Author Archives: Charles Loury

Après son quatrième 9a à la mi Aout (“Kinématix” dans les gorges du Loup), c’est sur ce même secteur que le jeune français en forme du moment vient de clipper la chaîne de “Punt X”, une voie libérée par Alex Chabot en 2007 et cotée 9a à l’époque… En effet, après plusieurs prises cassées, Pierre Le Cerf proposerait 9a+ pour ces 20/25 mètres de dévers sur réglettes et inversées, ce qui en ferait sa toute première voie dans ce niveau.

Voici son commentaire complet:

Premier 9a+, Punt X !! Maintenant il va falloir justifier cette cotation… Un peu d’histoire : au début, Punt X était « entière », tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes.

La première ascension c’est Alex Chabot qui l’a faite, en 2007, et il propose alors 9a. Les années passent et Adam Ondra fait la voie en très peu de temps et malgré sa rapidité il tend plus pour une cotation 9a/9a+…Alors Punt X restera gros 9a…

Plus tard, en 2016, bam une prise casse devant mes yeux (j’étais l’assureur) !!! Kevin Aglaé casse 1,5-2cm d’une inverse qui permettait à beaucoup de grimpeurs de clipper une dégaine et de faire une mini décompression avant d’attaquer la fin (cf les nombreuses vidéos sur YouTube)…

Ok maintenant Punt X est un peu abimée mais garde toujours la cotation 9a. Elle est devenue un « un gros gros » 9a haha…

La précédente ascension avant la mienne datait de 2016. C’était le belge Matthieu Pauwels.
2017, 2018, 2019, personne ne la passe…

C’est en 2020 que je tente ma chance. A peine sorti du confinement je commence à travailler cette voie…
Ça m’a pris 3 séances avant de mettre de vrais runs, à raison de deux montées par jour (faut prendre son temps dans la vie), le temps de toute bien caler. Quatrième séance, première vrai run : je monte très haut, je me sens bien, j’avance de plus en plus et… eh bien nan hehe 😉 mon strap se coince dans une prise et me stoppe dans ma lancée… Pas si grave, je suis confiant, et j’annonce peut être un top à la prochaine séance !

Le lendemain c’était repos pour moi et puis là et puis là… Bah dégoûté, on m’annonce qu’une prise vient d’être cassée ou plutôt enlevée car il n’y a vraiment plus rien. Cette prise est une épaule juste après le premier crux qui permettait d’aller dans un bi qui demandait d’être bien travaillé pour enchaîner la suite (video sur YouTube pour mieux comprendre). Après cette annonce j’étais hyper déçu, et je me suis dit « c’est mort elle est impossible la voie ». J’étais vraiment dégoûté car je sentais que l’enchaînement était proche et ça pouvait lancer un bel été…
Le lendemain de la casse j’ai eu envie d’aller voir, on sait jamais, peut-être que je peux passer sans épaule, mais j’y croyais à 0,001%.

Je monte dans la voie (en tirant à la dégaine), j’arrive vers la prise cassée et je vois un mini trou alors j’essaie avec! Impossible… Trop petit ce trou… Je râle 2-3 secondes et puis il me vient à l’idée de ramener sur la prise qui se trouve juste en dessous de l’épaule cassée…

Pour mieux comprendre : la voie commence dans une première partie qui pourrait faire 8b pas donné je pense, ensuite on attaque le premier crux de 3-4 mouvements on arrive sur une écaille avec laquelle on clippe, cette écaille est justement la prise qui se trouve avant la prise cassée. Je tente alors de ramener, ça me prend 3-4-5 essaies, et puis surprise ça marche !!

Ça demande plus de temps sur le mur, plus de mouvements de pieds et surtout un changement de main vraiment compliqué qui se trouve après un crux. Ça demande ensuite si ça passe de faire un grand mouvement pour aller chercher le bi qui était juste après l’épaule cassée, et donc plus de difficulté à bien le travailler. Ça oblige aussi à prendre une prise d’inter pour faire le mouvement d’après (j’ai la vidéo de mon run pour mieux comprendre).
Bon, après avoir réussi à trouver une nouvelle méthode, j’avais deux solutions : je laisse tomber car c’est trop dur ou je continue car le nouveau mouvement est beau, dur et en bonus ça changerait la cotation d’un plus donc de 9a à 9a+.

Je choisis la deuxième option mais 3 jours après il pleut, vraiment fort, et ça mouille tout tout tout… Donc je passe à d’autres petits projets, comme « Inga » 8c+/9a, « Kinematix » 9a…

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Lire aussi | « Kinematix », un nouveau 9a pour Pierre Le Cerf

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Les semaines passent, les mois passent et on se retrouve mi-août avec un Punt X enfin sec, plus d’autres projets en tête donc go ! Première séance le 19 août. J’attaque difficilement la voie, j’appréhende un peu, j’arrive au première crux et BAM… je n’ai pas de chance mon pieds gauche casse et ce pied était aussi une prise de main… Petit silence, je mets tout au clair dans ma tête… Et après trois bons jurons j’essaie de trouver une nouvelle méthode. Cette prise était très importante mais je trouve une nouvelle méthode en moins de 5 minutes, et qui me convient très bien. Le pied est plus petit, la main n’existe plus, mais ça marche encore et ça repart !

Il m’a fallu 2-3 séances pour pouvoir enfin mettre des gros runs dont un qui m’a bien marqué car c’est tout simplement une zippette au dernier mouvement dur avant la dalle de fin côtée 6a-6b…
Enfin, le 1er septembre, il faisait froid, il y avait du vent, je fais partir une bonne musique, comme j’aime, et je mets un beau run et je clippe la chaîne !! Et je valide mon premier 9a+ Punt X.

Je pense que la cotation n’est vraiment pas tirée par les cheveux, car il y a un vrai nouveau crux, et deux autres prises qui rendent des mouvements bien plus durs et dans un gros 9a de 20-25m ça ne pardonne pas… En plus de cette belle perf j’enchaîne un nouveau 8c+ dans la même séance “les maux de la fin”.

Décidément, Céüse semble devenir LE spot à la mode pour Alex Megos. Après la réalisation du deuxième 9c mondial il y a quelques semaines avec “Bibliographie”, l’Allemand était de retour à Céüse après la coupe du monde de Briançon histoire de faire quelques prises de vue pour une future vidéo… Et vous vous doutez bien que le bougre ne s’est pas contenté de monter à la falaise uniquement pour faire de belles images. Entre 2 montées pour les prises de vue, Alex Megos a trouvé le temps de mettre les doigts dans “L’étrange ivresse des lenteurs”, une voie libérée par Adam Ondra en 2010 et proposée à 9a+. Visiblement, Megos pencherait d’avantage pour un 9a+/9b, estimant la ligne plus dure que ses autres voisines en 9a+…

Lire aussi | L’histoire complète de l’ascension de « Bibliographie » 9c par Alex Megos

Voici son commentaire:

Le jour suivant la coupe du monde de Briançon, nous étions déjà à Ceüse tourner pour quelques images. Entre deux prises de vue, j’ai trouvé un peu de temps pour essayer “L’étrange ivresse des lenteurs” après avoir déjà mis les doigts dedans lors de précédents trips à Ceüse. Étonnamment, j’ai réussi l’enchaînement de toutes les sections de bloc et j’ai réalisé le deuxième ascension de la voie après la première par Adam Ondra en 2010. Au total je pense qu’il m’a fallu 5 ou 6 essais sur 3 jours et je suis tombé une fois au dernier mouvement dur tout en haut, la tête devant le relais. La voie m’a semblé difficile pour la cotation, donc je suis allé mettre un run dans “Biographie” le lendemain pour comparer et je pense personnellement que “L’étrange ivresse” pourrait valoir plutôt 9a+/b (Adam a proposé 9a +). Ça me semblait plus dur que les deux autres 9a+ de Ceüse. Curieux d’entendre ce que les autres en pensent. On dirait que des gens commencent à l’essayer.

Cette année, PG continue avec ses partenaires de vous proposer de nombreux jeux concours avec toujours des beaux lots à remporter… Cette fois, on vous propose de gagner une box complète signée La Sportiva, version femme ou homme.

Ce que contiendra votre box*:

• Une paire de chaussons Theory
• Une paire de chaussures d’approche TX Guide
• Pantalon Roots Pant (h) ou Tundra (f)
• T-shirt LSP T-shirt (h) ou Square Evo T-shirt W (f)
• Casquette : Flat hat

Comment gagner cette box? 

Rien de plus simple…

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Tirage au sort le samedi 12 Septembre 2020 pour désigner le vainqueur.

*Choix des couleurs et taille en fonction du stock sur le site La Sportiva

12 et 13 septembre 2020 – Domaine Lacroix-Laval (69)

Le LYON A BLOC, c’est tout nouveau, c’est le 1er Open de bloc de la saison et c’est en plein air au domaine Lacroix-Laval (69).

Le LYON À BLOC est une compétition de niveau national destinée à un public de grimpeurs confirmés, organisée parle club de La Dégaine et le Comité Territorial 69 FFME. Un open de 25 blocs par catégorie, de tous niveaux, à réaliser en 2 à 3 heures.

Chaque bloc vaut 1 000 points divisés par le nombre de réalisations ; nombre d’essais illimité. Cette compétition est ouverte en Open au calendrier national de la FFME et ne compte pas pour le classement national.

Le soir à 20 h, une finale sénior départagera les meilleurs et un concert privé « Robin & Adèle »  sera donné à l’issue des podiums. Robin donnera un concert en hommage à sa soeur Luce.

• Buvette sur place et ambiance garantie.
• Samedi 12 septembre 2020 : Minimes à vétérans
• Dimanche 13 septembre 2020 : Poussin et benjamins
• Lieu : Domaine de Lacroix Laval 69280 Marcy l’Etoile
• Speaker : Christopher
• Son – Lumière – Buvette
• Président du Jury : Anne-Linda DUFOUR
• Chef ouvreur : Clément VERNAISON
• Inscription 13 euros
• Date limite d’inscription : 07/09/2020
• Licence : Licence FFME
• Pour s’inscrire : https://ladegaine.com/lyon-a-bloc/
• Attention ! 60 grimpeurs max par vague !
• Tee-shirt obligatoire – masque obligatoire sauf pour grimper

15 mètres de haut, 10 mètres de dévers au plus fort de son inclinaison et jusqu’à 140 voies, ce sont les nouvelles dimensions du monumental mur d’escalade d’Arnas (Rhône), entièrement rénové cet été.

Le projet a pu voir le jour grâce au financement de l’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône. Côté maîtrise d’ouvrage, la mise à disposition de l’un des salariés de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes (https://www.ffmeaura.fr/services-aux-clubs/equipements-sportifs/), Raphaël Kervella, par ailleurs membre du principal utilisateur de la salle, le club Vertige, a permis faciliter les échanges entre les interlocuteurs.

« C’est un projet qui murissait depuis plusieurs années. Comme souvent, le plus difficile a été de convaincre la collectivité, même si, reconnait-il, notre sport est de mieux en mieux connu grâce à l’effet Jeux Olympiques. Pourtant les risques sont minimes, quand on réalise un projet d’envergure en escalade, à tous les coups ça marche ! Ici, c’est la possibilité d’accueillir des évènements plus importants grâce à la rehausse du mur qui a séduit l’Agglo.»

En effet, le club Vertige ne cache pas son envie d’organiser dans un proche avenir une compétition d’envergure internationale. Un défi pas si fou pour cette association habituée aux évènements nationaux pour les petits grimpeurs comme pour les catégories senior.

« Normalement, les compétitions devraient avoir lieu cette année. On repart avec l’Open Yéti (national, réservé aux microbes, poussins et benjamins) en décembre, puis le championnat de France UNSS qui aurait du avoir lieu au printemps dernier, et nous allons aussi organiser une étape de la coupe régionale de difficulté jeunes (minime à junior). Ce coup de neuf tombe à pic !  On a de beaux profils, mais aussi plus de relais, y compris des relais intermédiaires, et avec le pan rénové, plus polyvalent on va être super bien équipés. » commente Caroline Berthier, la présidente du club.

la salle de pan rénovée, des inclinaisons allant de la dalle en positif au dévers de 45°.

Avec l’allongement de ses profils, le mur d’Arnas va devenir (encore) plus exigeant techniquement et physiquement, même si les deux équipes d’ouvreurs qui se relayent depuis quinze jours ont à leur disposition une variété de prises encore plus importante qu’à l’accoutumée pour ouvrir des voies accessibles à tous les niveaux. Par ailleurs le deuxième mur du club, situé à Gleizé (Rhône), va être lui aussi entièrement refait début 2021.

le mur vintage de Gleizé, qui va lui aussi être rénové prochainement

Objectif, le rendre plus intéressant et accessible notamment pour l’initiation et la grimpe loisir. Car le club Vertige compte aussi parmi ses membres de nombreux non-compétiteurs ! Cependant, avec une telle structure d’entrainement, les compétiteurs acharnés risquent d’être surmotivés pour maintenir le club dans le top 10 national et même sur le podium en ce qui concerne les poussins-benjamins, qui se sont hissés sur la première marche au championnat de France PB 2019 (https://club-vertige.fr/actus/les-poussins-benjamins-au-national/).

Le club Vertige en bref

Les quatre amis et grimpeurs qui ont donné naissance au club il y aura trente ans l’an prochain imaginaient-ils que leur bébé allait grandir autant ? Le club Vertige, c’est aujourd’hui 570 adhérents, trois murs (Arnas, Gleizé et Beaujeu), des grimpeurs au niveau national, des performances en bloc et en difficulté mais aussi un esprit club qui perdure, avec des sorties en site naturel en France et à l’étranger et une équipe de bénévoles particulièrement efficace lors des compétitions à domicile.

Texte: Amandine Verchère

Décidément, cette année 2020 aura été une année “falaise”. L’annulation des compétitions nationales et internationales aura permis à de nombreux grimpeurs de profiter de ce temps pour s’évader en falaise, et les croix pleuvent depuis quelques mois pour tous les jeunes mutants plutôt habitués aux podiums internationaux.

Arsène Duval ne fait pas l’exception, et après une longue période de convalescence suite à une blessure, il est de retour sur le devant de la scène …… en falaise!

Direction Entraygues dans les Hautes Alpes où il clippe le relais de “Condé de Choc”, 9a. Première coche dans le 9ème degré pour Arsène, qui, peut-être, en amènera d’autres…

Voici son commentaire:

Trop content d’enchaîner cette belle voie, à la base j’étais venu à Entraygues pour 2 jours et ensuite je devais filer surfer avec les copains… Mais, la voie, l’ambiance et les 9 heures de routes m’ont donné envie de rester pour enchaîner cette voie! Chose que j’ai faite hier matin au tout début de l’orage avec une ambiance tellement spéciale, plein d’énergie dans l’atmosphère, le tonnerre qui grondait et la pluie qui touchait la falaise, je me suis alors dit que c’était ma seule chance d’enchaîner donc j’y suis allé à fond et puis c’est passé!  Petit clin d’œil à Ilaria Scolaris qui m’a assuré, supporté et qui a enchaîné son 8b.

Pour parler un peu de l’enchaînement, j’ai mis 5 séances de travail avec deux à trois essais par séances, la première partie de la voie, côtée 8c+, c’est un beau bloc pas facile avec un jeté trop classe à la fin de la section (enfin ça dépend de la méthode… hein Hugo Parmentier?), cela m’a pris 4/5 runs pour avoir la méthode parfaite sur le bas.

La suite de la voie est composée de mouvements pas très durs pour arriver à un bon repos pour enfin repartir sur 4 mouvements de mise en place assez intenses pour passer le crux Final.

J’ai eu pas mal de problèmes avec la partie du haut car c’est un grand mouvement où tu arrives sur une prise main droite à bout de bras et dans le même temps tu dois garder le talon droit, chose que j’ai tout de suite réussi mais que je n’arrivais pas à enchaîner en partant du repos au milieu de voie. J’ai donc pris un peu de temps (trop à mon goût) pour chercher d’autres méthodes et essayer le mouv’ jusqu’à ce que je me dise: “en fait même si je perds le talon c’est pas grave je perds les pieds, je m’énerve, et ça passe no foot!”

Finalement lors de l’enchaînement j’ai réussi à garder le talon assez facilement et à passer la section de fin.
Arrivé au dernier point avant le relais, le bac dans les mains j’étais tellement plein d’euphorie que j’ai secoué les bras 30 secondes afin de faire redescendre le palpitant et être sûr de clipper la chaîne. Finalement je clippe la chaîne et je pousse bien évidemment un grand cri!

C’est une belle aventure, un bon retour dans le haut-niveau après 10 longs mois d’arrêt.
Maintenant place aux championnats d’Italie de difficulté mi-septembre et à l’entraînement pour la saison de compètes prochaine qui je l’espère aura lieu!

Petit retour en arrière pour vous parler de l’année (compliquée) qui a précédé l’enchaînement

L’année dernière, fin août, j’étais à Arco pour voir mon frère et l’équipe jeune démonter le championnat du monde jeune et bien évidemment pour profiter des falaises autour d’Arco. J’avais en tête de faire “underground” une belle ligne atypique dans un grand toit du secteur de Massone. J’ai tout de suite fait tous le mouvements et liés les sections mais il me manquait le gros crux du milieu qui me donnait du fil à retordre…

La méthode originale est de passer avec un genoux, mais je n’arrivais pas à le caler. J’ai donc trouvé une nouvelle méthode vraiment stylée qui nécessite un pas de “coordination” en no foot sur une prise main gauche bien plate… à force d’essayer j’ai fini par y arriver, mais à ce moment là j’ai senti une petite douleur dans le bras… au début je pensais que ce n’était qu’une banale contracture car j’avais trop forcé, mais, après 4/5 jours je me suis un peu plus inquiété… finalement je me retrouve à ne plus pouvoir faire une traction sans douleur et la douleur augmentait de séances en séances.

De retour à Voiron, le médecin me met en arrêt pour 3 semaines, mais après tout ce temps, impossible de faire une traction à cause de la douleur. Finalement après un diagnostic difficile à établir, 2 mois sans vraiment savoir ce que j’avais, j’ai enfin une explication. J’ai un œdème dans l’os au niveau de l’insertion du tendon! Pas banal… Après des dizaines de séances de Kiné, d’acupuncture, rien ne fonctionne la douleur reste la même. Au mois de février (oui c’était long), je me dirige donc vers un centre spécialisé à Montpellier où je me fait administrer un PRP (Plasma Riche en Plaquette), c’est une méthode qui consiste à injecter ses propres plaquettes afin d’essayer de relancer la cicatrisation et le processus anti-inflammatoire.

Côté entraînement, j’ai beaucoup travaillé avec mon préparateur physique, Mathieu Carpentier, sur les jambes, la proprioception et le gainage. En parallèle, je grimpais sans les mains dans de la dalle, et je faisais du cardio. Tout cela a duré en gros jusqu’au confinement entrecoupé de pauses afin de garder la motivation et de ne pas tomber dans une routine démotivante.

À la suite de ça arrive malheureusement le confinement. Plus de compétitions, plus rien, d’un point de vue purement entraînement, c’est pas plus mal, ça me laisse le temps de reprendre et de me remettre en route… pendant ce confinement, avec mon frère Alistair et l’aide de notre beau père, on s’est construit un pan d’entraînement. Au bout d’un mois de confinement à tourner en rond, je décide d’essayer de regrimper, trop chouette ça va un peu mieux, et la douleur n’est plus du tout la même. Petit à petit je reprends (pas facile dans le pan à 45 degrés) et les sensations reviennent. Pendant deux mois, je grimpe tout doucement, mes séances sont espacées de 3 jours à cause de la douleur, mais je garde espoir et dans ma tête je voulais vraiment grimper et soigner ce bras.

Et là, je crois que c’était le 29 juin, j’apprends que le le 29 juillet aura lieu un sélectif pour la coupe du monde de Briançon. Avec Corinne, ma coach au pôle, on se dit qu’on essaye, alors dès le lundi, retour au Pôle, et première double séance depuis la blessure, le soir j’ai un peu mal et j’ai peur, mais le lendemain après de l’argile et une bonne nuit de sommeil, plus rien! Donc on continue comme ça pendant une semaine à Voiron et ça se passe bien, j’ai des courbatures partout et je n’ai plus de peau. La deuxième semaine, on décide de partir à Innsbruck avec un groupe de morts de faim ( Ilaria Scolaris (ITA), Alistair Duval, Nina Arthaud, Ina Plassoux, Mejdi Shalck et Nico Collin(BEL)) pour s’entraîner à fond dans cette salle de dingue! 2 semaines a se peter les bras, et à retrouver un maximum de sensations dans les voies.

Enfin de retour au pôle 1 semaine avant le sélectif, je récupère au mieux de mon entraînement, fais mes dernières petites séances et je pars pour le sélectif. J’arrive sur le sélectif sans trop d’attentes, mais j’avais envie de bien faire. Je passe en finale de justesse et je ne me qualifie pas à une place près. Pas grave! Il y a un mois je ne savais pas si j’aurais retrouver un niveau à peu près décent et même si je pouvais participer à cette compétition. Ce n’est que le début de l’aventure et cette expérience en compétition après un an sans en faire booste encore plus ma motivation! Du coup à peine rentré, de retour à l’entraînement jusqu’à la dernière semaine d’août. Passage par Briançon pour encourager mon frère, ma copine et mes amis, les voir se donner à fond et voir le concert de Robin… Finalement après la compétition avec Ilaria on décide d’aller à Entraygues, et vous connaissez maintenant la suite!

 

En 2016, Clément Lechaptois libérait le 8B+ bloc “Midori” au Grand Sablat (région Grenobloise), et c’est aujourd’hui au bloqueur en forme du moment, Antoine Girard, de cocher cette ligne en plein dévers.Il nous raconte les quelques jours passés là bas avec sa bande…

Nous sommes partis (Nathan Michel, Sacha Ribeyron et moi-même) pour 4 jours de grimpe au GSNP entre potes. Le but était de découvrir ce site de bloc tout en essayant d’ouvrir quelques nouvelles lignes.  En arrivant là-haut on a découvert un super endroit avec de jolies lignes. Le premier jour nous avons donc enchaîné “Pyroman” assis (8A+) assez rapidement ce qui nous a permis de nous mettre dans le projet de “Midori” un 8B+ ouvert par Clément Lechaptois. Il nous aura fallu deux séances pour en venir à bout et pouvoir ainsi réaliser la 4ème et 5ème ascension de ce bloc (par moi même et Nathan).

Lire aussi | Antoine Girard rentre de Magicwood avec de grosses croix en bloc

Le 3ème jour nous sommes allés dans le chaos de bloc un peu plus bas avec l’objectif de réaliser quelques blocs repérés le jour d’avant. Après un peu de terrassement, 5 nouveaux blocs ont vu le jour avec entre autres un magnifique 7A+ en proue, un 8A assez physique et un joli 7C. Les noms, infos complémentaires ainsi que la localisation de ces blocs seront transmise afin de les ajouter au topo du GSNP. Pour finir ces 4 jours de grimpe intensifs nous avons réalisé quelques autres classiques en 7C/8A. Il faudra quand même revenir pour enchaîner quelques blocs qui n’ont pas eu le temps d’être réalisés mais aussi pour ouvrir d’autres lignes.

Pour rappel, cet été, Antoine Girard réalisait une très belle liste de croix à MagicWood, avec entre autre “Practice of the wild”, 8B+/C.

Vous avez déjà dû croiser ce jeune sudiste au détour des compétitions, ou au pied des falaises puisqu’il n’en est pas à son coup d’essai. À 14 ans il cumule déjà plus de 90 voies dans le 8ème degré, et il vient d’ajouter à son carnet son premier 8c+ avec “San Ku Kai” à Entraygues. Initialement cotée 9a par Tony Lamiche en 2007, une nouvelle prise est apparue dans le départ rendant l’ensemble un peu plus simple. La cotation semble alors s’être stabilisée à 8c+.

Voici le commentaire de l’intéressé:

Trop heureux! Après beaucoup d’acharnement je viens enfin à bout de mon gros projet du moment avec « San Ku Kaï » en 8c+ à Entraygues !!

“San Ku Kaï” est une magnifique voie resi, à méthodes, qui m’aura bien usé de la peau, de l’énergie et de multiples changement de paires de chaussons ! Durant les premières séances je n’arrivais pas à faire les mouvs bloc et au fur et à mesure, j’ai réussi à trouver des calages et je commençais à bien bouger. Le seul problème c’était les chaussons ! J’ai mis du temps à trouver la paire idéale pour pouvoir tenir les 3 talons bien complexes. Après réflexion on a acheté 1 paire de chaussons spécifiques, mais finalement pas assez rigides pour le 2e talons de la voie. Du coup, changement pour des chaussons avec un talon un peu plus rigide et bingo! 2ème séance avec  «la paire parfaite» et puis c’est passé !! Je n’aurai jamais pu réaliser cette voie sans l’aide de plusieurs personnes comme ma mère pour tout les trajets, les chaussons achetés, les heures passées à la falaise.. mais aussi à Thomas Bremond pour l’assurage de toutes les voies ! Et aussi un grand merci à Amandine Loury et Mélissa Le Nevé de m’avoir tant appris dans ma grimpe en terme de technique, de processus d’ascension, de gestion mentale…

Et de 4! Après “Kick Ass”, “Trip Tik Tonic” et “Inga”, Pierre Le Cerf continue d’écumer de la falaise et vient à bout de “Kinematix”, une connexion entre “Total Eclatch” et  “Honk” dans les Gorges du Loup.

Il commente cette nouvelle performance:

Kinematix 9a !! Quatrième voie dans le neuvième degrés pour moi ! Et première ascension après qu’une prise ait cassé il y a 3-4 ans voir plus… ça change le début de 8c à un 8c+ costaud, ce qui rend ce 9a bien plus dur, peut être 9a/9a+, à voir avec les prochaines ascensions, c’est une voie qui a attiré beaucoup de compétiteurs à l’époque et qui a été répétée 17 fois !! Cette voie est vraiment classe je vous la conseille !!

Du haut de ses 19 ans, Esteban Daligaut entre à son tour dans le camp des nonogradiste avec la réalisation de “Takamine” à Bionnassay. Équipée par David Caude et libérée par le Suisse Cédric Lachat au printemps 2016, elle débute par “Harribal Lecter” (8c/+), qui alterne les mauvais repos et les sections assez bloc, avant de poursuivre tout droit sur une section très résistante.

Originaire de Sallanches, Esteban grimpe depuis une dizaine d’année. La falaise de Bionnassay étant située à 30 minutes de chez lui, il en a fait son QG depuis quelques années. Voici son commentaire:

Après le confinement je suis retourné à Bionnassay pour remettre des essais dans “Harribal Lecter” un 8c/+ que j’avais essayé et je l’ai finalement enchaîné. J’ai donc voulu trouver une autre voie à essayer… “Takamine” est une voie libérée en 2016 par Cédric Lachat qu’il avait coté 9a, le départ est commun avec le 8c/+ de “Harribal Lecter”. Fin juin je suis donc allé voir avec un copain à quoi ressemblait cette version directe et on a assez vite bougé. La voie est composée de plusieurs sections rési entrecoupées de repos de moins en moins bon. Je suis retourné quelques fois essayer cette voie au mois de juillet mais le dernier mouvement m’a toujours ramené dans le baudrier. Dimanche je suis retourné à Bionnassay pour accompagner mon frère et ma copine. À la base, je ne voulais pas essayer la voie ce jour là, mais j’ai eu de bonnes sensations à l’échauffement, j’ai décidé de mettre un run et j’ai enchaîné !

Ci-dessous la vidéo de Cédric Lachat qui nous expliquait à quoi ressemblait ce 9a…

Habitués des croix à Fontainebleau, le grimpeur “pieds-nus” était de passage en Suisse, à Fionnay, et il en profite pour ouvrir un nouveau problème extrême dans le dévers de “Foundation’s Edge” (8C ouvert par Dave Graham en 2014). Pas de cotation officielle, mais à en croire le nom que Charles Albert à donné au bloc, “Harder better faster”, cette version directe de “Foundation’s Edge” devrait être au moins aussi dure que la version libérée par Dave Graham il y a quelques années.

Et pour l’anecdote, l’enchaînement a été réalisé après une journée d’auto-stop, une nuit passée sous la pluie recroquevillé sous un caillou et des conditions d’humidité déplorable (Source: Instagram de Structure Pan d’Escalade)

Ci-dessous, un petit extrait de cette nouvelle version libérée par Charles Albert…

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Bel effort de @barefoot_charles qui ouvre «Harder better faster» à Fionnay -Ni plus ni moins que la directe du célèbre 8C de Dave Graham « Foundation edge »-. Le tout après une journée d’auto-stop, une nuit passée sous la pluie recroquevillé sous un caillou et des conditions d’humidité déplorable. 👏 #bouldering

Une publication partagée par Structure Pan d’Escalade (@panstructure) le 17 Août 2020 à 8 :38 PDT

La Franco-Américaine Brooke Raboutou continue de défrayer la chronique en bloc. Alors qu’elle enchaînait deux 8B dans la journée il y a quelques semaines, la voici cette fois au sommet de “Jade”, un classique en 8B+ dans le Rocky Mountain National Park qu’elle enchaînera en 3 petites séances. Brooke semble bel et bien avoir franchi un cap en bloc, et d’autres croix ne devraient pas tarder à arriver. Pour info, il s’agit de la 2ème réalisation féminine de ce bloc après sa compatriote, et non moins forte bloqueuse, Alex Puccio.

Jade a toujours été dans ma liste de croix à faire, mais je savais que je devais être plus forte pour l’enchaîner. Le premier jour où j’ai essayé le bloc, j’ai été très surprise, j’ai eu des très bonnes sensations. La seconde journée, je suis tombée dans le 7C+ en départ debout et j’ai enfin pu réaliser le bloc à mon premier essai du 3ème jour de grimpe. Le dernier essai de ma journée j’ai aussi réalisé “Two ton skeleton” 8B (+/-) avant de regarder Drew Ruana enchaîner “Creature from the black lagoon” 8C+ !!

Après un mois passé à Magicwood, Antoine Girard n’aura pas atteint son objectif du 8C bloc avec des conditions assez chaudes, mais pas mal de croix seront tout de même tombées. Il revient pour nous sur ce mois à Magicwood.

Je suis parti 1 mois à Magicwood  dans l’objectif de réaliser mon premier 8C bloc. J’avais en tête d’essayer “The understanding”. Après avoir réussi le départ haut (“The knowing” en 5 runs) j’ai consacré 2 séances au départ bas sans réussir à faire le crux. Je me suis donc renseigné auprès des locaux qui m’ont alors fait comprendre que ce bloc était vraiment plus dur avec les conditions climatiques du mois de juillet (très chaud). J’ai alors abandonné ce projet et je me suis replié sur deux blocs plus faciles : “Never ending story” 8B + et “Practice of the wild” 8B+/C que j’ai réalisé en 3 séances. J’étais venu à Magicwood il y a deux ans et avais réussi mes premiers blocs dans le 8ème degré c’était donc vraiment intéressant de revenir dans les blocs essayé 2 ans avant pour pouvoir se rendre compte des progrès réalisés pendant tout ce temps-là. J’ai tout de même laissé quelques projets sur place. Il y a forcément “The understanding” qui me tient vraiment à cœur mais j’ai aussi essayé “New base line” à plusieurs reprises sans réussir à faire la première partie du bloc en fissure. Voilà donc deux bonnes raisons de revenir dans cette forêt quand il fera plus froid pour enchaîner ces deux projets.

La vidéo du trip

Qui est Antoine Girard?

Je m’appelle Antoine Girard, j’ai 20 ans et je fais de l’escalade depuis maintenant 13 ans. J’ai assez vite accroché à ce sport et vers l’âge de 15 ans environ j’ai décidé de m’y mettre correctement j’ai donc construit le pan d’entraînement de @lamec_climbing dans ma grange pour essayer de progresser davantage. Ce pan m’a permis de beaucoup m’entraîner car s’entrainer dans les campagnes de Haute-Loire ce n’est vraiment pas facile. A partir de ce moment, j’ai commencé à avoir un bon niveau. J’ai alors découvert l’extérieur, d’abord en falaise puis en bloc et j’ai vraiment accroché à la deuxième discipline. Cela fait donc environ 3/4 ans que je fais exclusivement du bloc en extérieur et en compétition avec à la clef quelques sélections en équipe de France jeune, plusieurs finales en coupe de France jeune et senior et récemment de belles croix en extérieur dans le 8B+. Si vous voulez en savoir plus allez checker mon Instagram @antoine_girrd.

Alors que la première étape de coupe du monde de la saison frappera à Briançon dans une dizaine de jours, nous avons demandé à Camille Pouget (qui participera à l’étape) de nous parler de ces 7 premiers mois de l’année 2020, une année compliquée à tous les niveaux. 

Le dernier mois à été assez compliqué mais aussi très instructif. L’accident de Luce a marqué un tournant certain dans ma vie et dans mon escalade. S’apercevoir que la vie est si fragile entraîne une véritable remise en question générale, sur absolument tout et je pense que personne n’est prêt pour ça. Au début j’avais l’impression que tout était instable autour de moi. Mais très vite, la volonté qu’elle avait m’a apporté beaucoup de force pour profiter à fond de la vie avec le sourire et la détermination.

Depuis j’ai décidé de prendre davantage de recul sur la compétition et mon escalade et je ressens une forme de motivation différente. Plus liée à l’envie d’être plus forte qu’à l’envie de faire des résultats.

Le sélectif s’est déroulé il y a quelques semaines. Il ne s’est pas vraiment passé comme je l’imaginais mais cette répétition avant la coupe du monde m’a apportée des pistes de travail, où plutôt des pistes de retouche vu le temps qu’il me reste pour préparer Briançon. J’en tire aussi du positif parce que j’ai réussi à bien récupérer de ma blessure au pouce qui m’a demandé deux semaines d’arrêt début juillet, et je sens que le travail que je fais depuis pour revenir au niveau commence a porter ses fruits.

Pour l’instant, c’est compliqué de se fixer des objectifs vu la période qu’on a traversé en s’entraînant un peu à l’aveuglette, sans savoir vraiment où nous en sommes par rapport aux autres, si on est plutôt sur un pic ou un creu de forme etc… Et sans savoir si les compétitions se feront vraiment ou pas. Je pense attendre la validité des compétitions à venir pour me fixer des attentes en terme de résultat. Aujourd’hui, mon objectif principal est à la fois simple et complexe. Je veux juste devenir meilleure, faire monter mon niveau que ce soit en diff ou en bloc. Et je sais que si je réussis cet objectif, mes sous objectifs de performance en compétition seront accomplis.

La Canadienne Emilie Pellerin, grimpeuse émérite et adepte du trad avec déjà un 8a et un 8b à son actif, vient de réaliser une nouvelle belle coche, toujours en trad, en enchaînant “La zébrée” 8b+ sur la falaise de Val-David au Canada.

Je n’arrive pas à y croire! Il y a 13 ans, je suis passée sous cette voie et j’ai rêvé qu’un jour, je la grimperai. Ça m’a pris du temps, mais je l’ai fait! Et puis j’avoue que c’était sport, la voie était dans son état habituel, c’est à dire trempée. Quand on est arrivé sur place on s’est d’abord dit que c’était impossible vu les conditions, et finalement, j’ai nagé comme un poisson dans l’eau (rire). Malgré mes nombreuses zipettes de pieds et de mains sur les prises mouillées, je suis parvenue à enchaîner la voie, en trad, c’est juste énorme. Cette réalisation marque une nouvelle étape dans ma vie de grimpeuse, une étape que je n’aurai jamais franchie sans l’aide et le soutien de mes proches, alors merci à eux!

Accompagnée de Jacopo Larcher, Barbara Zangerl a réalisé la première répétition de “Kampfzone”, une grande voie en 8b+ max libérée par Beat Kammerlander et considérée comme une ligne extrême. C’est dans le Ratikon, à 2800m d’altitude, que le couple Babsy/Jacopo a réalisé ce bel exploit après deux bonnes journée de travail. Avec ses autres répétitions extrêmes en grande voie en Europe et dans le Yosemite (Le Nose, Odyssée, Magic Mushroom, Silbergeier, …) Barbara Zangerl est l’une des grimpeuse les plus talentueuse dans le domaine.

J’ai été époustouflée par le paysage là-haut. Après une marche d’approche de deux heures, vous atteignez la crête, et vous avez un premier aperçu du pilier de «Kampzone». Après “Silbergeier”, “Unendliche Geschichte” ou “New Age”, je ne pouvais pas imaginer faire encore mieux. Et pour être honnête, après mon premier coup d’oeil sur «Kampfzone», je ne m’attendais pas à ce que ce soit un tel bijou. Mais, dès que nous avons commencé à grimper, nous avons été vraiment surpris par la qualité du rocher et les différents styles d’escalade. Des mouvements puissants à l’escalade technique, vous pouvez tout trouver sur «Kampfzone».

L’une des rares compétitions de l’année, le TAB, s’est achevée samedi soir, avec un beau plateau international devant un public ravi de retrouver un beau spectacle.

Côté résultat, chez les femmes, seulement 2 françaises étaient en lice sur ces finales, Fanny Gibert et Charlotte André, qui terminent respectivement 2ème et 5ème. Avec 4 tops sur 4 il s’en est fallu de peu pour Fanny pour décrocher l’or, mais la Belge Chloé Caulier aura été un poil au dessus en terme d’essai, avec 4 blocs en 10 essais, contre 14 pour Fanny. Avec 3 blocs au compteur, la slovène Mia Krampl complètera le podium.

Chez les hommes, ils seront deux à cocher les  4 blocs de finale, Micka Mawem et Arthur Ternant. Comme chez les femmes, c’est donc le nombre d’essai qui sera déterminant, au profit de Micka avec 10 essais contre 14 pour Arthur. Pierre Le Cerf complétera le podium avec 3 blocs.

Les résultats des finales

• Tous les autres résultats

Et de trois! 3ème 8B pour la bloqueuse française Marine Thévenet qui coche le 8B de “Kingda Ka” au Col du Saint-Gothard en Suisse, une première féminine pour ce bloc (FFA). Elle avait déjà mis quelques essais l’été dernier, et c’est désormais dans la poche.

Ce bloc était dans ma liste de croix à réaliser depuis que je l’ai essayé l’été dernier. J’ai vraiment aimé rechercher la meilleure méthode qui me permettrait d’enchaîner le bloc : le pied va bien, le placement parfait du pouce, le bon moment pour changer de main. Merci à Giuliano Cameroni pour ce bijou et tes conseils, et merci à Clément Lechaptois pour ton soutien inconditionnel.

Nina Arthaud s’est prêtée au jeu pour faire le point avec nous après un début de saison chaotique suite à cette crise sanitaire sans précédent. L’occasion pour elle de continuer l’entraînement mais aussi de (re)découvrir les plaisirs de l’escalade en falaise!

Ces derniers temps ma vie de grimpeuse a été assez variée. J’ai pu m’entraîner un petit peu chez moi durant le confinement et j’ai donc profité des semaines qui ont suivies pour grimper dehors en falaise! J’ai alterné entre les falaises de Haute-Savoie, celles autour de Voiron et puis Céuse. Ça m’a vraiment fait du bien mentalement de pouvoir profiter du cailloux et de me trouver des projets en falaise après l’annulation des compétitions qui n’était pas facile à digérer. La grimpe dehors est un aspect de l’escalade que j’avais un peu laissé de côté ces dernières années pour m’investir plus à l’entraînement et j’aimerais le garder maintenant en parallèle de mes séances en intérieur. Après tout ça, j’ai profité de quelques journées plus tranquille pour aller faire une grande voie dans le Verdon avec des copines et expérimenter pour la première fois une nuit en portaledge (merci à Solène, Eline et Charlotte) c’était une chouette expérience!

Je suis ensuite rentrée sur Voiron et j’ai entendu les premières rumeurs comme quoi la coupe du monde de Briançon aurait bel et bien lieu et il a été temps de retourner à l’entraînement! J’étais super contente de savoir qu’une compétition allait finalement se tenir. J’ai fait le choix de participer au sélectif à Briançon pour retrouver des sensations de compétition avant la coupe du monde. Et c’était trop bien! La compétition m’avait beaucoup manqué et retrouver ce petit stress avant le run était un vrai plaisir. J’ai donc hâte d’enfiler de nouveau les chaussons au mondial de l’escalade dans quelques semaines…

La seule compétition de l’été, Le Tout A Bloc, bat son plein cette semaine, et les qualifs seniors de l’open international avaient lieu avant-hier. L’occasion pour nos bloqueurs français et étrangers de remettre un peu le pied à l’étrier.

Du côté des femmes, elles sont 3 à occuper le haut du classement avec 31 blocs au compteur: Charlotte André, très en forme en ce moment avec de très belles perfs récemment sur le caillou, la Belge Chloé Caulier, et enfin la slovène Vita Lukan. Elles seront rejoint en finale par Fanny Gibert, Mia Krampl et Camilla Moroni.

Chez les hommes, le premier français des qualifs occupe la 3ème place, et c’est Pierre Le Cerf qui signe cette position avec 30 blocs réalisés. En pôle position on retrouve le belge Simon Lorenzi, suivi de l’italien Pietro Biagini. Les français Micka Mawem, Arthur Ternant et Mejdi Schlack prendront également le départ de la finale demain soir.

• Les résultats complets

Programme des finales

La nouvelle vient de tomber, Alex Megos vient d’enchaîner son énorme projet de Céuse, “Bibliographie”, juste à droite du célèbre “Biographie”, une ligne jamais répétée à ce jour, et qui pourrait coter 9c… “Pourrait”, car Alex ne s’est pas encore prononcé officiellement sur la cotation, mais les rumeurs disent qu’il parlerait de 9c. Si il confirme la cotation, Il s’agirait du second 9c de l’histoire de l’escalade après “Silence” by Adam Ondra.

À vrai dire, un projet de plusieurs années pour Alex Megos ne peut être qu’extrême! Pour rappel, Alex Megos est le premier grimpeur à avoir officiellement enchaîné un 9a à vue. C’était en 2013, dans la voie « Estado Critico », à Siurana. Deux ans plus tard, en Espagne toujours, il enchaînait son premier 9b, avec « First Round First Minute ». En 2016, il signait la première ascension de « Fight Club » au Canada, qu’il cotait 9b.

En 2018, Alex montait la barre d’un cran, enchaînant son premier 9b+ avec “Perfecto Mundo” à Margalef.   Pour la petite anecdote, « Perfecto Mundo » est le seul 9b+ (parmi les 4 dans le monde au total avec “Change”, “La dura dura” et “Vasil Vasil”) qui n’est pas été libéré en premier par Adam Ondra…

Et pour être tout à fait parlant, rappelons qu’Alex Megos avait également réalisé en 2014, en une journée et seulement trois essais, la célèbre voie “Biographie” (9a+), voisine donc de “Bibliographie”. Quoiqu’il en soit nous attendons avec impatience la confirmation d’Alex Megos quant à la cotation, mais 9b+ ou 9c, la voie sera sans aucun doute extrême…

– 6 mois de planification pour progresser avec Rémi Samyn –

On continue cette web-série spéciale entraînement avec Rémi Samyn qui vous proposera au total 6 épisodes qui correspondent à 6 mois d’entraînement. Après l’épisode 1 le mois dernier, voici donc  l’épisode 2, avec au programme un cycle de développement de la force sur un mois (4 semaines).

Pour aller encore plus loin, Rémi Samyn vous proposera un live Insta & Facebook sur ses réseaux pour répondre à toutes vos questions. Pour ce deuxième mois de planif, rendez-vous le jeudi 6 Aout à 20h pour poser toutes vos questions à Rémi sur ce premier cycle d’entraînement.

N’hésitez pas à poser vos questions en amont, en laissant un commentaire sous l’article ou sur nos réseaux sociaux!

Objectifs de ce 2ème cycle d’entraînement

• Développement de vos qualités de force de bras
• Transfert de vos progrès physiques grâce au travail tactique
• Renforcement de vos doigts en préparation du prochain cycle

La devise du cycle : Ne limite pas tes défis, défie tes limites !

Deux programmes au choix 

À partir de 4h30 / semaine seulement! En fonction du programme choisi, la planification de vos séances sera adaptée (cf. fin d’article) 

Un cycle, 4 séances d’entraînement 

Ce cycle de 4 semaines est composé de 4 séances différentes qui seront planifiées selon votre plan d’entraînement choisi (cf. planification en bas de page):

Ci-dessous, découvrez le détail des séances de ce cycle d’entraînement.

Détails de la séance 1 

Détail de l’échauffement 

1) Quelques jeux « cardio » type footing ou corde à sauter [2 min]

2) Un échauffement articulaire complet [3 min]

3) Un échauffement musculaire aux élastiques [3 min]

4) Escalade facile puis monter progressivement les niveaux [12 min]

5) Escalade dans votre niveau maximum [5 min]

Suite à l’échauffement, pour la partie Escalade de la séance, vous aurez le choix de partir vers une séance plutôt bloc ou plutôt voie en fonction de vos envies:

Détail de la séance escalade de bloc (en salle ou en site naturel) 

• Sélectionner 10 blocs au total
• 4 blocs deux cotations sous votre niveau maximal après-travail – 3 essais maximum par bloc
• 6 blocs trois cotations sous votre niveau maximal après-travail – 1 essai maximum par bloc
• Minimum 3 minutes de repos entre chaque essai

Détail de la séance escalade de difficulté (en salle ou en site naturel) 

• Sélectionner 4 voies deux cotations en-dessous de votre niveau maximal après-travail
• Après un temps d’observation, réaliser un seul essai par voie puis passer à la suivante
• Minimum 15 minutes de repos entre chaque voie

Détail de la séance de préparation physique bloc et difficulté 

Option n°1 = Sans matériel additionnel

Exercice n°1 : Bloc no-foot

Dans un bloc basique sur profil déversant, trois cotations en-dessous de votre niveau maximum, réaliser le bloc sans les pieds. Durant 15 minutes, répéter les essais jusqu’à enchainer le bloc.

Exercice n°2 : Rétablissements triceps

Se mettre en place sur le mur avec 2 prises de main et un seul pied. Une main reste fixe et avec la seconde relance sur des prises de plus en plus éloignées jusqu’à la chute. Réaliser 4 essais sur chaque bras.

Option n°2 = Avec matériel additionnel

Exercice 1 : Tractions lestées à deux bras

• Réaliser 5 tractions lestées avec le maximum de poids
• Nombre de séries = 3
• Temps de repos entre deux séries = 5 minutes

Exercice 2 : Dips lestés à deux bras

• Réaliser 5 dips lestés avec le maximum de poids
• Nombre de séries = 3
• Temps de repos entre deux séries = 5 minutes

Ajuster la difficulté des exercices 

Que faire si l’exercice est trop difficile ?

1) Choisir un bloc ou des rétablissements plus faciles

2) Choisir des prises de départ plus grosses ou poser les deux pieds sur le mur pour l’exercice de « relancés de main »

3) Réaliser les tractions ou les dips avec une charge moins importante

Que faire si l’exercice est trop facile ?

1) Choisir un bloc ou des rétablissements plus durs

2) Vous lester à l’aide de poids additionnels

3) Pour l’exercice de « relancés de main », le réaliser sans les pieds

4) Réaliser les tractions ou les dips avec une charge plus importante

Une petite vidéo de démonstration pour cette séance 1 

Détails de la séance 2 

Déroulement de la séance 

1) Choisir une séquence dans le montage vidéo ci-dessous (4 séquences au total, soit une séquence par semaine).

2) Premier visionnage : L’objectif est de déchiffrer les méthodes de mains. C’est-à-dire l’enchaînement des mouvements de mains de bas en haut de la voie ou des blocs.

3) Second visionnage : Maintenant il s’agit d’imaginer où se trouveront vos pieds et comment vous allez les déplacer à partir des méthodes de mains définies précédemment.

4) Enfin, comparer avec ce que les grimpeurs ont fait en visionnant la suite de la vidéo grâce aux liens ci-dessous. Ai-je fait beaucoup d’erreurs ? Parfois il peut y avoir plusieurs méthodes différentes, le principal est d’en avoir trouvé au moins une.

Liens pour vérification des méthodes, directement réglés sur le début de la séquence correspondante :

• Séquence n°1 – Difficulté
• Séquence n°2 – Bloc 1
• Séquence n°2 – Bloc 2
• Séquence n°3 – Difficulté 
• Séquence n°4 – bloc 1
• Séquence n°4 – bloc 2

Ajuster la difficulté de la séance 

Comment simplifier l’exercice si il est trop difficile ?

1) Se limiter à la lecture des méthodes de mains

2) Visionner la séquence vidéo autant de fois que nécessaire

Comment complexifier l’exercice si il est trop facile ?

1) Trouver les crux, c’est-à-dire définir le mouvement le plus dur (bloc) et les 3 mouvements les plus durs (difficulté)

2) Pour la difficulté, définir les prises avec lesquelles je vais mousquetonner chaque dégaine

Conseils généraux séances 3 et 4 

Conseils généraux : 

Après un échauffement d’environ 20 minutes, diviser votre séance en deux parties. La première est une séquence d’escalade de 40 minutes dans votre niveau maximum. Ensuite, accorder 15 minutes à des jeux techniques de votre choix.

(Exemple : Escalade dans des profils peu raides, jeux d’équilibre sans les mains, prises de pieds minuscules etc…)

Conseils généraux : 

Enchainer 3 exercices orientés sur le travail des extenseurs des doigts (Exemple : avec une bande élastique…)

45 secondes par exercice, 15 secondes de repos entre chaque exercice, puis répéter 3 fois chaque exercice.

Réaliser une dizaine de suspensions de 45 secondes à faible intensité, en gardant les pieds au sol, sur des préhensions variées.

Vous connaissez maintenant le détails des différentes séances qui composent ce cycle d’entraînement. Il est temps maintenant de choisir votre plan d’entraînement (4h30 ou 9h par semaine) et de découvrir la planification des 4 semaines d’entraînement:

Plan d’entraînement n°1 – 4h30 par semaine 

Plan d’entraînement n°2 – 9h par semaine 

Les conseils de Rémi pour bien gérer votre programme d’entraînement 

Le plan d’entraînement a pour but de vous guider mais gardez à l’esprit que par moment il sera nécessaire de l’ajuster. Voici les grands principes à suivre :

• Minimum 2 jours de repos complets par semaine
• Jamais plus de 3 jours d’entraînement consécutifs
• En cas de fatigue importante ou de maladie n’hésitez pas à reporter voir annuler votre séance

Pour toutes vos questions sur ce premier cycle, ne ratez pas le Live Insta! 

N’hésitez pas à poser vos questions en amont, en laissant un commentaire sous l’article ou sur nos réseaux sociaux!

• Instagram de Rémi
• Facebook de Rémi

Et dans un mois, découvrez le cycle 3 pour le 3ème mois d’entraînement avec Rémi Samyn!

Après sa victoire sur le sélectif équipe de France il y a quelques jours, Nao Monchois participera à l’étape de coupe du monde de Briançon fin Aout. Il revient avec nous sur ces derniers mois et sur ses projets à venir, avec notamment une voie en hommage à Luce Douady.

Quel plaisir de refaire une compétition ! L’excitation, la tension, l’attente mêlée au doute,… tout ce cocktail de sensations bien enterrées après quasiment 6 mois de trêve ont refait surface, et ça m’avait sacrément manqué! le Sélectif de Briançon était l’occasion rêvée de mettre en application tout le travail mis en place ces derniers temps à l’entraînement.

Nous avons légèrement changé notre manière de fonctionner depuis le confinement avec mon entraîneur Mike Fuselier (le tout assaisonné par Momo (ndlr Romain Desgranges)), en laissant plus de place au côté technique et tactique, toujours aller chercher ce fameux « dernier mouvement » en optimisant au maximum les a-côté du physique pur.

Dans le même esprit, nous avons parallèlement commencé à travailler avec William Belle pour l’aspect mobilité et fluidité dans le mouvement, en espérant que cette lacune devienne une force à long terme.

Mes projets ?

3 jours de pause avec les potos le temps de souffler et plus que jamais sur-motivé pour la Coupe du Monde de Briançon, et espérons celle de Séoul si l’ami COVID nous laisse un peu tranquille. Je vais ensuite retourner sur le caillou pour accomplir un projet un peu spécial, une voie que j’ai commencé à travaillé le lendemain du décès de Luce, qui m’a grandement aidé à sortir la tête de l’eau de part ce qu’elle représente pour moi. J’ai vraiment à cœur de mettre en pratique tout ce que Luce m’a inspiré et appris pour la faire d’une belle manière, ce sera mon petit cadeau d’au revoir. Je ne remercierai d’ailleurs jamais assez mes amis, ma famille, la communauté de grimpeurs… Merci également à mes partenaires de me permettre de faire ce que j’aime.

La première compétition internationale de l’année approche avec la coupe du monde de Briançon les 21 et 22 Aout prochains, et un sélectif a eu lieu il y a quelques jours sur ce même mur de Briançon histoire de remplir les quotas de l’équipe de France pour cette étape.

Sur ce sélectif, ce sont Salomé Romain et Nao Monchois qui s’imposent. Ayant déjà leur ticket pour Briançon, il s’agissait avant tout de retrouver des sensations de compétitions, et de jauger un peu son niveau.

Les résultats du sélectif

L’équipe de France pour Briançon

Pour cette étape française, ils seront 10 femmes et 10 hommes à rejoindre les rangs de l’équipe de France, une belle opportunité pour les plus jeunes de venir prendre un peu d’expérience, avec entre autre Camille Pouget, Saula Lerondel, Paul Jenft ou encore Diego Fourbet qui ne viendront certainement pas pour faire de la figuration.

Après Julia Chanourdie il y a quelques semaines, la Réunionnaise Manon Hily vient de réaliser à son tour une bien jolie croix à Céuse avec l’enchaînement du 8c de “Dures limites”. Une croix qui en appelle d’autres puisque Manon s’est mise en tête d’enchaîner son projet extrême, “Biographie” 9a+.

En début d’année, Arkose a lancé un programme qui s’appelle « Be The Hero ». En gros il regroupe des grimpeurs avec des projets un peu fous ou des rêves. J’ai donc pas mal réfléchi sur ce qui me faisait réver, des fois on est trop terre a terre et on oublie d’avoir des projets ambitieux. Du coup je remercie vraiment l’idée du collectif, ca m’a permis de me donner du courage pour rêver un peu et je me suis donc mis dans la tête la mythique « biographie »

Depuis le début d’année je m’entraine donc spécifiquement pour ça. Je suis allée dans “Biographie” en février pour la première fois et j’ai eu de bonnes sensations, sans pour autant essayer le bas et réussir le pas de bloc du haut. Entre temps il y a eu le covid et je suis infirmière, donc même si dans le sud et dans le privé on n’a pas été très impactés, c’était dur de continuer à m’entrainer autant. J’ai repris en juin. Je suis retournée a Céuse un week-end et j’ai vraiment fait l’impasse sur “Bio” par peur d’être vraiment nulle. Effectivement c’était dur cette session, mais j’ai repris un peu la caisse.

Début Juillet je suis retournée 4 jours a Céuse, je suis encore passée devant Biographie mais je ne me sentais pas prête encore mentalement.

J’ai donc un peu par hasard mis les doigts dans Dures Limites juste en me disant « c’est bien pour le pas de bloc de Bio de faire une voie dans ce style »

J’avais mis une montée il y a pas mal d’années sans réussir un mouvement loin en haut donc j’avais vraiment pas d’attentes… J’ai vite bougée pendant ces 4 jours , il y avait les conditions top et je suis tombée tout en haut. Alors j’y suis retournée la semaine dernière en me disant que ça allait faire, mais j’étais vraiment fatiguée et les conditions étaient beaucoup moins bonnes avec beaucoup de chaleur et d’humidité.

Je suis encore tombée en haut le premier jour. J’étais dépassée par la cadence de la voie, on ne peut pas s’arrêter dans les sections, et du coup je grimpais plus vite que ce que j’anticipais dans ma tête.

Finalement le jour de l’enchainement j’arrivais meme plus à faire la section du début et c’est donc sans vraiment y croire et en débranchant le cerveau et l’envie de réussir, que j’ai fait un essai. C’etait de loin mon essai avec les moins bonnes sensations, je reculais sur tous les mouvements mais ça passait, je n’anticipais rien dans ma tête et donc mon corps pouvait suivre la cadence sans contraintes.

Du coup j’etais contente de l’enchainement, un peu surprise . J’etais libérée surtout . Je me suis dit : «  ca y est maintenant je suis prête pour retourner dans Biographie ». Donc je vais retourner à Céuse pour aller dans “Biographie” et pourquoi pas me remettre un autre projet a coté… Affaire à suivre!

Alors qu’elle réalisait déjà il y a quelques jours le 8B+ bloc « The Wheel direct », Alex Puccio récidive avec cette fois-ci un 8B et un 8B+ bloc dans la journée: Elle commence par enchaîner le 8B+ de Paul Robinson, “Reverse Logic”, qu’elle proposerait peut-être plutôt à 8B (à voir avec les autres répétiteurs), et poursuit sa journée en rétablissant en haut du 8B “Daytripper”.

Il semblerait que l’américaine soit donc en pleine forme, avec des réalisations extrêmes en très peu de temps. Affaire à suivre donc!

À 31 ans, la bloqueuse Américaine est toujours au top de sa forme malgré les multiples blessures de ces dernières années. Pour preuve, elle vient de réaliser le bloc  “The Wheel direct”, 8B+ (ou gros 8B pour certains…) dans le Rocky Mountain National Park aux Etats Unis (The place to be en ce moment!). Et il ne lui aura fallu que 3 petits jours pour en venir à bout…

Pour moi, “The wheel direct” est plus dur que “the wheel of chaos” (8B), la fin est beaucoup plus puissante, et en plus, c’est vrai que pour les petits ça demande pas mal de changements de pieds supplémentaires pour rétablir au dessus. En tout cas ça fait plaisir de retrouver la forme et de passer du temps sur le caillou!