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La cinquième Coupe du Monde de difficulté de la saison a débuté ce matin en Slovénie. Direction le traditionnel Hall Sportif de Kranj, qui certes, fait moins rêver que les récents murs de Villars ou d’Innsbruck, mais qui a le mérite d’accueillir une manche mondiale chaque année depuis 22 ans maintenant.

Ce matin, ce sont les hommes qui ont ouvert le bal. 61 grimpeurs au départ, deux voies de qualifications plutôt corsées, pour seulement 26 places en demi-finale.

Résumé de ce premier tour.

Thomas Joannes et Romain Desgranges qualifiés pour la suite !

Dans le clan français, les yeux étaient rivés sur Thomas Joannes et Romain Desgranges, les deux seuls grimpeurs tricolores au départ ce matin.

Après sa 13ème place obtenue lors des Championnats du Monde d’Innsbruck, Thomas Joannes avait à coeur de bien faire. Le lyonnais peut être fier de lui: en chutant juste sous le relais de la voie 1 et en atteignant la prise 35 de la deuxième voie, il se classe 3ème des qualifications ! Une position qu’il partage avec l’autrichien Jakob Schubert, qui n’est autre que le nouveau champion du Monde en titre de la discipline. Il s’élancera donc parmi les derniers grimpeurs ce soir, en demi-finale de cette Coupe du Monde.

Romain Desgranges aussi sera de la partie ce soir. Cette fois, le chamoniard ne s’est pas fait piéger par une pancarte publicitaire. S’il chute prématurément dans sa première voie, prenant la 12ème place du provisoire, il se reprend, et réalise l’une des meilleures performances dans le deuxième tracé, de quoi se classer 7ème des qualifications.

Domen Skofic règne à domicile !

Le public slovène a poussé son grimpeur très haut aujourd’hui. Forcément, une étape de Coupe du Monde qui se déroule à la maison, n’a pas la même saveur. Domen Skofic le sait bien. Lui et Janja Garnbret ont particulièrement envie de briller ce week-end. Domen semble plutôt bien partie, puisqu’aujourd’hui, il est l’un des deux seuls grimpeurs à toper une voie. Il sera ensuite l’unique compétiteur à dépasser la prise 36 du second tracé, pour se hisser en première place des qualifications.

Juste derrière lui, on retrouve le tchèque Jakub Konecny, qui semble se révéler cette saison. Après son titre de vice-champion du Monde jeune obtenu à Moscou plus tôt cette saison, il se classait 6ème lors des finales mondiales à Innsbruck chez les seniors. Ce matin, il était le deuxième compétiteur avec Domen Skofic à dompter la première voie, de quoi le classer 2ème du jour.

Incroyables japonais…

Les japonais ont été incroyables ce matin. Oui, encore plus que d’habitude ! Car ils étaient neuf hommes à avoir fait le déplacement jusqu’en Slovénie pour disputer cette cinquième manche mondiale. Verdict pour l’équipe: 100%. 100% des neuf grimpeurs japonais se sont qualifiés pour les demi-finales de ce soir !

En tête de cette équipe, on retrouve le champion du Monde cadet Nishida Hidemasa, qui remportait le titre mondial lors des Championnats du Monde jeunes à Moscou. Aujourd’hui, il se classe 6ème des qualifications, juste devant Romain Desgranges.

Le tout nouveau champion du Monde seniors de bloc, Kai Harada, fait lui aussi partie de la liste des demi-finales de cette étape de Coupe du Monde, terminant 18ème ce matin.

Le top 26:

+ Les résultats complets

La suite du programme :

Samedi 29 septembre :

11h00 : Qualifications femmes
20h00 : Demi-finales hommes et femmes (LIVE)

Dimanche 30 Septembre :

18h00 : Finale hommes (LIVE)
19h15 : Finale femmes (LIVE)

Deux semaines après la clôture des Championnats du Monde d’Innsbruck, les meilleurs grimpeurs du monde ont rendez-vous ce week-end en Slovénie, pour disputer la traditionnelle étape de Kranj, qui marque la cinquième manche de Coupe du Monde de la saison.

En effet, Kranj accueille une étape mondiale de difficulté chaque année depuis 1996 ! Cette saison, la compétition marquera un tournant dans le classement, puisqu’ensuite, il ne restera que les deux dernières étapes chinoises en octobre. Une bonne performance ce week-end pour les athlètes peut donc les assurer d’un podium en fin de saison.

Pour l’occasion, tous les nouveaux champions du Monde seront présents, à l’image de l’autrichienne Jessica Pilz, championne du Monde en titre de difficulté, de Jakob Schubert, double champion du Monde de difficulté et du combiné, mais aussi Janja Garnbret, championne du Monde de bloc et du combiné ou encore le jeune japonais Kai Harada, qui raflait le titre mondial en bloc.

Chez les femmes, Janja Garnbret et Jessica Pilz ont dominé ce début de saison, trustant les deux premières places sur chacune des quatre premières Coupes du Monde en juillet. Il y a quinze jours, l’autrichienne montait en puissance en remportant le plus gros événement de l’année, topant la voie de finale des Championnats du Monde plus vite que la slovène.

Il n’empêche que c’est pour le moment Janja Garnbret qui figure en tant du classement général des Coupes du Monde de difficulté, comptant 40 points d’avance sur Jessica. D’autant plus que c’est au tour de la slovène de disputer une compétition à domicile. L’année dernière, elle s’était imposée devant son public, remportant la médaille d’or à Kranj.
Une victoire pour Jessica ce week-end où une médaille pour Janja sera synonyme de podium au classement général en fin de saison.

Un podium sur lequel il reste des places à prendre. Tout est encore possible pour la coréenne Jaïn Kim ou Ashima Shiraishi. Sans oublier la française Manon Hily, qui figure pour l’instant en 4^ème place du classement provisoire, à moins d’une quinzaine de points du top 3. En revanche, la saison internationale est terminé pour la belge Anak Verhoeven, victoire d’une blessure au coude.

Chez les hommes, Jakob Schubert est le seul athlète à avoir glané plusieurs médailles d’or cette saison, ayant remporté la première compétition internationale de l’année à Villars puis la dernière Coupe du Monde en date à Arco. Plus récemment, il raflait une nouvelle fois le titre de Champion du Monde de la discipline à Innsbruck. Une nouvelle victoire à Kranj ce week-end commencerait à le rendre indétrônable de la première du général.

Mais s’il y en a bien un qui attend cette Coupe du Monde avec impatience, c’est notre français Romain Desgranges. A Innsbruck, il devait rendre les armes sans même avoir eu l’occasion de se battre réellement. Son pied touchait malencontreusement une pancarte publicitaire lors des qualifications des Championnats du Monde, le déclassant de la liste des demi-finalistes.

A peine rentré d’Autriche, le chamoniard était de retour dans son gymnase, avec la ferme intention de s’entraîner et se venger ce week-end, lors de cette nouvelle étape de Coupe du Monde. Et on le sait maintenant : un Romain Desgranges qui part le couteau entre les dents, ça peut faire très mal ! D’autant plus que c’est ici même que l’an dernier, il montait sur la plus haute marche du podium du général.

Les ouvreurs :

Une équipe d’ouvreurs au goût autrichien ce week-end, puisque le chef ouvreur de cette Coupe du Monde n’est autre que Florian Murning. Il sera assisté par son compatriote Martin Hammerer, ainsi que par l’allemand Christian Bindhammer.

L’équipe de France :

Cinq grimpeurs de l’équipe de France se sont déplacés en Slovénie pour disputer cette nouvelle étape mondiale. Après les Championnats du Monde, certains comptent bien prendre leur revanche.

Chez les hommes, nous pourrons compter sur notre duo Thomas Joannes/Romain Desgranges. Chez les femmes, elles seront trois à prendre le départ des qualifications demain :Maëlys Agrapart, Manon Hily, Hélène Janicot.

Le programme :

Samedi 29 septembre :

08h00 : Qualifications hommes
11h00 : Qualifications femmes
20h00 : Demi-finales hommes et femmes

Dimanche 30 Septembre :

18h00 : Finale hommes
19h15 : Finale femmes

Live :

Le premier live sera disponible pour les demi-finales demain, à partir de 20h00. Puis, dimanche, les phases finales de cette Coupe du Monde slovène seront à suivre en direct à partir de 18h00.

Demi-finales 29/09 – 20h00

Finales 30/09 – 18h00

Décidément, le 8C est en vogue chez nos bloqueurs ! Plus tôt dans la journée, nous vous relations les performances sur le caillou de Jernej Kruder, qui enchaînait le deuxième 8C bloc de Slovénie.

Cette fois-ci, attardons-nous sur les récents accomplissements de quatre grimpeurs plus talentueux les uns que les autres: Nalle Hukkataival, Gabriele Moroni, Paul Robinson et William Bosi.

Commençons par les deux premiers, qui enchaînent le même bloc: « Hazel Grace », un bloc situé dans le col du Gothard en Suisse. Ouvert par Giuliano Cameroni, Nalle Hukkataival et Dave Graham travaillaient le bloc ensemble, avant que le finlandais ne fasse la croix.

Quelques jours plus tard, c’est l’italien Gabriele Moroni qui se hissera au sommet de cette ligne, proposant au passage de rabaisser la cotation à 8B+.

Nalle Hukkatavail dans la première répétition de « Hazel Grace »

Place maintenant à l’américain Paul Robinson, qui vient d’ouvrir une nouvelle ligne extrême dans le Colorado. Situé dans le Mont Evans, le bloc culmine à plus de 3700 mètres d’altitude ! Consacrant quasiment toute sa semaine à travailler cette longue ligne de 18 mouvements, il chutera plusieurs fois au dernier mouvement, sans parvenir à gainer l’ultime ballant. Mais finalement, après un énième essai, « Delirium », son 18ème 8C, était dans la poche. Avec cette croix, Paul compte maintenant plus de 900 blocs dans le huitième degré… il est l’unique grimpeur au monde à pouvoir en dire autant !

On termine cette news spéciale 8C par la récente performance du jeune british William Bosi. À 19 ans, il vient d’enchaîner son premier bloc dans cette cotation, réalisant le célèbre « Practice of the Wild » à Magic Wood. Pour sa première dans la forêt suisse, il repart ravi. Il s’agit de la 17ème ascension de ce bloc, ce qui en fait le 8C le plus répété sur Terre.

Le voici à l’oeuvre en vidéo:

 

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Une publication partagée par The Circuit Climbing Media (@thecircuitclimbing) le 27 Sept. 2018 à 9 :55 PDT

Du haut de ses 13 ans, la jeune réunionnaise continue de nous épater. Cette fois-ci c’est en falaise qu’elle s’illustre avec la réalisation de « Chykungunya »  sur la falaise de Ouaki sur l’île de la Réunion. Cotée 8c+ dans le topo, Oriane pencherait davantage pour un 8c. Quoiqu’il en soit, il s’agit de sa plus grosse performance en falaise!

Découvrez la ci-dessous en vidéo:

Le Verdon a maintenant son premier 9a+. Une nouvelle voie que l’on doit à Seb Bouin, qui vient d’enchaîner un projet de longue date qu’il avait lui-même équipé à l’âge de 16 ans : une immense proue de 60 mètres se situant dans les gorges du Verdon, à la Ramirole plus exactement.

Profitant de sa forme du moment, il réalise la première ascension de cette ligne, qu’il nomme « La côte d’usure », déclarant au passage qu’il s’agit de la plus belle voie qu’il n’ait jamais équipée ou réalisée.

Il s’agit du sixième 9a+ enchaîné par Seb, qui confirme encore un peu plus son statut de meilleur falaisiste français.

Il y a peu, il nous livrait sa déception de ne pas pouvoir se rendre à Flatanger pour s’essayer à « Move » 9b/+, la voie qu’il travaille depuis plusieurs années maintenant. Cette saison, Seb s’était particulièrement préparé et entraîné spécialement pour cette voie et devait se rendre en Norvège ce mois-ci. Faute de financement, son voyage n’a pas pu se réaliser:

Pour ce mois de septembre, le plan était de retourner dans « Move » 9b/b+ à Flatanger en Norvège. Je me suis durement préparé pendant 1 mois et demi pour cela. J’ai repoussé mes limites pour essayer d’enchaîner cette voie. C’est un objectif qui me tient à cœur et pour lequel je me suis investi comme jamais.

Mais malheureusement je ne pourrai pas y aller cette fois-ci. Le plus dur dans cela est la cause du problème. En effet, c’est un problème sur lequel j’ai essayé d’intervenir, mais je n’ai rien pu faire. À cause d’une mauvaise organisation, je n’ai finalement pas eu assez d’argent pour financer mon voyage.

Plus grand est l’investissement, plus grande est la frustration.
Je vais donc aller travailler en septembre pour pouvoir être sûr la prochaine fois.
Heureusement je vis dans un endroit où il y a des falaises incroyables, et dans lequel il me reste des projets exceptionnels. Je me réjouis, malgré cette déception, d’être en bonne santé pour grimper et vivre avec les gens que j’aime.

Voici la quatrième édition de ce stage hors norme…Des voies majeures sur le plus beau des calcaires Espagnol avec des grimpeurs mythiques….
Dani et Serge représentent l’activité dans ce qu’elle a de plus passionnelle. Avides de vous transmettre leur vision de l’activité, vous pourrez vous exprimer, repousser vos propres limites, taper des essais dans des kinglines toutes neuves, planter vos premiers spits, rentrer à la nuit avec la banane.(micro effectif pour un maximum de bonheur)

La marraine du stage, cette année, est Camille POUGET, championne d’Europe de diff et présente sur les stages depuis la première édition.

Grimpez aux cotés de Dani ANDRADA  et Serge CASTERAN, c’est juste inoubliable.

Juste après avoir participé aux Championnats du Monde d’Innsbruck et m’être entraîné pendant plus d’un mois et demi uniquement sur du plastique, je n’attendais qu’une chose : retourner grimper sur le rocher ! »

C’est comme cela qu’Adam Ondra, récemment sacré vice-champion du monde de difficulté et du combiné, s’est retrouvé en Bosnie-Herzégovine, à la découverte de nouveaux secteurs, dans un pays où l’escalade n’est que très peu développée.

Il fut l’invité d’honneur du Drill&Chill Festival, un rassemblement qui permet d’équiper et de libérer de nouvelles lignes pendant plus d’une dizaine de jours.

Et malgré des conditions chaudes et humides en ce début d’automne, Adam Ondra a frappé fort, en faisant passer la voie la plus dure du pays de 8a+ à 9a. En effet, le tchèque a libéré le premier 9a bosniaque avec « Interklemezzo », une voie de 30 mètres aux mouvements typés bloc.

Une sacrée élévation de la cotation, qui ne peut qu’encourager la communauté des grimpeurs à aller visiter ce pays.

Cette année, PG a décidé de mettre les bouchées doubles avec ses partenaires pour vous proposer de nombreux jeux concours avec toujours des beaux lots à remporter… Pour ce mois de septembre qui a déjà été bien chargé, on continue de vous faire plaisir et cette fois on vous fait gagner votre « Box La Sportiva »!

Ce que contiendra votre box* :

• Une paire de chausson
• Une paire de chaussure d’approche
• Un  T-Shirt
• Un pantalon
• Un sweat

Oui oui vous avez bien lu, un gagnant remportera cette superbe box, version femme ou version homme!

Comment gagner cette box? 

Rien de plus simple…

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Tirage au sort le vendredi 28 septembre  à 20h pour désigner le vainqueur.

* Photos non contractuelles

Jernej Kruder et Miho Nonaka ne pouvaient pas rêver mieux. Après avoir chacun remporté le classement général des Coupes du Monde de bloc cette année, c’est par une dernière victoire qu’ils clôturaient leur saison hier soir, lors des finales des Adidas Rockstars 2018.

Qu’est-ce qui fait des Adidas Rockstars une compétition si spéciale ?

Chaque année, cette compétition allemande connaît un immense succès. Les meilleurs bloqueurs du monde sont invités à participer à cet événement, spécialement concocté pour eux. Sonja Gueldner-Hamel, organisatrice de la compétition nous en dit plus sur les origines de cet événement:

À la base, l’idée était de présenter l’escalade comme un vrai spectacle, nous voulions créer un environnement où les athlètes se sentent comme des « Rockstars ».

Nous avons discuté avec de nombreux grimpeurs internationaux en leur demandant quelle compétition était leur préférée, pourquoi, qu’est-ce qu’ils aimaient retrouver, qu’est-ce qu’ils n’aimaient pas etc etc… et la plupart jugent la réussite d’une compétition via l’atmosphère qu’il y a, par exemple: « cette compétition était bien parce qu’il y avait un bon DJ », ou bien « j’ai adoré cet événement car le public était incroyable ».

Il y avait toujours une part d’émotions dans leur réponse. C’est ce que nous avons essayé de créer avec les Adidas Rockstars. »

Ainsi, tout est fait pour que les athlètes se sentent au mieux: la logistique leur est simplifiée puisqu’ils sont tous invités à loger dans le même hôtel. Il n’y a pas d’isolement mais un énorme salon de détente avec de gros fauteuils, des kinés à leur disposition, à boire, à manger et où l’ambiance y est très conviviale.

Les règles du jeu sont les anciennes que l’IFSC a récemment abolies: les grimpeurs peuvent mettre un dernier essai à 3’59 et ne sont pas obligés de stopper leur progression dès que le bip de fin retenti. Comme avant, ce n’est pas le nombre de prises bonus validées qui compte le plus, mais bien le nombre d’essais pour toper les blocs.

Et surtout, c’est ce format de finale particulièrement intéressant qui consiste à une éliminante au fil des blocs. Les six finalistes grimpent tous les deux premiers blocs, mais à l’issue de ceux-ci, seuls les trois meilleurs accèdent au troisième bloc. Là encore, il faut faire partie des deux meilleurs grimpeurs pour atteindre la super finale et jouer la gagne dans un duel de vitesse, où deux tracés identiques sont ouvert au milieu du fronton. Le premier grimpeur au sommet l’emporte !

Miho Nonaka et Jernej Kruder, nouvelles Rockstars 2018 !

Côté performance, nous n’avons pas été déçus cette saison. Dès les deux premiers blocs, deux grimpeurs prenaient le large chez les hommes comme chez les femmes.

Miho Nonaka et Alex Puccio étaient les deux seules grimpeuses à avoir validé les deux premiers blocs des finales, en cinq essais chacune. C’est la russe Ekaterina Kipriianova qui remportait son ticket pour la suite de la compétition. Trois grimpeuses dans le troisième bloc, pour seulement deux places en super finale.

Si la russe ne validera que la prise de zone de ce troisième tracé, la japonaise et l’américaine continuent de dominer, en enchaînant toutes les deux ce bloc en deux essais. Place à la super finale pour un duel haletant entre Miho Nonaka et Alex Puccio.

Le signal de départ est donné et les deux prétendantes à la victoire optent pour deux stratégies différentes: à gauche, la japonaise prend le temps d’assurer tous ses mouvements, tandis qu’à droite, l’américaine va vite, trop peut-être, et multiple les essais. Mais finalement, le premier run de Miho Nonaka sera le bon. Elle se hisse au sommet du fronton et frappe le buzzer final pour remporter son premier titre de Rockstars.

Chez les hommes, Jongwon Chon prenait la tête de la compétition d’une main de maître, enchaînant les deux premiers blocs à vue. Jernej Kruder était le deuxième compétiteur à compter deux tops à son actif.

Rejoins par le japonais Tomoaki Takata dans le troisième bloc, le coréen Jongwon Chon continue de dominer en étant le seul à venir à bout de ce tracé, en seulement 2 essais. Place à la super finale pour lui, qu’il allait disputer contre Jernej Kruder, mieux classé que Tomoaki Takata.

Le coréen et le slovène, meilleurs amis du circuit mondial, se donnent alors en spectacle. Plutôt que de se ruer sur le bloc dès que le bip retentit, il nous offre une petite danse avant d’aller en découdre. Jernej Kruder prend rapidement la tête et bien que Jongwon Chon atteindra lui aussi le sommet, son ami slovène a déjà frappé le buzzer.

Superbe fin de saison pour Miho Nonaka et Jernej Kruder, dans une ambiance de feu à Stuttgart. La japonaise remporte pour la première fois cette compétition, tandis que c’est la seconde fois que Jernej est sacré Rockstars.

Les résultats complets des finales:

Alors que les championnats du monde viennent de se terminer pour la Suissesse Katherine Choong, direction Flatanger où elle enchaîne le très long 8c de « Nordic Plumber ». Voici son récit ci-dessous.

Après les Championnats du monde d’Innsbruck, Jim mon copain et moi nous sommes envolés directement direction Flatanger. Cet endroit était sur ma liste des sites à absolument visiter et je dois avouer que je n’ai vraiment pas été déçue par la beauté des paysages nordiques, ses fjords magiques, et particulièrement impressionnée par la grotte gargantuesque de Flatanger. Situé au milieu de nul part, cet ovni minéral extrêmement déversant offre des voies exigeantes dans un granite parfait, parsemé de réglettes franches, fissures et aplats. Cherchant désespérément des positions potentiellement salvatrices, tu te retrouves souvent les pieds au-dessus de la tête à essayer de coincer des pointes, talons, genoux ou toutes autres parties du corps t’aidant à avancer dans ces longs combats gravitationnels s’étendant parfois jusqu’à 60 mètres! Mais Flatanger ne se résume pas à une histoire de gros biceps. Pour les fans de la grimpe verticale, Flatanger possède également de belles envolée de tous niveaux sur les côtés de la grotte. L’ambiance y est particulièrement agréable et nous avons passé nos journées à grimper, pêcher notre dîner (les jours de chance…), cueillir des champignons et les fruits du jardin et partager de bons repas avec les grimpeurs squattant le camping (pour les plus fous) et ceux de la maison située à environ 20-30 minutes du pied de la grotte.

Après quelques jours à finir les muscles farcis, nous commencions à tenir le bon filon et la première longueur de « Nordic Flower » 8b+ fut rapidement dans la poche pour Jim et moi. Je ne pouvais m’empêcher ensuite d’essayer « Nordic Plumber » 8c qui partage le même départ : environ 60 mètres dans un mur en 3 dimensions avec un crux où pas mal de grimpeur se la collent, tout tout en haut de la voie sur une rampe d’aplats, où je suis également tombée le 2ème jour, parce que ça n’aurait pas été fun sinon. Trop épuisée pour mettre encore un essai, la voie tombera le jour suivant dans un joli combat mental. Tout ce que j’aime au final !

Les Adidas Rockstars se poursuivent aujourd’hui, et on connaît désormais les noms des 6 finalistes femmes et hommes. Retour sur le circuit de demi finale…

Si en qualifs la Serbe Stasa Gejo terminait en haut du classement, elle laisse sa place à l’Américaine Alex Puccio sur les demi. Cette dernière réalise un quasi sans faute avec 4 blocs en 5 essais, tout comme la Japonaise Miho Nonaka qui prend la seconde position (après un round de qualif moins bon qu’Alex Puccio). Stasa Gejo assure tout de même sa place en finale en terminant 6ème des demies.

À noter que sur les 6 finalistes, nous retrouverons 6 nations différentes… Ce qui n’est pas banale en bloc! Les résultats complets à découvrir juste en dessous.

Du côté des hommes, on retrouve la domination asiatique habituelle puisque sur les 6 finalistes, ils seront 3 Japonais et 1 Coréen.

Si Keita Watabe terminait 17ème des qualifs, il reprend les rennes de la compétition en demi avec 4 blocs à vue, boum! Mais le Slovène Jernej Kruder qui réalise une très belle saison n’est pas loin et met la pression avec 4 blocs également mais en 5 essais!

Pour la petite histoire, ils sont 8 grimpeurs à toper les 4 blocs de la demie, tout s’est donc joué au nombre d’essais, et il fallait donc être très fort dans la tête pour être très efficace dès les premiers runs… Découvrez tous les résultats ci-dessous:

Ce soir les finales en Live à 20h15

Pour suivre les 6 meilleures grimpeuses et grimpeurs des Adidas Rockstars, ça se passe ce soir, et ce sera bien entendu diffusé sur PG!

Les Championnats du Monde sont terminés, mais la saison n’est pas encore finie. Ce week-end, direction Stuttgart, en Allemagne, pour l’une des plus grosses compétitions promotionnelles du monde : les Adidas Rockstars, qui se déroulent aujourd’hui et demain, dans le Porsche Arena de Stuttgart.

Pas de repos pour les bloqueurs !  Moins d’une semaine après les finales des Championnats du Monde de bloc, quelques-uns des meilleurs athlètes mondiaux se sont donnés rendez-vous une ultime fois cette saison pour en découdre.

Aujourd’hui avaient lieu les qualifications. Chez les femmes, c’est Stasa Gejo qui a pris les rênes du classement. Comme toutes les compétitrices, le bloc 3 lui résistera. En revanche, elle enchaîne les trois autres à vue.

En deuxième place, on retrouve l’allemande Anna Bestvater, qui enchaîne elle aussi 3 blocs, en 6 essais. L’américaine Kyria Condie valide également 3 blocs, tout comme la slovène Katja Kadic et la suissesse Petra Klingler.

Chez les hommes, c’est l’iranien Gholamali Baratzadeh qui crée la surprise en enchaînant coup sur coup les quatre blocs à vue ! Une prestation que réalisera également le slovène Jernej Kruder, qui compte bien se venger de ses Championnats du Monde.

Derrière, les blocs s’enchaînent, puisqu’au total, 19 grimpeurs toperont l’intégralité du circuit. Mettant 9 essais pour valider les 4 blocs, Micka Mawem prend la 14^ème place et se qualifie pour les demi-finales.

Jérémy Bonder et Léo Avezou, les deux autres français engagés aujourd’hui, prennent respectivement la 27^ème et 30^ème place avec 3 blocs en 4 et 5 essais.

Les 20 meilleurs grimpeurs du jour accèdent donc à la demi-finale, qui se tiendra demain à 11h00. Puis à 20h15, les 6 meilleurs hommes et femmes participeront à la grande finale. Une finale qui se déroulera selon un format un peu particulier : après les trois premiers blocs de la soirée, les deux grimpeurs en tête du classement se disputeront la gagne dans le bloc « duel » : deux tracés identiques seront ouverts au milieu du fronton. Le premier au sommet remportera la compétition.

Le top 20 des qualifications:

En attendant le live de demain, qui sera à suivre sur Planetgrimpe, voici quelques images des qualifications :

Le live pour les demi-finales – samedi 22 septembre 11h00 :

Le live pour les finales – samedi 22 septembre 20h15 :

« Les 24 Heures du Mur» seront, cette année encore, le lieu d’un affrontement titanesque entre les meilleurs grimpeurs de la planète pour se disputer la suprématie mondiale.

En quelques mots, cette compétition se résume ainsi :

• 24h d’escalade NON-STOP.
• Les meilleurs grimpeurs mondiaux.
• «LA» Fête de l’escalade à ne pas manquer.
• Des Finales dans un grand show son et lumière (Live Streaming et Réseaux sociaux).

Et des inscriptions bouclées le 7 juillet en 13 minutes pour cette 13ème édition !

Un concept unique au monde…

Créé en 2006, c’est l’évènement à ne pas manquer pour les grimpeurs et les spectateurs passionnés d’escalade ! Avec des formats pour professionnels et amateurs, 2 catégories hommes et femmes (Experts et Amateurs), les 24h du Mur s‘adresse à tous les passionnés de grimpe et en font un rendez- vous très prisé.

Les règles sont simples : 24h de grimpe non-stop sur plus de 80 voies où amateurs et professionnels grimpent côte à côte.

L’objectif : Engranger un maximum de points et accéder aux finales du dimanche.

Un spectacle et une ambiance unique, un rendez-vous devenu incontournable dans le calendrier, par les meilleurs grimpeurs mondiaux, par de nombreux amateurs mais aussi par un public toujours très nombreux

Une renommée mondiale… Un label international

La Fédération Internationale des Sports de grimpe (IFSC) et les professionnels ont salué unanimement cet évènement et son or- ganisation en décernant aux 24h du Mur, le précieux label «Master International ».

C’est aujourd’hui la seule compétition promotionnelle française à être inscrite au calendrier mondial. Et le plateau sportif est particu- lièrement relevé avec les grimpeurs en tête de la Coupe du Monde, les champions du monde ou d’Europe des disciplines, difficulté et bloc.

• Toutes les infos ici

Pour cette fin d’année 2018, Team K-You vous propose toujours plus!!  Un programme varié et chargé  afin que chacun puisse y trouver ce qu’il recherche…

Le 29 Septembre : Les stages REPRISE BLOC Paris et Valence !

• Paris inscriptions :

http://www.entrainement-escalade.fr/stage-formation/stage/reprise-bloc-paris

• Valence inscriptions :

http://www.entrainement-escalade.fr/stage-formation/stage/reprise-bloc-valence  

Pendant les vacances de la  Toussaint : Les TRAINING KAMP !

• Du 22/10 au 28/10 : Training kamp Allemagne – Stage dans les plus grandes salles en Allemagne : Studio bloc , Boulderwelt …
• Inscriptions : http://www.entrainement-escalade.fr/stage-formation/stage/training-kamp-allemagne-0 

• Du 29/10 au 31/10 : Training kamp Arkose Annemasse – Stage d’entraînement bloc dans la nouvelle salle Arkose à annemasse !
• Inscriptions : http://www.entrainement-escalade.fr/stage-formation/stage/training-kamp-arkose-annemasse

• Du 31/10 au 02/11 : Training kamp Arkose Paris  Stage de bloc dans les salles Parisiennes !
• Inscriptions : http://www.entrainement-escalade.fr/stage-formation/stage/training-kamp-arkose-paris-0 

•  Du 01/11 au 03/11 : Training kamp PACA – Au programme stage d’entraînement dans les salles Marseillaises et une journée de Parkour !
• Inscriptions : http://www.entrainement-escalade.fr/stage-formation/stage/training-kamp-paca-0 

Pendant les vacances de Noël

• Du 27/12 au 29/12 Un training Kamp Arkose Paris !
• Inscriptions : http://www.entrainement-escalade.fr/stage-formation/stage/training-kamp-arkose-paris 

• Du 02/01 au 04/01/2019 Un Training Kamp Annemasse/Lausanne
• Inscriptions : http://www.entrainement-escalade.fr/stage-formation/stage/training-kamp-bloc-arkose-annemasselausanne 

Samedi 29 Septembre 2018 – 5ème édition du Bloc Ossau Contest

Chaque année l’association Guetapan à Arudy dans les pyrénées Atlantiques(64260) organise le Bloc Ossau Contest sur le site de Pont de Camps en vallée d’Ossau. C’est un événement convivial, sans prétention et qui a le mérite de se dérouler en extérieur dans un cadre dément et en plus sur du beau caillou !!

Le principe est simple :  réussir le maximum de bloc dans la journée. Une cinquantaine de blocs sont proposés, du circuit jaune (le plus facile, pour les enfants à partir de 8 ans) jusqu’au circuit blanc avec des bloc bien durs…

Au beau milieu de tous ces blocs il y a LE BLOC ULTIME : la ligne est majeure, le bloc est très dur, ça avance petit à petit mais il n’a toujours pas été libéré… À vous de jouer !!!

Remise des prix et des lots en fin de journée et soirée concert / spectacles à Arudy.

• Retrouvez les infos sur facebook « bloc ossau contest »

Venez nombreux(ses)!!

Cette année, PG a décidé de mettre les bouchées doubles avec ses partenaires pour vous proposer de nombreux jeux concours avec toujours des beaux lots à remporter… Pour ce mois de septembre qui a déjà été bien chargé, on continue de vous faire plaisir et cette fois on vous fait gagner votre « Box Beal »!

Ce que contiendra votre box:

• Un harnais Beal Ghost
• Une corde Beal
• Un  système d’assurage Air force Beal
• Un mousqueton Be Safe Beal

Oui oui vous avez bien lu, un gagnant remportera cette superbe box!

Comment gagner cette box? 

Rien de plus simple…

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Tirage au sort le vendredi 21 septembre  à 20h pour désigner le vainqueur.

Voilà. les Championnats du Monde d’Innsbruck sont maintenant terminés. Après dix jours de compétition, le plus gros événement de l’année s’est achevé par les finales masculines du combiné. Une grande première dans le monde de l’escalade.

Et une nouvelle fois, le local de l’étape Jakob Schubert aura été impérial. En vitesse, comme en bloc ou en difficulté, il nous prouve son incroyable polyvalence à évoluer à la verticale. Derrière lui, Adam Ondra décroche l’argent, devant l’allemand Jan Hojer.

Retour sur les dernières finales de ces Championnats du Monde 2018.

Jan Hojer remporte l’épreuve de vitesse, devant Jakob Schubert

Alors que Tomoa Narasaki était sûrement le grimpeur le plus rapide des six finalistes, il commet un faux départ éliminatoire dès le premier tour des finales. Avec un temps de 9″62, Adam Ondra ne passe pas non plus ce premier round.

Finalement, c’est l’allemand Jan Hojer qui sera le plus rapide, remportant tous ces duels. Déjà lors des qualifications, il battait son record personnel mais aussi le record national, signant un chrono en 7″08. Aujourd’hui, il n’ira pas si vite, mais son run de finale en 7″69 sera suffisant pour battre Jakob Schubert, qui avait réussi à se hisser jusqu’en finale.

Les bloqueurs japonais s’inclinent face à Jakob Schubert et Adam Ondra

En bloc, ce sont finalement les deux moins spécialistes de la discipline qui ont trusté les deux premières places des finales. En effet, Jakob Schubert et Adam Ondra seront les seuls à toper les 4 blocs de l’après-midi.

Le tchèque peut être rassuré. Hier, il repartait de l’Olympiaworld frustré de ces demi-finales. Lui qui remportait le titre de vice champion du Monde à Paris terminait cette année 17ème de l’épreuve.

Le bloc a beaucoup évolué et j’ai encore beaucoup de travail pour rattraper mon retard face aux autres bloqueurs dans le style d’aujourd’hui. Les mouvements sur des volumes pieds à plat et les jetés sont les gestes que je dois améliorer en priorité. Le temps des blocs old-school est révolu et je dois m’adapter. »

Heureusement aujourd’hui, le tchèque a pu s’exprimer à sa juste valeur, enchaînant les 4 blocs en 11 essais. Mais ça ne sera pas suffisant pour s’emparer de la première place de l’épreuve. Jakob Schubert surenchérit en topant l’intégralité du circuit en seulement 8 essais.

L’allemand Jan Hojer, ainsi que les trois autres bloqueurs japonais doivent donc se contenter des quatre dernières places des finales.

Un ultime face-à-face entre Adam Ondra et Jakob Schubert dans la voie de difficulté

C’est donc sur le grand mur de difficulté que le titre de Champion du Monde du combiné allait se jouer. Une dernière voie de finale, tracée spécialement pour l’occasion, afin de départager les six finalistes.

C’est d’abord Adam Ondra qui fait le show, en montant haut, très haut dans la voie. À l’aise tout au long du tracé, il arrive à quelques centimètres du top final. Malheureusement, alors que le tchèque effectuait l’avant-dernier mouvement de la voie, son pied zippe, le renvoyant directement dans son baudrier.

Il faut alors attendre le passage de Jakob Schubert pour savoir qui sera le nouveau Champion du Monde. Fatigué par ces dix jours de compétition, l’autrichien n’arrive pas à dépasser la verticale limite fixée par Adam Ondra. Il chute à cinq mouvements du tchèque. Mais ce n’est pas grave Jakob. Car sa prestation suffit à le classer 2ème de l’épreuve de difficulté et ainsi remporter le titre de Champion du Monde de combiné.

Au final, il comptabilise 4 points, n’ayant pas fait pire que deuxième sur l’ensemble des trois disciplines. La vitesse aura donc fait défaut à Adam, qui prend l’argent, après avoir terminé 1er en difficulté, 2ème en bloc mais 5ème en vitesse. Enfin, c’est l’allemand Jan Hojer qui complète le podium.

Les résultats complets des finales:

Avec le soutien de Black Diamond

Pour la première fois de l’Histoire, des finales combinées vitesse/bloc/difficulté étaient au programme de ces Championnats du Monde d’Innsbruck. Une grande répétition à moins de deux ans des Jeux Olympiques de Tokyo, puisque pour la première fois, les compétitrices s’affrontaient suivant ce format.

Les médailles et les titres, je ne les compte pas. Par exemple, je suis incapable de vous dire combien de médailles d’or sont accrochées chez moi. Ce qui compte vraiment pour moi, ce sont les sentiments que l’on vit en remportant ces trophées. Ces émotions uniques qui ne sont même pas descriptible. Le métal en lui-même m’importe peu. »

Tout est dit. Janja Garnbret s’est offert une énième médaille d’or à Innsbruck. La slovène, vice-championne du Monde de difficulté et Championne du Monde de bloc a fait honneur à son statut de favorite. Aujourd’hui, elle remporte le titre de Championne du Monde du combiné.

Retour sur ces dernière finales autrichienne.

Sol Sa, grimpeuse la plus rapide; Janja Garnbret avant-dernière en vitesse.

C’est donc sous le format des Jeux Olympiques que se sont déroulés ces finales. Tout a donc commencé par l’épreuve de vitesse. Une discipline pour laquelle tous les finalistes s’entraînent depuis peu. Et malheureusement, la compétition démarrait plutôt mal pour Janja Garnbret, qui perdait son premier duel des finales. Avec un temps de 11″28, elle prenait la 5ème place.

C’est la coréenne Sol Sa qui se hissait en tête du classement provisoire, en étant la grimpeuse la plus rapide. Opposée à Jessica Pilz en finale, elle passe sous la barre des 10 secondes et frappe le buzzer en 9″27.

Janja Garnbret survole les quatre blocs de finale !

En tant que nouvelle Championne du Monde de bloc, la slovène se devait d’assumer son titre et de prendre la tête de cette deuxième discipline. À peine le baudrier quitté que les six finalistes faisaient face aux quatre blocs de finale.

Une finale, que Janja Garnbret survole littéralement ! Elle est la seule à atteindre le sommet de tous les tracés, s’offrant les 4 blocs en seulement 7 essais. Les autres grimpeuses ne peuvent pas suivre le rythme imposé par la slovène et ne sortiront pas plus de 2 blocs.

© Erich Spiess

La deuxième place revient à la coréenne Sol Sa, qui était 5ème du classement provisoire avant de se lancer dans le dernier bloc des finales. Elle parvient à enchaîner cet ultime problème alors que le chrono affichait moins de 6 secondes restantes, prenant finalement la deuxième place de cette discipline avec 2 blocs et 4 zones validées. Enfin, c’est Akiyo Noguchi qui s’empare de la troisième place, avec deux zones de moins que la coréenne.

Jessica Pilz VS Janja Garnbret: une odeur de revanche dans la voie de finale !

Le scénario de finale en difficulté prête à sourire. La fatigue se fait sentir sur les visages et de nombreuses compétitrices grimpent avec le bout des doigts strapés tant leur capitale cutanée s’est appauvrie. Il faut dire qu’après avoir enchaîné quasiment dix jours de compétition non-stop, les grimpeuses pouvaient avoir les traits tirés.

Les trois première finalistes tombent aux deux-tiers de la voie. S’élance alors l’autrichienne Jessica Pilz, qui, une nouvelle fois portée par une foule en délire, parvient à bout de souffle à enchaîner la voie et clipper le relais après un dernier mouvement époustouflant.

© Erich Spiess

La pression était donc sur les épaules de Janja Garnbret, qui avait bien compris de la salle d’isolement que Jessica venait de toper la voie. Nous nous retrouvions exactement dans le même scénario que la semaine dernière, où Jessica avait enchaîné la voie de finale des Championnats du Monde de difficulté mettant alors la pression sur les épaules de la slovène, qui devait alors toper la voie plus rapidement que Jessy pour l’emporter. La suite, on la connaît: c’est l’autrichienne qui remportait le titre mondial, pour avoir grimpé 11 secondes plus vite.

Cette fois, il était inconcevable pour Janja que ce scénario se reproduise. Elle aussi enchaîne la voie de finale du combiné, mais cette fois, c’est elle qui aura été la plus rapide. La slovène aura mis 26 secondes de moins que l’autrichienne pour clipper le relais, de quoi se classer 1ère de l’épreuve.

Au bilan, Janja Garnbret s’offre le titre de Championne du Monde du combiné, comptabilisant 5 points. Elle devance la coréenne Sol Sa, qui monte sur la deuxième marche du podium. Enfin, l’autrichienne Jessica Pilz reçoit la médaille de bronze.

Les résultats complets:

Avec le soutien de Black Diamond

Hier soir, les finales masculines des Championnats du Monde de bloc 2018 nous ont offert un spectacle incroyable. Après une saison de Coupe du Monde complètement folle, où sur chaque étape, un nouveau grimpeur s’imposait, nous nous demandions si une nouvelle fois, un outsider allait émerger et s’emparer du titre de Champion du Monde.

Oui. Ce fut le cas hier soir. Le jeune Kai Harada, qui participait à ses premiers Championnats du Monde chez les seniors, a survolé les finales, en étant le seul grimpeur à toper l’intégralité des blocs.

Retour sur cette soirée au scénario inattendu.

Kai Harada, ou quand le petit prince devient roi !

Si Tomoa Narasaki n’était pas en finale hier soir pour défendre son titre de Champion du Monde remporté à Paris en 2016, la couronne mondiale reste tout de même entre les mains d’un japonais. Kai Harada. Peu de personnes auraient parié sur lui. Lui-même ne s’imaginait pas arriver jusque-là.

Car jusqu’à maintenant, ce jeune japonais, encore junior, n’avait pas réussi à monter sur la plus haute marche d’un podium international. Même chez les jeunes, il n’avait encore jamais remporté l’or. Pourtant, à Moscou, il décrochait le bronze à deux reprises sur les Championnats du Monde espoirs, en bloc et en difficulté.

Alors qui aurait cru qu’un mois plus tard il remporterait le titre le plus prestigieux du Monde, en catégorie senior cette fois-ci ?

Kai Harada s’écroule. Lui-même n’y croit pas: il est le nouveau Champion du Monde de bloc ! © Erich Spiess

Pourtant, dès les qualifications de cette compétition, tout semblait indiquer que Kai allait performer. Il prenait la deuxième place de son groupe, étant le seul avec Jernej Kruder à toper quatre blocs. Puis, il décrochait son ticket pour les finales de ses premiers Championnats du Monde seniors en réalisant une superbe demi-finale, où il faisait partie des six grimpeurs à enchaîner tous les blocs.

En finale pour la première fois de sa carrière, Kai Harada ne se met pas la pression. Il est avant tout là pour s’amuser, se faire plaisir et jouer dans ces blocs, pour peut-être réaliser un bon résultat. Ôté de toute pression, c’est visiblement dans cette configuration que ce jeune japonais est le plus fort.

Le premier bloc des finales sera enchaîné par tous les compétiteurs. Mais seuls trois grimpeurs le réaliseront en deux essais ou moins. Jongwon Chon impressionne, réalisant ce double jeté à vue. Kai Harada et Gregor Vezonik frappent fort également, validant ce bloc dynamique en seulement deux essais. Un premier trio de tête se dessinait déjà. Un trio qui allait prendre le large dans le deuxième bloc.

Kai Harada ne mettra que deux essais pour empocher ce premier bloc aléatoire © Johann Groder

Justement, c’est dans le deuxième tracé des finales que le jeune japonais de 19 ans fait sensation. La traditionnelle dalle des finales, qui aura renvoyé tant de grimpeurs au tapis. Il faudra quatre essais à Gregor Vezonik pour en venir à bout, six à Jongwon Chon. C’est dire si ce mouvement précaire ne se laissait pas aborder si facilement.

Pourtant, ce bloc ne posera aucun problème à Kai Harada. Détendu et calme, il réussit le premier mouvement qui avait fait chuter tant de finaliste avant lui avec une facilité déconcertante. La fin du bloc n’est alors qu’une formalité pour lui, qui enchaîne donc ce deuxième bloc à vue, prenant ainsi la tête du classement.

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Une première place qu’il allait conserver dans le bloc 3. Pour cause, seuls Kokoro Fujii, Jongwon Chon et lui en viendront à bout. La sérénité dans la grimpe de ce jeune japonais impressionne le public. Il semble effectuer les mouvements d’une manière naturelle, sans forcer.

À l’approche du dernier bloc, le suspens était à son comble. Seul Jongwon Chon pouvait encore détrôner Kai Harada, mais pour cela, le coréen devait espérer que son adversaire japonais ne sorte pas le bloc, ou alors en plus de trois essais. Mais c’était mal connaître Kai Harada, qui enfonce définitivement le clou. Alors qu’au fil des minutes, les grimpeurs se cassent les dents sur cet ultime bloc de finale, le jeune japonais réalise ce qui semblait impossible: il enchaîne le bloc à vue, moins de 40 secondes après que le bip de départ est retenti.

En descendant du bloc, Kai Harada s’effondre. Comme Janja Garnbret hier, il fond en larmes. L »émotion l’emporte quand il réalise qu’à 19 ans, il vient de décrocher le titre de Champion du Monde de bloc, lui qui n’osait même pas imaginer rentrer en finale. Acclamé par les milliers de spectateurs présents dans la salle, il ne peut contenir ses larmes et s’écroule de bonheur face à la foule.

En étant le seul finaliste à avoir enchaîné les quatre blocs des finales hier soir, il s’offre la plus belle médaille de sa carrière. Soulignons au passage le bon travail des ouvreurs, qui auront réussi à départager de la plus belle façon les six finalistes: le premier bloc aura été enchaîné par tous les compétiteurs, puis le deuxième seulement par quatre grimpeurs, le troisième par trois grimpeurs et le dernier bloc seulement par un grimpeur, qui plus est, le grand gagnant.

Des instants qui resteront à tout jamais gravés dans la mémoire de Kai Harada © Vladek Zumr

Pour la première fois de sa carrière, Kai Harada venait donc de remporter une compétition internationale. Et pas n’importe laquelle, les Championnats du Monde de bloc 2018 ! Le voici qu’il règne maintenant en tant que roi sur la planète grimpe. C’est aussi ça la magie des Championnats du Monde. Être le meilleur grimpeur du globe à un instant t, le temps d’une compétition.

Sur la deuxième marche du podium, on retrouve le coréen Jongwon Chon, qui n’aura pas décroché le titre mondial cette année. Une victoire qui manque à son palmarès impressionnant, lui qui a déjà remporté le classement général des Coupes du Monde à deux reprises (2015 et 2017).

Enfin, c’est le slovène Gregor Vezonik qui décroche la médaille de bronze. Lui aussi fait partie des plus belles révélations 2018. 50ème mondial l’an dernier, il s’est offert cette saison trois podiums en Coupe du Monde de bloc, dont une victoire. À Paris en 2016, il prenait la 45ème place de la compétition. Hier, il trônait fièrement sur son premier podium de Championnat du Monde, qui concluait en beauté sa magnifique saison.

Le podium de ces Championnats du Monde de bloc 2018 © Erich Spiess

Avec le soutien de Black Diamond

Kai Harada aura été majestueux ce soir ! À même pas 20 ans, ce jeune japonais remporte le titre de Champion du Monde de bloc de la plus belle des manières ! Ce soir, il sera le seul grimpeur des finales à enchaîner les quatre blocs, allant même jusqu’à empocher le dernier problème à vue !

Il devance le coréen Jongwon Chon et le slovène Gregor Vezonik.

Rendez-vous très vite sur PG pour un résumé complet de ces finales de haut-niveau !

Les résultats complets des finales:

Avec le soutien de Black Diamond

Les demi-finales hommes des Championnats du Monde de bloc viennent de prendre fin à Innsbruck. L’olympiaworld faisait salle comble et des milliers de spectateurs étaient venus encourager les vingt demi-finalistes, qui n’avaient pas le droit à l’erreur aujourd’hui.

En effet, pour se qualifier en finale, ils devaient impérativement enchaîner les quatre blocs proposés par les ouvreurs. Six grimpeurs réussiront cet exploit, mais ce ne sont pas forcément ceux auxquels vous pensez…

Quatre asiatiques, un slovène et un britannique en finale ce soir !

Le ton est donné pour les finales. Ils seront quatre grimpeurs asiatiques, dont trois japonais et un coréen, ainsi qu’un slovène et un britannique à aller jouer le titre mondial ce soir.

Ces six grimpeurs auront été les seuls à enchaîner l’intégralité du circuit de demi-finale. Une condition qui était sinequanone pour pouvoir prétendre à la finale.

En tête, l’un des grimpeurs les plus expérimentés de la compétition: le japonais Kokoro Fujii, déjà vainqueur d’une Coupe du Monde cette saison. Il enchaîne le premier et le dernier bloc à vue, et sort les deux suivants en deux et trois essais, de quoi le placer en tête du classement des demi-finales.

Derrière lui, on retrouve le coréen Jongwon Chon, qui fait partie des grands favoris à la médaille d’or. Il mettra deux essais de plus que le japonais pour empocher les quatre blocs et se classer 2ème.

Ce soir, Jongwon Chon aura les yeux rivés sur le titre de Champion du Monde

Avec un essai de plus, c’est Gregor Vezonik qui truste la 3ème place. Vainqueur de la Coupe du Monde de Munich, ce jeune slovène ne s’attendait pas à pareille réussite cette saison.

Mais la surprise du jour nous vient de Nathan Phillips. 28ème mondial cette année, ce jeune britannique de 24 ans n’était encore jamais rentré en finale d’une compétition internationale. Voilà qu’il a choisi les Championnats du Monde 2018 pour le faire ! Plein de détermination dans sa grimpe aujourd’hui, il s’offre les quatre blocs des demi-finales en 12 essais, décrochant le dernier billet qualificatif pour la grande finale.

Nathan Phillips n’avait encore jamais fait partie d’un top 10 en Coupe du Monde. Ce soir, il disputera les finales des Championnats du Monde !

Enfin, ce sont les deux japonais Kai Harada et Keita Watabe qui complètent la liste des finalistes, se classant respectivement 4ème et 5ème, avec 4 blocs en 10 et 11 essais. Eux aussi participeront à leur première finale de la saison.

La magie française de Paris 2016 n’opérera pas à Innsbruck cette année.

Manu Cornu et Micka Mawem ont tout donné, mais ça ne suffira pas. Les deux finalistes des Championnats du Monde de Paris ne participeront pas cette année aux finales de cette compétition.

Pourtant, les demi-finales commençaient plutôt bien pour nos deux françaises. Manu et Micka font partie des seuls grimpeurs à avoir enchaîné à vue le premier bloc en dalle. Posés sur leurs appuis, calmes, ils se hissent sans grandes difficultés jusqu’à la dernière prise du premier bloc. Personne n’aurait pu rêver mieux comme début de compétition.

Changement de style dans le deuxième bloc, plus aérien. Il ne faudra que deux essais à Micka Mawem pour réussir le jeté final, tandis que Manu Cornu mettra quatre essais avant de toper le bloc. 2/2 pour nos deux français, les compteurs étaient au vert.

Trois tops ne suffiront pas pour rentrer en finale aujourd’hui.

C’est dans le troisième bloc que la finale leur échappe. Car si tous deux réaliseront le dernier bloc, à vue pour Micka et en 5 essais pour Manu, ils ne parviennent pas à gainer le mouvement dynamique au milieu du troisième tracé. C’était probablement le mouvement le plus dur de ces demi-finales. Malgré de multiples tentatives, nos deux français doivent rendre les armes, ne validant pas la prise de zone.

Micka Mawem termine donc 11ème de ces Championnats du Monde, en ayant été tout de même été l’un des grimpeurs les plus rapides pour toper ses trois blocs, tandis que Manu Cornu prend la 14ème place de la compétition.

La pression a-t-elle fait craquer Jernej Kruder ?

C’était sûrement la situation la plus difficile de la saison à gérer pour le numéro 1 mondial. Jernej Kruder faisait face à ce quatrième et dernier bloc, sachant qu’il devait impérativement l’enchaîner pour accéder aux finales des Championnats du Monde. Dernier demi-finaliste à s’élancer, il était donc le seul sur le fronton de bloc.

Toutes les caméras et tous les regards étaient portés sur lui. Cinq minutes pour faire la différence, monter au sommet de ce bloc, et se qualifier pour les finales de l’événement le plus important de la saison. Son mental lui a-t-il fait défaut aujourd’hui ? Probablement. Avant lui, 16 des 20 grimpeurs topaient ce bloc, soit 80% des demi-finalistes. C’était l’un des blocs les moins durs de ce circuit.

Mais les cinq minutes ne suffiront pas au slovène pour toper cet ultime bloc. Il s’essaye à plusieurs méthodes,  mais doit s’avouer vaincu quelques secondes avant que le bip de fin ne retentisse. La compétition s’arrête là pour lui, 8ème.

Jernej Kruder réalise qu’il ne jouera pas le titre de Champion du Monde ce soir…

De nombreux favoris piégés par ce tour de demi-finale.

Jernej Kruder ne sera pas le seul grand favori à regarder les finales depuis le banc des spectateurs ce soir. Tomoa Narasaki, Champion du Monde en titre, n’aura pas la chance de défendre sa couronne. Malgré le fait d’avoir été le seul grimpeur à enchaîner les blocs 1, 2 et 4 à vue, il ne fait pas partie des six meilleurs de l’après-midi. Comme nos deux français, le bloc 3 lui aura résisté, dans un circuit où l’erreur n’était pas permise. Le japonais termine donc 7ème, premier non-qualifié pour les finales. Des finales de Championnat du Monde qui se dérouleront ce soir sans les numéros 1 et 2 mondiaux.

Il en est de même pour l’allemand Jan Hojer. À l’inverse des autres, lui enchaîne les trois derniers blocs mais ne trouve pas l’équilibre dans le premier bloc en dalle des demi-finales. C’est d’ailleurs ce même bloc qui aura mis les nerfs d’Adam Ondra à rude épreuve. Un Adam Ondra relégué très loin au classement, qui n’aura pas produit sa plus belle escalade cet après-midi. Il n’enchaîne ni le bloc 1 ni le bloc 3 et termine 17ème, bien loin de sa 2ème place obtenue il y a deux ans.

Adam Ondra aura trouvé des placements économiques, qui ne suffiront pas pour aller jouer en finale ce soir.

Jakob Schubert, médaillé de bronze en Coupe du Monde de bloc cette saison manquera lui aussi à l’appel ce soir, tout comme le russe Alexey Rubstov ou encore l’italien Gabriele Moroni.

Les résultats complets des demi-finales:

La suite du programme:

Samedi 15/09:
19h00 – 21h00: Finale bloc hommes

Dimanche 16/09:
11h00 – 14h00: Finale combiné femmes
14h30 – 17h00: Finale combiné hommes

Avec le soutien de Black Diamond

Janja Garnbret a une nouvelle fois marqué l’Histoire de l’escalade !

Janja Garnbret a de nouveau ajouté son nom dans l’Histoire. Elle est devenue la première grimpeuse à avoir été titrée Championne du Monde de difficulté (à Paris, en 2016) et Championne du Monde de bloc (à Innsbruck, hier soir).

Il faut dire que cette saison, la slovène avait fait en sorte d’arriver particulièrement prête pour son premier Championnat du Monde de bloc. Après avoir dominé les qualifications puis les demi-finales, c’est en dernière position que Janja s’élançait hier soir.

Retour bloc par bloc sur ces finales, où la médaille d’or est revenue à Janja Garnbret, qui s’impose devant Akiyo Noguchi et Stasa Gejo.

Bloc 1

Quelle démonstration d’escalade de la part de Janja ! Les minutes commençaient à se faire longues dans le premier bloc des finales. Une à une, les cinq premières grimpeuses se faisaient renvoyer au tapis, sans réussir le premier mouvement. Il faut dire que les ouvreurs avaient opté pour une entrée en matière très intense: un premier mouvement dynamique, où il faut rebondir sur une prise de main, puis sur une prise de pied avant d’effectuer une nouvelle coordination menant sur un gros jeté, le tout dans le même mouvement !

Seule la serbe Stasa Gejo réalise cette première séquence, avant de chuter quelques secondes plus tard pour aller chercher la dernière prise.

L’arrivée de Janja Garnbret allait bouleverser la compétition. Après deux essais de calage, la jeune slovène réalise à la perfection le premier mouvement de coordination. Puis elle prend le temps de se placer correctement et envoie sur la dernière prise: ça tient pour Janja, qui, dès les premières minutes de la compétition, venait de prendre une avance considérable au classement, en étant la seule à enchaîner le premier bloc.

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Bloc 2

Le thème du deuxième bloc était complètement différent du premier tracé, mais la difficulté encore plus élevée. Depuis deux bi-doigts, il fallait se retourner complètement pour être la tête en bas et envoyer ses pieds en contrepointe sur une grosse prise plate située plus haut, puis aller chercher la zone, avant de se redresser sur un talon et s’envoler sur la dernière prise.

Une nouvelle fois, toutes les compétitrices se font rattraper par la gravité. Envoyer ses deux contrepointes la tête en bas est extrêmement difficile.

En bonne grimpeuse de difficulté qu’elle est, Jessica Pilz opte pour une autre méthode, qui impressionne les spectateurs: elle tente un Yaniro, mais quelques centimètres lui manqueront pour atteindre la prise.

Une méthode toute en contorsion pour Jessica Pilz | © Erich Spiess

Arrive alors Janja Garnbret, qui n’avait pas fini de nous épater. Tête en bas, elle parvient lors de son deuxième essai à bloquer ses contrepointes sur cette grosse prise. Janja se redresse, valide la prise de zone, mais chute juste après, sous le top final. Personne n’aura enchaîné ce deuxième problème mais une fois encore, seule la slovène aura validé la zone, prenant une deuxième longueur d’avance au classement.

Bloc 3

Nouveau changement de style pour ce bloc sur un profil plus vertical. Tout commençait par un gros mouvement d’épaule de type « scorpion », suivi d’une fin un peu plus aléatoire, où plusieurs méthodes étaient possibles.

Un bloc décisif car c’est lui qui allait décider du podium de ces Championnats du Monde. Pour cause, trois grimpeuses atteindront la prise finale.

Tout d’abord, c’est Stasa Gejo qui se lance dans un run à vue impressionnant ! Très solide, ce bloc ne semble être qu’une formalité pour la jeune serbe, qui attrape la dernière prise et valide son premier top des finales.

Puis, c’est Akiyo Noguchi qui fait parler toute son expérience dans ce bloc pour en venir à bout lors de son deuxième essai.

Enfin, c’est de nouveau Janja Garnbret qui sera la troisième grimpeuse à enchaîner le tracé. Même si les premiers mouvements lui posentquelques difficultés, la slovène enchaînera ce bloc à son quatrième essai. L’essentiel venait d’être fait. Avec ce top, Janja venait d’accumuler assez d’avance au classement pour remporter le titre de Championne du Monde avant même de se rendre dans le dernier bloc !

À ce moment, Janja Garnbret venait de remporter le titre de Championne du Monde | © Syste van Slooten / IFSC

Bloc 4

Un dernier bloc qui n’allait donc pas décider du titre mondial, mais de la médaille d’argent. En effet, seule Akiyo Noguchi réalisera ce bloc, tandis que ni Janja Garnbret ni Stasa Gejo ne valide la zone. Il faut dire que la serbe n’a plus les armes physiques pour se battre: le bout de ses doigts est complètement en sang et le juge officiel lui demande de les recouvrir de strap pour continuer.

La japonaise sera donc la seule à dompter ce dernier bloc. Elle réussit à coordonner sa main droite avec son pied gauche pour gainer le premier mouvement, puis parvient à effectuer les derniers gestes physiques du bloc pour s’octroyer une belle médaille d’argent… 11 ans après sa première médaille sur un Championnat du Monde !

Un top dans le bloc 4 qui vaudra le titre de vice-championne du Monde à Akiyo Noguchi | © Eddie Fowke

Malgré plusieurs tentatives, Janja Garnbet n’enchaînera donc pas ce dernier bloc. Mais la slovène se savait déjà victorieuse. Alors quand le bip de fin retenti, elle fond en larmes devant les milliers de spectateurs qui l’acclament: la tornade slovène a encore frappé ce soir à Innsbruck, pour s’offrir son premier titre de Championne du Monde de bloc et ainsi marquer un peu plus encore l’Histoire de l’escalade.

Cette victoire signifie beaucoup pour moi. Après la finale de la difficulté, j’attendais juste avec impatience le bloc, car c’est pour cette discipline en particulier que je me suis entraînée toute l’année. Je suis tellement heureuse ! Je pense que je n’ai jamais été aussi émue après une compétition.

Je savais que j’avais gagné avant même de me lancer dans le dernier bloc, je n’étais donc plus vraiment concentrée et je me sentais tellement fatiguée. Bien sûr je voulais faire de mon mieux, mais je savais que j’étais la nouvelle Championne du Monde, je ne pouvais pas faire mieux.

Tout de suite après, j’ai fondu en larmes. Des larmes de bonheur. Dans ma tête, en quelques instants, sont revenus en moi tous ces durs moments passés à l’entraînement. C’est ce travail qui a payé hier soir et j’ai été submergée par un sentiment vraiment particulier.

L’un de mes premiers objectifs dans ma carrière de grimpeuse était de devenir Championne du Monde de difficulté. J’ai réussi à Paris, alors que je n’avais que 17 ans. Puis j’ai voulu me concentrer sur l’escalade de bloc, et ces Championnats du Monde étaient les premiers pour moi dans cette discipline. Je voulais vraiment monter sur le podium, voire même sur la plus haute marche. En réussissant, je peux dire que l’objectif de ma vie est atteint: j’ai été Championne du Monde de difficulté et de bloc !

Un nouveau rêve qui se réalise pour Janja Garnbret | © Syste van Slooten / IFSC

Avec le soutien de Black Diamond

Incroyables finales à Innsbruck ! L’émotion a envahi l’Olympicworld, où Janja Garnbret a trusté pour la première fois de sa carrière le titre de Championne du Monde de bloc.

Devant des milliers de spectateurs, la jeune slovène s’est imposée en patronne ce soir, notamment grâce à son enchaînement impressionnant du premier bloc, qu’elle sera la seule à sortir.

Derrière elle, c’est la japonaise Akiyo Noguchi qui monte sur la deuxième marche du podium, devant la jeune serbe Stasa Gejo, qui aura tout donné ce soir, terminant la compétition les doigts complètement ensanglantés.

Le résumé de ces finales à découvrir très vite sur PG.

Les résultats complets des finales:

Avec le soutien de Black Diamond

Tout à l’heure se tenaient les demi-finales féminines des Championnats du Monde de bloc. Pour cela, direction l’Olympiaworld d’Innsbruck où les 20 demi-finalistes ont fait face aux quatre créations des ouvreurs. Seulement six places pour les finales étaient à prendre.

Retour sur des demi-finales surprenantes.

Janja Garnbret VS Jessica Pilz: la revanche aura lieu ce soir !

Scénario incroyable ! Janja Garnbret et Jessica Pilz, qui nous offraient un spectacle incroyable il y a quelques jours lors des finales de l’épreuve de difficulté, ont toutes deux décroché leur place pour les finales du Championnat du Monde de bloc. La revanche dont tout le monde rêve aura donc lieu ce soir, cette fois-ci sans baudrier autour des hanches.

Sur le papier, avantage à Janja Garnbret, qui a tout simplement été époustouflante aujourd’hui. Après avoir été la seule des 110 grimpeuses des qualifications à enchaîner les cinq blocs du circuit, la slovène se hisse cet après-midi en tête des demi-finales. Dans un circuit très difficile, où la moitié des compétitrices ne sort pas plus d’un bloc, Janja enchaîne trois des quatre blocs à vue. Seul le troisième problème lui résistera. Un bloc qui ne sera d’ailleurs enchaîné par aucune demi-finaliste.

La polyvalence de Jessica Pilz impressionne | © Moritz Liebhaber

Jessica Pilz n’aura quant à elle pas démérité. Pourtant pas spécialiste du bloc, l’intégration du combiné aux J.O impose aux grimpeurs de s’essayer à d’autres disciplines. Et voici une belle preuve de polyvalence de la part de Jessy, qui, après avoir décroché le titre de Championne du Monde de difficulté, est maintenant en lice pour le titre mondial en bloc.

Petra Klingler prête à défendre son titre.

Le Championnats du Monde est décidément une compétition qui transcende Petra Klingler. Il y a deux ans à Paris, la suissesse était projetée sur le devant de la scène, puisqu’elle remportait le titre de Championne du Monde, devant des milliers de spectateurs ébahis par sa performance.

Cette saison, Petra n’est rentrée qu’à une reprise en finale d’une Coupe du Monde lors de l’étape de Moscou, en début de saison. Mais aujourd’hui, la suissesse a déroulé sa plus belle escalade et a fait preuve de persévérance, notamment dans les deux premiers blocs, qu’elle enchaîne en 5 et 4 essais. Comme tout le monde, le troisième bloc lui résistera. Elle sera alors la seule avec Janja à enchaîner le dernier bloc à vue, de quoi la classer 2ème des demi-finales, prête à défendre son titre ce soir en finale.

Petra Klingler souhaite bien conserver son titre de Championne du Monde © Erich Spiess

Miho Nonaka décroche sa place de justesse !

La japonaise Miho Nonaka a eu chaud ! À quelques secondes près, la finale des Championnats du Monde se jouait sans la numéro 1 mondiale. Alors qu’à l’approche du dernier bloc Miho ne fait toujours pas partie du top 6, elle essaye en vain de réaliser le premier mouvement du bloc. À plus de huit reprises, la japonaise est renvoyée sur les tapis.

Alors que le chrono affiche moins d’une minute, elle demande le soutien au public, pour effectuer son dernier essai. Poussée par les spectateurs de l’Olympicwordl, elle réussit à valider la zone et à enchaîner le bloc, de quoi se classer 6ème et décrocher la dernière place disponible pour les finales.

Sa compatriote Akiyo Noguchi disputera elle aussi la finale ce soir. Avec 2 blocs enchaînés en 4 essais et 3 zones, elle se classe 3ème des demi-finales. Enfin, la dernière grimpeuse à se qualifier pour les finales n’est autre que la serbe Stasa Gejo, 5ème avec 2 blocs en 8 essais et 3 zones.

Miho Nonaka se qualifie de justesse pour les finales | © Eddie Fowke

Une finale sans française ce soir…

Malheureusement, Fanny Gibert et Manon Hily n’ont pas réussi à faire partie du top 6 cet après-midi. La finale des Championnats du Monde de bloc se disputera donc sans tricolore.

Il fallait faire 2 tops et 3 zones pour rentrer en finale ce soir. Fanny enchaînera bien 2 blocs, mais ne validera que 2 zones. Elle enchaîne le skate du bloc 1 en 6 essais, mais ne trouve pas le chemin pour atteindre la zone du deuxième bloc. Et même si elle fera partie de l’une des sept grimpeuses à toper le dernier bloc, ça ne suffira pas pour rentrer en finale aujourd’hui. Notre Championne de France en titre termine 9ème de la compétition.

Manon Hily était l’une des premières demi-finalistes à s’élancer tout à l’heure. Bien que validant les deux premières zones, la Réunionnaise ne parvient pas à toper un bloc et prend la 17ème place des demi-finalistes.

Les résultats complets des demi-finales:

La suite du programme:

Vendredi 14/09:
19h00 – 21h00: Finale bloc femmes

Samedi 15/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc hommes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc hommes

Dimanche 16/09:
11h00 – 14h00: Finale combiné femmes
14h30 – 17h00: Finale combiné hommes

Avec le soutien de Black Diamond

Il aura fallu 3 ans pour terminer le film d’une ascension impossible. Tommy Caldwell et Kevin Jorgeson ont passé 6 ans à chercher les passages et tenter les mouvements sur la grande voie la plus difficile du monde. Au-delà d’une histoire de persévérance et d’amitié, découvrez l’incroyable destin de Tommy Caldwell, un prodige de la grimpe que la vie n’a pas épargné.

https://vimeo.com/287659149

Découvrez le film sur grand écran, présenté par l’équipe du REEL ROCK TOUR.

Paris, 29 septembre – Grand Rex : première du film en présence de Tommy Caldwell et Kevin Jorgeson.

19h – séance dédicace
20h30 – projection du film
22h30 – Interview, questions/réponses

Billets : 15 euros sur reelrock.fr/dawn-wall.

Projections province

• Lyon, 8 octobre – UGC Ciné Cité Internationale
• Chambéry, 9 octobre – Pathé les Halles
• Grenoble, 10 octobre – Pathé Chavant
• Sallanches, 12 octobre – Ciné Mont Blanc
• Annecy, 15 octobre – Le Rabelais
• Nice, 15 octobre – Pathé Gare Sud
• Marseille, 16 octobre – Pathé Plan de Campagne
• Montpellier, 17 octobre – Gaumont Multiplexe
• Strasbourg, 17 octobre – Star Saint Exupéry
• Toulouse, 18 octobre – Gaumont Wilson

Hier soir se sont déroulées les premières finales handi de ces championnats du monde, et on peut le dire, la France a brillé, avec 4 nouvelles médailles dont 3 en or…

On commence par les femmes, et la catégorie « amputée bras », où le duel promettait d’être serré. Bien que notre française Solenne Piret semblait en forme en terminant première à l’issue des qualifications, il fallait compter sur la Hongroise Melinda Vigh en finale. Mais c’est après un beau combat que Solenne décroche finalement le titre de championne du monde, une prise devant la Hongroise. Good job!

La soirée se poursuit, et une autre française aura brillé hier soir, dans la catégorie « amputée jambe » cette fois. Et elle n’est pas inconnue au bataillon puisqu’il s’agit de Lucie Jarrige qui décroche son 2ème titre de championne du monde! Elle aura survolé la compétition, des qualifs jusqu’en finale, ne laissant pas la moindre lueur d’espoir à ses adversaires.

Une troisième femme tricolore nous aura fait une belle démonstration hier soir… Marlène Prat (déficience neurologique) était au coude à coude en qualifs avec la britannique Hannah Baldwin, avec 2 tops chacune. En finale, une petite erreur de Marlène en fin de voie ne pardonnera pas et elle laissera finalement le titre s’envoler au profit de la Britannique. Mais le titre de vice championne du monde ça claque aussi non? Un grand bravo à elle également!

Enfin, on termine par une dernière médaille d’or sur ces finales handi, avec Romain Pagnoux (Catégorie RP3 – déficience neurologique) qui s’octroie son 2ème titre de champion du monde après Bercy en 2016!

Avec le soutien de Black Diamond

La Marseillaise a bien failli résonner ce soir à Innsbruck ! Bassa Mawem nous a tenu en haleine toute la soirée en se hissant jusqu’au duel final, où il remporte la médaille d’argent et le titre de vice-champion du Monde de vitesse ! Anouck Jaubert et Victoire Andrier terminent respectivement 15ème et 16ème.

Bassa Mawem à deux doigts du titre suprême !

Ce soir, Bassa Mawem nous a fait rêver. Signant le deuxième meilleur temps lors des qualifications plus tôt dans la journée, tout nous laissait espérer que notre français allait décrocher une médaille ce soir.

Une soirée qui commençait plutôt bien pour lui. En effet, le kazakh Amir Maimuratov, son premier adversaire des finales, commet un faux départ éliminatoire.

Rendez-vous donc en 1/4 de finale pour Bassa. Opposé au tchèque Jan Kriz, le champion de France en titre ne lui laisse aucune chance. Il se retrouve au sommet de la voie seulement 5″71 après que le bip de départ est retenti, remportant aisément son duel.

Direction la 1/2 finale, où cette fois, le niveau monte d’un cran. Pour cause, Bassa Mawem fait face au multiple champion du Monde Qixing Zhong. Le duel s’annonçait serré. Surtout que quelques minutes avant, le chinois signait le meilleur temps des 1/4 de finale avec un run en 5″60. Mais dès le début du face-à-face, notre français prend les devants. Un avantage qu’il conservera jusqu’au sommet du tracé, frappant le buzzer en 5″63.

Bassa Mawem venait donc de se qualifier pour les grandes finales des Championnats du Monde 2018. Contre lui, l’iranien Reza Alipourshena, actuel détenteur du record du monde, dont la réputation n’est plus à faire. Deux grands champions, pour le titre suprême à la clé. Les deux grimpeurs prennent leurs marques, puis le bip de départ retenti. Ils se lancent alors dans un duel très serré.

Dans les derniers mètres de la voie, Bassa Mawem semble tout de même avoir l’avantage, mais le pire se déroule alors. Au moment d’enclencher le dernier mouvement, son pied gauche zippe de la prise et sa main frappe quelques centimètres sous le buzzer, sans le toucher.

Trop tard, Reza ne s’est pas loupé et a stoppé le chrono en 5″63. L’iranien remporte ainsi le titre de Champion du Monde, lui qui avait laissé la victoire lui échapper à Paris il y a deux ans.

Après une incroyable compétition, Bassa Mawem monte pour la première fois sur le podium d’un Championnat du Monde et décroche une médaille d’argent amplement méritée.

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Anouck Jaubert et Victoire Andrier coincées aux portes des 1/4 de finale.

Déception pour Anouck Jaubert et Victoire Andrier ce soir. Nos deux françaises ne passent pas le premier tour des finales, perdant chacune leur duel à cause d’une erreur dans leur grimpe.

Ce matin en qualification, Anouck Jaubert se faisait peur. Elle signait un premier run en 9″33, la classant bien loin des 16 premières. Pas d’autres choix pour notre française que de tout donner dans son deuxième et dernier run. Heureusement, en grande championne, Anouck ne laisse pas la pression l’envahir. Elle signait un chrono en 7″79, de quoi prendre la 2ème place des qualifications.

Malheureusement, en 1/8ème de finale, Anouck est freinée dans sa lancée suite à une erreur technique au moment de réaliser le jeté, laissant l’ukrainienne Alla Mareynich se ruer sur le buzzer avant elle. La compétition était donc finie pour Anouck, qui se classe 15ème aujourd’hui.

Victoire Andrier aura elle aussi manqué de réussite sur ce premier tour de finale. Comme Anouck, la compétition s’arrêtera dès les 1/8ème de finale pour elle. C’est quasiment au même endroit qu’Anouck que Victoire commet son erreur. La prise d’arrivée du jeté lui échappe de la main et la renvoie aussitôt dans son baudrier. Elle termine 16ème de ces Championnats du Monde.

Le titre mondial revient à la polonaise Aleksandra Rudzinska, déjà vainqueur de la Coupe du Monde de Chamonix cette saison. Opposée face à sa compatriote Anna Brozek en finale, elle signe le temps féminin le plus rapide de ces Championnats du Monde: 7″56.

Notons que les polonaises auront survolé cette compétition, puisqu’elles sont quatre à figurer dans le top 5 ce soir.

Les résultats complets des finales:

La suite du programme:

Vendredi 14/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc femmes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc femmes

Samedi 15/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc hommes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc hommes

Dimanche 16/09:
11h00 – 14h00: Finale combiné femmes
14h30 – 17h00: Finale combiné hommes

Avec le soutien de Black Diamond