Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Le Championnat de France jeunes de bloc se poursuit à Montmartin-sur-Mer ! Après les U20 ce matin, c’était au tour des U18 de faire leur entrée sur les tapis.

Chez les filles, c’est Lila Samani qui truste aisément la première place du classement, en étant la seule compétitrice à enchaîner les cinq blocs du circuit. Chez les garçons, le tour a été un peu plus corsé et aucun grimpeur n’empochera les cinq tops. Max Bertone et Lilian Bonniot se sont livrés un duel acharné et la première place s’est jouée au nombre d’essais par zone, à l’avantage du Réunionnais.

Les résultats complets ci-dessous:

• U18 filles
• U18 garçons

La suite du programme

Samedi 10 février 2024

19h30-20h40 Finales U20

Dimanche 11 février 2024

08h15-12h30 – Qualifications U16
14h00-15h10 – Finales U18
16h40-17h50 – Finales U16

Live

L’intégralité de la compétition (qualifications + finales) sera retransmise en direct. Retrouvez les liens de toutes les épreuves dans l’article ci-dessous :

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Sur cette page, suivez en direct toutes les épreuves du Championnat de France de bloc jeunes 2024, qui se déroule ce week-end à Montmartin-sur-Mer.

L’intégralité de la compétition (qualifications + finales) est retransmise en direct ! Alors ne manquez rien de l’événement en suivant chaque épreuve ci-dessous.

• Toutes les infos sur la compétition sont disponibles ici.

Samedi 10 février 2024

Qualifications U20 | 8h00 – 12h15

Qualifications U18 | 13h35 – 17h50

Finales U20 | 19h20 – 20h40

Dimanche 11 février 2024

Qualifications U16 | 8h15 – 12h30

Finales U18 | 13h50 – 15h10

Finales U16 | 16h30 – 17h50

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Le Championnat de France jeunes de bloc 2024 se déroule ce week-end à Montmartin-sur-Mer. Les résultats seront à suivre en direct sur Planetgrimpe tout au long du week-end.

Direction la Normandie ce week-end et le petit village de Montmartin-sur-Mer pour élire les Champions de France jeunes de bloc 2024. Les meilleurs espoirs du pays sont attendus durant tout le week-end pour en découdre. Au total, ils seront plus de 330 compétiteurs âgés entre 14 et 19 ans (catégories U16 à U20) à frôler les matelas samedi et dimanche.

La compétition commence dès demain avec les qualifications des catégories U20 et U18, avant les finales U20 en soirée. Après une courte nuit, l’événement reprendra dimanche matin par les qualifications U16, avant d’en finir avec les finales U18 et U16.

L’année dernière, ce sont Louise Puech Yazid et Lilian Bonniot en U16, Lily Abriat et Samuel Richard en U18 et Tristan D’Anterroches et Saula Lerondel en U20, qui remportaient la couronne nationale à Sartilly. Qui remportera la compétition cette année ? Réponse dès demain !

Le programme

Samedi 10 février 2024

08h00-12h15 – Qualifications U20
13h35-17h50 – Qualifications U18
19h30-20h40 Finales U20

Dimanche 11 février 2024

08h15-12h30 – Qualifications U16
14h00-15h10 – Finales U18
16h40-17h50 – Finales U16

Live

L’intégralité de la compétition (qualifications + finales) sera retransmise en direct. Retrouvez les liens de toutes les épreuves dans l’article ci-dessous :

LIVE : Championnat de France de bloc jeunes 2024

Résultats

Tout au long du week-end, nous vous partagerons les résultats de la compétition en direct. Alors rendez-vous sur PG pour ne rien louper de l’événement !

Le jeune français de 18 ans Victor Guillermin a de nouveau secoué la planète grimpe ! Il ajoute à son carnet de croix « Le Cadafist », un 9a/+ mythique de Saint-Léger, alors qu’il continue de s’entraîner sans relâche pour un projet encore plus grand.

L’année commence fort pour Victor Guillermin ! Après avoir enchaîné « Sachidananda » 9a/+ à Orgon en 2022, puis « Avaatara » 9a au Liban et « Condé de Choc » 9a à Entraygues en 2023, voilà que le Français a plié « Le Cadafist » 9a/+ en quelques essais seulement.

Cette voie, équipée par Guillaume Lebret et libérée par Gérôme Pouvreau, n’est autre que est le départ direct de « Rêve de Poutre » 8c. Elle ajoute une section en 8c au 8c déjà existant, pour un ensemble estimé à 9a. Mais une prise a été cassée par Adam Ondra lors de son essai à vue en 2019, rendant la voie plus difficile et faisant grimper la cotation à 9a/+.

Alors qu’il rentrait d’Espagne après avoir travaillé (et être passé tout proche de l’enchaînement !) de « Stocking The Fire » 9b, son projet principal, Victor avait besoin d’une voie plus proche de chez lui pour continuer à s’entraîner. Il a donc choisi de jeter son dévolu sur « Le Cadafist ».

Nous sommes donc allés à sa rencontre pour en savoir plus !

Victor, pourquoi avoir choisi cette voie ?

J’ai choisi « Le Cadafist » car je cherchais un « side project » d’entraînement, et après avoir vu la vidéo d’Alex Megos, j’ai décidé d’aller poser un devis dedans. Je voulais dans un premier temps voir si la voie me correspondait. Verdict ? La voie était vraiment démente ! Cerise sur le gâteau, elle est située à Saint-Léger, un endroit où il y a toujours de bons copains avec qui grimper !

Quelle a été la principale difficulté à gérer dans cette ligne ?

Pour moi, la principale difficulté a été la deuxième partie de la voie (qui vaut environ 8c). Elle est composée de plein de micro arquées, et d’un dernier mouvement dynamique vraiment retord. J’y suis tombé deux fois avant d’enchaîner, ça m’a bien énervé ! La première partie de la voie (qui est l’équivalent d’un dur 8c), ne m’a pas tant posé de problèmes, car j’ai trouvé une méthode dans le crux (un changement de main sur une colonnette), qui me convenait vraiment bien.

Raconte-nous le jour où tu as fait la croix.

La journée n’avait vraiment pas très bien commencé… La veille, j’étais tombé au dernier mouv et je m’étais ouvert la peau de l’index, et j’étais obligé de mettre de la magnésie toutes les 2 secondes pour sécher le sang et ne pas glisser ! Le dimanche, je ne me sentais pas hyper bien… Mais finalement, après (seulement !) un court échauffement sur une poutre, j’ai mis un premier essai « d’échauff » à 14h, en plein soleil… et après une grosse bagarre, j’ai enchaîné la voie ! C’était incroyable comme sensation, je n’avais encore jamais expérimenté ça !

Comment t’y es-tu pris pour travailler la voie ?

J’ai mis les doigts dans « Le Cadafist » pour la première fois en novembre. Au cours du week-end, j’ai fait tous les mouvements, mais je me faisais malmener dans les sections. Un mois après, je suis revenu un week-end, et j’étais bien plus fort ! Je suis alors tombé au tout dernier mouv… Enfin, j’y suis retourné le week-end dernier : après un premier run samedi où je suis retombé tout en haut (je m’étais ouvert le doigt et saignais beaucoup sur les prises), j’ai mis un run « de chauff » dimanche, en plein soleil, avec obligation de poffer tous les trois mouvs pour sécher le sang, et là… J’ai miraculeusement enchaîné la voie après un beau combat ! Le processus a été incroyable pour moi dans cette voie ! Comme quoi, ce n’est pas parce que c’est mal parti que ça se finit forcément mal !

L’année 2024 ne fait que commencer ! Quels sont tes projets pour la suite ?

Cette année, mon projet principal est « Stoking The Fire », un 9b de Chris Sharma à Santa Linya… Je suis passé tout près de l’enchaînement en janvier, alors il faut que j’y retourne pour dompter ce monstre ! 30 mouvements de pure résistance de force, suivis d’une fin hyper rési… C’est vraiment une Kingline du King en personne ! Il y a aussi la saison de compétition qui arrive, où il faudra être bien préparé et motivé !

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Aidan Roberts a réalisé la première ascension de « Right Hand Man » 8C, dans le comté de Cumbria, au nord-ouest de l’Angleterre.

Il y a deux ans jour pour jour, Aidan Roberts avait ouvert « Silent Singer », un 8C situé sur un gros bloc rocheux à Bowderstone, dans le comté de Cumbria. Lors de son ascension, le grimpeur britannique avait repéré une autre ligne sur ce même bloc, qui semblait tout aussi dure. Motivé comme jamais, il est donc retourné au pied de ce bloc, pour ouvrir « Right Hand Man » 8C. Bien qu’il ait réalisé sa première ascension en août dernier, Aidan ne l’a rendue publique que récemment sur Instagram, où il a déclaré :

Après une période de fatigue due à de nombreux voyages, j’ai décidé de passer un peu de temps chez moi pendant l’été. Je me suis surtout concentré sur l’entraînement, mais j’ai aussi été attiré par un projet très local, qui n’avait toujours pas été grimpé, le projet Helvellyn. J’ai beaucoup progressé dans ce bloc et j’y ai investi beaucoup de temps jusqu’à avoir l’impression que c’était à ma portée au moment où j’ai quitté le Royaume-Uni. J’attends maintenant de bonnes conditions afin de me familiariser à nouveau avec les mouvements intenses de ce bloc.

Fatigué par mes séances de travail dans le projet Helvellyn, je me rendais souvent à Bowderstone pour retrouver des amis et essayer cette ligne que j’avais vue et rapidement essayée l’automne précédent (en 2022). J’avais eu du mal à terminer les mouvements à l’époque, il était donc agréable de voir que j’avais autant progressé par rapport à l’année précédente. J’ai finalement réussi à enchaîner ce projet lors d’une journée mémorable avec Sam Lawson et Jack Palmieri.

Aidan Roberts

Aidan est récemment rentré d’un voyage en Finlande, où il a travaillé l’un des blocs les plus durs au monde, « Burden of Dreams » 9A. Vous pouvez voir ses progrès dans ce bloc, ainsi que des images du reste de son voyage en Finlande avec Jim Pope, en cliquant sur le lien ci-dessous :

Aidan Roberts et Jim Pop explorent les plus beaux blocs de Finlande

L’Américain Sean Bailey a réalisé la première ascension de « Devilution » 8C+, sur le célèbre Grandpa Peabody Boulder, un bloc qui s’élève à plus de 17 mètres de haut !

Une envolée de 17 mètres de haut, avec des mouvements extrêmes. Voilà comment qualifier la nouvelle ligne qu’a libérée l’Américain Sean Bailey, à Bishop, qu’il cote 8C+.

Cette ligne, qui était un projet de longue date, n’est autre que le départ bas du célèbre highball « Evilution » 8A, ouvert par Jason Kehl. Sean a expliqué que ce nouveau passage ajoute deux mouvements avant d’atteindre les prises de main de départ d' »Evilution ». Le premier est un « croisé très dur, où il faut charger un pied très loin, ce qui implique de maintenir une énorme tension, tout en prenant une énorme porte ». Le second, qui amène dans la position de départ d' »Evilution », « est hyper dur… Si l’on fait ce mouvement individuellement, il n’est pas si difficile, mais depuis le bas, il faut faire le premier mouvement suffisamment bien, aller chercher cette deuxième arquée en épaule correctement pour parvenir à faire le mouvement suivant, qui est le crux, et dans lequel il faut s’engager en dynamique ». La suite se fait sur une série de petites prises verticales et d’arquées, le long d’une paroi surplombante à 45 degrés, avant d’atteindre la lèvre du bloc. Puis, la ligne se redresse et il faut alors composer avec des pas en dalle, sur un rocher quelque peu friable.

© John Kasaian

Concernant le jour de son ascension, Sean raconte : « Tous ceux qui sortent repartent du secteur passent normalement par ce bloc, et nous l’avons essayé en fin de journée, nous avions amené une vingtaine de pads pour le faire, donc j’étais déjà un peu stressé…. Je ne voulais vraiment pas avoir à amener de nouveau tous ces pads. Là je me retourne et je me dis : « Oh mon dieu, il y a trente, quarante personnes ici qui me regardent ! Je veux en finir, la nuit tombe… C’était un moment si spécial… Cette ligne est magnifique, les mouvements sont vraiment bien, le bloc est énorme, c’est comme la première chose qu’on voit quand on arrive à Bishop ! En plus, c’était un vieux projet qui attendait d’être réalisé depuis des années, je me sens donc privilégié de le faire, c’est sûr ! »

Cette performance de Sean intervient après sa déception des Jeux panaméricains d’octobre, où il n’a pas réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques malgré sa victoire en bloc et sa deuxième place en difficulté. Depuis, l’Américain de 27 ans a décidé de se recentrer sur la grimpe en extérieur et en seulement trois mois, il a flashé un 8B, répété « Lucid Dreaming » 8C, et réalisé des premières ascensions en 8C avec « The Doors of Perception » et maintenant en 8C+ avec « Devilution ».

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L’Américain Sean Bailey en grande forme !

Le 27 décembre 2023, après plus de six semaines de lutte acharnée au coeur de la Finlande, Simon Lorenzi réalisait la troisième ascension de « Burden of Dreams », connu comme le premier 9A bloc au monde. Après avoir déjà enchaîné « Soudain Seul » et « Alphane », le Belge de 27 ans est devenu la première personne de l’Histoire à se rétablir au sommet de trois 9A.

Nous sommes donc allés à la rencontre de Simon Lorenzi, afin qu’il nous parle un peu plus de son histoire avec « Burden of Dreams ». Il s’est livré sans concession sur son état d’esprit, ses difficultés dans le bloc, sa manière de le travailler, la façon dont il compare « Burden of Dreams » aux autres 9A qu’il a déjà enchaînés et ses futurs projets.

C’est de la joie à l’état pur ! J’ai l’impression que tout est plus beau et agréable autour de moi !

Après avoir été en autarcie pendant plusieurs semaines, comment s’est passé ton retour à la civilisation ?

À vrai dire, ça fait assez bizarre… C’est cool de retrouver ses habitudes, mais d’un autre côté, ça me manque et je suis un peu nostalgique, c’est comme si je n’avais maintenant plus de buts aussi concrets à court terme qui permette de guider ma vie. Du coup, je suis de retour à l’entraînement pour les compétitions et je me rends compte qu’ici on est pressé et tout doit aller vite, alors qu’en Finlande on avait la chance de prendre le temps pour tout.

© Gilles Charlier

Est-ce que le fait de travailler ce bloc sur sa réplique avant de partir pour la Finlande t’a aidé ?

Au final, beaucoup moins que ce que je pensais… Un pied a cassé pour le mouv 2 donc dès le premier jour j’ai dû changer la méthode que j’avais travaillée comme un fou sur la réplique. Et pour le reste des mouvements, il n’y a rien que j’ai fait identiquement à la réplique. Donc c’était cool, mais c’est indispensable d’avoir essayé le bloc en vrai pour bien monter la réplique et savoir exactement sur quelle méthode s’entraîner.

Qu’est-ce qui a été le plus dur à gérer pour toi pendant tout le processus de travail de ce bloc ?

Devoir être patient face aux problèmes de peaux et de météo. C’est vraiment dur de se sentir impuissant et devoir attendre face à des problèmes sur lesquels on a presque aucun contrôle !

© Gilles Charlier

As-tu pensé à abandonner ?

Non, c’était assez inconcevable dans mon esprit ! Mais j’aurais été sans doute contraint d’abandonner à un moment car mon petit doigt était enflammé et devenait vraiment douloureux, même avec des anti-inflammatoires.

Que représente « Burden of Dreams » pour toi ?

C’est un mythe, une légende et c’était vraiment incroyable de me retrouver sur ce caillou, moi qui avais idolâtré Nalle [Hukkataival] et sa performance à l’époque. Cela dit, une fois lancé dans le projet, je vois le bloc comme un enchaînement de mouvements à réaliser et je finis par oublier toute la légende qu’il y a autour.

A-t-il la même saveur qu’ »Alphane » ou « Soudain Seul » ?

Tous sont différents mais je dirais que le plaisir se rapprochait plus de l’enchaînement de « Soudain Seul »,  il y avait vraiment un truc spécial où on se sentait hors du temps et du monde normal ce qui a vraiment donné une saveur particulière à cette aventure.

© Gilles Charlier

Une fois arrivé en Finlande, comment t’y es-tu pris pour travailler ce bloc ? Quelle a été ta méthode ?

Je me suis d’abord attaqué à la fin du bloc car le premier mouvement est particulièrement agressif pour la peau. Dès le premier jour, j’ai trouvé une nouvelle méthode avec une lolotte, ce qui me permettait d’éviter un mouvement aléatoire. Ensuite, j’ai travaillé chaque mouvement individuellement jusqu’à ce que je sois réellement satisfait de mes méthodes. Après environ quatre séances, je faisais tous les mouvements de la fin avec une consistance satisfaisante. À ce moment-là, le but fut alors de caler le premier mouvement pour mettre des essais du début. La première séance dans le premier mouv fut vraiment prometteuse donc après ça, c’était parti pour des runs ! Malheureusement, j’ai cassé le pied gauche que j’utilisais et n’ai plus réussi à refaire le mouvement pendant deux semaines… J’ai donc du tout réajuster pour ce mouv, tant dans ma méthode que dans la stratégie globale, mais la persévérance aura fini par porter ses fruits !

© Gilles Charlier

Tu es maintenant le seul grimpeur au monde à compter trois 9A bloc à ton actif. Qu’est-ce que cela représente pour toi ?

Je ne sais pas, rien n’a vraiment changé en soi donc je vois ça comme la continuation de mon apprentissage en bloc extérieur. Ça me donne confiance pour la suite, j’ai l’impression que peu de choses ne peuvent me résister si j’y consacre le temps qu’il faut et que je continue à prendre du plaisir comme c’est le cas actuellement.

Tu es resté en Finlande pendant plus de 40 jours. Comment as-tu géré ce « siège » ? 

Au début, j’ai beaucoup grimpé dans le bloc, trop même. J’ai fait beaucoup de séances avec plusieurs doigts strappés ou dans de mauvaises conditions. Et après quelques semaines, je me suis rendu compte que c’était très contre-productif. Le fait de grimper beaucoup est une stratégie efficace pour se rassurer quant à nos chances de réussir. Ça permet de se nourrir par le biais de confirmations, donc de rester plus facilement motivé et optimiste. Mais ici, j’ai dû me rendre à l’évidence : je n’avais pas le choix que de me reposer plus afin de laisser à ma peau le temps de se refaire. Je suis passé de deux jours de grimpe pour un jour de repos à un jour de grimpe pour deux de repos environ. Ça fait beaucoup de temps à ne rien faire et à cogiter ! Heureusement, la vie en Finlande est assez paisible et j’allais en salle à Helsinki pour garder la forme sans me poncer la peau. J’ai vraiment appris à être patient, à attendre le moment optimal pour grimper, et c’est dur mentalement car ça enlève une part de contrôle.

À la fin du trip je me renfermais de plus en plus dans une bulle, je ne parlais plus beaucoup et passais beaucoup de temps dans mes pensées. J’ai aussi fait beaucoup d’insomnies à cause du stress d’une nouvelle coupure au doigt ou de l’excitation liée à l’idée d’enchaîner ce bloc… Ce genre de processus, c’est vraiment une stimulation émotionnelle et cognitive hors du commun et avec un peu d’introspection, on en apprend beaucoup sur notre façon de fonctionner en tant qu’humain. Après réflexion, je sais maintenant que je suis un optimiste dans l’âme car à chaque problème qui survenait, j’avais toujours plusieurs solutions en stock que je m’empressais de tester. Si ça ne marchait pas, j’étais dépité pour quelques heures jusqu’à ce que mon cerveau imagine de nouvelles solutions ou tourne la situation de manière positive pour la séance d’après. J’ai de la chance de fonctionner comme ça car c’est difficile de réellement se décourager en fonctionnant de cette manière !

© Gilles Charlier

Parle nous de la journée et de ton run d’enchaînement. Qu’est-ce qui a fait la différence selon toi ?

Je n’étais pas sûr de grimper ce jour-là car je m’étais légèrement percé la peau la veille. Me sentant dans une forme incroyable j’avais décidé d’aller au bloc m’échauffer pour voir comment ma peau réagissait. Ma peau était ok, je pouvais donc mettre quelques essais. À mon deuxième essai je parviens à passer le premier mouv mais je zippe juste après et les quatre essais suivants, je tombe au premier mouvement. Je décide de mettre un dernier essai avant de prendre un plus gros repos au chaud dans la voiture. Je m’élance et là tout est parfait : je fais le premier mouvement sans même perdre le pied, j’empile les deux mouvs suivant et arrive au dynamique final où j’avais échoué il y a quelques jours. Je prends bien le temps de réajuster la main gauche et lance dans la dernière prise, maîtrise le balant à un bras, crie puis je me rétablis et crie à nouveau plusieurs fois. Une vingtaine de secondes venaient d’éclipser un mois et demi de travail… Quelle drôle de sensation !

Le manque de souplesse me suit partout et il m’aura suivi jusqu’à ce que je réalise que c’est ce qui faisait la différence. Étant à l’aise dans la fin, la clé résidait vraiment dans le premier mouv et c’est seulement la veille de l’enchaînement que j’ai réalisé à quel point la souplesse jouait un rôle primordial. Bien qu’étant dans ma plus grande forme avec des conditions parfaites, je n’avais pas réussi le premier mouvement une seule fois ce jour-là… Après réflexion, la seule chose qui avait changé par rapport au jour où je l’ai fait plusieurs fois c’est que j’avais passé moins de temps à étirer mes hanches. Le jour de l’enchaînement je n’ai donc pas lésiné sur la dose d’étirement ! Comme quoi, avant de croire que vous n’êtes pas assez fort pour un mouv, étirez-vous d’abord à deux fois!

© Gilles Charlier

Tu as trouvé de nouvelles méthodes dans ce bloc. Comment les compares-tu par rapport à celles de Nalle Hukkataival et William Bosi ?

Après le premier mouv, je mets une lolotte qui me permet de croiser et d’aller directement à l’avant-dernière prise. C’est vraiment plus direct et moins aléatoire. Pour les petits, je suis certain que c’est bien plus efficace que l’autre méthode, mais pour les grands, ce n’est pas sûr car c’est un peu une boîte.

Quels sont tes prochains projets ? As-tu envie de rendre visite à « Return of the Sleepwalker » aux USA ?

Le grimpeur britannique William Bosi a réalisé des essais très prometteurs dans « Return of the Sleepwalker », l’un des rares 9A bloc qui attend toujours d’être répété. Une deuxième ascension ne saurait tarder…

Sa quête de 9A continue ! Après s’être rendu en Suisse et avoir enchaîné « Alphane » et puis s’être envolé pour la Finlande et avoir signé la tant attendue première répétition de « Burden of Dreams », William Bosi a décidé de se rendre outre-Atlantique pour se frotter à « Return of the Sleepwalker », dans le Nevada.

Ce 9A bloc, établi par Daniel Woods en 2021, n’est autre que le départ assis de « Sleepwalker », un 8C+ bloc (qui a depuis été décoté à 8C) que William Bosi a enchaîné en seulement trois sessions il y a quelques jours. Une fois ce départ debout validé, Will s’est empressé de se mettre au travail dans la version assise, la raison de sa venue aux États-Unis. Depuis l’ascension de Daniel Woods, et malgré les essais de nombreux forts grimpeurs, « Return of the Sleepwalker » n’a encore jamais été répété.

Mais il semblerait que ce ne soit qu’une question de temps ! En effet, William Bosi a réalisé des progrès significatifs dans le bloc, parvenant à le réaliser en deux parties dès sa première séance de travail !

Finalement, le rocher a fini par sécher et j’ai pu faire ma première vraie session dans « Return of the Sleepwalker » 🔥 Mais malheureusement, ils annoncent de nouveau de la pluie pour ces prochains jours… 🤦‍♂️

La journée a encore une fois été longue et a assez mal commencé… J’avais du mal à répéter la partie du haut et je ne progressais pas dans le crux du bas. Ce crux est le quatrième mouv du bloc, où l’on fait un long mouvement dans une épaule main gauche, puis une séquence de pieds brutale pour aller chercher une verticale au-dessus.

Après avoir tout essayé pendant de longues minutes, j’ai finalement trouvé une méthode qui fonctionne bien pour moi et, après l’avoir répétée plusieurs fois, j’ai réussi à relier le départ assis avec le départ debout 🤯  Il va encore falloir que je m’entraîne beaucoup avant de pouvoir enchaîner le bloc, mais les progrès sont déjà grands 😁.

William Bosi

William Bosi dans l’un de ses meilleurs dans « Return of the Sleepwaler » 9A :

 

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Après la demi-finale Sud du Championnat de France de bloc qui se déroulait à Chamonix, voici les résultats complets de la demi-finale Nord, qui se tenait à La Baconnière ce week-end !

U16

U18

U20

Seniors 

Depuis l’année dernière, une nouvelle étape a été ajoutée dans le système de qualification pour le Championnats de France de bloc. Si à l’époque les championnats régionaux permettaient de se qualifier directement au Championnat de France, une nouvelle compétition sélective a vu le jour : les demi-finales Nord/Sud. La France a ainsi été divisée en deux, et les meilleurs de cette compétition peuvent espérer accéder au Championnat de France, qui aura lieu cette année les 16 et 17 février à Valence.

Les demi-finales Nord et Sud avaient lieu ce week-end à Chamonix (partie Sud) et La Baconnière (partie Nord).

• Voici les résultats des finales de Chamonix (les résultats de La Baconnière arrivent très vite !) :

U16

U18

U20

Seniors

L’automne dernier, Jakob Schubert a libéré un projet de longue date dans le Zillertal, en Autriche, mais ne l’a révélé que maintenant, en compilant ses meilleurs moments de 2023 sur ses réseaux sociaux. Équipée par Jorg Verhoeven, cette voie se nomme « The Flame » et l’Autrichien lui a attribué la cotation de 9b.

Jakob Schubert a connu une année 2023 tellement réussie, avec son quatrième titre de champion du monde, sa qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 et les ascensions de « B.I.G. » 9c et « Alphane » 9A, qu’il en a « oublié » de mentionner certaines de ses performances. En ce début d’année 2024, le grimpeur autrichien a tenu à nous rappeler les meilleurs moments qu’il a vécus ces douze derniers mois et en a profité pour nous dévoiler une croix dont nous n’avions jamais entendu parlé. Il s’agit de la première ascension de « The Flame », une ligne du Zillertal, en Autriche, pour laquelle il propose la cotation de 9b.

C’est sans aucun doute l’une de mes ascensions préférées de tous les temps ! La voie est entièrement naturelle et le rocher est d’une excellente qualité.

Jakob Schubert

À son retour de Flatanger en septembre dernier, juste après avoir signé la première ascension de « B.I.G. » 9c, Schubert s’est rendu directement dans le Zillertal pour essayer une ligne que Jorg Verhoeven avait équipée il y a quelques années. Cette voie très difficile, qui attendait toujours une première ascension, est située dans le secteur appelé « Little Flatanger » et offre un style unique pour le granit du Zillertal. Jorg essayait la voie sans relâche, dans le but de clôturer un projet qu’il avait lancé en 2018 sous le nom de Project 9b, en vain.

La voie est vraiment complexe et il m’a fallu du temps pour comprendre certaines sections. Dans la première partie, vous grimpez une section 8c+ très physique, jusqu’à ce que vous arriviez à un étrange repos sans les mains. À partir de là, c’est du 9a+, avec un fantastique pas de bloc en 8B, juste avant un nouveau repos total et enfin un autre pas de bloc bien physique en 7C+.

Jakob Schubert

L’Autrichien a travaillé la voie pendant cinq jours et a fini par clipper le relais de « The Flame » au terme d’une bataille dont il se souviendra longtemps !

L’enchaînement a été assez difficile ! J’ai trouvé cette voie très dure et je pense qu’elle pourrait se situer dans le haut du panier des 9b. Je suis curieux de savoir ce qu’en penseront les autres grimpeurs qui l’essayeront. Il est difficile d’exprimer avec des mots à quel point « The Flame » est incroyable : du granit dans le plus pur style du Zillertal, une voie longue, déversante et exigeante en terme de force et de résistance… Sans aucun doute, c’est l’une des meilleures voies que j’ai jamais grimpées. Je remercie Jorg d’avoir partagé cette pépite avec moi.

Jakob Schubert

« The Flame » vient donc s’ajouter à la demi-douzaine de voies en 9b que compte Jakob Schubert, qui a également enchaîné « Perfecto Mundo » 9b+ à Margalef et « B.I.G. » 9c à Flatanger. D’après ses dires, « The Flame » serait proche de « King Capella » 9b à Siurana en terme de difficulté. Ses autres 9b sont « Fight or Flight » à Oliana, « La Planta de Shiva » à Villanueva del Rosario, « Stoking the Fire » et « Neanderthal » à Santa Linya et « Erebor » à Arco.

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Le film relatant l’ascension d’Alex Megos dans « Sleeping Lion » est déjà en ligne sur Youtube ! L’Allemand grimpe, tombe, crie et finalement réussit la première répétition de cette voie ouverte par Chris Sharma à Siurana, en Espagne.

Le 4 janvier, Alex Megos démarrait l’année de la plus belle des façons : il clippait le relais de « Sleeping Lion », signant la deuxième ascension de cette voie ouverte et libérée par Chris Sharma. Située sur la célèbre falaise El Pati à Siurana, en Espagne, « Sleeping Lion » compte environ 54 mouvements, et comporte plusieurs pas de blocs consécutifs entre 8A et 8A+, entrecoupés de repos précaires.

Alex Megos a travaillé cette ligne de 40 mètres pendant huit jours. « Durant les premiers jours, j’ai travaillé la voie par sections et j’étais confiant dans le fait que je serais capable de l’enchaîner en quelques semaines. Pourtant, après avoir chuté quatre fois dans le dernier mouvement, j’ai été surpris de voir à quel point les derniers pas pouvaient être difficiles à réaliser en venant du bas », déclarait l’Allemand.

Néanmoins, il finira par résoudre Sleeping Lion très rapidement, ce qui le poussera à revoir la cotation à la baisse. En effet, au moment de son ascension en mars 2023, Sharma pensait qu’il s’agissait d’un 9b+, mais Megos a préféré opter pour le 9b. « Je suggère la cotation de 9b, car les deux 9b+ que j’ai faits m’ont pris au moins deux fois plus de temps. Dans tous les cas, j’ai hâte d’entendre ce que les autres répétiteurs en diront ! », expliquait l’Allemand.

Tout porte à croire que cette voie, située au cœur de Siurana, non loin de « La Rambla », finira par devenir un classique, quelle que soit sa cotation !

Megos vient de publier le film de son ascension dans « Sleeping Lion », que vous pouvez visionner ci-dessous :

Lors d’un voyage en Slovénie à l’automne 2023, Adam Ondra a signé son deuxième flash le plus dur de sa carrière : « Peščena Ura » 9a. La vidéo de son ascension dans la voie vient d’être publiée.

Le 23 octobre, Adam Ondra s’est rendu à Sopota, en Slovénie, pour essayer quelques voies dures. Il a été rejoint par la star locale Jernej Kruder, qui a montré à Ondra les mouvements de « Peščena Ura » 9a. C’est Kruder lui-même qui avait ouvert cette voie en 2020, qui a la particularité de débuter par un jeté, qui nécessite une bonne coordination pour le réaliser.

Après avoir chuté dans la voie « In Time » 9a, Ondra a attentivement écouté les méthodes de Jernej Kruder et a décidé de tenter « Peščena Ura » flash. Il a réussi à faire le jeté et a fini par atteindre le relais de la voie dès sa première tentative.

C’était une journée mémorable ! Un endroit très spécial, une chute d’eau juste à côté, le flash d’une voie très spéciale, « Peščena Ura » 9a, avec un jeté fou au début ! C’est tout le contraire de ce qui est considéré comme une voie qui se prête bien à être flashée !

Adam Ondra

Adam Ondra a connu une fin d’année 2023 incroyable sur le rocher. Après avoir réalisé la première ascension de « Ratatouille » 9a et « Filantrop L2 » 8c+ en Slovaquie fin septembre, il a enchaîné avec la première ascension de « B je to ! » 9b et « To je to ! » 8c en Croatie. Il a ensuite enchaîné à vue « Inferno do Vrha » 8c et « Kingslayer » 8c et fait la première ascension de « Fantazija » 9a+ en Slovénie. Fin octobre, il a flashé « Peščena Ura » 9a avant de réaliser début novembre la première ascension de « Chicken Nose » 9a+ en Suisse et d’enchaîner à vue « El Gran Bellanco » 8c+/9a à Montanejos, en Espagne. A Montanejos, il a également libéré « El Maquinista » 9b, et établi une grande voie en 8b+.

Ondra est sans doute le meilleur grimpeur au monde quand il s’agit de flasher ou de gravir des voies extrêmes à vue. « Peščena Ura » est, selon Adam, sa deuxième meilleure performance flash. La première n’est autre que « Supercrackinette » 9a+. Située à Saint-Léger-du-Ventoux, le Tchèque avait révolutionné le monde de l’escalade avec ce flash survenu en février 2018, posant un jalon historique que personne n’a encore pu égaler. D’après son carnet de croix, il a également flashé deux 9a et enchaîné à vue quatre 9a et vingt-trois 8c+ !

La vidéo d’Adam Ondra dans « Peščena Ura » 9a

Naïlé Meignan et Samuel Richard ont remporté le sélectif national qui se tenait hier dans la salle Karma, à Bleau. Ils remportent ainsi l’une des précieuses places en équipe de France pour participer à la (seule) Coupe d’Europe de Klagenfurt en Autriche.

Ce sélectif national avait un goût particulier hier à Karma. Habituellement composé de deux tours, cette année, la fédération avait fait le choix de ne proposer qu’un seul circuit aux meilleurs athlètes français. Ce sont donc dans cinq blocs seulement que le classement s’est joué. Dommage, quand on sait à quel point le bloc est une discipline aléatoire…

De plus, si habituellement le sélectif ouvre des places en équipe de France pour participer aux Coupes du Monde, cette année, la seule place disponible ne donnait potentiellement accès qu’à la seule Coupe d’Europe prévue au calendrier 2024 : Klagenfurt, en Autriche, qui se tiendra les 26 et 27 avril 2024. En effet, la sélection sur les étapes de Coupes du monde est en priorité destinée aux athlètes préparant les JO de Paris. En fonction de l’engagement de ces derniers, quelques places pourraient tout de même se voire libérer sur certaines étapes, à suivre !

Pour autant, une cinquantaine de grimpeurs avaient fait le déplacement hier à Bleau pour se frotter à ces cinq blocs de compétition, et tenter de réaliser la meilleure performance possible.

Un retour fracassant pour Naïlé Meignan

Chez les femmes, c’est un retour réussi pour Naïlé Meignan ! Elle qui n’avait plus participé à de compétition depuis plus de deux ans a réussi à truster la première place du classement. Et avec la manière s’il vous plaît ! La Chambérienne sera la seule à enchaîner les cinq blocs du circuit, de quoi remporter incontestablement la victoire.

Je suis très très heureuse de remporter ce sélectif ! Je savais que j’avais retrouvé un peu de niveau physiquement, mais mentalement je devais être prête à donner mon maximum. Avec un seul circuit de 5 blocs, tu n’as pas le droit à l’erreur ! Tout ça alors que ça faisait un peu plus de deux ans que je n’avais pas fait de compétition officielle et importante et ça, c’était vraiment dur !

C’est le début d’une nouvelle aventure dont j’ai rêvé et pour laquelle j’ai ramé pendant deux ans, alors j’ai hâte de la suite 🙂

Naïlé Meignan

Les résultats complets seniors femmes

Samuel Richard commence fort !

Chez les hommes, c’est Samuel Richard qui décrochera sa précieuse place en équipe de France ! Contrairement aux femmes, aucun homme ne parviendra à enchaîner les cinq blocs du circuit. La victoire se jouera au nombre de zones entre Thomas Lemagner, Antoine Girard et Samuel Richard, qui enchaîneront trois blocs. Avantage au grimpeur de Mineral Spirit Samuel Richard, qui sera le seul à valider les cinq prises de zone.

J’avoue que je n’arrive encore pas trop à me rendre compte, c’était la première compète importante, j’avais des attentes assez élevées mais je ne pensais pas que ça allait aussi bien se passer ! À l’isolement, je ne me sentais pas vraiment au top, mais dès que je suis arrivé dans la zone de transition, j’ai switché dans un bon mood mentalement et ça m’a permis d’être bien focus pour le tour.

C’était un tour de cinq blocs, plutôt physiques. J’ai fait le premier bloc assez rapidement, c’était un bloc en compression, qu’on est 4 à faire. Ensuite le bloc 2, c’était une coordo au départ dans laquelle j’ai mis sept runs à faire le premier mouv et après j’ai enchaîné directement la fin qui était un mouv de coordo un peu moins dur. Le bloc 3 était assez physique et personne ne l’enchaînera ; je tombe au dernier mouvement lors de mon run à vue et je n’ai pas fait mieux sur les deux autres runs que j’ai mis. Le bloc 4 c’était une dalle, et j’étais justement très en forme en dalle donc j’y suis allé assez confiant. J’ai un peu galéré au premier mouv (j’ai mis sept runs à le faire) et après j’ai fait directement la fin. Enfin le dernier bloc, c’était des arquées en no-foot, bien mon style, il fallait que je fasse la zone pour gagner, et je l’ai fait à vue, sans parvenir à enchaîner le bloc car je n’ai pas compris la fin 😂

Samuel Richard

Les résultats complets seniors hommes

Prochain grand rendez-vous : le Championnat de France de bloc seniors 2024, qui se tiendra vendredi 16 et samedi 17 février à Valence !

Après « Alphane » et « Burden of Dreams », « Return of the Sleepwalker » est dans le viseur de certains des meilleurs bloqueurs au monde. Une première répétition de ce 9A semble imminente !

Daniel Woods a imaginé « Return of the Sleepwalker » 9A en ajoutant un départ assis de six mouvements au célèbre « Sleepwalker » 8C+. « Sleepwalker » a été libéré par Jimmy Webb en 2018 après onze jours d’efforts soutenus. Il avait travaillé le bloc aux côtés de Daniel Woods et de Keenan Takahashi. Woods a réalisé la deuxième ascension environ un mois plus tard et a confirmé la cotation de 8C+, mais il n’était pas suffisamment comblé. Il est donc revenu trois ans plus tard, plus fort que jamais et désireux de réaliser son rêve de départ assis. Après une bataille physique et mentale de trois mois, Woods s’est rétabli au sommet et a ainsi donné vie au bloc le plus dur des États-Unis.

L’histoire de l’ascension de Daniel Wood est celle d’une persévérance et d’une volonté totale. Il a complètement bouleversé son mode de vie pour faire cette croix, supprimant l’alcool, le tabac et la caféine, pour se consacrer uniquement à l’ascension de ce bloc. Pendant les trois mois qu’il lui a fallu pour réussir le bloc, il a plongé dans un état d’esprit obsessionnel ; son monde entier ne tournait qu’autour de cette ligne. Au début, il était accompagné de Jimmy Webb, Sean Bailey et Shawn Raboutou. Mais après leur départ, Woods a campé seul dans le désert.

Pendant un bon mois, j’étais seul. Je montais là-haut et je faisais des sessions seul. J’ai laissé mon Airbnb pour me mettre à camper dans le désert. Je me suis isolé pour vraiment me remettre les idées en place, être loin de tout, être seul, revoir les images de mes essais, me préparer et être à fond dans mon travail. Pendant les 20 derniers jours, je me suis laissé emporter par la folie.

Daniel Woods

Depuis son ascension le 30 mars 2021, « Return of the Sleepwalker » n’a pas encore été répété, malgré les essais répétés de plusieurs forts grimpeurs. Pourtant, il semblerait que la seconde ascension ne soit plus qu’une question de jours… En effet, William Bosi est arrivé depuis quelques jours aux États-Unis, bien décidé à en découdre avec ce bloc. Après avoir répété « Alphane » et signé la première répétition de « Burden of Dreams », le grimpeur Britannique souhaite maintenant devenir le premier répétiteur de « Return of the Sleepwalker ».

En début de semaine, Bosi faisait ses premiers essais dans le bloc, se concentrant dans un premier temps sur « Sleepwalker ». Dès sa première séance, il réussissait à faire tous les mouvements intrinsèquement et parvenait presque à réaliser le bloc en deux temps. Bosi a réalisé des progrès encore plus significatifs dès sa deuxième journée de travail dans le bloc, déclarant : « J’ai pu tenir le plat et j’ai senti que j’allais l’enchaîner 🔥 Mais d’une manière ou d’une autre, même dans un désert sec et froid, je continue à transpirer comme un fou 😂 ». Il sera finalement au sommet de « Sleepwalker » lors de sa 3ème sessions, proposant au passage de revoir la cotation à 8C au lieu de 8C+.

 

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Une publication partagée par William Bosi (@will_bosi)

Mais William Bosi n’est pas le seul prétendant à la première répétition de « Return of the Sleepwalker ». Simon Lorenzi, fraîchement rentré de Finlande avec la troisième ascension de « Burden of Dreams » en poche, a d’ores et déjà déclaré qu’il prévoyait de se rendre à Red Rocks pour se frotter au 9A américain.

En parlant d’Américain, Noah Wheeler a lui aussi fait de « Return of the Sleepwalker » son objectif. Après avoir enchaîné « Sleepwalker« , le jeune américain s’est mis au travail dans la version assise du bloc, réalisant de belles séquences.

Après avoir passé les trois premiers jours sur « Sleepwalker », j’ai passé les quatre jours restants dans la version assise, « Return of the Sleepwalker » 9A. « J’ai fait mieux que ce à quoi je m’attendais, j’ai réussi à rejoindre le départ debout assez rapidement et même à tenir le plat en venant du bas lors de ma dernière séance.

Noah Wheeler

Voici une vidéo des essais de Noah Wheeler dans « Return of the Sleepwalker » :

Connue pour ses performances en compétition, la Japonaise Miho Nonaka s’est offerte une petite excursion à Bishop, aux USA, où elle a enchaîné le célèbre 8B « Buttermilker ».

Miho Nonaka a récemment répété « Buttermilker » 8B à Bishop, en Californie. Ce bloc, devenu célèbre grâce à Dave Graham, se caractérise par de grands mouvements physiques sur des plats. Il a été répété par un grand nombre de grimpeurs de haut niveau, dont Jimmy Webb, Carlo Traversi, Paul Robinson, Daniel Woods, Ethan Salvo, et bien d’autres. Alex Puccio a été la première femme à se rétablir au sommet de ce bloc, et Miho Nonaka est devenue la deuxième. La chaîne Mellow vient de publier des images de l’ascension de Nonaka, que vous pouvez visionner ci-dessous.

La grimpeuse japonaise de 26 ans n’est pas particulièrement connue pour ses performances sur le rocher, en revanche, elle est l’une des meilleures compétitrices de la planète. Elle a remporté la médaille d’argent aux premiers Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. En Coupe du Monde de bloc, elle a remporté l’or au classement général en 2018 et l’argent en 2016, 2022 et 2023. Au cours de sa carrière, elle est montée 24 fois sur le podium d’une Coupe du Monde. Miho n’a pas encore obtenu sa place pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024 ; elle s’est classée deuxième des qualifications asiatiques, manquant de peu l’occasion de se qualifier pour les Jeux. Elle aura une nouvelle chance de gagner une place pour Paris lors des séries de qualification olympique au printemps.

La vidéo de Miho Nonaka dans « Buttermilker » 8B

Pour bien commencer l’année 2024, Jorge Diaz Rullo a enchaîné trois voies difficiles en quatre jours (un 9a/+, un 9a et un 8c+ au premier essai), avant de frapper fort en bloc.

Début janvier, Jorge Diaz-Rullo a réalisé trois grosses performances à Santa Linya, en Espagne. Le premier jour de la nouvelle année, il a répété « Catxasa » sur la falaise de Cova Gran. Initialement cotée 9a+, l’utilisation d’une genouillère a permis de faciliter le crux, ce qui a conduit les récents répétiteurs à décoter la voie à 9a/+.

Il n’y a pas de meilleure façon de commencer l’année 2024 ! Dès mes premiers mouvements dans la voie, j’ai su qu’elle allait me demander plus de travail que toutes les autres lignes que j’ai faites dans la grotte. Au total, j’ai passé cinq jours consécutifs à la travailler avant d’en venir à bout. Pour ce qui est de la cotation, elle vaut pour moi un solide 9a+. Mais j’ai tout de même décidé de la coter 9a/+ par respect pour les précédents ascensionnistes.

Seulement deux jours plus tard, le 3 janvier, Jorge a clippé le relais de « Open Your Mind » 8c+ lors de son premier essai.

Ça aurait pu être mon flash le plus difficile à ce jour. Mais on ne peut pas dire que je l’ai flashée. Pourquoi ? Parce que malheureusement, plusieurs voies partagent le même départ que « Open Your Mind » et il y a quelque temps, j’avais enchaîné une de ces voies qui emprunte le même départ. Alors même si je ne me souvenais pas de cette première partie, les règles de l’escalade sont claires et je ne peux pas me la compter comme telle.

© Javi Pec

Le lendemain, Jorge a réussi le départ de la version la plus difficile de la ligne, « Open Your Mind Direct » 9a. Cette voie est l’une des plus populaires de Santa Linya et a été répétée par certains des meilleurs grimpeurs de la planète, notamment Dani Andrada, Magnus Midtboe, Jakob Schubert, Daniel Woods, Ashima Shiraishi et Jonathan Siegrist.

Grimper, s’entraîner, repousser ses limites et donner le meilleur de soi-même… J’adore ce jeu !

Puis, le jeune grimpeur espagnol a profité d’un court voyage à Madrid pour faire du bloc pendant une matinée à La Pedriza. Lors de cette session, il a réussi à enchaîner deux blocs dans le huitième degré : « El Elegido » 8B+/C et « Kyros » 8A+/B.

J’avais déjà essayé ce bloc il y a deux ans. J’avais adoré, mais je n’avais pas réussi à résoudre le crux et j’étais reparti bredouille. Cette année, je suis retourné à La Pedriza une journée et j’ai été proche de l’enchaîné lors de ma première session, mais j’ai fini par m’ouvrir la peau et j’ai dû y retourner pour pouvoir le faire.

© Javi Pec

En 2023, Jorge Diaz-Rullo a connu la meilleure année d’escalade de sa carrière. En février, il a réalisé la première ascension de son tout premier 9b+, « Mejorando la Samfaina » à Margalef. Le mois suivant, il répétait le 9b d’Alex Megos « The Full Journey », également à Margalef. Sept mois plus tard, il décrochait son deuxième 9b+ en répétant une autre ligne de Megos, « Bibliographie » à Céüse. Il travaille actuellement sur plusieurs projets en même temps, notamment à Santa Linya et à Siurana. Il travaille notamment « Sleeping Lion », à propos de laquelle il a expliqué être déjà tombé dans la dernière section de la voie, comme c’était arrivé à Alex Megos et à Chris Sharma. 2024 ne fait que commencer…

Il y a dix ans, Daniel Woods libérait « Defying Gravity », un 8C bloc extrêmement physique, contenant l’un des mouvements de départ les plus difficiles au monde. Situé aux alentours de 8B+, ce premier mouvement à la particularité d’être un jeté en no-foot, comme on en retrouve souvent en compétition. Depuis, d’autres méthodes ont été découvertes, mais elles sont toutes aussi difficiles les unes que les autres. Après avoir réussi cette première partie, il faut enchaîner sur une succession de mouvements physiques et à gainage.

Quelques jours après l’ascension de « Defying Gravity » par Woods en novembre 2013, Jimmy Webb réalisait la première répétition. « C’était tellement agréable de réussir ce premier mouvement », avait-il déclaré après son enchaînement. « Quel bloc atypique… Enchaîner tous les mouvements est peut-être l’une des choses les plus aléatoires que j’aie jamais faites ».

Puis, le bloc est resté sans suite pendant près de dix ans, jusqu’à ce que Noah Wheeler réalise la troisième ascension le mois dernier. « J’ai fait la méthode en coordination car je suis trop petit pour garder les pieds en bas », a expliqué Wheeler. « C’est incroyable qu’il y ait tant de façons différentes de faire le bloc en fonction de la morphologie de chacun, et que chacune de ces méthodes soient équivalentes en terme de difficulté similaire. C’est l’enchaînement dont je suis le plus fier ! ».

Peu après la troisième ascension tant attendue de Wheeler, Nathaniel Coleman, médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de Tokyo, a réalisé la quatrième ascension de « Defying Gravity ». Mellow vient de publier un nouveau film détaillant l’ascension de Coleman, que vous pouvez visionner ci-dessous.

Alex Megos vient de terminer un voyage de deux semaines à Siurana, en Espagne, au cours duquel il a enchaîné les performances ! Voici un récap de ses croix.

La nouvelle n’a pas pu vous échapper ! Il y a quelques jours, l’Allemand Alex Megos a réalisé la deuxième ascension de « Sleeping Lion », une voie libérée par Chris Sharma. Après avoir travaillé la voie pendant près de deux ans, l’Américain, qui clippait enfin son relais en mars 2023, l’avait cotée 9b+.

Mais Megos pense que « Sleeping Lion » est un peu plus facile que 9b+, déclarant sur Instagram : « Au final, elle m’a demandé 8 jours de travail et je suggère 9b, car les deux 9b+ que j’ai faits m’ont pris au moins deux fois plus de temps. »

Mais « Sleeping Lion » n’est pas la seule voie difficile que Megos a réalisée pendant son séjour à Siurana. Il a également atteint le sommet de « Sin Acido Clorhidrico » 8c+, mais pense qu’elle pourrait maintenant valoir 8c+/9a maintenant qu’une prise s’est cassée. Il a aussi ajouté deux autres 8c+ à son carnet de croix, « ICA » et « Ursus » et a également répété « Monsterhouse » 8b+ et « Monsterhouse Variation » 8c. Pas mal en seulement quelques jours !

L’Allemand a repris le chemin de l’entraînement et compte bien décrocher sa place pour participer aux Jeux Olympiques cet été. Il vient d’achever un stage de quatre jours de stage aux côtés de l’équipe allemande et semble être bien en forme !

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« Sleepwalker » 8C+ vient de nouveau d’être enchaîné par un jeune américain. Il s’agit de la cinquième ascension de ce bloc depuis le mois d’octobre !

Les années passent, de nouveaux blocs extrêmes naissent à travers le monde, mais pourtant, l’attraction que suscite « Sleepwalker » sur les meilleurs bloqueurs américains ne change pas ! Il y a quelques jours, le grimpeur américain Noah Wheeler a répété le 8C+ le plus célèbre du Nevada : « Sleepwalker ».

Libéré par Jimmy Webb en décembre 2018, ce bloc est depuis devenu le 8C+ le plus répété au monde, avec des ascensions de Daniel Woods, Nalle Hukkataival, Drew Ruana, Matt Fultz, Ryuichi Murai, et bien d’autres encore.

Au cours de ces dernières semaines, « Sleepwalker » a connu un nombre surprenant d’enchaînements. Zander Waller s’est rétabli au sommet de ce bloc en octobre, Kai Whaley, 17 ans, en novembre, et Zach Galla en décembre. Quelques jours avant l’ascension de Wheeler, Andy Lamb a également ajouté ce bloc à son carnet de croix.

Noah Wheeler, 21 ans, est le premier grimpeur à enchaîner « Sleepwalker » en 2024. Après avoir déjà enchaîné quatre 8C (« Defying Gravity » en novembre 2023 et « Paint it Black », « Delirium » et « Sound of Violence » en 2022), ce bloc marque son premier 8C+.

C’est le bloc qui a occupé mon esprit pendant plus d’un an ! Après deux sessions l’année dernière, où j’ai été limité par la météo, je n’ai réussi à réaliser que les mouvements intrinsèquement de ce bloc. Mais j’ai développé un réel engouement pour ce bloc et je suis revenu cette année avec l’espoir de l’enchaîner.

Je me suis immédiatement senti plus fort, notamment dans le crux, et lors de ma deuxième session cette année, je suis tombée 5 fois de suite sur le dernier mouvement. À ce stade, je savais que je pouvais l’enchaîner à n’importe quel moment, mais mon mental a commencé à me jouer des tours… Mes doutes me semblaient être une énorme barrière. Heureusement, après une journée de repos et une tentative de réconciliation mentale, j’ai réussi à atteindre le sommet.

Noah Wheeler

Face à toutes ces répétitions récentes, la cotation de « Sleepwalker » fait débat. Alors que la plupart des grimpeurs trouvent que le 8C+ lui convient bien, Zander Waller – qui a une plus grande allonge et qui a utilisé une nouvelle méthode – a déclaré que le 8C était plus approprié.

La méthode que j’ai utilisée est beaucoup plus facile que les autres, et selon moi, le bloc ne peut pas valoir 8C+. Certes, je n’ai presque aucune expérience dans ce niveau, mais pour moi, sauter les cotations 8B et 8C et ensuite faire un 8C+ en moins de quatre sessions semble bizarre. J’aimerais que d’autres personnes de ma taille essaient ma méthode et me disent ce qu’ils en pensent. Mais pour moi, il vaut 8C, et encore, je suis gentil…

Zander Waller

Interrogé au sujet de la cotation, Noah Wheeler a déclaré :

Il excite trois méthodes pour faire ce bloc en fonction de la morphologie de chacun, et ces méthodes semblent modifier le niveau du bloc. J’ai personnellement fait le bloc avec la méthode originale et il m’a semblé être un peu plus dur que tous les 8C que j’ai faits et essayés jusqu’à présent. Je pense donc que lui attribuer la cotation de « gentil 8C+ » est raisonnable, bien que cela puisse évoluer avec le temps.

Noah Wheeler

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Les mots nous manquent pour décrire l’année 2023 qu’a vécue Jakob Schubert. Pour résumer, l’Autrichien de 33 ans a remporté non pas un mais deux titres de champion du monde, décroché l’un des précieux tickets pour participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024, signé la première ascension du troisième 9c du monde en direct sur Youtube, puis, enchaîné le désormais célèbre 9A bloc « Alphane ».

Schubert avait commencé à travailler « Alphane » à la fin de l’année 2022. Ensuite, la saison des compétitions internationales a démarré et l’Autrichien n’a pu faire que de courtes séances dans le bloc. « Je n’étais jamais sûr de la méthode à utiliser et je n’avais jamais l’impression de progresser. J’ai commencé à douter de pouvoir enchaîner ce bloc un jour », nous a-t-il confiés.

Mais en grand guerrier, Schubert n’a rien lâché ! Alors qu’il était prêt à remballer ses affaires en cette journée du 20 décembre, il a décidé de mettre un dernier essai. « Ça a été une vraie surprise ! Ce fut aussi un très gros combat et une expérience incroyable », décrit-il.

En enchaînant « Alphane » 9A, Schubert est devenu le grimpeur le plus accompli de l’Histoire, ayant réalisé un 9c, un 9A, et remporté deux titres de champion du monde ainsi que sa place pour les Jeux Olympiques. Et tout cela, en seulement quelques mois !

Salut Jakob, tout d’abord comment vas-tu ? As-tu passé de bonnes fêtes de fin d’année ?

Je vais très bien, merci beaucoup ! Oui, j’ai passé de bonnes fêtes de fin d’année, j’ai pu profiter de ma famille et fêter le 31 comme il le fallait. Depuis quelques années, je reste à la maison pour les vacances de Noël, avec ma famille et ma petite amie. À l’époque, à cette période de l’année, j’allais toujours en Espagne, pour grimper à Oliana ou ailleurs en Catalogne. Donc cette année, j’étais chez moi, et je me concentrais déjà sur l’entraînement pour préparer la saison 2024.

En parlant de fin d’année, tu as clôturé 2023 de la plus belle des façons, en enchaînant « Alphane » 9A. Parle-nous de cette performance.

Oui, faire « Alphane » à la fin de l’année a vraiment été quelque chose d’extraordinaire ; c’était mon dernier grand objectif de 2023. Ça me tenait vraiment à coeur de faire ce bloc cette saison, parce que ces douze derniers mois ont été si spéciaux pour moi ! Je suis vraiment fier de tout ce que j’ai accompli, et je voulais clôturer cette année en beauté !

« Alphane » est un bloc vraiment incroyable, il m’a fallu beaucoup de temps pour progresser et m’améliorer. D’une certaine manière, je me suis senti à l’aise dès le début, notamment dans les premiers mouvements, que j’ai bien assimilés dès mes premières séances. Tout ce dont j’avais besoin, c’était d’une bonne journée et de bonnes conditions, parce que dès j’ai commencé à mettre des runs corrects depuis le bas, subitement, la météo est devenue capricieuse.

© Michael Piccolruaz

Raconte-nous le jour où tu as enchaîné le bloc. Te sentais-tu particulièrement en forme ? Qu’est-ce qui a fait la différence selon toi ?

Oulaaa ! Le jour où j’ai enchaîné le bloc, tout partait plutôt mal ! Je m’étais dit : « Aujourd’hui, je vais le faire », mais dès que j’ai posé mes doigts dedans, j’ai eu l’impression que c’était pire que mes fois précédentes, notamment parce que les conditions étaient un peu trop sèches pour moi. Pendant cette journée, j’ai mis beaucoup d’essais médiocres, et j’étais à deux doigts d’abandonner, je me demandais déjà si je devais me reposer le lendemain ou revenir essayer. Cependant, j’ai décidé de mettre un dernier essai et (ne me demande pas comment !), j’ai réussi à atteindre le sommet, alors même que quelques minutes avant, j’étais prêt à remballer mes affaires ! Ça a été une vraie surprise ! Ce fut aussi un très gros combat et une expérience incroyable.

Dans ton post Instagram, tu as dit que le travail de ce bloc avait été une véritable montagne russe et que tu avais failli abandonner. Peux-tu nous expliquer pourquoi ?

Oui, la première fois que j’ai essayé ce bloc, c’était fin 2022 et je me suis senti très bien les premiers jours. En fait, en voyant la vidéo du bloc pour la première fois, j’ai su tout de suite que je voulais l’essayer. Il collait parfaitement à mon style ! J’aime les blocs où il ne s’agit pas d’un seul mouvement extrême mais plutôt d’enchaîner les mouvements entre eux, c’est plus amusant à essayer.

J’ai fait plusieurs voyages dans le Tessin, mais je n’y suis jamais resté longtemps : j’y allais deux jours, puis je restais un mois sans y aller, avant d’y retourner deux jours, etc etc… Ce qui fait que j’ai vraiment stagné ou même régressé dans le bloc. Je n’étais jamais sûr de la méthode à utiliser et je n’avais jamais l’impression de progresser. J’ai commencé à douter de pouvoir enchaîner ce bloc un jour et je pense qu’à l’automne, si je n’avais pas mis de bons runs lors de mes deux voyages suivants, j’aurais peut-être abandonné.

J’ai pris la bonne décision de faire une semaine complète là-bas, et je pense que ces cinq jours ont été déterminants, notamment pour retrouver la confiance dont j’avais besoin et croire à nouveau en moi, au fait que je pouvais l’enchaîner.

© Michael Piccolruaz

Au total, combien de fois es-tu allé à Chironico pour travailler ce bloc ?

Je ne suis même pas sûr de pouvoir répondre à cette question avec précision parce que comme je te le disais, j’ai fait plusieurs petits voyages. J’ai d’abord fait un petit voyage de deux jours lorsque j’ai essayé le bloc pour la première fois, puis nous avons voulu faire un voyage plus long au début de l’année 2023. Je me souviens que nous sommes allés au Tessin le 1er janvier 2023 pendant dix jours, mais la météo avait été terrible et le bloc était trempé ! Je n’avais pas pu beaucoup grimper dedans, mais j’avais quand même mis quelques essais. Puis j’ai fait deux ou trois autres voyages de deux jours au printemps ou à la fin de l’hiver.

Cette saison, j’y suis retourné trois fois avant de l’enchaîner, donc oui, on peut dire que j’y ai consacré pas mal de temps. C’est toujours difficile de travailler un bloc en extérieur quand on se prépare aussi pour la saison des compétitions, parce que je n’ai jamais pu y consacrer plus de quelques jours consécutifs… Au final, je pense que j’ai passé près de 20 jours à le travailler, en comptant même les très mauvais jours.

Enchaîner « Alphane » t’a-t-il donné envie d’essayer d’autres 9A bloc ?

Oui, sans aucun doute ! Et je ne parle pas seulement des 9A bloc ou des voies en 9c, j’ai juste envie d’essayer beaucoup plus de choses difficiles à travers le monde. J’aime toujours me dépasser et encore une fois, « Alphane » est un bloc que j’ai vraiment, vraiment aimé travailler, pas seulement parce qu’il vaut 9A, mais avant tout parce qu’il m’a poussé dans mes retranchements, il m’a rendu plus fort, et j’ai appris beaucoup de choses. C’était un bloc vraiment cool à travailler et j’espère pouvoir trouver un autre 9A ou 8C+ qui me mette autant au défi. Je ne cherche qu’une chose : être un grimpeur très complet. Je ne pense pas que j’excelle dans un seul style, je pense que ma force réside dans le fait que je peux presque tout faire assez bien. Alors maintenant, j’aimerais me défier sur d’autres styles et dans d’autres 9A.

© Vladek Zumr

Cette année 2023 a tout simplement été majestueuse pour toi ! Tu as remporté deux titres de champion du monde, gagné ta place pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, clippé le relais de « B.I.G. » 9c et enchaîné « Alphane » 9A ! Arrives-tu as réalisé tout ce que tu as accompli en quelques mois ?

Oui, je suis vraiment très, très fier de ce que j’ai accompli cette année ! Je ne comprends pas vraiment comment, alors que je viens tout juste d’avoir 33 ans, je passe la meilleure année de ma vie… C’est vraiment incroyable ! Cela me rend encore plus enthousiaste et motivé pour essayer de réitérer une telle année. Il est évident que ce que j’ai fait sur la scène internationale est déjà très bien et qu’il sera très difficile de le répéter. Cependant, je pense qu’après les Jeux Olympiques, j’aurai beaucoup plus de temps pour me concentrer à des projets encore plus ambitieux comme « B.I.G. » et « Alphane ». Par ailleurs, il ne s’agit pas seulement de savoir si cette année s’est bien passée et si elle a été couronnée de succès, mais aussi à quel point elle a été amusante et combien d’expériences formidables j’ai vécu. J’ai eu beaucoup de chance avec « B.I.G. » et « Alphane », car ce sont des projets extraordinaires sur lesquels je me suis beaucoup amusé et j’ai beaucoup appris. Je suis vraiment très fier de cette année 2023 !

Tu es le seul grimpeur au monde à avoir atteint la plus haute difficulté à ce jour en bloc et en difficulté. Qu’est-ce que cela représente pour toi ?

Cela signifie beaucoup pour moi. Mon objectif a toujours été de ne pas me contenter de gagner une compétition ou un championnat ou de grimper une voie très difficile, mais d’essayer d’être le meilleur grimpeur possible. Peu importe ce que mon corps, ma forme physique, ou ma forme psychologique peuvent me donner, je cherche toujours à en tirer tout le potentiel. Pour moi, il a toujours été clair que si je voulais être le meilleur grimpeur possible, je devais réussir à la fois en bloc et en difficulté. Le fait d’avoir réalisé un 9A bloc et une voie en 9c montre au monde entier que je suis assez bon dans les deux disciplines et j’en suis plutôt fier.

© Moritz Klee

Si je t’avais dit il y a un an jour pour jour que tout cela arriverait, y aurais-tu cru ?

Probablement pas, mais je dirais quand même que je suis une personne très ambitieuse et que j’avais de très grands objectifs pour cette saison. Je ne pensais vraiment pas les atteindre tous, mais en même temps, en tant qu’athlète, il est très important de croire en soi, d’avoir confiance en soi. J’ai donc essayé de croire en moi et de penser que je pouvais réaliser tous ces objectifs.
Je me pensais vraiment capable d’enchaîner « B.I.G. » ou « Alphane », mais gagner les deux titres de champion du monde, je ne pense pas que je t’aurais cru si tu me l’avais dit en janvier 2023. Le combiné, en particulier, a nécessité beaucoup d’efforts de ma part. Il y a tellement de grimpeurs forts sur la scène internationale maintenant… Mais c’est aussi ce qui me motive et me pousse à travailler encore plus dur, pour essayer de faire aussi bien aux Jeux Olympiques.

J’imagine que ton début d’année 2024 va être consacré à ta préparation olympique. Comment te sens-tu à quelques mois des Jeux ?

Pour l’instant, j’ai terminé mes principaux projets en extérieur et je me concentre afin de me préparer au mieux pour les Jeux Olympiques. J’espère toujours pouvoir faire un peu de bloc au Tessin, mais ce ne sera que de courts séjours. Mon objectif principal est maintenant d’être dans la forme de ma vie au mois d’août, pour les Jeux Olympiques de Paris. Je suis confiant dans mes capacités en difficulté, mais j’ai encore beaucoup de progrès à faire en bloc… J’essaie donc de travailler sur mes points faibles. Pour l’instant, je me sens bien et je suis impatient de m’entraîner encore plus fort. Je suis impatient de travailler comme un fou et d’essayer d’être vraiment fort pour Paris. Il reste encore un peu de temps, alors pour l’instant, je ne suis pas encore très nerveux.

© IFSC

As-tu déjà d’autres projets pour la suite ?

Je ne suis pas vraiment le genre de personne qui planifie trop de choses à l’avance. Pour l’instant, je sais que mon grand, grand objectif est d’aller à Paris et d’essayer de remporter une nouvelle médaille olympique. Ensuite, à l’automne, j’espère vraiment avoir le temps de retourner à Majorque pour faire du deep-water. La dernière fois que j’y suis allé, j’ai vraiment, vraiment adoré et je pense qu’il y a encore beaucoup de potentiel pour des voies plus difficiles là-bas. J’aimerais également enchaîner une autre voie difficile ou essayer de répéter « DNA » (une voie qui me tient particulièrement à coeur). Mes plans ne vont pas vraiment plus loin que ça… Tout ce que je sais, c’est qu’il y a tellement de voies, de blocs et d’endroits où je veux aller… C’est ce qu’il y a d’extraordinaire avec l’escalade, on n’est jamais à court d’objectifs !

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Kai Whaley, 17 ans, a réalisé une performance exceptionnelle en enchaînant « Sleepwalker » 8C+, sans même passer par le 8C ni le 8B+ !

Le 24 novembre, le grimpeur américain Kai Whaley, âgé de 17 ans seulement, a répété le célèbre 8C+ « Sleepwalker » situé à Red Rock, dans le Nevada. Libéré par Jimmy Webb en décembre 2018, « Sleepwalker » est depuis devenu l’un des 8C+ les plus gravis au monde, avec des répétitions de Daniel Woods, Nalle Hukkataival, Drew Ruana, Matt Fultz, ou encore Ryuichi Murai pour ne citer qu’eux. En avril 2021, après plus de quatre mois de travail acharné, Daniel Woods proposait une version assise de ce bloc : « Return of the Sleepwalker » 9A.

La performance de Kai Whaley est d’autant plus impressionnante qu’il n’a jamais enchaîné de 8B+ ni de 8C, et est passé directement du 8B au 8C+ ! Son premier 8B est d’ailleurs tout récent : il l’avait enchaîné en octobre, à Joe’s Valley. Début novembre, il avait réalisé son deuxième 8B,  « Masterpiece », également à Joe’s Valley.

Après avoir enchaîné « Sleepwalker », Kai a déclaré : « Je n’ai pas de mots pour qualifier ce bloc. Il a une grande place dans mon cœur parce que j’ai grandi à Vegas et j’ai longuement observé Jimmy pendant qu’il travaillait ce bloc. Je suis tellement heureux d’avoir enfin le niveau pour enchaîner ce bloc ».

Galvanisé par sa performance, le jeune adolescent américain ne s’est pas arrêté là ! Juste après sa performance dans « Sleepwalker », Kai a profité de sa bonne forme du moment pour se rétablir au sommet de « Meadowlark Lemon Stand » 8B à Red Rock et « Booka Booka Booka » 8B à Moe’s Valley. Au cours de la même séance, il a également enchaîné « Show of Hands Sit » 8A+, « Show of Hands Stand » 7C+, et « The Thing » 7C+, après avoir flashé « Loose Cannon » 7C.

• Sur Instagram, Mellow a publié des images de l’ascension de Whaley dans « Sleepwalker », à voir ci-dessous :

 

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Le grimpeur belge Seb Berthe a enchaîné « Beyond » fin décembre, signant le troisième 9a+ de sa carrière. 

« Quoi de mieux pour terminer l’année 2023 que de grimper « Beyond » 9a+, au Pic St Loup ?! ». Oui, quoi de mieux monsieur Berthe ? Le Belge a signé la troisième ascension de « Beyond » 9a+. Cette voie, équipée par Frédéric Ferraro, a d’abord été réalisée par Seb Bouin et Lucien Martinez en 2019 et sa cotation était alors de 9a. Mais un an plus tard, en travaillant la version intégrale de la voie en 9b/+, Seb Bouin a cassé une prise dans le second crux et cette section est passée de 7B à 7C+ bloc, portant la cotation de la voie à 9a+. L’ascension de Berthe est la troisième de cette nouvelle version, après celles de Seb Bouin et Tanguy Merard.

« Beyond » est probablement l’une des plus belles voies de ce niveau en France et même en Europe : un énorme surplomb, de grosses lolottes, des jetés, des coincements de genoux, des colonnettes incroyables…

Seb Berthe

Le Belge de 30 ans a commencé à travailler cette voie en octobre, passant deux semaines au Pic Saint Loup. Puis, il est revenu en décembre et a passé cinq nouvelles sessions dans la voie, avant d’en venir à bout juste avant Noël.

Lors du dernier essai de ma dernière journée, et malgré des problèmes de peau et la fatigue, l’envie a pris le dessus et je me suis vraiment battu jusqu’au bout ! Je suis assez fier de la façon dont j’ai pu gérer ce processus mental 😊

Seb Berthe

À propos du niveau, Sébastien a déclaré :

La voie convient assez bien à mon style. Elle m’a semblé super dure au début, mais j’ai progressé rapidement et après quelques sessions, elle ne m’a finalement pas semblé si dure que ça. Je pense que c’est un 9a+ assez soft.

Seb Berthe

La voie comporte une deuxième longueur, et l’intégral se nomme « Beyond Integral » et vaut 9b/+. Elle a été libérée par Seb Bouin en octobre 2020, et attend toujours une première répétition. Seb a déclaré qu’elle pourrait peut-être devenir son projet dans quelque temps.

Avec déjà trois voies 9a+ à son actif (« Beyond » s’ajoute à « Suprecrackinette » et « La Rambla ») Seb aimerait maintenant faire son entrée dans le 9b. 2024 sera-t-elle son année ?

Après les 10 moments les plus forts et les 10 vidéos les plus visionnées de l’année, on termine notre rétrospective de 2023 en vous présentant les 10 articles que vous avez le plus lu sur Planetgrimpe.

Que s’est-il passé en 2023 ? À l’image de notre société, l’escalade a connu des hauts et des bas, des turbulences et du chaos, des progrès et de la beauté, des moments de tristesse et de joyeux succès. Les articles les plus lus de l’année reflètent ce large éventail.

Vous trouverez ci-dessous le top 10 des articles les plus lus sur notre site web en 2023. Ils abordent des sujets aussi variés que la santé, les compétitions, le quotidien des athlètes, les performances engagées sur le rocher, la course aux Jeux Olympiques ou encore la médiatisation de notre sport à la télévision.

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Le grimpeur américain Sean Bailey a terminé l’année 2023 en grande forme, en réalisant une impressionnante série de croix en bloc.

Sean Bailey, 27 ans, a passé son hiver à faire du bloc en extérieur dans l’Utah et en Californie. Il s’est arrêté à Joe’s Valley, Little Cottonwood Canyon et Bishop, répétant des classiques et établissant une nouvelle ligne.

Sa série de performances a débuté en novembre, à Joe’s Valley, où il a enchaîné « Slasher » et « Black Lung » deux 8B. Il a ensuite réalisé la première ascension de « The Doors of Perception » un 8C situé dans le Little Cottonwood Canyon, dans l’Utah, rapidement répété par son compatriote Zach Galla, qui a confirmé la cotation.

Je suis super content d’avoir réalisé cette première ascension, dans un endroit aussi légendaire que le Little Cottonwood Canyon. J’avais déjà essayé cette ligne il y a quelques années et elle me semblait à ma portée, mais je n’y était jamais retourné avant cette saison. C’est une combinaison tellement cool de puissance, de pieds extrêmement techniques et de positionnements subtils. Avec peu de prises et pourtant beaucoup d’options, c’était un processus intéressant de trouver les méthodes et décider quelles idées valaient la peine d’être poursuivies. C’est génial !

Sean Bailey, à propos de « The Doors of Perception » 8C

Lors de son séjour dans le Little Cottonwood Canyon, Sean a également réalisé la seconde ascension de « Transience » un 8B+ établi par Jimmy Webb en 2020, qui attendait patiemment sa première répétition. Bailey a enchaîné cet énorme bloc dans des conditions glaciales, comme le montre la vidéo ci-dessous :

 

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Puis, Sean s’est rendu à Bishop, où il a enchaîné de nombreux classiques, comme « Buttermilker » 8B, « Spectre » 8B et le légendaire « Lucid Dreaming » 8C.  Ouvert en 2010 par Paul Robinson, ce bloc lui avait demandé plus de deux ans de travail. De nombreux forts grimpeurs ont ensuite répété cette ligne, notamment Daniel Woods, Alex Megos, Toru Nakajima et Jimmy Webb. Il a fallu onze jours d’efforts à Megos pour se rétablir au sommet de ce bloc, qui avait déclaré : « Je me sens comme dans un rêve, mais ça n’en est pas un. J’ai enfin enchaîné mon bloc le plus dur et en même temps mon plus long projet ». Le Japonais Nakajima a quant à lui mis seize jours, répartis sur trois ans, pour ajouter son nom à la liste des répétiteurs de ce 8C.

C’est comme un petit cadeau de Noël ! Je suis tellement content d’ajouter cette pépite à mon carnet de croix. C’est l’un des blocs les plus purs qui soient : court, avec de belles prises, et dur comme pas possible !

Sean Bailey à propos de son ascension de « Lucid Dreaming » 8C

« Lucid Dreaming » a longtemps été considéré comme un 8C+. Robinson a reconnu la difficulté de ce bloc lorsqu’il a réalisé la première ascension, déclarant : « Dire que c’est la même difficulté que n’importe quel 8C que j’ai fait serait faux. J’ai l’impression d’avoir franchi un nouveau niveau ! ».

Sean Bailey s’est également exprimé sur la cotation de ce bloc :

Je savais que ce bloc était dur, et il est nettement plus dur que tous les 8C que j’ai essayés. En plus, il correspond parfaitement à mon style. Quoi qu’il en soit, je suis très content d’en être venu à bout, j’ai l’impression que c’est mon bloc le plus dur jusqu’à présent.

San Bailey est l’un des grimpeurs les plus polyvalents des États-Unis, aussi fort en bloc, en falaise ou en compétition. En 2020, il a réalisé « The Grand Illusion » 8C+ dans le Little Cottonwood Canyon et « Box Therapy » 8C/+ dans le Rocky Mountain National Park. L’année suivante, il a enchaîné « Bibliographie » 9b+ à Céüse et a remporté trois médailles d’or sur le circuit des Coupes du Monde.

En enchaînant « Erebor », l’Italien Gabriele Moroni rejoint le club des grimpeurs de 9b !

À 36 ans, Gabriele Moroni vient de faire son entrée dans le 9b ! L’Italien a clippé le relais de « Erebor » à Arco, en Italie, une voie que Stefano Ghisolfi a équipée à la fin du confinement en 2020. C’est Ghisolfi lui-même qui a signé la première ascension début 2021 et depuis, la ligne est devenue extrêmement populaire, ayant maintenant été répétée à cinq reprises. Cette voie très résistante débute par un premier mouvement très difficile, caractérisé par un jeté à deux mains à réaliser à partir de mauvaises réglettes.

Lors de sa première ascension, Stefano Ghisolfi a d’abord proposé 9b/+, une cotation qui a été confirmée par sa première répétitrice, Laura Rogora, en octobre 2021. Par la suite, la voie a été répétée par Adam Ondra, Jakob Schubert et Stefano Carnati, tous trois s’accordant à dire que 9b serait une cotation plus correcte et adaptée à la voie. Aujourd’hui, « Erebor » est le 9b le plus répété d’Italie.

Voici le récit de Gabrielle sur le jour où il a enchaîné « Erebor » :

Il est 6h15 lorsque j’entends mon réveil sonner. J’ai rendez-vous avec Cesar Grosso vers 10 heures. Depuis Milan, je dois faire deux heures et demie de route, mais si je pars un peu tard, je risque d’être coincé dans les embouteillages. Bien que la journée précédente ait été intense, je me sens frais et détendu, conduisant calmement tout en écoutant quelques podcasts intéressants. En arrivant à la falaise, je commence mon échauffement habituel. Cesar commence à grimper en premier, dans son projet « Zauberfee ». Bien que les premières prises soient humides, il arrive à l’endroit où il a déjà chuté plusieurs fois. Il a l’air solide en grimpant et parvient à passer le crux. Je suis sûr qu’il va enchaîner mais soudain il tombe. Il dit que ses doigts sont engourdis, mais son run a été très inspirant ! Mon tour arrive. J’ai déjà fait un bon nombre de sessions dans « Erebor » cette saison, environ huit séances, et j’ai l’impression que n’importe quel essai pourrait être le bon.

Je commence avec envie et rapidité, mais cette excitation me ramène au sol après seulement une poignée de mouvements. Je tremble et je sens que j’ai besoin de me calmer un peu. J’attends quelques minutes avant de retourner dans la voie. Cette fois, je ne ressens pas la pression de mon essai précédent et mes doigts sont plus chauds. Les sensations ne sont pas les meilleures, mais j’arrive au crux et je reste confiant. Je me concentre sur mes mouvements et non sur mes sensations et je parviens à franchir le crux. C’est la première fois que je le fais. Il ne me reste plus qu’un coincement de genou inconfortable et une séquence finale difficile. Pendant le repos, je sens que je récupère bien et d’autres pensées me viennent à l’esprit. Cela fait plusieurs saisons que j’essaie cette voie, et je suis passé par différentes phases, avec des hauts, des bas, plus ou moins de temps à y consacrer, des blocages, une blessure, etc. Aujourd’hui, j’en suis à un point où je ne veux pas échouer. J’aurais du mal à l’accepter si je tombais et cela pourrait me conduire à abandonner le projet. Je sors du repos et j’entame la dernière partie de la voie. Chaque mouvement me demande beaucoup d’efforts, mais je parviens enfin à faire passer la corde dans le relais. C’est un moment monumental pour moi. Je suis prêt à passer à autre chose.

Gabriele Moroni

Gabriele Moroni est l’un des grimpeurs les plus actifs de son pays. Après avoir remporté sa première Coupe du Monde de bloc en juin 2018 après plus de quinze ans sur le circuit international, Gabriele a décidé de se consacrer au rocher. Il a enchaîné plusieurs 9a+, comme « Dementia Senile » à Margalef, « Naturally » à Camaiore, ou plus récemment « Trofeo Dell’Adriatico », à Arco. En 2023, après cinq ans d’absence, Gabriele le natif de Novara a décidé de revenir dans le monde des compétitions. Gabriele a donc recommencé à s’entraîner, et malgré des résultats en compétition en demi-teintes, il a tout de même bouclé son année 2023 en enchaînant le premier 9b de sa carrière.

Alors que les vidéos et les chaînes de grimpe se multiplient sur Youtube, l’année 2023 a été riche en contenu ! Nous avons sélectionnés pour vous les 10 vidéos les plus regardées de l’année sur Planetgrimpe.

À voir ou à revoir !

10 – Shawn Raboutou, au travail dans « Burden of Dreams », en plein hiver – 3926 vues

Alors que les 9A blocs fleurissent, « Burden of Dreams », le premier bloc de ce niveau de l’Histoire de l’escalade, attend toujours d’être répété. Shawn Raboutou, qui compte déjà deux 9A bloc à son actif, a réalisé de gros progrès ces dernières semaines !

En 2016, Nalle Hukkataival effectuait la première ascension du « Lappnor project » en Finlande et le baptisait officiellement « Burden of Dreams », proposant pour la toute première fois de l’Histoire la cotation de 9A. Ce bloc avait demandé plus de quatre ans d’effort au grimpeur finlandais, et certains des meilleurs bloqueurs du monde, tels que Jimmy Webb ou Daniel Woods, ont tenté ce passage durant la même saison, en vain.

Depuis l’ascension de Nalle, plusieurs autres 9A ont été revendiqués. En 2021, Daniel Woods a libéré « Return of the Sleepwalker » et l’a coté 9A. L’année dernière, Shawn Raboutou a établi « Alphane » et « Megatron » et les a tous deux évalués à 9A également.

En décembre, Shawn Raboutou a annoncé qu’il essayait « Burden of Dreams ». Il a maintenant publié une nouvelle vidéo montrant son processus de travail dans ce bloc, par temps froid et avec de la neige. Lors d’une journée particulièrement froide, l’Américain n’est pas passé loin de l’enchaînement. Il a maintenant réussi tous les mouvements intrinsèquement et réalisé des essais très prometteurs. Une première répétition de ce bloc ne serait tarder…

9 – Stefano Ghisolfi est allé essayer « Sleeping Lion », le dernier 9b+ de Chris Sharma – 4242 vues

Regardez Stefano Ghisolfi, Jorge Diaz Rullo et Felipe Camargo mettre des essais dans « Sleeping Lion », le dernier 9b+ libéré par Chris Sharma, à Siurana en Espagne.

En mars dernier, Chris Sharma entrait une nouvelle fois dans l’Histoire en venant à bout d’une nouvelle voie extrême à Siurana : « Sleeping Lion » 9b+. L’Américain essayait ce projet depuis l’automne 2021 : un an et demi d’effort pour enfin clipper la chaîne de cette ligne qu’il considère comme l’une des plus belles qu’il ait équipées.

Le mois dernier se tenait le traditionnel Siurana Climbing Festival, un événement devenu incontournable dans le monde de la grimpe. L’Italien Stefano Ghisolfi, l’Espagnol Jorge Diaz Rullo et le Brésilien Felipe Camargo, présents lors du festival, en ont profité pour essayer ensemble « Sleeping Lion ». Dans la dernière vidéo publiée sur sa chaîne Youtube, Ghisolfi nous montre les images de leurs premières tentatives.

8 – Seb Bouin libère un vieux projet, « le Chilam Balam de Perpignan » – 5253 vues

Après le succès du « Vintage Rock Tour », qui nous a plongé dans la riche histoire de l’escalade sportive en France, Seb Bouin nous partage sa passion pour la découverte et le développement de secteurs moins connus, à travers sa nouvelle série « Hidden Gems ».

Et pour ce nouvel épisode, direction le merveilleux spot de Tautavel, dans le sud de la France.

« Tautavel est un lieu historique, près de la frontière espagnole. Il y a un secteur particulier, avec une voie impressionnante. Elle ressemble à la fameuse voie espagnole « Chilam Balam », une proue de colonnettes suivie d’une étonnante section au sommet. C’est une ligne très esthétique ! », commente Seb Bouin.

Cette voie a été équipée en 1992, par Manu Da Silva. Depuis trente ans, elle attend d’être enchaînée. « Manu nous a rejoints pour cet épisode, et nous a partagé l’histoire de la falaise », explique Seb.

Mais avec seulement deux jours sur place, Seb allait-il avoir le temps d’enchaîner cette voie ? Finalement, il réussira à faire la croix de cette voie nommée « Les mythes au logis » et proposera la cotation de 8c+/9a.

7 – Margo Hayes, quel est le secret de sa technique ? 6216 vues

Margo Hayes grimpe depuis qu’elle a dix ans. Cette ancienne gymnaste s’est rapidement imposée comme l’une des meilleures compétitrices de sa génération, décrochant plusieurs podiums aux Championnats du Monde jeunes. Cependant, ce sont ses exploits en falaise qui ont attiré l’attention de toute la planète grimpe. En 2017, la jeune américaine est devenue la première femme à enchaîner un 9a+. Une performance inédite, qu’elle a réalisée dans la célèbre voie espagnole « La Rambla ». Puis, une année plus tard, elle a réitéré cet exploit en enchaînant cette fois « Biographie » 9a+, avant de réaliser une troisième voie de ce niveau en 2019, clippant le relais de « Papichulo ».

Regarder Margo grimper, c’est assister à une véritable poésie en mouvement. Elle semble enchaîner les séquences difficiles avec un minimum d’effort, réalisant des gestes tout en souplesse avec une aisance déconcertante. Une qualité que l’Américaine attribue à ses débuts sur sa falaise locale : Rifle, dans le Colorado.

« C’est un type d’escalade à quatre dimensions », explique Margo. « On doit utiliser toujours tout son corps. Il ne s’agit pas seulement de tirer, mais aussi de pousser et de serrer dans des positions bizarres… Ici, on n’apprend pas nécessairement un style, mais on apprend à résoudre un problème. Je pense que c’est un endroit extraordinaire pour débuter l’escalade et se forger une technique redoutable. »

Dans la vidéo ci-dessus, regardez Margo Hayes enchaîner une poignée de voies difficiles sur sa falaise natale jusqu’au 8b+.

6 – Adam Ondra libère « Chicken Nose » 9a+ grâce à une méthode « improbable » – 6681 vues

En novembre, Adam Ondra s’est rendu en Suisse où, malgré le mauvais temps, il a réussi à signer la première ascension d’un ancien projet d’Isenfluh : « Chicken Nose ». Équipée par le local Stephan Siegrist, cette ligne prolonge un 7c+, à travers un immense toit. L’ascension de ce toit est le crux de la voie, et nécessite de composer avec des coincements genoux précaires, de mauvais pieds, de terribles pinces et de minuscules arquées. Après le toit, la partie sommitale est encore très technique, et demande une concentration maximale jusqu’au sommet.

Ondra a travaillé la ligne avec Jakob Schubert au printemps 2023, mais le duo a fini par casser une prise, ce qui a rendu la séquence impossible à grimper sans genouillères. Lors de son retour en Suisse cet automne, Ondra a trouvé une nouvelle méthode qu’il qualifie « d’improbable ». Après une nuit de sommeil, il parvenait le lendemain à réaliser la première ascension de la voie et la cotait 9a+. Ondra vient de publier une vidéo détaillant son enchaînement de « Chicken Nose », que vous pouvez voir ci-dessus.

L’automne a été riche en performances pour le Tchèque, qui a fait un tour d’Europe. Il s’est rendu en Slovaquie, en Croatie, en Slovénie, en Suisse et en Espagne. Après avoir réalisé les premières ascensions de « Ratatouille » 9a et « Filantrop L2 » 8c+ en Slovaquie fin septembre, il a poursuivi avec la première ascension de « B je to ! » 9b et « To je to ! » 8c en Croatie. Il s’est ensuite rendu en Slovénie, où il a enchaîné « Inferno do Vrha » 8c et « Kingslayer » 8c, puis flashé « Peščena Ura » 9a et libéré « Fantazija » 9a+. Après avoir réalisé la première ascension de « Chicken Nose » 9a+ et enchaîné à vue quelques 8b et 8c en Suisse, il s’est rendu en Espagne, où il a notamment réalisé la première ascension de « El Maquinista » 9a+/b et réalisé à vue « El Gran Bellanco » 8c+/9a.

5 – Les images de Théo Blass, 12 ans, dans « Guerre Future » 8c+ – 6727 vues

Le jeune grimpeur français Théo Blass, signait en janvier 2022 la première répétition de « Guerre Future » 8c+ sur la falaise de Claret. Voici les images de son ascension.

En janvier 2022, Théo Blass, 12 ans, frappait fort en clippant le relais de son premier 8c+ : « Guerre Future ». Équipé puis libéré par Seb Bouin, cette voie n’est autre qu’une variante de la mythique proue « Guère d’Usure », célèbre 8c français.

En 2021, Théo avait réussi à enchaîner la version en 8c. Mais bien qu’une partie de la voie lui était déjà familière, travailler la nouvelle section proposée par Seb Bouin lui demandera six séances supplémentaires. D’après Théo « Guerre Future » est encore plus logique et esthétique que « Guère d’Usure », déjà réputée pour son charme gestuel. La voie est un vrai défi de résistance, sur de mauvaises pinces et des plats de chaque côté de la proue déversante, qu’il faut tenir en compression. Un savant mélange de mouvements physiques, de technique et de résistance donc.

4 – Le film complet de Chris Sharma dans « Sleeping Lion » est enfin disponible gratuitement – 7122 vues

Le film complet de Chris Sharma dans « Sleeping Lion », le deuxième 9b+ de sa carrière, est maintenant accessible gratuitement sur Red Bull TV.

Ce printemps, l’Américain Chris Sharma marquait une nouvelle fois l’Histoire de l’escalade en libérant une nouvelle kingline à Siurana : « Sleeping Lion » 9b+. Dix ans après avoir réussi son premier 9b+ avec « La Dura Dura », le King comme on le surnomme, clippait le relais de son second 9b+, malgré une vie personnelle et professionnelle bien remplie. Son histoire avec « Sleeping Lion » a fait l’objet d’un court métrage, diffusé lors du Reel Rock 9. Désormais, le film est accessible gratuitement et en intégralité.

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3 – Le film de Seb Bouin dans « DNA », le deuxième 9c de la planète, maintenant disponible – 10 554 vues

Le film de Seb Bouin dans « DNA », le deuxième 9c au monde, est maintenant disponible en intégralité et gratuitement !

Après le film de Chris Sharma dans « Sleeping Lion » 9b+, c’est maintenant Seb Bouin dans « DNA » 9c qui nous est proposé sur Red Bull TV.

En mai 2022, Seb Bouin clippait le relais de « DNA », dans le Verdon, après plus de 250 jours de travail. Après l’avoir découverte et équipée en 2019, puis essayée pendant six mois en 2020, et pendant six mois en 2021, le Français de 29 ans parvenait enfin à clipper le relais de cette gigantesque voie. « Ce jour-là, il faisait 10°C à peine, il y avait du vent et il faisait très sec. C’était parfait. Mais je n’avais rien dormi la veille, j’étais stressé, fatigué. Mais étonnamment, je me suis senti léger sur les prises. J’étais en mode pilote automatique », déclarait Seb Bouin.

« DNA » débute par une intro en 8c avant d’atteindre un repos. Quelques mouvements conduisent au premier crux, qui vaut 8A bloc. Un passage particulièrement atypique, qui consiste à lancer son pied droit de manière dynamique, comme on le voit souvent en compétition de bloc, avant d’aller chercher une colonnette très loin. Arrive ensuite le deuxième crux de la voie qui vaut 8A+. La séquence est de nouveau très physique, avec une pince infâme à tenir main gauche, pour aller chercher une inversée. Au bout de ce crux, un repos permet de reprendre ses esprits et de repartir pour un dernier combat dans un 8c+ final.

Après avoir passé plusieurs jours à réfléchir sur le niveau de la voie, Seb Bouin décidait d’annoncer la cotation de 9c : « Choisir le 9b+ serait jouer la sécurité. Choisir le 9c, c’est prendre un risque. Je joue la sécurité depuis 2014 sur cette falaise en proposant des cotations très serrées. J’ai fait plus de 20 premières ascensions entre 9a et 9b/+ qui n’ont jamais été répétées. Mais comme il n’y a qu’un seul 9c proposé dans le monde, il est assez difficile d’être sûr de son coup et confiant concernant la cotation. Je n’ai jamais essayé une voie d’une telle difficulté. Cette ligne serait-elle à la hauteur de « Silence » ? N’ai-je pas passé tout ce temps en partie à cause du fait que j’étais le premier à essayer cette voie, à chercher les méthodes ? Malgré ces doutes, je prends le risque de proposer la plus haute des cotations. Le 9c doit être pris comme une « proposition », et maintenant il faut que d’autres grimpeurs donnent leur avis, pour confirmer ou ajuster. C’est pourquoi j’aimerais inviter d’autres grimpeurs à venir essayer « DNA ». »

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2 – « Slabducation », un film d’escalade d’un autre genre ! 11 055 vues

Ce film amusant et plein d’humour, dans lequel Talo Martín donne des cours de dalle à des grands noms de l’escalade, est désormais disponible gratuitement.

Slabducation est un film sorti en janvier 2019. Après avoir fait la tournée de plusieurs festivals, il est désormais accessible gratuitement sur la chaîne YouTube de Talo Martín, le réalisateur du film.

Talo Martin, 42 ans, est considéré comme le maître de l’escalade sur dalle. Dès l’âge de 22 ans, il a décidé de se consacrer exclusivement à ce style unique d’escalade. Au fil des années, il s’est constitué l’un des plus beaux carnets de croix au monde, avec de nombreuses voies en dalle dans le huitième degré.

Surnommé le « Slabducator », il a partagé ses connaissances avec de nombreux grimpeurs professionnels au cours de sa carrière. Plus récemment, Mari Salvesen, Pete Whittaker et Tom Randall ont grimpé avec Martin pour obtenir des conseils sur la dalle. Sur les réseaux sociaux, Randall avait déclaré : « Si vous avez un jour l’occasion de grimper avec Talo, vous apprendrez probablement plus en un jour qu’en un an. C’est fou. »

Dans son film intitulé Slabducation, Martin grimpe sur une dalle avec des grimpeurs de classe mondiale, notamment Dani Andrada, James Pearson, Caro Ciavaldini, Sean Villanueva O’Driscoll et Siebe Vanhee.

1 – Pourquoi Adam Ondra a décidé d’abandonner « Excalibur », possible 9c ? 12 380 vues

« Je suis ok avec le fait que certaines voies me résisteront toujours. Bonne chance à Stefano [Ghisolfi], Will [Bosi], et tous ceux qui termineront ce projet déjà devenu légendaire ». C’est sur ces paroles qu’Adam Ondra a conclu sa dernière vidéo intitulée It’s Game Over, déclarant qu’il abandonnait son travail dans la voie « Excalibur ».

« Excalibur » est un projet près d’Arco, en Italie, avec une belle vue sur la vallée de Sarca. « Il y a juste assez de prises pour rendre possible ce mur parfait de 40 degrés, taillé au couteau », déclare Adam Ondra à propos de la ligne. Depuis un an, ce projet déniché par Stefano Ghisolfi attire les meilleurs grimpeurs du monde à Arco.

La voie compte moins de 20 mouvements et suit une série de micro prises et de monos. Elle a été équipée par Cristian Dorigatti et Morris Fontanari, et a été essayée par Jakob Schubert, William Bosi, Stefano Ghisolfi et d’autres très forts falaisistes. Adam Ondra a lui aussi répondu à l’appel de cette voie extrême. D’après lui, elle commence par un pas de bloc en 8C, et reste soutenue jusqu’au relais, ce qui pourrait probablement valoir 9c. Pourtant, le puissant Tchèque a surpris tout le monde en annonçant qu’il déclarait forfait dans la voie : « C’est absolument terminé ». Pour cause, après des jours et des jours de travail, un mouvement lui résiste. « Je n’arrive toujours pas à concevoir que ce mouvement est possible », déclare-t-il à propos de ce passage clé. « Intrinsèquement, ça va, mais honnêtement, imaginer réaliser ce mouvement en venant du bas, ça semble tellement, tellement dur ». Qui plus est, Adam Ondra nous dévoile que la manière de tenir le bi-doigt lui fait ressentir des douleurs dans le tendon. Pour éviter une blessure, il préfère donc arrêter de travailler cette voie.

« La vidéo suivante montre mon processus de travail dans ce projet l’hiver dernier », commente Ondra. « Vous allez me voir lutter, essayer très fort et finalement abandonner. Vous pouvez également apercevoir Stefano Ghisolfi et Jakob Schubert pendant qu’ils tentent ce projet légendaire ! Je suis sûr que ce projet va bientôt tomber. Qui va s’en charger ? »

La vidéo suivante montre pourquoi Adam Ondra a jeté l’éponge et pourquoi c’est un signe de sa grandeur.

Alors que l’année 2023 vient de s’achever, la rédaction de Planetgrimpe vous propose son top 10 des moments les plus marquants des douze derniers mois.

2023 a été une année mémorable pour notre sport, qu’il s’agisse de performance sur le rocher ou en compétition. Un nouveau 9c a été gravi, plusieurs 9A bloc ont été répétés et les compétitions mondiales nous ont réservé bien des surprises !

Voici une liste de dix moments forts qui ont marqué l’année 2023.

Février 2023 – James Pearson repousse les limites du trad

Lorsqu’il a réalisé la première ascension de « Bon Voyage » en février dernier, James Pearson savait pertinemment qu’il s’agissait de la voie de trad la plus difficile qu’il ait jamais réalisée… Mais il a longtemps hésité à proposer la cotation de E12, encore jamais vu dans cette discipline. Il a donc invité d’autres personnes à y grimper, dont Steve McClure, qui, comme Pearson, a fait plusieurs E11, et qui a déclaré que « Bon Voyage » était d’un nouveau niveau. En plus de la difficulté pure de la voie, le potentiel de chute n’est pas seulement effrayant : il est extrêmement dangereux. James a raté l’un des derniers mouvements du crux et a fait une découverte alarmante : il est possible de heurter un « rebord en forme de guillotine » qui se trouve en contrebas. Il a avoué l’avoir manqué de peu cette fois-ci, mais s’il était tombé un ou deux mouvements plus haut ou s’il avait eu plus de mou, il l’aurait probablement heurté de plein fouet. C’est pourquoi, la semaine dernière, après plusieurs mois de réflexions, il a finalement annoncé la cotation de E12.

Une nouvelle voie de trad d’une difficulté inédite !

Mars 2023 – Chris Sharma libère « Sleeping Lion » 9b+

Après plus d’un an et demi d’efforts – et tout en jonglant avec sa vie de père de famille et de chef d’entreprise – Chris Sharma, 41 ans, a clippé le relais de « Sleeping Lion » 9b+, à Siurana, en Espagne. Il s’agit de la première ascension la plus dure de sa carrière. Cela faisait exactement dix ans qu’il avait réalisé son premier 9b+, « La Dura Dura » en mars 2013.

Le film complet de Chris Sharma dans « Sleeping Lion » est enfin disponible gratuitement !

Avril 2023 – « Burden of Dreams » 9A enfin répété !

Après avoir repoussé de nombreux prétendants depuis la première ascension de Nalle Hukkataival en octobre 2016 (notamment Daniel Woods, Shawn Raboutou, Aidan Roberts, Giuliano Cameroni ou encore Toru Nakajima, qui ont tous gravi de multiples blocs en 8C ou 8C+) « Burden of Dreams » s’est imposée comme l’une des deuxièmes ascensions les plus convoitées de l’Histoire de l’escalade. Will Bosi, qui avait répété « Alphane » 9A en seulement dix sessions en 2022, a passé 24 jours à travailler sur « Burden of Dreams » : 10 de ces sessions ont eu lieu sur une réplique du bloc scannée en 3D à Sheffield, au Royaume-Uni et 14 sessions ont eu lieu sur le bloc lui-même. C’est de loin le temps le plus long qu’il ait passé sur un bloc.

Exploit ! William Bosi a vaincu « Burden of Dreams » 9A

Juin 2023 – Oriane Bertone remporte sa première Coupe du Monde

Juin 2023 – Seb Bouin vient à bout de « Bibliographie » 9b+

Seb Bouin a signé la troisième répétition de « Bibliographie » à Céüse, une voie considérée comme la grande soeur de la célèbre 9a+ « Biographie ». Cette ligne de 35 mètres, initialement cotée 9c par Alex Megos puis décotée à 9b+ par Stefano Ghisolfi, aura donné du fil à retordre à notre Français. Il avoue être tombé onze fois au sommet de la voie, après le crux principal. Malgré des conditions météorologiques difficiles cette année, avec de nombreux jours de pluie, Seb est toutefois parvenu à clipper le relais de cette voie : «  »Bibliographie » était un objectif important pour cette année. Depuis qu’Alex Megos en a fait la première ascension, j’étais vraiment excité à l’idée d’essayer quelque chose de très difficile de la part de quelqu’un d’autre, ici en France. »

Boum ! Seb Bouin répète « Bibliographie » 9b+ à Céüse !

Août 2023 – Nos Français cartonnent au Championnat du Monde de Berne

Le Championnat du Monde de Berne 2023 restera gravé dans les annales pour l’équipe de France d’escalade. Durant les trois semaines de compétition, nos Bleus nous ont fait rêver. Déjouant tous les pronostics, Micka Mawem nous a fait vivre des émotions incroyables en remportant le titre de Champion du Monde de bloc. Un rêve de gosse qui se réalisait pour le cadet de la fratrie Mawem : « Sur le papier, mon niveau ne me mettait même pas en finale. Je suis réaliste. Mais ce que je sais, c’est que je suis capable de gagner un tour. Alors, je me suis dit : « tu résistes jusqu’au bout ». J’étais dans une forme de transe ! ». Lors de cette même compétition, Mejdi Schalck décrochera le titre de vice-champion du monde, juste derrière Micka, tout comme Oriane Bertone, qui montera sur la deuxième marche du podium de l’épreuve de bloc. « Cette médaille d’argent a un goût d’or pour moi. Je rêve depuis tout petit de faire un podium aux Championnats du Monde, alors réussir à faire ce résultat si tôt, c’est juste irréel ! Je suis sur une autre planète ! », avait déclaré Mejdi juste après avoir été décoré.

Mickaël Mawem sacré Champion du Monde de bloc, Mejdi Schalck 2ème !

Oriane Bertone décroche le titre de vice championne du Monde derrière Janja Garnbret !

Septembre & octobre 2023 – Oriane Bertone et Bassa Mawem décrochent leur qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024

Pour les compétiteurs, 2023 rimait avec Jeux Olympiques. À quelques mois des J.O de Paris, l’objectif de la plupart des athlètes étaient de décrocher l’une des précieuses places mises en jeu. Après être passés à côté lors du Championnat du Monde à Berne, nos Français ont réagi ! Bassa Mawem et Oriane Bertone ont été les deux premiers grimpeurs tricolores à remporter leur ticket. Lors du Tournoi de Qualification Olympique qui se déroulait à Rome (vitesse) et à Laval (combiné bloc/difficulté), Bassa Mawem et Oriane Bertone ont décroché la seule place mise en jeu, en remportant d’une main de maître la compétition. De quoi préparer les Jeux Olympiques de Paris 2024 plus sereinement !

Un premier grimpeur Français qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 !

Oriane Bertone, reine du TQO, sera aux JO de Paris en 2024

Septembre 2023 – Jakob Schubert enchaîne « B.I.G » 9c, en direct sur Youtube

2023 aura été l’année où le livestreaming a pris sa place dans le monde de l’escalade. William Bosi a d’abord diffusé en direct plusieurs de ses sessions dans « Burden of Dreams » avant que Jakob Schubert réalise la première ascension de « B.I.G. » (anciennement connu sous le nom de « Project Big ») devant plusieurs milliers de spectateurs, en direct sur Youtube. Ce fut un spectacle fascinant, d’autant plus qu’il a cassé une prise et failli tomber à la fin de la voie. Située à Flatanger, « B.I.G. » est le troisième 9c au monde, après « Silence » d’Adam Ondra et « DNA » de Seb Bouin.

Boum ! Jakob Schubert enchaîne « Project Big » en live sur internet !

Novembre 2023 – Charles Albert propose un nouveau 9A bloc

Charles Albert, célèbre grimpeur français connu pour grimper pieds nus, a libéré un projet qu’il travaillait depuis quatre ans : « L’Ombre du Voyageur » 9A. C’est la deuxième fois qu’il propose une telle cotation, après avoir libéré « No Kpote Only » 9A, qui a été décoté à 8C grâce à une méthode plus facile. Cependant, Charles est plus confiant dans sa proposition concernant « L’Ombre du Voyageur », qui parcourt un plafond de 15 mètres de long, au Salève, en Haute-Savoie.

Charles Albert propose un nouveau 9A bloc !

Décembre 2023 – Après plus de 40 jours de siège, Simon Lorenzi enchaîne « Burden of Dreams » 9A

C’est un véritable exemple de détermination et de persévérance ! Après plus de 40 jours d’acharnement dans la forêt de Lappnor, en Finlande, Simon Lorenzi a réussi à enchaîner les cinq mouvements extrêmes de « Burden of Dreams ». Même s’il a été confronté à des conditions très difficiles et à des problèmes de peau, le Belge ne s’est pas découragé et s’est rétabli au sommet du bloc le 27 décembre. Après Nalle Hukkataival et William Bosi, il devient le troisième ascensionniste de ce bloc, et surtout, le premier grimpeur de l’Histoire à compter trois 9A à son carnet de croix (« Soudain Seul », « Alphane » et « Burden of Dreams »).

Boum ! Simon Lorenzi enchaîne « Burden of Dreams » 9A !

Toute l’actualité 2023 et bien plus encore

Et pour ceux qui seraient passés à côté, Planetgrimpe a publié son premier livre il y a quelques semaines, un livre collector avec toute l’actualité 2023 passée au crible, ajouté à cela des articles grands formats exclusifs sur des thèmes divers et variés: culture, aventure, entretien, …

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