Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Dernière épreuve de la Coupe du Monde 2024 et ultime rendez-vous international de l’année, les qualifications de l’épreuve de difficulté de Séoul ont tenu toutes leurs promesses.

Après le bloc et la vitesse, c’est dans cette discipline que les meilleurs grimpeurs du monde se sont retrouvés cette nuit, en raison du décalage horaire avec la Corée du Sud, pour une dernière bataille.

À l’issue de ce tour de qualification, l’équipe de France a une fois de plus montré qu’elle était au rendez-vous, puisque tous nos grimpeurs se sont qualifiés pour les demi-finales !

Sam Avezou : une revanche bien menée

Sam Avezou a fait forte impression en difficulté. Peut-être motivé par son absence en finale de l’épreuve de bloc, le Français a répondu présent en signant une remarquable performance.

Atteignant les derniers mouvements des deux voies de qualification, Sam s’empare de la deuxième place du classement. Une performance qui démontre son état de forme et sa capacité à rebondir.

Va-t-il aller chercher une nouvelle médaille pour conclure sa saison en beauté ?  Réponse demain !

Une équipe de France en grande forme

Côté tricolore, les bonnes nouvelles continuent de pleuvoir. Paul Jenft (12ème) et Mejdi Schalck (14ème) rejoignent Sam Avezou en demi-finale après avoir réalisé de solides prestations, notamment dans la première voie de qualification.

Max Bertone, de son côté, atteint également son objectif en se hissant à la 21ème place, garantissant ainsi un ticket pour les demi-finales.

Un sans-faute pour l’équipe de France masculine, avec tous ses grimpeurs qualifiés !

Zélia Avezou ne cesse de briller !

Chez les femmes, Zélia Avezou continue de faire parler d’elle. Après avoir impressionné en bloc en décrochant sa première médaille en Coupe du Monde, la jeune grimpeuse confirme en difficulté avec une 8ème place lors des qualifications.

Avec une prise 44 atteinte dans la voie 1 et un top dans la voie 2, Zélia donne le rythme à l’équipe de France féminine.

Hélène Janicot la suit de près avec une belle 13ème place, tandis que Camille Pouget s’offre une qualification in extremis en terminant 20ème. Encore une fois, l’ensemble de l’équipe de France féminine poursuit l’aventure, avec toutes ses grimpeuses qualifiées pour les demi-finales.

Les meilleurs de la journée

Du côté des hommes, c’est le Japonais Shion Omata qui s’est illustré en prenant la première place des qualifications, signant l’unique top masculin de la journée.

Les grimpeurs japonais continuent de démontrer leur incroyable niveau en difficulté, avec pas moins de cinq autres Japonais dans le top 10. Leur domination sur cette épreuve est incontestable, et ils seront sans aucun doute à surveiller de près dans les phases finales.

Chez les femmes, la bataille pour la première place des qualifications a été particulièrement serrée.

Cinq grimpeuses sont à égalité, ayant toutes enchaîné les deux voies de qualification : l’Autrichienne Jessica Pilz, la Chinoise Yuetong Zhang, la Britannique Erin McNeice, la Japonaise Ai Mori, et la Coréenne Chaehyun Seo.

Ces cinq athlètes partent favorites pour les phases finales, qui s’annoncent plus que disputées.

Les résultats hommes

Pos.		Grimpeur	Hauteur
1	JPN	Shion Omata	TOP (1) | 34+ (3)
2	FRA	Sam Avezou	45 (4) | 35 (1)
3	JPN	Sorato Anraku	45+ (2) | 34+ (3)
3	ITA	Giovanni Placci	45+ (2) | 34+ (3)
5	JPN	Taisei Homma	41+ (11) | 35 (1)
6	JPN	Ao Yurikusa	45 (4) | 34+ (3)
7	KOR	Dohyun Lee	45 (4) | 33+ (9)
8	JPN	Shuta Tanaka	41 (15) | 34+ (3)
9	SUI	Sascha Lehmann	43+ (7) | 33+ (9)
9	JPN	Satone Yoshida	43+ (7) | 33+ (9)
11	JPN	Yuta Imaizumi	38+ (18) | 34+ (3)
12	FRA	Paul Jenft	43+ (7) | 32 (15)
13	JPN	Zento Murashita	41 (15) | 32+ (14)
14	FRA	Mejdi Schalck	41+ (11) | 31+ (17)
15	KOR	Kibeom Kwon	41+ (11) | 31 (20)
15	GER	Philipp Martin	41+ (11) | 31 (20)
17	JPN	Yoshiyuki Ogata	34+ (26) | 33+ (9)
18	ITA	Filip Schenk	38+ (18) | 32 (15)
19	JPN	Mototaka Ishizu	33+ (28) | 33+ (9)
20	KOR	Hyunbin Min	43+ (7) | 24+ (37)
21	FRA	Max Bertone	41 (15) | 30+ (24)
22	JPN	Masahiro Higuchi	36+ (22) | 31+ (17)
23	KOR	Shinyeong Yun	36+ (22) | 31 (20)
24	SUI	Jonas Utelli	33 (31) | 31+ (17)
25	ITA	Giorgio Tomatis	36+ (22) | 30+ (24)
26	CAN	Oscar Baudrand	33+ (28) | 31 (20)
27	SUI	Nino Grünenfelder	38+ (18) | 25+ (32)
27	INA	Ravianto Ramadhan	38+ (18) | 25+ (32)
29	KOR	Hakjin Lee	33 (31) | 30+ (24)
30	GER	Yannick Nagel	34+ (26) | 25+ (32)
31	KOR	Hyunseung Noh	36+ (22) | 24+ (37)
32	INA	Raviandi Ramadhan	31+ (36) | 30+ (24)
33	GER	Christoph Hanke	30+ (37) | 30+ (24)
34	CAN	Victor Baudrand	32+ (34) | 27+ (30)
35	TPE	Chih-en Fan	33+ (28) | 25 (36)
36	ROU	Darius Rapa	30 (39) | 29 (29)
37	CHN	Junzhe Hu	33 (31) | 24+ (37)
38	THA	Auswin Aueareechit	29+ (41) | 27+ (30)
39	USA	Nathan Sato	30 (39) | 25+ (32)
40	KOR	Sanghyeon Han	32 (35) | 21+ (41)
41	GER	Max Dinger	30+ (37) | 21+ (41)
42	HKG	Cheung-chi Shoji Chan	28+ (43) | 24+ (37)
43	MAS	Qun Tao Ke	29 (42) | 16 (47)
44	AUS	Dylan Parks	26 (45) | 16+ (44)
45	MAC	Wan Tong Lok	25 (47) | 19+ (43)
46	TPE	Tzu-yu Chou	28+ (43) | 15+ (49)
47	IND	Aman Verma	25 (47) | 16+ (44)
48	THA	Poksakon Chotikkrai	19 (49) | 16+ (44)
49	KSA	Taher Alhaddad	25+ (46) | 14+ (50)
50	KAZ	Azat Maikotov	18+ (50) | 16 (47)
51	KSA	Nidhal Daqnah	18+ (50) | 14+ (50)
52	CYP	Christos Sofokleous	15 (52) | 10 (52)
53	MGL	Chuluunbaatar Mandakhbayar	13+ (53) | 10 (52)
54	GUM	Allen Lactaoen	12 (54) | 8 (54)
55	GUM	Stanley Au	8 (55) | 8 (54)

Afficher uniquement les Français(es)Voir la suite du classement

Les résultats femmes

Pos.		Grimpeur	Hauteur
1	GBR	Erin Mcneice	TOP (1) | TOP (1)
1	JPN	Ai Mori	TOP (1) | TOP (1)
1	AUT	Jessica Pilz	TOP (1) | TOP (1)
1	KOR	Chaehyun Seo	TOP (1) | TOP (1)
1	CHN	Yuetong Zhang	TOP (1) | TOP (1)
6	USA	Anastasia Sanders	47 (6) | TOP (1)
7	JPN	Natsuki Tanii	46+ (7) | TOP (1)
8	FRA	Zélia Avezou	44 (11) | TOP (1)
9	SLO	Mia Krampl	42+ (12) | TOP (1)
9	CHN	Zhilu Luo	42+ (12) | TOP (1)
9	ITA	Laura Rogora	42+ (12) | TOP (1)
12	KOR	Jain Kim	46+ (7) | 39+ (17)
13	FRA	Hélène Janicot	42 (23) | TOP (1)
14	JPN	Mei Kotake	46+ (7) | 35 (20)
15	SLO	Sara Copar	41+ (24) | TOP (1)
16	JPN	Tomona Takao	38 (29) | TOP (1)
17	CZE	Michaela Smetanova	46+ (7) | 33+ (29)
18	NED	Lynn Van Der Meer	42+ (12) | 40 (16)
19	AUT	Mattea Pötzi	42+ (12) | 35+ (19)
20	FRA	Camille PougetTeam PG	42+ (12) | 35 (20)
21	SLO	Rosa Rekar	41+ (24) | 38+ (18)
22	KOR	Gayeon Cho	42+ (12) | 34 (24)
22	JPN	Futaba Ito	42+ (12) | 34 (24)
24	AUT	Julia Fiser	33 (32) | 40+ (15)
25	AUS	Oceania Mackenzie	42+ (12) | 33+ (29)
25	ITA	Camilla Moroni	42+ (12) | 33+ (29)
27	KOR	Seuran Han	42+ (12) | 32+ (32)
28	JPN	Natsumi Oda	41 (26) | 34+ (22)
29	KOR	Yejoo Seo	37+ (30) | 34+ (22)
30	JPN	Mao Nakamura	40+ (27) | 34 (24)
31	KOR	Chaeyeong Kim	38+ (28) | 34 (24)
32	SLO	Lucija Tarkus	37+ (30) | 34 (24)
33	KOR	Gayeong Oh	32+ (34) | 31+ (33)
34	ISR	Valeri Kremer	33 (32) | 28+ (36)
35	CHN	Xuanzhen Chen	30+ (35) | 30+ (34)
36	AUS	Roxy Perry	28+ (38) | 28+ (36)
37	KOR	Yubin Hong	24+ (39) | 29+ (35)
38	SGP	Vanessa Si Yinn Teng	29+ (37) | 28 (38)
39	AUS	Emily Scott	30 (36) | 25+ (39)
40	TPE	Ting-chen Yao	24+ (39) | 25+ (39)
41	ISL	Svana Bjarnason	24+ (39) | 23+ (41)
42	FIN	Iris Heikkinen	22+ (42) | 17 (44)
43	NOR	Pernille Tvedt	21+ (43) | 18 (43)
44	MAS	Shin Yee Chen	16+ (46) | 19+ (42)
45	MAC	Si Wan Lei	19+ (44) | 15+ (45)
46	RSA	Tegwen Oates	18+ (45) | 15+ (45)
47	PER	Melissa Esther Chen Chen	16+ (46) | 15+ (45)
48	KSA	Rowaida Alerwi	16+ (46) | 14 (48)
49	GUM	Kylie Baker	9+ (49) | 13 (49)
50	GUM	Victoria Ysrael	9+ (49) | 11+ (50)

Afficher uniquement les Français(es)Voir la suite du classement

Rendez-vous pour les demi-finales et finales !

La compétition se poursuit dès demain avec les demi-finales et finales. L’équipe de France est en position de force, prête à se battre pour les dernières médailles de la saison.

Ne manquez pas ce grand final de la Coupe du Monde de difficulté à Séoul 2024 !

Dimanche 6 octobre
6h00 – Demi-finales difficulté hommes et femmes
13h00 – Finale difficulté femmes
14h00 – Finale difficulté hommes

Lire aussi

Zélia Avezou s’offre son premier podium en coupe du monde de bloc à Séoul

Après les qualifications masculines, c’était au tour des femmes d’entrer en scène à Séoul pour cette dernière étape de la Coupe du Monde de bloc 2024. 

Comme chez les hommes, les grimpeuses asiatiques ont répondu présentes en trustant trois des cinq premières places, confirmant ainsi leur domination sur la discipline. Côté tricolore, sur nos cinq Françaises présentes au départ, trois décrochent leur billet pour les demi-finales : Zélia Avezou, Agathe Calliet et Lily Abriat.

Voici le résumé des qualifications féminines.

Anon Matsufuji et Oceania Mackenzie au sommet

La jeune étoile montante japonaise, Anon Matsufuji, a survolé son groupe en qualifications, frôlant le sans-faute. Avec cinq blocs réussis en seulement six essais, elle a fait preuve d’une efficacité redoutable. Cette performance la propulse en tête de son groupe, et fait d’elle une des grandes favorites pour la suite de la compétition.

De l’autre côté, l’Australienne Oceania Mackenzie continue sur sa lancée ! Après une 4ème place lors de la Coupe du Monde de difficulté à Koper et une médaille de bronze en bloc à Prague, la grimpeuse olympienne impose à nouveau sa grimpe aujourd’hui. Elle enchaîne les cinq blocs en onze essais, s’emparant de la première place de son groupe et confirmant ainsi son statut de prétendante sérieuse au podium à Séoul.

© IFSC

Trois Françaises en demi-finale

L’équipe de France a elle aussi réalisé un beau parcours, puisque trois de nos cinq tricolores présentes au départ décrochent leur billet pour les demi-finales.

Comme chez les hommes, la meilleure performance nous vient de la famille Avezou, puisque Zélia se classe 8ème, avec quatre blocs et cinq zones, poursuivant sur sa lancée après une belle saison.

© IFSC

Juste derrière, Agathe Calliet se hisse à la 11ème place, avec également quatre blocs et cinq zones. Récemment médaillée de bronze au Championnat d’Europe seniors, la Valentinoise vise désormais une première finale mondiale !

La surprise du jour est venue de Lily Abriat, qui participait aujourd’hui à sa toute première Coupe du Monde. À seulement 17 ans, et après une 4ème place aux Championnats d’Europe jeunes à Troyes la semaine dernière, Lily s’offre une première demi-finale chez les seniors, en terminant 13ème des qualifications. Une entrée plus que prometteuse pour la jeune grimpeuse !

Malheureusement, Fanny Gibert, 25ème, et Lucile Saurel, 29ème, ne parviendront pas à se qualifier pour les demi-finales.

© IFSC

Rendez-vous demain pour les phases finales !

La compétition reprend demain avec les demi-finales et finales. L’équipe de France aura à cœur de défendre ses chances face à une concurrence asiatique plus que redoutable.

Soyez au rendez-vous pour suivre la suite de cette Coupe du Monde de Séoul 2024 !

© IFSC

Les résultats des qualifications

Pos.		Grimpeur	Top et Zone
1	AUS	Oceania Mackenzie	5T5z 11 11
1	JPN	Anon Matsufuji	5T5z 6 6
3	USA	Natalia Grossman	5T5z 8 7
3	JPN	Futaba Ito	4T5z 9 10
5	USA	Anastasia Sanders	5T5z 9 8
5	JPN	Miho Nonaka	5T5z 9 8
5	CHN	Yuetong Zhang	4T5z 11 15
8	FRA	Zélia Avezou	4T5z 13 9
9	GBR	Erin Mcneice	5T5z 13 11
9	JPN	Mao Nakamura	4T5z 13 16
11	KOR	Chaehyun Seo	4T5z 17 18
11	FRA	Agathe Calliet	4T5z 9 9
13	SLO	Katja Debevec	4T5z 12 11
13	FRA	Lily Abriat	4T4z 7 5
15	JPN	Melody Sekikawa	4T5z 13 13
15	ITA	Giorgia Tesio	4T4z 13 10
17	CHN	Zhilu Luo	3T5z 3 16
17	AUT	Jessica Pilz	3T5z 13 15
19	CAN	Madison Richardson	3T4z 8 5
19	JPN	Ai Mori	3T4z 12 14
21	ITA	Camilla Moroni	3T3z 8 5
21	KOR	Yejin Jung	2T4z 9 8
23	GER	Afra Hönig	2T5z 5 11
23	KOR	Gayeon Cho	1T5z 2 21
25	FRA	Fanny Gibert	2T4z 6 13
25	ITA	Laura Rogora	1T4z 1 14
27	JPN	Miku Ishii	2T4z 7 19
27	KOR	Yejoo Seo	1T4z 1 27
29	GER	Alma Bestvater	1T3z 2 5
29	FRA	Lucile Saurel	2T4z 8 11
31	SLO	Lucija Tarkus	2T3z 12 8
31	ITA	Giulia Medici	0T4z 0 7
33	AUT	Franziska Sterrer	1T5z 7 26
33	SGP	Eilin Tan	0T4z 0 23
35	ISR	Yael Taub	1T3z 6 6
35	KOR	Heeju Noh	0T3z 0 7
37	CHN	Xuanzhen Chen	0T3z 0 9
37	AUS	Emily Scott	0T2z 0 2
39	CAN	Evangelina Briggs	0T2z 0 5
39	TPE	Ting-chen Yao	0T2z 0 4
41	KOR	Gayeong Oh	0T2z 0 6
41	KOR	Yubin Hong	0T1z 0 1
41	PER	Melissa Esther Chen Chen	0T2z 0 6
44	RSA	Tegwen Oates	0T0z 0 0
44	FIN	Iris Heikkinen	0T0z 0 0
44	MAS	Shin Yee Chen	0T0z 0 0
44	MAC	Ka Kei Chu	0T0z 0 0
44	MAC	Pak Chi Sou	0T0z 0 0
44	GUM	Kylie Baker	0T0z 0 0
50	SGP	Vanessa Si Yinn Teng	0T2z 0 9
51	ISL	Svana Bjarnason	0T1z 0 1
52	NOR	Pernille Tvedt	0T1z 0 6
53	KSA	Tahani Algouhi	0T0z 0 0
53	AUS	Roxy Perry	0T0z 0 0

Afficher uniquement les Français(es)Voir la suite du classement

La suite du programme

Jeudi 3 octobre
3h00 – Demi-finales bloc hommes et femmes
11h00 – Finales bloc hommes et femmes

Vendredi 4 octobre
7h00 – Qualifications vitesse femmes
7h55 – Qualifications vitesse hommes
13h00 – Finales vitesse hommes et femmes

Samedi 5 octobre
2h00 – Qualifications difficulté hommes et femmes

Dimanche 6 octobre
6h00 – Demi-finales difficulté hommes et femmes
13h00 – Finale difficulté femmes
14h00 – Finale difficulté hommes

Lire aussi

Coupe du Monde de Séoul 2024 : les Français en demi-finale !

La Coupe du Monde d’escalade de Séoul 2024, dernière compétition internationale de la saison, a démarré sur les chapeaux de roues ! Alors que les qualifications masculines se sont déroulées cette nuit pour nous, en raison du décalage horaire avec la Corée du Sud, les grimpeurs asiatiques ont affirmé leur domination, comme attendu, tandis que l’équipe de France s’est qualifiée au complet pour les demi-finales.

Retour sur les qualifications masculines de cette ultime manche de la saison.

Domination coréenne : Jongwon Chon et Dohyun Lee intouchables

Sur leurs terres, les Coréens ont brillé. Jongwon Chon et Dohyun Lee, figures emblématiques de l’escalade sud-coréenne, ont écrasé la concurrence, chacun terminant premier de son groupe.

Jongwon Chon, ancien vainqueur de la Coupe du Monde de bloc en 2015, est en pleine forme et semble prêt à conclure sa saison sur un podium, tout comme il l’avait fait l’an dernier à domicile.

Quant à Dohyun Lee, il continue d’impressionner par sa constance. Le jeune prodige coréen, vainqueur à Prague il y a quelques jours, s’est une fois de plus imposé en étant le seul grimpeur à enchaîner les cinq blocs du circuit.

© IFSC

Sohta Amagasa et Ritsu Kayotani, les fers de lance du Japon

Les Japonais, toujours redoutables dans les compétitions internationales, n’ont pas manqué à l’appel. Sohta Amagasa et Ritsu Kayotani se sont respectivement classés 3ème et 4ème des qualifications, montrant une fois de plus la profondeur du vivier nippon.

Amagasa, auteur d’une belle saison, et Kayotani, l’un des plus prometteurs de la nouvelle génération japonaise, seront à surveiller de près dans les prochaines phases. Avec deux Coréens et deux Japonais en tête, l’Asie a clairement pris les rênes de cette compétition !

© IFSC

L’équipe de France : tous en demi-finale !

Côté français, la satisfaction est totale : tous les grimpeurs tricolores sont qualifiés pour les demi-finales. Même si les performances restent modestes comparées à celles des Asiatiques, cette qualification de l’ensemble de l’équipe est un signe positif.

Sam Avezou, avec trois blocs et quatre zones, s’est distingué en terminant à la septième place, à quelques rangs des leaders. Toujours constant, il vise une place en finale pour conclure sa saison en beauté. Paul Jenft et Mejdi Schalck, respectivement 9èmes ex-aequo, s’offrent également un ticket pour les phases finales. Bien que leurs résultats soient en deçà de ce qu’ils ont montré cette saison, nos deux Français auront l’occasion de monter en puissance dès demain pour jouer les premiers rôles.

© IFSC

Le plus jeune membre de l’équipe, Thomas Lemagner, continue de prouver sa valeur au sein du collectif tricolore en décrochant une solide 10ème place, avec trois blocs et trois zones. Enfin, Manu Cornu, tout juste médaillé d’argent à Prague, complète le tableau avec une 13ème place qui lui permet de garder le cap vers les demi-finales.

En route pour les demi-finales !

Avec une telle domination asiatique en qualifications, les demi-finales s’annoncent particulièrement disputées. Jongwon Chon, Dohyun Lee, Sohta Amagasa et Ritsu Kayotani partent clairement favoris, mais l’équipe de France a toutes ses chances. Les Français devront toutefois élever leur niveau pour espérer bousculer la hiérarchie et accrocher un podium dans cette dernière compétition de l’année.

Rendez-vous demain pour les demi-finales masculines !

© IFSC

Les résultats des qualifications

Pos.		Grimpeur	Top et Zone
1	KOR	Dohyun Lee	5T5z 19 15
1	KOR	Jongwon Chon	3T5z 8 19
3	JPN	Sohta Amagasa	2T5z 4 7
3	JPN	Ritsu Kayotani	3T5z 13 14
5	JPN	Meichi Narasaki	3T4z 10 9
5	GBR	Maximillian Milne	2T5z 6 11
7	FRA	Sam Avezou	3T4z 16 20
7	USA	Adam Shahar	2T4z 4 17
9	FRA	Mejdi Schalck	2T4z 7 11
9	FRA	Paul Jenft	3T3z 16 10
11	SLO	Anze Peharc	2T4z 11 13
11	FRA	Thomas Lemagner	3T3z 16 13
13	JPN	Sorato Anraku	2T3z 2 3
13	FRA	Manuel Cornu	3T3z 19 13
15	JPN	Tomoa Narasaki	2T5z 11 22
15	SLO	Timotej Romšak	2T3z 5 9
17	JPN	Yuji Fujiwaki	2T3z 7 7
17	USA	Charles Barron	2T3z 14 23
19	GBR	Dayan Akhtar	2T3z 7 8
19	SUI	Julien Clémence	2T3z 16 22
21	CAN	Oscar Baudrand	2T3z 10 7
21	SUI	Sascha Lehmann	1T2z 3 8
23	JPN	Yoshiyuki Ogata	1T2z 6 10
23	ITA	Nicolò Sartirana	1T2z 6 10
23	ISR	Ido Fidel	1T3z 1 10
26	LAT	Edvards Gruzitis	1T3z 3 4
27	GER	Max Kleesattel	1T3z 3 11
27	INA	Ravianto Ramadhan	1T1z 3 2
29	SLO	Gregor Vezonik	1T2z 2 2
29	ITA	Filip Schenk	1T2z 2 2
29	JPN	Kodai Yamada	1T1z 7 7
32	KOR	Yejun Chon	0T4z 0 18
33	CHN	Junzhe Hu	1T2z 5 7
33	IRI	Iman Arezeh	0T3z 0 9
35	JPN	Satone Yoshida	0T3z 0 17
35	RSA	Jack Burningham	1T1z 6 5
37	THA	Ardch Intrachupongse	0T2z 0 7
37	INA	Raviandi Ramadhan	0T3z 0 13
39	GER	Yannick Nagel	0T2z 0 2
39	CAN	Zach Richardson	0T2z 0 2
39	TPE	Chih-en Fan	0T2z 0 12
39	KOR	Sungjoon Chae	0T2z 0 12
43	AUS	Dylan Parks	0T1z 0 1
43	KOR	Seungchan Choi	0T1z 0 1
43	ROU	Călin Enache	0T2z 0 18
46	KOR	Sungbo Seo	0T1z 0 1
47	LUX	Nathan Martin	0T1z 0 3
47	SGP	Chua Dennis	0T1z 0 2
47	KOR	Dohyeon Kim	0T1z 0 2
50	HKG	Cheung-chi Shoji Chan	0T1z 0 7
51	MAS	Qun Tao Ke	0T1z 0 3
51	TPE	Tzu-yu Chou	0T1z 0 18
53	MAC	Wan Tong Lok	0T0z 0 0
53	MGL	Chuluunbaatar Mandakhbayar	0T0z 0 0
53	GUM	Quitugua Michael	0T0z 0 0
53	IND	Aman Verma	0T1z 0 10
53	THA	Vin Sukapanpotharam	0T0z 0 0
53	KSA	Sulaiman Alyahya	0T0z 0 0
59	MAS	Muhammad Akif Nukman Nazrilazdin	0T0z 0 0
59	GUM	Donovan Vicente	0T0z 0 0
59	KAZ	Azat Maikotov	0T0z 0 0
59	CYP	Christos Sofokleous	0T0z 0 0
59	KSA	Taher Alhaddad	0T0z 0 0

Afficher uniquement les Français(es)Voir la suite du classement

Place aux femmes : les Françaises en lice !

Alors que les qualifications masculines viennent de se terminer, c’est désormais au tour des femmes d’entrer en scène. L’équipe de France féminine espère briller autant que ses homologues masculins, avec de solides chances de qualification pour les demi-finales.

Sur la ligne de départ, cinq grimpeuses tricolores sont prêtes à en découdre : Lucile Saurel, Zélia Avezou, Lily Abriat, Agathe Calliet et Fanny Gibert. Toutes ambitionnent de marquer cette dernière compétition internationale de la saison et d’apporter des résultats aussi remarquables que leurs coéquipiers.

La suite du programme

Mercredi 2 octobre
8h30 – Qualifications bloc femmes

Jeudi 3 octobre
3h00 – Demi-finales bloc hommes et femmes
11h00 – Finales bloc hommes et femmes

Vendredi 4 octobre
7h00 – Qualifications vitesse femmes
7h55 – Qualifications vitesse hommes
13h00 – Finales vitesse hommes et femmes

Samedi 5 octobre
2h00 – Qualifications difficulté hommes et femmes

Dimanche 6 octobre
6h00 – Demi-finales difficulté hommes et femmes
13h00 – Finale difficulté femmes
14h00 – Finale difficulté hommes

Lire aussi

Coupe du Monde d’escalade 2024 : une dernière étape décisive à Séoul !

Cette semaine, la Coupe du Monde d’escalade 2024 atteint son apogée à Séoul, en Corée du Sud, marquant un moment historique dans l’univers de la discipline. Pour la première fois, tous les trophées de la saison seront remis lors d’un seul et même événement !

Ce neuvième rendez-vous de l’année promet d’être mémorable avec une participation record de 268 athlètes – 157 hommes et 111 femmes – représentant 42 pays issus des cinq continents.

L’événement, qui se déroule du mercredi 2 au dimanche 6 octobre au Kangnam Sports Climbing Center, est devenu un incontournable pour les grimpeurs asiatiques. D’ailleurs les compétiteurs de la région sont venus en force ! Des athlètes de Hong Kong, de Chine, d’Inde, de Macao, de Malaisie, de Mongolie et de Thaïlande, seront présents et prêts à concourir dans les trois disciplines. À noter également la première participation de l’Arabie Saoudite à une Coupe du Monde d’escalade, avec cinq grimpeurs inscrits. C’est donc une véritable célébration de la diversité et du talent mondial qui s’annonce cette semaine !

Les Bleus en pleine forme avant Séoul

Lors de la dernière Coupe du Monde, qui s’est tenue à Prague il y a quelques jours, les grimpeurs français ont réalisé des performances impressionnantes. Manu Cornu s’est illustré en revenant sur le devant de la scène, décrochant une belle médaille d’argent, tandis que Naïlé Meignan a également impressionné en montant sur la deuxième marche du podium le lendemain.

Des résultats qui confirment l’excellent niveau des Bleus et qui insufflent une dynamique positive à l’équipe tricolore, qui arrive à Séoul avec de grandes ambitions ! Tous les espoirs sont permis pour que la France continue sur cette lancée et termine la saison en beauté.

© IFSC

La sélection tricolore

Ce sont quinze grimpeurs qui porteront fièrement les couleurs de la France cette semaine. Voici la composition de l’équipe tricolore pour chaque discipline :

L’équipe de France de bloc

L’équipe de France de difficulté

L’équipe de France de vitesse

Le programme

Voici le programme des épreuves à suivre tout au long de la semaine (heures françaises) :

Mercredi 2 octobre
2h00 – Qualifications bloc hommes
8h30 – Qualifications bloc femmes

Jeudi 3 octobre
3h00 – Demi-finales bloc hommes et femmes
11h00 – Finales bloc hommes et femmes

Vendredi 4 octobre
7h00 – Qualifications vitesse femmes
7h55 – Qualifications vitesse hommes
13h00 – Finales vitesse hommes et femmes

Samedi 5 octobre
2h00 – Qualifications difficulté hommes et femmes

Dimanche 6 octobre
6h00 – Demi-finales difficulté hommes et femmes
13h00 – Finale difficulté femmes
14h00 – Finale difficulté hommes

Les enjeux des titres mondiaux

Avec ce dernier événement de l’année, les regards sont rivés sur les classements généraux de fin de saison. Chez les femmes, l’Américaine Natalia Grossman peut marquer l’Histoire en devenant la première femme à décrocher quatre titres consécutifs en Coupe du Monde de bloc. Mais l’Australienne Oceania Mackenzie et la Japonaise Nakamura Mao n’ont pas dit leurs derniers mots et sont prêtes à lui contester cette suprématie.

© IFSC

En difficulté, la Slovène Janja Garnbret, médaillée d’or aux JO de Paris 2024, bien que non présente à Séoul, reste une prétendante sérieuse au titre ! Elle a une solide avance (700 points) sur ses concurrentes autrichiennes Mattea Pötzi et Jessica Pilz.

En vitesse, la Polonaise Natalia Kalucka, actuellement en tête du classement général, ne participera pas non plus à la compétition en Corée du Sud, laissant une opportunité à la Chinoise Lijuan Deng et la Coréenne Jimin Jeong de briller et peut-être de lui ravir la couronne.

Chez les hommes, le Japonais Sorato Anraku est bien parti pour conserver son titre en bloc, puisqu’il possède 740 points d’avance sur le Britannique Toby Roberts. Ce dernier est en revanche le grand favori pour le titre en difficulté, puisqu’il mène actuellement avec 715 points sur le Japonais Zento Murashita.

Après les trois titres consécutifs de l’Indonésien Leonardo Veddriq, le classement de la Coupe du Monde de vitesse est mené par l’Américain Samuel Watson, suivi de près par les Italiens Matteo Zurloni et Ludovico Fossali.

© IFSC

Live

Comme pour chaque Coupe du Monde, les demi-finales et les finales seront diffusées en direct sur la chaîne YouTube de l’IFSC. Cependant, cela ne s’applique pas aux pays d’Europe. Depuis 2022, l’IFSC a signé un partenariat avec la plateforme de streaming payante Discovery+.

En conséquence, les téléspectateurs européens peuvent regarder les demi-finales et les finales en direct sur Discovery+ et/ou sur la chaîne Eurosport, à condition de souscrire à un abonnement. Sinon, il faudra patienter et attendre le lendemain de l’épreuve, chaque manche étant disponible gratuitement sur la chaîne Olympic Channel 24 heures plus tard.

Le calendrier de la saison 2024

9 et 10 avril – Coupe du Monde à Keqiao, Chine – bloc
12 au 14 avril – Coupe du Monde à Wujiang, Chine – difficulté et vitesse
3 au 5 mai – Coupe du Monde à Salt Lake City, USA – bloc et vitesse
26 au 30 juin – Coupe du Monde à Innsbruck, Autriche – bloc et difficulté
12 au 14 juillet – Coupe du Monde à Chamonix, France – difficulté et vitesse
17 au 19 juillet – Coupe du Monde à Briançon, France – difficulté et vitesse
5 au 10 août – Jeux Olympiques de Paris, France – vitesse et combiné bloc/difficulté
6 et 7 septembre – Coupe du Monde à Koper, Slovénie – difficulté
20 au 22 septembre – Coupe du Monde à Prague, République Tchèque bloc
2 au 6 octobre – Coupe du Monde à Séoul, Corée du Sud – bloc, difficulté et vitesse

Lire aussi

Naïlé Meignan : une médaille d’argent à couper le souffle !

Alors que les Championnats d’Europe jeunes battaient leur plein à Troyes, une autre grande compétition se jouait en Italie. La Coupe du Monde de para escalade à Arco se déroulait en parallèle, et malgré la distance entre les deux événements, les émotions étaient tout aussi intenses. Ce week-end chargé en compétitions internationales a de nouveau souri aux Français, qui ont brillé sur les murs italiens avec une moisson de médailles impressionnante !

Pendant que les jeunes grimpeurs se disputaient les titres européens à Troyes, l’équipe de France de para escalade se distinguait de l’autre côté des Alpes, à Arco, pour la dernière Coupe du Monde de la saison. Le week-end a été marqué par de brillantes performances des tricolores, avec plusieurs podiums à la clé.

Une nouvelle victoire pour Lucie Jarrige et Thierry Delarue !

Lucie Jarrige et Thierry Delarue ont une nouvelle fois démontré leur suprématie dans la catégorie AL2 (grimpeurs ayant une amputation ou une différence de membres inférieurs), décrochant tous deux la médaille d’or.

Lucie Jarrige, habituée des podiums internationaux depuis 2016, continue d’écrire sa légende avec une 12e victoire en Coupe du Monde, confirmant ainsi son statut de référence mondiale. Inébranlable, elle laisse peu de place à la concurrence et semble invincible sur le circuit international !

De son côté, Thierry Delarue, de retour après avoir conquis l’or lors des Championnats du Monde à Berne en août 2023, a prouvé qu’il était toujours au sommet de son art. Invaincu en Coupe du Monde depuis ses débuts en équipe de France en 2018, il ajoute un sixième titre à son impressionnant palmarès, restant ainsi imbattable dans sa catégorie.

© IFSC

Aloïs Pottier médaillée d’argent

Mais la moisson de médailles ne s’est pas arrêtée là pour les Bleus. Aloïs Pottier, déjà titré au niveau national, européen et mondial cette saison, a décroché une magnifique médaille d’argent en RP1 (grimpeurs avec des déficiences de la force ou de la mobilité, pouvant affecter l’équilibre, la coordination ou la puissance), manquant de peu l’or, devancé par l’Allemand
Korbinian Franck. Toujours aussi impressionnant, Pottier continue d’être une valeur sûre pour l’équipe de France.

La para escalade française, plus forte que jamais

Parmi les autres résultats notables, Tim Berruyer Galtié a terminé à une encourageante 5e place en RP1 pour sa deuxième sélection en équipe de France.

Dans les catégories AU2 et AU3 (grimpeurs ayant une amputation ou une différence au niveau des membres supérieurs), Anthony Guillen et Ewen Clodic, pour leur première saison en Coupe du Monde, ont atteint les finales et échouent de peu au pied du podium, de quoi nourrir de belles ambitions pour l’avenir.

• Les résultats complets de cette Coupe du Monde à retrouver ici

© IFSC

Cette pluie de médailles en para escalade vient couronner un week-end où la France s’est imposée comme l’une des nations les plus en vue dans le paysage international. Avec des résultats tout aussi impressionnants à Troyes lors des Championnats d’Europe jeunes, la scène de l’escalade française, qu’elle soit jeune ou para, continue de prouver sa capacité à se hisser au plus haut niveau !

La fédération française a d’ailleurs lancé un appel à candidature pour les athlètes souhaitant intégrer l’équipe de France para escalade. En savoir plus ci-dessous.

Lire aussi

Équipe de France : la FFME lance un programme de détection para-escalade

Les jeunes grimpeurs français ont terminé les Championnats d’Europe 2024 en beauté ! Lors des finales de l’épreuve de difficulté, l’équipe de France a ajouté quatre nouvelles médailles à son incroyable collection.

Pierre Marzullo s’illustre en décrochant le titre en U18, tandis qu’Hypolite Vilanova remporte l’argent en U16. Matteo Soulé et Louise Puech-Yazid montent également sur le podium avec des médailles de bronze, respectivement en U20 et U18.

Vilanova vice-champion d’Europe U16

Pour sa troisième compétition européenne, Hypolite Vilanova décroche sa première médaille. Auteur d’une prestation impressionnante en finale, où il réussit à toper la voie, il semblait bien parti pour s’imposer. Mais l’Autrichien Leitner, également au sommet, s’est finalement emparé de l’or, ayant réalisé une meilleure demi-finale. Le podium est complété par un autre Autrichien, Kathan.

Côté féminin, Lisa Guidoni termine à la 6e place d’une finale remportée par la Serbe Casetta. La Suissesse Rasmussen et la Britannique Rinaldi complètent le podium.

© Gaël Bouquet des Chaux

Marzullo en or chez les U18, Puech-Yazid en bronze

Chez les U18, Pierre Marzullo a dominé la compétition durant tout le week-end. En tête dès les qualifications, il a confirmé son statut en s’imposant lors de la finale, devenant ainsi le nouveau champion d’Europe de sa catégorie. Il devance les Italiens Reusa et Vincentini, tandis que son compatriote Akyan Etchar échoue de peu au pied du podium.

Chez les filles, Louise Puech-Yazid décroche une nouvelle médaille, cette fois en bronze. À égalité avec l’Espagnole Macia Martin, c’est cette dernière qui prend l’avantage, suivant le même scénario que pour Vilanova. La victoire revient à la Slovène Buckley, qui tope la voie. Meije Lerondel termine à la 7e place.

© Gaël Bouquet des Chaux

Soulé en bronze chez les U20

Matteo Soulé poursuit sur sa lancée après sa récente médaille d’argent en Coupe d’Europe en Suisse, en ajoutant une médaille de bronze à son palmarès. Il se classe derrière l’Espagnol Peinado Franganillo et le Roumain Rapa. Victor Guillermin prend quant à lui la 5e place.

Chez les femmes, Kaïna Viviand termine 7e. La Bulgare Totkova s’empare de l’or, suivie par la Slovène Rekar et l’Ukrainienne Kobets.

© Gaël Bouquet des Chaux

Un Championnat d’Europe réussi pour les Bleuets

Le Championnat d’Europe jeunes s’est achevé en beauté avec ces dernières finales de difficulté. Tout au long de la semaine, l’équipe de France a brillé dans les trois disciplines – bloc, vitesse, et difficulté – en remportant un nombre impressionnant de médailles.

Ce bilan exceptionnel démontre que la relève tricolore est bien présente ! Ces performances prometteuses laissent entrevoir un bel avenir pour l’escalade française, avec une nouvelle génération déjà prête à s’imposer sur le devant de la scène.

Lire aussi

Journée mémorable pour l’équipe de France : quatre titres et sept médailles aux Championnats d’Europe de vitesse jeunes 2024 !

Le public de Troyes a été tenu en haleine hier lors des finales de l’épreuve de vitesse aux Championnat d’Europe jeunes 2024. L’équipe de France de vitesse a fait sensation en décrochant quatre titres, une médaille d’argent et deux médailles de bronze, confirmant ainsi sa suprématie européenne dans cette discipline !

Doublé doré pour Desbois et Grosset chez les U16

Chez les U16, la France frappe fort d’entrée avec Gabrielle Desbois et Léo Grosset, qui ont dominé les qualifications avant de transformer l’essai en décrochant tous deux la médaille d’or en finale. Une performance de haut vol qui marque le début d’une soirée qui restera gravée dans les mémoires…

© Gaël Bouquet des Chaux

De l’or, de l’argent et du bronze en U18 ! 

Pas le temps de souffler que la compétition U18 prend le relais. Paco Lehmann, déjà champion d’Europe en 2022, s’empare une nouvelle fois du titre ! La France fait un doublé sur le podium masculin avec Gabriel Cancel, qui décroche une magnifique médaille de bronze.

Chez les filles, c’est à domicile qu’Ambre Ecaille, membre du club de Troyes, fait sensation. Pour sa première compétition européenne, elle se hisse jusqu’en finale où elle s’incline face à l’Ukrainienne Horielova, vice-championne du monde 2023, remportant ainsi une précieuse médaille d’argent pour la France.

© Gaël Bouquet des Chaux

Morel impérial chez les U20, Fontaine en bronze

Chez les U20, Louise Fontaine, unique représentante française, s’empare du bronze après une belle performance en petite finale.

En clôture de la soirée, Jérôme Morel, tout juste auréolé d’un titre mondial en août, réalise un nouvel exploit en ajoutant une deuxième couronne européenne à son palmarès.

Dernier jour de compétition à Troyes : place à la difficulté

Le Championnat d’Europe jeunes 2024 n’est pas terminée, et l’intensité continue aujourd’hui avec les demi-finales et finales de l’épreuve de difficulté. Pas moins de 16 grimpeurs français se sont qualifiés pour cette dernière journée à Troyes, prêts à tout donner pour ajouter de nouvelles médailles au palmarès tricolore.

Les supporters français peuvent suivre cette dernière ligne droite en direct, avec l’espoir de voir de nouvelles performances marquantes de la part de nos jeunes talents.

Demi-finale difficulté U16, U18 & U20 

Finale difficulté U16, U18 & U20 

Le programme du jour

Dimanche 29 septembre

8h00 : demi-finales difficulté U16 garçons & U18 garçons et filles
10h30 : demi-finales difficulté U16 filles & U20 garçons et filles
15h00 : finales difficulté garçons U16, U18 & U20
16h00 : finales difficulté filles U16, 18 & U20

Lire aussi

L’équipe de France brille aux Championnats d’Europe de bloc jeunes à Troyes !

Hier, la scène d’escalade à Troyes s’est enflammée lors des finales du Championnat d’Europe de bloc jeunes, et l’équipe de France a brillé de mille feux ! Avec cinq médailles au total, dont deux titres de champions d’Europe, les tricolores ont marqué cette journée de leur empreinte.

Parmi les héros du jour, Samuel Richard en U18 et Kito Martini en U20 sont couronnés champions d’Europe. Louise Puech Yazid s’est illustrée en décrochant la médaille d’argent en U18, tandis que Camille Claude et Thomas Lemagner sont montés sur la troisième marche du podium dans leurs catégories respectives (U18 et U20).

Retour sur ces finales !

Une moisson de médailles chez les U18

Chez les U18, Samuel Richard a entamé les finales avec une détermination à toute épreuve ! Après une saison remarquable en Coupe du Monde, où il a décroché son premier top 10 à Prague le week-end dernier, Samuel était l’un des grands favoris. Et le jeune talent n’a pas failli à sa réputation ! Avec trois blocs et quatre zones parfaitement maîtrisés, il s’adjuge le titre de champion d’Europe, marquant ainsi son premier sacre international.

Chez les U18, Samuel Richard a débuté ces finales avec la ferme intention de décrocher l’or ! Après avoir représenté la France sur plusieurs Coupe du Monde senior cette année (et avoir réalisé son premier top 10 mondial à Prague le week-end dernier), Samuel était l’un des favoris de la compétition. Et le Valentinois n’a pas failli à sa réputation ! Avec trois blocs et quatre zones au compteur, il s’adjuge le titre de champion d’Europe, marquant ainsi son premier sacre international.

© Gaël Bouquet des Chaux

Aux côtés de Richard, Camille Claude monte sur la troisième marche du podium, remportant une précieuse médaille de bronze après avoir validé deux blocs et deux zones.

Quant à Louise Puech Yazid, déjà habituée aux honneurs européens (elle avait remporté, la médaille d’argent lors des derniers Championnats d’Europe à Duisburg en 2023), elle monte de nouveau sur la deuxième marche du podium des U18 confirmant son statut parmi l’élite du bloc européen.

Deux médailles supplémentaires chez les U20

La compétition n’a pas manqué de rebondissements chez les U20 non plus. Kito Martini, qui avait réalisé un coup d’éclat lors des Championnats de France seniors 2024 en décrochant le titre, a poursuivi sur sa lancée en s’imposant avec brio lors de cette finale, après avoir enchaîné trois des quatre blocs proposés.

Thomas Lemagner, son coéquipier, a lui aussi brillé dans cette finale intense. Avec deux blocs et quatre zones à son actif, il grimpe sur la troisième marche du podium, offrant une médaille de bronze supplémentaire à la France et clôturant une journée mémorable pour l’équipe tricolore.

© Gaël Bouquet des Chaux

Les jeunes U16 français tout près du podium

Bien que les U16 français n’aient pas décroché de médailles, Mathis Duteurtre  a frôlé le podium en terminant à la quatrième place.

Du côté féminin, Lou Auclair a également terminé à la quatrième position, manquant de peu une médaille dans une finale très disputée.

© Gaël Bouquet des Chaux

• Tous les résultats ici

L’action continue aujourd’hui !

Après une journée aussi riche en émotions, place aujourd’hui aux qualifications de l’épreuve de difficulté et aux phases finales de l’épreuve de vitesse.

Les grimpeurs français auront l’opportunité de briller à nouveau, et vous pourrez suivre leurs performances en direct sur YouTube.

Finale vitesse U16 (19h30), U18 (20h15) & U20 (21h00)

La suite du programme

Samedi 28 septembre

8h00 : qualification difficulté U16 et U18 garçons & U16 filles
14h00 : qualification difficulté U18 filles & U20 garçons et filles
19h30 : finales vitesse U16
20h15 : finales vitesse U18
21h00 : finales vitesse U20

Dimanche 29 septembre

8h00 : demi-finales difficulté U16 garçons & U18 garçons et filles
10h30 : demi-finales difficulté U16 filles & U20 garçons et filles
15h00 : finales difficulté garçons U16, U18 & U20
16h00 : finales difficulté filles U16, 18 & U20

Lire aussi

EN DIRECT : Suivez nos 13 Bleuets en finale des Championnats d’Europe de bloc !

Laura Rogora, fraîchement couronnée championne d’Europe de difficulté et du combiné, continue de marquer l’Histoire de l’escalade. En seulement deux séances, elle a réussi “Goldrake” 9a+, une voie mythique libérée par Adam Ondra à Cornalba, en Italie. Comme si cela ne suffisait pas, Laura a également enchaîné “Jedi” 8b à vue et “Gold Jedi” 8c.

Cornalba, niché au nord de l’Italie, est un site qui incarne l’escalade old school, avec ses faces techniques et ses conditions souvent capricieuses. C’était la première fois que Laura Rogora se rendait dans ce secteur. Malgré cela, elle s’est immédiatement attaquée à la voie la plus exigeante du coin : “Goldrake”.

Ce 9a+, marqué par un pas de bloc autour d’un monodoigt, a longtemps laissé perplexes de nombreux grimpeurs avant qu’Adam Ondra ne réalise la première ascension en 2010, attribuant à la ligne la cotation de 9a+. Depuis, quelques grands noms de l’escalade ont suivi ses traces, parmi lesquels Gabriele Moroni (2014), Stefano Carnati (2016), Stefano Ghisolfi (2016), et Jonathan Siegrist (2021). Cependant, jamais encore la voie n’avait été réussie par une femme et surtout, jamais aussi rapidement !

En seulement deux jours, Laura a fait ce que peu osaient imaginer : clippait le relais de “Goldrake” après seulement cinq essais mardi et une réussite dès son premier essai le lendemain. Un exploit incroyable pour une voie aussi technique et résistante !

Je l’ai essayée pour la première fois mardi. À mon deuxième essai, je l’ai fait en me reposant une fois au milieu et à mon quatrième essai, je suis tombé dans le dernier mouvement dur de la voie. J’ai réessayé mais j’étais un peu fatiguée, alors je suis revenu le lendemain et je l’ai fait dès mon premier essai de la journée !

Laura Rogora

© Fabio Fin

Profitant de sa forme impressionnante, Laura a ensuite enchaîné à vue “Jedi” 8b, avant de s’offrir “Gold Jedi” 8c, une autre des perles du secteur. Avec cette ascension éclair, Laura renforce encore sa place parmi les meilleures falaisistes mondiales ; elle compte désormais plus de vingt voies dans le 8c+/9a et plus à son actif, soit presque deux fois plus que sa rivale Anak Verhoeven, deuxième meilleure falaisiste.

Laura Rogora s’envole aujourd’hui pour la Corée, afin de participer à la dernière Coupe du Monde de la saison (Séoul, du 1 au 6 octobre 2024). Parviendra-t-elle à confirmer sa forme lors de cette ultime compétition de l’année ?

Lire aussi

Laura Rogora réalise la première ascension féminine de « Lapsus » 9a+

Cocoricoooo ! Treize grimpeurs français se sont qualifiés pour les finales des Championnats d’Europe de bloc jeunes 2024 à Troyes ! Après des demi-finales enivrantes, ils auront l’opportunité de défendre les couleurs de la France lors des finales, prévues aujourd’hui. Les épreuves seront diffusées en direct sur YouTube, permettant à tous de suivre nos jeunes talents en action.

Quatre U16 en finale !

Chez les plus jeunes, Evan Lemagner, champion de France en titre, a su imposer son style en terminant en tête avec quatre blocs réussis. Il sera rejoint en finale par Noé Shankland et Mathis Duteurtre, respectivement 5e et 7e après une belle bataille sur mur.

Du côté féminin, Lou Auclair décroche la 2e place et sera également de la partie cet après-midi à 15h pour tenter de décrocher le titre européen.

Domination française chez les U18

Chez les U18, la Française Julia Kuhl a brillé en étant la seule grimpeuse à valider quatre blocs lors de la demi-finale. Louise Puech Yazid se joint à elle après une solide 5e place.

Carton plein chez les garçons puisque nos trois Français en lice se qualifient tous pour les finales ! Samuel Richard et Camille Claude se sont illustrés avec deux blocs chacun, tandis que Lilian Bonniot complète le trio en trustant la dernière place qualificative pour les finales.

© Gaël Bouquet des Chaux

Les U20 ne sont pas en reste

Dans la catégorie U20, Kito Martini, récent champion de France senior, décroche une 2e place méritée grâce à ses trois tops et quatre zones. Son compatriote Thomas Lemagner sera également en finale, prêt à défendre ses chances.

Chez les filles, Lily Abriat, récemment sacrée championne du monde de sa catégorie, vise un nouveau titre après une belle 3e place en demi-finale, tandis que Louna Deshayes rejoint également la finale avec une solide 6e place.

Suivez les finales en direct !

Les finales de chaque catégorie sont à suivre en direct sur la chaîne Youtube de l’IFSC (et sans avoir besoin de VPN !). Voici les lives des finales de l’épreuve de bloc des U16, U18 & U20.

Finale bloc U16 (15h00)

Finale bloc U18 (17h00) & U20 (18h30)

Le programme

Vendredi 27 septembre

9h00 : qualification vitesse U16
11h00 : qualification vitesse U18
13h00 : qualification vitesse U20
15h00 : finales bloc U16
17h00 : finales bloc U18
18h30 : finales bloc U20

Samedi 28 septembre

8h00 : qualification difficulté U16 et U18 garçons & U16 filles
14h00 : qualification difficulté U18 filles & U20 garçons et filles
19h30 : finales vitesse U16
20h15 : finales vitesse U18
21h00 : finales vitesse U20

Dimanche 29 septembre

8h00 : demi-finales difficulté U16 garçons & U18 garçons et filles
10h30 : demi-finales difficulté U16 filles & U20 garçons et filles
15h00 : finales difficulté garçons U16, U18 & U20
16h00 : finales difficulté filles U16, 18 & U20

Pour tout savoir sur la compétition :

Championnat d’Europe Jeunes 2024 à Troyes : toutes les infos !

En février dernier, la légende Adam Ondra a fait une halte en France, où il a signé l’ascension à vue d’un 8b+ et d’un 8c dans l’une des falaises les plus emblématiques du pays : Buoux. Revivez ces moments à travers les images de ses performances qui viennent d’être publiées.

Le 11 février, Ondra s’est aventuré dans le secteur du Brillant Sonné à Buoux. Si vous n’êtes pas familier avec cette falaise, sachez qu’elle a marqué l’histoire de l’escalade dans les années 1980 ! C’est ici que de nombreux grimpeurs célèbres comme Antoine Le Menestrel, Marc Le Menestrel, Jean-Baptiste Tribout, et Patrick Edlinger ont ouvert des voies qui ont repoussé les limites des capacités physiques et techniques de l’époque. Buoux, véritable laboratoire pour l’évolution des cotations et des nouvelles techniques de grimpe, a notamment été le théâtre des premiers 8a, 8b, 8b+ et 8c français.

À seulement 12 ans, Adam avait déjà laissé sa trace ici en enchaînant “Chouca” 8a+, une voie mythique ouverte par Antoine Le Menestrel. Dix-neuf ans plus tard, le prodige tchèque est revenu, non pas dans les secteurs historiques de la falaise, mais dans un nouveau secteur : le Brillant Sonné, une paroi déversante récemment équipée, offrant un style de grimpe très différent.

Après un échauffement réussi avec “Lapidé à la Figue Molle L2” 8a, qu’il a réalisé à vue, Ondra s’est attaqué à “Brillant Saoul” 8c. Dans un véritable combat jusqu’au relais, il a réussi à enchaîner cette voie à vue, démontrant une fois de plus sa maîtrise exceptionnelle de ce style de grimpe. Le grimpeur tchèque est aujourd’hui reconnu comme le meilleur au monde en matière d’ascensions à vue. Son impressionnant palmarès inclut quatre 9a à vue, 23 8c+, 71 8c et 107 8b+ !

Mais la journée ne s’est pas arrêtée là ! Comme si cela ne suffisait pas, il a relevé un nouveau défi en s’attaquant à “Finement Con” 8b+, et l’a également enchaînée à vue.

Encore des projets et des voies attendent Ondra, aussi bien dans le secteur moderne du Brillant Sonné que dans les parties plus classiques de Buoux. Et comme il l’a si bien dit lui-même : “Je reviendrai, c’est sûr !”.

Une vidéo de son incroyable journée à Buoux vient d’être publiée, offrant un aperçu de ces ascensions. La voici :

Lire aussi

En grande forme, Adam Ondra multiplie les performances !

Alors que l’escalade sera au programme des Jeux Paralympiques de Los Angeles 2028, la FFME lance un programme de détection pour les personnes en situation de handicap, souhaitant intégrer l’équipe de France para-escalade. 

Tu es compétiteur ou compétitrice motivé.e ? Tu es en situation de handicap moteur ou visuel ? Viens tester ton potentiel ! La FFME met en place trois journées de détection en para-escalade à destination de sportives et sportifs souhaitant s’inscrire dans une démarche compétitive en escalade, dans la perspective des Jeux Paralympiques de Los Angeles 2028.

Ces journées de détection auront pour objectif d’évaluer le potentiel de chaque athlète, à travers des tests physiques, de situations d’escalade et d’un entretien individuel.

En fonction des résultats, un accompagnement individualisé pourra être mis en place à l’issue de chaque journée par le staff de l’équipe de France para-escalade. L’objectif sera de pouvoir permettre à chaque athlète de s’investir pleinement dans son nouveau projet sportif, notamment par l’orientation vers un club para-compétitif.

© FFME

Profils attendus

Avoir une expérience de l’escalade et/ou du para sport en compétition, être en situation de handicap moteur ou sensoriel (déficience visuelle), vouloir entrer dans une démarche de performance sportive.

Les dates de détection

Jour 1 – Tournefeuille, proche de Toulouse (Tournefeuille altitude grimpe), le 13 octobre 2024
Jour 2 – Paris , ClimbUp Aubervillier, le 23 novembre 2024
Jour 3 – Anse, proche de Lyon (AL Escalade ), le 18 Janvier 2025

Pour s’inscrire, cliquez ici

Lire aussi

C’est officiel : l’escalade sera au programme des Jeux Paralympique de Los Angeles 2028 !

À trois mois de Noël, ReelRock offre un beau cadeau aux amateurs d’escalade en rendant “Charles at Large” accessible gratuitement pour une durée limitée. Ce documentaire nous immerge dans l’univers singulier de Charles Albert, le prodige des blocs pieds nus, lors de son ascension de “L’Ombre du Voyageur”, un 9A redoutable perché sur les hauteurs du Salève, près de Genève.

Tourné en novembre 2023, le film nous dévoile la conquête de cette ligne singulière, longue de 10 mètres, qui traverse un grand toit. “L’Ombre du Voyageur” est une démonstration d’oppositions physiques, de verrous de doigts et de fissures ultra-fines, le tout couronné par des mouvements de rotation à n’en plus finir !

Sans chaussons ni genouillères, Charles propose une cotation autour du 9A – le plus haut niveau actuel en bloc. À ce sujet, il avait déclaré :

Au début, la question était de coter ou non le bloc. L’idée était de se dire que sans cotation, le passage serait préservé des « carnets de chasse » et par conséquent de l’acharnement des grimpeurs. Mais c’était pompeux alors j’ai mis une cotation. Le style atypique et la longueur de l’effort rendait le passage compliqué à coter.

Alors, voilà ma réflexion : la deuxième partie m’a semblé être 8B bloc et la première étant beaucoup plus difficile, l’addition des deux devrait être 9A. De plus, je suis allé voir « Alphane » l’hiver dernier pour voir à quoi ressemble un 9A et l’intensité de l’effort était comparable.

Charles Albert

© Elie Chevieux

Connue pour ses ascensions pieds nus, la méthode de Charles Albert ne se limite pas à un simple choix de grimpe. C’est une philosophie. Grimper sans chaussons, c’est rechercher une connexion directe avec la roche, ressentir chaque aspérité et ajuster chaque mouvement au millimètre près. Un style radical, qui lui vaut le surnom de “Mowgli”.

“Charles at Large” nous plonge au cœur de cet univers minimaliste. Loin des projecteurs, Charles a passé des années à perfectionner son approche dans la célèbre forêt de Fontainebleau, où il vit au plus près de ses projets d’ascension. Le film met en lumière cet esprit libre, toujours en quête de pureté dans ses mouvements, défiant les normes établies.

Pour une durée limitée, ReelRock met à disposition ce court documentaire de 13 minutes gratuitement sur leur site. Alors, ne manquez pas cette immersion dans l’ascension d’un des blocs les plus complexes jamais ouverts, par l’un des grimpeurs les plus atypiques de notre époque !

Pour accéder au film gratuitement, cliquez sur l’image ci-dessous :

Lire aussi

Charles Albert propose un nouveau 9A bloc !

Aujourd’hui marque le début du Championnat d’Europe jeunes 2024, qui se déroulera à Troyes jusqu’à dimanche. Ce rendez-vous incontournable réunit les meilleurs grimpeurs européens de moins de 20 ans pour clore une saison riche en émotions.

Après avoir enchaîné les étapes de la Coupe d’Europe et les Championnats du Monde Jeunes, les équipes de France U16, U18 et U20 s’apprêtent à relever un dernier défi, avec plus de 50 athlètes tricolores prêts à tout donner à domicile !

L’événement est d’autant plus symbolique qu’il constitue l’ultime compétition de la saison pour nos jeunes grimpeurs, qui auront à cœur de confirmer les résultats obtenus tout au long de l’année. Cette année, les Bleuets se sont illustrés par des performances impressionnantes, portant haut les couleurs de la France sur la scène internationale. Ce Championnat d’Europe est l’occasion de conclure en beauté, face à une concurrence européenne de très haut niveau.

Jusqu’à dimanche, Troyes devient ainsi le théâtre d’une compétition où chaque instant sera déterminant, avec en lice, les titres de champion continentaux. Et le programme est dense cette année, puisque toutes les disciplines de l’escalade sont représentées (bloc, difficulté et vitesse).

Cerise sur le gâteau, les demi-finales et finales de chaque épreuve seront disponibles en live (et gratuitement) sur la chaîne Youtube de l’IFSC. Alors, ne manquez rien de l’action et encouragez nos jeunes champions en suivant la compétition en direct !

La composition de l’équipe de France

Difficulté

U16

Lou Auclair (Entre-Temps)
Adrien Bremond Poteau (Club Vertige)
Nathan Grelet (Tournefeuille Altitude Grimpe)
Lisa Guidoni (Roc Evasion Annecy)
Swann Lamblin-Burguet (Occit’A Bloc)
Amie Lerondel (Devers Troyes Aube)
Maël Reynaud (Drac Vercors Escalade)
Hypolite Vilanova (Tournefeuille Altitude Grimpe)

U18

Macha Brebion (Ardesca)
Sophia Douglas (Chambéry Escalade)
Akyan Etchar (Tournefeuille Altitude Grimpe)
Erwan Legrand (Mineral Spirit)
Meije Lerondel (Devers Troyes Aube)
Pierre Marzullo (Mineral Spirit)
Louise Puech-Yazid (Chambery Escalade)
Lila Samani (Tournefeuille Altitude Grimpe)

U20

Lana Bonnal (Chambéry Escalade)
Victor Guillermin (E.S. Massy)
Sophia Longchambon (La Dégaine Escalade et Montagne)
Maho Normand (Mineral Spirit)
Sam Poullain (7 à l’Ouest)
Matteo Soulé (Block’Out Toulouse)
Kaïna Viviand (Tournefeuille Altitude Grimpe)

Bloc

U16

Lou Auclair (Entre-Temps)
Adrien Bremond Poteau (Club Vertige)
Amélie Declercq (Le 8 Assure)
Mathis Duteurtre (Cambery Escalade)
Evan Lemagner (Occit’ A Bloc)
Amie Lerondel (Devers Troyes Aube)
Aristide Madry Allepaerts (Bou’D’Brousse)
Jeanne Nore (Union Saint Bruno)
Noé Shankland (E.S. Massy)

U18

Luna Alvernhe (Block’Out Toulouse)
Lilian Bonniot (Lyon Escalade Sportive)
Camille Claude (Drac Vercors Escalade)
Adrien Gsell (Montabloc)
Julia Kuhl (E.S. Massy)
Louise Puech Yazid (Chambery Escalade)
Samuel Richard (Mineral Spirit)
Imane Ridouani (ASPTT Nantes)
Lila Samani (Tournefeuille Altitude Grimpe)

U20

Lily Abriat (La dégaine Escalade et Montagne)
Maël Bernier (E.S. Massy)
Louna Deshayes (Mineral Spirit)
Tolani Etchar (Tournefeuille Altitude Grimpe)
Thomas Lemagner (Occit’ A Bloc)
Kito Martini (Block’Out Toulouse)
Julie Roquebernou (Mineral Spirit)

Vitesse

U16

Gabrielle Desbois (Gecko Club)
Léo Grosset (Austral Roc)

U18

Gabriel Cancel (Mineral Spirit)
Ambre Ecaille (Devers Troyes Aube)
Paco Lehmann (Equipe LFM)
Eva-Lina Rymasz (Austral Roc)
Maelane Villedieu (Austral Roc)

U20

Louise Fontaine (Est’kalad Club)
Manon Lebon (Austral Rock)
Max Mengual (Equipe LFM)
Jérôme Morel (Mineral Spirit)
Marius Payet Gaboriaud (Austral Roc)

Le programme

Mercredi 25 septembre 

8h30 – 13h : qualifications bloc U16 hommes & bloc U18 femmes
8h30 – 14h : qualification bloc U18 hommes
14h – 18h30 : qualification bloc U16 femmes
14h30 – 18h : qualification bloc U20 femmes
15h – 19h30 : qualification bloc U20 hommes

Jeudi 26 septembre

8h45 – 11h10 : demi-finales bloc U16
12h45 – 15h10 : demi-finales bloc U18
16h – 18h25 : demi-finales U20

Vendredi 27 septembre

9h31 – 10h01 : qualification vitesse U16
11h42 – 12h22 : qualification vitesse U18
13h21 – 13h41 : qualification vitesse U20
15h – 16h10 : finales bloc U16
17h – 18h10 : finales bloc U18
18h30 – 19h40 : finales bloc U20

Samedi 28 septembre

8h – 13h30 : qualification difficulté U18 hommes & U16
14h – 18h30 : qualification difficulté U18 femmes & U20
19h30 : finales vitesse U16
20h15 : finales vitesse U18
21h : finales vitesse U20

Dimanche 29 septembre

8h – 10h30 : demi-finales difficulté U16 hommes & U18
10h30 – 13h : demi-finales difficulté U16 femmes & U20
15h : finales difficulté hommes U16, U18 & U20
16h : finales difficulté femmes U16, 18 & U20

Live

Les phases finales de chaque discipline (demi-finales et finales) seront à suivre en direct sur la chaîne Youtube de l’IFSC.

Lire aussi

Naïlé Meignan : une médaille d’argent à couper le souffle !

Il ne pouvait pas quitter Flatanger sans avoir atteint son objectif. Pourtant, Jorge Díaz-Rullo était sur le point de jeter l’éponge dans « Move » 9b/+, mais le soutien de ses partenaire de grimpe sur place et son abnégation lui ont permis d’atteindre le relais de cette voie.

Jorge Díaz-Rullo vient d’ajouter une nouvelle ligne mythique à son palmarès impressionnant en enchaînant “Move” 9b/+ dans la célèbre grotte de Hanshelleren, à Flatanger, en Norvège. Après avoir réussi à dompter sa grande soeur “Change” 9b+ il y a quelques jours, l’Espagnol a de nouveau frapper en enchaînant “Move”, une voie aussi redoutable qu’emblématique.

Libérée en août 2013 par Adam Ondra, “Move” est l’une des rares voies cotées entre 9b et 9b+. Cette ligne n’a connu que très peu de répétitions en une décennie, ce qui en fait une conquête de choix pour les meilleurs grimpeurs au monde. Après Ondra, Seb Bouin a été le deuxième à réussir l’ascension en juin 2019, suivi par Alex Megos au début du mois et maintenant Díaz-Rullo.

© Adri Martinez

Flatanger, un théâtre de performances exceptionnelles

La grotte de Flatanger est désormais un passage incontournable pour les meilleurs falaisistes au monde. Ce site magique, avec ses lignes vertigineuses et son histoire légendaire, ne cesse d’attirer les plus grands noms de la discipline. Adam Ondra, Stefano Ghisolfi, Seb Bouin, Alex Megos et Jorge Díaz-Rullo y ont tous laissé leur empreinte. Pour les passionnés d’escalade, cette grotte nordique est devenue ce que Roland Garros est au tennis : une arène où les exploits se déroulent les plus beaux exploits de la planète.

Ces dernières semaines, Flatanger a été le théâtre de plusieurs ascensions notables. Stefano Ghisolfi, Alex Megos et Seb Bouin, accompagnés de Díaz-Rullo, ont offert un véritable spectacle de maîtrise et de ténacité dans les voies les plus extrêmes de la grotte. La proximité de “Move” et de “Change” a créé une dynamique unique, où ces grimpeurs se sont succédé pour tenter de dompter ces deux monstres.

© Adri Martinez

Une ascension marquée par la persévérance et le soutien

Pour Jorge Díaz-Rullo, l’ascension de “Move” a été bien plus qu’une simple performance physique. Après des jours à lutter contre les conditions météos et les mouvements ultra-physiques de la voie, il était sur le point de renoncer. C’est finalement grâce au soutien de ses partenaires de grimper et à sa détermination sans faille qu’il a réussi à clipper le relais.

Dans un moment d’humilité, Jorge partage sur Instagram : « Je me suis levé sous la pluie et le brouillard, pensant qu’il était impossible de grimper. Lors de ma première tentative, je suis tombé dans le dernier mouvement difficile. Les conditions ont soudainement changé et j’ai décidé de mettre un nouvel essai à la fin de la journée. Parfois, il faut juste se laisser porter et ne pas chercher d’explications rationnelles à tout. »

Díaz-Rullo souligne également l’importance du soutien collectif dans ce genre de projet : « Cet enchaînement n’est pas uniquement le fruit de mes efforts. Il y a quelques jours, j’étais prêt à jeter l’éponge. Mais grâce à l’aide de mes amis et coéquipiers, j’ai pu reprendre des forces et continuer. Cette bataille inoubliable, je la dois aussi à eux. »

© Adri Martinez

Un doublé monumental !

En réussissant “Move” et “Change” au cours du même trip, Jorge Díaz-Rullo suit les traces d’Alex Megos, qui avait réalisé ce doublé quelques jours avant lui. Peu de grimpeurs ont réussi à enchaîner ces deux voies titanesques : seuls quatre autres grimpeurs, dont Ondra, Ghisolfi et Bouin, sont parvenus à dompter “Change”, tandis que “Move” n’a été répétée que par quatre grimpeurs depuis sa création.

Les ascensionnistes de “Change”

Adam Ondra (première ascension) 2012
Stefano Ghisolfi 2020
Seb Bouin 2022
Alex Megos 2024
Jorge Díaz-Rullo 2024

Les ascensionnistes de “Move”

Adam Ondra (première ascension) 2013
Seb Bouin 2019
Alex Megos 2024
Jorge Díaz-Rullo 2024

Ces exploits, à quelques jours d’intervalle, témoignent de l’évolution constante du niveau en escalade. Díaz-Rullo, par son acharnement et sa constance, prouve que la barre des performances peut encore être repoussée, et que la quête de la perfection dans l’escalade est loin d’être terminée.

© Adri Martinez

Lire aussi

En direct de Flatanger : « Change » 9b+ tombe une nouvelle fois !

La Coupe du Monde de bloc 2024 à Prague a offert un spectacle mémorable, marqué par des rebondissements et un suspense jusqu’à la dernière seconde !

Au cœur de cette bataille acharnée, deux grimpeuses françaises ont brillé : Zélia Avezou et Naïlé Meignan. Si Zélia a décroché une très honorable 5e place, c’est surtout Naïlé qui a fait trembler la capitale tchèque en s’emparant de la médaille d’argent après une finale incroyable.

Naïlé Meignan : l’or frôlé de près !

Naïlé Meignan a fait vibrer le public de Prague lors de cette finale féminine de la Coupe du Monde de bloc 2024 ! Dès le début de la compétition, la Française s’est montrée particulièrement en forme, rivalisant sans complexe avec les meilleures grimpeuses mondiales réunies ce soir.

Dès le premier bloc, elle affiche une détermination sans faille, atteignant le sommet en seulement deux essais, signant ainsi le top le plus rapide. Dans le second bloc, le plus physique des finales, elle réalise un coup de maître en étant la seule à atteindre le top, creusant un écart considérable avec ses rivales ! Le public commence alors à rêver à un premier sacre pour la Française.

Mais l’escalade est impitoyable, et tout peut basculer en un instant ; sur le troisième bloc, Naïlé bute, tandis que la plupart des autres finalistes parviennent à l’enchaîner. La tension monte d’un cran : à ce stade, Naïlé, l’Américaine Natalia Grossman et la Japonaise Anon Matsufuji sont au coude-à-coude avec deux tops et trois zones chacune. L’enjeu du dernier bloc était immense : Naïlé avait l’or à portée de main.

© IFSC

Un dernier bloc plus décisif que jamais !

Naïlé attaque cet ultime passage avec détermination. Après un run presque parfait, elle chute dans le dernier mouvement, au moment de contrôler la prise finale, laissant filer sa chance de victoire. Mais le suspense restait entier, car elle gardait provisoirement la pole position.

Après les tentatives infructueuses de la Japonaise Anon Matsufuji, Naïlé Meignan était toujours en tête. Tous les regards se sont donc tournés vers Natalia Grossman, la dernière grimpeuse de la soirée à s’élancer. L’ambiance au pied du fronton de bloc est électrique ! Si l’Américaine échoue, la victoire reviendra à Naïlé. Les minutes s’égrènent, et Natalia se bat avec acharnement contre les difficultés du premier mouvement, mais sans succès… du moins jusqu’à ce qu’elle trouve, dans les toutes dernières secondes, la solution qui lui permet de parvenir au sommet. En un instant, la médaille d’or bascule de la France aux États-Unis, et Naïlé se voit reléguée à la deuxième place.

Cette victoire a une signification toute particulière pour moi, bien plus que n’importe quelle autre. Elle m’a prouvé qu’en croyant en moi, tout devient possible.

La finale a été absolument incroyable ! Dès le premier mouvement du dernier bloc, j’ai commencé à douter. Je sentais mes forces m’abandonner, et je pensais que je ne pourrais plus me battre. Mais j’ai trouvé une autre façon de faire le mouvement, et une fois que j’ai atteint la zone, j’étais convaincu que rien ne pourrait m’arrêter avant d’atteindre le top.

Prague restera l’une des Coupes du Monde les plus mémorables auxquelles j’ai eu la chance de participer, avec un public exceptionnel. Merci pour ces moments incroyables !

Natalia Grossman

© IFSC

Une médaille d’argent pour Naïlé, un avenir doré

Bien que la victoire lui ait échappé de peu, Naïlé Meignan repart de Prague avec une médaille d’argent autour de cou, preuve éclatante de son immense talent. Cette performance la place parmi les meilleures compétitrices mondiales, et sa première médaille d’or en Coupe du Monde semble inévitable.

Naïlé a montré qu’elle avait toutes les qualités pour s’imposer au plus haut niveau mondial, et ce n’est qu’une question de temps avant qu’elle n’écrive l’histoire à son tour.

© IFSC

Zélia Avezou : une belle cinquième place

De son côté, Zélia Avezou n’a pas démérité et a également marqué les esprits avec sa 5e place. Malgré un début de finale marqué par la frustration de ne pas avoir eu assez de temps pour enchaîner le premier bloc, Zélia a réussi à flasher le troisième bloc, qui a coûté la victoire à sa compatriote.

C’est la troisième fois de l’année que la grimpeuse de 20 ans termine dans le top 5 d’une Coupe du Monde ; un résultat prometteur, qui confirme qu’elle aussi fait partie de la relève de l’escalade féminine française.

© IFSC

Les résultats de la finale

Pos.		Grimpeur	Top et Zone
1	USA	Natalia Grossman	3T4z 17 18
2	FRA	Naïlé Meignan	2T4z 8 11
3	AUS	Oceania Mackenzie	2T3z 8 6
4	JPN	Anon Matsufuji	2T3z 10 14
5	FRA	Zélia Avezou	1T2z 1 10
6	JPN	Mao Nakamura	0T3z 0 8

Afficher uniquement les Français(es)

La suite de la saison 2024

9 et 10 avril – Coupe du Monde à Keqiao, Chine – bloc
12 au 14 avril – Coupe du Monde à Wujiang, Chine – difficulté et vitesse
3 au 5 mai – Coupe du Monde à Salt Lake City, USA – bloc et vitesse
26 au 30 juin – Coupe du Monde à Innsbruck, Autriche – bloc et difficulté
12 au 14 juillet – Coupe du Monde à Chamonix, France – difficulté et vitesse
17 au 19 juillet – Coupe du Monde à Briançon, France – difficulté et vitesse
5 au 10 août – Jeux Olympiques de Paris, France – vitesse et combiné bloc/difficulté
6 et 7 septembre – Coupe du Monde à Koper, Slovénie – difficulté
20 au 22 septembre – Coupe du Monde à Prague, République Tchèque bloc
2 au 6 octobre – Coupe du Monde à Séoul, Corée du Sud – bloc, difficulté et vitesse

Lire aussi

Manu Cornu prend l’argent sur la coupe du monde de bloc de Prague

Les demi-finales masculines de la Coupe du Monde de bloc 2024 à Prague ont offert un spectacle haletant, avec des rebondissements marquants ! La domination japonaise s’est affirmée, tandis que Manu Cornu a créé la surprise avec son retour en finale après 17 mois d’absence. Adam Ondra, quant à lui, a réussi à sauver in extremis sa place devant un public tchèque en transe.

Résumé de ces demi-finales.

Le retour triomphal de Manu Cornu !

Après une longue période de doute et de blessures, Manu Cornu a marqué les esprits ce matin à Prague en décrochant sa place en finale. Une première en 17 mois qui a réchauffé le cœur des supporters français ! Alors que certains pensaient que Cornu peinait à retrouver son meilleur niveau, il a rappelé à tous pourquoi il reste l’un des grimpeurs les plus talentueux et imprévisibles du circuit.

Dès le premier bloc, Manu a fait preuve d’une détermination implacable, flashant ce premier passage avec une aisance impressionnante. Sa maîtrise s’est poursuivie dans le second bloc, où il a su gérer à la perfection les mouvements d’équilibre pour atteindre le top en trois essais. Le troisième bloc lui a posé des difficultés, mais c’est dans le dernier bloc qu’il a fait sensation. L’un des rares compétiteurs à dompter le coincement de poing complexe, il atteint le top avec brio.

Résultat : 3 blocs et 3 zones, lui offrant une cinquième place synonyme de finale. Ce retour flamboyant pourrait marquer le début d’une nouvelle ère pour Cornu, bien déterminé à s’imposer à nouveau parmi l’élite mondiale.

© IFSC

Domination japonaise : Anraku et Narasaki imposent leur loi

Sans surprise, les deux premières places du classement de ces demi-finales sont occupées par les prodiges japonais Sorato Anraku et Tomoa Narasaki.

Anraku, déjà impressionnant lors des qualifications, a montré une fois de plus une maturité incroyable malgré son jeune âge. Le jeune prodige a enchaîné tous les blocs avec une précision déconcertante, confirmant son statut de favori.

Narasaki, tout aussi impressionnant, a été le premier demi-finalistes à résoudre tous les blocs (mais avec un essai de plus que son jeune compatriote).

© IFSC

Adam Ondra : une qualification à l’arrachée devant son public

Le moment de suspense ultime a été offert par Adam Ondra. Devant son public à Prague, la pression était immense pour celui que l’on considère comme le meilleur grimpeur de la planète. Chaque mouvement du grimpeur tchèque était accompagné par des encouragements assourdissants de ses supporters.

Bien que le champion tchèque ait peiné à exprimer son meilleur niveau lors des dernières compétitions de bloc, il a prouvé aujourd’hui qu’il est toujours capable de se faire une place parmi les meilleurs de la discipline, notamment avec une dernière tentative dans le dernier bloc qui lui a valu sa place parmi les six finalistes.

Cette qualification in extremis a enflammé l’ambiance, promettant un final explosif avec le maître tchèque en lice pour une médaille ce soir !

© IFSC

Avezou, Schalck et Richard manquent la finale de peu

Si Manu Cornu a brillé en décrochant sa place en finale, les trois autres Français engagés dans ces demi-finales n’ont malheureusement pas connu le même succès.

Sam Avezou, Mejdi Schalck, et Sam Richard ont tous montré de belles choses ce matin, mais cela n’a pas suffi pour les propulser parmi les finalistes. Schalck et Avezou, pourtant habitués à figurer parmi les meilleurs, n’ont pas réussi à enchaîner suffisamment de tops pour se hisser dans le top 6. Ils terminent respectivement 10ème et 11ème.

Quant au jeune Sam Richard, il continue d’acquérir de l’expérience sur la scène internationale, mais il devra encore patienter avant de pouvoir prétendre à une place en finale. Cette fois, il n’était pas loin du top 6, pointant à la 9ème place du classement des demi-finales.

© IFSC

Une finale à ne pas manquer

Avec Manu Cornu de retour au plus haut niveau, les Japonais Sorato Anraku et Tomoa Narasaki en quête de victoire, et Adam Ondra porté par son public, la finale s’annonce épique.

Tous les regards seront tournés vers Prague ce soir, alors que l’élite de l’escalade mondiale s’apprête à livrer bataille pour cette avant-dernière Coupe du Monde de la saison.

Les résultats de la demi-finale

Pos.		Grimpeur	Top et Zone
1	JPN	Sorato Anraku	4T4z 15 8
2	JPN	Tomoa Narasaki	4T4z 16 10
3	KOR	Dohyun Lee	3T4z 6 7
4	GBR	Toby Roberts	3T4z 9 15
5	FRA	Manuel Cornu	3T3z 8 7
6	CZE	Adam Ondra	3T3z 11 7
7	USA	Adam Shahar	2T4z 2 13
8	GBR	Maximillian Milne	2T4z 3 6
9	FRA	Samuel Richard	2T4z 4 11
10	FRA	Mejdi Schalck	2T3z 8 13
11	FRA	Sam Avezou	2T2z 3 2
12	KOR	Jongwon Chon	2T2z 4 2
13	JPN	Ritsu Kayotani	1T4z 1 13
14	JPN	Meichi Narasaki	1T3z 2 13
15	SLO	Anze Peharc	1T3z 3 17
16	JPN	Yuji Fujiwaki	1T2z 8 15
17	ITA	Nicolò Sartirana	1T1z 2 1
18	AUT	Nicolai Uznik	0T3z 0 12
19	GER	Max Kleesattel	0T2z 0 15
20	ISR	Ram Levin	0T0z 0 0

Afficher uniquement les Français(es)Voir la suite du classement

La suite du programme

Samedi 21 septembre

18h30 : Finale hommes

Dimanche 22 septembre

12h00 : Demi-finale femmes
18h30 : Finale femmes

Lire aussi

Coupe du Monde de Prague : découvrez les premiers résultats !

La Coupe du Monde de bloc continue à Prague, avec les qualifications féminines qui se sont déroulées juste après celles des hommes. L’objectif ? Obtenir une place pour les demi-finales.

Après une après-midi intense, l’Américaine Natalia Grossman et la Britannique Erin McNeice ont pris les rênes du classement, tandis que trois Françaises se sont qualifiés pour les demi-finales : Zélia Avezou, Naïlé Meignan, Selma Elhadj Mimoune.

Natalia Grossman, grande favorite !

En grande forme, Natalia Grossman a dominé la session de qualification en enchaînant tous les blocs avec une fluidité déconcertante.

Malgré la variété des styles, les cinq passages n’ont posé aucun problème à la grimpeuse américaine, qui les a tous résolu en moins de deux essais. Son efficacité redoutable lui a permis de prendre la première place de son groupe.

© IFSC

Erin McNeice, la montée en puissance britannique

De l’autre côté de la compétition, la Britannique Erin McNeice, 20 ans, a également brillé. Cinquième des Jeux Olympiques de Paris, McNeice confirme sa progression fulgurante.

Elle a réussi à venir à bout de tous les blocs de son circuit en dix essais. Une prestation qui la classe première de son groupe et qui la place parmi les favorites de la compétition.

© IFSC

La Slovénie en force, même sans Janja Garnbret !

Avec l’absence de Janja Garnbret, certains auraient pu croire que la Slovénie serait plus discrète cette saison. Mais la jeune grimpeuse de 17 ans, Jennifer Eucharia Buckley, a prouvé le contraire. Son nom est peut-être encore méconnu du grand public, pourtant elle a déjà remporté les Championnats du Monde jeunes en difficulté et en bloc en août 2024, et décroché l’argent lors de la Coupe du Monde de bloc à Innsbruck cette année.

À Prague, Buckley a ébloui la compétition en réalisant un parcours parfait : cinq blocs enchaînés avec une aisance impressionnante, dont trois flash. Une performance de haut vol pour la jeune prodige slovène, qui lui a permis de prendre la troisième place du classement.

© IFSC

Les Françaises au rendez-vous

Du côté de l’équipe de France, trois grimpeuses se sont qualifiées pour les demi-finales. Comme son frère, Zélia Avezou a réalisé la meilleure performance tricolore de la journée, terminant troisième du classement général avec 4 blocs et 5 zones à son actif.

Naïlé Meignan termine à la 9e place avec quatre tops et quatre zones et rejoint ainsi Zélia pour tenter de décrocher une place en finale.

Selma Elhadj Mimoune, quant à elle, s’est battue jusqu’au dernier bloc pour se hisser à la 15e place avec trois tops et cinq zones. Une qualification qui lui permettra de défendre ses chances pour la deuxième fois de la saison lors des demi-finales.

© IFSC

Déception en revanche pour nos deux autres Françaises engagées dans cette compétition ; Fanny Gibert termine 37ème devant Flavy Cohaut (41ème), qui ne parviendra pas à réitérer son exploit de l’an dernier (elle était montée sur son premier podium en Coupe du Monde à Prague en 2023)

Les résultats des qualifications femmes

Pos.		Grimpeur	Top et Zone
1	GBR	Erin Mcneice	5T5z 10 8
1	USA	Natalia Grossman	5T5z 7 6
3	FRA	Zélia Avezou	4T5z 8 8
3	SLO	Jennifer Eucharia Buckley	5T5z 8 5
5	JPN	Anon Matsufuji	5T5z 11 9
5	SLO	Katja Debevec	4T5z 10 12
7	JPN	Mao Nakamura	5T5z 21 14
7	AUS	Oceania Mackenzie	4T4z 9 5
9	FRA	Naïlé Meignan	4T4z 10 7
9	KOR	Chaehyun Seo	3T5z 7 14
11	GER	Anna Maria Apel	3T5z 8 9
11	SUI	Andrea Kümin	4T4z 11 9
13	JPN	Melody Sekikawa	3T5z 7 12
13	SUI	Sofya Yokoyama	3T3z 6 4
15	ISR	Ayala Kerem	3T3z 6 6
15	FRA	Selma Elhadj Mimoune	3T5z 9 18
17	GER	Alma Bestvater	3T4z 7 7
17	GER	Afra Hönig	2T4z 2 6
19	ISR	Maya Dreamer	3T4z 9 8
19	SVK	Martina Buršíková	2T4z 4 13
21	BEL	Chloe Caulier	3T3z 9 7
21	CAN	Babette Roy	2T3z 2 3
23	SLO	Lucija Tarkus	2T3z 4 4
23	NED	Amber Schiffeleers	3T3z 11 8
25	AUT	Franziska Sterrer	3T3z 14 10
25	ITA	Giulia Medici	2T3z 5 6
27	USA	Kyra Condie	2T5z 3 15
27	CZE	Michaela Smetanova	1T4z 2 14
29	ITA	Laura Rogora	1T4z 6 20
29	NED	Lisa Klem	2T4z 2 7
31	CAN	Madison Richardson	1T3z 1 7
31	GER	Roxana Wienand	2T4z 4 8
33	ITA	Giorgia Tesio	2T4z 7 13
33	CZE	Ema Galeova	1T3z 2 4
35	AUT	Johanna Färber	1T3z 3 14
35	USA	Helen Gillett	2T4z 8 13
37	FRA	Fanny Gibert	2T4z 9 11
37	JPN	Natsumi Hirano	1T3z 5 8
39	AUT	Lea Kempf	2T4z 9 14
39	KOR	Yejin Jung	1T3z 6 8
41	FRA	Flavy Cohaut	2T3z 5 10
41	CAN	Anna Kelley	1T2z 2 3
43	GBR	Lucy Garlick	1T1z 1 1
43	JPN	Miku Ishii	1T3z 2 15
43	NOR	Sunniva Eik Haave	1T1z 1 1
46	MEX	Katya Lynn Brockman	1T2z 1 10
47	NOR	Ingrid Kindlihagen	1T1z 3 1
47	KOR	Gayeong Oh	1T2z 2 10
49	CZE	Marketa Janosova	1T1z 5 1
49	LAT	Arta Celitane	1T1z 1 1
49	CZE	Viktorie Konecna	1T1z 1 1
52	POL	Bianka Janecka	1T1z 8 1
53	AUT	Sandra Lettner	0T1z 0 1
53	SGP	Natalie Goh Sihui	1T1z 4 2
55	ISR	Yael Taub	1T1z 5 5
55	SVK	Lea Slobodová	0T1z 0 2
57	FIN	Rosa Arnold	0T1z 0 4
57	MEX	Regina Salazar Puga	0T1z 0 4
59	ISL	Svana Bjarnason	0T0z 0 0
59	FIN	Laura Loikas	0T0z 0 0
59	ROU	Iris-olivia Rizan	0T0z 0 0

Afficher uniquement les Français(es)Voir la suite du classement

La suite du programme

Samedi 21 septembre

12h00 : Demi-finale hommes
18h30 : Finale hommes

Dimanche 22 septembre

12h00 : Demi-finale femmes
18h30 : Finale femmes

Lire aussi

Coupe du Monde de Prague : découvrez les premiers résultats !

L’avant-dernière Coupe du Monde de la saison a débuté aujourd’hui à Prague, par les qualifications masculines. Plus de 80 grimpeurs, répartis en deux groupes, se sont affrontés toute la matinée. À l’issue de l’épreuve, le Français Sam Avezou et le Japonais Sorato Anraku ont pris la tête du classement.

La Coupe du Monde de Bloc 2024 a fait étape à Prague ce vendredi 20 septembre, où les qualifications masculines ont donné le coup d’envoi de l’avant-dernière compétition de la saison. Plus de 80 grimpeurs, répartis en deux groupes, ont lutté toute la matinée pour décrocher leur place en demi-finales. À l’issue de cette épreuve intense, le Français Sam Avezou et le Japonais Sorato Anraku se sont imposés en tête du classement.

Sam Avezou, l’homme en forme du moment !

La première bonne nouvelle de la journée, c’est la première place occupée par l’actuel numéro 1 français, Sam Avezou. Depuis les Jeux Olympiques, le jeune grimpeur de 23 ans est sur une lancée impressionnante, avec quatre médailles remportées en septembre, dont deux titres européens à Villars et une médaille d’argent à Koper.

Aujourd’hui à Prague, Sam a une fois de plus prouvé qu’il fait partie des meilleurs. Il a survolé les qualifications en enchaînant quatre des cinq blocs proposés avec une aisance remarquable. Grâce à cette prestation de haut vol, il termine premier de son groupe, confirmant son statut d’homme à suivre pour les phases finales.

PRAGUE (CZE), 20 September 2024: Men’s Boulder qualification during the IFSC World Cup Prague 2024.
This photo is for editorial use only. For any additional use please contact communications@ifsc-climbing.org.
© Dimitris Tosidis/IFSC

Les Français en force : quatre grimpeurs dans le top 20

La deuxième bonne nouvelle de jour, c’est la qualification en demi-finale de trois autres grimpeurs tricolores. Mejdi Schalck, qui signait son retour sur le fronton de bloc après les OQS de Shanghaï et Budapest, a pris la 13e place avec 3 tops et 4 zones. S’il a rencontré des difficultés dans le troisième bloc, il est l’un des rares à avoir réussi le dernier.

Manu Cornu, avec 2 blocs et 5 zones, décroche la 17e place, tandis que le jeune Sam Richard se hisse à la 19e position grâce à 3 blocs et 3 zones, se qualifiant de justesse pour les demi-finales.

PRAGUE (CZE), 20 September 2024: Men’s Boulder qualification during the IFSC World Cup Prague 2024.
This photo is for editorial use only. For any additional use please contact communications@ifsc-climbing.org.
© Dimitris Tosidis/IFSC

En revanche, Paul Jenft et Kito Martini terminent aux portes du top 20, se classant respectivement 25e et 31e, leurs 2 tops n’étant pas suffisants pour accéder aux demi-finales.

Sorato Anraku et Toby Roberts en embuscade

Sorato Anraku, actuel numéro 1 mondial, a livré une performance quasi-parfaite ce matin en enchaînant les quatre premiers blocs. Comme Sam Avezou, il n’a manqué que le dernier passage, mais cela lui suffit pour prendre la tête de son groupe.

Le jeune Toby Roberts continue lui aussi d’impressionner. Après avoir décroché l’or aux Jeux Olympiques de Paris et à la Coupe du Monde de Koper, il se classe troisième des qualifications à Prague, confirmant qu’il sera un sérieux prétendant pour la victoire.

Adam Ondra, l’enfant du pays, ovationné à domicile

Le héros local, Adam Ondra, a été chaudement applaudi par le public tchèque. Légende de l’escalade, Ondra a terminé cinquième avec quatre tops, après avoir échoué de peu à valider le dernier bloc.

Je suis bien rentré dans mon circuit aujourd’hui, en réussissant à flasher les deux premiers blocs à vue. Ensuite, j’ai été un peu nerveux dans le troisième passage. Mais une fois que je l’ai enchaîné (au bout de quatre essais), j’ai su que c’était bon. Je savais que le quatrième bloc me correspondait relativement bien et j’espérais en venir à bout. Je l’ai flashé, alors je suis plutôt satisfait de moi.

Seul le dernier bloc m’a résisté, mais il était très difficile. Pourtant, je n’étais pas loin de le faire ! C’était un beau tour de qualification, j’espère rester sur le même rythme en demi-finale.

Adam Ondra

Les résultats des qualifications hommes

Pos.		Grimpeur	Top et Zone
1	JPN	Sorato Anraku	4T5z 11 14
1	FRA	Sam Avezou	4T5z 8 7
3	GBR	Toby Roberts	4T4z 7 5
3	JPN	Ritsu Kayotani	3T5z 5 6
5	JPN	Tomoa Narasaki	3T5z 8 6
5	CZE	Adam Ondra	4T4z 7 6
7	KOR	Jongwon Chon	4T4z 9 8
7	AUT	Nicolai Uznik	3T4z 10 9
9	GBR	Maximillian Milne	4T4z 9 9
9	USA	Adam Shahar	3T4z 10 10
11	JPN	Meichi Narasaki	3T4z 11 11
11	GER	Max Kleesattel	3T5z 8 11
13	FRA	Mejdi Schalck	3T4z 12 11
13	ITA	Nicolò Sartirana	3T4z 8 10
15	KOR	Dohyun Lee	3T3z 5 4
15	ISR	Ram Levin	3T4z 10 10
17	SLO	Anze Peharc	3T3z 4 3
17	FRA	Manuel Cornu	2T5z 4 6
19	JPN	Yuji Fujiwaki	2T5z 6 21
19	FRA	Samuel Richard	3T3z 5 3
21	BUL	Nikolay Rusev	3T3z 6 4
21	JPN	Kodai Yamada	2T5z 7 17
23	SLO	Gregor Vezonik	2T5z 9 11
23	SLO	Timotej Romšak	3T3z 9 4
25	FRA	Paul Jenft	2T4z 4 5
25	JPN	Yoshiyuki Ogata	2T4z 2 5
27	JPN	Sohta Amagasa	2T4z 3 5
27	AUT	Andreas Hofherr	2T4z 5 20
27	NED	Paul Brand	2T4z 3 5
30	GER	Thorben Perry Bloem	2T4z 8 12
31	JPN	Satone Yoshida	2T4z 11 11
31	GER	Elias Arriagada Krüger	2T4z 4 9
33	FRA	Kito Martini	2T3z 6 4
33	LAT	Edvards Gruzitis	2T3z 2 6
35	BRA	Rodrigo Iasi Hanada	1T4z 5 18
35	IRL	Michael O'neill	2T3z 5 3
37	CZE	Martin Stranik	2T3z 5 7
37	ROU	Alexandru-florian Zaharia	1T4z 5 19
39	ITA	Filip Schenk	1T4z 7 15
39	ROU	Dragos Gabriel Flueraru	2T3z 8 7
41	AUS	Dylan Parks	2T3z 8 9
41	CAN	Zach Richardson	1T3z 4 10
43	CHI	Benjamin Vargas	2T3z 13 12
43	ESP	Guillermo Peinado Franganillo	1T3z 6 5
45	USA	Charles Barron	1T4z 1 6
45	GER	Jonas Körner	1T2z 3 4
47	GBR	Dayan Akhtar	1T2z 5 5
47	DEN	Theis Lindegren Elfenbein	1T4z 1 8
49	AUT	Raffael Gruber	1T4z 5 18
49	USA	Hugo Hoyer	1T2z 5 6
49	CHI	Christian Wagner	1T2z 5 6
52	SUI	Sascha Lehmann	1T3z 2 8
53	USA	Benjamin Hanna	0T4z 0 5
53	CZE	Lukas Mokrolusky	1T3z 5 7
55	AUT	Jan-luca Posch	1T2z 1 2
55	ISR	Ido Fidel	0T4z 0 13
57	CAN	Matthew Rodriguez	1T2z 1 3
57	POL	Jakub Zietek	0T3z 0 7
59	SUI	Julien Clémence	1T2z 3 4
59	AUT	Timo Uznik	1T2z 3 4
59	CZE	Jan Stipek	0T3z 0 8
62	FIN	Axel Lindfors	0T3z 0 11
63	ISR	Geva Levin	0T2z 0 2
63	AUS	Maxim Pare	1T2z 4 2
65	KOR	Yejun Chon	0T2z 0 3
65	CZE	Simon Potucek	1T2z 5 5
67	BEL	Alexandre Noël	0T3z 0 4
67	LAT	Rolands Rugens	0T2z 0 4
69	IRI	Ali Salimian	0T2z 0 5
69	SWE	Albin Meyer	0T2z 0 2
71	THA	Ardch Intrachupongse	0T2z 0 3
71	LTU	Roman Sivakov	0T2z 0 3
71	IND	Suraj Singh	0T2z 0 7
74	IRI	Hossein Familrohani	0T2z 0 17
75	LTU	Meritas Babilas	0T1z 0 2
75	IRL	Mark Scanlon	0T2z 0 15
77	PER	Kenu Puerta Wong	0T1z 0 1
77	KOR	Seungchan Choi	0T0z 0 0
77	MEX	García Fernández Del Valle Pedro	0T0z 0 0
77	CYP	Joshua Kyri Steliou	0T0z 0 0
81	MAC	Chon Hou Lei	0T0z 0 0
81	NGR	Olukayode Adeyemi Sonuga	0T0z 0 0
81	CYP	Andreas Kanari	0T0z 0 0

Afficher uniquement les Français(es)Voir la suite du classement

La suite du programme

Vendredi 20 septembre

16h00 : Qualifications femmes

Samedi 21 septembre

12h00 : Demi-finale hommes
18h30 : Finale hommes

Dimanche 22 septembre

12h00 : Demi-finale femmes
18h30 : Finale femmes

Lire aussi

Coupe du Monde de bloc à Prague : L’avant-dernier rendez-vous des meilleurs grimpeurs

La capitale tchèque s’apprête à accueillir la quatrième et avant-dernière Coupe du Monde de bloc de la saison 2024.

Du 20 au 22 septembre 2024, les meilleurs grimpeurs du monde se disputeront les médailles lors de la Coupe du Monde de bloc à Prague. Voici la composition de l’équipe de France, le programme et toutes les informations essentielles sur cette avant-dernière Coupe du Monde de l’année.

Bien qu’Adam Ondra ait laissé échapper la médaille d’or au profit du Coréen Dohyun Lee lors de la dernière Coupe du Monde à Prague, il était heureux d’avoir pu grimper devant son public. Après avoir remporté la médaille de bronze lors de l’épreuve de bloc du Rock Masters 2024, le solide Tchèque sera de nouveau au rendez-vous devant ses fans cette année, et fera tout pour monter sur le podium de cette Coupe du Monde à domicile.

Mais la concurrence sera rude ! Parmi les favoris, on retrouve des grimpeurs de renom tels que Simon Lorenzi, Mejdi Schalck, Yannick Flohé, Meichi Narasaki ou encore Yoshiyuki Ogata. Du côté des femmes, de nombreuses athlètes viseront également la médaille d’or, parmi lesquelles Ayala Kerem et Naïlé Meignan.

De nombreux olympiens participeront à la compétition, notamment le champion de Paris 2024 Toby Roberts, l’Australienne Oceania Mackenzie, l’Autrichienne Jessica Pilz, la Britannique Erin McNeice et l’Américaine Natalia Grossman chez les femmes, ainsi que les Japonais Sorato Anraku et Tomoa Narasaki, le Belge Hannes Van Duysen et le favori du pays Adam Ondra et nos Français Paul Jenft, Sam Avezou et Zélia Avezou.

Au total, 160 grimpeurs – 92 hommes et 68 femmes – représentant 43 pays sont attendus à Prague ce week-end.

© IFSC

Du côté du clan tricolore, nous pourrons compter sur une équipe très forte. Lors des récents Championnats d’Europe à Villars, en Suisse, Sam Avezou et Naïlé Meignan ont tous deux remporté le titre en bloc.

L’an dernier à Prague, Flavy Cohaut avait remporté la médaille de bronze ; elle attend donc avec impatience son retour à Prague.

J’ai tellement de souvenirs de Prague ! L’année dernière a été absolument incroyable et j’ai hâte d’y retourner. Pour le moment, ma saison ne s’est pas déroulée comme je le souhaitais : je me suis blessée dès le début et je n’ai participé qu’à deux Coupes du Monde. J’ai commis quelques petites erreurs qui ont fait que je n’ai pas eu les résultats que j’attendais.

J’ai pris quelques vacances cet été, mais l’entraînement se passe bien. J’ai hâte de donner le meilleur de moi-même sur cette compétition, qui sera la dernière de la saison pour moi.

Flavy Cohaut

© Vladek Zumr

La composition de l’équipe de France

Sam Avezou
Manu Cornu
Paul Jenft
Kito Martini
Sam Richard
Mejdi Schalck

Zélia Avezou
Flavy Cohaut
Selma Elhadj Mimoune
Fanny Gibert
Naïlé Meignan

© IFSC

Le programme

La journée de demain sera consacrée aux qualifications hommes et femmes. Vendredi soir, nous connaîtrons les noms des 20 grimpeurs et grimpeuses qualifiés pour les demi-finales.

Samedi, les hommes se disputeront les médailles, tandis que la journée de dimanche sera consacrée aux femmes. Le programme sera le même pour les deux jours : les demi-finales commenceront à midi et les finales à 18h30.

Vendredi 20 septembre

9h00 : Qualifications hommes
16h00 : Qualifications femmes

Samedi 21 septembre

12h00 : Demi-finale hommes
18h30 : Finale hommes

Dimanche 22 septembre

12h00 : Demi-finale femmes
18h30 : Finale femmes

Live

Comme pour chaque Coupe du Monde, les demi-finales et les finales seront diffusées en direct sur la chaîne YouTube de l’IFSC. Cependant, cela ne s’applique pas aux pays d’Europe. Depuis 2022, l’IFSC a signé un partenariat avec la plateforme de streaming payante Discovery+.

En conséquence, les téléspectateurs européens peuvent regarder les demi-finales et les finales en direct sur Discovery+ et/ou sur la chaîne Eurosport, à condition de souscrire à un abonnement. Sinon, il faudra patienter et attendre le lendemain de l’épreuve, chaque manche étant disponible gratuitement sur la chaîne Olympic Channel 24 heures plus tard.

© IFSC

Le calendrier de la saison 2024

9 et 10 avril – Coupe du Monde à Keqiao, Chine – bloc
12 au 14 avril – Coupe du Monde à Wujiang, Chine – difficulté et vitesse
3 au 5 mai – Coupe du Monde à Salt Lake City, USA – bloc et vitesse
26 au 30 juin – Coupe du Monde à Innsbruck, Autriche – bloc et difficulté
12 au 14 juillet – Coupe du Monde à Chamonix, France – difficulté et vitesse
17 au 19 juillet – Coupe du Monde à Briançon, France – difficulté et vitesse
5 au 10 août – Jeux Olympiques de Paris, France – vitesse et combiné bloc/difficulté
6 et 7 septembre – Coupe du Monde à Koper, Slovénie – difficulté
20 au 22 septembre – Coupe du Monde à Prague, République Tchèque bloc
2 au 6 octobre – Coupe du Monde à Séoul, Corée du Sud – bloc, difficulté et vitesse

Lire aussi

Un retour surprise à la compétition pour Chris Sharma !

Réputé pour ses ascensions en solo intégral, Alex Honnold a récemment ajouté une nouvelle réalisation à son palmarès, cette fois-ci encordé. Le grimpeur américain de 39 ans a réussi à enchaîner “Manphibian”, une voie située sur le Mont Charleston, dans le Nevada. Initialement cotée 9a, Honnold a toutefois suggéré de réévaluer cette difficulté à la baisse.

Connue pour ses exploits vertigineux sans corde, Honnold a cette fois fait parler de lui avec le baudrier aux hanches. Ayant déjà sept 8c+ à son actif, il a clippé le relais de “Manphibian”, une voie ouverte par Andy Raether, qui en avait réalisé la première ascension en août 2017. La ligne est en fait une extension de “Spyfiction”, un 8c+ libéré par Raether en 2012. Cette extension ajoute une section particulièrement ardue sur une arête, menant à une dalle technique juste sous le relais.

Le jour de sa première ascension, Raether avait proposé une cotation de 9a, une évaluation validée par les répétiteurs suivants. Cependant, après avoir enchaîné la voie dès son premier essai de la journée, Honnold estime qu’elle pourrait être légèrement surcotée, lui attribuant personnellement une cotation de 8c+ ou même 8c.

J’étais impatient de grimper cette voie, surtout avec mon emploi du temps surchargé en ce moment – trop de voyages pour le travail. J’ai utilisé des genouillères à plusieurs endroits, ce qui rend la voie beaucoup plus facile que 9a selon moi. En fait, je dirais même qu’elle pourrait valoir 8c de la façon dont je l’ai grimpée. Quoi qu’il en soit, c’est une ligne incroyable et j’ai vraiment apprécié la dernière partie

Alex Honnold

Cette réalisation marque le premier 8c+ d’Honnold depuis 2021. À ce jour, il a enchaîné sept voies cotées 8c+ ainsi qu’un 9a, avec “Arrested Development” en 2019. Outre ses performances en falaise, Honnold est surtout célèbre pour ses solos intégraux, notamment son ascension historique d’El Capitan, réalisée en solo intégral en 2017.

Lire aussi

Alex Honnold pulvérise le record de vitesse en solo d’El Cap !

Le week-end dernier à Arco, l’Autrichienne Jessica Pilz et l’Allemand Yannick Flohé ont remporté le traditionnel Rock Master, la plus vieille compétition d’escalade encore en activité. Et cette année, la compétition fut pleine de rebondissements !

L’emblématique Rock Master d’Arco a tenu sa 37ème édition le week-end dernier. Devant plus de 9000 yeux rivés sur l’imposante structure de l’Arco Climbing Stadium, Jessica Pilz et Yannick Flohé ont ajouté leur nom à l’histoire de ce mythique événement.

Le Rock Master d’Arco, une compétition unique en son genre !

La compétition comportait deux disciplines, à la fois festives pour les grimpeurs et très attractives pour le public : le KO Boulder, une épreuve éliminatoire de bloc et les traditionnels Duels, une course sur le mur de difficulté.

Les Duels sont incontestablement la grande spécialité de cet événement italien. Cette épreuve mêle vitesse et difficulté et récompense les grimpeurs les plus rapides et les plus techniques. Deux concurrents grimpent (en tête) en parallèle sur une voie identique (valant environ 8a). Celui qui arrive au sommet en premier passe au tour suivant. Les concurrents peuvent tester la voie la veille de la compétition.

Le KO Boulder est également une épreuve propre au Rock Master. Quatre blocs sont tracés et, comme pour les voies des duels, les grimpeurs ont la possibilité de les travailler la veille. Chaque concurrent dispose de trois tentatives maximum par bloc. Après chaque passage, les grimpeurs ayant fait les moins bons résultats sont éliminés ; ainsi, seuls les trois meilleurs s’affrontent dans le dernier bloc.

Jessica Pilz et Yannick Flohé ont donné le ton dès le début de la compétition, en remportant tous deux l’épreuve du KO Boulder. Samedi soir, devant un public de plus de 4 500 personnes, c’était au tour des Duels. Un classement combiné était effectué à l’issue des deux épreuves et Jessica Pilz et Yannick Flohé ont conservé leur première place.

La déception d’Adam Ondra

Cette année, la compétition a été plus palpitante que jamais, et a réservé son lot de surprises ! À commencer par l’élimination inattendue d’Adam Ondra, pourtant grand favori de l’épreuve. Le Tchèque, qui compte sept victoires à son actif sur cette compétition (il d’ailleurs le détenteur du record), n’a pas réussi à rafler un nouveau trophée. Pourtant, il a bel et bien signé le temps le plus rapide des qualifications. Mais lors des huitièmes de finale, Ondra n’a pas suffisamment appuyé fort sur le buzzer pour arrêter le chrono.

J’ai donc dû courir en quart de finale contre le super rapide Hannes van Duysen (qui a ensuite disputé la finale). J’étais en tête, mais je voulais vraiment m’assurer de frapper le buzzer de plein fouet cette fois, alors j’ai tiré assez fort sur la dernière arquée et ma main a zippé 😐

Adam Ondra

En conséquence, au classement final (le combiné de l’épreuve du KO Boulder, où il a terminé troisième, et des Duels, où il a terminé sixième), Ondra a pris la quatrième place de cette 37ème édition.

Laura Rogora a également été immédiatement éliminée, victime d’une zipette dans la première partie du mur. Le local de l’étape, Stefano Ghisolfi, n’a pas pu rivaliser non plus face au rythme imposé par l’Allemand Yannick Flohé et a été éliminé dès les quarts de finale. Idem pour Michael Piccolruaz qui, après un faux départ en qualification, a récidivé en quart de finale face à Filip Schenk.

Victoire de Pilz et Flohé !

Les meilleurs grimpeurs de cette 37ème édition ont été Jessica Pilz et Yannick Flohé. L’Autrichienne, médaillée de bronze aux derniers Jeux Olympiques de Paris, était déjà montée sur la plus haute marche du podium de cette compétition. En 2022, elle avait partagé la victoire avec la Coréenne Chaehyun Seo. Mais cette année, elle a remporté le trophée à elle seule, en étant la meilleure dans les deux épreuves du week-end (le KO Boulder et les Duels).

Gagner ici est quelque chose d’incroyable, c’est toujours une émotion unique. Les deux épreuves vous poussent à donner le meilleur de vous-même et à faire le moins d’erreurs possible. Je suis vraiment contente de ma grimpe cette année sur cette compétition !

Jessica Pilz

La performance de Flohé n’a certes pas été aussi parfaite que celle de Pilz, mais l’Allemand a décroché son premier trophée au Rock Master, avec une victoire sur le KO Boulder et une troisième place aux Duels (où le meilleur a été l’Italien Filip Schenk).

Les résultats complets de cette 37ème édition du Rock Master d’Arco

Femmes

1 – Jessica Pilz (Autriche)
2 – Camilla Moroni (Italie)
3 – Sara Copar (Slovénie)
4 – Mattea Pötzi (Autriche)
5 – Laura Rogora (Italie)
6 – Lucia Dörffel (Allemagne)
7 – Oceana Mackenzie (Australie)
8 – Vita Lukan (Slovénie)

Hommes

1 – Yannick Flohé (Allemagne)
2 – Hannes Van Duysen (Belgique)
3 – Filip Schenk (Italie)
4 – Adam Ondra (République tchèque)
5 – Jan-Luca Posch (Autriche)
6 – Luka Potočar (Slovénie)
7 – Stefano Ghisolfi (Italie)
8 – Michael Piccolruaz (Italie)

Lire aussi

Un retour surprise à la compétition pour Chris Sharma !

Le légendaire grimpeur américain Chris Sharma a fait un retour surprise à la compétition et a remporté la médaille d’argent aux North American Cup Series, une compétition continentale ouverte aux meilleurs grimpeurs des États-Unis et du Canada.

Chris Sharma en a surpris plus d’un ce week-end ! À 43 ans, il s’est aligné au départ de l’avant-dernière épreuve des North American Cup Series (NACS), qui se déroulait dans le New Jersey.

Chris Sharma médaillé d’argent !

Face à des grimpeurs de moins de la moitié de son âge, Chris Sharma a pris la deuxième place des demi-finales. En finale, le natif de Santa Cruz était l’avant-dernier grimpeur à s’élancer dans la voie, et, au terme d’un gros combat, il a atteint la prise 45, chutant à trois mouvements du sommet.

Sergey Lakhno, 19 ans, a dû s’employer pour dépasser son aîné et a réussi à topper la voie. Lakno a remporté l’or, devant Chris Sharma, qui est monté sur la deuxième marche du podium, médaille d’argent autour du cou.

Qu’est-ce que les NACS ?

L’événement, organisé au GOAT Climbing Gym de Hackensack, fait partie d’une série de compétitions continentales, qui attire principalement des grimpeurs de haut niveau venant du Canada et des États-Unis.

« Les NACS sont une excellente occasion pour les athlètes d’acquérir une expérience au plus haut niveau, explique la directrice générale de la fédération canadienne, Christiane Marceau. Ce circuit de compétitions a pour but de réduire l’écart entre les événements nationaux et les Coupes du Monde, ajoutant une étape supplémentaire bien nécessaire ».

Une ancienne vie de compétiteur

Le King, comme on le surnomme, n’a participé qu’à quelques rares compétitions au cours des deux dernières décennies, se concentrant plutôt sur le rocher, où il a réalisé certaines des voies les plus difficiles et les plus emblématiques du monde.

Sharma s’est fait remarquer dès l’âge de 14 ans en remportant le Championnat américain de bloc. Deux ans plus tard, alors qu’il n’avait que 16 ans, il a remporté l’or sur la Coupe du Monde de Kranj en Slovénie et l’argent aux Championnats du Monde de Paris.

En 2001, il a de nouveau remporté l’or sur la Coupe du Monde de Munich, mais s’est fait disqualifier après avoir été contrôlé positif à la marijuana. Il a ensuite remporté deux médailles d’argent sur les Coupes du Monde de bloc en Italie, à Rovereto en 2002 et à Lecco en 2003.

Le replay de la finale

Le run de Chris Sharma commence vers 1 heure 30 minutes et 21 secondes dans la vidéo ci-dessous.

Lire aussi

Chris Sharma se prépare pour de gros défis en 2024/2025 !

En cochant “Equanimity”, l’Américaine Katie Lamb est devenue la première grimpeuse au monde à rayer deux lignes dans le 8C.

Katie Lamb vient d’annoncer avoir réalisé la cinquième ascension (et la première ascension féminine) du 8C “Equanimity”, à Lake Tahoe, aux États-Unis. En enchaînant ce bloc, l’Américaine de 26 ans devient la première grimpeuse au monde à avoir enchaîné plus d’un 8C, après avoir réussi “Box Therapy” l’année dernière.

Ouvert par Carlo Traversi en novembre 2020, “Equanimity” est un bloc réputé pour sa difficulté technique. Juste après avoir réussi la première ascension, Traversi avait décrit ce bloc comme un « passage abominable avec les pires prises de pied imaginables », suggérant que les mouvements étaient « incontestablement les plus durs » qu’il avait faits cette année-là, au cours de laquelle il avait également coché “Creature from the Black Lagoon” 8C+.

© Coll. Patagonia

Trois ans plus tard, lorsque Jimmy Webb a réalisé la première répétition d'”Equanimity”, il a également été surpris par le niveau d’exigence du bloc : « C’est peut-être le bloc technique le plus dur au monde. Et c’est beaucoup dire, parce qu’ici, il y en a une tonne ! Lorsque je l’ai essayé pour la première fois, il m’a semblé impossible. Les pieds sont inexistants et j’ai eu du mal à trouver les positions adéquates pour atteindre le sommet ».

“Equanimity” suit une série de petites fissures le long d’une paroi en granite légèrement déversante, avec de très mauvais pieds. Le crux, situé au milieu de la face, se compose de trois mouvements très difficiles, qui permettent ensuite d’atteindre de petites prises de main et de se rétablir au sommet, à près de dix mètres de haut.

© Keenan Takahashi

Après son ascension, Lamb a déclaré : « Ce voyage a entièrement été un défi mental, ce qui semble emblématique de ce que j’ai pu vivre dans ce bloc. Le plus dur pour moi a été de perdre confiance pendant le processus de travail de ce bloc, tout en entretenant un mince espoir de réussir. Mais en fin de compte, j’ai trouvé mon équanimité ».

Lamb est l’une des meilleures grimpeuses au monde. Elle a connu une année 2023 exceptionnelle, débutant la saison avec la première ascension féminine de “Spectre” 8B+ aux Buttermilks. Quelques mois plus tard, elle a réalisé la première ascension féminine de “Box Therapy” 8C/+. En septembre, elle a répété “Deadlift” 8B+ à Squamish, puis a enchaîné “Decided” 8B+ au Japon. En mai de cette année, elle a réalisé la première ascension de “24 Karat”, un effrayant highball coté 8A dans le Yosemite.

Lire aussi

Historique ! Katie Lamb repousse les limites de l’escalade féminine !

Jakob Schubert joue dans une catégorie à part : double médaillé olympique et six fois titré aux Championnats du Monde, il est également le seul grimpeur de l’Histoire à avoir atteint le plus haut niveau en bloc (9A) et en falaise (9c).

Découvrez dans le film “Devotion” comment il est devenu le grimpeur le plus accompli de l’année 2023.

Jakob Schubert faisait indéniablement partie des favoris lors des derniers Jeux Olympiques de Paris. Rien d’étonnant à cela, car son année 2023 est entrée dans les annales de l’escalade ! En réalisant le 9A bloc “Alphane” à Chironico (Tessin, Suisse) le 20 décembre dernier, il a couronné cette année sensationnelle en beauté. Pour cause, Jakob est devenu le premier grimpeur au monde à enchaîner un 9A (bloc) et un 9c (voie) au cours de la même année, soit les cotations les plus difficiles des deux disciplines à ce jour.

© IFSC

Une année riche en succès !

En 2023, Jakob Schubert a non seulement remporté deux titres de champion du monde et s’est qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris, mais il a également réalisé la première ascension de “B.I.G.” 9c à Flantanger et “Alphane” 9A à Chironico.

Le chemin menant à l’ascension d’”Alphane” a été une véritable montagne russe d’émotions pour l’Autrichien. Il décrit ce défi comme une épreuve de persévérance, marquée par des progrès irréguliers, des échecs et la lutte contre de mauvaises conditions. « Je n’étais jamais sûr de la méthode à utiliser et je n’avais jamais l’impression de progresser. J’ai commencé à douter de pouvoir enchaîner ce bloc un jour », nous avait-il confiés. Mais en grand guerrier, Schubert n’a rien lâché ! Alors qu’il était prêt à remballer ses affaires en cette journée du 20 décembre, il a décidé de mettre un dernier essai : « Ça a été une vraie surprise ! Ce fut aussi un très gros combat et une expérience incroyable », décrit-il.

© Michael Piccolruaz

Les moments forts de Jakob Schubert en 2023

La polyvalence de Jakob Schubert est impressionnante. En plus de ses exploits sur le rocher, il brille également en compétition. Avec sa double victoire aux championnats du monde de Berne et sa qualification pour les Jeux Olympiques, il a su atteindre ses objectifs de compétiteur, tout en menant à bien les projets qui lui tiennent à cœur en extérieur.

Voici les moments forts de son année 2023 :

• Janvier : ascension de “Trip to the moon” 8B/+, “Boogalagga” 8B, “The Shelter” 8B, “Life goes on” 8A+/8B  et “Flash von Second Life” 8A
• Mars : seconde place aux Studio Bloc Masters à Darmstadt
• Juin : médaille de bronze à la Coupe du Monde de difficulté d’Innsbruck
• Juillet : médaille d’or à la Coupe du Monde de difficulté de Villars
• Août : double médaille d’or aux Championnats du monde de Berne (en difficulté et en combiné)
• Septembre : première ascension de “B.I.G.” 9c à Flatanger
• Octobre : victoire aux Championnats d’Autriche (en difficulté et en combiné) et enchaînement de “Qui” 9a+.
• Décembre : ascension de “Clash of the Titans” 9b et ascension d’”Alphane” 9A

Son année 2024 a également très bien commencé. Lors de la Coupe du Monde de bloc de Salt Lake City en mai, il a décroché la médaille de bronze. Un mois plus tard, lors de la Coupe du Monde d’Innsbruck, il a de nouveau remporté l’or devant son public. Plus récemment, il y a deux semaines, Schubert a remporté sa deuxième médaille olympique aux Jeux d’été de Paris 2024. Il ne nous reste plus qu’à attendre de voir comment il transposera cette forme physique sur le rocher cet automne…

© IFSC

“Devolution”, le documentaire qui retrace l’année folle de Jakob Schubert

Un nouveau film de 20 minutes réalisé par Mammut vient d’être diffusé, présentant notamment son enchaînement d'”Alphane” ainsi que d’autres faits marquants de son année 2023.

Ce documentaire, nommé “Devotion”, montre de manière impressionnante comment Jakob Schubert est devenu l’un des grimpeurs les plus forts et les plus complets d’aujourd’hui. À voir absolument !

Lire aussi

Interview : comment Jakob Schubert a-t-il réalisé la plus belle année de sa carrière ?

National Geographic vient de mettre en ligne les deux derniers épisodes de la série “The Crux”, qui suit le parcours de quelques-uns des meilleurs grimpeurs au monde tentant de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

C’est décidément très tendance : après l’athlétisme et sa série Netflix consacrée aux meilleurs sprinteurs du monde, l’escalade intéresse à son tour les plateformes de streaming. Une série documentaire en quatre parties, filmée l’an passé sur plusieurs compétitions internationales, vient d’être mise en ligne sur YouTube.

Intitulée The Crux, elle est l’oeuvre de National Geographic. La série suit notamment le parcours en 2023 de la Slovène Janja Garnbret, du Britannique Toby Roberts, des Français Oriane Bertone et Mejdi Schalck, de l’Australien Campbell Harrison, de l’Ukrainienne Ievgeniia Kazbekova, de l’Autrichien Jakob Schubert et de la Canadienne Alannah Yip dans leur quête olympique.

Les séquences ont été tournées aux Championnats du Monde à Berne, en Suisse, puis lors des tournois de qualification pour les Jeux de Paris 2024 à Laval, en France, Jakarta, en Indonésie, et Melbourne, en Australie. Après les épisodes 1 et 2 publiés la semaine dernière, les épisodes 3 et 4 viennent d’être mis en ligne.

Épisode 3

L’épisode 3 se penche sur les difficultés de Miho Nonaka à se mesurer à ses coéquipiers et amis lors des qualifications olympiques asiatiques et à Campbell Harrison lors des qualifications océaniennes.

Épisode 4

L’épisode 4 est consacré à Toby Roberts, Mejdi Schalck, Oriane Bertone, Jenya Kazbekova et Stasa Gejo et suit ces athlètes lors des qualifications européennes à Laval.

Voir les épisodes 1 et 2 ci-dessous :

The Crux : une série documentaire incontournable sur les coulisses des compétitions internationales

Les nouveaux champions olympiques, la Slovène Janja Garnbret et le Britannique Toby Roberts, ont confirmé leur rang ce samedi 7 septembre en remportant la Coupe du Monde de Koper en Slovénie, tandis que notre Français Sam Avezou s’est offert une nouvelle médaille !

Défendant sa médaille d’or remportée l’an dernier, Janja Garnbret avait clairement affirmé ses objectifs lorsqu’elle s’est engagée à grimper à Koper : faire vibrer les fans slovènes qui l’ont soutenue tout au long de sa carrière.

Janja Garnbret, en démonstration devant son public

Avec deux tops en qualification et le seul top en demi-finale, Garnbret était plus déterminée que jamais à monter sur la plus haute marche du podium hier. Sous les yeux de la présidente de la Slovénie, Nataša Pirc Musar, Janja a une nouvelle fois réalisé une performance magistrale ! Elle n’a pas sorti la voie (elle a zippé du pied à quelques mouvements du sommet), mais s’est offert la médaille d’or en dépassant très largement la verticale limite fixée par l’Autrichienne Jessica Pilz avant elle.

© IFSC

Mais la mentalité de la double championne olympique est telle qu’elle n’était pas vraiment satisfaite de sa performance en redescendant de la voie : « Je suis encore un peu frustrée de ne pas avoir sorti la voie, confie Garnbret juste après avoir entonné l’hymne national. J’ai beaucoup aimé la voie et j’ai tout fait correctement : pas de mouvements inutiles, j’ai grimpé proprement, j’étais sur un rythme de croisière ! Mais, j’ai manqué de concentration pendant une milliseconde et c’est pour cela que j’ai zippé. J’attendais avec impatience le dernier jeté, mais tant pis, j’aurai de quoi faire mieux la prochaine fois”.

© IFSC

À propos des milliers de spectateurs présents sur place, Garnbret a déclaré : « L’ambiance était absolument PHÉ-NO-MÉ-NALE ! J’adore grimper devant mon public, avec tous les enfants qui crient et qui m’encouragent. Honnêtement, s’il ne s’agissait pas d’une Coupe du Monde à domicile, je n’aurais pas participé et j’aurais arrêté ma saison après les Jeux Olympiques. Mais j’avais besoin de me produire devant mon public pour lui rendre la pareille, car il m’a tellement aimée et soutenue cette année !».

© IFSC

Rejoignant Garnbret sur le podium, l’Autrichienne Jessica Pilz s’est une nouvelle fois illustrée en remportant l’argent, en atteignant la prise 40+.

L’Américaine Annie Sanders a chuté un mouvement plus bas que l’Autrichienne, mais sa prestation lui a permis de décrocher la médaille de bronze, la première médaille en Coupe du Monde de sa jeune carrière.

© IFSC

Zélia Avezou au pied du podium

Notre Française Zélia Avezou n’a pas démérité ! Première grimpeuse à s’élancer dans la voie de finale, elle a atteint la marque 37+ et restera un long moment dans le top 3 provisoire.

Mais après le passage de Pilz et Garnbret, elle terminera finalement 5ème de cette Coupe du Monde, signant l’une de ses plus belles performances sur une manche de difficulté (après la Coupe du Monde de Chamonix où elle avait fini 4ème).

© IFSC

Les résultats de la finale féminine

Pos.		Grimpeur	Hauteur
1	SLO	Janja Garnbret	46+
2	AUT	Jessica Pilz	40+
3	USA	Annie Sanders	39+
4	AUS	Oceania Mackenzie	38+
5	FRA	Zélia Avezou	37+
6	GBR	Erin Mcneice	34+
7	AUT	Mattea Pötzi	32+
8	ITA	Laura Rogora	19+

Afficher uniquement les Français(es)

Chez les hommes, Toby Roberts s’est montré à la hauteur de son nouveau statut de « roi de l’escalade » en remportant sa première compétition depuis son triomphe à Paris 2024.

Tout au long du week-end, Roberts s’est retrouvé au cœur d’une lutte effrénée contre le Japonais Sorato Anraku, vice-champion olympique, et le résultat a de nouveau penché en faveur du grimpeur britannique. Les deux grimpeurs se sont livré un véritable duel, ce qui a donné lieu à un remake palpitant des Jeux Olympiques.

© IFSC

Toby Roberts égale le record britannique

Après un gros combat dans la voie, Toby Roberts a chuté sur la prise 40, les bras gorgés d’acide lactique. “J’ai donné le maximum dans cette voie et je n’aurais pas pu faire un mouvement de plus même si je l’avais voulu, donc je suis vraiment heureux d’avoir tiré le meilleur de moi-même”, a-t-il déclaré juste après avoir regagné le sol. Sa prestation lui a permis de prendre la première place du classement provisoire et de mettre la pression sur Sorato Anraku, qui passait juste après.

© IFSC

Le Japonais a bien entamé le début de la voie, mais a zippé sur la prise 35 et a dû se contenter de la deuxième place derrière Roberts. Mais l’heure n’était pas à la célébration car tous les finalistes savaient qu’Anraku aurait pu aller plus loin dans la voie s’il n’avait pas commis cette petite erreur.

Ainsi, le Britannique n’a pas sauté de joie en apprenant qu’il avait décroché l’or et a expliqué : “Nous sommes tous très respectueux les uns des autres. On fête sa victoire, on ne fête pas la défaite de quelqu’un d’autre. Il y aura des célébrations plus tard, mais nous sommes tous de très bons amis et c’est tellement agréable de grimper contre des gens aussi sympathiques”.

La victoire de Roberts est sa quatrième en Coupe du monde, toutes disciplines confondues, ce qui égale le record britannique de Simon Nadin.

© IFSC

Quatre médailles en une semaine pour Avezou !

Sur la troisième marche du podium, on retrouve notre Français Sam Avezou, qui a réalisé une super compétition tout au long du week-end.

Grimpant comme à son habitude à toute allure, il a très rapidement passé les premières difficultés de la voie de finale. Il a chuté sur la prise 31+ à bout de souffle. De quoi rester un long moment en tête du classement provisoire, avant que le Britannique et le Japonais ne débarquent.

Cette médaille de bronze est la quatrième médaille que Sam remporte en l’espace d’une semaine. En effet, le week-end dernier à Villars, il est monté à trois reprises sur le podium, remportant la médaille d’or en bloc, la médaille d’argent en difficulté et la médaille d’or au combiné.

© IFSC

Les résultats de la finale masculine

Pos.		Grimpeur	Hauteur
1	GBR	Toby Roberts	40
2	JPN	Sorato Anraku	35
3	FRA	Sam Avezou	31+
4	JPN	Shion Omata	30+
5	GER	Yannick Flohé	30+
6	FRA	Max Bertone	25+
7	JPN	Ao Yurikusa	16
8	KOR	Dohyun Lee	12+

Afficher uniquement les Français(es)

La suite de la saison 2024

9 et 10 avril – Coupe du Monde à Keqiao, Chine – bloc
12 au 14 avril – Coupe du Monde à Wujiang, Chine – difficulté et vitesse
3 au 5 mai – Coupe du Monde à Salt Lake City, USA – bloc et vitesse
26 au 30 juin – Coupe du Monde à Innsbruck, Autriche – bloc et difficulté
12 au 14 juillet – Coupe du Monde à Chamonix, France – difficulté et vitesse
17 au 19 juillet – Coupe du Monde à Briançon, France – difficulté et vitesse
5 au 10 août – Jeux Olympique de Paris, France – combiné bloc/difficulté et vitesse
6 et 7 septembre – Coupe du Monde à Koper, Slovénie – difficulté
20 au 22 septembre – Coupe du Monde à Prague, République Tchèque bloc
2 au 6 octobre – Coupe du Monde à Séoul, Corée du Sud – bloc, difficulté et vitesse

Lire aussi

Coupe du Monde de Koper : voici les trois Français qualifiés en finale

Devant une foule en délire hier soir, les 26 demi-finalistes de la Coupe du Monde de Koper se sont affrontés dans de longues voies difficiles et intenses. Trois Français se sont qualifiés pour les finales (à suivre ce soir à partir de 20h00) : Zélia et Sam Avezou ainsi que Max Bertone.

Résumé des demi-finales de la Coupe du Monde de Koper.

Janja Garnbret en route vers une nouvelle médaille d’or

La double championne olympique Janja Garnbret semble plus déterminée que jamais à remporter une nouvelle Coupe du Monde, cette fois avec la motivation supplémentaire d’offrir à son pays cette victoire.

Après avoir été la seule athlète à enchaîner une voie lors des qualifications (elle l’a même fait deux fois car elle a toppé les deux tracés hier matin), Garnbret a de nouveau fait la différence en demi-finale, en étant la seule à atteindre le sommet de la voie !

Pour le moment, la Slovène n’est encore pas tombée une seule fois depuis le début de la compétition. Même après sa victoire aux Jeux Olympiques, Garnbret ne se relâche pas ; sa grimpe est toujours aussi impeccable.

© IFSC

Derrière Garnbret se trouve la nouvelle championne d’Europe, sacrée à Villars la semaine dernière : l’Italienne Laura Rogora. Visiblement galvanisée par son titre, Rogora semble prête à défier Garnbret sur ses terres. Elle est tombée juste avant le top de la demi-finale, de quoi prendre la deuxième place du classement.

Troisième à Paris 2024, puis troisième lors des qualifications, l’Autrichienne Jessica Pilz a également pris la troisième place des demi-finales hier soir, chutant trois prises sous Rogora.

© IFSC

Un mouvement qui fait toute la différence pour Zélia !

Malgré le sans-faute de l’équipe de France hier (nos cinq grimpeuses tricolores parvenaient toutes à passer les qualifications avec succès), seule Zélia Avezou parviendra à décrocher son ticket pour la finale. Et la cadette de l’équipe a eu chaud : un mouvement de moins et elle était reléguée en dehors du top 8 (37+).

© IFSC

C’est d’ailleurs ce que fera Manon Hily, qui chute sur la prise 37 sans parvenir à la valoriser, terminant aux portes des finales (10ème), tout comme l’une des grandes favorites de la compétition, la Coréenne Chaehyun Seo (9ème).

À ce niveau de la voie, les mouvements valaient cher, puisque l’on retrouve pas moins de onze grimpeuses entre les prises 36 et 37+. Camille Pouget (12ème) et Hélène Janicot (16ème) tombent à ce niveau là, tandis qu’Ina Plassoux Djiga (19ème) chute quelques mouvements plus bas.

Les résultats de la demi-finale féminine

Pos.		Grimpeur	Hauteur
1	SLO	Janja Garnbret	TOP
2	ITA	Laura Rogora	46+
3	AUT	Jessica Pilz	43+
4	AUS	Oceania Mackenzie	40+
5	USA	Annie Sanders	39
6	AUT	Mattea Pötzi	38+
7	GBR	Erin Mcneice	37+
8	FRA	Zélia Avezou	37+
9	KOR	Chaehyun Seo	37
10	FRA	Manon Hily	37
11	SLO	Mia Krampl	37
12	FRA	Camille PougetTeam PG	36+
13	AUT	Flora Oblasser	36+
14	SLO	Jennifer Eucharia Buckley	36+
15	SLO	Sara Copar	36+
16	FRA	Hélène Janicot	36
17	ITA	Camilla Moroni	36
18	JPN	Tomona Takao	35
19	FRA	Ina Plassoux Djiga	33
20	BEL	Heloïse Doumont	32
21	SLO	Lucija Tarkus	31+
22	SLO	Rosa Rekar	31
23	JPN	Natsuki Tanii	23
24	ISR	Noa Shiran	22
25	JPN	Mei Kotake	21+
26	NED	Lynn Van Der Meer	13+

Afficher uniquement les Français(es)Voir la suite du classement

Sorato Anraku et Toby Roberts en duel

Chez les hommes, le Japonais Sorato Anraku et le Britannique Toby Roberts se sont une nouvelle fois disputé la première place du classement.

Si Roberts a pris le dessus lors de la plus grosse compétition de l’année à Paris 2024 en remportant l’or, Anraku est bien déterminé à renverser la situation et à prendre sa revanche à Koper. Pour le moment, le Japonais domine la compétition : après sa première place en qualification, il conserve la pole position en demi-finale, faisant un mouvement de plus que son adversaire Britannique (41+ pour Anraku contre 40+ pour Roberts)

© IFSC

Sam Avezou et Max Bertone dans les huit !

Deux Français ont réussi à se qualifier en finale ! Tout d’abord, le Français le plus en forme du moment, Sam Avezou. Après avoir disputé les Jeux Olympiques, le Parisien s’alignait au départ des Championnats d’Europe le week-end dernier et raflait trois médailles (deux d’or et une d’argent).

Hier soir en demi-finale de la Coupe du Monde de Koper, il a réalisé la cinquième meilleure performance, chutant sur la prise 32.

© IFSC

Il est rejoint dans le top 8 par son jeune coéquipier Max Bertone (7ème), qui chute quatre mouvements plus bas que Sam. Bertone a participé à sa première finale en Coupe du Monde lors de la dernière étape à Briançon et est à nouveau dans les huit premiers ce week-end. Il compte bien aller chercher une médaille ce soir.

Les résultats de la demi-finale masculine

Pos.		Grimpeur	Hauteur
1	JPN	Sorato Anraku	41+
2	GBR	Toby Roberts	40+
3	JPN	Shion Omata	33+
4	GER	Yannick Flohé	33+
5	FRA	Sam Avezou	32
6	JPN	Ao Yurikusa	28+
7	FRA	Max Bertone	28+
8	KOR	Dohyun Lee	27
9	SUI	Sascha Lehmann	27
10	JPN	Zento Murashita	27
11	KOR	Kibeom Kwon	27
12	JPN	Yuta Imaizumi	27
13	ITA	Filip Schenk	27
14	CZE	Martin Stranik	27
15	SUI	Jonas Utelli	26+
16	JPN	Masahiro Higuchi	26+
17	JPN	Shuta Tanaka	26+
18	JPN	Yoshiyuki Ogata	26+
19	BEL	Ties Vancraeynest	26+
20	JPN	Satone Yoshida	25+
21	FRA	Mejdi Schalck	25+
22	USA	Ross Fulkerson	23+
23	ITA	Giorgio Tomatis	23+
24	FRA	Jules Marchaland	22+
25	JPN	Taisei Homma	21+
26	SUI	Nino Grünenfelder	17

Afficher uniquement les Français(es)Voir la suite du classement

La suite du programme

Samedi 7 septembre

20h00 : finale hommes
21h00 : finale femmes

Lire aussi

Coupe du Monde de Koper : les Français en force, tous en demi-finale !