert

C’est pour ça que j’aime autant ce sport. En revanche, je remarque que j’ai régulièrement besoin de changement. Après quelques compétitions, par exemple, j’en ai parfois assez de passer du temps en zone d’isolement, de gérer toute cette tension nerveuse. C’est amusant pendant un moment, mais au bout de quelques mois, j’ai envie de retourner dehors et de me consacrer à un gros projet. Et aujourd’hui, c’est un peu l’inverse. Après avoir passé un mois dans le Verdon à ne penser quasiment qu’à « D.N.A », je suis mentalement fatigué. Je n’ai pas forcément envie de me lancer immédiatement dans un nouveau 9c.

Ça fait du bien d’avoir enfin l’esprit libre ! J’aimerais peut-être essayer une voie que je pourrais enchaîner plus rapidement, ou tenter de flasher un bloc. J’ai besoin de retrouver d’autres sensations. C’est ce que j’adore dans l’escalade : il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Et je ne voudrais renoncer à aucune de ces facettes !

On a tous vu ton enchaînement et ton émotion au relais. Mais si tu devais retenir un seul souvenir de ces deux années passées à travailler « D.N.A », en dehors de la réussite elle-même, ce serait lequel ?

Il y en a tellement ! Déjà, je garderai un souvenir très fort de toutes les personnes qui m’ont accompagné dans ce projet. À chaque voyage, il y avait des amis différents, des gens qui venaient m’assurer, m’encourager, me soutenir…

Je n’aurais jamais réussi cette voie sans eux. Mais si je dois vraiment choisir un moment, je pense à quelque chose qui s’est passé en 2024, pendant mon premier gros séjour avec Adam. Et ce n’est pas forcément un bon souvenir… À l’époque, je galérais énormément dans le premier crux. Je devais utiliser une méthode différente de celle de Seb, parce que je n’avais pas vraiment l’allonge nécessaire pour faire son mouvement. Je trouvais ça extrêmement dur ! Franchement, j’avais l’impression que c’était presque impossible ! Et puis Adam est arrivé. Il a essayé le passage pour la première fois et il l’a flashé, avec la méthode de Seb !

Évidemment, Adam est incroyablement fort, mais il est aussi nettement plus grand que moi. Il pouvait donc utiliser une méthode beaucoup plus facile. Sur le moment, ça m’a vraiment frustré… J’étais content pour lui, bien sûr, mais en même temps, je trouvais ça tellement injuste ! J’avais l’impression que ce mouv était beaucoup plus simple pour quelqu’un de grand.

Le 9c+ est à notre portée, mais on en est encore loin !

Jakob Schubert

Et je me suis sérieusement demandé si ça valait le coup de continuer à essayer « D.N.A »… Je me disais que j’étais peut-être tout simplement trop désavantagé physiquement pour réussir. Même les jours suivants, je continuais à douter. Je n’étais plus vraiment sûr d’avoir les capacités pour enchaîner cette voie. Finalement, réussir à dépasser ces pensées et retrouver la motivation a probablement été l’une des étapes les plus importantes de tout le projet.

C’est ce qui a fait la différence entre abandonner et continuer jusqu’à réussir. Et c’est assez drôle, parce que même si Adam a failli me faire abandonner à ce moment-là, c’est aussi lui qui m’a redonné confiance. On a passé deux semaines entières à travailler la voie ensemble, à échanger nos méthodes, à apprendre l’un de l’autre et à se pousser mutuellement. Un peu comme on l’avait fait sur « B.I.G. ». Et au final, cette expérience m’a énormément apporté !

© Misha.p Photography

Avec deux 9c à ton actif, tu es l’un des mieux placés pour imaginer la suite. Est-ce que tu penses que le 9c+ est aujourd’hui accessible ? Et qu’est-ce qui sera le plus difficile selon toi pour franchir cette nouvelle étape ?

Je pense que c’est possible, oui… Mais en même temps, je crois qu’on en est encore assez loin ! Physiquement, je pense que les grimpeurs d’aujourd’hui ont les capacités pour faire du 9c+. Après, est-ce que ce sera quelqu’un de ma génération, comme Adam ou moi ? Je ne sais pas… Peut-être que ce sera plutôt un grimpeur plus jeune, dans la vingtaine.

Ce qui est intéressant, c’est que lorsque j’ai enchaîné « B.I.G. » ou « D.N.A », j’ai eu le sentiment que je pouvais grimper encore plus dur. Quand tout se passe parfaitement, quand tu connais chaque mouvement et que tu réussis à tout enchaîner, tu n’as pas forcément l’impression d’être à ta limite absolue. Dans ces moments-là, je me dis que je pourrais probablement grimper une cotation au-dessus.

Mais le plus difficile, ce n’est pas forcément d’imaginer les mouvements. C’est d’imaginer tout le travail nécessaire pour arriver à les enchaîner. Sur « B.I.G. » comme sur « D.N.A », pendant la première semaine, j’étais complètement dépassé par la difficulté. Il y avait tellement de mouvements durs, tellement de choses à apprendre, que j’avais parfois l’impression que je n’y arriverais jamais. Alors sur une voie encore plus dure, je pense que j’aurais énormément de mal à croire en mes chances pendant les premières semaines.

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Et c’est peut-être ça, mon principal problème. Je n’ai jamais vraiment passé plus de 30 ou 40 jours dans une voie. À l’inverse, des grimpeurs comme Seb Bouin ou Jorge Díaz-Rullo sont capables de consacrer 200 jours à un projet. Je pense qu’on a simplement des qualités différentes. Je ne suis pas sûr d’être capable de passer 200 jours sur une seule voie. En revanche, j’ai peut-être d’autres points forts qu’eux. Et pour moi, cette capacité à rester motivé pendant aussi longtemps serait probablement l’un des plus gros obstacles pour atteindre le 9c+.

Il y a aussi une autre difficulté : trouver les voies ! Surtout si on veut qu’elles soient entièrement naturelles. Déjà aujourd’hui, certains 9c ne sont pas complètement naturels, et personnellement, je trouve ça dommage. Peut-être qu’on sera obligés d’en passer par là pour aller encore plus loin, mais j’espère vraiment que non. J’aimerais qu’on découvre d’autres endroits comme Flatanger, où il est possible de trouver des voies extrêmement dures, sans prises taillées ni grandes quantités de Sika. Mais ce genre de falaise est très rare…

Et puis, avant de parler de 9c+, je pense qu’il faudrait déjà confirmer davantage de 9c. Je ne suis même pas certain qu’on ait atteint le haut de cette cotation. Pour être honnête, je pense que certains 9c sont peut-être encore un peu faciles pour la cotation. « D.N.A », par exemple, m’a semblé être un bon 9c pour ma morphologie, mais probablement pas un 9c particulièrement dur. Il reste peut-être encore de la place pour des 9c vraiment extrêmes avant de passer au niveau supérieur.

Mais bon, je ne peux pas non plus être catégorique : après tout, je n’en ai enchaîné que deux ! (Rires.)

Et maintenant, quels projets pour Jakob Schubert ?

Après un mois entièrement consacré à « D.N.A », Jakob Schubert compte bien souffler un peu avant de repartir à l’assaut d’un nouveau projet extrême. Mais les idées ne manquent pas. L’Autrichien évoque la possibilité d’essayer « Exodia », le 9A+ bloc récemment répété par Adam Ondra et décoté à 9A, ou encore de s’attaquer à « Excalibur », le 9b+ de Stefano Ghisolfi à Arco.

Sans oublier un autre objectif qui lui tient à cœur : les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028, où il aimerait participer à ses troisièmes Jeux.

Quant à savoir s’il ajoutera un troisième 9c à son palmarès, il faudra probablement patienter un peu… Mais une chose est sûre : à 35 ans, Jakob Schubert n’a visiblement rien perdu de sa motivation !

Bravo Jakob, et merci d’avoir pris le temps de nous répondre !