Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Y a plus qu’à comme on dit… Sur les 7 grimpeurs qui ont participé aux demi-finales, 4 d’entre eux continuent leur chemin. Ils ne sont plus qu’à une voie de leur rêve…

Julia Chanourdie est toujours dans le top 3 et même si elle chute juste en dessous du bac final de sa voie, rien d’inquiétant quand on voit l’écart creusé par les trois premières. Plus d’une dizaine de prises séparent Aya Onoe, Jessica Pilz et Julia Chanourdie du reste des autres grimpeuses! Derrière, Salomé Romain (5ème) prend elle aussi sa place pour les finales! La lutte s’annonce sévère…

Chez les juniors hommes, Maël Bonzom sera de la partie! Et même s’il n’est pas très content de sa demi-finale, il est pour le moment 6ème du classement provisoire. Pour sa dernière finale chez les jeunes, le grimpeur de Massy n’aura rien à perdre. C’est là qu’il peut faire très mal…

Arsène Duval, candidat sérieux au titre dans sa catégorie, chute en toute fin de voie. Un mouvement qui mettra en échec 5 des 8 finalistes. Arsène est donc pour le moment 6ème. Déception pour Léo Ferrera. Il chute une nouvelle fois sur un mouvement dynamique en début de voie. Il se classe 25ème de ses premiers championnats du monde. Enfin, Mathieu Miquel termine à la 17ème place.

Parlons frustration chez les cadets, où Hugo Parmentier, échoue aux portes de la finale. Il ne lui aura manqué qu’une valorisation de sa dernière prise pour rentrer dans les huit premiers. Il termine ainsi 9ème.

Prochaine étape lundi, de 10h à 11h30 heures françaises, pour connaître enfin les noms des champions du monde de difficulté!

• À suivre en direct ici:

La compétition vient de s’achever à Sttugart. Un bilan en demi-teinte, puisque les blocs tracés étaient bien trop durs… Pourtant, au vu des finalistes, on se serait cru sur une étape de coupe du monde!

Le principe est simple: les 6 finalistes s’affrontent sur les deux premiers blocs. Les trois meilleurs sont sélectionnés pour en découdre sur le troisième bloc. Enfin, place à la super-finale, où les deux grimpeurs rescapés s’affrontent en duel sur deux blocs identiques. Le premier qui tape le buzzer en haut l’emporte.

Chez les femmes, personne ne viendra à bout du premier bloc. Pire, aucune n’atteindra la prise bonus… Les grimpeuses ont donc la pression dans leur second bloc, mais ça passe pour Mina Markovic (à vue), Petra Klingler (2 essais) et Akiyo Noguchi (3 essais).
Le duel final se dessine dans le troisième bloc, puisque seule Akiyo Noguchi et Mina Markovic en viendront à bout.
C’est la course dans le dernier bloc pour la super-finale! Les grimpeuses sont aux coude-à-coude et lors du réta final, c’est la japonaise Akiyo Noguchi qui prends de l’avance, afin de taper le buzzer en premier!

Difficile aussi de rentrer dans la compétition chez les hommes. Comme chez les femmes, aucun grimpeur ne sortira le premier bloc.
Dans le deuxième bloc, seuls Sean McColl et le jeune Jongwon Chon tirent leur épingle du jeu en allant au sommet, au bout de 4 essais. Le classement ne change pas dans le troisième bloc. Jernej Kruder ne parvient pas à inverser la tendance et ce bloc restera vierge d’ascension.
On retrouve donc les deux seuls grimpeurs à avoir sorti un bloc ce soir pour les super-finales. Et quelles super-finales?! C’est serré jusqu’aux dernières secondes entre Sean McColl et son rival Jongwon Chon, si bien que même arrivé en haut, on ne sait toujours pas qui va l’emporter. Mais après s’être jeté comme un fauve sur le buzzer, le verdict tombe: c’est bien Sean McColl qui a appuyé sur le buzzer en premier. Il l’emporte donc, pour la deuxième fois de sa carrière (après 2012).

La finale des Adidas Rockstars c’est maintenant et c’est en live sur PG!

Cliquez sur l’image ci-dessous pour accéder au live:

Il faudra compter parmi les français pour les demi-finales des championnats du monde jeunes à Nouméa!
Sur les 6 français engagés en diff plus les 2 grimpeurs locaux de Nouméa intégrés pour l’occasion, 7 décrochent leur place pour la suite!

On commence par les femmes, puisque Julia Chanourdie se place d’entrée de jeu en tête des qualifs. Elle ne fait qu’une bouchée des deux voies, tout comme l’autrichienne Jessica Pilz et la japonaise Aya Onoe. Salomé Romain semble aussi en forme, puisqu’elle se classe 4ème, à quelques mouvements des premières.

Chez les mecs, Maël Bonzom, seul français chez les juniors, grimpe efficacement pour se classer 7ème. 
Chez les cadets, Hugo Parmentier est lui aussi bien parti, mais la concurrence est rude. Après être tombé en haut de ses deux voies, il est 12ème du provisoire.
En minimes, le niveau est là encore très élevé. Arsène Duval, meilleurs français, est 5ème. Malgré être tombé sur un mouvement dynamique dans sa deuxième voie, Léo Ferrera, 17ème, se qualifie à son tour pour les demi-finales. Miquel Mathieu, grimpeur local de Nouméa, prend la 22ème place du classement, pour sa première compétition internationale. Ça ne passe pas en revanche pour son camarade Antoine Polliand, 34ème.

La suite, c’est dimanche, à partir de 9h00 pour les demi-finales, à suivre en direct ci-dessous. Faites du bruit pour nos français!

Déjà quelques surprises lors de la première journée des Adidas Rockstars… Un circuit de qualifications qui laisse sa chance aux outsiders et qui expulse quelques gros favoris.

C’est notamment le cas chez les hommes, où Guillaume Glairon-Mondet n’entrera pas en demi-finale. Il ne parvient à enchaîner qu’un seul bloc, le rétrogradant en 23ème position. Pire, le vainqueur de la coupe du monde Jan Hojer ne valide même pas un bloc et prend la 26ème place. C’est dire la spécificité des blocs…

Pourtant, devant, ils sont 6 à sortir 3 des 4 blocs proposés, avec en tête, un iranien outsider: Gholamali Barat Zadeh. Jérémy Bonder, premier français, est 16ème avec un bloc à vue, tout comme le jeune Kentin Boulay, qui tire son épingle du jeu et se hisse à la 17ème place.

Chez les femmes, quasiment toutes passent en finale car elles n’étaient que 21 au départ. C’est la suissesse Petra Kingler qui domine, étant la seule compétitrice à topper les 4 blocs. Derrière, Fanny Gibert est 4ème avec 2 blocs à vue. Mélissa Le Nevé fera partie des trois seules femmes à venir à bout du jeté dans le bloc 3, ce qui la hissera à la 7ème place. Mathilde Becerra, Mélanie Sandoz et Manon Hily prennent respectivement la 14, 15 et 16ème place. Enfin, Marie Da Silva (20ème) est la dernière qualifiée.
 

La suite, c’est aujourd’hui que ça se passe, avec les demi-finales à partir de midi!

• En bonus, un portfolio des qualifications, signé Elias Holzknecht:

C’est parti! Les championnats du monde jeunes, ça commence dans quelques minutes! Hé oui, en route pour la Nouvelle-Calédonie, avec son décalage horaire qui va avec. Rajoutez 9h à l’heure française, et vous aurez l’heure à Nouméa. 

Plus de 400 jeunes, venant de 27 pays différents, s’affronteront sur les épreuves de diff ou de vitesse. Un engouement qui prouve l’essor de notre sport! En plus de ça, l’événement sera retransmis en intégralité en live! Pas seulement les demi-finales et finales, car même les qualifications seront visibles en direct, afin de soutenir nos français.

Justement, parlons de nos frenchies. Ils sont 7 participants selon la FFME: Léo Ferrera, Arsène Duval, Hugo Parmentier, Maël Bonzom, Quentin Nambot, Julia Chanourdie et Salomé Romain. Mais selon la fédération internationale, 4 jeunes de plus seraient inscrits, dont les noms nous sont moins familiers: Mathieu Miquel, Antoine Polliand, Quentin Vivier et Cassandra Robbe. Plus d’infos très vite sur ces quatre jeunes…

Le programme, heures françaises:

Vendredi 19/09

23h30 – 04h30: Qualifications difficulté voie 1 

Samedi 20/09

08h- 13h : Qualifications difficulté voie 2 

23h30 – 03h30: Demi-finale difficulté 

Dimanche 21/09

23h30–04h30: Qualifications vitesse – minimes filles et juniors

Lundi 22/09

08h30-09h50 : Finales vitesse – minimes filles et juniors

10h-11h30 : Finales difficulté – cadets, cadettes et minimes garçons 

23h30-04h30: Qualifications vitesse – cadets, cadettes et minimes garçons 

Mardi 23/09

10h20-11h20 : Finales de la vitesse – cadets, cadettes et minimes garçons

11h30-12h45 : Finales de la difficulté – juniors et minimes filles 

• Le live de la première journée est disponible ci-dessous:

On se retrouve très vite sur Planetgrimpe, avec pleins de news sur ces championnats du monde jeunes!

Les compétitions se suivent mais ne se ressemblent pas. Nouvelle édition des Adidas Rockstars, avec son concept inédit: allier le rock et le bloc. Un événement qui a déjà fait ses preuves! Hé oui, c’est plus de 3000 spectateurs présents sur place à Stuttgart et plus de 33 000 personnes qui regardent le live depuis chez eux! 

Et cette année, la crème de la crème sera là pour en découdre! En voici une petite liste, histoire de cerner le niveau: Jan Hojer, Dmitrii Sharafutdinov, Jakob Schubert, Sean McColl, Akiyo Noguchi, Shauna Coxsey, Sasha DiGiulian, Dinara Fakhritdinova…

Les français aussi font le déplacement, ils seront 11 à participer: Guillaume Glairon-Mondet, Jérémy Bonder, Kentin Boulay, Thomas Caleyron, Mélanie Sandoz, Manon Hily, Mélissa LeNevé, Mathilde Becerra, Fanny Gibert, Marie Da Silva et Anne-Laure Chevrirer!

• Le programme:

Vendredi 19/09:
11h30 – 15h00: Qualifications

Samedi 20/09:
12h00 – 14h30: Demi-finales
20h15 – 22h15: Finales
22h30 – 22h55: Supers Finales

Allez, en attendant, le teaser de la compétition:

Ce qui devait arriver arriva… Adam Ondra réalise le doublé historique: il est champion du monde de bloc et de difficulté! What else? 
Chez ces mesdames, c’est Jain Kim qui l’emporte, au terme d’une grimpe incroyable. Retour sur ces finales pleines de suspens!

Une voie plutôt homogène attendait les huit meilleurs mondiaux masculins. Nos deux français présents n’auront malheureusement pas de chance… Gautier Supper, qui ouvrait le bal, se fait surprendre à mi-voie, dans une section typée bloc. Il termine 8ème de la compétition.
Déception pour Romain Desgranges, qui semblait pourtant encore très frais avant de zipper du pied. Une erreur qui coûte cher au chamoniard, le reléguant en 7ème position, frustré de ne pas avoir réussi à s’exprimer pleinement.
Jakob Schubert (tenant du titre) et Sean McColl avaient à cœur de bien faire. Une grimpe efficace ne leur suffira pas à tenir un plat fuyant en fin de voie. Ils prennent respectivement la 5ème et 6ème place.
Si un titre de meilleur jeune devrait être décerné, il irait incontestablement à Domen Skofic. Le slovène, 4ème, nous sort un de ses plus beaux runs, montant haut dans la voie. Mais il se voit rattrapé par la gravité à la fin, échouant au pied du podium.
Prestation similaire de Sachi Amma, qui tombe au même endroit. Mais ayant réalisé de meilleures demi-finales, c’est le japonais qui décroche la médaille de bronze.
Les deux kings du week-end font alors leur entrée. Adam Ondra et Ramon Julian se disputeront le titre jusqu’aux deux dernières prises. Une petite valorisation de plus pour le tchèque, lui assurera la victoire. Belle leçon d’escalade faite par ces cadors de la discipline. Adam Ondra nous confirme qu’il est bien le meilleur grimpeur au monde, tant en falaise, en bloc ou en difficulté. Un grimpeur complet et comblé!

Beaucoup d’émotions chez les femmes, où Jain Kim redescendra en larmes de sa voie de finale. Standing ovation de la part du public pour récompenser cette grimpeuse incroyable. En effet, victoire amplement mérité pour la coréenne, qui sera la seule à topper la finale, raflant son premier titre de championne du monde au passage!
Mina Markovic et Magdalena Röck n’auront pas pu rivaliser, tombant quelques mètres en dessous de Jain. Elles prennent tout de même les 2ème et 3ème place.
Hélène Janicot finira au pied du podium, après avoir été très combative tout au long de la voie.
Un intense pas de bloc sera fatal à toutes les autres finalistes. Ainsi, Maja Vidmar, Anak Verhoeven, Yuka Kobayashi et Charlotte Durif se font toutes piéger au même endroit.
Jain Kim nous montre une fois de plus ses capacités impressionnantes et son petit plus qui fait la différence…

Médaille française tout de même sur ces championnats du monde, puisque Charlotte Durif remporte l’or au combiné! Elle partage sa place avec le canadien Sean McColl. Alban Levier, qui participait aussi aux trois disciplines, décroche le bronze!

Rendez-vous à Paris, en 2016, pour les prochains championnats du monde! D’ici là, bonne grimpe!

• Quelques photos des finales, signées Shinta Ozawa:

C’est à peine s’il a forcé en fin de voie… Adam Ondra semble bien parti pour réaliser le doublé champion du monde de bloc et de diff. Une voie qui puisait tout de même dans les ressources des grimpeurs, où il fallait savoir être puissant et lucide. Comme à son habitude, le tchèque avance rapidement dans la voie et à peine quelques délayements plus loin, on le retrouve accroché sur la prise finale, heureux. 

Ramon Julian, qui grimpe dans son pays, parviendra à son tour à sortir cette voie. Eux aussi ont bien failli sortir la voie, mais se sont fait piéger sur le dernier mouvement: Romain Desgranges, Jakob Schubert, Sachi Amma et Domen Skofic seront de la partie demain soir. 3 prises plus bas, Sean McColl et Gautier Supper sont les derniers qualifiés. 
Dommage pour Manu Romain, 9ème, qui restera aux portes des finales.

Chez les femmes, la voie est du même style que chez les hommes. Jain Kim, à l’image d’Adam Ondra, enflamme la foule en la sortant, qui plus est, avec une facilité déconcertante. Une grimpe calée et puissante, qui l’emmènera directement au sommet de la voie. 

Et que penser d’Anak Verhoeven, qui a elle aussi fait le show? En progression fulgurante depuis quelque temps, la jeune belge clippe à son tour le relais de la voie! À 18 ans seulement, elle fait partie des favorites au titre!
Derrière, les autres grimpeuses ne se laissent pas faire. On retrouve les slovènes Mina Markovic et Maja Vidmar, Hélène Janicot, Magdalena Röck et Yuka Kobayashi, qui tombent juste en dessous du top. Charlotte Durif jouera aussi le titre de championne du monde, puisqu’elle est la dernière qualifiée en finale. 
À noter la belle prestation de Salomé Romain, qui sera restée un long moment en tête du classement provisoire, terminant 11ème.

Demain soir, nous connaîtrons les noms des deux nouveaux champions du monde. Seront-ils français…? La réponse à partir de 18h15!

Pic de forme du moment oblige, le record du monde de vitesse ne cesse de tomber depuis quelque temps. Mais si d’habitude c’est centième après centième que le nouveau record est établi, cette fois-ci, Danyl Boldyrev met tout le monde d’accord. Lors de la finale des championnats du monde hier soir à Gijon, l’ukrainien a non seulement remporté son duel mais il en a profité aussi pour signer un nouveau record du monde: 5.60 secondes, soit plus d’un dixième de moins que le record précédent! 

Les français ne seront pas parvenus à remporter de médaille sur cette compétition. Beaucoup d’espoir reposait sur les épaules d’Anouck Jaubert, qui remportait sa première coupe du monde il y a quelques jours à Arco. Mais lors des huitièmes de finale, elle commet une erreur de pied, après avoir fait un faux départ. Déçue, elle se classe 15ème de ces championnats du monde. 
Quentin Nambot savait qu’il allait devoir partir le couteau entre les dents. En effet, son premier duel se déroule contre Danyl Boldyrev en personne, actuel leader de la coupe du monde 2014. Quentin ne commettra pas d’erreur, mais ça ne suffira pas. Il se classe tout de même 10ème.
Manque de chance aussi pour Bassa Mawem. Après avoir réalisé le meilleur temps des huitièmes, il se retrouve face à Stanislav Kokorin pour les quarts. Mais voilà que ce dernier fait un faux départ, sans que Bassa le comprenne tout de suite, montant jusqu’au sommet de la voie. Il n’aura alors que quelques secondes pour se reposer et y retourner. Le russe, tout frais, l’emporte de quelques centièmes. Bassa Mawem termine la compétition à la 7ème place, plein de motivation pour la suite.

Un petit mot sur la diff, puisque hier se déroulaient aussi les qualifs femmes. Pas de surprise, toutes les favorites passent sans problème. Elles seront 6 à enchaîner les deux voies et parmi elles, on retrouve Hélène Janicot, qui fait une bonne entrée dans la compétition. Charlotte Durif n’est pas loin derrière, 10ème du classement. Enfin, Salomé Romain décroche aussi son ticket pour les demi-finales (23ème).

Aujourd’hui

10h30 – 14h00: Demi-finales difficulté, à suivre en direct ci-dessous!
17h00 – 21h00: Finales handi-escalade

Après les championnats du monde de bloc il y a quelques jours, c’est cette fois-ci au tour de la difficulté et de la vitesse d’élire son champion du monde. 
Une semaine en Espagne qui s’annonce très chargée, comme vous pouvez le voir.

Mardi 09/09:
17h00-19h00: Qualifications vitesse

Mercredi 10/09:
11h30-20h30: Qualifications diff hommes

Jeudi 11/09:
9h00-20h30: Qualifications handi-escalade

Vendredi 12/09:
11h30-17h30: Qualifications diff femmes
19h30-21h00: Finales vitesse

Samedi 13/09:
10h30: Demi-finales diff
17h00-21h00: Finales handi-escalade

Dimanche 14/09:
18h30-20h30: Finales diff

Adam Ondra parviendra-t-il à faire le doublé bloc/diff?  Jain Kim l’emportera-t-elle devant Mina Markovic? Bassa Mawem peut-il créer l’exploit? Toutes les réponses très vite…

Après les seniors la semaine dernière, Arco accueille ce week-end les plus jeunes, à travers le championnat d’Europe de bloc. Une compétition qui a réuni plus de 235 grimpeurs, parmi lesquels 8 français.

En minimes, Pyrène Santal décroche son billet pour les finales, après s’être bien battue sur un circuit difficile. Elle réalise 3 blocs dont 2 à vue, se classant 5ème.
Elma Fleuret, deuxième minime française, peine un peu plus. Avec un bloc de moins que Pyrène, elle termine la compétition à la 12ème place.
Chez les hommes, notre seul français n’est pas passé loin de la finale. Léo Avezou enchaîne 7 blocs, en 15 essais. 5 essais de trop, qui le repoussent à la 8ème place.

Chez les cadettes, le circuit est là aussi très exigeant. Sur les 8 blocs proposés, Paloma Simon (16ème) en réalise 3 en 6 essais. 
Cas similaire chez les cadets, où Clément Ozun, pourtant vainqueur d’une coupe d’europe récemment, passe à côté de ses qualifs. Il ne valide aucun bloc, prenant la 35ème place.

Un peu plus de réussite chez les juniors, puisque Margaux Pucheux est pour l’instant 4ème avec 5 blocs en 9 essais. Kentin Boulay sera lui aussi de la partie, se qualifiant tout juste pour les finales (6ème) avec 4 blocs en 8 essais.
Un bloc supplémentaire et Elsa Ponzo prenait elle aussi sa place en finale. Mais elle se classe 10ème, validant 3 blocs en 5 essais.

Tous les résultats complets sont disponibles ici!

La journée de demain sera consacrée aux finales de toutes les catégories. 
10h00: Finale cadets
12h30: Finale minimes
15h00: Finale juniors

Maintenant la saison de bloc terminée, nous avons voulu en savoir plus sur Jan Hojer, vainqueur du classement général de la coupe du monde de bloc 2014. Le grimpeur allemand nous dévoile avec sincérité les moments forts de la saison. 

– Tu as récemment remporté ton premier titre international. Qu’est-ce qui a fait la différence selon toi?

Par rapport à l’année dernière, ma préparation pour les coupes du monde était beaucoup plus professionnelle. Je passe encore du temps en extérieur, afin de maintenir ma motivation élevée, mais pendant mes périodes d’entraînements, je travaille dur et je me concentre davantage sur mes points faibles. J’ai amélioré ma souplesse et regardé des vidéos de l’année dernière pour réduire des erreurs tactiques. De plus, j’ai changé mon alimentation, ainsi je pèse 5 kg de moins que l’an dernier. 

– Si on t’avait dit que tu allais gagner le classement général de la coupe du monde un an en arrière, y aurais-tu cru?

Jamais! Depuis la coupe du monde d’Innsbruck en 2013 (que Jan remportait) je savais que je pouvais gagner des compétitions si toutes les conditions étaient réunies et si j’étais chanceux. Mais l’année dernière, j’ai commis beaucoup d’erreurs et je n’ai participé qu’à deux finales sur huit. J’imaginais alors que le chemin serait long et difficile pour rattraper des gars comme Dmitrii (Sharafutdinov), Kili (Kilian Fischhuber) et Guillaume (Glairon-Mondet). Je n’arrive toujours pas à croire ce qu’il s’est passé cette saison!

– Quel a été ton meilleur souvenir au cours de la saison?

J’ai vécu beaucoup de moments incroyables cette année et gagner une coupe du monde et toujours très spécial, mais le meilleur moment pour moi, c’est la demi-finale à Grindelwald, en Suisse. Je luttais sur le dernier bloc et après être tombé plusieurs fois, je ne savais pas si j’étais capable de l’enchaîner. J’ai jeté un coup d’œil au tableau des résultats, qui était juste à la droite du mur. J’ai vu qu’il ne me manquait qu’un top pour accéder en finale et je savais qu’il ne me restait plus qu’un essai. J’étais super nerveux, mais j’ai réussi à me servir de ça pour aller au sommet du bloc, quasiment à la dernière seconde!

– En 2011 tu figurais à la 33ème place du classement général. En 2012 tu étais 20ème et en 2013 8ème. Cette année tu es 1er! Comment expliques-tu cette montée rapide en puissance? 

Quand j’ai commencé les coupes du monde, j’étais faible et je n’avais aucune expérience des compétitions de bloc. À chaque coupe du monde auquel j’ai participé, j’ai appris quelque chose de nouveau et ainsi, chaque année je suis plus fort. C’est probablement la raison de ma progression jusqu’à l’année dernière. Mais après avoir remporté une coupe du monde l’an dernier, une meilleure place au général était mon objectif. J’ai donc commencé à m’entraîner vraiment professionnellement pour la première fois de ma vie.

– Qu’as-tu pensé de la dernière étape organisée en France, à Laval?

Après deux étapes en Chine et une à Bakou, j’ai apprécié chaque compétition bien organisée, et Laval était certainement l’une des meilleurs! C’est toujours génial de grimper devant une grande foule, et les compétitions françaises sont toujours un immense spectacle, avec un public très présent, surtout pendant les finales.

– Qu’as-tu ressenti quand tu as appris que tu étais le vainqueur de la coupe du monde 2014?

Commencer la dernière compétition avec la possibilité de gagner le général m’a rendu très nerveux. Bien qu’ayant sécurisé ma 2nd place (chose que je n’aurai jamais cru l’année dernière), je voulais vraiment faire une saison parfaite, parce qu’on ne sait jamais si l’opportunité se présentera une nouvelle fois. J’ai essayé de me concentrer sur ma compétition, sachant que la 4ème place me garantissait le titre, même si Dmitrii l’emportait. Et quand j’ai vu qu’il ne participerait pas aux demi-finales, ça a été un énorme soulagement. Du coup, je n’avais pas la pression le lendemain lors des demi-finales et ça a été le plus agréable round que j’ai jamais grimpé.

– Tu as un physique impressionnant , parle-nous de ton entraînement!

J’adore les moments de ma préparation où il faut travailler le physique. Avant la saison, je m’entraîne dur, 5 fois par semaine. Ça va du travail de blocs aux exercices d’athlétisme en passant par le pan Güllich. Après, j’aime bien aller grimper à Fontainebleau ou à Ticino, histoire de faire le lien entra la puissance pure et la vraie escalade sur rocher. Et parce que j’ai des projets que je veux finir un jour, ma motivation est très forte pour les prochaines sessions d’entraînement! 

– Tu as commencé l’escalade par faire de la difficulté et de la vitesse. Tu es venu relativement tard au bloc. Pourquoi ce choix?

J’ai commencé les compétitions à un très jeune âge et j’adorais ça! Mais quand j’étais dans l’équipe d’Allemagne jeunes, il n’y avait pas vraiment de compétitions de blocs à l’international. C’est pour ça que j’ai commencé par la diff, tout en m’entraînant déjà beaucoup en bloc. 

– L’équipe allemande de bloc semble très soudée. Je suppose que ça contribue beaucoup à faire de bonnes performances?

C’est vraiment cool que Jule (Juliane Wurm), ma copine, fasse elle aussi les compétitions et s’entraîne dans la même salle que moi. L’année dernière, nous nous sommes entraînés pendant un long moment ensemble et ça a vraiment été très bénéfique l’un pour l’autre. Mais en dehors de ça, je ne me suis jamais vraiment entraîné avec un autre grimpeur allemand ou entraîneur. J’ai l’habitude de concevoir mon propre programme d’entraînement et l’hiver dernier on s’est entraîné seulement deux fois avec Udo Neumann (coach allemand) et l’équipe nationale.

– Dans quel état d’esprit es-tu avant de te lancer dans un bloc?

Il faut toujours essayer de se concentrer, mais parfois, j’avoue être très nerveux et je commence à me poser des questions du genre qu’adviendra-t-il si je n’arrive pas à enchaîner tel ou tel bloc? En finale, je suis toujours très solide mentalement. Je sais que mon pire résultat sera la 6ème place donc je n’ai pas à être inquiet. 

– Quels sont tes projets pour les prochains jours?

Rien de bien sûr encore… Peut-être passer les vacances à la plage pendant un certain temps, et si je suis motivé, je vais chercher les meilleures conditions en Europe pour grimper en extérieur!

Anouck Jaubert vient de décrocher sa première victoire en coupe du monde! Une victoire bien méritée pour elle, qui a su mettre le turbo au bon moment! Bassa Mawem décroche sa première médaille en coupe du monde, montant sur la deuxième marche du podium! En plus de ça, le record du monde est battu pour la deuxième fois du week-end, toujours par Libor Hroza: 5.73 secondes!

Anouck Jaubert a mis tout le monde d’accord en finale. Avec un temps de 7.95 secondes, elle est la seule femme à être descendue sous la barre des 8 secondes de toute la compétition! Ainsi, c’est assez aisément qu’elle l’emporte contre la russe Yuliya Levochkina en finale, décrochant sa première médaille d’or en coupe du monde et signant au passage un nouveau record de France.

Nous ne sommes pas passés loin d’un doublé français, puisque Bassa Mawem passe à un cheveu de la médaille d’or! En finale contre Libor Hroza, très en forme en ce moment car ayant battu le record du monde deux fois en seulement deux jours, notre français prend l’avantage sur le début de la voie suite à une erreur du tchèque! Mais quelques mouvements plus loin, il zippe à son tour, laissant Libor le rattraper et le devancer de quelques centièmes. Pas grave puisque Bassa repart avec sa première médaille en coupe du monde. En 5.96 secondes, il empoche lui aussi le nouveau record de France!
Après avoir battu le champion du monde en titre, le chinois Qixin Zhong, il part avec le couteau entre les dents en 1/2 finale. Mais il lui manquera quelques centièmes pour pouvoir battre l’italien Alessandro Santoni… Il se classe 8ème.

        + Les résultats complets

Une équipe de france très en forme, qui nous promet de grandes choses pour les championnats du monde, qui rappelons le, est LA compétition importante de l’année. 

• Une vidéo récapitulative des phases finale est disponible ci-dessous:

C’est au terme d’une superbe finale, comme le Rockmaster a l’habitude de nous proposer chaque année, que le japonais Sachi Amma et l’autrichienne Magdalena Röck se sont imposés à Arco!

Chez les hommes, la bataille fut extrêmement serrée! Les trois premiers se tiennent à seulement une prise d’écart, si bien que le jeune Francesco Vettorata a bien failli créer la surprise et l’emporter, poussé par son public. En effet, il tombe en toute fin de voie, sur la même prise que Sachi Amma. Le japonais, suite à sa meilleure performance en demi-finale, l’emporte face à l’italien, déjà très fier de lui. Une prise plus bas, on retrouve le canadien Sean McColl. Une grimpe très rapide et fluide, comme à son habitude! Malheureusement, il ne parvient pas à tenir une prise fuyante, montant ainsi sur la troisième marche du podium.

• Les résultats des finales:

• Voici le run de Sachi Amma en finale:

Chez les femmes, tout se tient là aussi dans un mouchoir de poche, puisqu’elles sont trois à tomber sur la même prise. Magdalena Röck et Mina Markovic parviendront à valoriser cette 47ème prise. Elles seront départagées suite à leur classement dans la demi-finale. C’est donc l’autrichienne Magdalena Röck qui prend l’avantage sur la slovène. Hélène Janicot repart avec la médaille de bronze. Très en forme depuis le début de la compétition, Charlotte Durif est juste derrière, à la 4ème place. Mathilde Becerra tombe prématurément dans sa voie et se classe 7ème.

• Les résultats des finales:

• Voici le run de Magdalena Röck en finale:
  

Aujourd’hui, nouvelle journée de compétition!

À partir de 11h ont lieu les phases finales de la coupe du monde de vitesse.
13h45: finales blocs femmes
15h30: finales duels
17h15: finales blocs hommes

5.76 secondes. C’est le temps qu’il faut désormais à Libor Hroza pour gravir les 15 mètres du mur de vitesse. Il signe l’ascension la plus rapide du monde, glanant au passage la première place des qualifications de la coupe du monde de vitesse à Arco. L’ancien record était de 5.88 secondes, établis par Evgeny Vaitsekovsky à Xining en 2012.
Belle performance de Bassa Mawem, 3ème du classement avec un temps de 6.14s. Quentin Nambot (15ème) décroche lui aussi sa place pour les phases finales. En revanche, la compétition est terminée pour Yoann Le Couster (17ème), premier non qualifié.

        + Les résultats complets ici

Chez les femmes, c’est la russe Mariia Kaplina qui domine les qualifs avec un temps de 8.05 secondes. Anouk Jaubert, seule française, n’est pas loin derrière, à la 3ème place du classement provisoire, grimpant en 8.28s.

        + Les résultats complets ici

La suite de la coupe du monde de vitesse c’est demain, à partir de 11h. Le live est disponible ci-dessous:

En attendant, la soirée est consacrée aux finales de l’Open international de difficulté, alors à très vite sur Planetgrimpe!

Deuxième journée de grimpe au Rockmaster d’Arco. Cette journée était consacrée à l’open international de bloc et à une compétition de difficulté d’handi-escalade.

Plus de 47 hommes prenaient le départ des qualifications de bloc ce matin. Parmi eux, ils sont 6 à sortir les 6 blocs du circuit. Mais seuls 4 d’entre eux peuvent gagner leur place en finale. Au jeu des essais, c’est le japonais Kokoro Fujii qui s’en sort le mieux, sortant les 6 blocs en 14 essais. Il est talonné de près par l’australien James Kassay (16 essais), puis par Gregor Vezonik (18 essais). Enfin, Makoto Yamauchi (20 essais) gagne lui aussi son ticket pour les finales de dimanche soir.

Ces 4 hommes seront rejoints par les 7 invités qui comptent parmi les meilleurs du classement mondial, à l’image de Dmitrii Sharafutdinov, Jeremy Bonder, Rustam Gelmanov, Jernej Kruder, Rei Sugimoto, Gabriel Moroni et Michael Piccolruaz.

Nos deux français engagés sur la compétition, Sylvain Roche et Thomas Joannes, terminent respectivement à la 19ème et 21ème place.

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Chez les femmes, le circuit est beaucoup plus corsé! Ainsi, les meilleures grimpeuses ne sortiront que la moitié des blocs proposés. La première place du classement est occupée par la slovène Katja Kadic (3 blocs en 7 essais). Suivent derrière Ekaterina Andreeva (3 blocs en 8 essais), Julija Kruder et Sol Sa (3 blocs en 9 essais). 

Ces 4 finalistes seront rejointes dimanche soir par Akiyo Noguchi, Alex Puccio, Fanny Gibert, Katharina Saurwein et Petra Kingler.

Cindy Sararak était la seule représentante française. Elle termine à la 21ème place du classement.

        + Les résultats complets

• Quelques images de cette journée de qualification à travers deux vidéos.

Le circuit des hommes:

Le circuit des femmes:

Une  compétition d’handi-escalade était aussi organisée, comme le fait si bien Arco, qui avait accueilli les premiers championnats du monde handisport en 2011. Quelle émotion quand les spectateurs regardent les grimpeurs évoluer, ce battant comme des lions. Malgré leur difficulté, chacun parvient à repousser ses limites, déterminé comme jamais!

Ils étaient donc 25 athlètes, répartis dans 12 catégories suivant leur handicap, à se battre en deux manches: une première le matin et une seconde l’après-midi. Aucun français n’a fait le déplacement, mais beaucoup d’italiens étaient présents. Ils sont 5 à remporter l’or, à domicile.

Le classement complet est disponible ici.

Ce soir, les traditionnels oscars récompensant le meilleur falaisiste et le meilleur compétiteur seront décernés.
La journée de demain verra l’entrée de la vitesse, à travers une coupe du monde. Puis, auront lieu les demi-finales de la difficulté suivie par les finales, en soirée!

Arco est décidément le lieu de grimpe du moment! Le jeune slovène Domen Skofic s’est lui aussi rendu en Italie, non pas pour participer au Rockmaster, mais pour aller en extérieur! Il en ressort avec “Underground”, 9a. Il signe la 15ème ascension de cette voie se situant en pleine grotte. À 20 ans seulement, Domen Skofic compte déjà 7 voies dans le neuvième degré! 

Photos: LukaFonda

Une première journée bien remplie vient de s’achever dans la mecque de l’escalade italienne qu’est Arco. 6 hommes et 6 femmes se sont qualifiés pour les phases finales, qui auront lieu ce samedi.

Chez les femmes, hold-up français puisque c’est Charlotte Durif et Mathilde Becerra qui trustent les deux premières places du classement. Pour prétendre se qualifier, il fallait obligatoirement sortir sa première voie. Ainsi, Claudia Ghisolfi, qui grimpe devant son public, obtient elle aussi sa place pour la suite de la compétition, tout comme Christine Schranz (4ème), Maja Vidmar (5ème) et la suissesse Alina Ring (6ème), âgée de 15 ans seulement!
Cindy Sararak, troisième française engagée dans cet événement, termine à la 16ème place.

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• Voici le run de Mathilde dans sa deuxième voie de qualification:

Chez les hommes, Thomas Joannes parvient à se glisser dans les 6 meilleurs. Pour ça, il fallait quasiment sortir ses deux voies, comme l’ont fait Mikhail Chernikov, Valeriy Kryukov, Urban Primovic et Francesco Vettorata, tous les quatre 1er ex-æquo. Thomas Joannes, qui passe tout près du top dans sa première voie, prend la 5ème place. Enfin, le belge Loïc Timmermans se classe 6ème.
La compétition s’achève là pour Emmanuel Lopez, qui ne parvient pas à s’exprimer pleinement aujourd’hui, terminant 23ème.

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Le Rockmaster se poursuit dès demain, avec une journée réservée au bloc et à l’handi-escalade. Enfin, dans la soirée, seront décernés les traditionnels oscars. Le Salewa Rock Award récompensera le meilleur falaisiste de l’année, où Alex Megos, Adam Ondra et Muriel Sarkany sont nominés. Le Lasportiva Competition Award désignera le meilleur compétiteur de l’année, où Sachi Amma, Dmitrii Sharafutdinov et Urko Carmona Barandiaran sont nominés. À très vite!

Direction l’Italie pour une compétition mondialement connue: le Rockmaster d’Arco. Cette année, c’est sur plus de 10 jours que l’événement aura lieu. Un programme chargé, à la hauteur des ambitions de cette compétition! De la difficulté, de la vitesse, du bloc, des handicapés, des jeunes, une coupe du monde, un championnat d’europe, un open international… Bref, il y en aura pour tout le monde!

• La difficulté

Jeudi 28 Août
9h00: 1er round de qualification hommes et femmes de l’Open International
14h00: 2nd round hommes et femmes

Samedi 30 Août
12h00: Demi-finales, à vue
19h30: Finales, après travail

Dimanche 31 Août
15h30: Duels: deux voies similaires où le premier grimpeur au sommet l’emporte

• Le bloc

Vendredi 29 Août
9h00: Qualifications hommes
14h00: Qualifications femmes

Dimanche 31 Août
14h00: Finales hommes, sous forme du KO contest: à chaque round, un compétiteur est éliminé.
17h00: Finales femmes, même principe que pour les hommes.

• La vitesse (coupe du monde)

Samedi 30 Août
10h00: Qualifications

Dimanche 31 Août
12h00: Quarts de finale et demi-finales
12h30: Finales

• L’handi-escalade

Vendredi 29 Août
10h00: 1er round de la Paraclimbing Cup
15h00: 2nd round

• Les jeunes (championnat d’europe de bloc)

Samedi 06 Septembre
9h00-20h00: Qualifications

Dimanche 07  Septembre
10h00-16h30: Finales

Stefano Ghisolfi vient de franchir un cap en matière de performance. De passage à Entraygues, près de Briançon, le grimpeur italien s’adjuge son premier 9a+. Après 5 jours de travail et d’acharnement et 9 chutes sur le dernier mouv dur, il vient à bout de “La moustache qui fâche”, signant la deuxième ascension de la voie après Enzo Oddo en 2011. Une voie plutôt courte et typée bloc qui lui est parfaitement convenue. Grâce à cette performance, Stefano devient le 3ème italien à atteindre ce niveau de difficulté.

• La vidéo de son ascension:

Photo: archives

Adam Ondra et Juliane Wurm ont été sacrés champions du monde de bloc, ce soir à Munich!
C’est au terme d’une finale exceptionnelle que le mutant tchèque a une fois de plus montré qui était le patron, tandis que Juliane Wurm s’est imposée devant son public, enflammant complètement l’Olympic Stadium! Retour sur l’une des plus belles finales de l’histoire de l’escalade…

Il faut tout d’abord saluer l’admirable travail fait par les ouvreurs (Manu Hassler, Chris Danielson et Jacky Godoffe) sans quoi les finales n’auraient pas eu la même saveur. En effet, ils ont su préparer des blocs à sensation, agréable à regarder, tout en proposant une grimpe de qualité.

Chez les hommes, on trépignait d’impatience de connaître l’issue du combat Ondra/Hojer, tout en gardant un œil sur Sharafutdinov ou Guillaume Glairon-Mondet. Au final, l’incroyable Adam a mis tout le monde d’accord puisqu’il est l’unique grimpeur à valider tous les blocs de la finale, nous démontrant sa suprématie!

Il avalera à vue le premier bloc, tout comme Jan Hojer, là où tous les autres peinent. D’ailleurs, notre seul français en finale, Guigui Glairon-Mondet passera à un cheveu du top. 
Le deuxième bloc, débutant par un jeté latéral, mettra du temps à se laisser dompter. 8 essais pour Adam, 4 pour Jernej Kruder, 3 pour Guillaume et seulement 1 pour l’allemand Jan Hojer, qui se paye même le luxe de passer en statique ce fameux jeté.
Le troisième bloc, comportant un départ sur micro-prises pour finir sur deux volumes plats coûtera 10 essais à Hojer, contre 5 pour le tchèque. Guillaume Glairon-Mondet sera celui qui sortira le bloc en moins d’essais: seulement 3 lui seront nécessaires. Derrière, le slovène Jernej Kruder n’est pas loin (4 essais).
Vous l’aurez compris, à l’attaque du dernier bloc, Jan Hojer a l’avantage sur Adam Ondra, avec deux essais de moins au compteur. Mais ce quatrième bloc est extrêmement complexe. Jan ne parviendra pas à en venir à bout contrairement à Jernej Kruder, qui créer la surprise. Enfin, Adam Ondra se voit sacré champion du monde, sortant ce dernier bloc à son tour!
On peut se demander comment Adam Ondra parvient à jongler si facilement entre ses perfs extravagantes en extérieur et ses victoires en compétition. Un cocktail dont lui seul à le secret…?

“C’est juste incroyable, j’ai réussi à grimper sans pression et j’ai fait du mieux que j’ai pu. Le fait de remporter la dernière étape de coupe du monde de diff m’a réconforté, et j’ai pu me focaliser sur les championnats du monde de bloc. C’est génial!” Adam Ondra

Au tour des femmes maintenant. Le circuit était un peu plus difficile que chez les hommes, mais les blocs non moins spectaculaires! Difficile de deviner qui va l’emporter quand on voit comme le combat a été serré durant la saison de coupes du monde entre Shauna Coxsey, Akiyo Noguchi et Juliane Wurm.

Dès le premier bloc, trois grimpeuses se détachent du lot. Akiyo Noguchi et Alex Puccio sortent le bloc à vue. 2 essais seront nécessaires à Juliane Wurm pour aller au sommet.
Le deuxième bloc est long et très physique. Il faut se tourner dans tous les sens pour pouvoir l’enchaîner. À ce jeu, on inverse les rôles par rapport à tout à l’heure, puisque Juliane Wurm le sort à vue et Alex Puccio en 2 essais. 

Égalité parfaite entre les deux femmes et ce n’est pas le troisième bloc qui va les départager, car aucune des finalistes n’en viendra à bout. En effet, c’est un bloc tout en technicité et en finesse qui leur est proposé, avec une fin très aléatoire.
Tout se joue donc dans le dernier bloc et trois grimpeuses peuvent encore prétendre la gagne! Peut-être l’un des plus beaux blocs de la compétition, avec un run-and-jump latéral, où une course sur une succession de volume fait office de départ. Portée par son public, Juliane Wurm attrape la prise finale au 5ème essai. Un essai de plus coûtera la victoire à l’américaine Alex Puccio.
Premier titre de championne du monde bien mérité pour Juliane Wurm, qui l’emporte à domicile.

“C’est génial, ça m’a beaucoup poussé de grimper devant mon public. En haut du dernier bloc, je n’y croyais pas, j’avais peur de tomber! C’est juste incroyable! Maintenant je vais aller faire la fête!” Juliane Wurm

La saison de bloc est belle et bien terminée maintenant. Rappelons que les prochains championnats du monde auront lieu à Bercy, en 2016. Mais les compétitions continues avec tous prochainement les championnats du monde de difficulté et vitesse en Espagne!

À l’occasion des championnats du monde, Planetgrimpe vous propose de suivre le direct de la finale bloc ci-dessous, ce samedi 23 Août à partir de 18h45, soyez à l’heure! 

Le direct ici!

Les demi-finales du championnat du monde de blocs viennent de s’achever à Munich. Et quelle demi?! Les grimpeurs ont su assurer le spectacle, nous promettant une soirée de folie! De plus, deux français ont gagné leur place pour tenter de décrocher le titre de champion du monde…

Chez les femmes, Juliane Wurm, qui grimpe à domicile, enflamme son public! C’est la seule grimpeuse à sortir tous les blocs de cette demi, prenant clairement la position de favorite. Elle réalise presque le circuit parfait, réalisant 4 blocs en 5 essais. Derrière, les favorites ne sont pas loin. Ainsi, il faudra compter sur la présence d’Akiyo Noguchi (2ème) et Shauna Coxsey (3ème) ce soir pour les finales. On aurait pu croire que l’outsider Michaela Tracy, qui avait pris la tête des qualifications hier, ne parviendrait pas à réitérer sa performance… Et bien si, elle sera même une prétendante sérieuse au titre ce soir, pointant à la 4ème position. Alex Puccio, un peu plus fatiguée qu’hier, se hisse à la 5ème place. Enfin, la dernière qualifiée n’est autre que Mélissa Le Nevé.

Derrière, c’est serré puisque Fanny Gibert, 10ème, rate la finale pour seulement 2 essais. Mélanie Sandoz et Marine Thévenet devront se contenter d’un bloc à vue, les classant 13ème ex-æquo. Enfin, les blocs très physiques n’auront pas convenu à Charlotte Durif (18ème), qui, malgré deux zones, ne parviendra à en valider aucun.

Chez les hommes, la bataille s’annonce terrible! Adam Ondra et Jan Hojer sont 1er ex-æquo, avec 3 blocs en 6 essais. L’un des deux sera-t-il sacré champion? En tout cas, les 4 premiers finalistes se tiennent dans un mouchoir de poche et seulement 1 essai les départage. Même si personne n’enchaînera les 4 blocs, Dmitrii Sharafutdinov (3ème) et Tsukuru Hori (4ème) sont les seuls à valider le troisième bloc, avec un croisé très puissant. Guillaume Glairon-Mondet sera aussi de la partie, s’offrant 2 blocs à vue. Enfin, c’est le slovène Jernej Kruder, dernier qualifié, avec 2 blocs en 3 essais. Déception pour Sean McColl et Kilian Fischhuber, pourtant en tête des qualifications avant-hier, prenant respectivement la 9ème et 11ème place.

Alban Levier, très en forme depuis le début de la compétition aura bien failli créer la sensation. Il loupe sa place en finale de seulement 1 essai et empoche la 8ème place. Un résultat très prometteur, sachant qu’il participait à ses premiers championnats du monde. Stéphane Julien, avec 1 bloc en 3 essais prend la 15ème place du classement.

• La liste des finalistes:

+ Les résultats complets femmes et hommes

    
Ne loupez sous aucun prétexte les finales, qui verront le sacre de deux nouveaux champions du monde de bloc. C’est ce soir, à partir de 18h45 et en direct sur PG!

Photos: Marco Cost

Soyez nombreux à soutenir nos français qualifiés pour les demi-finales du championnat du monde de bloc à Munich. 

• C’est à partir de 11h00 et c’est sur PG que ça se passe!

Les listes de passages hommes et femmes sont disponibles ci-dessous:

Deuxième journée de grimpe à l’Olympic Stadium de Munich. Depuis 14h, c’était au tour d’en découdre et tenter de rentrer parmi les 20. Tout comme hier, elles ont été divisées en deux groupes différents.

Seule une grimpeuse parviendra à enchaîner l’ensemble des blocs dans la première poule. Il s’agit d’Alex Puccio. L’américaine se hisse à la première place avec 5 blocs en 11 essais. Dans le deuxième groupe, c’est une outsider qui prend la pole position. Michaela Tracy, une britannique, qui pointe à la 33ème place du classement coupe du monde, créer la surprise en sortant 5 blocs en 10 essais. Derrière, les favorites au titre sont bien présentes, Akiyo Noguchi et Juliane Wurm sont 3ème tandis que Shauna Coxsey est juste derrière.
Rappelons tout de même qu’Anna Stöhr n’a pas pu prendre part à la compétition à cause d’une tendinite au doigt…

Jackpot du côté des françaises puisqu’elles parviennent toutes à se qualifier pour la suite de la compétition. Mélissa Le Nevé est la meilleure tricolore, pointant à la 5ème place avec 4 blocs en 7 essais. Mélanie Sandoz (9ème) semble bien partie aussi, puisqu’elle réalise 4 blocs en 6 essais. Charlotte Durif, qui joue le combiné, s’octroie une 13ème place en sortant 3 blocs en 6 essais, tout comme Fanny Gibert (15ème). Enfin, avec 2 blocs en 3 essais, Marine Thévenet (19ème) est la dernière qualifiée.

• La liste des qualifiées en demi-finales:

+ Tous les résultats ici

• Le résumé vidéo de cette journée de qualification:

Le résumé vidéo des qualifs hommes ici

Très grosse journée demain, puisque de 11h00 à 13h30 se dérouleront les demi-finales. On connaîtra enfin le nom des champions du monde après les finales, qui auront lieu de 18h30 à 22h. La compétition sera à suivre en direct sur Planetgrimpe, alors restez connectés!

Olympic Stadium de Munich, 10h00: les championnats du monde de bloc sont lancés, et les hommes ouvrent le bal. Plus de 100 compétiteurs venus de 44 pays différents ont été divisés en deux groupes de qualification.

Personne dans la première poule ne parviendra à enchaîner les 5 blocs. En revanche, Kilian Fischhuber se démarque avec 4 blocs en 7 essais. Juste derrière, Jan Hojer réalise la même performance avec un petit essai de plus. 
Dans le second groupe, Sean McColl est au-dessus du lot, avec 5 blocs en 9 essais. Il est talonné de près par l’allemand Thomas Tauporn (5 blocs en 11 essais).

Du côté des tricolores, il faut noter la très belle performance d’Alban Levier, 7ème de cette première journée et 1er français (4 blocs en 7 essais)! Avec un essai supplémentaire, Guillaume Glairon-Mondet prend la 11ème place. Ça passe aussi pour Stéphane Julien, qui, fort de son expérience, se hisse à la 17ème place (3 blocs en 5 essais). La déception du jour nous vient de Jérémy Bonder, premier non qualifié pour la suite des hostilités. Ses 2 blocs en 4 essais le classent 21ème ex-æquo avec Rustam Gelmanov.

• La liste des qualifiés en demi-finales:

+ Tous les résultats ici

Rendez-vous demain, pour les qualifications femmes qui auront lieu de 14h00 à 19h00. Notons l’abandon forcé d’Anna Stöhr, grande prétendante au titre, qui, suite à une tendinite au doigt, ne pourra pas participer à la compétition…

Photo: Austria Climbing Team

J-quelques heures avant le début des championnats du monde de bloc! 

L’heure est aux confidences, nous sommes donc allés à la rencontre de quelques membres de l’équipe de france, afin de savoir comment ils géraient cet événement!

Fanny Gibert:

“Ce seront mes tout premiers championnats du monde alors je n’ai pas vraiment de repère, ni d’objectif en terme de résultat. Mon seul but sera de réussir à grimper aussi bien que sur les dernières compets (2ème sur la coupe du monde à Vail et 4ème à Laval). En terme de préparation, nous avons fait quelques stages équipe de France. Sinon je grimpe vers Nîmes en vacances dans ma famille. Je ne suis pas très en canne là maintenant, mais j’espère que ça va venir d’ici la compet. En tout cas je vais faire mon max pour être au mieux le jour J. Sinon j’appréhende un peu comme tout le monde, mais j’ai surtout hâte de participer à mes premiers championnats du Monde!”

Jérémy Bonder:

“Depuis la fin de la coupe du monde, ma préparation est ciblée sur ces championnats du Monde. J’ai eu sept semaines de préparation intensive. Sur les dernières semaines, j’ai pu profiter de trois stages équipe de France avec comme contenu  beaucoup de situations spécifiques et des circuits de qualifications, de demis ou de finales ont été proposés par les entraîneurs. Pour ma part je me sens prêt, ma préparation s’est bien passée. J’aborde ces championnats avec beaucoup d’envie. Mon objectif est d’aller en finale et de tout donner dans cette dernière. Ces championnats restent une échéance très importante pour moi, j’ai la chance d’y participer, j’espère m’y faire plaisir et quoi qu’il se passe, il y aura d’autres compétitions par la suite.”

Marine Thévenet:

“J’ai essayé de profiter du temps qu’on a eu entre la dernière coupe du monde et les championnats pour travailler quelques points faibles qui m’ont handicapé durant la saison, dont les jetés! Je suis impatiente de faire cette compétition et je l’aborde comme les autres avec la même envie et les mêmes objectifs : arriver à m’exprimer dans les blocs, ne rien regretter et prendre un max de plaisir!! Concernant mon état de forme du moment : fatiguée car en parallèle je prépare le concours d’avocats… Donc mes journées sont très chargées et les vacances ne sont pas avant… novembre! Mais c’est de la bonne fatigue avec plein d’objectifs à la clef!”

Alban Levier:

“En ce moment, ma préparation est un peu compliquée. Je comptais m’entraîner spécialement pour le bloc en début de saison et je me retrouve finalement à jouer le combiné au Monde. Ce dernier mois, je me suis donc plus tourné vers le bloc mais tout en gardant un maximum de repères en voies et en vitesse. Je crois que je ne me sentirais jamais vraiment prêt. On peut toujours trouver des détails sur lesquels progresser. Je suis encore jeune et j’ai énormément à apprendre par rapport aux plus grands. Pour peaufiner ma préparation des stages au CNSD avec l’équipe ont été proposé ce mois dernier. En faisant un maximum de circuits comme proposés en compétition j’ai pu régler pas mal de points importants. Après avoir fait les coupes du Monde de difficulté cet été, la transition entre la voie et le bloc n’a pas été très facile. J’irai à ces championnats pour emmagasiner un maximum d’expérience, tout simplement. Je n’attends rien de particulier à part ne rien regretter à la fin!”

Mélissa Le Nevé:

“Je n’ai pas grand chose à dire concernant les championnats du monde mis à part que je suis motivée pour m’amuser et m’exprimer au mieux dans cette compet. Cette année j’ai un peu ralenti pour me laisser plus de temps pour grimper dehors et j’en suis très contente!”