Author Archives: Charles Loury

Dans l’évolution importante des salles d’escalade en France, bien plus qu’une salle supplémentaire, Bloc & Wall propose un concept unique en alliant toutes les disciplines de l’escalade et toutes ses formes d’entraînements pour tous les niveaux. La nouvelle salle réunit les structures des 3 disciplines olympiques (Vitesse, Bloc et Difficulté), une structure Monkey Space et un véritable espace d’entraînement ainsi qu’un immense espace enfants : parcours en hauteur type via ferrata, espace débutants de 120 m2 et même un véritable Séquoia à grimper.

Cette nouvelle salle d’escalade réhabilite un bâtiment laissé entièrement vide en le dédiant aujourd’hui à la verticalité et à l’escalade avec une surface totale de 1 500 m2 (moitié Bloc et moitié Difficulté) dont une tour de 250 m2 de plus de 18 m de hauteur, pour le mur de Difficulté.

Tous les autres murs comptent 15 mètres de hauteur pour la Vitesse, la Difficulté ainsi que 3 enrouleurs pour les débutants. Et pour les plus forts, un devers de 8 mètres !

La salle propose au total 90 mètres linéaires de bloc adultes (hauteur max. 4,5 m au-dessus des tapis) et 8 mètres d’avancée maximum.

L’escalade accessible à tous

Avec évidemment la volonté première de rendre l’escalade accessible à tous et surtout aux enfants et familles, un espace (qui sert aussi aux adultes débutants) est entièrement destiné à cette clientèle.

C’est dans cet espace que se trouvent le vrai séquoia et le parcours en hauteur.

La salle s’est également dotée d’une structure Monkey Space de 18 m2 auprès d’Entre-Prises, qui lui permet d’organiser des séances de cours collectifs pour tous niveaux.

Pour les plus performants, Monkey Space est aussi disponible en libre accès pour l’entraînement aux côtés d’un pan Gullich.

Une ambition forte de faire découvrir l’escalade

De nombreux évènements sont déjà au programme avec le Rock Tour mais aussi l’organisation d’un grand Rendez-vous international avec les meilleurs grimpeurs du moment.

Évidemment, tout au long de l’année, cours enfants et adultes, stages escalade et multi activités, accueils des CE sont prévus ainsi que l’organisation d’anniversaires dont certains sont déjà pré réservés !

Une collaboration avec Entre-Prises (EP)

Pour Bloc & Wall, ce projet est l’aboutissement d’un véritable partenariat avec Entre-Prises. « La réactivité, le savoir-faire et un véritable partage ont permis de mener le projet de façon très constructive avec Entre-Prises : les équipes ont ainsi pu se rencontrer sur place à des moments critiques et trouver ensemble des solutions pertinentes. Des échanges constants ont permis de répondre aux nombreux défis rencontrés : accessibilité au chantier en milieu urbain, la surface de grimpe importante et volonté commune d’un projet innovant d’un point de vue design », confirme Sébastien, Directeur de la salle.

Avec plus de 30 ans d’expertise dans la création/fabrication des blocs et prises d’escalade, EP est aussi un partenaire de proximité. Prenant en compte en compte à la fois les contraintes d’une construction en milieu urbain mais aussi la volonté de Bloc & Wall de créer tous les espaces pour tous les types de grimpe et d’entraînement, EP a apporté un savoir-faire plus global sur le projet. Les designers, ingénieurs, chefs de projets d’Entre-Prises se sont mobilisés pour définir des solutions sur-mesure correspondant au mieux aux attentes : pilotage des études, planification des ressources, respect des délais, contrôle des coûts.

• Site web : https://blocandwall.fr/
• Ouverture : Courant Janvier
• Adresse : 3 rue Jacques Daguerre, 68000 Colmar

Représenter l’excellence sportive, faire rêver les prochaines générations de grimpeurs, monter sur des podiums et être adulé par son public, ses amis et sa famille, voilà comment pourrait se résumer la partie visible de la vie d’un sportif de haut niveau…….. quand tout se passe bien !

Car oui, soyons honnêtes, être sportif de haut niveau ce n’est pas toujours la gloire et les paillettes… et il n’est pas toujours aisé de se relever après une saison compliquée.

Analyse d’un milieu où les moments difficiles peuvent parfois prendre le dessus :

Alors oui, me direz-vous, lorsque les résultats sont à la hauteur de l’investissement, cette vie de sportif de haut niveau pourrait presque laisser rêveur. En surface tout du moins, car lorsqu’on est dans l’euphorie de la victoire, on a parfois tendance à oublier, en tant que spectateur, la face cachée de l’iceberg, à savoir tout ce qu’on ne voit pas pour qu’un sportif en arrive là : les milliers d’heures d’entraînement, les pressions régulières, les concessions dans la vie personnelle, etc.

À l’inverse, quand les objectifs ne sont pas atteints malgré un investissement de chaque instant, l’euphorie de la victoire laisse rapidement place aux doutes, avec de nombreuses remises en question qui peuvent parfois mener à la décision fatidique d’arrêter le sport de haut niveau.

C’est dans ces moments de doutes que l’entourage du sportif est très important, et notamment l’entraîneur. Il suffit de peu pour qu’un athlète de haut niveau coupe court du jour au lendemain et prenne la décision irréfutable d’arrêter sa carrière alors qu’il peut avoir le potentiel de percer dans le futur.

On peut prendre pour exemple de réussite en escalade, Romain Desgranges, qui a dû attendre 15 ans après sa première participation en coupe du monde pour enfin réaliser sa saison rêvée en 2017. 15 ans à persévérer, 15 ans à relever la tête après chaque échec, avec pour objectif de devenir un jour champion du monde. Un exemple de combativité à montrer dans toutes les écoles d’escalade ! Nous lui avons d’ailleurs consacré un gros dossier récemment… 

© David Machet

À contrario, nous pouvons évoquer Paloma Simon, jeune grimpeuse de talent qui avait pourtant de grandes ambitions, mais qui a décidé d’arrêter les compétitions d’escalade suite à pas mal de désillusions. Pourtant, je me souviens encore avoir discuté avec elle un soir de juillet après la coupe de France de Briançon où elle me disait clairement son objectif de devenir championne du monde. Comme elle, nombre de sportifs de haut niveau décrochent très (trop ?) tôt. On peut alors s’interroger sur ce choix de stopper une carrière prématurément, mais les réponses sont souvent plus complexes qu’il n’y paraît. Nous irons d’ailleurs prochainement à la rencontre de Paloma à ce sujet…

Ici, afin de tenter d’expliquer un peu mieux le cheminement d’un grimpeur de haut niveau qui fait face à une frustration suite à une saison difficile, nous sommes allés à la rencontre de Salomé Romain, membre de l’équipe de France seniors de difficulté. Entraînée par Mike Fuselier cette année après avoir été suivie par Corentin Legoff les années précédentes, elle revient pour nous sur sa saison difficile, nous fait part des doutes qu’elle a pu avoir, et nous explique comment elle a finalement relevé la tête avec l’aide de son nouvel entraîneur.

PG – Peux-tu nous rappeler quels étaient tes objectifs de la saison ?

SR – Cette année j’avais visé de beaux et grands objectifs comme une victoire au championnat de France seniors de diff, dans les 6 premières places du Championnat d’Europe, une finale à chaque étape de Coupe du Monde et un Top 10 au classement mondial.

PG – Si tu devais en faire le bilan ?

SR – J’avais 4 objectifs principaux. J’en ai atteint seulement un seul …
Ce n’est pas un très bon bilan, mes objectifs étaient peut-être plus grands que moi ! Mais il y a énormément de choses positives à tirer de cette saison et ce n’est que partie remise pour la prochaine qui se dessine déjà dans ma tête !

PG – Qu’as tu mis en place cette saison pour atteindre tes objectifs ?

J’ai envie de dire « qu’est ce que NOUS avons mis en place ensemble avec Mike pour atteindre ces objectifs ». Nous avons continué le travail de Coco (Ndlr. Corentin Legoff) et travaillé aussi sur de nouvelles pistes. Nous avons beaucoup cherché à grimper dans le « nouveau style » qu’on retrouve en compétition internationale. Préparer ma tête et mon corps à grimper dans ce type de voie. On a également beaucoup appuyé mes efforts d’entraînement sur tout ce qui peut se passer pour moi avec mon petit gabarit. Ça c’est la continuité du travail réalisé avec Corentin Legoff depuis mon arrivée au pôle que l’on a encore plus approfondi. C’est ma principale barrière, presque un « handicap » … et nous avons cherché à transformer cet obstacle en une force ! Une qualité ! Une arme secrète !

PG – Tu parles d’un nouveau style en compétition , tu pourrais nous le décrire ?

SR – Avec le nouveau format de l’IFSC (6 min de grimpe au lieu de 8 min) le style se modifie peu à peu. On est aujourd’hui dans des voies de plus en plus intenses, plus aléatoires, avec des prises de risque et de l’engagement. Les prises évoluent également avec ce concept de plastique/résine, et les ouvreurs sont de plus en plus à la recherche d’ouvertures esthétiques tout en utilisant d’avantage de volumes en difficulté.

Salomé Romain en finale des championnats de France 2017 | © Lucie Thomas

La taille de Cocotte (j’avoue que je ne l’appelle jamais par son prénom) est un paramètre omniprésent dans son entrainement et j’en tiens compte constamment. C’est un  paramètre  et pas un problème. De toute façon, on n’y changera rien et on est obligé de jouer avec.

Nous connaissons tous les innombrables victoires d’un certain Espagnol de petite taille… Pour beaucoup de monde, Ramon gagnait ses compétitions en prenant tout le temps des risques. A mon sens, il avait surtout compris quel type de grimpe il devait mettre en place.

À partir de là, ce qui aux yeux de tout le monde semblait être des prises de risque était en réalité une exécution parfaite des mouvements. Et cette succession de mouvements parfaits lui permettait d’aller au bac final.

C’est exactement la même chose pour Cocotte. Je lui répète sans cesse que j’ai bien conscience qu’elle doit fournir deux fois plus d’efforts que les autres pour exécuter certains mouvements. Je lui dis aussi qu’elle a deux fois plus de mérite que les autres.

La saison dernière, nous avons énormément bossé ce point. Je lui ai ouvert des circuits et des blocs qui l’ont mis en difficulté par rapport à sa taille. Elle a eu beaucoup d’entrainements contraignants, mais elle a joué le jeu à fond et elle a beaucoup progressé. Elle n’était pas loin de faire totalement abstraction de sa taille en partant dans les voies | Mike Fuselier, entraîneur de Salomé Romain

PG – Quelles situations t’ont particulièrement frustrée cette année ?

SR – J’ai énormément travaillé sur les difficultés liées à ma taille. Il faut le dire, j’ai vraiment beaucoup bossé dessus et pourtant, depuis que je fais des coupes du monde, je n’ai jamais vécu une saison aussi frustrante sur les ouvertures. Je me suis retrouvée dans beaucoup de situations très injustes. J’ai mis longtemps à digérer. Aujourd’hui tout cela me donne envie de m’entraîner encore plus … pour un jour, bientôt, pouvoir dire : « regardez, moi aussi je peux le faire et pourtant je ne fais qu’1m49 » !

Il y a également eu une situation très difficile à vivre, lors de la deuxième étape chinoise. Nous avons eu des conditions météos catastrophiques et certaines règles IFSC sont apparues … Je ne souhaite pas entrer dans une polémique à ce sujet, mais cet événement m’a beaucoup touchée.

© R. Fabregue, FFME

PG – Que se passe t-il dans ta tête les jours qui suivent une contre performance ? Comment trouves-tu la motivation pour enchaîner la suite de la saison ? Quels sont les mots de ton entraîneur dans ces moments de frustration ?


SR – Les contre-performances sont difficiles, c’est vrai, mais elles sont aussi très riches. Je crois qu’il faut s’en servir pour rebondir, pour la suite, pour apprendre, pour enrichir son expérience. C’est à ça que servent les échecs. Rassurez-vous je n’ai compris ça que cette année … haha.

Les contre-performances sont de vilaines petites bêtes qui viennent ronger toute la confiance que tu as construite durant tes mois de préparation. L’antidote, ce sont toutes les pensées positives qui se cachent dans ta tête quelque part mais aussi également toutes celles que Mike me transmet. Comme il le dit si bien « ma Cocotte, j’ai mis plein de confiance à l’intérieur de toi ». Mike est l’une des personnes les plus positives autour de moi, il fait parti du schéma de confiance que je construis tout au long de l’année. Et j’ai confiance en Mike parce que Mike croit en moi.

Que ce soit pour Salomé ou les autres athlètes que j’entraîne, nous prenons systématiquement un long moment pour débriefer sur l’ensemble de la compétition et nous mettons en place des outils.

A mon sens, le dialogue c’est la base ! Il est fondamental qu’un athlète se sente écouté et que nous soyons sur la même longueur d’onde.

Cocotte est à la même enseigne que les autres. Elle me dit tout ce qu’elle a sur le cœur, et bien souvent elle exprime toute sa frustration. Nous avons une bonne relation de confiance, et je n’hésite pas à lui dire les choses, aussi désagréables soient-elles parfois.

Je m’efforce d’être le plus objectif possible afin d’avoir un discours utile et pertinent. Nous dressons le bilan de la compétition et nous mettons en place une stratégie pour l’échéance suivante. Néanmoins, Je ne manque pas d’évoquer tout ce qu’elle a bien réussi à faire et les domaines dans lesquels elle a progressé  | Mike Fuselier, entraîneur de Salomé Romain

PG – En fin de saison on t’a senti proche du burn-out et tu n’as pas souhaité participer à la dernière étape de coupe du monde à Kranj. Qu’est ce qui t’a poussé à faire ce choix ? Comment a réagi ton entraîneur ?

SR – En effet, soyons réalistes, c’était très clairement un burn-out. Et j’ai mis au moins 5 semaines à m’en remettre. C’est long 5 semaines à être dégoûtée de l’escalade, de la compétition …

L’étape en Chine est la goutte d’eau qui a fait débordé le vase comme on dit si bien. Après cette étape, j’ai pris la décision de ne pas participer à la dernière échéance de la saison qui se déroulait à Kranj en Slovénie, tout en restant ouverte à un changement d’avis jusqu’au dernier moment. 
Dans la période la plus difficile, je suis partie m’aérer l’esprit à Chamonix, chez mon frère Manu (ndlr. Manu Romain). J’ai découvert encore bien d’autres façons de kiffer la vie et ça m’a permis de relativiser et de prendre du recul sur tout ça.

On a également énormément discuté du sujet avec Mike, sous toutes ses coutures. Mon choix était très justifié, Mike savait ce que je ressentais et il a respecté ma décision. Et puis ce n’est qu’une coupe du monde, il m’en reste encore un sacré paquet !
 Je pensais (et je pense toujours) que participer à Kranj avec toute cette déception sur les épaules c’est comme tirer une enclume accrochée au baudrier. Je ne regrette pas ma décision.

Salomé Romain en compagnie de son entraîneur Mike Fuselier | © Le Xav

Salomé est une athlète qui a les défauts de ses qualités. Elle est capable d’avoir une détermination que rien ni personne ne peut ébranler lorsqu’elle a un objectif en tête.
Cocotte s’est énormément investie dans sa préparation pour la saison internationale, et elle a fait beaucoup de sacrifices. Je peux donc comprendre qu’elle ait été frustrée que les résultats ne soient pas au rendez-vous.
Nous avons bien discuté de son choix concernant l’étape de Kranj.

Elle a commencé à avoir des doutes avant de partir en Chine. Elle sentait qu’elle avait déjà beaucoup trop donné sur toute la saison et que la motivation commençait à en prendre un coup.

A son retour de Chine, la motivation n’y était plus du tout et pire encore, la dernière étape aurait pu être celle de trop.

Elle m’a exprimé tout ce qu’elle avait sur le cœur, et pourquoi elle ne souhaitait pas aller à Kranj.
Je lui ai donné mon point de vue, et je l’ai soutenue dans son choix | Mike Fuselier, entraîneur de Salomé Romain

PG – Malgré ces frustrations, tu évoquais tout de même des points positifs à retenir, tu peux nous en dire plus? 

SR – Même si cette saison a été très frustrante pour moi, il y a énormément de choses positives à en tirer pour rebondir et être encore plus forte la saison à venir. Dans chaque compétition je me force à trouver un point positif et un point négatif et j’essaye de travailler dessus pour la coupe du monde d’après. En faisant un peu le bilan de ces points positifs, je peux dire que j’ai fait preuve de beaucoup de combativité dans les voies, j’ai mis en place plein de stratégies pour m’en sortir dans les passages un peu loin pour moi, j’ai acquis beaucoup d’expérience en une saison, et j’ai quelques fois assez bien réussi à mettre en place ce que j’ai appris à l’entraînement cette année.

PG – Comment as-tu remonté la pente pour te tourner vers la prochaine saison ?

SR – J’ai pris du temps pour moi, pour faire des choses sans les chaussons d’escalade aux pieds, profiter des amis, de mon entourage ! J’ai appris ce que c’était de relativiser. J’ai poursuivi ma petite vie d’étudiante avec beaucoup d’intérêt .
Le temps a aussi fait son effet. Aujourd’hui ma motivation est au plus haut ! J’avais besoin d’un break et de couper avec ce monde qu’est le haut-niveau. Ce monde si dur, parfois injuste, et pourtant que j’aime tant …

Venez découvrir la salle d’escalade de Perpignan qui ouvre ses portes au début de l’année 2018 ! La Grappe Escalade innove et bouscule les idées reçues en alliant deux univers différents. La salle d’escalade côtoie les douceurs d’une dégustation des vins et de produits des Pyrénées Orientales.

La salle s’étend sur 400m2 grimpable et compte pas moins de 150 blocs. Pour les plus courageux, le Pressoir les met au défi avec sangles, boules et pan Gullich. Préparez les muscles, ça va chauffer sévère ! Mais la Grappe Escalade est aussi adaptée pour des activités en famille grâce aux blocs bien identifiables et tous les niveaux. N’hésitez pas à demander conseil à Olivier qui se fera un plaisir de vous guider. Les plus ambitieux se frotteront aux entraînements concoctés par Léo, ancien entraîneur d’équipe de France d’Escalade sur glace !

L’espace détente vous attend pour la dégustation d’un bon vin ou d’une bière savoureuse produite par de petits brasseurs amoureux de leurs produits. En accompagnement, optez pour une assiette de tapas ou un repas traiteur. Echanges, rencontres et ambiance conviviale, la Grappe escalade est le lieu idéal pour concilier moment de détente et entraînement sportif.

Les horaires vous permettent de venir vous entraîner après le travail ou de proposer un afterwork à vos collègues. Aucune excuse, un vestiaire gratuit est mis à votre disposition pour que vous puissiez enfiler la tenue de grimpe !

Facile d’accès, la salle d’escalade est entourée de parkings gratuits ou d’emplacements pour votre vélo. Une petite pause à midi ? Escaladez ou dégustez selon l’envie !

En prévision des JO 2020 et des JO de la jeunesse à Buenos Aires en 2018 l’Equipe de France est allée au Japon pour un stage de préparation spécifique au combiné. Les meilleurs cadets et seniors de la compétition de Saint Étienne fin Novembre ont fait le voyage pour s’entraîner en compagnie des Equipes Japonaise et Autrichienne.

Notre athlète PG Hugo Parmentier était de la partie, il nous raconte cette expérience très enrichissante… 

Un échange culturel

Sur place le programme était concocté aux petits oignons par l’équipe Japonaise. Dès notre arrivée à l’aéroport nous étions guidés par un des entraîneurs pour nous aider à naviguer dans ce pays à la langue et la culture si différente de la nôtre.

Nous étions logés dans l’équivalent de l’INSEP, un énorme centre bien gardé et Top secret ( “no photos please” ).

Le choc culturel a été fort : des contrôleurs poussant les gens dans le métro bondé, notre ami Léo Favot se faisant enjambé par des passants suite à une chute malencontreuse, des tours de jeux à l’atmosphère apocalyptique en passant par de la nourriture inattendue et des karts Mario en pleine rue… Le dépaysement était garanti !

Un échange sportif 

Durant les 6 jours sur place, nous avons fait 4 séances de grimpe dont 2 journées de simulation au combiné.

En terme d’escalade rien de vraiment révolutionnaire si ce n’est des sets de prises magnifiques et en abondance! Ainsi que la présence d’1 voir 2 niveaux de difficulté extrêmes : des blocs plutôt longs et intenses où les bons placements sont indispensables à l’enchaînement de ces passages très soutenus. On pourra aussi noter le peu (voir l’absence) d’espaces d’entraînement et outils de torture  : type salle de muscu, lests etc.

Nous avons pu échanger et observer les méthodes de nos hôtes pendant les séances et temps off. Ce qui m’aura marqué le plus est sûrement le temps consacré à l’échauffement au sol (étirements dynamiques, proprioception, utilisation du corps dans l’espace, élastique) et le peu d’escalade à forte intensité.

Leur enthousiasme et leur envie de “jouer” sur le mur faisait plaisir à voir ( après les circuits ils se lançaient vite des défis : type bloc, coordinations avec l’envie d’aller chercher plus loin à chaque essai ).

Lors des simulations l’ambiance et l’émulation ont toujours été saines. Ce furent de réelles mise en situation et se confronter à ce niveau d’exigence a été instructif.
Nous avons eu droit a une vingtaine de caméras de Télé tout au long de la journée consacrée au combiné Olympique.

Un échange marquant

Yoshiyuki Ogata, en progression constante depuis quelques années, déjà médaillé en Coupe du Monde de bloc et multiple finaliste en difficulté le tout à 19 ans m’expliquait qu’il ne faisait essentiellement que de l’escalade et des exercices de gainage et des anneaux (raisonnablement) le tout à poids de corps !

Ce fut une super expérience et un bon entraînement pour la suite. Je tiens à remercier et au nom de toute la team, l’équipe Japonaise pour son accueil et sa gentillesse. Il faudra revenir !!

Merci à mes sponsors pour les soutiens 😉  Planetgrimpe, Petzl, Scarpa, BlockOut

Direction les USA, et plus particulièrement El Capitan dans le parc national du Yosemite. Nos 2 compères Barbara Zangerl et Jacopo Larcher viennent de réaliser la première répétition de “Magic Mushroom”, une grande voie de 27 longueurs, avec pas moins de 12 longueurs cotant de 7c+ à 8b+ max.  Cette voie avait été libérée pour la première fois par Tommy Caldwell et Justin Sjong en mai 2012.

Après “El Nino” en 2015 et “Zodiac” en 2016, Jacopo et Barbara semblent former un superbe duo pour partir à l’assaut des voies extrêmes du Yosemite.

Je ne pensais pas pouvoir grimper toutes ces longueurs de dingues, en particulier la dernière, juste avant le sommet. Elle m’a pris tout ce qu’il me restait mentalement et physiquement. Ne pas tomber sur le dernier mouvement juste avant la chaîne aura été pour moi un grand défi mental!  – Barbara Zangerl – 

C’est la DIX !!!

Les menhirs se dressent, le druide prépare la potion, le barde règle ses instruments de musique, les piments fous s’activent et le village sera prêt pour le banquet de la décenniX, le 20 janvier 2018 : ESCALADIX et SAUCE QUI PIX

Alors amiX grimpeurs, affûtez vos sandales, ne soyez pas à bras raccourciX, mais prompts aux baffes sur les plats !
Ayez le regard panoramiX pour jeter sur la bonne prise, car il n’y a pas d’asteriX pour les repérer !
Ôtez vous l’idée fiX de réussir tous les blocs et challenges concoctés par les irréductibles chalonnais.

Au programme :

– des voies (cordes Beal) et des blocs par toutatis, avec notamment les toutes dernières prises et volumes de Planet Roc et Digital
– une exclusiX Luxov
– les nouveautix SK’lab
– des jeux de cirque pour les gladiateurs/grimpeurs
– de la SlackliX (Slack)
– une cantine biotix
– des concert de druides
– et pleins de surpriX avec Happy Boulder, Climb Up…

Alors, poses ton bouclier, ton casque et ton épée, et viens grimper sur (et danser autour) nos blocs mégalithiques. Tu en auras pour tes sesterces !!
C’est le 20 janvier 2018…et n’attends pas, le banquet est vite complet !! escaladeetsaucepiquante.fr

La FFME a initié une médiation entre le « Collectif des ouvreurs » et l’association Camptocamp, et a organisé une réunion avec toutes les parties prenantes le 18 novembre dernier à Grenoble.

Depuis plusieurs mois, des équipeurs de voies d’escalade en falaise ou en montagne, réunis en collectif sous le nom de « Collectif des ouvreurs » et soutenus par des comités territoriaux FFME et par la ligue FFME Auvergne-Rhône-Alpes, sont en conflit avec l’association Camptocamp.

Inquiets de l’impact économique de la diffusion de topos exhaustifs de sites d’escalade, ils s’opposent à leur diffusion sur le site collaboratif. Ils demandent, par ailleurs , davantage de prise en considération du nom des ouvreurs et des références bibliographiques en relation avec les topos publiés et des sorties décrites sur le site.

La FFME, sensible aux problèmes évoqués par les équipeurs, a initié une médiation entre les différents acteurs et a organisé une réunion avec toutes les parties prenantes le 18 novembre dernier à Grenoble pour tenter de concilier les points de vue.

Au cours de cette réunion, il est apparu que les participants partageaient les mêmes préoccupations sur le développement de l’escalade en falaise et en montagne, l’équipement et le rééquipement des sites, la diffusion des informations relatives à cette pratique et l’équilibre économiq ue global.

Les questions d’éthique ont cependant été au centre des débats.

Au cours de la réunion, Camptocamp a esquissé des pistes d’évolution de la plateforme contributive qui tendraient à répondre à certaines préoccupations des ouvreurs et de la FFME. L’association Camptocamp a également initié des réfexions sur des possibilités de fnancement de s équipements en complément des ressources issues de la vente des topos.

Des divergences d’appréciation et de vision persistent mais il a été décidé de poursuivre les échanges sur la base des pistes évoquées pour aboutir à des avancées concrètes.

En conclusion, Camptocamp défend l’essence contributive de son site internet et la FFME reste vigilante sur les réponses qui seront apportées aux préoccupations des ouvreurs.

En octobre dernier, Loic (16 ans) a réalisé “Le cadre nouvelle version” à céuse, un 9a bien dur selon lui.

Cette voie est superbe et visiblement ce serait la première ascension française de la voie.

En moins dur mais en tout aussi mythique il a également réalisé “le spectre du surmutant” 8b+ magnifique de Buoux … 30 ans pile poil apres la 1ere ascention par JB Tribout

Et le jeune falaisiste ne s’arrête pas là, cette semaine il réussit la première ascension de “Ma faute à toi“, une voie tres déversante de 55 mouvements à Cévennes que Loic propose a 9a.

Un moment sympa en présence des deux équipeurs (Jean-Marc Oberli et mon père) ainsi que Jean-Michel Benseck “grizzly” de Valence.

Ci-dessous la vidéo de “Ma faute à toi” : 

Fort de son expertise et de ses salles modernes et soignées, Arkose continue son expansion dans le domaine de l’escalade en entrant au capital de l’équipementier Snap Climbing & en ouvrant 7 blocparks en France en 2018…

Communiqué:

Le groupe Arkose, leader français des blocparks – mix d’activités sportives et bien-être autour de l’escalade de bloc, et restauration-bar écoresponsable – confirme ses ambitions et son avant-gardisme. Arkose devient actionnaire majoritaire de Snap Climbing, qui propose depuis 20 ans des accessoires, vêtements et matériels pour l’escalade. Après avoir installé la première salle à Paris intramuros en janvier dernier, le groupeannonce l’ouverture de 7 blocparks en France d’ici 1 an – portant à 14 le nombre total de salles détenues en propre.

Une offre globale autour de l’escalade « classique » et de bloc

L’entrée au capital de Snap Climbing, finalisée le 9 novembre à l’occasion de l’Outdoor Experts Forum, enrichit l’offre proposée par le groupe Arkoseautour de l’escalade au sens large. Capitalisant sur l’expertise de Snap Climbing créée en 1996 à Saint-Jorioz (Haute-Savoie), la direction d’Arkose entend donner une nouvelle impulsion à ce spécialiste renommé de l’équipement, aux côtés de son fondateur Patrick Delozanne, désormais associé (33% des parts) et Directeur général. Trois axes seront développés dès janvier : une ligne complète de matériels pour l’escalade, aujourd’hui articulée autour du crashpad pour le bloc et des sacs (à magnésie, à corde, technique) auxquels viendront s’ajouter des baudriers, de la quincaillerie (dégaines, descendeurs, etc.), des accessoires (brosses, perches, etc.) ; ensuite, une gamme d’accessoires et de matériel dédiée aux salles : magnésie, distributeurs à magnésie, perches et brosses, prises… ; enfin, une ligne de vêtements pour grimpeurs et adaptée à la pratique urbaine, qui privilégiera les tissus recyclés ou bio. En s’associant à une marque à forte valeur ajoutée et à l’image décalée, Arkose continue de séduire les nouvelles populations de grimpeurs et jeunes actifs urbains de 20 à 35 ans, qui fréquentent les salles de blocs.

Arkose, des salles d’escalade… et bien plus encore

Ludique et sécurisée, l’escalade de bloc* est un « sport plaisir » à la portée de tous, pratiquée chez Arkose dans des salles au design soigné et à l’ambiance chaleureuse. Les blocparks du groupe, véritables lieux de vie urbains, allient écoresponsabilité, proximité et accessibilité. Le bloc est en effet l’une des rares nouvelles pratiques sportives urbaines que l’on pratique seul, en groupe ou en famille. Des sports doux (yoga, pilates), des espaces dédiés aux enfants et une restauration à base de produits locaux, de saison et/ou bio y sont proposés. Qu’il s’agisse d’acquisition, d’association avec des salles existantes ou d’ouverture de nouvelles salles, Arkose se positionne comme acteur de la dynamisation de quartiers et a vocation à redonner vie à des sites industriels ou emblématiques inexploités en milieu urbain. Chaque ouverture de salle génère la création de 15 à 30 emplois. Le groupe compte un effectif de 150 salariés et devrait atteindre un CA de 8 millions d’€ en 2017.

Un déploiement ambitieux pour une demande croissante

Développé en propre et déjà présent en Ile-de-France à Massy, Montreuil et Paris Nation, Arkose ouvre deux nouvelles salles parisiennes, à Montmartre au 1er semestre 2018 et dans le 15ème arrondissement** (image ci-contre) fin 2018.

Côté régions, après Villeurbanne en 2015, Bordeaux en 2016, Lyon en mars et octobre 2017 (sous la marque MROC dans le département du Rhône), le groupe annonce l’ouverture de 5 salles en 2018, Tours (37), Annemasse (74),Marseille (13), Toulouse (31), et Rouen (76).

Pour ceux qui ne la connaissent pas, Claire Buhrfeind est une jeune américaine de 19 ans qui nous promet de belles choses dans les années qui arrivent. Nous la connaissons essentiellement pour sa grosse prestation sur les derniers championnats du monde jeunes à Innsbruck en 2017 où elle décrochait 3 médailles d’or (en difficulté, en bloc et au combiné).

Cette jeune grimpeuse prometteuse semble également à l’aise en falaise puisqu’en 2 jours elle coche deux 8c+ à Red River Gorges: “Lucifer” et “Southern Smoke”. 2 belles coches qui en présagent d’autres prochainement…

La marque française Looking For Wild continue d’innover.

Après avoir forgé son image sur des fringues à porter à la fois dans la vie de tous les jours ET dans notre vie de grimpeur (ou comment être classe en toute circonstance…), LFW propose désormais un nouveau pantalon dans sa gamme, avec une matière totalement hydrophobe.

Hydrophobe? Pour faire simple, il s’agit d’un pantalon qui n’aime pas le liquide… On a pu en faire un test très rapide lors de la coupe de France de Chambéry, et effectivement, la moindre goutte d’eau qui vient se poser sur le pantalon “glisse” instantanément sur le textile. Pratique quand vous prenez une averse lors d’une marche d’approche ou si vous vous rendez au boulot en vélo non?

Voici le descriptif technique de cette matière Schoeller qui équipe ces nouveaux pantalons Looking For Wild:

• Un confort total grace à une base coton de qualité supérieure
• Un très haut niveau de stretch.
• Sa double technicité avec une face extérieure totalement hydrophobe et une face intérieure hydrophile. Le pantalon vous protège de la pluie et permet une grande réspirabilité.
• Séchage ultra rapide.
• Thermorégulation de la température.
• Haute résistance à l’abrasion.

En résumé, une matière ultra-technique pour un pantalon Chino qui saura satisfaire votre style urbain, tout en vous permettant d’aller vous faire une petite session grimpe…

Pour notre part, on a déjà hâte de le tester sous tous les angles!

• Plus d’infos et commandes pour le “Pantalon city” hommes
• Plus d’infos et commandes pour le “Pantalon city” femmes

Après Hueco Zenith, place à Hueco City: une nouvelle salle Hueco, ultra accessible en plein Strasbourg… Pour l’occasion, nos confrères d’Escalade-Alsace sont allés à la rencontre de Florent Wolff, l’un des fondateurs des salles d’escalade Hueco.

Il nous y explique le pourquoi du comment de cette 2ème salle, et revient également sur la règle de ne plus utiliser de magnésie en poudre dans cette nouvelle salle.

Après une longue réflexion et de nombreux essais, nous avons décidé d’interdire la magnésie en poudre à Hueco City. La principale motivation était hygiénique : nous voulons respirer un air plus sain et évoluer dans un espace globalement moins poussiéreux. En fonction des retours, nous étendrons peut-être cette nouvelle règle à Hueco Zenith.
Pensez donc à vous munir de votre magnésie liquide personnelle. Deux types de magnésie liquide à la vente à Hueco, une est à base d’alcool assez classique (identique à la « Beal »), une autre 100% made in France et pure à plus de 99% (avec donc une quantité minimale d’alcool) ce qui évite au produit d’être trop agressif à terme pour la peau 😉
Tout cela pourra bien sûr évoluer en fonction des différents retours d’expérience des grimpeurs.

• L’interview complète à lire chez Escalade-Alsace

En grande forme depuis son séjour au Maroc avec la FFCAM, le jeune bloqueur français expatrié à Bleau vient de réaliser 2 belles performances dans la journée de samedi.

En effet, il enchaîne “L’arrête de Boissy assis” 8B+ et “Hip hop assis” 8B dans la journée.

Une publication partagée par Nico Pelorson (@nicopelorson) le 25 Nov. 2017 à 9h32 PST

C’était ce week-end, et c’est à Saint Etienne que ça se passait: le premier championnat d’Europe combiné ouvert à la catégorie cadet. Une sorte de test de cette nouvelle formule qui nous attend sur les JO 2020 à Tokyo, mais également une compétition qualificative pour les Jeux Olympiques de la jeunesses qui se tiendront en 2018 à Buenos Aires.

Ils étaient 4 français à s’élancer en finale de ces championnats d’Europe du combiné cadet: Nolwen Arc, Léo Favot, Nathan Martin et Sam Avezou. Et la sensation nous vient de Sam Avezou qui se paye le luxe de remporter ces premiers championnats d’Europe du genre. Avec une première place en vitesse, 3ème place en bloc et une 2ème place en difficulté, il monte sur la plus haute marche du combiné.

Et pour enfoncer le clou, ils seront 2 français sur le podium cadet, Nathan Martin terminant avec la médaille de bronze autour du cou. Léo Favot n’était pas loin mais se fait un peu bousculer en vitesse et en diff pour finalement terminer 4ème du combiné.

Chez les cadettes, on retrouve également la française Nolwen Arc sur le podium avec la médaille de bronze. C’est une Italienne qui l’emporte, Giorgia Tesio, avec une belle régularité dans les 3 disciplines.

Les résultats complets ci-dessous:

On a tous déjà vécu ce constat de se moucher après une séance de bloc en salle, et de constater que l’air respiré n’était pas bien pur…

Depuis quelques mois, plusieurs salles Block’Out ont lancé un pavé dans la marre en interdisant dans toutes leurs salles l’utilisation de la magnésie en poudre. Cette semaine, c’est au tour de la nouvelle salle Alsacienne Hueco City de tenter l’aventure de la magnésie liquide.

Une nouvelle pas toujours bien accueillie par les grimpeurs mais qui aurait pourtant l’avantage de préserver nos poumons de particules fines…

Pas mal de questions se posent:

• Quelles sont les études réalisées sur les dangers de la magnésie en poudre?
• Quels sont les inconvénients de la magnésie liquide classique (prix, vieillissement prématuré des prises, irritation de la peau des doigts, …)
• Quels sont les principaux changements des nouvelles formules de magnésie liquide?
• Y’a-t-il des critères autres que sanitaires qui motivent ce choix d’abandonner la magnésie en poudre?
• Une meilleure ventilation des salles d’escalade pourrait-elle être suffisante?
• Y’a-t-il d’autres solutions alternatives?

Nous sortirons un dossier complet sur le sujet en début d’année 2018, mais en attendant, La Tribune Libre de Bleau s’est penchée sur le problème: Article à lire ici

Innovation cette année : un contest de voies, ouvert aux catégories minimes à vétérans, viendra compléter le traditionnel Open du Challenge Daniel Lamarque réservé aux plus jeunes.

Au programme :

Samedi 2 Décembre : “Les 40 voies de Pyrenea”

Open Régional Officiel comptant pour le classement national des catégories Minimes, Cadets, Juniors, Séniors et Vétérans.

Dimanche 3 Décembre : Open du Challenge Daniel Lamarque.

La formule classique sur la journée ouverte aux catégories Koalas, Microbes, Poussins et Benjamins

• Plus d’informations sur le site de Pyrénéa Sport

C’est fait! Ça faisait un moment qu’Amandine Loury tournait autour du pot. Après plusieurs 8b+, elle passe enfin le cap du 8c avec “La théorie des cordes” à Saint Leger. Il s’agit de la seconde ascension féminine de cette voie après Florence Pinet l’année dernière. Ci-dessous, sa réaction à chaud en exclusivité.

La première fois où je suis allée dans cette voie, c’était il y a deux ans. Je me doutais que le bas de la voie n’allait pas trop me convenir mais la ligne était tellement belle que j’ai quand même fait une montée dedans. Et comme prévu, le début sur colos et verticales plates et tout ce qui va avec, c’est à dire lolotte, genou et talon, ne me convenait vraiment pas et je trouvais le début super dur et puissant. En revanche la suite bien rési m’allait beaucoup mieux, avec des bons blocages de face sur réglettes et prises plates. Donc je l’ai un peu travaillé mais sans succès. L’année dernière je n’y suis pas du tout allé car les condis n’étaient pas souvent bonnes (trop chaud ou prise mouillée) mais je l’ai toujours gardé dans un coin de ma tête. Je voulais vraiment la faire. Et par chance, il y a eu des supers condis ces deux dernières semaines, ce qui m’a aidé pour les runs puis pour l’enchainement. En fait cette voie,  c’est une première partie avec des mouvs bien puissants et exigeants sur colos et verticales plates, suivie d’un mur à réglettes et plats où ça ferme bien le bras, surtout dans le dernier mouv de la section rési. Le tout sans réel repos. Bref une kingline que je suis heureuse d’avoir faite. La première et unique réalisation féminine étant celle de Florence Pinet l’année dernière.

Pour la première fois, Planetgrimpe vous propose d’élire les meilleurs grimpeurs de la planète dans diverses catégories.

Les résultats seront proclamés le Vendredi 22 décembre à 20h!

Voici les différentes catégories et les nommés:

C’est la DIX !!! 10ème édition d’Escalade et Sauce Piquante.

Les menhirs se dressent, le druide prépare la potion, le barde règle ses instruments de musique, les piments fous s’activent et le village sera prêt pour le
banquet de la décenniX, le 20 janvier 2018 : ESCALADIX et SAUCE QUI PIX

Alors amiX grimpeurs, affûtez vos sandales, ne soyez pas à bras raccourciX, mais prompts aux baffes sur les plats !
Ayez le regard panoramiX pour jeter sur la bonne prise, car il n’y a pas d’asteriX pour les repérer !
Ôtez vous l’idée fiX de réussir tous les blocs et challenges concoctés par les irréductibles chalonnais.

Au programme :

– des voies (cordes Beal) et des blocs par toutatis, avec notamment les toutes dernières prises et volumes de Planet Roc et Digital
– une exclusiX Luxov
– les nouveautix SK’lab
– des jeux de cirque pour les gladiateurs/grimpeurs
– de la SlackliX (Slack)
– une cantine biotix
– des concert de druides
– et pleins de surpriX avec Happy Boulder, Climb Up…

Alors, poses ton bouclier, ton casque et ton épée, et viens grimper sur (et danser autour) nos blocs mégalithiques. Tu en auras pour tes sesterces !!
C’est le 20 janvier 2018…et n’attends pas, le banquet est vite complet !! escaladeetsaucepiquante.fr

Nous vous l’avions annoncé lors du grand salon annuel de Friedrishaffen cet été: Black Diamond se lançait dans la fabrication de chaussons d’escalade. Un nouveau venu donc, sur un marché déjà très concurrentiel avec certaines marques bien implantées dans le milieu de l’escalade . 

Nous avons d’ailleurs eu l’occasion de tester leur premier modèle mis en vente, le Momentum. 
 
Black Diamond a décidé de nous raconter l’histoire qui se cache derrière le produit, ou comment les chaussons d’escalade Black D ont-il vu le jour…

Voici un court extrait de leur article ci-dessous:

Cinq ans. C’est environ le temps qu’il a fallu aux designers de BD pour créer notre gamme unique de chaussons d’escalade. Au début, ils n’en disaient mot à personne. Pas même à leurs responsables.

“Plutôt que d’attendre que quelqu’un dise “bon, allons-y, fabriquons des chaussons”, nous avons commencé à regarder cela plus près à notre manière” confie le vice-président du Design Kasey Jarvis.

Le raisonnement était simple. En tant que grimpeurs, nous voulons fabriquer le meilleur chausson d’escalade. Et d’une certaine façon, nous le savons par expérience, les chaussons d’escalade sont les seuls éléments de matériel qui comptent vraiment en matière de performance.

Black Diamond Yosemite Workbook Shoot with Carlo Traversi

“La magnésie et les chaussons influent directement sur nos performances,” précise Kasey.

Voilà pourquoi les designers se sont acharnés. Kasey a fait équipe avec Linh Nguyen, designer de chausson depuis longtemps et pointure dans le monde du matériel d’escalade ayant collaboré avec Chris Sharma et Evolv par le passé et actuellement concepteur technique chez BD — puis ils se sont mis au travail en dehors des heures de bureau. Lorsque les responsables ont vu que Kasey et ses collègues dessinaient lors leurs rencontres « clandestines », ils ont compris que l’équipe préparait quelque chose.

“Nous voulions réellement créer un design de chausson unique du début jusqu’à la fin” affirme Kasey.

Cependant cela signifiait beaucoup plus de travail, et pour les designers les dernières années avaient déjà été difficiles et chargées, rappelle Kasey.

• Pour lire l’article complet c’est ici

Il y a 5 ans, le 16 novembre 2012, une légende de l’escalade nous quittait. Patrick Edlinger, dit le Blond, aura marqué toute une génération de grimpeurs avec, entre autre des films cultes comme “Opera Vertical” ou “La vie au bout des doigt”.

Ci dessous, en mémoire de cette légende, rencontre avec Jean-Michel Asselin, auteur du livre “Patrick Edlinger”. Il fut son ami et son confident, il a recueilli son témoignage pour signer un livre qui constitue une véritable autobiographie de l’icône de la grimpe. Avant son décès, Patrick Edlinger avait validé les textes et donné les directives pour le choix des photos. Il aurait du être aux cotés de Jean-Michel pour finir le livre, son destin en a décidé autrement…

Une fois n’est pas coutume, PG a décidé d’analyser d’un peu plus près cette sélection française pour la dernière étape de difficulté de la saison à Kranj. Cette analyse est le fruit d’une interrogation de notre part et de nos lecteurs au sujet de la sélection de Jeremy Bonder, bloqueur émérite de l’équipe de France depuis plusieurs années, qui se retrouve sélectionné pour cette dernière étape de difficulté.

Aux premiers abords, on pourrait bêtement penser à une erreur, mais en y regardant d’un peu plus près, on constate que Jeremy est sélectionné sur “critère complémentaire”, une possibilité de sélection comme le signifie le règlement de la FFME:

Extrait du règlement de la FFME

De façon légitime, nous avons donc souhaité en savoir plus et nous avons contacté Cécile Avezou, entraîneur/sélectionneur de l’équipe de France afin de comprendre ce fameux critère complémentaire:

Pour expliquer la situation, Jeremy a été pris sur des critères complémentaires pour stratégie à moyen terme de la FFME. Il change de projet, il était auparavant sur un projet bloc en ayant été un athlète très performant pendant de nombreuses années, et là il passe sur un projet difficulté. Il a eu l’occasion de s’inscrire à Kranj suite à un entraînement avec l’équipe de difficulté et la DTN ainsi que la commission de sélection a décidé de lui permettre de participer à cette coupe du monde. L’année prochaine il sera sur la même ligne que les autres avec les nouveaux critères de sélection.

De notre côté, il est vrai que l’argument se tient de sélectionner un grimpeur sur critère complémentaire si il a un projet diff. Cela permet de l’accompagner, de lui permettre d’acquérir de l’expérience et de faire ses armes.

Mais la question réside plutôt dans le choix des grimpeurs. Les finalistes aux championnats de France n’ont-ils pas leur place? Les jeunes qui poussent fort n’ont-ils pas besoin d’expérience? Quelque soit le choix du ou des grimpeurs sélectionnés avec ce critère, on peut être d’accord ou ne pas l’être, chaque sélection sur critère complémentaire peut être sujet à discussion, et il revient aux sélectionneurs de l’équipe de France la lourde tâche de faire le(s) bon(s) choix.

Cependant, selon nous, la principale limite de ce critère complémentaire est qu’il manque  cruellement de transparence, tout du moins aux yeux du grand public, puisqu’il permet finalement de sélectionner n’importe quel grimpeur sans avoir besoin de réellement justifier ce choix (d’ailleurs sur la feuille de sélection de la FFME, il est simplement inscrit “critère complémentaire”, sans aucune autre précision).

Sélection officielle pour Kranj avec les différents critères.

Quoiqu’il en soit, nous souhaitons bonne chance à Jeremy Bonder pour la suite de sa carrière en diff et également à tous les futurs champions qui représenteront la France dans les années futures.

Ça y est, la saison de bloc 2017/2018 est bel et bien lancée avec la 2ème étape qui vient de s’achever. Une étape Chambérienne, tout comme l’année dernière, mais avec un fronton supplémentaire histoire de permettre d’aérer encore plus les blocs de finales et de laisser place à la créativité des ouvreurs. En plus de ce 2ème fronton, le club de Chambery Escalade proposait également un petit live streaming des finales, ce qui est un bon petit plus pour ceux qui ne se déplacent pas. Bon certes, ce n’est pas du live avec montage vidéo et tout ce qui va avec, mais ça a le mérite d’exister, et pour une coupe de France c’est assez rare d’avoir ce genre de live.

Mais revenons-en à nos finalistes seniors. Ils étaient 12 au total, 6 femmes et 6 hommes, qui ont du se départager sur 4 blocs. Chez les hommes on pouvait s’attendre à un duel au sommet entre Manu Cornu et Micka Mawem, tandis que chez les femmes le pronostics était pus difficile…

Retour sur cette soirée de finales seniors

On commence par les femmes. Le niveau était relevé, il ne manquait à l’appel que Fanny Gibert et Maélys Agrapart pour que le plateau soit au complet. Pour l’emporter il fallait réaliser 2 blocs sur les 4 proposés, et c’est également sur 2 blocs que s’est dessiné le podium. À ce petit jeu là c’est la réunionnaise Manin Hily qui l’emporte au nombre d’essai avec 3 essais pour venir à bout de 2 blocs. Juste derrière on retrouve Mélanie Sandoz avec 5 essais puis la jeune espoir du bloc français, Flavy Cohaut avec 9 essais. 2ème finale pour Flavy cette année après Valence, et premier podium pour elle en coupe de France seniors. Une première médaille qui, selon nous, en présage d’autres…

Chez les hommes, le combat annoncé entre Manu et Micka a bien eu lieu, mais ils étaient accompagnés par 4 autres grimpeurs qui avaient bien les crocs également… Preuve en est, Micka repart avec la médaille de bronze, et n’tait pas loin de se faire éjecter du podium par Thomas Morize ou Clément Ozun au nombre d’essais: 3 blocs en 5 essais pour Micka contre 3 blocs en 6 essais pour les 2 autres prétendants au podium. En 2ème position on retrouve le jeune senior Jules Nicouleau Bourles qui vient désormais jouer dans la cour des grands en empochant 4 blocs en 11 essais. Manu Cornu montera quant à lui sur la plus haute marche du podium, avec 4 blocs 6 essais. Il remporte ainsi sa 2ème victoire consécutive cette année sur le circuit des coupes de France.

La suite à suivre dans quelques semaines avec la coupe de France de bloc de St Leu à la Réunion, suivie par l’étape de Chamonix en décembre.

Quelques clichés à découvrir ci-dessous avant un portfolio du week-end qui arrive prochainement…

Pendant que Romain Desgranges décrochait l’or au général de la coupe du monde 2017 lors des demi-finales à Kranj, les bloqueurs étaient quant à eux à Chambéry pour en découdre sur cette 2ème étape de coupe de France de la saison.

Voici les résultats des finales seniors ci-dessous:

L’ultime étape de la saison a démarré aujourd’hui à Kranj. Ce sont les hommes qui ont ouvert le bal, et comme vous le savez, l’équipe de France est dans l’attente du titre au général pour Romain Desgranges… Pour rappel, il suffit à Romain de passer les qualifs et de terminer dans les 15 premiers en demi-finale pour s’assurer l’or au général.

Retour sur les qualifs de ce matin… 

La première chose à retenir c’est qu’aucun des grimpeurs en lice n’a réussit le moindre Top. Et celui qui a frappé très fort dans ces 2 voies de qualification, c’est l’Autrichien Jakob Schubert, pourtant en retrait de la scène internationale cette année. Il devance Domen Skofic et Alex Megos venu délayer un peu sur cette dernière étape…

Ce qu’il faut retenir c’est que Romain Desgranges se rapproche un peu plus de l’or au général, il passe ces qualifications sans trop d’encombre avec 2 belles prestations qui le propulsent à la 5ème place. Son principal rival au général, l’Italien Stefano Ghisolfi, se classe 4ème de ce premier round.

Côté français, Thomas Joannes termine 13ème et passe donc en demi, tout comme Jeremy Bonder (22ème).

Pour la suite, les qualifications femmes frapperont cet après-midi, et ce soir place aux demi-finales… Restez connectés, le show promet d’être intense!

L’un des meilleurs compétiteurs des années 2000, Patxi Usobiaga, continue de s’entraîner dur (en plus d’entraîner les meilleurs grimpeurs de la planète), et il vient aujourd’hui de réaliser l’une de ses plus grosses performance en falaise: “Pachanama” 9a+ à Oliana.

Il s’agit de la 7ème réalisation de cette voie après la First Ascent en 2009 par Chris Sharma. La plupart des répétiteurs ont trouvé cette ligne bien hard pour sa cotation, et Patxi est le premier à proposer 9a+/9b.

Après son accident de voiture en 2009 qui aura mis sa carrière de grimpeur entre parenthèse pendant un moment, Patxi semble plus en forme que jamais…

Direction Chambéry ce week-end pour la 2ème étape de coupe de France de bloc de la saison et les championnats de France de blocs vétérans.

Pour l’occasion, le club de Chambéry Escalade met en place un live à suivre ci-dessous.