11 Oct
De minimes à vétérans, les premiers émois de la saison d’escalade 2017-2018 auront lieu les 21 et 22 octobre 2017 à la salle de Minéral Spirit.
Une équipe d’ouverture rodée mais inventive, des bénévoles au petit soin et un spectacle toujours au rendez-vous ; c’est ce qui vous attend à Valence dans deux semaines.
Attention, les places sont limitées à 80 par catégories et les inscriptions se terminent dimanche !
10 Oct
Amandine Loury continue d’écumer les falaises du sud de la France, et 2 nouvelles belles croix viennent de tomber, et deux 8b+ s’il vous plaît, dont une FA!
Retour sur la réalisation des « démons de jésus » et de « La jeunèse » dans le Lubéron.
Pour la petite histoire des « démons de Jésus« , elle tient son origine d’une autre voie équipée par Jean Yves LG nommée « parle avec elle ». Cette dernière ayant subi les assauts de Gé et sa force légendaire, elle en a perdu ses réglettes dans le départ et dans la fin. Ça ne paraissait alors plus possible de passer et elle est donc un peu tombée dans l’oubli. Mais Jle équipe alors un autre départ complètement évident dans un dièdre et une fin également évidente qui prend la ligne de faiblesse sommitale dans un petit dièdre. À cela s’ajoute quelques changements de points pour qu’ils soient plus facilement clippables, et naît ainsi « les démons de Jésus« .
Un 8b+ selon Gé qui le flashe/fait à vue samedi après avoir enchaîné un autre 8b+ bien solide selon lui et Flo : « la Jeunèse ». Une voie complètement nouvelle équipée par Jle juste avant l’été. Une ligne improbable vu le peu de relief visible dans cet énorme dévers. Mais finalement, il y a juste ce qu’il faut (en réglettes…) pour avoir une superbe ligne composée d’une section de rési d’une vingtaine de mouvs sur réglettes. Autant dire que vu l’inclinaison du panneau, ça tracte!
« Après l’avoir brossé, mis les dégaines dedans, et avoir un peu essayé (ou imaginé les mouvs plutôt…) avant l’été, je réalise la première ascension de cette voie la semaine dernière. La voie étant totalement dans mon style, je ne parviens guère à donner une cotation à cette voie, et peu importe, car enchaîner cette ligne suffit à me satisfaire totalement. Je fais donc confiance à l’expérience de Gé et Flo pour l’estimer à un bon gros 8b+. »
Quant à sa voisine, » les démons de Jésus« , il s’agit d’un tout autre style. Une voie très puissante au niveau du physique, avec des prises correctes en taille mais qui paraissent loin les unes de autres dans cet impressionnant dévers.
La qualité des prises est juste exceptionnelle avec des bouts de colos magnifiques qui se dessinent sur la face.
Ayant réglé leur compte aux deux kinglines dans la même journée, Gé décide de retourner aller voir ce fameux départ, où quelques années auparavant il arracha les prises et cru la voie infaisable. Mais les années ont passé et mister Gé en a profité pour être toujours plus fort, et finalement parvenir à réussir tous les mouvs de ce départ autrefois problématique voire énigmatique. Peut être un nouveau 9a en France?
Sauf que l’avenir de l’escalade dans la haute difficulté (et même pour tout type de niveau) semble globalement verrouillé pour le moment, étant donné qu’actuellement, aucune instance officielle ne parvient à négocier les accès à toutes les zones où se trouvent les falaises d’avenir, en particulier du Vaucluse à la Drôme.
On n’oublie bien sûr pas les actions menées en ce sens, notamment celles de Greenspit et des équipeurs motivés, qui ont contribué à la naissance de nouvelles falaises telles que la ramirole dans le Verdon, la carrière de maupas, mollans…
09 Oct
LESFILLESABLOC fait sa rentrée pour une sixième soirée le 26 octobre prochain. Mesdames, faites chauffer vos chaussons.
Mesdames, rendez-vous donc le jeudi 26 octobre à partir de 19h pour découvrir / redécouvrir l’escalade de bloc.
Pour les newbies, on vous rappelle le principe :
La formule d’un jeudi réussi. Enjoy girls !
N’hésitez pas à vous inscrire sur notre événement Facebook.
09 Oct
Hier, lors de la sixième étape de la Coupe du Monde de difficulté de la saison, Julia Chanourdie est montée sur son premier podium en Coupe du Monde. Un moment qu’elle attendait depuis quelque temps.
Après quatre finales cette année dont deux quatrièmes places, sa 27ème Coupe du Monde sera la bonne. En négociant parfaitement le crux de la voie de finale de Wujiang, elle s’offrait hier une belle médaille de bronze, derrière Janja Garnbret et Jaïn Kim.
« Ça faisait maintenant quelques compètes que je tournais autour du podium, je sentais qu’il était proche. Sur cette étape j’ai décidé de ne pas penser au résultat mais plutôt d’essayer de retrouver l’état d’esprit que j’avais eu lors des World Games en Pologne, où j’avais réalisé mon premier podium international senior. Je ne me suis pourtant pas sentie aussi confiante qu’en Pologne, mais je me suis battue dans cette voie de finale et je suis allée de l’avant.
Ce podium représente beaucoup pour moi, ça faisait longtemps que j’avais le niveau d’être dessus, mais je ne m’autorisais pas à y aller, comme si dans ma tête je n’étais pas encore prête, comme si ce n’était pas encore ma place.
Ce podium est l’image de ma progression. J’avance par étapes depuis toujours, comme si j’avais besoin d’asseoir mon niveau sur une base bien solide avant de passer au stade suivant. Je suis persévérante et ça paye, c’est une belle récompense de toute l’implication que je mets dans la grimpe chaque jour.
Aujourd’hui j’ai le sourire, et je savoure. »
Julia, dans sa voie de finale
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08 Oct
Plus de 90 grimpeurs se sont réunis ce samedi 7 octobre pour la finale de la deuxième édition du Red Bull Font&Bleau sur le secteur mythique du Bas Cuvier dans la forêt de Fontainebleau. Les 31 équipes de 3 personnes se sont départagées sur 30 blocs naturels de niveaux allant du 4a au 7b .
On retrouve dans le Red Bull Font&Bleau l’état d’esprit convivial des ambiances de grimpe. Dès les phases de qualifications, on a pu noter une entraide entre les équipes soulignant le bon esprit des pratiquants de cette discipline.
Pour viser la phase finale, accordée à 3 équipes, les grimpeurs ont tenté d’accumuler un maximum de points selon des critères de rapidité et de performance, sur les 30 blocs, classés par niveaux qui leur étaient proposés. De l’amateur doué au « Bleausard confirmé », ce format original a séduit la scène de grimpeurs présents. Tous motivés à l’idée de grimper ensemble, ils ont enchainé les ascensions des blocs sélectionnés par Jacky Godoffe et Jérémy Bonder, les directeurs sportifs de la compétition. « On a été agréablement surpris du choix des blocs, que nous n’avons pas l’habitude de faire, c’est une vrai découverte ! » précise l’un des finalistes.
Compétition serrée
Dès le début des finales, l’esprit de compétition s’est intensifié, mais toujours dans une très bonne ambiance. Les grimpeurs les plus forts qui s’entrainent très régulièrement en salle et souvent en forêt se sont démarqués lors de cette compétition.
La finale a été particulièrement serrée pour départager les 3 équipes retenues pour la grande finale, avec seulement 200 points d’écart. C’est le dernier grimpeur Thomas Perreal de l’équipe « Il est où le Crux » qui a fait la différence en enchaînant 7 fois le dernier bloc le plus difficile, remportant un total de 500 points à lui tout seul et offrant la victoire à son équipe. Les deux autres équipes finalistes « Blocage » et « les macs du Cuvier » n’en pas pour autant démérité…
Le bilan de cette deuxième édition du Red Bull Font&Bleau est très positif et souligne une vraie réussite à tous les niveaux. « On est ravis de cette journée » commente Jérémy Bonder. « Les grimpeurs se sont fait plaisir, dans une super ambiance sur un lieu exceptionnel pour le bloc, on pense déjà à la prochaine édition ».
PODIUM
Team 1: Il est ou le Crux ( Colin Bauer – Thomas Perreal – Jonathan Moreira Marques)
Team 2: Blocage ( Quentin Bry – Edouard Denjis – Lucas Chasles )
Team 3: Les macs du Cuvier ( Maxime Baroud – Fabien Chavanneau – Remy Boyer )
Un site protégé
Au delà de la compétition, le Red Bull Font&Bleau propose aux grimpeurs de découvrir un site mondialement connu, d’apprendre à respecter l’espace et de réveiller leur curiosité.
Le massif forestier de Fontainebleau a acquis une renommée qui dépasse nos frontières et accueille chaque année plus de 11 millions de visites. Elle accueille depuis une centaine d’années une population croissante de grimpeurs de blocs qui ont trouvé dans ses chaos rocheux et ses paysages de landes un magnifique terrain de jeu ou d’entrainement.
Prestigieux, cet espace naturel en est d’autant plus fragile. L’ONF, en charge de la gestion durable de l’ensemble de ce massif, était présent pour sensibiliser les grimpeurs sur leur rôle à jouer pour la préservation du site, en s’assurant qu’ils respectent la quiétude des autres usagers, maintiennent la propreté des sites et respectent les bonnes pratiques de grimpe. L’enjeu est de laisser des sites d’escalade intacts aux générations de grimpeurs à venir.
08 Oct
Julia Chanourdie qui monte sur son premier podium de Coupe du Monde, Janja Garnbret qui enchaîne la voie de finale alors qu’il ne lui reste que six secondes, le champion du monde de bloc en titre qui monte sur la deuxième marche du podium et l’italien Stefano Ghisolfi qui sort la finale masculine… Retour sur des finales pleines de surprises !
Enfin ! Tout le monde l’attendait celui-là ! Après avoir l’avoir frôlé à maintes reprises, la française Julia Chanourdie est enfin montée sur son premier podium en Coupe du Monde. Ce n’était plus qu’une question de temps pour elle, qui joue avec les trois meilleures mondiales depuis le début de la saison. Difficile de s’imposer au milieu d’Anak Verhoeven, de Jaïn Kim ou encore de Janja Garnbret, qui sont si fortes cette année.
Pourtant aujourd’hui, Julia l’a fait ! Après avoir obtenu son billet pour les finales de justesse, en prenant la dernière place qualificative lors des demi-finales ce matin, elle s’élançait la première dans cette voie de finale. Capable du meilleur, la tricolore avance à un bon rythme. Après un beau combat, elle chute juste avant la dernière section de la voie. À ce moment, difficile de savoir ce qu’il en est, puisque Julia vient de poser la première référence sur le mur.
Mais très vite, on s’aperçoit que la française a réalisé une superbe prestation. Les concurrentes suivantes ne tardent pas à chuter sur un gros volume que Julia a parfaitement négocié. Ashima Shiraishi tombe à cet endroit, tout comme Jessica Pilz ou encore Akiyo Noguchi.
Reste alors les trois meilleures grimpeuses du monde à passer: Jaïn Kim, Anak Verhoeven et Janja Garnbret. Si l’une d’entre elles chute plus bas que Julia, cette dernière est assurée d’une médaille. Mais la coréenne ira détrôner la française de la chair leader, ne parvenant pas à tenir la dernière prise.
C’est Anak Verhoeven qui commettra une erreur aujourd’hui. Un moment d’hésitation dans un endroit qui ne le permettait pas provoque la chute anticipée de la belge. Si celle-ci termine 8ème, Julia est alors assurée de la troisième marche du podium !
La première marche ? Elle ne la quitte plus ! La slovène s’est installé au sommet du podium depuis le début de la saison, et ne veut pas y bouger. Sur six étapes de Coupe du Monde, Janja en a remporté cinq.
Aujourd’hui encore, la slovène n’a laissé personne s’interposer entre la médaille d’or et elle. Dernière finaliste à s’élancer dans la voie, elle est la seule grimpeuse qui peut encore la libérer. Il n’en fallait pas plus pour motiver la jeune slovène qui se lance dans la voie. Dictée par son instinct, Janja grimpe très efficacement, jusqu’à atteindre la dernière partie de la voie. Une section très bloc, où la prise finale n’est pas facile à négocier.
Janja, qui arrive à quelques centimètres de la prise, veut assurer ce dernier mouvement. Elle hésite un long moment, avant de s’élancer et de tenir cette prise. Elle clippe la chaîne alors qu’il ne lui reste plus que six secondes au compteur.
Finalement, elle accroît encore un peu plus son avance au classement général. Avec ses cinq victoires et sa troisième place à Arco, elle compte 120 points d’avance sur Jaïn Kim et plus de 220 sur Anak Verhoeven.
Si lors des demi-finales les bloqueurs asiatiques ont fait sensation forte, que dire de leur prestation en finale ?! Jongwon Chon et Tomoa Narasaki, les numéros 1 et 2 mondiaux en bloc participaient tout à l’heure à leur première finale d’une Coupe du Monde de difficulté. La dernière fois qu’ils avaient tenté une telle compétition en 2014 et 2013, ils terminaient 23 et 24ème.
Aujourd’hui, c’est aux avant-postes que se situent ces deux grimpeurs ! Et nous ne sommes pas passés loin d’une victoire d’un bloqueur sur cette Coupe du Monde de difficulté !
Jongwon Chon sera le premier grimpeur à monter si haut dans cette voie de finale, qui avouons-le, était plutôt typée bloc. Le coréen fait le choix d’avancer très vite, afin de monter le plus haut possible avant que ses avant-bras ne se remplissent d’acide lactique.
Si Jongwon Chon réalise une belle performance, c’est Tomoa Narasaki, le champion du monde de bloc en titre, qui a bien failli marquer l’histoire ! Le japonais avance à une vitesse incroyable dans cette voie et dépasse la verticale limite fixée par Jongwon Chon. Il chute à la sortie du dévers, envoyant sa contrepointe là où il était préférable d’envoyer la main. Il ne le savait pas encore, mais sa prestation était remarquable !
Car le japonais restera premier du classement jusque dans les dernières secondes de la compétition ! En effet, ni Romain Desgranges 5ème, ni Domen Skofic 4ème ne font mieux que lui.
C’est finalement Stefano Ghislofi qui vient détrôner Tomoa Narasaki de la première place. À l’image de Janja, en étant le dernier compétiteur à s’élancer, il est le seul à pouvoir enchaîner cette voie de finale. Comment l’italien allait-il géré cette voie de finale physique et bloc ?
Parfaitement. Stefano grimpe intelligemment, en profitant des temps de repos, et en rythmant sa grimpe à la perfection. Il arrive sur le passage fatal à Tomoa, et préfère envoyer la main plutôt que le pied. Une méthode qui s’avère payante. À quelques mètres du top, il profite alors de ses dernières secondes pour délayer, avant d’enchaîner jusqu’à la prise finale.
Pour la petite anecdote, chacune des victoires de Stefano s’est faite en Chine: Wujiang en 2014, puis Xiamen en 2016 et de nouveau Wujiang aujourd’hui, pour sa première médaille d’or de la saison.
Au classement général, Romain Desgranges reste premier. À deux étapes de la fin, il compte 155 points d’avance sur Stefano Ghisolfi et 167 sur Keiichiro Korenaga.
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08 Oct
Cette nuit, alors qu’il était 4h00 du matin en France, les demi-finales de la Coupe du Monde de difficulté de Wujiang débutaient. Oui, alors que vous étiez en train de dormir profondément, à l’autre bout du globe, les 26 meilleurs compétiteurs de la planète étaient bouillonnants à l’idée de faire face à la voie de demi-finale. L’objectif ? Faire partie des huit meilleurs pour entrer en finale.
Faisons le point rapidement sur ces demi-finales, à travers 10 points essentiels à retenir:
Janja Garnbret, toujours détendue
Et une première finale en Coupe du Monde de diff pour Tomoa Narasaki !
Et de trois pour Ashima !
La suite du programme, heures françaises:
10h00 – 11h30: Finales vitesse
12h50 – 14h30: Finales difficulté (LIVE)
07 Oct
Ils étaient cinq français à faire le voyage jusqu’en Chine, pour prendre le départ de la Coupe du Monde de Wujiang. Et pendant que vous dormiez cette nuit, à l’autre bout du globe, les qualifications commençaient. Au bilan ? C’est un sans faute de la part de la French Team, puisque nos cinq athlètes poursuivent l’aventure en demi-finale !
Ils ne sont que trois grimpeurs à aller au bout de leurs deux voies de qualification. Parmi ces trois hommes de tête, deux français: Romain Desgranges et Thomas Joannes, nos deux représentants masculins, font forte impression en ce début de week-end. Pas d’erreur, ils parviennent à atteindre la dernière prise des deux voies de la journée, tout comme l’italien Stefano Ghisolfi.
Stefano Ghisolfi, 1er au milieu des deux français
Ce n’est pas une surprise de retrouver nos deux français à la première place de ces qualifications. Romain Desgranges est à son apogée. Il est clairement en train de réaliser la meilleure saison de sa vie, lui qui participe à sa 15ème saison internationale ! Et le chamoniard joue gros ce week-end, puisque ces deux prochaines Coupes du Monde sont déterminantes pour le classement général.
Quant à Thomas Joannes, il n’est pas surprenant de le voir perfer comme il le fait aujourd’hui. Depuis la Coupe du Monde de Chamonix en Juillet, le jeune français est en parfaite progression. À Arco, il prenait la 6ème place, avant d’améliorer encore à Édimbourg il a deux semaines, terminant 5ème.
Jongwon Chon, Tomoa Narasaki, Keita Watabe, Kokoro Fujii… Oui, ces noms, nous les connaissons bien ! Ces grimpeurs nous ont fait vibrer ces derniers mois sur le circuit des Coupes du Monde de bloc. Et quand une étape mondiale de difficulté passe dans le coin, ils n’hésitent pas à enfiler le baudrier et nouer leur noeud de huit.
Et quand les bloqueurs se mettent à la diff… Ça fait mal ! Pour preuve, Jongwon Chon, qui n’avait pas participé à une Coupe du Monde de difficulté depuis trois ans, frappe fort: il se classe juste derrière le trio de tête, prenant la 4ème place des qualifications. Après avoir enchaîné la première voie, le coréen a bien failli toper la deuxième également.
Et ce n’est pas le seul bloqueur à avoir séduit le public aujourd’hui. Le champion du monde de bloc en titre n’est pas venu faire de la figuration ! Tomoa Narasaki se classe 6ème. Ça passe aussi pour Kokoro Fujii, Jan Hojer, ou encore Yoshiyuki Ogata.
Des japonais toujours aussi puissants
Chez les femmes, elles sont cinq à avoir déjoué les effets de la gravité aujourd’hui. Et ce n’est pas une surprise de retrouver ces cinq grimpeuses à la première place ex-aequo.
Janja Garnbret figure bien sûr parmi les meilleures. Ses deux voies de qualifications ? La jeune slovène ne les sent même pas passer ! Et quand on sait que chacun de ses déplacements en Chine s’est soldé par un podium… on se demande ce qui peut bien l’arrêter ce week-end !
Anak Verhoeven et Jaïn Kim, ses plus grandes rivales, passent elle aussi les premières difficultés du week-end sans encombre.
Belles prestations également d’Akiyo Noguchi et d’Ashima Shiraishi qui sortent elles aussi les deux voies.
Akiyo Noguchi, toujours dans la place !
À l’image de Romain Desgranges et Thomas Joannes chez les hommes, nos trois grimpeuses tricolores passent elles aussi en demi-finale !
Julia Chanourdie prend la 8ème place de ces qualifications. Elle chutera dans les derniers mouvements de la première voie, qui en surprendront plus d’une, mais mettra les bouchées doubles dans le deuxième tracé, pour le sortir sans encombre.
Elle devance ainsi Mathilde Becerra, 12ème, qui viendra également à bout de sa deuxième voie.
Enfin, les demi-finales ouvrent leurs portes à Salomé Romain, 16ème, qui ne clippe pas la chaîne finale aujourd’hui, mais qui l’aura vu de très près à deux reprises.
Salomé Romain, dans les derniers mouvements de la voie 1
Samedi 07 Octobre:
13h15 – 14h30: Qualifications vitesse
Dimanche 08 Octobre
04h00 – 06h30: Demi-finales difficulté (LIVE)
10h00 – 11h30: Finales vitesse (LIVE)
12h50 – 14h30: Finales difficulté (LIVE)
06 Oct
Ce week-end débute la tournée chinoise des Coupes du Monde de difficulté. Et c’est la ville de Wujiang qui accueille cette première étape asiatique, qui se veut d’ores et déjà être un moment majeur de la saison. En effet, Romain Desgranges, toujours en tête du classement général, n’a qu’une envie: creuser l’écart encore plus !
Trois médailles d’or sur cinq étapes. Une quatrième ce week-end ? C’est l’objectif de Romain Desgranges. Cette année, le français est passé de la position de chasseur à celui de chassé. Stefano Ghisolfi, Jakob Schubert, Domen Skofic et bien d’autres veulent tous aller détrôner Romain. Difficile cette saison, tant le chamoniard est en forme physiquement et mentalement !
À seulement trois étapes de la fin, il compte plus de 150 points d’avance au classement général sur l’italien Stefano Ghisolfi, deuxième. Si Romain termine sur le podium dimanche, on peut dire que ça sentira très bon pour lui… Affaire à suivre !
Chez les femmes, que dire de Janja Garnbret ? La slovène a tout remporté cette saison, tout sauf une étape, où elle termine troisième. Mais à Villars, Chamonix, Briançon puis Édimbourg, c’est sur la première marche du podium que Janja concluait le week-end.
Pourtant, la concurrence est rude cette année. La coréenne Jaïn Kim, la belge Anak Verhoeven, l’autrichienne Jessica Pilz et même notre française Julia Chanourdie se tirent la bourre pour tenter de monter plus haut que la jeune slovène en finale. Du coup, au classement général, rien n’est encore joué. Certes, Janja devance Jaïn Kim de 100 points, mais derrière, c’est dans un mouchoir de poche que se tiennent les cinq meilleures mondiales.
Et une étape de Coupe du Monde qui se déroule en Chine est synonyme d’un nombre incroyable d’asiatiques présents sur la startlist ! Les champions de bloc japonais Kokoro Fujii et Akiyo Noguchi, étant tout récemment montés sur le podium des Championnats d’Asie de difficulté à Tehran viendront accompagnés de leur compatriote Mei Kotake, Yoshiyuki Ogata, Keita Watabe, Tomoa Narasaki et Keiichiro Korenaga, que l’on connaît bien.
L’équipe de France de difficulté:
Ils seront cinq français à porter le maillot tricolore ce week-end: Mathilde Becerra, Julia Chanourdie, Salomé Romain, Thomas Joannes et Romain Desgranges
Une Coupe du Monde de difficulté, c’est bien. Avec une Coupe du Monde de vitesse, c’est encore mieux ! Oui, ce week-end à Wujiang se tiendra l’avant-dernière manche mondiale de vitesse.
Chez les femmes, c’est très serré. La russe Iuliia Kaplina est en tête du général… seulement 9 points devant Anouck Jaubert ! Autant dire que cette étape est décisive. Car depuis la Coupe du Monde de Villars au mois de Juillet, la championne de France en titre n’a pas fait pire que… 1ère ! 1ère en Suisse, 1ère en France et 1ère en Écosse. Que nous réserve-t-elle ce week-end ?
Chez les hommes, là encore, rien n’est encore joué. Le russe Vladislav Deulin est en tête, malgré sa contre-performance à Édimbourg il y a deux semaines. Il devance de quelques points le puissant iranien Reza Alipourshena, détenteur du record mondial de vitesse.
L’équipe de France de vitesse:
Nos quatre meilleurs grimpeurs de vitesse ont fait le déplacement jusqu’en Chine: Victoire Andrier, Aurélia Sarisson, Anouck Jaubert et Guillaume Moro.
Ce week-end, on oublie les grasses mat’ ! Oui, il va falloir faire un effort et se lever tôt pour suivre nos français engagés sur la compétition, décalage horaire oblige. Voici le programme du week-end, heures françaises:
Samedi 07 Octobre:
03h45 – 11h45: Qualification difficulté
13h15 – 14h30: Qualifications vitesse
04h00 – 06h30: Demi-finales difficulté (LIVE)
10h00 – 11h30: Finales vitesse (LIVE)
12h50 – 14h30: Finales difficulté (LIVE)
Catégories :
06 Oct
La 3ème édition de ce stage d’escalade hors norme aura lieu à la fin du mois, du 30 octobre au 4 novembre, toujours dans les Pyrénées. L’année dernière, notre jeune championne d’Europe en titre, Camille Pouget, y était:
« Hier c’était mon premier 7c en moulinette et aujourd’hui mon premier 7c en tête ! ». Elle nous livre ses impressions : « ça fait vraiment progresser et dans plein de nouveaux styles. Ce que je retiendrai le plus c’est l’engagement ! L’engagement dans l’escalade, je n’avais pas l’habitude de grimper en tête et là, de grimper en tête tous les jours… Les entraîneurs ils sont géniaux, en plus avec Dani, on ne le voit pas tous les jours et on grimpe à côté d’une star ! »
Et visiblement ce stage lui a plu puisqu’elle remettra le couvert cette année!
Pour 550€ par personne, tout est compris (hors transport pour venir sur site). Tout le reste est pris en compte : hébergement, restauration, encadrement par Dani et Serge, transport sur place en minibus.
05 Oct
Après 6 étapes qualificatives par équipes de 3 dans les salles Block’Out, la finale du RedBull Font&Bleau se tiendra ce week-end en forêt.
Le 7 octobre, 40 équipes de 3 grimpeurs qui auront réussi à se qualifier devront donc s’affronter sur 30 blocs naturels (allant du 4A au 7B).
Chaque membre de l’équipe disposera d’un temps limité pour valider le maximum de blocs imposés. Le score de l’équipe se dessinera alors en cumulant les 3 scores individuels de chaque membre.
Les 3 équipes ayant obtenu les meilleurs résultats à la fin du chronomètre devront alors s’affronter sur une toute dernière épreuve pour pouvoir remporter la compétition 2017.
Le lieu de la finale dans la forêt de Fontainebleau est encore tenu secret.
Deux grands noms de la discipline, Jacky Godoffe, l’un des grimpeurs français les plus reconnus et Jeremy Bonder, membre de l’équipe de France d’escalade depuis 2011, ont participé à la conception de l’événement et sont les directeurs sportifs de la compétition.
Le RedBull Font&Bleau accueilli par l’ONF
La forêt de Fontainebleau accueille, depuis presque une centaine d’années, une population croissante de grimpeurs de blocs qui ont trouvé dans les cahors rocheux de cette forêt, un magnifique terrain de jeu. L’ONF est en charge de la gestion durable de l’ensemble de ce massif. Les grimpeurs ont leur rôle à jouer, en s’assurant qu’ils respectent la quiétude des autres usagers, maintiennent la propreté des sites et respectent les bonnes pratiques de grimpe.
Ensemble nous pourrons laisser des sites d’escalade intacts aux générations de grimpeurs à venir.
05 Oct
C’est officiel, la TEAM CORTI – alias WACT pour WeAreCortiTeam – prend son envol pour cette saison 2017-2018.
Une nouvelle Team « privée » ? Non. Une asso Annecienne en plus ? Pas vraiment, ou pas seulement. La TEAM CORTI, c’est d’abord l’histoire de grimpeurs Haut-Savoyard qui souhaitent s’exprimer par et grâce à la compétition et qui on choisit de le faire ensemble, collectivement, en misant sur les richesses offertes par la mixité, l’interdépendance et la quête de développement personnel.
« Des fois on gagne. Le reste du temps on apprend » LouM, président des WACT
Ce qui fait la différence ? Le Comité directeur est composé à 100% de grimpeurs/compétiteurs (moyenne d’âge = 23 ans), l’ensemble du staff est bénévole, et une taille volontairement réduite pour avoir du temps pour tout le monde. Du haut-niveau ? Certainement. De la haute-couture ? Indéniablement : un président, un coach technique, un préparateur physique, de la préparation mentale, des amis kinés and Co, et un camp de base vibrant de coopétition et de camaraderie – Cortigrimpe.
« Le Louis Vuitton de l’escalade au prix du Décathlon », ou la volonté d’ouvrir les portes de l’aventure de l’escalade en compétition à tout savoyard (garçon ou fille, bien évidemment) sans contrainte de coût. Alors un immense merci à nos partenaires qui nous permettent d’oser ce challenge et de faire vivre nos valeurs partagées : Cortigrimpe, Altisens, In Extenso et Masherbrum.
Et un gros clin d’œil à nos parrains – les frères Le Menestrel – et à notre bonne fée – Liv Sansoz : de sacrés exemples de performance et de bienveillance.
Des podiums, il y en a et il y en aura, vous pouvez compter sur nous, en local comme à l’international. Et avec surtout une grosse dose de smiles et de passion à partager avec tous !
« Deux choses comptent : gagner et s’amuser. Gagner sans s’amuser n’a aucun intérêt. » Roger Etcheto
04 Oct
Équiper en intégralité le mur olympique de Tokyo, en 2020. C’est le défi que s’est lancé le canadien Teddy Ziolkowski, directeur de Force Climbing.
Force Climbing, la marque prête à révolutionner les prises d’escalade ? Oui, car pour l’instant, les canadiens sont les seuls à proposer des prises intégralement façonnées à l’ordinateur puis imprimées en 3D.
« La manière de fabriquer des prises d’escalade n’a quasiment pas évolué depuis 1983 ! » constate Teddy.
Il y a près de cinq ans, lui et ses collègues remarquent avec étonnement que tandis que les secteurs de l’industrie, de l’électronique ou encore de l’informatique augmentent et innovent sans cesse, celui de l’escalade tourne au ralenti. Notamment le marché des prises d’escalade. Depuis la création des toutes premières prises artificielles, les méthodes et façons de faire n’ont pratiquement pas évolué.
Le process actuel ? Partir d’un bloc de mousse, le façonné, le shapper à la main, telle une sculpture. On coupe, on brosse, on ponce, jusqu’à obtenir la forme désirée. Puis à partir de ce prototype en mousse, on créer des moules, dans lesquels on vient injecter le PU, pour finalement obtenir les prises finales.
Pourquoi ne pas se servir des moyens sophistiqués qu’il existe au XXIème siècle pour créer nos joujoux préférés ?
L’arrivée de l’imprimante 3D dans les années 2010 a littéralement bouleversé le marché de l’industrie. Dorénavant, de nombreuses pièces mécaniques sont conçues sur ordinateur puis imprimées en 3D. « Alors pourquoi ne pas appliquer cela sur les prises d’escalade ? » Ni une ni deux, l’idée émerge. Terry Ziolkowski se lance : il installe au fond de son garage à Vancouver, sa première imprimante 3D.
Concevoir des prises depuis un ordinateur, c’est maintenant possible.
En 2012, la marque Force Climbing est créée. Cinq ans plus tard, en Janvier de cette année, l’IFSC, séduite par ce nouveau concept, annonce son partenariat avec la marque canadienne. Force Climbing s’ouvre ainsi à l’international.
Mais que fait cet homme, avec sa lampe de poche en train de tâter le rocher ?! Hé bien ce n’est pas une lampe, mais un laser. Et il ne tâte pas le rocher, mais le scanne. Oui, ce dispositif permet de scanner les prises d’un vrai bloc naturel et d’en créer une modélisation 3D.
Tenez-vous bien, il est même possible de créer numériquement une prise, en scannant la position d’une main, ou même, du corps tout entier.
Ensuite, on transfère sur l’ordinateur le fichier ainsi créé. Grâce à un logiciel de conception assisté par ordinateur, il suffit alors d’ajouter les trous de vis, et par un simple clic, lancer l’impression.
L’imprimante 3D prend alors le relais, et dépose, filament par filament de la matière plastique, en suivant le modèle 3D crée précédemment.
Quelques heures plus tard, la prise d’escalade est prête. Elle n’a plus qu’à être fixée sur le mur. Grâce à ce procédé, il est ainsi possible de reproduire des prises de vrais blocs naturels, en prises artificielles. Imaginez avoir les prises de votre projet de toujours, chez vous, dans votre pan.
Un modèle de prise 3D
Mais ce n’est pas tout. La reproduction de prises naturelles n’est pas le seul moyen de fabrication. Il est également possible de concevoir de A à Z une prise d’escalade, sorti tout droit de votre imagination. Pour cela, on utilise un logiciel de conception 3D. À partir de là, feuille blanche (ou plutôt écran blanc) tout est possible. On peut réaliser des prises de n’importe quelles formes, l’imagination est la seule limite.
L’impression 3D va révolutionner le monde de l’industrie dans les années à venir. Nombreuses sont les entreprises à investir dans ce nouveau procédé. Dans 20 ans, certains s’imaginent déjà avoir leur propre imprimante 3D à la maison, comme nous avons aujourd’hui des imprimantes papier.
Sur le principe, le procédé séduit. Il n’a que des avantages : respectueux de l’environnement, il n’y a quasiment pas de déchets. Et les possibilités sont quasiment infinies…
Avant d’imprimer la prise, il est possible de visualiser ses caractéristiques techniques et mécaniques, sa rugosité, sa solidité, sa forme, ses courbures…
Des tests numériques sont même effectués avant d’imprimer définitivement les prises.
Le choix du grain, l’un des derniers paramètres avant l’impression finale
Remplacer la sculpture des prises à la maison ? Pas nécessairement. L’impression 3D offre juste un nouveau moyen, plus moderne, afin de créer de nouvelles de choses.
Pour Terry, « c’est comme passer du tournevis à la visseuse. Tu as une vitesse, une précision et une puissance infinie ! »
02 Oct
Une nouvelle saison de compétitions reprend. Pour preuve, la première compétition nationale de cette saison 2017/2018 arrive à grands pas : la Coupe de France de bloc de Valence se tiendra les 21 et 22 Octobre prochains.
Qui dit compétition dit règlement. Il est donc important en début de saison de faire le point sur quelques nouveautés ou modifications du règlement par rapport à l’année dernière.
Les membres du Conseil d’Administration de la fédération française se sont réunis à Paris il y a peu pour valider les textes et règlements écrit par le département compétition de la FFME.
En plus des mises à jour effectuées pour être dans le même format qu’à l’international, voici les points qui ont évolué :
Les règlements complets sont à retrouver en intégralité sur le site de la FFME.
En plus de la mise du règlement, les nouveaux quotas d’accès des championnats régionaux aux championnats de France pour la saison 2017/2018 sont sortis. Découvrez pour chaque région le nombre de compétiteurs pouvant accéder au championnat national, ainsi que tous les noms des grimpeurs qualifiés directs, en cliquant ici.
02 Oct
C’était la 12ème! 12ème édition de l’événement désormais incontournable de l’escalade en France: les 24h du mur à Oloron Sainte Marie.
Au fil des années, l’événement s’est construit une réputation solide, avec en point d’orgue une ambiance festive, bon enfant, où les amateurs grimpent aux côtés des meilleurs grimpeurs de la planète. Alors même si cette année quelques internationaux n’ont pas fait le déplacement à cause du calendrier des coupes du monde (départ imminent pour la Chine), nous pouvions tout de même retrouver du beau monde avec entre autres Thomas Joannes, Salomé Romain, Mathide Becerra, Dimitry Fakirianov ou encore l’Espagnol Ramon Julian Puiblanque!
Après 24h de qualifications et un nouveau contest proposé en bloc, les 8 meilleurs pro et les 8 meilleurs amateurs se sont retrouvés hier après-midi pour en découdre en finale. Au delà des 24h de grimpe, la soirée du samedi laisse également quelques traces, on est dans le sud ouest, donc bonne bouffe et le jurançon qui coule à flot! Pas facile d’être sur le pied de guerre le lendemain…
Pour les finales pro, les ouvreurs proposent une voie unique en son genre, avec un départ commun pour les hommes et les femmes sur la première partie avant de se différencier en 2 voies distinctes. Bien que le départ soit assez physique pour les femmes, Mathilde Becerra passera cette première partie sans encombre et elle réalisera la meilleure performance des finales. Isabelle Bihr et Salomé Romain compléteront le podium.
Chez les hommes, c’est le Russe Dimitry Fakirianov qui fait le show en échouant à quelques mouvements du sommet. Thomas Joannes ne parviendra pas à faire mieux et s’empare de la 2ème place. Le podium sera complété par Ramon Julian Puiblanque.
01 Oct
Ce week-end l’équipe de France espoir a pris la direction de la Russie pour la dernière compétition internationale de la saison. AU programme, les championnats d’Europe de vitesse et de difficulté, avec à la clé un titre toujours très convoité.
Les français n’auront pas démérité puisqu’ils décrochent 5 médailles au total, dont une médaille d’or avec la jeune minime Camille Pouget qui met tout le monde d’accord en finale avec pas moins de 5 mouvements d’avance au compteur. Sa compatriote Luce Douady, en finale également dans la même catégorie, terminera à la 4ème place. Chez les minimes garçons, le seul finaliste tricolore n’aura pas réussi à atteindre le podium: Noé Moutault termine 7ème, la catégorie étant dominée par l’Espagnol Alberto Gines Lopez.
En cadettes, Nolwen Arc était attendue, mais c’était sans compter sur la jeune Slovène Vita Lukan qui réalisera 2 mouvements de plus que Nolwenn pour aller chercher l’or. La française se contentera tout de même d’une belle médaille d’argent. Du côté des cadets, 2 médailles de plus au compteur des français: Nathan Martin et Sam Avezou se tirent la bourre en finale, terminant respectivement 2ème et 3ème (à une valorisation près). Léo Ferrera ne pourra pas faire mieux que 7ème pour cette fois. Devant, c’est l’Italien Filip Schenk qui s’empare de l’or en mettant presque 10 mouvements à tout le monde…
On termine par les juniors, avec, chez les filles, aucune représentante tricolore, et c’est la Suissesse Michelle Hulliger qui remportera le titre de championne d’Europe. Chez les garçons, ils étaient 2 français en finale, Hugo Parmentier et Arsène Duval, mais seul Hugo parviendra à atteindre le podium avec une belle médaille de bronze pour clôturer cette saison. Arsène terminera 8ème, et c’est le Suisse Sascha Lehmann qui devient champion d’Europe en titre!
30 Sep
Alors qu’elle entre désormais régulièrement en finale de coupe du monde et semble toute proche des meilleures mondiales, notre athlète PG Julia Chanourdie n’en délaisse pas pour autant la falaise. La preuve avec un nouveau 8c dans la poche il y a quelques jours à la Chambotte: « Dynamite de groupe », 8c.
« Ces derniers mois je suis allée quelque fois à La Chambotte, c’est une falaise que j’adore et qui ne se situe pas très loin de chez moi, donc pratique au milieu de toutes ces compètes. La falaise fait partie de mon mode de vie, et j’en ai besoin pour avancer en grimpe. J’aime avoir des projets dans lesquels je peux aller de temps en temps, ça me permet de passer du bon temps en pleine nature, et d’avoir d’autres objectifs. Ma dernière croix « Dynamite de groupe », que j’ai réalisé hier, est un 8c de rési courte, bien intense dans le bas de la voie et avec un pas de bloc dans le haut. Je l’ai découverte il y a 2 semaines, puis j’y suis retournée seulement hier, j’aurais mis 5 essais. C’est toujours agréable de faire des croix avant les départs en compète, c’est en effet bientôt le départ pour la Chine dans quelques jours avec 2 étapes de coupe du monde ! »
28 Sep
À quoi pensent certains des meilleurs bloqueurs du monde avant de poser les mains sur la première prise ? Quels sont leurs rituels à cinq minutes de grimper pour l’or mondial ? Grande Voix a suivi l’équipe de France de bloc durant le Championnat d’Europe de Munich, les 18 et 19 août derniers. Avec une oreille toujours prête à la confidence, et le regard braqué sur le pan.
« Je connais mon timing par cœur. À quelle heure je me détends avec ma musique pour penser à autre chose. À quelle heure je commence à m’échauffer. À quelle heure je mange un petit peu pour me redonner de l’énergie. À quelle heure je me repose avant de partir derrière le mur de la compétition. »
Mickael Mawem
Photos: G. Pellion / FFME
27 Sep
Ça faisait un moment qu’on n’avait plus entendu parler de l’ex compétitrice Belge Muriel Sarkany. Pour rappel, elle enchaînait son premier 9a en falaise en 2013 avec « Punt X » dans les Gorges du Loup.
Et bien aujourd’hui, rebelote, mais en Espagne cette fois, à Margalef plus précisément. La Belge de 43 ans vient à bout de la célèbre voie « Era Vella », une ligne de 50 mètres équipée par Chris Sharma, et cotée 9a, bien que certains grimpeurs considèrent la cotation un peu « donnée ». Bref la performance n’en reste pas moins une très belle réalisation!
27 Sep
La forêt de Fontainebleau, massif de 25 000 ha situé à une heure de Paris, représente le plus beau, le plus riche, et le plus vaste des terrains d’aventure. Peuplée d’arbres vieux de plus de 500 ans, jonchée de rochers de grès et de sables datant de plus de 35 millions d’années, la forêt a été habitée par l’homme depuis près de 40 000 ans. Depuis près d’un siècle, ses rochers attirent les amateurs d’escalade. Au début des années 1900, ils servaient d’entraînement aux férus d’alpinisme. Aujourd’hui, le bloc est l’activité la plus moderne de l’escalade et les grimpeurs du monde entier fréquentent ce site.
« Fontainebleau 100 ans d’escalade » par Jacky Godoffe et Giles Modica paraîtra le 2 novembre prochain aux éditions du Mont-Blanc.
27 Sep
On ne l’arrête plus! La bloqueuse américaine Alex Puccio continue d’avaler les blocs extrêmes à la vitesse de l’éclair quelques jours après déjà de grosses performances. Actuellement à Magic Wood, elle enchaîne « Wovenhand », 8B bloc. Il s’agit tout simplement du départ haut de « I’ll Thrill » 8B+.
Vous vous doutez bien qu’elle compte s’attaquer à la ligne complète en départ assis… il ne lui reste plus qu’une petite semaine pour faire la croix! On vous tient bien sût au courant.
26 Sep
L’entraîneur allemand Udo Neumann a accepté de venir en France pour partager ses conceptions et son expérience avec les entraîneurs les plus motivés du circuit (toujours en quête du petit plus !). Ce workshop (en anglais) a lieu à Paris le 4 et 5 novembre 2017. Il alternera mise en situation pratique en salle de bloc et présentation thématique suivi d’échanges entre coachs. C’est une première en France !
Ci dessous le workshop 2016 (BMC-Angleterre)
Udo est un personnage. Derrière son côté bohème et investi se cache un érudit, observateur attentif et fin technicien. Il est partout, entre ses deux salles fétiches (Stunwerk et Studiobloc où il installe ses ateliers et expérimente) et les compét’s internationales de bloc (il a passé 10 années à coacher l’équipe Allemande de bloc et entraîné Jan Hojer et Julianne Wurm, Champions d’Europe de bloc).
Vous pourriez confondre avec Udini (son double atypique et créatif, photographe et vidéaste prolifique, toujours à l’affût d’une analyse technique du haut niveau dont il rend compte sous forme de ralentis ou comparatifs vidéo ou dans de nombreux articles et, bien sûr, dans son récent livre sur l’entraînement). Confusion normale : c’est la même personne !
Il n’en est pas à sa première collaboration avec Team K You (l’organisateur de cet événement) avec lequel il partage quelques conceptions et savoir-faire, quelques publications (vidéos, photos) et même maintenant quelques interventions et pas mal d’amis.
Bref, il faut aimer le paradoxe pour chercher à se former auprès de ce coach atypique qui pense «qu’avec un guidage prudent, vous pouvez découvrir les compétences enfouies que vous avez déjà ! Les modèles de mouvements et les solutions que vous avez développées s’ancrent beaucoup mieux que la solution proposée par quelqu’un d’autre. Le rôle de l’entraîneur est seulement de vous fournir les conditions de la performance. »
Ce master class est organisé en collaboration avec Valjo Grimp et la ville de Vaujours.
Un avant-goût du programme de ces 2 jours (forcément «Zouper !»):
http://www.entrainement-escalade.fr/stage-formation/stage/master-class-entrainement
26 Sep
Pour vous préparer dès maintenant aux J.O de Tokyo en 2020, La Verticale organise le samedi 28 octobre un open national inédit : son 1er combiné d’escalade Vitesse / Bloc / Difficulté.
Au programme, de l’escalade sous toutes ses facettes dans une ambiance conviviale, entre experts et amateurs avec l’objectif commun de se dépasser pour atteindre des sommets.
PROGRAMME :
10h à 12h30 : Contest Minime et Benjamin + finale
14h à 20h : Qualifications Cadet / Junior / Sénior / Vétéran > 6 H d’escalade non stop
Le challenge :
– plus de 25 voies à tenter du 5a au 8c, trois tentatives par voie > les 5 meilleures voies comptabilisées pour le classement
– un contest de 25 blocs à essais illimités
– une voie de vitesse classique avec 4 essais pour tenter d’améliorer son chrono
21h Finale olympique pour les 6 meilleures femmes et 6 meilleurs hommes.
Durant tout l’après-midi, notre speaker poitevin Mamath accompagné de son fidèle accolyte aux platines enflammera le parterre et donnera des ailes à celles et ceux qui n’arrivent pas à décoller.
Inscriptions compétiteurs ici
Entrée public : gratuit
26 Sep
Margo Hayes a de nouveau fait trembler la planète grimpe. Après avoir enchaîné le premier 9a+ féminin de l’Histoire avec « La Rambla » cet hiver, elle réalisait dimanche le 9a+ le plus connu au monde: « Biographie », à Céüse.
Un mythe, un monument, pour la communauté des grimpeurs. La jeune américaine de 18 ans signait la première ascension féminine de cette voie, devenant ainsi la toute première grimpeuse à compter deux 9a+ à son actif !
Voici les images toutes fraîches de son run d’enchaînement:
Photo d’illustration: Jan Novak
25 Sep
La Coupe du Monde d’Édimbourg. Cinquième étape mondiale de la saison 2017. 100ème départ en Coupe du Monde pour Romain Desgranges. Bien sûr que dans un coin de sa tête, Romain rêvait de l’emporter. Surtout lorsqu’on est le leader actuel du classement général. Encore plus quand cette compétition est un tournant majeur de la saison.
Hier soir, à 19h30, Romain Desgranges montait au sommet du podium. La médaille d’or autour du cou, ce qu’il espérait venait de s’accomplir: il était le grand vainqueur de la Coupe du Monde de difficulté d’Édimbourg !
Suite à des demi-finales compliquées à gérer, le capitaine de l’équipe de France s’élançait parmi les premiers grimpeurs de ces finales. Dans cette voie très physique, Ramon Julian, Max Rudigier ou encore Sean Bailey, les premiers finalistes à s’élancer, n’avaient pas réussi à attendre la dernière partie de cette voie très physique.
C’est donc rapidement au tour de Romain Desgranges. On sent le chamoniard dans un bon état d’esprit. Concentré, déterminé, il se lance à l’assaut de cette voie de finale. En moins de deux minutes, il dépassait déjà la verticale limite fixée par l’américain avant lui. Oui, Romain s’attaquait déjà au monstrueux passage en dévers, le dernier crux avant le top final !
Physiquement, il ne tremble même pas. Romain paraît si solide dans cette séquence de mouvements qui demande tant de force et de gainage. Il chute alors à seulement deux prises de la fin de la voie.
Et c’est en voyant les autres finalistes passer derrière lui qu’on se dit que notre français est largement au-dessus des autres de par son physique cette année !
Thomas Joannes, le prochain grimpeur à passer, avance bien lui aussi dans cette voie de finale. Il chute à l’entrée du toit, les bras déjà bien fatigué des quarante mouvements précédents.
Et Domen Skofic, Jakob Schubert et Stefano Ghisolfi ne feront pas mieux. Ces trois hommes parviennent juste à valoriser la prise 42, où est tombé Thomas. Mais c’est tout. Aucun de ces cadors ne parvient à aller là où Romain Desgranges était quelques minutes plus tôt.
En voyant les autres finalistes chuter depuis son fauteuil de leader, Romain Desgranges s’est donc vu monter progressivement sur le podium. Jusqu’au passage de l’italien Stefano Ghisolfi. En chutant plus bas, il offre à Romain sa troisième médaille d’or cette saison ! Si certains se demandaient encore si cette année 2017 était celle de Romain Desgranges, oui, elle l’est !
Car il conforte ainsi son avance au classement général, comptant plus de 154 points d’avance sur Stefano Ghisolfi, maintenant deuxième. Rien n’est encore joué, mais ça sent bon pour Romain. Remporter le classement général des Coupes du Monde ? Il en rêve ! Un objectif qui le motive chaque jour, et qui le motivera encore à aller défier les lois de la gravité sur les trois dernières manches de Coupe du Monde de la saison.
Cinq Coupes du Monde, et cinq podiums. Dont quatre victoires. Voici le bilan à l’heure d’aujourd’hui, de la saison 2017 de Janja Garnbret.
Hier soir, la jeune slovène est une nouvelle fois montée sur la plus haute marche du podium. Pourtant cette victoire s’est jouée à quelques secondes seulement. Oui oui, pas quelques prises mais quelques secondes !
Car avant elle, Jessica Pilz, la première grimpeuse à s’élancer dans cette voie de finale féminine met la barre très haute. Après un début bien bloc, composé exclusivement de volume, il faut attendre la mi-voie avant de trouver des prises. Et l’autrichienne tombe en fin de voie, atteignant la marque 42.
Très grosse performance de Jessica, qui a su se remobiliser après sa chute prématurée en demi-finale. Car derrière elle, personne ne fera mieux.
La belge Anak Verhoeven chute deux mouvements avant. Notre française Julia Chanourdie, qui grimpera le début de cette voie d’une traite, parvient à valoriser la prise qui a fait chuter sa rivale belge. Elle termine une nouvelle fois dans le Top 5 de cette Coupe du Monde.
Mouvement après mouvement, la jeune Ashima Shiraishi arrive elle aussi à monter très haut dans la voie. Alors qu’elle ne participe qu’à sa deuxième Coupe du Monde de sa carrière, l’américaine de 16 ans semble déjà avoir une expérience digne des plus grandes grimpeuses en compétition. Elle termine 4ème, au pied du podium.
Avec une valorisation de plus, la coréenne Jaïn Kim s’assure d’un quatrième podium cette saison, prenant la troisième place.
Janja est la dernière finaliste à partir dans la voie. Et le timing fut très serré pour la slovène. Cette dernière dépasse le temps qui lui est imparti mais continue alors quelques mouvements plus loin. Mais au bout de ses six minutes, Janja avait atteint la même prise que Jessica Pilz. Départagées suite aux résultats des demi-finales, la victoire revient donc à la slovène.
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25 Sep
Margo Hayes est tout simplement EXTRAORDINAIRE ! Cet hiver, elle devenait la première femme de l’Histoire de l’escalade à enchaîner un 9a+, grâce à « La Rambla » en Espagne. Une performance énorme pour la jeune américaine, âgée de 18 ans seulement !
Hier, Margo a encore frappé ! À Céüse, elle enchaîne la mythique voie libérée par Chris Sharma: « Biographie » 9a+ ! En quelques mois à peine, Margo a réussi l’exploit de réaliser non pas un, mais deux 9a+… Un exploit inouï !
Alors qu’elle travaillait la voie au début de l’été, la jeune américaine parvenait à réaliser de belles séquences dans la voie, sans toutefois l’enchaîner d’une traite depuis le bas. Hier, la magie a opéré, et c’est avec toute sa grâce que Margo est monté au sommet de cette voie si mythique.
« Biographie » était LA voie du moment ! La jeune italienne Laura Rogora avait également mis de bons essais dans la voie, tout comme la slovène Janja Garnbret, plus récemment. Mais finalement, la première ascension féminine revient à Margo Hayes !
Après avoir été la première grimpeuse de l’Histoire à enchaîner un 9a+, Margo Hayes est désormais la première grimpeuse de l’Histoire à réaliser deux 9a+ !
Chapeau bas mademoiselle !
24 Sep
Samedi se déroulait une compétition tout à fait originale en Autriche: le Free Solo Masters, une compétition de difficulté avec comme seule protection un immense airbag cloué au sol, près de 18 mètres plus bas que le sommet du mur.
Sensations garanties !
Pour cette édition 2017, des dizaines de grimpeurs venus de toute l’Europe ont défié les lois de la gravité. Parmi eux, quelques stars internationales, accueillies à Lienz, exprès pour l’occasion.
La chute ? Il fallait plutôt ne pas y penser pour espérer monter au sommet des voies très déversantes.
La compétition se déroulait comme une épreuve classique de difficulté. D’ailleurs, cet événement était même inscrit au calendrier officiel de la fédération autrichienne.
2 voies de qualification flash, suivies d’une demi-finale à vue pour les 27 meilleurs grimpeurs, puis d’une finale, à vue également, avec trois minutes maximum dans la voie, pour les 8 meilleurs.
En qualification, c’est Alban Levier qui prend les rênes du classement, venu défendre son titre de vainqueur raflé l’an dernier. Et cette fois, le français ne s’est pas déplacé seul, mais avec son pote de l’équipe de France Mickaël Mawem. Nos deux français passaient en demi-finale.
En demi-finale justement, ils se font doubler par le duo russe Rustal Gelmanov et Alexey Rubstov, qui sont les deux seuls grimpeurs à aller au sommet de la voie. 4ème place pour Alban Levier et 8ème pour Micka, qui tombe trois prises plus bas.
En finale, toutes les cartes sont redistribuées. La voie est encore plus intense que dans les tours précédents. Si bien qu’Alexey Rubstov se fait piéger à mi-voie. Alban Levier monte un peu plus haut, et met une dizaine de prises dans la vue au russe. Micka Mawem surenchérit encore, montant très haut dans la voie. Il chute à une poignée de mouvements de la dernière prise.
Mais la victoire finale revient à Rustam Gelmanov, qui ne tope pas la voie, mais atteint la plus haute marque.
Notre français Micka Mawem termine donc sur la troisième marche du podium, derrière le russe Rustam Gelmanov et l’ukrainien Topishko Serhii.
Chez les femmes, la jeune slovène Katia Kadic aura dominé tout au long de la compétition. Elle réalise la meilleure performance féminine en qualification, puis réitère en demi-finale, parvenant à sortir la voie.
En finale, elle non plus n’atteint pas le sommet, mais s’adjuge la victoire en montant plus haut que sa compatriote Kaja Skvarc Bozic et la polonaise Maja Rudka.
Le podium:
« J’ai reçu une invitation pour venir participer à cette compétition de solo avec comme seule protection un big airbag sur un mur de plus de 15 mètres de haut. Et vu que mon ami Alban Levier était aussi invité, on a décidé de faire le voyage ensemble pour profiter d’une compète un peu « freestyle » et bien s’amuser.
L’Autriche et l’escalade c’est toujours énorme, les locaux adorent ça ! Du coup musique à fond, plein de monde, à manger, à boire, une grosse ambiance ! En plus, le mur était placé sur une petite place en plein centre-ville, magnifique !
J’ai bien aimé le format de la compétition, c’était des voies qui faisaient entre 30 et 40 mouvements, du coup pas le temps de délayer, on avance et c’est tout. Pour ma part ça me va très bien 
La seule chose négative c’est que toutes les voies de la compétition étaient déjà en place vu qu’ils font ça sur une journée, donc plein de monde se sont fait avoir (dont moi) en qualification: une petite touchette sur une autre prise et hop on nous stop.
Concernant le fait de prendre de la hauteur est retombé sur un immense coussin d’air ? Franchement la hauteur ce n’est pas un problème et heureusement
La 1ère voie de qualification était très facile donc arrivé tout en haut tu as le temps de bien te placer pour tomber et après le saut tu te rends compte que c’est juste terrible !
Tu peux vraiment tomber n’importe comment et ça c’est top ! Et vu que nous avons quand même de sacrés réflexes, c’est assez facile de chuter.
Puis après quand on commence à tomber, ça va tellement vite qu’on ne s’en rend même plus compte. Car rappelons-le, mon objectif c’est de monter le pas haut possible, donc je pense pas du tout à ma chute.
Je pense ne pas être arrivé avec un gros niveau de forme, j’ai intégré le pôle olympique depuis 3 semaines (et environ 10 séances d’entraînement par semaine), donc très fatigué.
Mais justement c’était l’occasion de mettre en place des petites choses que j’ai appris avec Mike Fuselier: respiration, précision, relâchement…
Voilà, il faut bosser encore et encore pour devenir plus fort ! Donc dès demain j’y retourne En tout cas, je remercie le Free Solo Masters ! Et si je peux, l’année prochaine j’y retourne absolument !
Et toujours un petit clin d’œil à mes partenaires, car sans eux tout ce que je fais serait beaucoup plus difficile. SNAPCLIMBING & LA SPORTIVA »
24 Sep
Bouuum ! Il en rêvait… Il l’a fait ! Romain Desgranges vient de remporter la Coupe du Monde d’Édimbourg, qui représentait également sa 100ème Coupe du Monde !
Oui, le chamoniard est celui qui est monté le plus haut ce soir, chutant à quelques centimètres du top. Derrière lui, personne ne fera mieux.
1- Romain Desgranges
2- Stefano Ghisolfi
3- Jakob Schubert
4- Domen Skofic
5- Thomas Joannes
6- Sean Bailey
7- Max Rudigier
8- Ramon Julian
Chez les femmes, c’est une nouvelle fois Janja Garnbret qui l’emporte. Dernière finaliste à s’élancer ce soir, elle chute sur le même mouvement que Jessica Pilz, qui était la première grimpeuse à s’essayer à la voie.
1- Janja Garnbret
2- Jessica Pilz
3- Jaïn Kim
4- Ashima Shiraishi
5- Julia Chanourdie
6- Anak Verhoeven
7- Hannah Slaney
8- Tina Johnsen Hafsaas
