Author Archives: Nicolas Mattuzzi

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 SA FICHE PERSO 

Pays: Finlande  Disciplines: Bloc  Birthday: 08.09.1986  Taille: 1m73  Poids: 68 kg Sponsors: Black Diamond, LaSportiva

 TOP CROIX EN FALAISE 

 NALLE EN QUELQUES MOTS 
Nalle Hukkataival est considéré comme l’un des meilleurs bloqueurs au monde. À lui seul il comptabilise plus de 450 blocs dans le 8ème degré! Le grimpeur finlandais aime sillonner le monde. Il a d’ailleurs voyagé dans plus de 30 pays, à la recherche des blocs les plus fous.

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 Calendrier 2014 

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 Le classement final 

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Alex Puccio est parti sur sa lancée et rien ne semble plus l’arrêter! L’américaine n’a jamais été aussi forte, puisque après avoir réalisé son premier 8b bloc il y a moins d’une semaine, elle réitère sa performance aujourd’hui. Alex est en effet venu à bout de “Nuthin but sunshine”, un 8b situé à RMNP dans le Colorado. Après l’avoir essayé il y a déjà quelques années, la sixième mondiale se l’est envoyé aujourd’hui dès son premier essai! 

À quand la prochaine croix…?

Voici quelques images d’Heiko Wilhelm, tirées lors de la coupe du monde de bloc d’Haiyang!

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Suite aux dégâts causés par une forte tempête hier soir, les organisateurs des Natural Games ont été contraint d’annuler la journée d’aujourd’hui pour des raisons de sécurité.
La finale du bloc n’aura donc pas lieu.

Rendez-vous l’année prochaine, pour prendre la revanche contre la météo!

On vous laisse vous consoler avec la vidéo du concours de jeté, remporté par Manu Cornu.

On le prédisait depuis un moment, la dernière étape de coupe du monde de bloc 2014 à Laval promettait d’être énorme… Elle aura été monstrueuse ! Un show juste parfait, un vrai spectacle son et lumières, des blocs ouverts à la perfection (respect aux ouvreurs), des grimpeurs qui ont fait durer le suspens jusqu’au bout, et le tout devant plus de 1500 personnes endiablées ! Bref, que du bonheur…

Tout ça se solde par deux médailles chez nos français: l’argent pour Guillaume Glairon-Mondet et le bronze pour Jérémy Bonder! Retour sur ces finales d’exceptions!

Le premier bloc place la barre très haute chez les hommes, avec une série de plats très difficile à gérer. Nos quatre français présents en finale (Stéphane Julien, Alban Levier, Jérémy Bonder et Guillaume Glairon-Mondet) ne parviennent pas à aller chercher la prise de zone. Jan Hojer y arrivera, lors de son deuxième essai, mais n’ira pas plus loin. Il ne reste alors plus que Rustam Gelmanov. Le russe fait exploser le public, parvenant à maîtriser ce bloc à vue. Il prend alors une importante longueur d’avance sur tous ses adversaires.

Chez les femmes, le premier bloc est moins restrictif. En effet, elles sont quatre à l’enchaîner: à vue pour Akiyo Noguchi et Juliane Wurm et en deux essais pour la jeune talentueuse Miho Nonaka et Fanny Gibert. Anna Stöhr et Shauna Coxsey se contenteront de la prise de zone. Rappelons que chez les femmes, cette finale était décisive pour le classement général. Moins de 10 points séparaient la japonaise Akiyo Noguchi de la britannique Shauna Coxsey. Dès l’entame de la soirée, Akiyo prend l’avantage.

Le deuxième bloc est beaucoup plus accessible chez les hommes. Composé de quelques mouvements en compression, il faut surtout parvenir à valider le jeté latéral pour espérer sortir le bloc. Rien de plus facile pour Guillaume Glairon-Mondet, Jérémy Bonder et Jan Hojer qui y parviennent à vue. Un essai supplémentaire sera nécessaire à Alban Levier. De même pour Stéphane Julien, qui valide le bloc au bout de son 3ème run. Enfin, c’est un peu plus compliqué pour le russe Rustam Gelmanov.Il finit tout de même par sortir ce second bloc quelques essais plus tard.

Du côté de femmes, tout est question d’équilibre. Il faut pouvoir gérer une succession de grands volumes triangulaires. Le bloc ne résistera pas longtemps aux assauts d’Akiyo Noguchi, qui confirme sa domination en sortant le bloc à vue. Il en est de même pour sa compatriote Miho Nonaka, alors 2ème ex æquo avec l’allemande Juliane Wurm. Fanny Gibert, Anna Stöhr et Shauna Coxsey sortiront le bloc au troisième essai. 

Le public est en folie lors du passage de Guillaume Glairon-Mondet dans le troisième bloc. Tous ceux passés avant lui n’ont pas réussi à aller chercher la prise de zone. Voilà que Guillaume fait son entrée et parvient à maîtriser se fameux mouvement en croix de fer pour aller chercher la zone. Le grimpeur de Massy ne s’arrêtera pas là et ira chercher la prise finale de cet avant-dernier bloc. Rustam Gelmanov, très en forme ce soir, effectuera la même prestation, avec un essai de moins. 

Shauna Coxsey ne se laisse pas abattre et reprend du poil de la bête dans ce troisième bloc. Un départ difficile à gérer, en inversé, sous un imposant volume où il faut aller chercher deux triangles fuyants. La britannique valide le bloc en 7 essais, alors qu’Akiyo ne réussira pas à l’enchaîner. Miho Nonaka, 16 ans seulement, nous prouve une nouvelle fois qu’il faudra compter sur elle la saison prochaine. Elle se hisse en tête du provisoire en validant ce bloc au troisième essai. Enfin, Fanny Gibert profitera de son allonge pour empocher le bloc à son tour, à la dernière seconde.

Le dernier bloc est un long zig-zag chez les hommes. Très esthétique, un coincement de mains est obligatoire pour aller chercher la dernière prise. Cela conviendra parfaitement à Guillaume Glairon-Mondet et Jérémy Bonder, qui le sortent respectivement en 2 et 3 essais, pour le plus grand bonheur des spectateurs! Alban Levier et Stéphane Julien échoueront de peu. Jan Hojer semble fatigué en cette fin de compétition et ne parvient pas à concrétiser. Enfin, Rustam Gelmanov enfoncera le clou une nouvelle fois. Le russe s’octroie le bloc à vue, étant le seul homme à avoir sorti l’intégralité des blocs ce soir.
Vous l’aurez compris, c’est incontestablement Rustam Gelmanov qui s’impose ce soir, devant Guillaume Glairon-Mondet et Jérémy Bonder.

Une lignée de grosses boules et de plats violets composent le quatrième et dernier bloc des femmes. Le suspens est maintenu jusqu’au bout car le classement général se joue maintenant. Shauna Coxsey et s’élance et valide le bloc à son troisième essai. C’est au tour d’Akiyo de passer. La japonaise a encore de la force et elle le prouve en enchaînant le bloc à son deuxième essai. Il s’en est fallu de peu à Fanny Gibert pour remporter la médaille d’or. En effet, il lui suffisait de sortir ce dernier bloc pour monter sur la plus haute marche du podium. Malheureusement, la Réunionnaise se laissera piéger dans le jeté de départ.
Ainsi, Akiyo Noguchi l’emporte une nouvelle fois, glanant au passage la victoire au général. Elle est suivie par sa compatriote Miho Nonaka et Juliane Wurm.

Les résultats des finales:

Pour terminer, un grand merci à l’organisation qui nous accueille toujours les bras ouverts, avec un très grand professionnalisme. Et merci aux 150 bénévoles sans qui ce genre d’événements ne serait pas possible. Bravo à tous! Des compéts comme celle là, c’est pas tous les jours qu’on en voit!

• Un mot sur le classement général:
  1 – Jan Hojer / Akiyo Noguchi
  2 – Dmitrii Sharafutdinov / Shauna Coxsey
  3 – Guillaume Glairon-Mondet / Anna Stöhr

  + Classement général complet femmes et hommes

La saison de coupes du monde s’achève donc ce soir. Mais les compétitions internationales de bloc n’en sont pas moins terminées. En effet, au mois d’août auront lieu les championnats du monde, événement à ne pas manquer!

En raison d’un fort orage qui s’abat actuellement sur la ville de Millau, la finale du bloc, qui devait avoir lieu ce soir, est reportée à demain matin.
Pour rappel, la liste des finalistes est disponible ici.

Ce soir se déroulent les finales des Natural Games 2014. Celles-ci auront lieu à 22h30.
Voici la liste des finalistes:

Femmes:
Kenza Slamti
Margaux Pucheux
Cindy Sararak
Julia Chanourdie

Hommes:
Kévin Aglae
Manu Cornu
Kevin Arc
Anthony Gullsten
Adam Ondra

Une ambiance de feu a pris d’assaut la ville de Laval! Les demi-finales viennent de se terminer, devant un public en folie. Mettez Christopher au micro, balancez de bonnes musiques et lâchez des grimpeurs dans des blocs parfaitement bien tracés. Vous obtiendrez un cocktail explosif où les compétiteurs se lâchent complètement! 

Et la palme d’or revient au jeune Alban Levier! Le jour de ses 20 ans, il parvient à créer la surprise et gagne son ticket pour les finales de la plus belle des manières. Il empoche les 4 blocs du circuit, après un combat incroyable! Ils ne seront que deux à aller chercher les quatre prises de zone dès leur premier essai: lui et Rustam Gelmanov! Avec 4 blocs en 8 essais, le jeune homme de Massy se hisse à la 5ème place du classement!
Juste derrière, on retrouve Stéphane Julien. Après un an sans compétition à l’international, l’Auvergnat signe un come-back de toute beauté! Faisant parler la force, il ne fait qu’une bouchée des deux premiers blocs qu’il sortira à vue. Avec 4 blocs en 9 essais, il est 6ème!
On poursuit cette moisson française avec Jérémy Bonder et Guillaume Glairon-Mondet. Ils sont 2ème ex æquo en sortant leurs 4 blocs en 6 essais.
C’est Rustam Gelmanov qui se glisse en tête du classement. Il est le seul à enchaîner trois blocs à vue. Enfin, Jan Hojer semblait ne pas forcer dans ces demi-finales. En effet, l’Allemand peut grimper sans pression car la journée de qualification d’hier lui a suffi à être sacré vainqueur de la coupe du monde de bloc 2014! 
La compétition s’arrête là en revanche pour Thomas Caleyron (9ème) et Mickaël Mawem (20ème).
Sur les six finalistes, quatre sont donc français. Un hold-up parfait, qui laisse présager de grandes choses ce soir!

Chez les femmes, Fanny Gibert confirme sa forme du moment! Après sa médaille d’argent à Vail, la jeune Réunionnaise signe sa deuxième finale consécutive de sa carrière! Ses 3 blocs en 4 essais la propulsent à la seconde place des demi-finales, ex æquo avec Shauna Coxsey. Mais c’est Akiyo Noguchi qui règne en impératrice cet après-midi. Elle est la seule grimpeuse à venir à bout des 4 blocs proposés. Avec 2 blocs à vue, Miho Nonaka prend la 4ème place devant Anna Stöhr et Juliane Wurm.
Anne-Laure Chevrier et Marine Thévenet passe à un poil des finales. Elles termine respectivement 8ème et 9ème. Mélanie Sandoz se classe 17ème avec un bloc en 4 essais.
Si chez les hommes le vainqueur du classement général est déjà connu, chez les femmes le suspens est total! La bataille se jouera donc entre la japonaise Akiyo Noguchi, qui semble très en forme et Shauna Coxsey. Moins de 10 points les séparent, la moindre erreur leur sera donc fatale…

Les résultats complets des demi-finales ici.

Ne manquez pas d’encourager nos français en finale ce soir, dès 20h30! Et n’oubliez pas que Planetgrimpe est sur place pour vous faire vivre l’événement. Un portfolio complet et un résumé des finales seront bientôt disponibles!

Nous y voilà enfin! Le dénouement de la saison internationale de bloc, c’est ce week-end et c’est à Laval que ça se passe! Après les qualifs femmes ce matin, c’était au tour des hommes d’en découdre cet après-midi!

La compétition semble très bien engagée, puisque sur nos 7 français engagés, 6 parviennent à prendre leur place en demi! Tout comme ce matin, les compétiteurs, venus en nombre, sont partagés en deux groupes. C’est Guillaume Glairon-Mondet qui réalise la meilleure prestation. Il est le seul à réaliser le circuit parfait, sortant ses 5 blocs à vue! Thomas Caleyron et Stéphane Julien sont tous les deux dans le top 10. Ils prennent la 9ème place. Le jeune Alban Levier est lui aussi de la partie! Il parvient à se classer 11ème avec 4 blocs en 8 essais. Enfin, Jérémy Bonder et Mickaël Mawen empochent à leur tour leur billet pour demain, avec une 15ème place.
Surprise, le russe Dmitrii Sharafutdinov se classe 21ème de ces qualifications. Il ne participera donc pas aux demi-finales de demain… Cela pourrait faire les affaires de Guillaume Glairon-Mondet, talonnant le russe de 55 points au classement général!

• Les résultats complets ici!

Une première journée qui se termine très bien pour le clan français. Une ambiance déjà triomphale à Laval, où les compétiteurs ont pu grimper devant un groupe d’enfants, pour leur plus grand bonheur!

À suivre, demain à partir de 13h30, les demi-finales. En live ci-dessous! Planetgrimpe sera sur place pour vous faire vivre la compétition de l’intérieur!

Photos: Thibault Rastorgueff / FFME

Après la médaille de bronze hier de Guillaume Glairon-Mondet, la France empoche deux nouvelles médailles aujourd’hui! 

On commence par la difficulté!
En effet, première coupe du monde de diff et première médaille française! Gautier Supper débute bien la saison, puisqu’il monte sur la troisième marche du podium! Retour sur cette première compétition de l’année.

Des demi-finales prometteuses!

Les français semblaient déjà bien partis dès les qualifications. Mais c’est surtout lors des demi-finales ce matin que nos frenchies ont montré leur supériorité! En effet, devinez qui prennent la 1er et 2ème place du provisoire chez les hommes? Hé bien c’est respectivement Romain Desgranes et Gautier Supper! D’ailleurs, le chamoniard sera le seul grimpeur de la compétition à enchaîner sa voie de demi-finale! Gautier Supper chutera quant à lui tout au sommet de la voie, s’assurant la deuxième place. Petite déception pour le briançonnais Manu Romain qui chute prématurément et se voit reléguer à la 16ème place. À noter que Ramon Julian se fera surprendre au même endroit et ne participera donc pas à la première finale de la saison… Il en est de même pour Adam Ondra. Etant 8ème ex-æquo avec Sean McColl, les deux grimpeurs sont départagé suite aux résultats de la veille. Ainsi, Adam Ondra est le premier non-qualifié en finale.

Chez les femmes, c’était très serré! Toutes les grimpeuses se tiennent dans un mouchoir de poche. La koréenne Jain Kim prend tout de même l’avantage, devant Mina Markovic et Magdalena Röck. Hélène Janicot sera la première française à se qualifier, à la 6ème place. Charlotte Durif sera également de la partie lors des finales puisque c’est la dernière qualifiée, 8ème. Alizée Dufraisse chutera en fin de voie, mais ça ne suffira pas. Elle se classe ainsi 13ème.

De belles finales!

Tous les dés sont relancés pour les finales. Les hommes devront se battre dans un bon 8c/+ de 50 mouvements. La voie est très physique et le départ typé bloc laissera trois grimpeurs sur le carreau: Domen Skofic (6ème), Stefano Ghisolfi (7ème) et Keiichiro Korenaga (8ème). Une autre section dure, en fin de voie, sera cette fois-ci fatale à tous les autres grimpeurs. Ces derniers sont au coude-à-coude et cinq prises seulement séparent le 1er du 5ème. C’est donc Jakob Schubert qui remporte l’or, devant Sean McColl, qui rappelons-le, à participer aux trois disciplines ce week-end. Une seule prise sépare nos deux français. Avantage à Gautier Supper, qui s’octroie une belle médaille de bronze devant son compatriote Romain Desgranges. Hyunbin Min est 5ème.

Chez les femmes, Jain Kim est clairement au-dessus du lot! Elle remporte la compétition après avoir été en tête tout au long du week-end. Magdalena Röck et la jeune Anak Verhoeven complètent le podium et signe son premier podium en coupe du monde. Charlotte Durif passe à une prise près du podium. Ce 8b+ de 50 mouvements lui aura plutôt bien convenu. Petite déception pour Hélène Janicot, pourtant redoutable dans ce style de voie très technique, qui se classe 7ème.

Prochain rendez-vous à Chamonix, à partir du 10 Juillet!

Comme on vous le disait au début de l’article, une nouvelle médaille s’inscrit sur le tableau français. Celle-ci nous vient d’Anouck Jaubert, en vitesse!

On commence par les hommes, puisque Bassa Mawem semblait très bien parti suite aux qualifs. En 1/8 de finale, il nous confirme sa suprématie, signant le meilleur temps de ce round. Mais lors des 1/4 de finale, Bassa loupe un pied. Il revient comme il peut, mais ça ne suffira pas. En 7,32s, il se classe 7ème. C’est le chinois Qixin Zhong qui remporte l’or, à domicile. Il en profite pour signer le meilleur temps de la compétition: 6,03s. Le polonais Marcin Dzienski est 2ème en 6,45s. Enfin, c’est Danylo Blodyrev qui complète le podium. 

+ Les résultats complets

Chez les femmes, Anouck Jaubert remporte son duel en 1/4 de finale. Malheureusement, elle échoue lors des 1/2. C’est donc en petite finale que la française donne tout ce qui lui reste. Son adversaire chute dans la voie. En trois coupes du monde de vitesse, c’est une troisième médaille de bronze pour Anouck! Quelle régularité! Ce sont deux russes qui montent sur les deux premières marches du podium. Mariia Krasavina empoche l’or et Iuliia Kaplina l’argent.

+ Les résultats complets

Tout comme en diff, la prochaine étape aura lieu à Chamonix. À très vite donc!

Guillaume Glairon-Mondet monte pour la troisième fois consécutive sur un podium de coupe du monde! Notre Français empoche une médaille de bronze, après un combat difficile… Retour sur cette deuxième journée de coupe du monde!

Des demi-finales éprouvantes…

Ce matin, dès les demi-finales, la barre est placée très haute… Les blocs sont très difficiles à négocier, si bien que sur les 20 demi-finalistes hommes, 14 ne valideront aucun bloc… Ainsi, des têtes d’affiches telles que Dmitrii Sharafutdinov (7ème), Tsukuru Hori (8ème), Jorg Verhoeven (13ème) resteront sur la touche. C’est Jan Hojer qui gère au mieux ce circuit de demi-finale. Avec 2 blocs en 3 essais, il se classe 1er. Guillaume Glairon-Mondet est juste derrière, empochant le premier bloc à vue.

Chez les femmes, les blocs sont plus homogènes et accessibles. Shauna Coxsey prend une nouvelle fois la pole position en parvenant à enchaîner les 4 blocs. Akiyo Noguchi la talonne de près, en sortant 3 blocs à vue. Enfin, la Russe Dinara Fakhritdinova, championne d’Europe de difficulté en titre, est 3ème.

Des finales compliquées…

Après des demi-finales difficiles, on pouvait s’attendre à un niveau moindre en finale, afin que les grimpeurs puissent s’exprimer au mieux. Mais ce ne fût malheureusement pas le cas. Sur les 6 finalistes hommes, ils seront 4 à n’enchaîner aucun bloc. Chez les femmes, cas similaire, puisque seuls les deux premiers blocs seront validés. C’est tout de même dommage pour l’avant-dernière étape d’une coupe du monde.

Dès le premier bloc, la Japonaise Akiyo Noguchi donne le ton, étant la seule grimpeuse à le sortir à vue. Anna Stöhr fera de même, en deux essais supplémentaires. Shauna Coxsey et Juliane Wurm viendront elles aussi chercher la prise finale de ce premier bloc. Seules Dinara Fakhritdinova et Miho Nonaka resteront en échec.
Chez les hommes, un premier mouvement en ballant laisse les grimpeurs perplexes. Sean McColl le maîtrisera à la dernière seconde et en profitera pour monter au sommet du bloc. Jan Hojer, au physique impressionnant, n’a peur de rien. Il empoche ce premier bloc à vue! Les quatre autres finalistes, Guillaume Glairon-Mondet, Jongwon Chon, Tomoa Narasaki et Stefano Ghisolfi ne parviendront même pas à aller chercher la zone.

Le classement se dessine chez les femmes dès le deuxième bloc. En effet, Akiyo Noguchi domine puisqu’elle sort une fois de plus le bloc à vue! Shauna Coxsey fait de même, se classant ainsi 2ème. Dinara Fakhritdinova sera la troisième et dernière femme à empocher le bloc, en 4 essais.
Chez les hommes, Jan Hojer et Sean McColl sont une fois de plus au-dessus du lot. Ils sont les deux seuls grimpeurs à topper ce bloc, tout en puissance. 

Pas grand-chose à dire dans les troisièmes et quatrièmes blocs… En effet, les blocs sont bien trop difficiles pour les grimpeurs. Seul Jan Hojer empochera le troisième bloc après un long combat. Tous les autres grimpeurs, hommes et femmes, devront se contenter de la prise de zone, pour les plus chanceux. 
La compétition s’est donc jouée dans les deux premiers blocs chez les femmes. C’est donc Akiyo Noguchi qui l’emporte avec 2 blocs à vue. Shauna Coxsey est 2ème en sortant les 2 blocs en 5 essais. Enfin, c’est Anna Stöhr qui complète le podium, avec 1 bloc en 3 essais.
Nouvelle victoire pour l’Allemand Jan Hojer avec 3 blocs en 7 essais. Sean McColl empoche la médaille de bronze en sortant 2 blocs en 5 essais. Enfin, c’est notre Guigui national qui monte sur la troisième marche du podium, totalisant 2 prises de zones.

Les résultats des finales:

Rendez-vous la semaine prochaine, en France, du côté de Laval, pour la dernière étape de la coupe du monde de bloc 2014!

Un petit mot sur la vitesse, car aujourd’hui se déroulait les qualifications. Nos deux Français engagés s’en sortent bien, puisqu’ils signent tous les deux le troisième meilleur chrono des ces qualifs. 8,80s pour Anouck Jaubert et 6,31s pour Bassa Mawem!
La suite, c’est demain que ça se passe. Voici le programme:

03h00: Demi-finale difficulté
07h00: Finale vitesse
09h00: Finale difficulté

À suivre en live sur le site de l’IFSC pour les plus courageux. Sinon, comme d’habitude, venez lire notre résumé une fois les hostilités terminées! 

Hé non, ce n’est pas au Brésil que les meilleurs grimpeurs se sont envolés ce week-end! Pourtant, ils participent bien à une coupe du monde! Mais c’est plutôt de l’autre côté de la planète, à Haiyang en Chine qu’ils se sont donnés rendez-vous. Une grande première, puisque c’est la première fois qu’une coupe du monde réunit les trois disciplines de l’escalade en même temps: le bloc, la diff et la vitesse! Retour sur cette première journée riche en sensation!

On commence par la difficulté, puisque c’est cette épreuve qui ouvrait le bal ce matin.

Première étape internationale de l’année, journée très attendue pour tous les grimpeurs. Après leurs mois passés à s’entraîner, c’est le jour J! Et Romain Desgranges semble bien parti puisqu’il termine premier de cette journée de qualification. Les voies proposées sont très relevées pour un circuit de qualifications! Ainsi, ils ne seront que deux à sortir les deux voies. Le Chamoniard et Ramon Julian, toujours fidèle au poste! Gautier Supper prend la 4ème place du provisoire. Manu Romain est un peu plus loin, 14ème. Tous les favoris sont bien là, hormis le Japonais Sachi Amma. Adam Ondra, très attendu dans cette compétition est 8ème pour le moment. 

• Le classement complet

Chez les femmes, les voies sont plus abordables. Elles sont 11 à en venir à bout. Parmi elles, Charlotte Durif et Hélène Janicot. La troisième Française engagée dans la compétition, Alizée Dufraisse, est 15ème. Comme chez les hommes, les meilleures grimpeuses mondiales ont répondu présent: Dinara Fakhritdinova, Kim Jain, Momoka Oda, Mina Markovic… Bref, ça va chauffer!

• Le classement complet

On poursuit avec le bloc.

Une équipe de France un peu vide, puisque seul Guillaume Glairon-Mondet représentera notre pays… Hé oui, malgré les belles performances de nos frenchies ces derniers temps, il faut prétendre jouer le podium au classement général pour espérer s’envoler en Chine. Actuellement 3ème, c’est donc seul que Guigui a pris son billet pour Haiyang. Mais il est conscient de la tâche à accomplir, puisque suite à cette première journée de qualif, le Français est une fois de plus 1er! Belle performance puisque le circuit était assez relevé. En effet, on retrouve l’Allemand Jan Hojer à la 13ème place, Jorg Verhoeven 12ème, Sean McColl 9ème…

• Le classement complet

Chez les femmes, pas de Française donc. C’est Akiyo Noguchi qui mène la danse, avec 5 blocs en 8 essais. Elle est suivie de prêt par Shauna Coxsey, Sol Sa et Anna Stöhr.

• Le classement complet

La vitesse fera son entrée dans la compétition demain. Elles ne se seront que 16 chez les femmes. Parmi elles, Anouck Jaubert sera présente. Chez les hommes, ils seront 21 à prendre le départ de cette 3ème étape de coupe du monde de vitesse. On pourra compter sur Bassa Mawem, qui partira le couteau entre les dents! 

Justement, voici le programme de ce week-end, heures françaises:

Samedi:
03h00: Demi-finale bloc
08h00: Qualifications vitesse
10h30: Finale bloc

Dimanche:
03h00: Demi-finale difficulté
07h00: Finale vitesse
09h00: Finale difficulté

Bien sûr, la journée de demain sera disponible en live, sur le site de l’IFSC. Sinon, Planetgrimpe vous proposera un résumé complet! À très vite!

Les images d’Heiko Wilhelm, en provenance des USA pour la 6ème étape de la coupe du monde!

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Le portfolio d’Heiko Wilhelm de la 5ème étape de la coupe du monde de bloc!

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Nouvelle série de photos, prises lors de la coupe du monde d’Innsbruck. Signées Heiko Wilhelm!

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On peut dire que le vendredi 13 porte plutôt chance au grimpeur Finlandais! Nalle s’est en effet rendu dans la mecque du bloc suisse: Magic Wood. Il y a réalisé hier le bloc ouvert par le king Sharma en 2004, “Practise of the Wild”, 8c. Nalle s’estime chanceux car ce bloc si souvent humide était tout sec hier! Hop, une croix de plus au compteur! 

La vidéo inédite de l’enchaînement de Nalle:

Planetgrimpe est allé à la rencontre de la jeune prodige Brooke Raboutou, ou celle qui bat tous les records de précocité en escalade! 

Salut Brooke! Tout d’abord, peux-tu te présenter rapidement?

Je m’appelle Brooke Raboutou, je suis franco-américaine, j’ai 13 ans et j’adore l’escalade!

Quand et comment as-tu découvert ce sport?

Je grimpe depuis que je suis toute petite. Je pense même que j’étais encore en couches! Comme mes parents sont tous les deux des grimpeurs, j’ai grandi dans ce sport avec eux.

Qu’est-ce qui te plaît dans la grimpe?

Ce que j’aime évidemment c’est les mouvements, ce qui nous permet de grimper. Mais j’aime aussi beaucoup voyager, aller dans de nouveaux spots et rencontrer des gens venant du monde entier!

Tu es très jeune et déjà très forte! Quel est ton secret?

Je ne pense pas qu’il y ait de secret, c’est juste beaucoup de travail. Je m’entraîne 3 à 4 jours par semaine avec mon équipe, la Team ABC. J’ai aussi de très bons entraîneurs!

Justement, parles-nous de ton entraînement!

Beaucoup de mes coachs sont des grimpeurs pros comme Alex Puccio ou Meagan Martin. Ma mère fait aussi partie de mes entraîneurs!
Pour vous décrire une journée type, je vais à l’école de 8h30 à 15h30. Je rentre chez moi, je mange un petit bout et je file à l’escalade. Je m’entraîne de 16h30 à 19h30. À 20h, je rentre chez moi, je dîne avec ma famille, je fais mes devoirs et au lit!

Qu’est-ce que tu aimerais faire plus tard, professionnellement parlant?

Je ne sais pas vraiment… Je sais juste que je veux continuer à grimper toute ma vie, faire des coupes du monde et voyager avec mes amis. Mais bien sûr, je travaillerais!

Est-ce qu’être dans une famille de grimpeurs est un avantage pour toi?

Je crois, oui! Nous voyageons ensemble, nous échangeons ensemble. Par exemple, mon frère, Shawn, m’aide souvent dans des voies dures qu’il a déjà enchaînées.

Est-ce qu’on peut te voir un jour, sur les falaises françaises?

Bien sûr! Je grimpe souvent en France. D’ailleurs, nous avons une maison à St-Antonin (82) et on grimpe beaucoup là-bas! J’adore aussi aller à Fontainebleau!

Es-tu inspirée par d’autres grimpeurs?

J’ai toujours admiré Sasha DiGulian. C’est un exemple pour moi parce qu’elle allie les études à l’escalade. J’aime aussi tous les grimpeurs pros en général.

Quelle est la performance qui t’a le plus marqué?

Eh bien, mon premier 8c, c’était génial, tout comme mon premier 8a+ bloc!

D’ailleurs, qu’est-ce que tu préfères entre la diff et le bloc?

Les deux! Ils ont chacun des qualités différentes!

Tu fais aussi beaucoup de compétitions. Que recherches-tu en y participant?

Oui, cette année, j’ai pris la deuxième place des championnats américains de bloc et il y a quelques jours, j’ai fini première du championnat régional de difficulté. J’aime l’expérience que la compétition nous fait acquérir. Ça me permet aussi de rencontrer de nouvelles personnes à chaque compétition.

As-tu des sponsors?

Oui, je reçois beaucoup de soutiens de la part de La Sportiva, Adidas, Sanuk et mes parents!

Quels sont tes projets pour les jours à venir?

Ce mois-ci, nous allons partir en Afrique du Sud. Je suis très impatiente d’y aller pour essayer des blocs durs là-bas!

À part l’escalade, as-tu d’autres passions?

J’aime beaucoup l’art en général, la natation, regarder des films et être avec mes amis!

La fin de la saison de coupes du monde approche à grands pas. La pression s’accumule, le classement se précise, mais aussi et surtout, la fatigue se fait sentir! Seulement 4 jours de repos pour les grimpeurs entre l’étape de Toronto et celle de Vail… C’est au mental que ça se joue!
Et du mental, les Français ont prouvé qu’ils en avaient! Retour sur cette sixième coupe du monde de bloc de la saison, aux USA!

Dès les deux premiers blocs, Guillaume Glairon-Mondet et Fanny Gibert donnent le ton et prennent la tête de la compétition! En effet, remonté comme une pendule après sa victoire la semaine dernière, Guigui est époustouflant et avale les deux premiers blocs à vue! Fanny est elle aussi très bien partie! 2 essais dans le premier bloc, et seulement 1 dans le deuxième! Elle est alors ex-æquo avec la Japonaise Akiyo Noguchi. 
Ça se complique pour Guillaume dans le troisième bloc où l’équilibre est de rigueur. Malheureusement, il ne parviendra pas à concrétiser, laissant alors une longueur d’avance à Dmitrii Shrafutdinov qui prend la tête du classement. Jérémy Bonder s’en sort très bien aussi, puisqu’il top ce troisième bloc en seulement 2 essais! 
Le bloc 3 des femmes est très physique. Fanny Gibert passera à un cheveu de la croix, mais ça ne fait pas. Seules Anna Stöhr et Akiyo Noguchi l’empochent, avec une facilité déconcertante pour cette dernière! 

Le dernier bloc est composé d’un départ en croix de fer, suivit d’un jeté. Là, Guillaume sera tout simplement impressionnant! Fatigué, il puise dans ses ressources et dans son mental et parvient à enchaîner le bloc à la dernière seconde! Seul le Russe Dmitrii Sharafutdinov réalisera la même performance, s’octroyant ainsi la victoire! Vous l’aurez compris, Guillaume Glairon-Mondet empoche la médaille d’argent! C’est une 4ème place pour Jérémy Bonder, qui réalise sa meilleure performance en coupe du monde!

“Le bloc 3, c’était une dalle, et je n’aime pas trop ça. J’ai fait une erreur avec mes pieds, ça me paraissait pas possible…” Guillaume Glairon-Mondet (itw  de fin d’étape)

Chez les femmes, le dernier bloc est lui aussi extrême et très physique. Toutes les grimpeuses semblent épuisées, hormis Akiyo Noguchi, sereine, qui empoche ce bloc une fois de plus à vue! L’Américaine Megan Mascarenas, poussée par son public vient elle aussi à bout du bloc. C’est donc la Japonaise qui s’impose, et de loin! Elle passe proche du circuit parfait, 4 blocs en 5 essais. Eh c’est bien Fanny Gibert, avec 2 blocs en 3 essais qui monte sur la deuxième marche du podium!  Pour sa première finale, première médaille! Il y a pire comme situation! Marine Thévenet n’aura pas réussi à s’exprimer au mieux sur ces finales et termine 6ème, n’ayant réalisé que le premier bloc.

“Je suis trop contente, c’est juste incroyable! Je ne peux pas le croire! C’était déjà dingue d’être en finale, c’était d’ailleurs ma première, donc je voulais juste bien grimper. Je ne pensais pas terminer deuxième, c’est fou!” Fanny Gibert (itw de fin d’étape)

Les résultats des finales:

Le classement général commence à se préciser à seulement deux étapes de la fin! Guillaume Glairon-Mondet, avec ses trois finales consécutives et ses deux podiums monte à la 3ème place du provisoire. Jérémy Bonder est 6ème.
Chez les femmes, Fanny Gibert monte en flèche avec une 7ème place. Marine Thévenet est quant à elle 6ème

• Le point sur le classement général:

Prochain rendez-vous le 20 juin, à Haiyang, en Chine. Cette étape sera aussi la première coupe du monde de difficulté. La vitesse sera aussi de la partie. Ce sera donc la première fois que les trois disciplines seront réunies en même temps!

Photos: Austria Climbing Team, The Circuit Climbing et Louder than 11

Guillaume Glairon-Mondet confirme sa forme du moment! Après sa victoire à Toronto la semaine passée, Guigui est lancé, on ne l’arrête plus! 
En effet, quelques jours de repos seulement, et direction Vail, aux USA, pour la sixième étape de la coupe du monde de bloc. C’est sous le soleil américain que les qualifs se sont disputées hier.

Chez les hommes, Guillaume Glairon-Mondet est le seul à enchaîner les 5 blocs proposés! Il se classe directement en tête du classement provisoire. L’Allemand Jan Hojer est second, avec 4 blocs à vue. À noter la présence de Daniel Woods, plutôt habitué du rocher. Il ne participera pas aux demi-finales, puisqu’il est 27ème avec 2 blocs en 6 essais. Côté Français, pas de soucis pour Jérémy Bonder, 14ème. En revanche, ça ne passe pas pour Thomas Caleyron qui échoue aux portes des demis. Il termine la compétition 23ème avec 2 blocs à vue.

Chez les femmes, elles seront six à venir à bout du circuit de 5 blocs. C’est Alex Puccio qui domine les débats. À domicile, elle réalise l’enchaînement parfait: les 5 blocs à vue. Parmi ces six femmes, on retrouve aussi Marine Thévenet. 14 essais lui seront nécessaires pour tout topper. Ça passe aussi pour Charlotte Durif, Mélissa Le Nevé et Fanny Gibert. Elles sont respectivement 12ème, 14ème et 15ème. Anne-Laure Chevrier n’ira pas plus loin dans la compétition, elle se classe 24ème.

• Découvrez les blocs du circuit masculin en vidéo:

La suite, c’est aujourd’hui, à partir de 18h heure française, avec les demi-finales.
Les finales auront lieu dans la nuit à cause du décalage horaire, à 00h30 précisément. 

Alors encouragez Guillaume et tout le reste de l’équipe de France grâce au live ci-dessous!

Photo: James Kassay

Nina Caprez vient de réaliser sa meilleure perf en falaise! Actuellement au Pic St-Loup, dans le sud de la France, la grimpeuse Suisse s’est envoyée “Hélix au pays des merveilles”, son premier 8c+! “J’en suis tombée amoureuse”, déclare Nina à propos de cette voie!

Et on peut dire qu’elle a mis toute sa volonté pour aller clipper le relais. En effet, la méthode utilisée par les deux seuls dompteurs de cette voie (Gérôme Pouvreau et Cédric Lachat) était bien trop physique et puissante pour Nina. Après être tombée plus de 20 fois dans le pas de bloc à la 4ème paire, la Suissesse, toujours aussi optimiste, opte pour une autre méthode en serrant toutes les prises intermédiaires.

“Une fois que j’ai réussi à passer ce début, j’étais vraiment prête pour aller au sommet, sans crainte, sans hésitation!”.  Et c’est avec sa bonne humeur légendaire que Nina parvient à faire la croix. 

“Je ne me suis jamais sentie aussi excitée de grimper dans une voie! Mon esprit était complètement libéré et j’étais remplie de bonnes énergies! Je ne sais pas encore combien de temps cela va durer, mais pour le moment j’ai l’impression de surfer sur une vague positive!” 

Maintenant, place à son projet de grande voie “Orbayu”, qui fait parti des plus difficiles au monde!

• Sources: Arcteryx 

Toujours en France, c’est Manu Romain qui fait parler de lui! Après être monté sur la troisième marche du podium des championnats de France et annoncer sa retraite sportive, c’est chez lui, dans le Briançonnais, que Manu s’octroie un nouveau 9a! Il s’agit de “La prophétie des grenouilles”, ouvert par Yann Ghesquiers. Cette voie est en faite une connexion, qui débute par le 8c “Une arquée pour le criquet”, traverse un long toit pour venir croiser le 8a “Espoir karsherisé” et finir dans “La croix de to loose”.

C’est fait! Guillaume Glairon-Mondet a remporté la 5ème étape de la coupe du monde de bloc! Après être rentré de justesse en finale, voilà que Guillaume monte sur la première marche du podium à Toronto!
Retour sur la soirée d’hier soir, forte en émotions!

Et ce n’était pourtant pas gagné dès le premier bloc pour Guillaume Glairon-Mondet! Des mouvements d’équilibre et de coordination où Guillaume mettra 8 essais pour aller chercher la prise bonus. Malheureusement, il ne parviendra pas à concrétiser, se classant 4ème du provisoire. En effet, Sean McColl et James Kassay atteignent la prise bonus dès leur premier run. Mais eux non plus n’arriveront pas à enchaîner le jeté suivant. Seul Jan Hojer viendra à bout de ce premier bloc, faisant parler sa légendaire puissance! 

Mais Guillaume Glairon-Mondet repart très déterminé dans le 2ème bloc. Un départ très aléatoire lui coûtera 6 essais. Mais une fois le premier mouvement fait, il randonne la suite du bloc. Ça passe aussi pour James Kassay, avec un essai de moins. L’outsider de ces finales, le Coréen Jongwon Chon sera très impressionnant. Il enchaîne le bloc en 4 essais. Enfin, Jan Hojer enfonce le clou: 3 essais lui seront nécessaires, confirmant ainsi sa domination. Rustam Gelmanov et Sean McColl se contenteront de la prise de zone.

C’est dans le bloc 3 que Guigui fait le show! Ce dernier chevauche le volume de zone pour atteindre la prise de fin, le tout face au public! Après un incroyable combat et un public conquis, le leader de l’équipe de France empoche ce bloc à vue! Le local Sean McColl réalisera la même performance. Jongwon Chon, plein de fougue, arrive lui aussi au sommet du bloc, au bout de 3 essais. En revanche, Jan Hojer perd en lucidité et ne parvient pas à enchaîner cet avant-dernier bloc. Il devra se contenter de la prise de zone, tout comme Rustam Gelmanov et James Kassay.

Jan Hojer et Guillaume Glairon-Mondet sont donc au coude-à-coude avant de débuter le dernier bloc. Ils comptabilisent tous les deux 2 blocs en 7 essais et 3 prises de zone. Mais léger avantage à l’Allemand au nombre d’essais pour aller chercher ses prises bonus. Et là encore, Guillaume sera impérial dans ce quatrième bloc très physique. Aucune erreur, une parfaite coordination, une grimpe rythmée et dynamique. Bref, il sort le bloc une fois de plus à vue! Prestation identique pour Rustam Gelmanov et Sean McColl. James Kassay et Jongwon Chon semblent fatigués… Le bloc leur résistera. Suspens intense lors de l’arrivée du dernier grimpeur. Jan Hojer doit lui aussi sortir le bloc à vue s’il veut remporter la compétition. Et celui-ci semble taillé pour lui! Mais voilà qu’il commet une erreur et zippe du pied gauche dès le début. Un essai de plus lui sera donc nécessaire, mais trop tard, c’est Guillaume Glairon-Mondet qui l’emporte!

Chez les femmes, l’erreur n’est pas permise! Les blocs sont relativement faciles, il faut donc mettre le moins d’essais possible. 
Pour preuve, le premier bloc est sorti à vue par 4 femmes: Akiyo Noguchi, Shauna Coxsey, Juliane Wurm et Miho Nonaka, âgée de 17 ans seulement! Alex Puccio mettra un essai de plus. Enfin, le bloc restera vierge pour la Slovène Julija Kruder.

Même scénario dans le bloc 2! Il faut venir à bout d’une longue rangée de volumes triangulaires, ce qui ne posera aucun problème aux 5 femmes précédemment citées. Elles sortent le bloc à vue. Mais une fois de plus, Julija ne parviendra pas à trouver la bonne méthode.

Les choses se corsent dans le troisième bloc. Un passage un peu plus technique suivit d’un grand mouvement où le ballant est de rigueur posera quelques difficultés à Juliane Wurm et Alex Puccio, qui enchaînent tout de même à la dernière seconde. 6 essais pour l’Allemande, 7 pour l’Américaine. Ce bloc là convient plutôt bien à la Julija Kruder puisqu’elle en vient à bout en 3 essais. Miho Nonaka est impressionnante de facilité! Elle attrape le bac final en seulement 2 essais! Cas identique pour Akiyo Noguchi et Shauna Coxsey.

Rien n’est donc joué à l’entame du dernier bloc! Les 5 premières femmes peuvent espérer accrocher la gagne! Ce quatrième bloc est très athlétique. Il faut remonter le gros dévers pour atteindre une suite de plats. Julija Kruder ne parviendra pas à atteindre la prise de zone, tout comme la jeune Miho, fatiguée en cette fin de compétition. Mais ce type de bloc convient parfaitement à la puissante Alex Puccio, qui le réalise à vue et s’octroie par la même occasion la médaille de bronze. Shauna Coxsey toppera en 3 essais, après un joli Yaniro et monte sur la deuxième marche du podium. Vous l’aurez compris, c’est la Japonaise Akiyo Noguchi qui l’emporte, réalisant une fois de plus le bloc à vue!

Les résultats des finales:

Beau moment lors des podiums, où faute de la musique officielle de la Marseillaise, c’est le public lui-même qui s’occupera de chanter à plein poumon l’hymne français pour le plus grand plaisir de Guillaume!

• Le point sur le classement général:

Rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur le continent américain, à Vail aux USA, pour la sixième étape de la coupe du monde de bloc!

Photos: The Circuit Climbing et Heiko Wilhelm

Le leader de l’équipe de France de bloc est parvenu à décrocher son ticket pour les finales de la coupe du monde de bloc de Toronto! 

C’est dans des blocs plutôt longs et physiques que les grimpeurs se sont affrontés lors des demi-finales.
Charlotte Durif, pourtant première Française hier suite aux qualifications, ne parvient pas à réitérer sa performance. Le circuit de blocs très (trop?) exigeant chez les femmes lui sera fatal. Avec 2 zones en 9 essais, elle termine 17ème pour sa première coupe du monde de bloc en senior. Fanny Gibert et Marine Thévenet souffriront elles aussi de la difficulté des blocs tracés. Elles se classent respectivement 12ème et 14ème avec 2 zones à leur actif également, en 4 et 6 essais.
Seule la Japonaise Akiyo Noguchi vient à bout des 4 blocs, le tout en 7 essais. Le classement se dégrade très vite, puisque la troisième du provisoire, Miho Nonaka, ne sort qu’un bloc! Ainsi, Anna Stöhr ne prendra pas le départ des finales puisqu’elle se classe 8ème…

Chez les hommes, le niveau des blocs est là aussi élevé, mais beaucoup plus abordable. Jérémy Bonder échoue aux portes des finales. Il se classe 7ème avec 2 blocs en 4 essais. Avec un essai de moins, Guillaume Glairon-Mondet est 6ème. Il sera donc le seul représentant Français lors des finales, ce soir à partir de 23h00. 
C’est l’Allemand Jan Hojer qui domine les demi-finales, réalisant l’intégralité des blocs en 8 essais. Le local de l’étape Sean McColl est juste derrière avec quelques essais de plus. À noter la non-qualification de Kilian Fischhuber en finale. Il termine 8ème. Décidément, ce n’était pas une bonne journée pour le couple Autrichien!

• Pour les plus couche-tard, le live des finales est disponible ci-dessous, à partir de 23h00. Sinon ne vous inquiétez pas, retrouvez dès demain un résumé complet de ces finales!

Après une petite trêve de deux semaines, la saison de coupe du monde de bloc repart de plus belle! Direction le Canada, à Toronto pour disputer la 5ème étape de l’année! Les choses se précisent puisque après cette étape, il ne restera plus que 3 coupes du monde au programme…
Ils ne seront que 5 grimpeurs à défendre les couleurs de la France à Toronto. Marine Thévenet et Fanny Gibert chez les femmes, mais aussi Charlotte Durif, récemment titrée vice-championne de France de difficulté. Cette dernière prendra part à sa première coupe du monde de bloc. Affaire à suivre donc! Chez les hommes, on pourra compter sur la présence de Guillaume Glairon-Mondet et Jérémy Bonder.

Le programme, heures françaises:

Samedi:
15h00: Qualifications hommes
22h00: Qalifications femmes

Dimanche:
17h00: Demi-finales
23h00: Finales

• Suivez les demi-finales en direct:

Comme annoncé il y a quelques jours, Adam Ondra a récemment enchaîné son deuxième 9a à vue. Le troisième de l’histoire de l’escalade! Il s’agit de la voie espagnole “Il domani”.

• Cliquez ici pour découvrir la vidéo!

Nous connaissons enfin les noms des deux nouveaux champions de France de difficulté seniors! C’est un premier titre tant attendu pour Hélène Janicot, tandis que Romain Desgranges est sacré pour la troisième année consécutive!
Petit retour sur ces finales, qui ont su offrir du plaisir aux compétiteurs comme aux spectateurs.

Deux voies qui avaient un départ et une fin communes pour les hommes et les femmes. À gauche, une première partie physique suivie d’une fin rési pour les hommes et à droite, une voie haute en intensité, avec quelques pièges, attendait les grimpeuses.

Ce sont les hommes qui ont ouvert le bal, avec le jeune Hugo Parmentier! Tout récemment sacré champion de France cadet, voilà que le jeune homme vient se glisser en finale senior! Et Hugo n’aura pas démérité! Il part sûr de lui, n’ayant rien à perdre! Après un beau combat, il tombe au premier tiers de la voie.

Thomas Joannes souffrira lui aussi de cette première partie bien physique. Il se fait piéger une prise en dessous d’Hugo. Scénario similaire pour le Niçois Kevin Aglaé.

C’est au tour de Thomas Ballet de s’élancer. Après quelques erreurs de méthodes en demi, il veut absolument mieux faire! Il enchaîne avec succès la première partie de la voie, n’hésite pas à prendre des temps de repos, mais il chute quelques mouvements plus loin, avant d’attaquer la dernière partie de la voie bien rési.

Charli Blein, très à l’aise lors des demi-finales, s’élance à son tour. Le Briançonnais nous offre une belle grimpe, très appliquée. Malheureusement, une petite erreur de méthode lui sera fatale. Il prend tout de même la tête de la compétition.

C’est au tour de son compatriote Manu Romain. Pas très à l’aise sur un mouvement d’amplitude, Manu perdra trop d’énergie dans la première moitié de voie. Il chute quelques prises après Charli et s’assure tout de même le podium puisqu’il ne reste alors que deux compétiteurs: Gautier Supper et Romain Desgranges. C’est le Chambérien qui se confronte à la voie en premier. À l’aise dans son style de prédilection en début de voie, il déchante un peu dès que les arquées font leurs apparitions. Il parvient tout de même à monter très haut et à enflammer le public en passant devant Manu.

Enfin, Romain Desgranges n’aura pas commis d’erreur. Le run parfait pour le Chamoniard qui a su assurer chacun de ses mouvements. Il parvient au bac final sans trop de difficulté, et signe ainsi son troisième titre de champion de France, après avoir sorti toutes les voies du week-end!

Tout juste le temps de souffler et ce sont les femmes qui prennent le relais.
C’est Manon Hily qui s’élance la première. La jeune femme grimpe bien, mais se met en difficulté dès le premier pas dur de la voie. Elle parvient à s’en sortir, mais ayant perdu trop d’énergie, elle chute quelques mouvements plus haut et se lasse 8ème.

À l’image d’Hugo Parmentier chez les hommes, Solène Amoros représente la jeune génération chez les femmes. Tout juste titrée championne de France cadette, Solène surprend à grimper de plus en plus haut avec une aisance remarquable! Elle nous offre une très belle performance, puisque deux grimpeuses, et non des moindres, tomberont avant elle: Salomé Romain et Julia Chanourdie. Cette dernière réalise une contre-performance en tombant prématurément dans sa voie et se classe 7ème. Salomé fait un peu mieux et se classe 6ème.

Julia Serrière et Alizée Dufraisse chuteront sur le même mouv’, en fin de voie. Elles seront départagées au temps. Avec 15 secondes de moins, Alizée se voit assurer d’une médaille de bronze, un beau retour à la compétition!

En parlant de temps, Charlotte Durif se fera piéger par celui-ci. Bien qu’elle ait sorti la voie, elle se voit reléguée une prise plus bas, sur laquelle ses 8 minutes se sont achevées. Hélène Janicot qui rêvait de ce titre de championne de France se l’adjuge sans trop de difficulté. À l’aise dans la voie, elle s’impose sans problème se payant le même luxe que Romain Desgranges: elle ne sera pas tombée de toute la compétition!

+ Les résultats complets des championnats de France de dififculté senior

• Un mot sur le combiné:

Le championnat de France de difficulté était aussi la dernière épreuve du combiné. Après le bloc à Nozay et la vitesse à Massy, cette dernière étape à Niort était capitale. Ainsi, chez les femmes, c’est Charlotte Durif qui l’emporte, devant la jeune grimpeuse de Massy Léa Marigo. Chez les hommes, Benoit Heintz truste la médaille d’or devant Yoann Le Couster

+ Les résultats détaillés ici

Photos: FFME