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Thomas Ferry, préparateur physique en escalade, s’est lancé dans une web série où il nous raconte sa vie de coach, les hauts et les bas, le tout saupoudré d’une grande passion. Voici le chapitre 6 ci-dessous. Bonne lecture!

Ainsi se terminait le précédent chapitre : « Chapitre inutile ? »

Oser la métaphore entre l’entraînement et la musique, en voilà une idée ! Loin des secrets, loin des recettes miracles, très loin de ce qu’on trouve sur la toile. Alors j’imagine que bien des grimpeurs se sont demandé ce que venait faire cette thématique au beau milieu de la grimpe. Évidemment. En fait, le Thomas, il a complètement craqué. Alors, chapitre inutile ?

Pas si sûr. L’entraînement dans la peau, c’est une volonté de vous faire partager mon quotidien, mes réflexions, mon expérience, ma vision désormais un peu particulière de l’entraînement. La faculté pose des bases, les études soulignent des points importants, les rencontres questionnent. Depuis maintenant quelque temps, je me penche sur ces fameuses « suggestions », ces portes qu’on montre aux sportifs, et qu’ils choisissent de franchir, ou non. Comment les amener ? Comment les faire passer ? Comment les enchaîner ? Trouver le moment, les mots, l’état. Jouer avec les émotions, les confusions, les sensations, par exemple. Bref, ça sent un peu l’hypnose tout ça. D’ailleurs ce mot, « suggestion », est fortement relié à cette pratique.

Les suggestions directes ou indirectes, surtout indirectes me concernant. Jouer, m’amuser, tenter, sourire, tendre des perches. Et si nous, les « coachs », on pouvait suggérer à un sportif un état de forme, une piste à suivre ? Je me répète, dans toute planification on suggère déjà un niveau de performance à un instant t. Mais pouvons-nous aller plus loin ?

Avant cela, il me faut revenir sur l’hypnose, outil bien à la mode en ce moment (en thérapie et en préparation mentale, et qui souffre souvent d’une image dévalorisante liée aux spectacles). Je connais des hypno thérapeutes exceptionnels et des psychologues qui ne cessent de me répéter que rien n’est prouvé de ce côté-là. « Si » me disent les premiers, « absolument pas » répondent les autres. Alors, c’est quoi l’hypnose ? Il me semble qu’il n’existe pas vraiment de définition officielle. Je crois qu’on pourrait la définir comme une technique permettant de faire passer des suggestions facilement. Dans ce cas, tout est hypnose, n’est-ce pas ? Ne dit-on pas que l’essentiel c’est de croire, et non de savoir ? Les magnétiseurs, les coupeurs de feu, les fleurs de Bach qu’on choisit sur une liste avec l’émotion correspondante, pourquoi pas l’homéopathie. Si on y croit, si on accepte la suggestion de guérir, de changer, de grandir, d’évoluer, ça fonctionne. J’ai fait de nombreuses planifications à l’aveugle avec des sportifs, sans objectifs particuliers, juste en leur demandant de me donner leur état de forme régulièrement. Il existe quelques petits hauts, et quelques petits bas, mais rien d’étonnant. En revanche, dès que j’ai repris la main sur la planification, en disant des phrases du genre « tu arrives à la fin, j’espère que tu as de beaux projets », le niveau s’est toujours envolé d’un coup, comme une libération. Est-ce pour autant de l’hypnose ? Peut-on suggérer sans hypnotiser ? Au contraire, est-ce que l’hypnose est un état de tous les jours ? Et si on va encore plus loin, est-ce important de juger les gens sur leur religion, si finalement ils en retirent toute la quintessence ? Songez un instant à toutes ces rencontres, tous ces moments éphémères qui ont changé votre vie positivement, un paysage, un(e) inconnu(e). Nous sommes bombardés de suggestions depuis notre naissance, on en choisit certaines. Hypnose ou pas hypnose.

Chacun d’entre nous est plus ou moins réceptif. Chez certaines personnes, si on choisit la bonne porte, on peut rapidement faire passer des suggestions ; pour d’autres il faut y aller petit à petit. Alors c’est quoi ces histoires de spectacles ? On suggère à des spectateurs que deux doigts vont se coller par exemple, ces gens-là représentent environ 10% de la population, et le pourcentage augmente si l’hypnotiseur est connu. On choisit donc toutes les personnes réceptives, et on tente une autre suggestion, et puis une autre. À la fin, il reste « l’élu », celui dont tout le monde va se moquer (même si on peut partir du principe que se déplacer sur de tels spectacles, c’est accepter cela). Là encore, on trouve quelques débats. Est-ce que les effets de l’hypnose sont plus intéressants lors d’une transe profonde ou légère ? Est-ce que l’état hypnotique suscite le sommeil, ou est-il un état de veille ? Finalement, ça en fait des questions ! Ce qui se passe dans les spectacles, ce n’est possible que pour une partie de la population, des hommes et des femmes capables d’imaginer de belle manière.

Alors j’en viens à l’hypnose conversationnelle, et encore la speed hypnose. Tout va plus vite, tout se passe sans jamais prononcer le mot « hypnose » parfois. Ce ne sont que des jeux, des détournements. On parle de concentration, et en passant d’un sens à l’autre on sature la conscience. Du coup, on change d’état mental. Et puis, encore une fois, on passe d’un mode reptilien automatique à une partie du cortex préfrontal, siège de l’inconscient si cher aux hypno thérapeutes. Mais le cortex préfrontal, plus réfléchi, plus adaptatif, ce n’est pas uniquement notre inconscient. On sait que la curiosité par exemple est un moyen de passer du mode automatique au mode préfrontal. Et donc qu’il est aussi possible de faire passer des suggestions. Alors, toujours hypnose ?

Je déteste les mots « hypnose » et « transe », que je ne prononce jamais. Je les trouve agressifs, et trop chargés en croyances négatives. C’est personnel. Pourtant, « vendre de l’hypnose », c’est déjà garantir que le patient ou le sportif va se mettre seul dans un état de conscience modifié, par anticipation, surtout la première fois en se rendant au « cabinet ». Je ne suis pas en mesure de définir quoi que ce soit, de prétendre, d’imposer, de convaincre, mais je sais que l’hypnose c’est avant tout de la communication et de l’observation. Le sportif est-il en ce moment réceptif, est-il prêt à recevoir une suggestion, a-t-il envie de franchir cette jolie porte, maintenant ou plus tard ?

Cela fait deux ans que je me penche sur les blessures, et que je tente de rassembler des études et des témoignages sur la rééducation couplée à de  l’imagerie mentale. On trouve des données très intéressantes, notamment des gains plus rapides sur la mobilité articulaire, la limitation de la dégradation de la force, des progrès en souplesse etc. Imagerie ou hypnose ? Imagination ou suggestions ? Poser un protocole, donner les objectifs de travail, n’est-ce pas déjà suggérer un petit quelque chose ? J’ai vu directement les effets de l’hypnose, j’ai moi-même répondu à des suggestions alors que je ne suis pas du genre à lâcher-prise facilement.

J’en arrive au cœur de cet article. La préparation mentale apeure souvent les sportifs, on s’attend à faire des situations complexes, compliquées, nous sommes bombardés de mots insupportables du genre sophrologie, PNL, hypnose (et tous ces dérivés), mindfullness, cohérence cardiaque etc. Pourquoi ? Est-ce pour gagner en crédibilité, est-ce un complexe d’infériorité ? Est-ce pour donner l’impression de maîtriser des techniques inaccessibles ? Est-ce pour le côté commercial ? Est-ce pour s’imposer en tant que gourou ? Est-ce tout simplement un manque de communication auprès du grand public ?

Alors peu importe la méthode, la technique, je crois aux suggestions, à la simplicité de la préparation mentale, aux métaphores, aux jolies pensées, aux contre-pieds. Je repense par exemple à Matthieu et cette image d’être dos au mur avant chaque échéance. Eh bien, tu es grimpeur, non ? Retourne-toi et grimpe, fais ce que tu sais faire de mieux. Oui, Jonathan, tu m’as tant appris, et tu m’apprends encore (autosuggestion ?). Oui, des enfants de 10ans me regardent parfois en pleine séance en se demandant pourquoi leur bras monte tout seul. Oui, nous sommes capables de nous concentrer suffisamment pour transformer mentalement le goût d’un chewing-gum à la menthe en goût citron (tant d’études à l’aveugle montrent cela avec des yaourts nature colorés en jaune, en rouge etc.). Et quand on arrive à faire ça, alors on peut faire passer d’autres suggestions, plus intéressantes ! Parfois on arrive à trouver cet état tout seul. D’autres fois, on nous prépare le terrain. Comment ? Il n’existe aucune méthode officielle, l’essentiel étant d’être suffisamment attentif à des signes « basiques » de communication. Un changement de couleur de peau, un champ lexical utilisé, une déglutition qui se modifie, un effet miroir qui s’entretient (par exemple si vous croisez les jambes et qu’en face la personne fait de même). On peut s’amuser avec les souvenirs, les sensations, des confusions, des monologues ennuyeux, en fait des milliers de méthodes, avec pour principe de toujours rester à l’écoute.

Des choses simples, des messages, des suggestions indirectes ?

Dès la mise en ligne du chapitre 5 et de la vidéo, je me suis empressé de dire à mon vieux compère Gilou (déjà cité en tant que kiné dans un précédent chapitre) que tout cela n’était qu’une suggestion indirecte pour une personne précise : Caroline. Et que le chapitre n’était qu’un prétexte pour amener (je l’espérais) rapidement le suivant (celui-ci !). Alors voilà, c’était un message caché pour Caroline, simple, une porte à ouvrir, ou pas. Il a fallu lui montrer le possible passage, lui donner du sens, par mail, au téléphone. Une vidéo si peu intéressante (et faite trop rapidement pour être intéressante artistiquement) n’allait pas forcément attirer les foules sur Internet. Elle avait un objectif particulier, préparer ces lignes et permettre à Caro de jouer différemment. Alors, que suggère cette vidéo ? Que même à distance je comprends sa grimpe, je perçois sa philosophie, son sens du mouvement. Que même à distance elle peut compter sur moi, que nous formons une équipe. Que même à distance j’avais la possibilité de me caler sur ses envies, ses projets. Que même à distance je pouvais l’aider, qu’elle pouvait me faire confiance (avec dès le début des phrases du genre « j’ai hésité à t’appeler »). La période qui a suivi a été assez magique car bon nombre de suggestions sont passées par rapport à la planification en préparation physique. J’avais un immense sourire intérieur. Et j’attendais ce moment, une perf qui tombe enfin, en attendant un autre projet. Mais il fallait aussi s’éloigner temporairement du projet initial (je ne rentrerai pas dans les détails). Alors qu’on se le dise, c’est bien à Caroline que revient tout le mérite de ce 8B bien « rési ». Voilà notre travail, offrir des possibilités positives. Mais nous ne faisons rien d’autre, ce sont bien les sportifs qui perfent ! C’est à cause de nous qu’ils doutent, mais pas grâce à nous qu’ils réussissent. C’est en tout cas ma vision. Alors, bravo Caro ! Vivement la prochaine étape !

Avant de conclure, j’aimerais revenir sur quelques points importants.

1 Ce sont les sportifs qui réalisent les performances.

2 On entend trop souvent des entraîneurs s’attribuer les victoires. C’est valable pour d’autres professions : j’ai déjà entendu des ostéopathes (par exemple !) dire qu’un tel avait réussi grâce à eux.

3 La préparation mentale est un travail de tous les jours, simple, régulier, positif. Peu importent les noms et la forme que cela prend. Patience et confiance…

4 Il faut cesser de critiquer le travail des entraîneurs et préparateurs de l’ombre, de les comparer à ceux qui sont sur le terrain. Agir à distance nécessite parfois de formaliser davantage, de garder des traces, d’actionner des leviers de l’ombre. Il est impossible de tout faire à distance, mais il est possible d’accompagner malgré tout ! Et puis, sur le terrain, imaginez-vous seulement tous les problèmes de communication au quotidien ? Entraîneur / entraîné, entraîneur / parents…

5 On n’apprend pas tout à la fac ni en passant son diplôme d’entraîneur. C’est aussi pour cela que dans certaines entreprises on évalue les collaborateurs sur des savoirs-être. Tout n’est pas que compétences. J’apprends encore chaque jour, et chaque jour je progresse un peu plus du point de vue « mental ». C’est un équilibre à trouver, entre paroles et silence. Et le travail à distance est formateur.

Caroline, repense à nos échanges, aux différentes suggestions. Repense aux personnes que tu as citées, à Eline la grimpeuse musicienne. Aux mots que j’ai prononcés. Relis les mails.

Et puis, je ne peux que citer mon ami Péo, qui a réalisé le même week-end que Caroline le second 8A de sa vie. En revenant d’une entorse qui l’a privé de grimpe pendant un moment. Y a-t-il eu des suggestions derrière tout cela ?

Un immense merci à Jonathan, encore une fois. Tu incarnes la modernité en préparation mentale. Hypnose ou pas hypnose, peu importe. Je crois aux suggestions. Et il m’a fallu tellement de temps pour comprendre ce qu’elles signifiaient ! Écouter l’Autre, l’observer, l’accompagner. Pourquoi vouloir toujours mettre des mots, pourquoi vouloir toujours comprendre ? Vivons les moments, acceptons la nouveauté, l’originalité, les décalages, loin des méthodes trop ordinaires. La vérité n’existe pas. Pas pour moi. Pas tant que j’aurai une sensation étrange dans le ventre en pensant à l’infini, à l’infiniment grand. Est-ce possible d’aller toujours plus loin dans l’univers ? Et en nous ?

Le mental ne fait pas tout, mais c’est un beau support. Un socle. Profitons-en, on a cette chance !

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Les deux grimpeurs américains Alex Puccio et Daniel Woods profitent des beaux jours pour partir en trip et aller tâter du caillou.

Alex Puccio frappe une nouvelle fois en enchaînant son 16ème (oui oui, 16ème!) 8B avec « Luther » à Hueco Tanks. Elle avoue tout de même « s’être un peu plus battue dans le bloc que ce qu’elle ne s’imaginait au début. »  Alex viendra également à bout de deux autres blocs dans le huitième degré: « Rumble in the Jungle » 8A et « The Flame », du même niveau.
Elle se dit maintenant prête pour son grand projet… Mais que nous prépare-t-elle ?

Son compatriote Daniel Woods a lui aussi fait preuve d’une grande ténacité pour enchaîner « Eagle and the Hawk », 8B+. Et malgré une tendinite dans le coude gauche, et après être tombé plusieurs fois sur le dernier mouvement, l’américain a finalement réalisé cette ligne, physique, où la compression des plats est l’unique moyen d’enchaîner.

Voilà maintenant 4 ans que leBlock’Out se développe un peu partout en France. Et depuis l’équipe fondatrice a souvent été sollicitée pour ouvrir à Lyon, mais malheureusement sans jamais aboutir.

Un paradoxe pour une ville aussi grande que Lyon où la proximité des Alpes lui confère une forte culture grimpante. Mais désormais c’est officiel, Block’Out à trouver son sacro-saint B’O Brother lyonnais, en la personne de Kévin.

Amis lyonnais celui qui donnera le cap navire Block’Out Lyon risque fort de vous faire voyager…

Alors si vous voulez en savoir un peu plus sur Kévin de Lyon (et la date d’ouverture) c’est par ici…

En 2016, il avait bluffé tout le monde en remportant son premier titre de champion de France de bloc. Et à 2 semaines à peine de remettre son titre en jeu à Laval, Pascal Gagneux est visiblement en grosse forme…

En effet, il vient à bout le week-end dernier du 8C bloc « Jour de Chasse » à Bleau. 

« C’est un bloc qui remonte un devers en traversée ascendante vers la droite, départ sur 2 réglettes pour mettre un talon au dessus des mains, un crawl, un mouv physique puis re un serrage d’une arquée comme dernier mouv dur. Pas facile de quantifier le nombre de séance, à Bleau j’ai essayé pas mal de blocs durs sans forcement avoir le niveau depuis que j’y grimpe. Là sur ce bloc j’étais venu essayé/faire des passages il y a quelques années, donc en venant cette année je savais quoi faire et j’avais déjà de bonnes sensations sur les mouvements. La forme est là, il y a des journées avec des condis comme je les aime à Bleau donc forcément je suis content en ce moment… » 

• Crédit photo: @mathieubernono

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Plus d’infos prochainement…

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3 ans! 3 ans que Toru Nakajima travaillait à Bishop le bloc ouvert par Paul Robinson « Lucid Dreaming » 8C bloc. Il lui aura donc fallu pas moins de 16 sessions pour venir à bout de ce problème. 

Sur le spot Américain depuis le 15 février, le temps n’était pas avec le japonais. C’est finalement hier que la pluie a cessé et que le nippon a pu nettoyer les prises pour se lancer à l’assaut du bloc, et l’enchaîner assez rapidement! Good Job! 

Et comme si ça ne suffisait pas, il se permet également de cocher le classique « Mandala » (8A+ bloc), à la frontale s’il vous plaît…  A découvrir en vidéo ci-dessous:

Depuis le début de la saison, plusieurs salles d’escalade privées se sont lancées dans la création d’une team. Et c’est le cas du réseau de salles Block’Out, que nous avons d’ailleurs pu apercevoir sur les étapes de coupe de France de bloc de début de saison. 

Le principe est simple: une team de grimpeurs passionnés et motivés par le haut niveau, un entraîneur, et un réseau de salle qui leur permet de s’entraîner comme il se doit… What else?

Découvrez ci-dessous un petit bout de vie de la Team B’O avec un focus sur Maël Bonzom! Vous aurez également l’occasion de découvrir bientôt Mélanie Sandoz, Guillaume Glairon-Mondet, Alizée Dufraisse, Stéphane Hanssens, Manu Cornu , Anatole Siegfried et Fabien Laurent…

Salut Micka, peux-tu te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore ?

Salut les grimpeurs/grimpeuses ! J’ai 26 ans et je suis en équipe de France d’escalade de bloc. Cela fait maintenant 14 ans que je grimpe sur de la résine… et j’adore ça !

Pour commencer, parlons de tes débuts : étais-tu l’un de ces jeunes doués dès le plus jeune âge ou bien le talent n’y est pour rien et c’est à force de travail et d’entraînement que tu es arrivé à ce niveau ?

J’ai commencé l’escalade avec mon frère Bassa, et nous n’étions pas surdoués de ce sport, mais plutôt du sport en général. On adore le sport et on a toujours eu une grande facilité à s’adapter à ce qu’on faisait. Donc les débuts en escalade étaient assez simples, mais pour arriver jusqu’à ce niveau, il a fallu beaucoup d’heures d’entraînement. Mais ce n’est que le début…

Raconte-nous un peu comment est organisé ton entraînement : suis-tu une planification où tout est détaillé jour par jour ? Qui organise tes séances de préparation physique ? Ton entraînement en escalade… ?

Je m’entraîne 5 jours par semaine et je fais 2 séances par jour.

Par exemple, je fais du spécifique le matin (2h30), puis une séance de grimpe l’après-midi (3-4h). 

Cela me fait entre 25 et 30h d’entraînement dans la semaine en tout.

Mes séances de préparation physique et d’escalade sont planifiées et faites par Nicolas Januel (entraîneur de l’équipe de France), et bien sûr, j’adapte l’entraînement à ma manière, en fonction de mon ressenti physique.

Pendant mes jours de repos, je vais courir, faire des abdominaux, travailler ma souplesse, faire des séances de cryothérapie, du kiné, de l’ostéo…

Et d’une manière plus détaillée, peux-tu nous expliquer comment se structure ton entraînement tout au long de l’année ? 

Comme chaque année, je fais au moins un cycle de PPG (préparation physique générale) pour remettre les choses en place et attaquer doucement la reprise après le repos. Sinon le reste de l’année je vais travailler énormément mes points faibles car ils sont tellement faibles que chaque petit progrès que je fais est énorme pour mon escalade. 

Et puis mes points forts, je fais en sorte de les garder au même niveau, car ils sont vraiment forts 😉 [divider]

C’est très simple, j’ai un gros objectif depuis que j’ai commencé l’escalade: être CHAMPION DU MONDE. D’année en année le niveau des grimpeurs monte, donc pour être plus fort qu’eux, il faut que j’en donne plus !

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Puisque tu en parles, quels sont tes points forts et tes points faibles ? Révèle-nous tes petits secrets pour les travailler ?

Mes points forts : 

• Physique général : blocage, compression, gainage
• Tenue de prise : plat, pince, volume
• Style de grimpe : dalle et bloc à volumes ou coordination ou dynamique

Mes points à améliorer : 

• Souplesse : à chaque fin de séance je fais des assouplissements 
• Tenue de prise : les arquées : je fais beaucoup de cycles variés en suspension sur petites prises, sur pan Güllich, poutre ou motherboard
• Précision dans les pieds : il suffit d’y penser à chaque séance, et je grimpe à Fontainebleau pour ça.

Comment se déroule l’une de tes journées type ?

• Je me lève 3h avant d’aller à l’entraînement.
• Petit déjeuner: 4 oeufs / Flocon d’avoine / Compote / Fruit / Eau 
• J’arrive à la salle, un café 🙂
• Je me lance dans l’échauffement sur le pan Güllich, avec mes élastiques et sans mettre les chaussons
• Puis j’attaque mon programme de suspension, 2h environ
• Après la souffrance je vais manger (Légumes et protéines naturels fait par mon sponsor ADVANCE NUTRITION )
• Puis je vais faire une séance d’après travail, donc si les conditions sont bonnes je vais à Fontainebleau, sinon je vais dans une salle d’Île de France pour faire une grosse séance. 
• Je vais à la cryothérapie… Pfiouu il fait froid !
• Je rentre, je mange mes légumes du soir et mon dessert 🙂
• Puis je me mets un bon film
• Et hop au DODO 🙂

Tu as accès au pôle France de Fontainebleau. Combien d’heures par jour y passes-tu ?

Oui j’ai accès au pôle France de bloc, j’y suis au moins 3h par jour, pour m’entraîner /grimper / ou m’échauffer avant d’aller en forêt.

Comment ton entraînement a-t-il évolué au fil des années ?

Au début, j’ai travaillé énormément mon physique à base de tractions et de no-foot, mais maintenant, je suis sur une optique d’améliorer ma tenue de prise à fond, pour pouvoir utiliser mon physique au bon moment. 

Mon entraînement est beaucoup plus organisé et surtout, je fais attention à tous les critères pour être un sportif de haut-niveau.

Comment fais-tu pour progresser encore plus, d’année en année, en repoussant toujours tes limites ?

C’est très simple, j’ai un gros objectif depuis que j’ai commencé l’escalade: être CHAMPION DU MONDE. D’année en année le niveau des grimpeurs monte, donc pour être plus fort qu’eux, il faut que j’en donne plus, que je me donne un maximum de moyens pour y arriver.

Sans compétition je ne ferais pas d’escalade. La seule chose qui me motive c’est le résultat ! Et je sais que pour arriver à faire quelque chose de bien, il faut faire des sacrifices ! Tout est dans la tête.

Pour toi, c’est quoi une bonne séance d’entraînement ? 

Chaque séance est bonne ! L’essentiel c’est de se donner un maximum sur chaque exercice ! 

Penses-tu qu’à force d’entraînement et de volonté, n’importe quel grimpeur puisse atteindre le haut-niveau en escalade ?

Avec ces 2 critères, c’est sûr que tout le monde y arrive !

Comment fais-tu pour gérer la fatigue, et ne pas te blesser, malgré tes grosses charges d’entraînements ?

Je gère à fond la récupération car on ne peut pas progresser si on gère mal ce paramètre.

Je fais également énormément attention à mon régime alimentaire, pour avoir les nutriments dont mon corps et ma tête ont besoin.

Et je fais de la cryothérapie, des séances de kiné, etc…

Et le mental dans tout ça ? Comment le travailles-tu ?

Je fais pas mal de visualisation pour être plus efficace dans ma grimpe et plus précis.

Je m’exerce avant de grimper, dans chaque bloc. C’est à force de répétition que je progresse.

Et pour m’accompagner, je vais voir Cristophe Bichet à partir du mois de février, pour commencer à me préparer aux Coupes du Monde.

Les JO 2020… Tu y penses ? Est-ce une source de motivation supplémentaire pour toi à l’entraînement ?

J’y pense beaucoup. C’est les JO, le rêve de n’importe quels compétiteurs. « Je veux être plus fort » c’est ma seule source de motivation. J’ai déjà de gros objectifs en bloc, et c’est seulement après les avoir réalisés que je m’occuperai des JO 🙂

Pour terminer, quels sont tes objectifs pour cette saison à venir ?

Cette saison, je m’entraîne pour aller chercher des podiums, et pour ça, je dois être préparé à fond, et avoir une belle grimpe. À partir de là, tout est possible.

The Project, c’est tous les grimpeurs du Monde confrontés à la voie la plus dure de la planète jamais tracée !

Rappelez-vous, nous vous annoncions il y a peu une compétition inédite, un défi complètement fou comme jamais proposé auparavant, nommé « The Project ». C’est la voie indoor la plus dure du monde. Une voie tracée dans la salle Klättercentret, à Stockholm, en Suède. Elle se décompose en 5 grosses sections de bloc, qui deviennent de plus en plus dures au fil de l’ascension. 

La difficulté augmente de façon croissante tout au fil de l’ascension: le premier mouvement équivaut à un 6A bloc, le tout dernier coterait à lui seul 8C. Ainsi, n’importe quel grimpeur peut travailler la voie, Adam Ondra ou n’importe quel débutant en escalade. Le but ? Repoussez ses limites et aller toujours plus haut !

Ce soir, Nalle Hukkataival, Stefano Ghisolfi, Jorg Verhoeven, Kajsa Rosén et Magnus Midtbø tenteront d’enchaîner en direct cette voie ![divider]

Le live sera disponible ce soir, dès 18h45, à suivre ici ! [divider]

Les ouvreurs, Robert Rundin et Jocke Berglund, ont créé une voie à la fois spectaculaire, technique et résistante, qui demande tout un tas de compétence pour arriver au sommet.

Je ne voulais pas que nous nous limitions à ce que nous pensions être possible. 

Hannah Midtbø, la soeur de Magnus, championne de Norvège en titre est l’une des premières à avoir essayé la voie la semaine dernière: « C’est la première voie que j’essaye où la seule récompense après avoir réussi un mouvement, c’est d’enchaîner sur un autre encore plus dur, et un autre, et un autre, encore et encore. » 

Avant-hier, quelques-uns des meilleurs grimpeurs de la planète ont pu travailler la voie, autant de fois qu’il le voulait, sans limite de temps. Ce soir, les grimpeurs auront un essai supplémentaire pour tenter d’enchaîner. Tout d’abord, chaque athlète pourra mettre un run dans la voie, et s’ils sentent qu’ils peuvent mieux faire et que l’acide lactique est retombé, alors ils auront droit à un essai de plus.

Alex Megos, qui devait lui aussi participer, ne sera là que pour encourager ses compagnons de cordée ce soir, suite à une blessure au doigt. En revanche, il a déjà annoncé qu’il reviendrait pour se frotter à la voie à son tour. Car comme la voie est permanente, l’idée est d’organiser plusieurs événements à différents moments de l’année. Ainsi, Adam Ondra et Paxti Usobiaga seront de la partie les 22 et 23 Avril ! 

Alors est-ce qu’un grimpeur arrivera un jour à enchaîner cette voie ultime ? Qui ? Quand ? Beaucoup de questions, qui nous laissent pour le moment sans réponse… Jusqu’à quand ?

C’est l’une des plus vieilles compétitions, qui chaque année, revient avec encore plus de succès que les années précédentes. Le Hueco Rock Rodeo fêtait cette année ses 24 ans. Et ne cherchez pas les prises artificielles, les gros volumes, la salle d’isolement, ou les DJs. Comme son nom l’indique, cette compétition se déroule en outdoor dans l’un des plus gros spots de bloc de la planète: Hueco Tanks, au Texas.

Une compétition devenue incontournable pour les grimpeurs pros certes, mais aussi pour l’ensemble de la communauté de l’escalade, puisque quatre catégories sont représentées: Loisir: 4-6B, Intermédiaire: 6A-7A+, Avancé: 6C-7C+ et Open: 7A+-8C. Le but ? Enchaîner le plus de blocs durs. À la fin de la journée, on compte les points: les six meilleures performances de chaque grimpeur sont retenues, chaque cotation valant un certain nombre de points.

Et cette année, c’est Daniel Woods qui a mis tout le monde d’accord. Vainqueur pour la sixième fois, l’américain commence la journée par le flash de « Tequila Sunrise » 8A+. Puis il s’attaque à « Esperanza » 8B+. Mais les 27° ambiants ne sont pas favorables à la performance, et Daniel chutera sur le dernier mouvement. Pas le temps de traîner, il enchaîne alors rapidement « Barefoot on Sacred Ground » 8A+, « Loaded Direct » 8A+, « The Rhino » 8A, « Diaphanous Sea » 8A, et « Diabolique » 8B. Au total, avec ces six blocs dans le huitième degré, Daniel Woods comptabilise 7295 points, suffisants pour remporter la compétition !

Chez les femmes, pour sa première participation à l’Hueco Rock Rodeo, Kyra Condie remporte la compétition. Durant la journée, elle enchaînera « Pumped Full of Semen » 7A+, « Daily Dick Dose » 7A+, « Fern Roof » 7B, « Stegosaurus » 7A+ et « Big Nose Milley » 7C. À noter que l’américaine se mettra pieds nus pour sortir ce dernier bloc, comme le proposait déjà la méthode originale, afin de griffer au mieux la contre-pointe dans l’imposant toit de ce bloc.
Kyra s’essayera également à trois 7C+, sans parvenir au sommet. Qu’importe, la victoire lui était déjà assurée grâce à ses 3910 points.

Les podiums:

De gauche à droite chez les femmes: Juliet Hammer, Molly Rennie et Kyra Condie. Chez les hommes, on retrouve Ben Hanna, Keenan Takahashi et Daniel Woods

Photos: Andy Wickstrom et Merrick Ales

Adam Ondra continue de performer sur les falaises espagnoles. En trois jours à Oliana, le tchèque enchaînait trois 8c dont deux à vue, un 9a/+ et un 9b. Et entre deux gros projets, Adam est allé du côté de Margalef pour changer un peu de paysage. 

Il enchaîne à vue « Politicamente Coruptos » une voie ouverte par Dani Andrada en 2010 et coté 9a dans le topo, mais qui tendrait plutôt vers le 8c+. Quoi qu’il en soit, c’est encore une grosse performance de la part d’Adam, qui a avalé les 50 mètres d’escalade à vue, signant la 7ème répétition de la voie.

Dès demain, le champion du monde en titre compte retourner à Santa Linya pour tenter de réaliser son projet du moment « Neanderthal » 9b, la voie la plus dure du secteur. Cette voie, ouverte par Chris Sharma en 2009, n’a depuis, jamais été répétée par quiconque. 
Il y a quelques jours, Adam parvenait à réaliser le gros jeté qui constitue l’un des premiers crux de la voie, lors de son troisième essai. Malheureusement, il chutait en toute fin de voie après qu’une prise de pied ne cède sous son poids. 
La suite des évènements très prochainement !

Photo: Henning Wang

Les règles du jeu de la fédération internationale concernant les phases finales des compétitions viennent d’être modifiées pour la saison à venir. La FFME, dépendante du règlement de l’IFSC a donc modifié elle aussi les règles du jeu, qui rentreront en application dès maintenant, avec les Championnats de France jeunes de bloc qui auront lieu la semaine prochaine !

Attention, soyez donc bien attentif:

Bloc:

Changement majeur dans la façon de gérer son temps lors des finales en bloc: en effet, il ne sera plus possible d’attendre la dernière seconde du temps imparti pour lever les pieds du sol et faire son dernier essai. Le temps de chaque compétiteur dans chaque bloc est désormais de 4 minutes maximum et non plus de 4 minutes + la durée du dernier essai. 

Cette nouvelle mesure a été votée et validée par le conseil d’administration de la fédération française, elle sera donc appliquée sur les championnats de France jeunes de Brest et les championnats de France seniors de la Baconnière.

Difficulté:

Un changement dans le timing également en difficulté: pour les phases finales (demi-finales et finales), le temps maximum de chaque grimpeur dans la voie n’est plus de 8 minutes. Dorénavant, chaque grimpeur aura 6 minutes maximum pour tenter d’aller au sommet de la voie. Si le temps est écoulé, le compétiteur sera contraint de stopper son ascension.

Vitesse:

Enfin, le dernier changement du règlement concerne la vitesse. Les ordres de départ par un starter, humain, au micro. Désormais, ils seront diffusés par le système électronique de chronométrage, sous la forme de « bips » sonores, envoyés à intervalles réguliers et non plus aléatoires. Ainsi, le premier faux départ devient immédiatement éliminatoire.

Toutes ces nouvelles mesures ont pour but de rendre les finales de bloc plus dynamiques, de résoudre en grande partie les problèmes liés aux faux départs en vitesse, et finalement de peu modifier les finales de difficulté dans la mesure où le temps moyen des finalistes sur la plupart des compétitions était déjà de 4 à 5 minutes.

Alors intégrez bien ces nouvelles règles, surtout pour les Championnats de France de bloc jeunes et seniors, qui arrivent d’ici peu!

Parmi les nombreuses nouveautés présentes sur le stand Petzl, nous avons choisi de vous présenter deux produits: le casque Sirocco et l’amarrage amovible Coeur Pulse.

Le Sirroco, casque ultra-léger, se voit donc modifié après deux ans d’existence. Petzl a abandonné sa construction monobloc en polypropylène (EPP) pour une structure hybride avec l’apparition d’une zone en polystyrène « classique » sur le dessus du casque, protégée par une coque plastique. Explications et détails seront à l’ordre du jour d’un test à venir.

Sachez que cette nouvelle construction a permis à Petzl de modifier la forme de son casque. Un choix esthétique qui n’est pas sans nous déplaire… Disponible en deux couleurs, ce casque saura, on n’en doute plus, trouver son public grâce à ce restylage. Nous, on a craqué sur sa version noire!! Une très belle nouveauté à 170 grammes. 

Il se murmure aussi que ce nouveau Sirocco pourrait espérer répondre aux futures normes de ski alpinisme…

Petzl présente aussi un concept novateur avec son Coeur Pulse. Cette plaquette est équipée d’un goujon de 12 mm amovible par le biais d’une molette (bague noire) que l’on visse pour verrouiller celui-ci. Une fois le travail fini ou le point suivant installé, il suffit de dévisser la bague noire pour récupérer l’ensemble plaquette/goujon.

Une nouveauté qui va plaire aux adeptes de l’artif et aux équipeurs de falaises.

A noter qu’une version en 8 mm nommée Coeur, et présentée comme un arrimage provisoire (plutôt destiné à la spéléo) sera aussi au catalogue.

Le plus gros événement national de l’année arrive à grands pas. Dans quelques jours, la salle de bloc de La Baconnière, en Mayenne, accueillera les Champion de France seniors de bloc 2017 ! 
Et après la réussite de l’édition 2015, toute l’équipe se démène depuis quelque temps déjà pour vous organiser une compétition inoubliable !

Car les compétitions, ils commencent à connaître à La Baconnière ! La salle, inaugurée en 2013, plusieurs grandes compétitions, comme les qualifications de la Coupe d’Europe jeunes en 2013, des épreuves internationales d’handi-escalade, et les Championnats de France seniors de bloc en 2015, où Fanny Gibert et Jérémy Bonder s’imposaient.

Et l’équipe de Planetgrimpe sera sur place pour couvrir l’intégralité de l’évènement. Vous saurez tout en temps réel: résultats en live, photos, vidéos mais aussi résumés complets…

• Le programme du week-end:

Les finales nous promettent un vrai spectacle ! En effet, que vous connaissiez l’escalade et les grimpeurs sur le bout des doigts ou que vous ne soyez pas un spécialiste de la discipline, qu’importe… des professionnels du spectacles feront en sortent que les finales soient un vrai show !

Une équipe d’ouvreurs ultra expérimentés, créeront l’ensemble des blocs, des qualifications jusqu’aux finales ! 

L’accès à la compétition:

La Baconnière, ce n’est pas très grand ! c’est 1 700 habitants, pas de supermarché, pas d’hôtel ni de gare… mais pas de panique, Laval est à moins de 20km, et 20km en Mayenne ce n’est pas comme à Paris ou en montagne, c’est très rapide !

Voilà donc plusieurs options pour venir à La baconnière :

Avec votre véhicule personnel : pour les plus modernes, entrez dans votre GPS l’adresse suivante :

Espace François Legrand
La Garelière
53240 La Baconnière
À proximité du site, un fléchage vous mènera sur le lieu de la compétition.

En Train : La gare la plus proche est celle de Laval (19km)

Covoiturage : Pensez y !

Sinon à pied, en vélo, à la nage …

Enfin, terminons sur un petit flashback de l’édition 2015, en vidéo:

C’est ce qu’on peut appeler une compétition parfaite. Les Championnats américains jeunes de bloc 2017 se sont déroulés à la perfection: des blocs originaux,  un très gros niveau, et un public venu en nombre soutenir ces jeunes espoirs. 

Près de 500 jeunes grimpeurs, dont les meilleurs du pays, avaient fait le déplacement jusqu’à Salt Lake City. Leur but? Tenter de se faire un nom, de remporter la compétition, ou encore d’intégrer l’équipe nationale pour représenter les couleurs de leur pays lors des prochains championnats du monde jeunes. 

En juniors, la grande favorite de la compétition n’a pas cédé sous la pression. Margo Hayes domine les finales, en étant la seule grimpeuse à topper les 3 blocs, dont les deux derniers à vue. Elle repart donc avec le titre national pour ses derniers championnats américains en catégorie jeune. 

Chez les hommes, suspens haletant jusqu’à la fin du dernier bloc. La concurrence poussait fort derrière Kai Lightner. En effet, à l’issue des deux premiers blocs, Kai et Drew Ruana sont ex-aequo après avoir enchaîné les deux problèmes à vue. Mais Kai Lightner prend l’avantage dans le dernier bloc de la compétition, l’enchaînant en 2 essais contre 7 pour Drew.

Le grand duel de la soirée avait lieu chez les cadettes, entre Brooke Raboutou et Ashima Shiraishi. Toutes les deux montaient déjà sur le podium la semaine dernière pour leur première participation chez les seniors. Et hier soir encore, le combat fut très serré. Elles sortent toutes les deux les trois blocs de finale. Immédiatement après les finales, il semble que ce soit Brooke la gagnante. Mais suite à un appel et un replay de la vidéo, on annonce qu’une erreur a été commise lors de l’arbitrage d’une autre grimpeuse, ce qui fait switcher la première place et la seconde. Ashima Shiraishi est donc première, devançant de peu Brooke Raboutou.  

Des finales toutes aussi disputées chez les cadets, puisque les deux premiers grimpeurs sortent les trois blocs. Mais avantage à Sam Struthers, qui remporte la compétition en ayant validé à vue le premier bloc.

En minimes, étant la seule à grimpeuse à enchaîner les trois blocs, Nekaia Sanders repart avec le trophée. Amelia Marcuson et Sienna Knopf complètent le podium.

Chez les garçons, finales très brutales avec seulement un top dans chaque bloc, qui à chaque fois, était réalisé par un grimpeur différent. Mais c’est finalement Colin Duffy qui repart avec l’or en ayant enchaîné le premier bloc, qui semblait le plus difficile des trois.

La Sportiva continue d’explorer l’univers samurai pour nommer ses nouvelles armes. Début 2016, c’est à une épée extrêmement tranchante et précise que la firme italienne fait référence en dévoilant cet Otaki.

Il faut admettre que l’armurerie commence à être bien remplie chez La Sportiva avec plus d’une dizaine de chaussons que l’on peut objectivement qualifié de performant.

Il y a les modèles spécifiques dédiés au bloc et à l’escalade indoor, les modèles dédiés à l’escalade en falaise et puis surtout, il y a ceux qui savent tout faire, et le faire bien !!

Avec le Katana, La Sportiva avait frappé un grand coup en proposant un produit d’une polyvalence rare, très confortable et performant. Toujours au catalogue, ce Katana est un compagnon de choix en falaise, en grande voie et pour accompagner un grimpeur « débrouillé » sur un modèle plus performant qu’un chausson dédié au débutant.

Une version modifié et modernisé  a vu ensuite le jour. Plateforme P3 (qui garantit au chausson de conserver sa forme dans le temps) et nouvelle pointe légèrement plus asymétrique et avec un griffé, viennent désormais équiper la version « lace » du Katana. Le résultat est lui aussi prodigieux avec une alchimie incroyable entre la performance, la polyvalence et le confort.

Avec l’Otaki, La Sportiva continue de développer sa gamme de chausson « à tout faire ». L’Otaki reprend la pointe du Katana Lace et intègre un tout nouveau talon breveté et nommé S-HEEL.

Nous l’avons testé dans son programme de prédilection : partout !!

Quand on avait découvert ce chausson, ou plutôt ces chaussons (car La Sportiva propose une version femme) nous avions été conquis. Ils sont beaux, plutôt sobres et très bien finis ! Une constante chez La Sportiva qui nous habitue à ce niveau d’exigence et de qualité de fabrication.

L’Otaki est donc un pur produit de la marque italienne. Le dessin du chausson est une fois encore magnifique. Vous savez, on a tous un ami, une maman, un voisin de palier qui est déjà tombé sur nos chaussons en prononçant cette fameuse réplique « quoi ? Toi tu rentres la dedans ? Mais c’est tout petit !! ».  Et vous répondez bêtement « Euh oui oui, c’est une question d’habitude tu sais. C’est pour la performance tu vois, c’est hyper important, et puis tu sais y’a pire que nous, j’ai une amie qui fait de la danse classique et laisse-moi te dire que c’est pas joli non plus…. ». Et bien avec cet Otaki, vous n’aurez qu’à répondre « ben ouai, et je suis trop bien dedans ! ».

La forme du chausson épouse parfaitement le pied. Il n’y a aucun point dur, pas une couture douloureuse, pas un matériau qui gratte… Rien, que du bonheur on vous dis ! Et puis, il y a les matériaux justement. La Sportiva fait toujours le choix du cuir. L’avantage, c’est que le cuir peut travailler, c’est-à-dire se déformer pour venir parfaitement épouser la forme de vos pieds, même toi petit Gollum. Il vous faudra comme à chaque fois chez La Sportiva, ne pas hésiter à prendre petit pour pallier à ce phénomène. L’avantage du système P3, est qu’il limite un peu l’agrandissement de votre chausson. Vous n’êtes pas obligé de prendre 10 pointures en moins comme avec un cobra par exemple.

La pointe du chausson n’est donc pas une surprise et se positionne comme un modèle de précision. Bien aidé par une bonne rigidité en pointe et la gomme Vibram XS Edge chez les hommes et XS Gripp 2 pour les femmes, l’Otaki se comporte très bien en falaise en apportant beaucoup de sérénité sur petites prises. En salle, l’Otaki fait le job. Il n’est pas fait pour courir les pieds à plat sur les volumes façon Ninja Warrior, mais sa pointe est précise et le griffé suffisant pour vous donner un coup de pouce en devers.

C’est en salle justement que le nouveau talon vous montre son meilleur profil car on ne va pas se mentir, l’utilisation du talon en falaise est quand même moins répandu chez le grimpeur lambda. Le système S-HEEL une sorte de coque qui a d’abord l’intérêt de vous protéger le talon. Certain reproche à ce genre de talon « coqué » (comme sur le model Solution) d’annihiler toutes les sensations. Personnellement, la douleur est une sensation que j’aime bien voir disparaitre… Cette coque a aussi l’avantage d’être solidaire du reste du chausson et d’éviter les phénomènes de torsion.

Conclusion :

Cet Otaki pourrait être récompensé pour son niveau de polyvalence incroyable. Un chausson qui répond à tous les critères des adeptes du chausson unique. Les adeptes du Katana Lace peuvent se réjouir de cette arrivée qui offre une vision plus moderne et plus pertinente dans son usage bloc/Salle avec un talon étudié pour, et un système de fermeture à scratch forcément plus commode que des lacets. Il n’en reste pas moins que son domaine de prédilection restera le rocher. A emmener en falaise de toute urgence!

Un beau produit réservé à presque tout le monde. Trop technique pour un débutant, cet Otaki sera capable d’accompagner les grimpeurs désireux d’essayer un chausson « performant » et de combler les grimpeurs confirmés. Les amoureux de l’ultra précision attendront sa version lacet qui ne va pas tarder ou le pro-modèl Adam ONDRA (sur une base de Miura).

Une salle de bloc associative, des idées et des projets plein la tête…

Ça va fumer dans le Tuyé !!

L’escalade en salle explose (notamment en bloc) et ce n’est pas l’annonce quasi-quotidienne d’ouverture de nouvelles salles qui viendra me contredire !! Les raisons sont multiples et ont des origines bien différentes. Pratique à part entière pour certains, ludique et conviviale pour d’autres, une salle de bloc pourra aussi être un simple support d’entrainement pour aller « perfer » en falaise. Toujours est-il que cette pratique fait de nous, pour une grande majorité, des consommateurs.

Les grimpeurs seraient-ils condamnés à  devenir « clients » ?

Si on observe l’offre actuelle, un grimpeur n’a finalement pas énormément de choix pour pratiquer l’escalade.

S’offre à lui le monde associatif, représenté par les clubs et les contraintes qui vont avec comme des structures mises à disposition par les municipalités pas toujours au niveau de ses attentes, des créneaux horaires restrictifs… mais à un prix contenu et avec la possibilité d’être accompagné dans sa progression voir d’être formé (diplôme d’initiateur, d’ouvreur…).

Un grimpeur peut faire le choix (licencié ou non) de ne grimper que sur des sites naturels. Mais on n’habite pas tous à Fontainebleau ou dans le sud de la France…

Enfin, et depuis peu, un grimpeur peut s’affranchir d’un droit d’entrée ou d’un abonnement pour accéder aux services d’une salle privée. Finalement, on l’a toujours fait pour une piscine, une salle de fitness ou un créneau de squash…

Oui mais dans le Doubs, la révolte s’organise !!! Des irréductibles grimpeurs ont fait le choix de vivre et de faire vivre l’escalade « en salle » avec une approche différente : Bienvenu au Tuyé.

Le tuyé est le cœur, le foyer, l’âme de la vie des montagnons. Le Tuyé est une cheminée traditionnelle Franc-comtoise servant à fumer les fameuses saucisses de Morteau. Vous sentez cette bonne odeur de terroir ? Car c’est bien de cela dont il s’agit : « le Tuyé, le pan du terroir ».

Basé dans le Doubs, sur la commune d’Epenoy, Le Tuyé est aussi le nom d’une association en cours de création qui aura pour grande finalité la promotion de l’escalade sous toutes ses formes, et qui s’appuie sur un pan construit dans la grange d’une ferme Comtoise. Une initiative née sous l’impulsion (entre autres) de Théo DENIER, figure bourguignonne qui a quitté son non moins célèbre pays de la Nièvre pour le Doubs. Rassurez-vous, je travaille déjà sur un article consacré à la géographie et aux départements…

Premier objectif : rassembler les grimpeurs locaux :

Grâce à une situation géographique idéale, le Tuyé peut et souhaite devenir un haut lieu de grimpe du département  en répondant à une forte demande liée au faible développement des salles dans le Doubs.  Avec des prix d’accès modestes destinés uniquement à couvrir les frais de fonctionnement et les besoins matériels ainsi que des créneaux d’ouverture larges et libres, le but sera de rassembler tous les grimpeurs, du falaisiste convaincu au jeune « résineux » au sein d’un bien commun. Un projet ambitieux mais qui a le mérite de défendre des valeurs et une certaine vision des choses.

Pour promouvoir l’escalade et faire vivre ce projet, le Tuyé souhaite développer les partenariats avec les clubs, écoles ou entreprises désireux de profiter de la structure au moyen de créneaux réservés (ponctuellement ou régulièrement).

L’association aura également pour mission l’organisation d’évènements visant à promouvoir l’activité par le biais par exemple d’open de bloc, de compétition inter-club, d’exhibition…

Et alors ce pan ???

Quand on connait un peu la faune locale, on ne pouvait s’attendre qu’à du lourd !! Et force est de constater que l’on n’est pas déçu. L’équipe de bénévoles n’a pas chômé pour que le pan voit le jour. Voyez un peu :

– Environ 80 m² au sol pour 200 m² de surface grimpable et jusqu’à 4m50 de hauteur.

– Un budget d’environ 20 000 € (hors prises) pour créer la structure (ossature, isolation, structure et panneaux…).

– Une douzaine de profils & agrès (40°, 30°, proue, vague, toit, dalle, diamant, arche, Güllich, escalier inversé, poutres, barres et suspensions).

– 9000 inserts pour une trame de 45 unités/m².

– Un besoin initial d’environ 3000 prises et volumes.

Comme tout projet associatif, le Tuyé n’échappera à la règle : sa pérennité ne passera que par l’investissement personnel des membres de l’association. J’en profite d’ailleurs pour inviter quiconque qui souhaiterait d’une manière ou d’une autre aider le Tuyé dans son développement à se faire connaitre. Et si par hasard, un gentil marchand de prises souhaite s’associer au projet, promis-juré-craché, il ne regrettera pas son séjour dans cette belle région du Doubs !

Nous avons rencontré Théo Denier pour lui poser quelques questions :

 Qui a eu cette idée disons novatrice ?

C’est un projet qui a évolué au fil du temps. C’est parti de la sphère privée: On a (avec ma copine) acheté une grosse ferme en 2015, très proche de la vallée de la Loue et de ses belles falaises en pleine expansion. A la base, l’idée était de faire un gros pan pour pouvoir inviter les copains, se faire des supers séances « à la maison ». Puis, voyant l’engouement soulevé par cette idée, on a décidé de créer une association: comme on est aussi des falaisistes acharnés, on a intégré cet aspect aux statuts de l’association: promouvoir les sites naturels à travers diverses actions en falaise: organisation d’évènement, équipement etc. Bref, une association à la frontière des « deux mondes » de l’escalade (pratique indoor et outdoor) afin de les réunir le plus souvent possible !

Un dossier plus complet présente le projet associatif sur le site ( http:// climbingcomtois.wixsite.com/letuye/l-association ).

Les grimpeurs locaux ont-ils rapidement adhéré au projet ?

Oui, complètement: les salles de bloc sont encore assez rares dans la région, le projet a donc assez rapidement suscité l’intérêt des locaux. On a ainsi eu plein de coups de mains, ponctuels ou réguliers des grimpeurs doubistes. Un grand merci à toutes ces personnes, au passage !

Comment avez-vous financé le projet ?

Dans un premier temps toute la salle a été financée par des fonds privés (une partie de notre prêt immobilier pour être précis!). Ainsi, on a pu réaliser l’ossature, l’isolation, la structure grimpable et se constituer un stock de prises et de volumes de base… Quelques dons divers (matelas, prises, mobilier d’occasion etc.) ont étoffé ce premier investissement. Le second temps démarre bientôt: l’association est créée et sera locatrice (à titre gratuit) de la salle. Une campagne d’adhésion anticipée et/ou de dons au bénéfice de l’association va être lancée très prochainement: l’idée est de lever les fonds nécessaires à l’achat de prises et volumes supplémentaires pour avoir un stock qui nous permettra de fonctionner quelques années.

 On a vu beaucoup d’ingéniosité et de débrouillardise dans vos vidéos pour limiter les coûts je suppose (tapis…), que vous manque-t-il aujourd’hui ? De quoi avez-vous besoin ?

Comme évoqué précédemment, il nous reste à financer des prises et des volumes pour étoffer le stock déjà constitué (on dispose déjà d’environ 2000 prises neuves et d’occasion et une bonne cinquantaine de volumes bois artisanaux sont en cours de fabrication) D’autres éléments manquants seront également financés, mais à titre privé: L’achat d’une bâche pour recouvrir les matelas, la mise aux normes électrique et l’acquisition d’un système de chauffage adapté.

Quels ont été les plus gros problèmes pour mettre en œuvre ce projet ?

Le principal a été le temps, pas toujours facile à trouver pour faire avancer le projet ! Ca fait donc bientôt deux ans que l’on a commencé, on est donc beaucoup moins rapide que ces salles qui poussent comme des champignons dans les grandes villes ! Mais le projet n’est pas le même alors les grimpeurs sont patients !

On revient souvent au problème de sécurité et de responsabilité. Le mur est-il aux normes ?

 La question des normes a été centrale: d’une part un dossier a été monté pour que la salle soit reconnue E.R.P. (Etablissement recevant du public: normes de sécurité incendie et accessibilité). De l’autre, on s’est basé sur le texte de normalisation des salles de bloc (la fameuse NF EN 12572-2 !) pour la conception de la salle: respect des hauteurs maximales, de l’épaisseur et de la surface du tapis de réception, etc.

A quand la première compèt ?

La première compèt’ c’est pour bientôt ! Probablement dans l’été ou le début de l’automne 2017, un évènement qui sera à la croisée du pan et de la falaise, on en dit pas plus pour l’instant !

Plus largement, le Doubs ce n’est pas l’Espagne ? On est loin des falaises à la mode dans l’inconscient collectif ? Toi qui vis là-bas, peux-tu nous vendre ta région ?

C’est pas l’Espagne, c’est beaucoup mieux ! Blague à part, il y a plein de falaises ici qui n’ont rien à envier à d’autres bien plus connues. Rurey et Clémont ont déjà été mises en lumière mais il y en a d’autres… avec souvent un beau calcaire et des paysages tops ! Pour se faire une idée, allez jeter un coup d’œil au site comtois climbing (qui est d’ailleurs géré par l’association) où on trouve pas mal de photos (http://climbingcomtois.wixsite.com/ comtoisclimbing).

Vous semblez vous éclater dans cette belle région. On observe que vous ouvrez beaucoup, que des nouvelles falaises voient le jour mais vous communiquez finalement assez peu. La stratégie c’est vivons cachés pour vivre heureux ?

 Certes, on s’amuse bien! Il y a beaucoup de caillou vierge ici alors on en profite… Parmi nos sites, certains sont, comme dans la plupart des régions, des « spots secrets » sur lesquels on évite toute communication autre que le bouche à oreille… sans pour autant tomber dans l’avarice car on est très content de voir des visiteurs dans les falaises! Mais la majorité des sites sont officiellement autorisés à la pratique et la faible communication à leur sujet vient simplement du fait que les grimpeurs d’ici n’ont pas cette tradition médiatique qu’a par exemple l’Alsace, une de nos voisines. Pas de rubrique dans Grimper ni de site internet très fréquenté ou de grimpeurs emblématiques … C’est plus un état de fait qu’une volonté de la part des locaux.

L’association a d’ailleurs comme but de promouvoir ces sites dans les années à venir. Alors, en attendant de futurs articles, libre aux curieux de devancer « la masse » et de venir nous découvrir! Accueil chaleureux garanti !

Allez, une dernière pour la route : le Tuyé, c’est en prévision des JO ou vous êtes plutôt contre ?

Evidemment, on espère d’ailleurs un podium 100% franc-comtois à Tokyo ! Plus sérieusement, il est clair que ces J.O. sont motivés par des enjeux qui nous dépassent: sponsors, audience télévisuelles etc… Mais ça peut participer à l’essor de l’escalade alors pourquoi pas…. à condition de ne pas dénaturer trop profondément la pratique actuelle!

Le Tuyé est une initiative riche en enseignements qui peut nous amener à réfléchir sur le sens du vent actuel. Sans critiquer ou remettre en cause le fonctionnement de l’escalade  et l’explosion des salles privées dans les grandes villes, le Tuyé nous rappelle que la vie associative n’est pas morte. Consommer l’escalade peut avoir du bon, mais vivre l’escalade au travers un projet, un club, une expé donne du sens à notre vie et vous assure, à n’en pas douter, des souvenirs impérissables.

Le tuyé, c’est aussi vous l’aurez compris, un projet qui rassemble et qui crée du lien entre les Hommes. Une idée de la vie rétrograde ? non !! Innovante…

Je souhaite longue vie au Tuyé avec un brin de jalousie dans la voie.

Une news spéciale bloc avec deux jolies performances en extérieur de la part de Juliane Würm et Jimmy Webb ! 

Et parlons tout d’abord de la performance de la jeune retraitée des compétitions Juliane Würm. Souvenez-vous, l’allemande, qui trustait les podiums internationaux, avait décidé d’arrêter les compétitions après avoir remporté les championnats d’Europe en 2015, pour se concentrer davantage sur ses études de médecine. 
Arrêter les compétitions, oui, mais pas l’escalade ! Bien au contraire, depuis Juliane profite de chacun de ses moments de libre pour grimper en extérieur. Récemment en trip à Albaraccin, en Espagne avec Jan Hojer, elle vient à bout de deux 8A+ : « 5 TEC-B36-L5 » et « Zarzaparilla ».

Au tour de Jimmy Webb maintenant. Dans le Tennessee, à Chattanooga, il réalise « l’une de ses plus belle first ascent de l’année » avec « Reality in Motion » 8B+. Une ligne qui trouve le parfait équilibre entre force et technique, tout en s’élevant plusieurs mètres au-dessus du sol.

 

Une vidéo publiée par James Webb (@jwebxl) le 10 Févr. 2017 à 7h46 PST

Adam Ondra est arrivé à Oliana en Espagne il y a 3 jours, et le moins qu’on puisse dire c’est qu’il n’est pas venu en touriste… Voici le récapitulatif de ces premiers jours, attention, ça fait mal…

• Jour 1:  « Mamichula » , première ascension en 9b
• Jour 2: « American Hustle » , 8c à vue / « Nunca doy un paso atras » , 8c à vue / « Rollito Ninja »  8c (première ascension)
• Jour 3: « Happy day », première ascension en 9a/9a+ 

On ne sait pas combien de temps Adam va rester dans le coin, mais à ce rythme là il pourrait bien nous impressionner à nouveau… A suivre donc!

• Crédit photo: Petr Piechowicz

David Firnenburg vient de réaliser « La Rambla », célèbre 9a+ de Siurana. Il lui aura fallu 6 jours pour en venir à bout. Le jeune Allemand ouvre ainsi une nouvelle porte puisqu’il s’agit de son premier 9a+, et nous avons hâte de voir ce qu’il sera capable d’accomplir dans le futur!

Il s’agit de la 14ème réalisation de la voie, la première étant à mettre au compte de Ramon Julian en 2003. 

« Je ne me suis pas entraîné spécifiquement pour cette voie, je dirai que j’ai plutôt fait jouer mon mental, sans me mettre trop de pression. J’étais un peu mieux à chaque essai, et finalement c’est par un temps froid et venteux que je viens à bout de la ligne! » 

• Crédit photo:  Iuliia Leonova

Les Natural Games fêtent leurs 10 ans ! 

La 10ème édition des Natural Games se déroulera du 29 JUIN au 02 JUILLET soirée incluse.

Au delà du programme sportif ultra conséquent et méga dense, cette édition anniversaire se conclura par une nouvelle soirée exceptionnelle le dimanche 02 Juillet. 6 Artistes phares de la scène européenne se produiront sur la grande scène des NG pour 25€. Notez bien que les 3 soirées habituelles, l’accès aux shows et aux initiations restent entièrement gratuits.

Parce que les Natural Games c’est maintenant un contest amateur et pro d’escalade devenu culte. Chaque année depuis 10 ans, les finales des NG ressemblent à de vraies finales de coupe du monde de bloc, avec des athlètes français et internationaux qui n’hésitent pas à faire le déplacement jusqu’à Millau. 

Mais les NG c’est aussi et surtout un grand rassemblement de sports outdoor, avec les meilleurs mondiaux de chaque disciplines.

Voici la liste des compétitions que les Natural Games accueillent en 2017:

Coupe du Monde de VTT ENDURO (EWS)
Coupe d’Europe de KAYAK FREESTYLE (Compétition officielle ICF)
Contest International D’ESCALADE (FFME & IFSC)
Contest International de VTT SLOPESTYLE (FMB World Tour catégorie argent)
Coupe du Monde de JUMPLINE
Tentative de record du Monde de HIGHLINE
Open National Pro/Am de STAND UP PADLLE (FFS)
THE SALOMON RACE by CUBE Bikes (Trail-canoë-Vtt Xc par équipe) (FFTRI)
THE AIR RACE (Trail-parapente en solo) (FFVL)

Un village exposant et initiations grand public

• Plus d’infos prochainement…

Le Grand Palais accueillera une étape du Rock Tour à l’occasion du Palais fait le Mur. L’événement imaginé et organisé par Arachno-event mêlera la culture, la musique et le sport.

Le principe est de se retrouver autour des Murs, qui construisent la société mais qui aussi parfois séparent et enferment.

Ainsi lors du Palais fait le Mur des artistes de Street Art, des groupes musicaux, des danseurs et vous les grimpeurs seront réunis sous la même verrière.

Voici, les informations principales :

• Le lieu: le Grand Palais
• La date: du 12 au 14 mai 2017
• Le contest d’escalade sera sous la même philosophie que les autres étapes du Rock Tour :
  •        De la grimpe pour tous les niveaux
  •        Du plaisir et du partage sur les tapis
  •        Du spectacle grâce aux cadors notamment lors des finales

Plus d’infos prochainement!

Les performances en escalade s’accumulent, surtout en bloc avec les récentes répétitions de deux gros 8C.

On commence par l’espagnol Rubén Díaz. 4 mois seulement après une blessure à une de ses poulies, il réalise la seconde ascension de « La Teoría del Todo » 8C à Albarracin. La première ascension de cette ligne revient à Alberto Rocasolano, qui proposait 8C+ en Novembre dernier et donc le bloc le plus difficile du pays.

Mais Rubén semble plutôt opter pour le 8C. C’est le second bloc de cette cotation pour le grimpeur espagnol, après « Misti » à Fontainebleau. 

En 2014, Giuliano Cameroni marquait déjà les esprits en étant déjà dans le 8C bloc à seulement 16 ans. Depuis, le suisse n’a cessé de progresser et c’est une nouvelle fois dans son pays, à Ticino qu’il frappe. Il vient à bout de « Der mit dem Fels tanzt » un 8C ouvert par Martin Keller en 2012 et seulement répété par Dai Koyamada.

Ces derniers temps, le jeune homme semble très en forme, ayant répété « Jour de Chasse » 8C à Bleau dans la journée (et proposant au passage un downgrade à 8B) mais aussi « Insanity of Grandeur » et « Big Cat », tous deux 8B+.

Le film sur le premier 9A bloc de l’histoire enfin disponible ! 

En 2013, Nalle Hukkataival découvre dans la forêt finlandaise une pièce de roche ultime. Un dévers à 45° avec une ligne évidente, opposant seulement quelques minuscules arquées.

À la fin du mois d’Octobre 2016, il parvient finalement à réaliser la first ascent, nommant ce bloc « Burden of Dreams » et suggérant la cotation inédite de 9A.

Le film montre les efforts de Nalle au cours de ses années de travail. Le défi physique se transforme progressivement en une bataille mentale contre lui-même.  

Le film est produit par Blue Kangoo Films et dure 34 minutes. Il est téléchargeable  depuis le site TheLappnorProject.com ou directement depuis la vidéo ci-dessous.

• Pus d’infos sur l’histoire de ce bloc ici !

Le Rock Tour était jusqu’ici un événement 100% francilien. Le doute sur la motivation des compétiteurs Parisiens à faire 1h30 de route existait.

Depuis le début, l’équipe du Rock Tour y croyait fort. En effet, pour nous l’escalade est une invitation permanente aux voyages, à la découverte d’autres terrains de jeux, d’autres grimpeurs, d’autres visions de ce sport.

L’affluence de ce week-end est une partie de la réponse. Pour la compléter, il faut demander à tous ceux qui se sont déplacés. Cela valait-il le coup ou le coût ?

Samedi, plus de 110 grimpeurs, locaux, Parisiens, de l’Est, de Normandie, bref d’un peu partout se sont donnés rdv aux Arts de la Grimpe. Beaucoup découvraient cette salle pour la première fois. Ici à Reims, on aime le Old school, le jaune et le gros dévers.

13h30 – 15h45 : 45 grimpeurs s’élancent sur les 27 blocs de qualification de 4a à 7c+. Dans cette vague, l’objectif est de faire une séance à son rythme, sans attente. 26 blocs sont sortis.

16h – 19h : c’est au tour des 70 autres. Ça bouge dans tous les sens, ça tombe, ça ralle, ça couine, ça jette, ça se regarde, ça sort bref ça grimpe fort !

Quand je dis, ça se regarde, je parle surtout des cadors qui auront la chance de s’apercevoir qu’ils ont encore de la marge de progression, après la démonstration de Guigui (Alias Guillaume Glairon Mondet) dans le bloc 27. Il en profite d’ailleurs pour boucler les 27 blocs en 55 mn, soit un bloc toutes les 2 minutes.

Là, commence la stratégie ! La règle pour départager les égalités pour les finales est : le premier qui rend sa feuille passe devant ! Alors bon, tout le monde commence à cogiter et une bataille entre doute, égaux, plaisir, image s’installent.

Ici pour la première fois dans l’histoire du journalisme d’investigation, nous vous proposons de suivre les pensées de Mr XXXXX devant ce bloc 27 !

« Putain, j’ai rien dans le sac ou quoi !! Allez vas-y bouffe-le ! Si Guigui l’a fait, tu peux aussi !

En plus, si je le fais, je mets un but aux autres. En même temps, ça serait normal, j’suis plus fort qu’eux.

En même temps, y’a 5 jours j’ai mangé un Mac Do, J’aurai jamais dû. J’suis sûr, j’ai grossi. Si j’monte plus sur la balance depuis un mois c’est pas pour rien, je sais ce qu’elle va afficher cette conne.

Allez reprends toi, t’es pas une mauviette. T’es un bonhomme, un grimpeur de haut niveau. En tour de biceps, Guigui tu l’éclates! Allez j’y vais et je sors, ils vont avoir la rage, les autres.

…

ET MERDEEEE ! Putain, je déteste les Flathold. Non mais franchement, c’est quoi cette idée de faire des prises en plastique.

Bon, allez du calme ! Ça va marcher ! Ils grimpent bien aussi les autres là ! 

Je ferai peut-être mieux de rendre ma feuille et d’assurer ma place en finale !

Oui mais si ils sortent les gars là ! Je perds ma place alors que je suis plus fort qu’eux.

De toute façon Guigui a eu de la chance. Attends y’a 2 ans, je lui ai mis un but dans un bloc en dalle.

Oui OK OK, il n’avait pas vu la prise clé, mais tout de même j’étais sorti juste avant lui !

Bon ils font quoi les autres. De toute façon, ils n’ont pas le niveau, ils vont rendre leur feuille, c’est sûr !

Haaa, vas-y te laisse pas faire, penses à des choses positives !

Ça fait 8 ans que tu t’entraines à faire des tractions lestées. Ça va payer. Humm en même temps ce matin, j’étais bien claqué au réveil. Avec la semaine que j’ai eu, c’est bien normal. Une semaine de 20h. C’est sûr MOI, je ne suis pas comme Bxxxxx qui est agrégé cette feignasse, c’est normal qu’il soit reposé. Pff en plus il ne sort même pas, c’est bien la preuve, que je suis plus fort.

Allez allez, t’es le plus fort, tu vas le manger ce bloc, Allez cette fois TU SORS !

…..

AAAAAAH Putain de zippette de MERDEEE ! Ils sont pourris ces chaussons… Mis à part Adam, Jakob, Kilian, Daniel, Anna, plus personne ne porte ça ! Je vais acheter des Sharcks. Vu comment Guigui a randonné, ils doivent être au top ces chaussons !!

Bon ils font quoi les autres ! Attends, ils se dirigent vers la table des résultats. Ils sont pas assez forts de toute façon… Ahahahah l’aveu de faiblesse… Putain ils vont te passer devant… Vas-y cours, rends ta feuille avant lui, vite, vite, VITE »

Bref, à la fin des qualif, il y avait :

• Guigui au top avec 27 blocs en 55mn
• Avec 26 blocs et 1h15 Théo Langlois, Maël Bonzom et Mathieu Bernaud, puis un peu plus tard Adrien Lemaire et Edouard De Nijs

Chez Les filles :

• Mélanie Sandoz avec 24 blocs
• Justine Taillebois avec 23 blocs
• Aurélie Lemaire avec 18
• Olympe Voute 17
• Elodie Bourras 15
• Emilie Balland 16

En moins 15 mn top chrono, les résultats des qualif sont sortis grâce à la technologie et à la participation des compétiteurs.

Bref, plus qu’à attendre que les ouvreurs se bougent un peu les fesses, qu’Alex distribue les lots et nous voilà parti en finale.

Chez les femmes, le bloc 1 donne des frissons, seules Mélanie et Justine attrapent la prise de zone après un énorme combat pour tenir une belle épaule droite.

Le bloc 2, équilibrera les choses avec 2 beaux mouves d’épaule gauche. Aurélie empoche ce bloc au premier essai, alors que Mél en prendra 2. Les autres concurrentes vendront chèrement leurs peaux mais ne sortiront pas.

Dans le bloc 3, il y a de la dalle et des volumes, un vrai bloc de fille me direz-vous. Ça serait sans tenir compte du jeté final, qui ne fait pas trop rire. Aurélie récidive et empoche le bloc à vue suivi par Mélanie. Justine, prendra un petit essai avant de les rejoindre. Bravo à Olympe, Elodie et Emilie, qui vivaient de l’intérieur leur première finale du Rock Tour. Elles se sont arrachées et nous ont offert du spectacle mais n’enchainent aucun bloc.

Chez les mecs, Edouard premier à rentrer dans l’arène, sort cash le premier bloc. Celui-ci est bien devers et se termine par un bon jeté en diagonale. Facile pour le Géant Normand, nourrit aux entrainements de blocage. Guillaume et Maël l’imiteront quelques instant après. Adrien et Mathieu prendront un essai. Finalement, elles sont trop cool, ces prises en plastique. Théo après avoir essayé toutes les méthodes les moins évidentes du monde n’atteindra pas la dernière prise.

Le bloc 2 est un mur en équilibre, qui se fini par un jeté. Au premier essai, tous les concurrents sont en difficulté et chutent. Le 2^e ou le 3^e essai seront les bons pour tous sauf Edouard dont la dalle sur volume n’est visiblement sa pinte de Biosarde.

Le bloc 3 est un gros toit qui commence par un double jeté à coordination. Guillaume randonne littéralement le bloc. Tous les autres sortiront également mais après de mémorables combats contre la gravité.

Cette finale, nous a offert du beau spectacle, des démonstrations de force, des retournements de situations dans les classements chez les filles. Bravo aux finalistes, qui ont tout donné, aux spectateurs qui ont mis une énorme ambiance et à Alex, notre speaker qui a su accompagner cette dynamique A cappella pour cause de la mort subite de l’ampli.

La remise des prix sera marquée par les champions vétérans avec Christine et Ludo, qui partagera généreusement sa bouteille de champagne avec le public.

Après quelques pintes et bavardage, nombres d’entre nous avons été découvrir les soirées Rémoise. A la découverte de bar bien sympa. Le problème fut qu’à 2h tout ferme !!!

Bref après avoir fini de partager avec les grimpeurs locaux, les bières en rab que nous avions, nous fûmes obligés d’aller nous coucher vers 4h.

• Texte: Jérôme Chaput
• Photos: Lucas Menegatti

Comme vous le savez sûrement, Adam Ondra a débuté un petit trip hivernal en Espagne depuis une semaine. À Oliana, à peine ses valises posées, il signait la quatrième répétition de « Pachamama », un 9a+ bien résistant de 50 mètres, qui tend plutôt vers le 9b que le 9a.

Une première étape de validée pour Adam, qui était venu pour un tout autre projet: enchaîner une connexion équipée par Chris Sharma entre « Papichulo » 9a+ et « Pachamama ». Jamais personne n’était parvenu à bout de ce projet qui semblait très, très dur. 

Et après de nombreux essais, Adam vient finalement de faire la croix aujourd’hui ! Pourtant, rien ne laissait présager la croix en début de journée: en effet, le vent soufflait très fort aujourd’hui à Oliana. Adam pensait même qu’il serait impossible de grimper. Mais le tchèque a profité d’une petite accalmie pour se lancer, au son des dégaines qui virevoltaient contre le rocher.
Le bon essai, au bon moment pour Adam, qui nomme cette voie « Mamichula ». Pour la cotation, on flirte avec le 9b+. Pour le moment, Adam l’estime à un 9b « bien dur », le plus dur de tous les 9b qu’il ait réalisé tant cette voie est résistante. 

C’est la 12ème voie en 9b d’Adam, et sa 8ème en première ascension. Il semblerait que le tchèque n’en ait pas fini avec les falaises espagnoles, alors restez connectés !

• Voici son run d’enchaînement en vidéo: