Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Elle avait terminé son incroyable année 2017 par enchaîner son premier 9a, “Seleccio natural”, en Espagne… Voilà que la jeune slovène démarre 2018 de toute beauté, en signant le deuxième 9a de sa carrière, quelques jours seulement après être rentré dans le club très sélect des grimpeuses de 9a.

Toujours en Espagne, à Santa Linya, c’est dans “La Fabela pa la Enmienda” un des 9a les plus longs de ce niveau de cotation, qu’elle a jeté son dévolu. En effet, il faut d’abord enchaîner les 35 mètres de “La Fabela” 8c+, avant de poursuivre encore 20 mètres en 8b pour atteindre le relais de “La Fabela pa la Enmienda”.

Il s’agit de la deuxième ascension féminine de cette voie, qui avait été gravie par Mina Markovic, il y a quasiment deux ans jour pour jour.

Au passage, Janja enchaînera également “Blomu” 8c+, une voie considérée comme l’une des plus belles de la grotte de Santa Linya.

Retour en Slovénie maintenant pour Janja, qui abandonne le rocher espagnol pour se consacrer… à l’école. Hé oui, on en oublierait presque que la n°1 mondiale n’a que 18 ans !

Reel Rock: 12ème !

La tournée du Reel Rock Tour débarque en France, à partir de cette semaine et durant tout le mois de janvier.

17 dates partout en France, pour visionner sur grands écrans les plus beaux films de grimpe de l’année !

Et le programme de cette année est frissonnant…

Le film le plus attendu de l’année est au programme: “Break the Trough” revient sur les ascensions marquantes de “La Rambla” et “Biographie” par la jeune américaine Margo Hayes.

Puis les solos au-dessus de l’eau de Chris Sharma à Majorque vous feront suer des mains depuis votre siège de cinéma.

On restera tranquillement installé pendant que Brad Gobright défiera la gravité lors de ces solos les plus extrêmes.

Respect, en admirant Maureen Beck escalader des voies dans le septième degré avec une seule main.

Enfin, en hommage à Ueli Steck, The Swiss Machine, diffusé lors du Reel Rock 5 sera de nouveau mis sur grands écrans en hommage d’un des plus grands alpinistes du Monde.

La bande annonce:

https://vimeo.com/239364490

Et quelques extraits de “Above the Sea”:

Et “Break on Through”:

Les films:

BREAKING THROUGH
Dans l’escalade de haut niveau, le 9^ième degré est l’ultime difficulté, une cotation obtenue par quelques hommes mais jamais par une femme. Margo Hayes, une américaine de 19 ans, est déterminée à être la première. Son objectif : deux fameuses voies cotées 9a en France et en Espagne qui lui demanderont un engagement total.

ABOVE THE SEA
Aujourd’hui encore, Chris Sharma, demeure le plus grand Deep Water soloiste – escalade sans corde au-dessus de la mer. Dix ans après son ascension culte de l’arche d’El Puntas, le King retourne sur l’île de Majorque, pour s’attaquer à un immense mur en surplomb. S’il peut relier les mouvements et supporter les nombreux plongeons dans l’eau salée, il établira le plus difficile Deep Water solo à ce jour.

SAFETY THIRD
Pour la plupart des grimpeurs, la sécurité est la priorité, mais Brad Gobright n’est pas comme les autres. Carburant aux beignets et ne connaissant pas la peur de tomber, ce jeune talent repousse les limites de l’escalade traditionnelle et du solo. Après quelques incidents sérieux, Brad est plus que jamais déterminé à réaliser son ascension la plus audacieuse, un solo de l’une des routes les plus exposées d’Eldorado Canyon, au Colorado.

STUMPED
Maureen Beck n’a aucune envie d’être un exemple de motivation. « Les gens disent : regardez il lui manque un bras et elle grimpe, maintenant on n’a plus d’excuses. Je leur réponds : hey, vous n’avez jamais eu d’excuses ». Bien que Maureen soit née sans l’avant-bras gauche, cela ne l’a jamais empêché de se donner à fond. Elle encaisse des chutes en 7b, et réussit des blocs en surplomb, tout en sifflant des bières.

REEL ROCK FLASHBACK : THE SWISS MACHINE
En hommage à Ueli Steck, retour sur un film du REEL ROCK TOUR 5, The Swiss Machine. Ce film retrace la carrière d’Ueli, un des alpinistes le plus rapide du monde et son incroyable record de vitesse sur la face nord de l’Eiger. Ueli s’associe avec une autre star du solo, Alex Honnold, pour tenter d’établir un nouveau record de vitesse sur El Capitan dans le parc de Yosemite, Californie.

La tournée:

Sachez que les billets sont en vente en ligne jusqu’à 16h le jour même la projection, dans la limite des places disponibles.

Jakob Schubert s’était déplacé en Espagne avec un seul et unique objectif en tête: enchaîner “Stoking the Fire”, le célèbre 9b de Santa Linya, qui aura résisté durant tant d’années à Chris Sharma. L’américain signait la première ascension en 2013, et jusqu’à hier, seul un autre grimpeur avait été capable de réaliser cette voie également: Adam Ondra, il y a trois ans.

Arrivé à Santa Linya pendant les fêtes de Noël, Jakob ne perdait pas de temps. Très vite, il s’habituait aux mouvements si difficiles de la voie.

L’autrichien avait bien failli finir l’année en beauté. Le 31 décembre, il parvenait à réaliser depuis le bas le dernier mouvement dur du crux, avant de chuter juste après, sous le repos salvateur.

C’est finalement hier que Jakob fera la croix, parvenant cette fois-ci à enchaîner d’une traite tous les mouvements de cette voie. Il coche ainsi son troisième 9b, après “Fight or Flight” et “La Planta de Shiva”, étant également le troisième grimpeur de l’Histoire à enchaîner “Stoking the Fire”.

Mais il se pourrait bien que vous entendiez parler de la voie de nouveau… Car Edu Marin et Domen Skofic sont aussi sur le coup !

Voilà une nouvelle qui va rassurer les fans de sports outdoor qui avaient pour habitude de suivre les Natural Games chaque été.

Les NG se dérouleront bien du 28 Juin au 01 Juillet 2018 !

Pourtant, ce n’était pas gagné d’avance pour que l’édition 2018 ait bien lieu… Après une météo désastreuse en 2017, ayant contraint les organisateurs à annuler une soirée entière, le public s’était fait moins nombreux, et donc la recette budgétaire s’était amoindrie… Autant vous dire qu’avec un trou de plus de 100 000€ au bilan 2017, la pérennité de l’événement n’était pas assurée.

Mais hors de question de voir les Natural Games disparaître, tant pour les bénévoles, et l’équipe organisatrice que pour le maire de Millau et la municipalité.

Finalement la décision est tombée il y a peu: les NG seront bien maintenus en 2018.

Au programme, toujours autant de sports, toujours autant de concerts, toujours autant de fun…

Alors réservé d’ores et déjà votre dernier week-end du mois de Juin !

Comme lors des précédentes éditions, Le CAF La Roche-Bonneville vous accueillera, Samedi 20 Janvier, pour que vous puissiez vous frotter aux voies que nos ouvreurs vous auront concoctées.

Le cadre, vous le connaissez : un mur exceptionnel, celui de St Pierre, qui reste un des plus beaux de la région avec ses 15m de haut et ses 8m de dévers … le tout pour 750m² grimpables ; des ouvreurs, (Julien Sage, Laurent Laporte, Matéo Laporte, Jérémy Tonneau) capables du plus simple comme du plus ardu, mais toujours avec l’envie que les grimpeuses et grimpeurs se fassent plaisir ; des catégories pour chacune et chacun, vieux ou jeune, débutant ou expert, afin que tout le monde puisse s’exprimer ; une buvette ainsi que des sandwichs, gâteaux et crêpes, pour que vous puissiez passer cette journée de compétition sans avoir vous soucier de grand-chose …

Et pour que la fête soit complète et puisse rassembler tous les passionnés de montagne en général et d’escalade en particulier, cette année, nous avons le plaisir d’ouvrir la compétition également aux handi-grimpeurs !!

Alors n’hésitez pas, quelque grimpeur, grimpeuse, que vous soyez, venez participer à cette journée, qui, plus encore que les précédentes, sera mythique … grâce à vous …

• Pour vous inscrire : http://larbatte.free.fr
• La vidéo de l’année précédente : http://www.zapiks.fr/la-r-batte-2017-1.html

Toute l’équipe de Planetgrimpe vous souhaite une bonne et heureuse année 2018 !

Et si on osait prendre des risques, de croire en l’impossible, de défier le destin ? Oui, nous vous souhaitons une année remplie de croix et de projets en tous genres. Falaise, indoor, bloc, voie… Qu’importe, faites vous plaisir et prenez du bon temps avec votre famille, vos amis.

De notre côté, nous serons toujours là pour vous tenir informés de toutes les actualités du monde de l’escalade. Oui, cette année 2018 se veut être une année pleine de surprises !

PG

Thomas Joannes a parcouru le monde cette année encore pour participer aux différentes compétitions internationales de la saison 2017, sous les couleurs du maillots français. Championnats de France en début de saison, Championnat d’Europe ensuite, puis huit étapes de Coupe du Monde à travers le globe… L’année n’a pas été de tout repos pour le jeune français.

Entre désillusions, déception, résurrection, moments de joie et de partage, Thomas revient en détails sur ses douze derniers mois…

“2017 a démarré dans un contexte de changement (nouveau coach en équipe de France, nouveaux partenaires d’entraînement) et donc de nécessaires nouveaux repères à trouver. Un mois de janvier que je dirais flottant… Pourtant, avec la volonté intacte de poursuivre la compétition et la volonté de franchir, cette année encore, une étape supplémentaire. Mes objectifs étaient de renouveler des podiums en coupe du monde et d’intégrer le top 5 mondial. Dès mars ma préparation a été perturbée par une blessure aux abdominaux qui m’a éloigné de l’entraînement pendant 2 mois et a mis le doute dans mon esprit quant à ma capacité à arriver fin prêt pour les compétitions internationales. Cette période hivernale a sans nul doute été la plus difficile que j’ai eu à vivre, je n’ai pas réussi à gérer cette convalescence et je suis arrivé au championnat de France en méforme et avec des doutes… Je termine finalement au pied du podium, une déception certes, mais qui, au final, stimule mon envie et me redonne confiance dans ma capacité à arriver prêt pour les premières compétitions internationales !

Une finale aux championnats d’Europe pour bien commencer la saison

Première compétition de l’été et première finale. Les championnats d’Europe de Campitello sonnent pour moi comme un soulagement « j’y suis parvenu ! J’ai réussi à être prêt à temps ! ». L’objectif était atteint mais je savais à ce moment-là que le plus dur restait à venir car le mois de juillet s’annonçait extrêmement chargé en compétition.

La descente aux enfers

3 coupes du monde en juillet et 3 grosses désillusions ! Le sentiment d’une descente aux enfers qui ne s’arrête pas ! La perception que quoi que je tente, tout est voué à l’échec, que le sort est contre moi et que je ne trouve pas le moyen pour me remettre dans le droit chemin… Ce type de format où les compétitions s’enchaînent les unes après les autres est très difficile à gérer car il faut se remobiliser rapidement après un échec. Je pense avoir globalement tout vécu pendant ce mois de juillet… le manque de réussite, les zipettes, les craquages,…Ça a été très dur psychologiquement ! Je me suis même  poser la question de savoir si l’escalade en compétition me rendait vraiment heureux… jamais je n’ai eu pareil envie de tout laisser tomber !

La résurrection

Mais quand rien ne va plus, retour aux bases ! La falaise, la famille, les amis et l’unique objectif de prendre du plaisir jour après jour. C’est avec uniquement 2 séances de résine en 1 mois que je suis arrivé à Arco ! Je n’avais pas vraiment le droit à l’erreur. Il me fallait rentrer en finale pour poursuivre la saison. Et malgré le stress que tout s’arrête, j’ai passé deux jours où j’ai pris du plaisir à chaque instant, que ça soit sur le mur ou en dehors. S’en est suivi une autre finale, quelques semaines plus tard, à Edimbourg où je loupe le podium de peu, départagé par les résultats des demi-finales Puis deux compétitions en Chine, d’où je retiendrai de bon moments et de bonnes sensations. Mention spéciale à la coupe du monde de Xiamen où les conditions météo pendant les demi-finales ont été plutôt “extrêmes”. Après m’être ré-échauffé une bonne dizaine de fois avant de passer, j’ai attendu bien 45min derrière le mur ne sachant pas vraiment si j’allais pouvoir grimper. L’avantage dans ce genre de conditions, c’est qu’avec un vent à 100km/h on a l’impression d’être seul au monde, on ne s’entend même pas respirer donc pas de risque d’être perturbé… La contre partie c’est qu’avec des rafales pareilles, pas facile de rester en équilibre ou même de mousquetonner les dégaines qui sont parfois à l’horizontale. Ajouter à ça, un jeté en diagonale (non anticipé à la lecture) et vous avez le cocktail parfait pour une voie dont je me souviendrai longtemps… Résultat: premier non-qualifié en finale, départagé aux qualifications… Certains diraient “en équipe de France on n’est pas les plus affûtés, mais qu’est ce qu’on se marre”.

Une publication partagée par Thomas Joannes (@joannes_thomas) le 17 Oct. 2017 à 2 :22 PDT

Une 7^ème place au général pleine d’espoir

Mes résultats irréguliers cette année  me montre le chemin à suivre: trouver les ressorts d’une forme de détachement qui permet de se transcender… Ne pas se laisser “user mentalement” si la réussite n’est pas au rendez-vous de l’espérance… Le haut-niveau, c’est l’école de la rigueur, de l’abnégation jour après jour, de la persévérance et de l’acharnement. Romain en a été la plus belle preuve cette année. Je lui tire mon chapeau ! Ce qu’il a fait mérite total respect ! Il a construit son chemin vers la réussite, année après année, n’a jamais rien lâché et aujourd’hui le travail paye. La force de caractère dont il a fait preuve pour en arriver là me donne aujourd’hui une motivation plus grande que jamais pour chaque jour m’entraîner, travailler l’engagement, mais aussi la distance qui, je crois, nourrie aussi la performance et montre, un jour prochain, mon réel niveau. Je termine la saison sur une  7^ème place au général pleine d’espoir. Même si ce résultat ne me satisfait pas, je retiendrai la manière dont j’ai réussi à ne rien lâcher pour revenir à mon meilleur niveau ! Les championnats du monde sont dans 8 mois ,une nouvelle page à écrire…”

Oui, cette année 2017 a cassé les codes, repoussé les limites de notre sport. Jamais auparavant nous n’avions connu de telles performances, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes.

L’invention d’une nouvelle cotation, des performances féminines hallucinantes et des personnalités qui dépassent leurs limites physiques et mentales… Oui, cette année 2017 a été riche.

Jusqu’à il y a cinq ans, seulement une dizaine de grimpeurs étaient capables d’enchaîner du 9a+, et une poignée de femmes grimpaient dans le 8c+. Cette année, nous avons vu trois fois plus d’hommes dans le 9a+ et de femmes dans le 8c+. En bloc, le constat est le même. Record de grimpeurs dans le 8C+ et de femmes dans le 8A+.

Retour sur les performances les plus marquantes de ces douze derniers mois.

26 février 2017 : Margo Hayes – “La Rambla” 9a+

© Matty Hong

Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour comprendre que cette année 2017 allait bouleverser les standards.
Nous sommes le 26 février 2017, cette photo fait le tour du monde. Margo Hayes, la jeune prodige américaine de 18 ans, enchaîne “La Rambla”. Un mythe. “La Rambla” c’est l’un des 9a+  célèbres du monde. Située à Siurana, en Espagne, elle a été gravie par les plus grands : Sharma, Usobiaga, Ondra, Megos, Ghisolfi, Bouin… qui ont tous confirmé la cotation.

Ainsi, quand Margo Hayes annonce la première ascension féminine de cette voie, le monde de la grimpe est en délire. C’est la première fois qu’une femme vient à bout d’un 9a+ dont la cotation est confirmée. Car en 2015, la jeune Ashima Shirishi avait réalisé à 13 ans “Open Your Mind Direct”, une voie initialement cotée 9a, mais qui vaudrait 9a+ depuis la casse d’une prise dans la partie finale. Mais depuis, personne n’a jamais répété la voie pour confirmer la cotation.

“La Rambla” aura demandé une semaine de travail à Margo. Une période courte pour une voie d’un tel niveau.

“J’étais en bonne forme physique, mais plus important encore, j’étais déterminé. Je pense que c’est finalement ce qui a rendu cela possible. L’esprit est si puissant !”

Si déterminée que pour la petite anecdote, Margo a repoussé son vol retour, initialement prévu le jour de l’ascension, pour pouvoir disposer d’une journée de grimpe supplémentaire, se sentant proche du top. Une journée qui s’avérera fructueuse, puisque la jeune américaine fera la croix en ce 26 février.

“Au moment où j’ai clippé la chaîne, j’ai commencé à pleurer. Je me sentais submergée par l’excitation ! Je ne m’attendais pas à autant d’émotions.”

Sept mois plus tard jour pour jour, la jeune américaine était de nouveau sur le devant de la scène. C’est dans un autre mythe de l’escalade que Margo avait jeté son dévolu : “Biographie”, probablement le 9a+ le plus célèbre du monde.

Après avoir travaillé la voie au début de l’été, c’est finalement le 24 septembre qu’elle atteindra le sommet. Après avoir été la première femme de l’Histoire à enchaîner un 9a+, Margo Hayes devenait la première grimpeuse à compter deux 9a+ à son actif.

03 juin 2017 : Alex Honnold – “Freerider” 7c, 1000m en solo

© National Geographic

Samedi 03 juin. Sous le soleil encore matinal, Alex Honnold atteint tranquillement le sommet de “Freerider”. Pas de corde accrochée à son baudrier. D’ailleurs, il n’en porte même pas. Oui, Alex vient de frapper fort. L’américain vient tout juste d’escalader en solo intégral El Capitan, cet énorme monstre de roche que tout le monde a déjà vu en photo. 1000 mètres de grimpe, sans aucune protection ni aucune sécurité dans “Freerider”, une grande voie qui dont la cotation max est de 7c.

Un kilomètre vertical des plus extrêmes, la prouesse la plus dangereuse jamais réalisée de l’Histoire de l’escalade.

“Quand j’ai commencé à me mettre en tête cette ascension en solo de “Freerider”, il y avait une demi-douzaine de longueurs où je me disais “Ooh c’est un mouvement effrayant ça, et là, c’est une séquence qui fait peur, et cette dalle-là, et cette traversée aussi et…” Il y avait tant de passages où je me disais “Ouuuuh”. Mais depuis quelques années, j’ai repoussé ma zone de confort, de plus en plus, jusqu’à ce que des objectifs qui me semblaient complètement fous, rentrent finalement dans le domaine du possible.”

Il est difficile de s’imaginer l’engagement mental et physique que demande un tel exploit. Un big wall plus haut que la plus grande tour du Monde, qui a longtemps fait rêver les grimpeurs de la planète entière.

Ayant quitté le sol à 05h32 du matin, l’ascension complète lui aura demandé 03h56 d’effort. L’ascension de sa vie, qui, à tout moment, pouvait la lui coûter. Mais rien n’avait été laissé au hasard par l’américain, qui planifiait cet enchaînement depuis des années. Un rêve de gosse qui lui avait demandé des heures et des heures de préparation. Tout devait être calé au millimètre. Sa forme physique, mentale, ses chaussons, le taux d’humidité, le vent, la température, le timing… tout devait être réglé à 200%. L’année dernière, Alex avait déjà tenté l’ascension, mais avait dû rebrousser chemin en pleine voie, suite aux mauvaises conditions météorologiques.

Finalement, ce samedi matin de juin sera le bon. Après avoir avalé les 600 premiers mètres, Alex atteignait le véritable crux de cette grande voie. Un pas de bloc en dalle, où il faut tenir une unique prise de main de seulement 3mm d’épaisseur. Un passage extrêmement technique, où l’erreur est fatale. Calme, concentré, maîtrisant sa respiration, Alex passera le mouvement sans encombre. Quelques minutes plus tard, il se rétablissait au sommet d’El Capitan, souriant à la vie.

03 septembre 2017 : Adam Ondra – “Silence” 9c

Trois mois jour pour jour après cet exploit inouï, c’est un autre type de performance qui faisait trembler la planète grimpe. Le meilleur grimpeur du monde venait de réaliser la voie la plus dure du monde.

Adam Ondra enchaînait “Silence” en Norvège, et créait ainsi la cotation de 9c. Des années et des années d’acharnement. De remise en question, de doutes, de colère, d’énervement, de joie, de cris… et de silence. Car c’est dans un profond silence que s’est achevé ce projet. Le projet d’une vie pour Adam. Lui qui est pourtant habitué à extérioser sa rage avec ses cris stridents, ne parvient à laisser exploser sa joie au moment de clipper le relais.

Car oui, en ce premier dimanche de septembre, Adam Ondra a atteint le sommet de “Silence”. Une voie au style unique, qui compte plus de sept coincements de genou, et de nombreux passages la tête à l’envers. Des mouvements de contorsionniste, comme il n’en existe nul part ailleurs.

45 mètres d’escalade. Tout d’abord 20 premiers mètres en 8b, avant que les choses sérieuses commencent. Et elles commencent fortement. Un crux en 8C au style unique au monde, où il faut se retourner puis coincer son chausson à l’intérieur d’une fissure étroite, avant de pivoter autour de son genou pour se redresser, le pied toujours coincé dans la fissure. “Quand nous l’avons vu grimper dans le premier crux, qui est le plus dur, nous étions tous sans voix au bas de la grotte. Il l’avait passé de manière si parfaite ! À ce moment, je me suis mise à pleurer. Je savais que s’il ne tombait pas là, alors il allait enchaîner la voie.” commente Iva Vejmolová, sa compagne, au pied de la voie au moment de l’enchaînement.

Mais ce n’est pas terminé. La voie se poursuit dans un deuxième crux extrêmement exigeant, coté 8B bloc à lui seul.

Puis, avant d’attendre la fin de la voie, il faut passer par un troisième crux, coté 7C+. Et entre tout cela, des mouvements aléatoires et des repos que seul Adam est capable d’appréhender.

Après plus de quatre ans d’un travail intense, Adam Ondra vient, en ce 3 septembre 2017, d’enchaîner la voie la plus dure de la planète.

“Pour moi, c’est incontestablement le plus bel accomplissement de ma carrière de grimpeur. C’est ce que j’apprécie le plus, une voie dans laquelle j’ai mis beaucoup d’efforts et où j’ai dû aller puiser très loin dans mes ressources. Maintenant que ce projet est devenu réalité, c’est juste exceptionnel ! C’est une expérience unique et tellement intense.”

06 Septembre 2017 : Anak Verhoeven – “Sweet neuf” 9a+

© Sebastien Richard

Après l’incroyable ascension d’Adam Ondra, nous n’avions pas encore eu le temps de reprendre nos esprits qu’une autre performance voyait le jour. Enchaîner un 9a+ ? Ce n’était qu’une question de temps pour Anak Verhoeven.

La belge en effet profité de la coupure des compétitions internationales pour aller se ressourcer en plein air, en falaise. Et c’est dans le Vercors, en France, qu’Anak posera ses valises.

Très vite, elle s’attaque à son projet : “Sang neuf”, un 9a ouvert par Quentin Chastagnier, mais resté vierge d’ascension malgré les assauts à répétition de quelques forts grimpeurs. Durant ce petit séjour français, il ne faudra que trois essais à la belge pour venir à bout de cette voie, devenant ainsi la première gimpeuse de l’Histoire à signer la première ascension d’un 9a.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Était-il possible pour Anak de regrimper cette voie, et de la poursuivre dans “Home Sweet Home” 8c+ ? Ni une ni deux, la belge renoue la corde à son baudrier. Elle enchaîne de nouveau les 15 mètres déversants de “Sang neuf”, et continue son chemin dans “Home Sweet Home”. Anak atteint le sommet de cette nouvelle ligne, qu’elle nomme “Sweet neuf”, proposant 9a+.

Ainsi, c’est seulement la deuxième fois qu’une grimpeuse atteint la cotation mythique de 9a+, et c’est  la première fois qu’une femme signe la première ascension d’une voie d’un tel niveau.

Mais ce n’est pas tout, la folle année d’Anak Verhoeven n’était pas encore terminée ! Il y a quelques jours, c’est en Espagne que la belge a fait parler la poudre. Elle enchaînera ultra rapidement “Ciudad de Dios” 9a/9a+, sûrement l’ascension la plus rapide d’une voie de ce niveau par une femme.
Puis, afin de couronner l’année en beauté, elle viendra à bout de “Ciudad de Dios pa la Enmienda”, qui n’est autre qu’une extension de son 9a/9a+ grimpé quelques jours plus tôt. Difficile pour elle de s’exprimer sur la cotation, mais ajouter encore un 8c à un 9a/9a+ rend la cote très très haute…

Et tout cela, après avoir participé à plus d’une dizaine de compétitions internationales dans l’année, la saison s’étant soldée par huit podiums !

22 Octobre 2017 : Angela Eiter – “La Planta de Shiva” 9b

© Elias Holzknecht

Elle n’avait prévenu personne. Elle n’a pas fait de bruit, pas fait de vague. Cette ascension a été une surprise pour tout le monde. Pourtant la performance est bel et bien là. Et quelle performance ! On parle là de la plus grosse performance féminine de l’Histoire. En effet, l’autrichienne Angela Eiter venait de devenir la première femme à enchaîner un 9b.

Cette ascension est le fruit d’un travail de longue date. Elle en avait parlé à peu de monde, mais la multiple championne du monde travaillait la voie depuis 2015. “J’ai immédiatement compris que cette voie était faite pour moi. Elle me fascinait.”

Au total, Angy se déplacera en Espagne à sept reprises durant les deux dernières années pour travailler la voie. Si réaliser chaque mouvement individuellement ne lui posera pas trop de problèmes, enchaîner l’intégralité de la voie aura été une autre histoire.

“Mes essais ont été en proie à de nombreux moments très frustrants. Je n’ai jamais réussi à relier les mouvements de la section la plus dure avant octobre de cette année. Et quand Jakob Schubert a signé la deuxième ascension de cette voie début 2016, et après qu’il ait expliqué avoir mis le combat de sa vie lors de son run d’enchaînement, je dois dire que ça m’a beaucoup intimidé. J’ai commencé à me demander si j’avais vraiment choisi la bonne voie à travailler…”

Ajoutez à cela la casse de deux prises dans la voie, et le fait qu’Angy se blesse au doigt et aux ischio-jambiers… et vous obtenez une grimpeuse pleine de doutes. “Cela m’a tellement frustré qu’au bout d’un moment, je me suis dit “Malheureusement, tu vas devoir abandonner…”

Mais la détermination sans faille de l’autrichienne a pris le dessus sur ses doutes. Non, Angy n’allait pas abandonner. Bien qu’extrêmement dure, elle prenait tout de même du plaisir dans cette voie. Tant et si bien qu’en mai dernier, ses sensations dans la voie sont au mieux. Puis quelques mois plus tard, en octobre, elle parvient pour la première fois à enchaîner la deuxième section. “Là j’ai réalisé et je me suis dit “Maintenant tu vas devoir mettre de vrais essais !”.”

Deux jours plus tard, en cette journée du 22 octobre, l’autrichienne atteignait le sommet de “La Planta de Shiva” 9b, devenant la première femme de l’Histoire à atteindre ce niveau.

Car il est important de se remémorer que seuls 2 grimpeurs dans le monde ont atteint la cotation du dessus, le 9b+ : Chris Sharma et Adam Ondra.

Elle se nomme “Maturity”, elle vaut 9a+, elle est la voie la plus dure du Japon, et vient d’être libérée par Sachi Amma.

L’ex-compétiteur de haut-niveau aura travaillé cette voie pendant plus de deux mois. Pourquoi tant d’acharnement d’un coup ? Car après plus de trente ans d’interdiction de grimpe sur la falaise de Gozen Rock, celle-ci vient tout juste de rouvrir. Un petit paradis donc pour Sachi Amma, qui avait co-équipé cette ligne l’année dernière, avec Adam Ondra.

Depuis quelques jours, le japonais se sentait tout proche de l’enchaînement. Et la casse d’une prise dans le crux de départ n’y changera rien. Finalement, profitant d’une journée fraîche et ensoleillée, Sachi fera la croix, heureux d’avoir enchaîné une voie qu’il a lui-même équipée depuis le départ.

Je me suis vraiment donné à fond la veille dans ce projet. J’étais donc fatigué mais détendu et ça m’a aidé à rester focus dans le moment présent pendant que je grimpais. Je n’avais rien à perdre, j’ai vécu tant de choses à travers ce projet. Tout ce cheminement est précieux pour moi, j’ai gagné en maturité”

Sachi Amma, grand compétiteur international, a arrêté sa carrière en 2014, après avoir remporté le classement général des Coupes du Monde. Il s’est ensuite dirigé sur le rocher, avec comme objectif d’enchaîner dix voies dans le 9a et plus l’année suivante. Objectif qui avait été atteint.

Les championnats de France de bloc seniors 2018 se dérouleront à Massy, les 03 et 04 Mars 2018 !

C’est au coeur de la nouvelle salle parisienne qu se déroulera la compétition. Comme chaque année, les meilleurs français seront présents pour en découdre, et tenter d’aller chercher le titre si prisé de Champion de France 2018.

En attendant plus d’informations, voici déjà le programme prévisionnel du week-end.

Programme prévisionnel de la compétition :

Vendredi 2 mars 2018
18h00: Affichage des listes de départ des qualifications hommes et femmes

Samedi 3 mars 2018
Qualifications
2 groupes – 2 circuits – 5 blocs / 5 minutes => 10 blocs en simultané

7h30: Ouverture isolement FEMMES
8h30: Fermeture isolement FEMMES
9h00 – 13h30: QUALIFICATIONS FEMMES

13h30: Ouverture isolement HOMMES
14h00: Fermeture isolement HOMMES
15h00 – 19h30: QUALIFICATIONS HOMMES

Dimanche 4 mars 2018
 Demi-finales et finales
½ Finales 20 compétiteurs par catégories – 4 blocs / 5 minutes (durée 2h15) => 8 blocs en simultané

7h30: Ouverture isolement FEMMES et HOMMES
8h30: Fermeture isolement FEMMES et HOMMES
8h35: Réunion technique
9h00 – 11h15: ½ FINALES FEMMES et HOMMES

Finales 6 compétiteurs par catégories – 4 blocs / 4 minutes (durée estimée 1h45)

12h00: Ouverture isolement
13h00: Fermeture isolement
13h10: Réunion technique
13h20: Observation
13h30: Présentation des finalistes FEMMES et HOMMES
13h40: FINALE FEMMES
15h10: FINALE HOMMES
16h40: Podiums

Aperçu de la salle, lors de l’inauguration de celle-ci:

Après les seniors le samedi, hier, s’était au tour des jeunes catégories de prendre le départ de la première Coupe de France de vitesse de l’année.

Découvrez l’ensemble des résultats ci-dessous:

Minimes:

Cadets:

Juniors:

Ce week-end se déroule à Arnas la première Coupe de France de vitesse de la saison.

Et aujourd’hui, ce sont les seniors qui ont ouvert le bal.

Chez les femmes, c’est Victoire Andrier et Aurélia Sarisson qui se retrouve opposée en finale. Avantage à cette dernière, qui frappera le buzzer une demi-seconde plus vite que Victoire.

Chez les hommes, le duel final a opposé l’expérimenté Guillaume Moro au jeune Pierre Rebreyend. Ça va vite, ça va très vite même ! À l’oeil nu, impossible de savoir qui a sauté sur le buzzer en premier… Les regards se rivent sur les chronomètres: et c’est finalement Guillaume qui s’impose de seulement un centième de seconde (5″36 contre 5″37 pour Pierre).

À noter la troisième place de Mickaël Mawem chez les seniors, qui s’entraîne maintenant en vitesse, pour être performant dans le combiné. Il réalise un très beau run en 5″48 en petite finale.

Les résultats complets:

À suivre demain, la compétition pour les jeunes.

9a/++. En voilà une difficulté étrange… Mais ne nous arrêtons pas sur cette cotation, et parlons plutôt de la performance.

Anak Verhoeven, en trip en Espagne, profite de la collante hivernale pour s’aérer, après avoir passé de longs mois à sillonner le globe lors des Coupes du Monde de difficulté.

Les performances ne se laissaient pas attendre. Il y a quelques jours, la belge enchaînait très rapidement “Ciudad de Dios”, coté 9a/9a+. Dimanche, Anak est retournée dans la voie, mais ne s’est pas simplement arrêté au relais. Elle a continué dans “Novena Enmienda” pour proposer la première ascension d’une combinaison, qu’elle nomme “Ciudad de Dios pa la Enmienda”.

Concernant la cotation, on est bel et bien dans le neuvième degré. Mais qu’en est-il précisément ? 9a ? 9a+ ? 9b ?

Anak Verhoeven nous en dit plus:

La cotation ? Bonne question. Dans le topo, “Ciudad de Dios” est coté 9a/9a+. Cela ferait donc de l’extension un 9a+.

Edu Marin pense que “Ciudad de dios” coterait plutôt 9a en raison de nouvelles méthodes dans la voie. La connexion au-dessus serait un 9a/9a+. Que dois-je donc dire ? Je crois que je sais… Je dirais que c’est un 9a/++

Mais s’il vous plaît, ne créez pas de fausses controverses sur cette cotation particulière que je donne. Est-ce vraiment important ? C’est une voie dans le 9ème degré et je suis heureuse d’avoir réussi à l’enchaîner après une saison fatigante, des circonstances inconfortables avec un coude douloureux, du rocher mouillé et des orteils gelés à partir du milieu de la voie. Il est maintenant temps de se relaxer un peu.”

Une compétition d’escalade où les compétiteurs sont répartis en duo aux quatre coins du monde et concourent en même temps… C’était l’objectif des MoonBoard Masters, le premier événement de ce type dans le monde de l’escalade.

Le principe était simple. Cinq duos, composés des meilleurs grimpeurs du monde traçaient chacun deux blocs la journée du vendredi. Le lendemain, place à la compétition: on essaye d’enchaîner son propre bloc mais aussi ceux tracés par les duos adverses.

Ainsi, il était 14h00 à Sheffield en Angleterre au moment de la compétition, 09h00 à New York, 15h00 à Barcelone et 23h00 à Osaka au Japon.

Un système de points était mis en place pour départager les cinq équipes.

Le maximum atteignable était de 2200 points. Margo Hayes et Alex Megos seront le duo le plus performant, remportant 1920 points.

Derrière eux, on retrouve les deux duos asiates, Jongwon Chon et Miho Nonaka avec 1730 points et Tomoa Narasaki et Akiyo Noguchi avec 1700 points.

Rustam Gelmanov et Katja Kadic terminent 4ème avec 1370 points, devant le duo américain Daniel Woods et Kyra Condie, qui comptabilisent 1240 points.

Une compétition innovante, qui aura séduit à la fois les grimpeurs et le public. D’autres compétitions de ce genre devraient voir le jour plus fréquemment assez rapidement.

Le replay de la compétition:

La Coupe de France de Chamonix s’est achevée ce soir, avec les finales cadettes, cadets, juniors femmes et juniors hommes.

Voici les résultats complets de ces deux catégories:

Cadettes:

Cadets:

Juniors femmes:

Juniors hommes:

Chamonix, Jour 2. Place aux jeunes aujourd’hui, avec les qualifications cadets et juniors.

Et ce matin, ce sont les cadettes et les juniors hommes qui ont ouvert le bal. Résultats complets des qualifications ci-dessous:

Cadettes:

Juniors hommes:

Les premières finales de la Coupe de France de bloc de Chamonix viennent se terminer. Découvrez sans plus attendre les noms des grands vainqueurs de cette étape chez les minimes et seniors.

Minimes:

Seniors:

La Coupe de France de Chamonix a débuté ce matin, avec les qualifications minimes, avant d’accueillir les seniors à 13h00.

Découvrez les résultats complets des qualifications de ces deux catégories, avant les finales ce soir:

Minimes filles:

Minimes garçons:

Seniors femmes et hommes:

Ce week-end c’est un tout nouveau type de compétition qui se tiendra en même temps aux quatre coins du monde : Le MoonBoard Masters.

Il y a quelque temps, nous vous annoncions l’événement. Il est maintenant grand temps que la compétition ait lieu.

Pour ceux qui ne la connaissent pas, la MoonBoard est d’une structure d’entraînement standardisée, qui peut être installée n’importe où dans le monde. Les dimensions sont uniques et la position des prises est toujours la même, permettant aux grimpeurs du monde entier de se comparer et même d’inventer et répertorier des blocs. A ce jour, plus de 15 000 blocs sont enregistrés dans l’application mobile MoonBoard.

Créer une compétition sur la Moonboard ? Un rêve pour Ben Moon, le créateur de la structure. Un rêve qui deviendra ce week-end réalité.

10 des meilleurs grimpeurs du monde ont été invités à participer à l’événement. Ces 10 athlètes ont été répartis en binôme. Les cinq duos s’affronteront en même temps, depuis cinq salles d’escalade différentes à travers le monde :

• Daniel Woods et Kyra Condie dans la salle The Cliffs à New York City, USA.
• Alex Megos et Margo Hayes dans la salle  The Foundry à Sheffield Sheffield, Angleterre.
• Rustam Gelmanov et Katja Kidic dans la salle Sharma Climbing à Barcelone, Espagne.
• Jongwon Chon et Miho Nonaka dans la salle Crux Climbing Gym à Osaka, Japon.
• Tomoa Narasaki et Akiyo Noguchi dans la salle Crux Climbing Gym à Osaka, Japon.

Le format de la compétition :

En ce vendredi 08 Décembre, la MoonBoard est réinitialisée pour la première fois, avec la configuration MoonBoard 2018. Chaque équipe a eu une heure aujourd’hui pour tracer deux blocs : un pour les hommes et un pour les femmes. Chaque bloc de l’équipe est classé comme un unique « round ».

Demain, le jour de la compétition, les équipes s’affronteront tour à tour dans tous les blocs tracés. Les femmes auront donc cinq blocs et les hommes cinq autres blocs, parmi lesquelles ceux tracés par eux même.

Le but sera d’enchaîner le plus de blocs en moins d’essai.

Alors selon vous, quelle sera l’équipe gagnante… ?

Attention au décalage horaire ! Il sera 14h00 à Sheffield en Angleterre au moment de la compétition, 09h00 à New York aux USA, 15h00 à Barcelone en Espagne et 23h00 à Osaka au Japon.

La compétition sera retransmise en live ici à 15h00 en France:

La quatrième étape du circuit de Coupe de France de bloc 2018 a lieu à Chamonix ce week-end.
Cette épreuve compte pour le classement national pour les catégories officielles (Minime/Cadet/Junior/Senior/Vétéran)

A tous les compétiteurs et entraîneurs qui se déplacent au pied du Mont-Blanc ce week-end: penser à partir avec de la neige, car la neige est au rendez-vous !

• Le programme:

Samedi 9 décembre 2017
MINIMES GARCONS/MINIMES FILLES/ SENIORS GARCONS/SENIORS FILLES
7h30/8h00: accueil: Minimes filles/Minimes garçons
8h00: ouverture échauffement salle d’escalade de la piscine(MF/MG) accès 1h avant les qualifs (seuls les compétiteurs et les coachs déclarés auront accès à la salle d’échauffement)
9H00-12H30: qualification MF/MG

11h30/12h00: accueil: SF/SG
12h00: ouverture échauffement SF/SG accès 1h avant les qualifs (seuls les compétiteurs et les coachs déclarés auront accès à la salle d’échauffement)
13H00-16H30:qualification SF/SG

16h00: ouverture échauffement salle d’escalade de la piscine- accès 1h avant les finales (seuls les compétiteurs qualifiés et les coachs déclarés auront accès à la salle d’échauffement)
17h00-17h30 Isolement MF/MG/ SF/SG
18H00-20H00 finales MF/MG/ SF/SG
20H15 REMISE DES PRIX

Dimanche 10 décembre 2017
CADETS/JUNIORS FILLES/ CADETTES/JUNIORS GARCONS
7h30/8h00: accueil: Cadettes/Juniors Garçons
8h00: ouverture échauffement salle d’escalade de la piscine (CF/JG) accès 1h avant les qualifs (seuls les compétiteurs et les coachs déclarés auront accès à la salle d’échauffement)
9H00-12H30: qualification Cadettes/Juniors Garçons

11h30/12h00: accueil: Juniors Filles/Cadets
12h00: ouverture échauffement JF/CG accès 1h avant les qualifs (seuls les compétiteurs et les coachs déclarés auront accès à la salle d’échauffement)
13H00-16H30:qualification Juniors Filles/Cadets

15h30: ouverture échauffement salle d’escalade de la piscine-accès 1h avant les finales (seuls les compétiteurs qualifiés et les coachs déclarés auront accès à la salle d’échauffement)
16h30-17h00 Isolement dans le gymnase CF/CG/ JF/JG
17H30-19H30 finales CF/CG/ JF/JG
19H45 REMISE DES PRIX

Regarder la prise, positionner son pied proprement sur la préhension, respirer, armer, pousser sur la jambe. Savoir poser ses pieds, c’est toute une technique.

Qui mieux pour en parler et vous donner des conseils que Jérémy Bonder, un adepte des blocs en dalle depuis son coup d’éclat sur la Coupe du Monde de Vail, où il était le seul compétiteur à enchaîner ce bloc en dalle.

Depuis, on ne compte plus le nombre de blocs à sensation qu’il a réalisé à Fontainebleau. De quoi en faire la personne idéale pour nous parler de la pose de pieds, à travers cet enregistrement audio réalisé par Pulsaventure.

“La Rambla”… Toute une histoire pour Seb Bouin. Une histoire, ou plutôt un combat ! Il y a deux ans, le français s’était blessé en travaillant cette voie. Dans le crux, Seb Bouin s’était fait une hernie discale, le contraignant à abandonner son projet et prendre un repos forcé.

À cause de deux poulies blessées, il n’avait pas pu retenter sa chance dans la voie l’année dernière.

Il aura donc fallu attendre cet hiver pour que Seb retourne à Siurana et puisse enfin prendre sa revanche. Et cette année, neuf essais lui auront suffi pour atteindre la chaîne de la voie.

Il s’agit de la 20^ème ascension de ce 9a+ mis en avant l’hiver dernier lors de l’enchaînement de cette ligne par l’américaine Margo Hayes

“Il est maintenant temps pour moi d’aller en découdre avec quelques projets en France… J’ai récemment découvert le Chilam Balam français.”

Anak Verhoeven, l’une des meilleures compétitrices et falaisistes féminines mondiale vient de nouveau de frapper fort sur le rocher, avec l’enchaînement d’un 9a/9a+ lors de son premier vrai essai dans la voie !

Elle est certainement la grimpeuse la plus complète du circuit international. En compétition, Anak Verhoeven affiche souvent son nom au sommet du tableau. La belge a tout gagné cette saison: les Jeux Mondiaux en Pologne, les Championnats d’Europe en Italie et même une étape de Coupe du Monde de Chine.

Et quand il s’agit de perfer en extérieur, Anak est l’une des meilleures de la discipline. L’année dernière, elle enchaînait “La Reina Mora” 8c+/9a, avant de réaliser en septembre le seconde 9a+ féminin de l’histoire de l’escalade avec “Sweet Neuf”, à Pierrot Beach.

Et comme chaque année, une fois la saison de compétition terminée, Anak prépare ses affaires pour se rendre en Espagne et profiter de la collante hivernale pour perfer. À peine arriver à Santa Linya, voilà que les croix tombent déjà.

Après avoir pris une journée pour repérer et mémoriser les mouvements, la belge enchaînera finalement “Ciudad de Dios” 9a/9a+ à son premier vrai essai depuis le bas dans la voie ! Une performance énorme pour Anak, qui ne s’arrête pas là. Elle profite de la fin de journée pour aller “récupérer” de cette performance dans “La Fabela” 8c+.

Restez connectés, car d’autres croix ne devraient pas tarder…

Avant que tous les yeux ne soient rivés sur les Championnats du Monde seniors à Innsbruck du 6 au 16 Septembre 2018, nous avons pu recueillir avec Ben Lepesant les impressions de Kilian Fischhuber, qu’on ne présente plus, et Udo Neumann l’un des meilleurs coachs du monde, sur quelques aspects intéressants de cette saison 2017 de Coupes du Monde.

La saison internationale est terminée mais une impression reste ancrée dans la mémoire de tous : la domination des japonais cette année. Plus que jamais auparavant. Et en regardant de plus près les chiffres, il devient clair que ce n’est pas qu’une impression. En moyenne, 7.3 grimpeurs masculins japonais étaient dans le Top 20 des Coupes du Monde de bloc. À titre de comparaison, pour les saisons 2014-2016, la moyenne était de 3.5. En zoomant encore un peu plus et en s’intéressant au Top 5, la moyenne est passée de 1 athlète japonais en 2014-2016 à 2.6 cette année…

Selon Udo Neumann, auteur de plusieurs manuels d’entraînement, réalisateur de vidéos d’escalade et entraîneur de l’équipe d’Allemagne de 2009 à Mai 2017, le fondement de ce succès japonais a été construit il y a bien longtemps : “Tout a commencé avec Yuji Hirayama. Son influence sur l’escalade au Japon ne doit pas être sous-estimée. Il dirige leur programme olympique d’escalade. Akiyo Noguchi a également eu une énorme influence au cours des dix dernières années, elle est au cœur de cette équipe japonaise.”

© Japan National Climbing Team

Alors que de nombreux grimpeurs se sont lancés dans différentes disciplines, les meilleurs bloqueurs n’ont pas été dérangés par l’arrivée des lactates. Les spécialistes de la difficulté comme Domen SKofic ou Marcello Bombardi ne sont jamais rentrés en demi-finale. C’est seulement à la 10^ème place d’une Coupe du Monde de bloc que nous retrouvons un grimpeur qui a un palmarès glorieux en difficulté, Jakob Schubert.

Pour Udo Neumann, il y a une raison simple à cela : “Les prises sur lesquelles vous pouvez à peine tirer dessus, tous ces volumes plats, ces blocs à sensations… ne sont là que depuis deux ou trois ans à peine. Les japonais pensent leur mouvement depuis leur hanche, ce qui est un grand avantage sur ce type de prises.
Tous ceux qui ont grandi avec le paradigme “mettre les doigts sur la prise, serrer, tirer” ont un gros désavantage quand cela n’est pas possible, par rapport aux jeunes grimpeurs d’aujourd’hui, habitués à faire partir le mouvement depuis leur bassin. Cette tendance est devenue encore plus forte cette année.”
Neumann mentionne Jakob Schubert comme exemple : “Il est typiquement un grimpeur de falaise. Mais il peut encore répondre à presque tout ce qui est demandé. Sa technique est fantastique, en revanche dès que vous lui supprimez la possibilité d’un transfert de force via un contact direct avec le mur ou les prises, il devient alors désespéré. Il compense énormément avec l’expérience, mais si l’on parle des Jeux Olympiques, ce sera une course contre la montre pour lui. Reste à voir s’il peut mettre à jour son ancien paradigme”.

© H. Wilhelm / Innsbruck 2018

Revoir Tomoa Narasaki de retour sur le podium d’une Coupe du Monde de bloc après une excellente saison l’année dernière (vainqueur du général des Coupes du Monde et champion du Monde en titre) n’était pas forcément évident pour Neumann.

“Vous devez votre succès à votre aisance juvénile, mais vous ne comprenez pas cela tout de suite. Vous voulez ensuite continuer à être sur le devant de la scène et vous souhaitez plus de contrôle, plus de maîtrise. Et finalement, c’est ce qui vous retient. En 2016, c’était le problème de Jongwon Chon.” Interrogé sur ce qui distingue Tomoa Narasaki, Udo Neumann répond : “Tomoa visualise comme personne d’autre. Il inverse la machine qui pilote ses mouvements. Il se demande : “Dans quelle position dois-je être ?” Puis il réfléchit en arrière, et se demande alors “Que dois-je faire pour arriver dans cette position ?” Ainsi, il met en place tout un processus d’exécution de ses mouvements. Il pense mouvement par mouvement, de la fin du bloc jusqu’au départ de celui-ci.”

© Yanne Golev

Pour illustrer l’approche japonaise, Neumann nous livre une petite anecdote : “Quand nous avons ouvert la salle de bloc Stuntwerk en 2014, nous étions à la pointe de la technologie des salles d’escalade. Le propriétaire de la chaîne B-Pump à Tokyo est alors venu nous rencontrer. Cette année là, il a passé toutes ses vacances dans notre salle. Il nous avait apporté des cadeaux et était très respectueux envers nous. C’était en 2014, nous étions les meilleurs et il était à l’époque en congé d’études. Quand nous ouvrions la salle le matin, il était là. Quand nous fermions le soir, il était toujours là. Après ce séjour, il savait tout de notre salle.
Cette année, nous sommes allés visiter sa salle. Nous avons alors été impressionnés de la vitesse à laquelle il avait monté son réseau.

Les japonais ont beaucoup d’idées intelligentes, ils ont un vrai souci du détail et suivent la démarche Kaizen “changer pour mieux” qui signifie beaucoup pour eux.”

Aleksey Rubstov a été le seul “ancien” (né en 1986, champion du monde en 2009) capable de tenir la dragée haute à Narasaki et Chon (nés en 1996) cette année. Après ses premières saisons réussies, il a perdu contact avec les meilleurs et a arrêté complètement les compétitions en 2013. Depuis, il s’est réinventé, redécouvert, avec succès. Neumann considère son contrôle corporel comme sa caractéristique unique : “Il a un contrôle extrême de son corps, il a rattrapé ses cours du soir pour ainsi dire. Il a été élevé différemment, mais il a une grande capacité à analyser la situation et prendre les bonnes décisions.
Les russes sont dotés d’une bonne base en termes de capacité physique et de coordination, mais il est trop tard pour lui d’acquérir les intuitions que les jeunes ont déjà.”

© Leo Zhukov

Aleksey Rubstov a dit qu’il analysait beaucoup les autres sports et parvenait à en tirer des leçons pour sa propre pratique du bloc. On peut déduire que le processus a été difficile en regardant ceux qui ne pouvaient pas suivre cette saison : Rustam Gelmanov et Sean McColl, tous deux en avance sur leur temps il y a quelques années, ont connu une saison difficile.

Une fois que la saison de Coupe du Monde de bloc finie, Chon et Narasaki ont enfilé un baudrier pour participer aux Coupes du Monde de difficulté. Romain Desgranges (né en 1982, champion d’Europe en 2013 et 2017) a remporté le classement général, devant Stefano Ghisolfi. Narasaki a laissé quelques bouches béantes en terminant 2 ^ème de la Coupe du Monde de Xiamen en Octobre. Chon finissait 4^ème. Neumann décèle un gros potentiel en Jongwon Chon pour l’escalade de difficulté. “S’il prend cela au sérieux, personne ne pourra le battre. Il a un excellent rapport poids/puissance et la force dans les doigts de Rustam Gelmanov, la même capacité à bouger que les autres de sa génération et un flow unique. Je pense que même Adam Ondra aurait du mal à le suivre, à cause de son mauvais ratio poids/puissance.

© H. Wilhelm / Innsbruck 2018

Comme je l’ai dit, Tomoa parvient à visualiser mieux que quiconque, et ça l’aide sûrement en difficulté également. Il a un stylé plus “risqué”.” Kilian Fischhuber a un point de vue similaire : “Tomoa me fait penser à une version plus extrême de Tomas Mrazek. Mrazek avait aussi un style très risqué et grimpait très rapidement. Parfois, il zippait et terminait 25^ème, la fois d’après, il parvenait à gagner. Il avait – dans le sens positif du terme – une forme de non-respect.”
Neumann et Fischhuber sont tous les deux d’accord pour dire que Yoshiyuki Ogata, champion du monde jeunes en difficulté et bloc et vainqueur des Jeux Mondiaux pourrait également aller titiller les meilleurs seniors dans les deux catégories l’année prochaine.

Mais les bloqueurs n’ont pas toujours réussi à suivre les meilleurs en difficulté. Avec suffisamment de petites arquées vissées sur le mur, le nombre de volumes ne change rien, comme cela s’est démontré sur les Championnats d’Europe à Campitello di Fassa en Italie. Romain Desgranges prenait l’or, devant Adam Ondra et Jakob Schubert.

© Ralf Brunel

Selon Kilian Fischhuber, le style des voies lors des compétitions de difficulté doit changer rapidement : “Ils ont grand intérêt à changer le style des voies. Toutefois, c’est très compliqué de faire le choix d’ouvrir des mouvements risqués parce qu’il y a toujours une chance que tout le monde tombe au même endroit.”
Neumann confirme. Pour lui, les choses vont changer en difficulté. “Les Championnats du Monde jeunes à Innsbruck ont été la plus belle compétition de tous les temps. On a investi tellement dans les prises, c’était une vraie vitrine du futur. On pouvait clairement voir la direction que prenait notre sport.”

Pour Udo Neumann, en regardant les résultats des Coupes du Monde chez les femmes, le constat est sans appel : “Janja est LE phénomène du moment. Elle a l’esprit libre. La seule personne qui peut battre Janja, c’est Janja elle-même. Quand tout ne se déroule pas comme elle l’a prévu, elle n’arrive parfois à plus avancer. Mais quand elle est détendue, elle grimpe dans un monde différent. Ce qu’elle a fait à Chongqing cette année a été incroyable !”

© H. Wilhelm / Innsbruck 2018

Derrière Janja, Jaïn Kim et Anak Verhoeven sont là, quand une opportunité se présente. Verhoeven a remporté le titre à deux reprises cette année : au Championnat d’Europe et aux Jeux Mondiaux.
“Jaïn a un contrôle incroyable de son corps et – il faut le dire, même si ça peut paraître être un cliché – les asiates ont un sens du détail qui joue beaucoup. Tout le monde disait que la nouvelle règle des 6 minutes allait poser de gros problèmes à Jaïn, mais non. Son état d’esprit est incroyable. Elle optimise même les détails les plus infimes.
Anak est une machine. Elle sait exactement comment et quand rythmer son escalade, ce qu’elle a besoin de faire dans telle ou telle situation et combien de temps elle doit se reposer ici ou là. Mais dès qu’une chose inattendue arrive, elle a du mal à se réorganiser.”

Plus loin dans le classement général, Neumann ne voit personne capable de détrôner Janja dans un futur proche : “Je me souviens quand j’ai vu plusieurs filles pour la première fois. Elles étaient pleine d’énergie et voulait tout donner, comme Juliane Würm. En regardant son potentiel, tout était possible. C’est difficile à dire depuis l’extérieur, mais je ne pense pas que durant cette année, beaucoup de choses se soient améliorées dans son escalade. Quand elle grimpe en finale, je vois de la peur. Elle grimpe comme si elle portait une grosse responsabilité sur les épaules. C’est bien sûr uniquement mon opinion personnelle. Dans d’autres pays, c’est même pire, les athlètes perçoivent leur environnement comme intimidant.”

© H. Wilhelm / Innsbruck 2018

On doit également ce souvenir de l’année 2017 comme l’année des premières Coupes du Monde d’Ashima Shiraishi. Pleins de gens attendaient beaucoup d’elle. Des choses qu’elle ne pouvait pas forcément donner. “Ashima a été privée de sa mystique cette saison. Vous pouvez dire que c’est “le futur de l’escalade”, mais le style moderne qui est ouvert en ce moment ne lui correspond pas” déclare Neumann. Et Fischhuber le rejoint sur ce point : “Sa courbe de progression évoluait très fortement, mais récemment, elle tend à s’atténuer. Ce qui est compliqué pour elle, c’est qu’elle ne fait pas partie d’une forte équipe, comme peuvent l’être les japonais.”
Neumann critique d’une manière générale le fait que trop de jeunes grimpeurs s’entraînent “beaucoup, trop tôt”, ce qui selon lui “rend la progression plus difficile après.”

© H. Wilhelm / Innsbruck 2018

La britannique Shauna Coxsey a défendu son titre remporté en 2016. “Elle me surprend encore et encore” déclare Kilian Fischhuber.
Durant la saison 2017, nous avons pu avoir que Janja était prête à prendre le relais en bloc. Neumann pense que ce ne sera pas uniquement le seul challenge : “Une fois que les trois minimes japonaises Futaba Ito, Ai Mori, et Natsuki Tanii participeront aux compétitions seniors, aucune des favoris actuelles ne pourront garder le rythme, hormis Janja.”

Futaba Ito aura l’âge de participer à des Coupes du Monde dès l’année prochaine. Neumann considère ces trois grimpeuses comme la promesse de l’avenir. “Leur perception de l’espace et leur mobilité est incroyable. Leur génie est sorti de la bouteille lors des Championnats du Monde jeunes à Innsbruck.”

Kilian Fischhuber dit que Janja Garnbret se distingue en bloc grâce à son attitude. “Elle est la grimpeuse qui prend de gros risques par excellence. Elle grimpe comme s’il n’y avait pas de lendemain. Certaines de ses chutes sont d’ailleurs très dangereuses.”

© Eddie Fowke

Neumann fait une remarque intéressante : “C’est ce qu’on appelle “traverser la ligne médiane”. Ce sont tous les problèmes qui découlent du fait que le côté droit du cerveau agit sur le côté gauche du cerveau, et vice-versa. Quand vous bougez votre main droite sur votre côté gauche, c’est très stressant pour votre cerveau. Si quelqu’un vous lance une balle, vous ne pourrez pas l’attraper aussi bien qu’avec votre main droite sur votre côté droit. Quand vous regardez ses décisions et pourquoi Janja a grimpé des blocs et pas d’autres, c’est souvent à cause ou grâce à cela. Janja se tourne souvent autour de l’axe principal de son corps. Si une prise ne permet de tirer que dans une seule position, Janja tourne l’ensemble de son corps dans cette position, où elle peut optimiser son tirage sur la prise.”

 Ce qui est plus important que d’enseigner des choses comme cela aux athlètes, selon Neumann, c’est de tirer des enseignements sur l’atmosphère dans laquelle ils s’entraînent. “Pour plusieurs raisons, les slovènes et Stasa Gejo sont très sûrs d’eux. Le plus important est de s’assurer que les filles n’aient pas peur de faire des erreurs. Pour beaucoup de nations c’est un gros problème.”

Garnbret n’a pas gagné les Championnats d’Europe ni les Jeux Mondiaux cette année. C’est la jeune serbe Stasa Gejo qui s’est emparée des deux titres. Elle a montré qu’elle en était capable quand c’était le moment et n’a fait aucune erreur. “Elle me rappelle Jan Hojer. Elle est très intelligente et a beaucoup de confiance en elle. En plus, son corps lui permet de tenir la cadence des entraînements à haute intensité et sa taille est aussi un avantage. Mais le plus important, c’est sa personnalité. Elle a une personnalité très marquée. Elle est très mature et réfléchie” commente Neumann.

© Eddie Fowke

Il compare le bloc au skateboard dans les années 70, quand de nouvelles figures étaient inventées constamment : “Si vous restez à l’écart pendant deux semaines, la vague est déjà passée.” La bloqueuse la plus glorieuse de tous les temps, Anna Stöhr, n’a pas pu suivre cette année. “Anna n’est pas moins forte qu’auparavant, au contraire. Mais ne sous-estimez pas la situation suivante : vous avez 10 ans, vous êtes pleine d’énergie et pouvez regarder vos idoles en direct sur Youtube, les analyser et les imiter à l’entraînement. Ce n’était pas possible avant. Les caractéristiques uniques d’Anna ne le sont plus.”

Notre sport évolue maintenant vers les Jeux olympiques. Kilian Fischhuber considère le premier Championnat du Monde jeunes au format olympique comme une étape importante, “mais ça ne veut pas dire que c’est quelque chose de positif” ajoute-t-il. “On sait à quoi ça ressemble sur le papier, mais ce qu’il en est vraiment n’apparaît que plus tard. Dans un format combiné, l’ouverture est encore plus importante que d’habitude. De plus, on a pu voir à quel point c’était ennuyeux.”

D’une part, de nombreux aspects deviennent de plus en plus professionnels, d’un autre côté, certaines notions de base se perdent. L’une des premières victimes de la “route vers Tokyo” a été les Championnats d’Europe de bloc 2017. La compétition se tenait en même temps que la Coupe du Monde de Munich.
Il faut faire attention à ce virage olympique, la fédération internationale à de nombreuses opportunités de faire des erreurs…”

• Texte: Ben Lepesant / www.innsbruck2018.com

Adam Ondra n’avait encore jamais traîné ses chaussons jusqu’en Israël… Jusqu’à la semaine dernière ! Invité sur place pour promouvoir l’escalade encore trop peu développée là-bas, le tchèque s’en est donné à cœur joie.

Entre découverte d’une nouvelle culture et de nouvelles falaises, Adam a adoré son séjour israélien. Et là-bas, il n’a pas fait de la figuration. Il signe la première ascension de “Climb Free”, le tout premier 9a d’Israël, et parvient à flasher “Yala Factor” 8c+, dans la grotte de Nezer.

Habituellement interdite d’accès aux grimpeurs de Novembre à Mars, Adam a pu obtenir une dérogation lors de son trip grâce au soutien des locaux.

La communauté des grimpeurs israéliens est très petit et fait face à très peu de compréhension de la part des gardes des réserves naturelles et des autorités locales.
J’espère que ce voyage contribuera au bon développement de l’escalade, amènera à une coopération entre tous et permettra d’ouvrir encore plus de voies dans des falaises encore trop inexploitées. Il sera alors possible de grimper librement en Israël. Adam Ondra

En 2015, Sam Challéat et Nina Caprez avaient écrit un article sur le sujet:

“L’escalade en Israël semble être sur le devant de la scène cette semaine, avec la croix d’Adam Ondra à Nazer Cave. Je suis content de voir qu’Adam, dans son tweet, n’oublie pas de mentionner les difficultés du développement de la grimpe dans cette région.
Ses mots font écho à l’article que nous avions écrit en 2015 avec Nina Caprez, sur l’escalade entre Israël et Territoires Palestiniens Occupés.” Sam Challéat

• La version complète de cet article à lire ici !

Voilà un trip à Hueco Tanks qui commence fort pour Alex Puccio ! Alors que l’américaine pose tout juste ses valises au sol, elle se rend directement aux pieds des blocs pour ne pas perdre une journée.

1 heure. C’est le temps qu’il lui aura fallu pour enchaîner “Le Retour de Goupil” 8A+. Un bloc qu’elle n’avait encore jamais essayé jusque-là, et qui lui aura demandé en tout et pour tout seulement 60 minutes de travail. Un record ?

Restez connectés, d’autres croix d’Alex ne devraient pas tarder à arriver…

Ce week-end, au milieu du Master national de combiné, des Championnats d’Europe cadets de combiné et des La Sportiva Legends Only, se déroulaient une autre compétition: la traditionnelle étape de Coupe de France de St-Leu, à La Réunion.

Jeunes et moins jeunes avaient donc rendez-vous outre-mer pour se confronter aux 10 blocs de qualifications et 4 blocs de finales.

Chez les seniors, la victoire se jouera au nombre d’essais, chez les hommes comme chez les femmes. C’est finalement la locale de l’étape Manon Hily qui s’impose chez les femmes, devançant de trois essais Maëlys Agrapart, s’étant déplacée pour l’occasion.
Chez les hommes, victoire de Thomas Morize, de la Team Block Out, qui enchaînera les quatre blocs de finales en six essais. La médaille d’argent revient à Joackim Ramsamynaick, qui mettra onze essais de plus que Thomas.

Les résultats complets:

Minimes:

Cadets:

Juniors:

Seniors: