Yearly Archives: 2017

Direction le sud et le bord de mer pour cette nouvelle étape de Coupe de France de difficulté ! Marseille organise ce week-end, et pour la première fois, une étape nationale, qui a séduit plusieurs centaines de grimpeurs français.

Pour bien commencer le week-end, aujourd’hui avaient lieu les qualifications de toutes les catégories, des minimes aux vétérans. Fin de la journée, il est temps de faire le bilan: qui sont les 26 meilleurs qui se qualifient pour les demi-finales de demain ?

• Tous les résultats ci-dessous:

Minimes:

Cadets:

Juniors:

Seniors:

Vétérans:

Le programme de demain:

08h30 : demi-finales toutes catégories


15h00 : finales 1ère vague : cadets (h/f), seniors (f), vétérans (h/f)


16h30 : finales 2ème vague : minimes (h/f), juniors (h/f), séniors (h)

Après les qualifications des hommes ce matin et l’énorme performance de l’équipe japonaise qui qualifie 10 grimpeurs pour les demies, place aux femmes, avec là aussi du gros niveau en perspective pour les 42 grimpeuses au départ. Les japonaises auront-elles autant de succès que leurs homologues masculin? Disons que ce n’est pas si mal avec 3 grimpeuses sur 5 qui passent en demi… 

Retour en détails sur ce tour de qualifications

On démarre avec le premier groupe, avec notamment la grande gagnante de la première étape en Suisse, Shauna Coxey qui était au départ… Figurez-vous qu’elle ne prendra « que » la seconde position de ces qualifs avec 5 blocs en 7 essais… Mais qui a bien pu détrôner LA grimpeuse en forme du moment? Et bien c’est Janja Garnbret, la jeune Slovène que l’on retrouve plutôt en difficulté d’habitude, qui met tout le monde d’accord en réalisant les 5 blocs à-vue, tout simplement! Bon pour la petite histoire, Janja fait partie de ces grimpeuses ultra polyvalentes puisqu’elle se classait déjà 6ème lors de la première étape en Suisse il y a quelques semaines. Mais lorsqu’on voit la manière dont elle survole ces qualifications, on se dit qu’une victoire est largement envisageable, mais la concurrence sera rude: en effet, elle pourra compter en demie sur une autre jeune du circuit, la Belge Chloé Caulier, la championne du monde en titre Petra Klingler ou encore l’autrichienne Anna Stohr qui est toujours capable du meilleur… 

Du côté du camp français, Maélys Agrapart terminera 14ème de son groupe et ne décrochera donc pas son ticket pour les demies. 

du côté du groupe 2, une autre grimpeuse réalise les 5 blocs à-vue à l’image de Janja, et c’est une japonaise qui s’en charge: Miho Nonaka. 2 autres japonaises sont dans le top 5 avec Akiyo  Noguchi (3ème) et Mei Kotake (5ème)! Et la bonne nouvelle de ce groupe 2 c’est la qualification de 2 françaises pour les demi-finale: Manon Hily et Fanny Gibert qui terminent respectivement 8ème et 9ème. Autre petite surprise du jour, la participation de la pure lactate Kim Jain, qui se classe 10ème de son groupe, et qui prendra donc le départ des demies!

• Crédit photo: Archives / Coll. IFSC

Ce matin, à 09h30, le bip de départ résonnait dans toute l’arène. La deuxième Coupe du Monde de bloc était lancée. Alors non, vous n’avez pas fait un saut dans le futur durant votre sommeil. Il faut dire qu’à Chongqing, en Chine, il était 09h30, à l’heure où, il était seulement 03h30 du matin chez nous…

Et pendant que certains dormaient tranquillement, à l’autre bout du monde, une petite centaine de grimpeurs bouillonnaient d’impatience de débuter les phases qualificatives. Au sens propre comme au sens figuré. Car les grimpeurs arrivés il y a quelques jours sur place on eut le temps de bien le comprendre: il fait très chaud à Chongqing, les températures flirtant avec les 30°C… Une contrainte à bien prendre en compte par les ouvreurs de cette compétition.

Et pour cette sixième étape consécutive dans cette ville aux 30 millions d’habitants, tous les meilleurs ont fait le déplacement. Plus 20% de participants par rapport à l’année dernière, sur cette même Coupe du Monde. Une hausse énorme, qui illustre bien l’essor que vit ce sport.

Venons en aux faits maintenant… Que nous a donc réservé cette première phase de qualification ? Accrochez vos ceintures, immersion chinoise imminente !

Une interrogation planait au-dessus de tous, avant de commencer cette nouvelle étape. La Team Japonaise, qui avait fait sensation à Meiringen il y a quelques jours, allait-elle confirmer ce week-end ? Ce qui laisserait présager une (très) grosse saison pour eux, si tel était le cas.

Faut-il apporter une réponse ou seulement se contenter de regarder les résultats ? Car ces derniers en disent long.
Les 10 japonais engagés sur cette étape se qualifient tous pour les demi-finales. Cela veut donc dire que demain, la moitié des grimpeurs porteront le maillot du Japon. Car aujourd’hui, ces 10 grimpeurs asiatiques sont tous classés parmi les 17 meilleurs ! Une prestation hors normes de cette équipe, qui n’a jamais été aussi forte qu’elle ne l’est maintenant.

En tête du premier groupe, Tomoa Narasaki justement. Le champion du monde est l’un des trois seuls grimpeurs de sa poule à enchaîner les 5 blocs de qualification, en seulement 7 essais. Deux autres asiatiques toperont aussi l’ensemble des blocs: le coréen Jongwon Chon, en 10 essais, et de nouveau, le japonais Tsukuru Hori, avec deux essais supplémentaires.

Et quand je vous dis que les japonais sont en forme, mes propos sont fondés. À l’image de Keita Watabe, 23ème mondial en 2016, qui prenait déjà sa première médaille en coupe du monde à Meiringen, il y deux semaines, et qui semble bien parti pour récidiver ce week-end, en prenant la 5ème de son groupe.

Même constat pour Yuji Fujiwaki, 41ème mondial, qui s’en sort aujourd’hui avec 4 blocs en 7 essais et donc, une 7ème place au classement.

Nous avons longtemps croisé les doigts pour Manu Cornu ! Le grimpeur français prend la 10ème place de ce groupe 1, synonyme de qualification pour les demi-finales. Mais il s’en est fallu de peu… Tout s’est joué au nombre d’essais des prises de zone, face à Sean McColl, qui est donc le premier non-qualifié.

Dans l’autre groupe, appelez-moi le russe Alexey Rubstov ! La machine est lancée, et il sera le grimpeur à valider les 5 blocs le plus rapidement. Deuxième à Meiringen, le russe semble lui aussi bien en forme cette saison, pour affronter cette armée japonaise.

Car derrière lui au classement, c’est de nouveau trois japonais qui trustent les premières places, en enchaînant eux aussi la totalité des blocs de la journée, en 9 ou 10 essais: Kai Harada, Kokoro Fujii et Meichi Narasaki, le petit frère de Tomoa.

Grâce à une belle performance ce matin, Jakob Schubert disputera sa première demi-finale de la saison. L’autrichien sera d’ailleurs le seul représentant de son pays demain.

À l’image de Manu Cornu dans l’autre groupe, nous avons longtemps eu les yeux figés sur le tableau des résultats pour que Nicolas Pelorson se maintienne à la 10ème place. Ça passe aussi, de toute justesse, à seulement un essai de zone près. Mais l’essentiel est fait: le grimpeur de Grenoble participera à sa deuxième demi-finale consécutive de sa carrière.

La compétition s’achève ainsi pour nos cinq autres français. Il manque un bloc à Mickaël Mawem et Jérémy Bodner pour espérer se qualifier. Ils terminent respectivement 15ème et 16ème de leur groupe. C’en est fini également pour Alban Levier, Kentin Boulay et Clément Lechaptois.

Les résultats du groupe 1 et 2:

+ Les résultats complets

La suite, avec les qualifications femmes, de 15h00 à 18h00 là-bas, soit de 09h00 à 12h00 heures françaises.

C’est historique ! Jamais deux 9b n’avaient été enchaînés en l’espace de si peu de temps… Avouons le, Adam Ondra n’a clairement jamais été aussi fort qu’il ne l’est maintenant !

Il y a trois jours, le tchèque enchaînait son projet du moment: « Queen Line ». Une ligne ultra exigeante, qui lui demandait de multiples lolottes et une sacrée tenue de pince. En venant à bout de cette voie, Adam Ondra déclarait qu’il s’agissait là d’un 9b assez costaud, ce qui en faisait la première voie de ce niveau à Arco, berceau mythique de l’escalade. Quelques minutes après cette ascension, le champion du monde se rendait quelques kilomètres plus loin pour empocher une autre voie dans le neuvième degré, avec « Ultimatum », un 9a+ de 100 mouvements.

Adam aurait pu s’arrêter là, se reposer un peu, avant de s’envoler pour la Suède, où il se confrontera à « The Project », la voie artificielle la plus difficile du monde.

Mais non. Le tchèque ne s’est pas arrêté là. Comment aurait-il pu repartir d’Italie sans enchaîner le premier 9b du pays ? Cap sur Andonno, tout près de la frontière française, pour se rendre au pied de « Lapsus », le 9b ouvert par Stefano Ghisolfi en novembre 2015, et jamais répété depuis.

Et Adam, se « sentant super fort » et profitant de bonnes conditions, n’a pas mis bien longtemps à clipper le relais de cette voie de 70 mouvements. C’était son deuxième 9b en seulement deux jours… Il venait d’enchaîner les deux voies les plus dures de tout un pays… Veni, vidi, vici, vous vous souvenez ?

Encore une fois, il aurait pu s’arrêter là. Mais comment dire stop lorsque l’on est en super forme, et galvanisé par une telle performance ? Tout juste descendu de la voie, Adam saute dans la voiture et se rend non loin de Finale Ligure. À son deuxième essai dans la voie seulement, il vient à bout de sa quatrième voie dans le neuvième degré en 48 heures: « Perfect Man 2.0 » 9a.

Adam Ondra n’en finit pas de nous surprendre. Dimanche soir, un live sera mis en place pour suivre ses assauts dans la voie indoor la plus dure du monde, en Suède. Alors restez connectés pour plus d’informations très rapidement !

Photo: Jan Novak

C’était son projet du moment. Quelques essais plus tard, la croix était faite. avec « La Rambla », Klemen Becan empoche le troisième 9a+ de sa carrière de grimpeur, après « Joe Mama » et « Papichulo » à Oliana.

À 35 ans, il signe le premier enchaînement slovène de cette voie, qui se veut être le 9a+ incontournable de Siurana. Et pour cause, cette voie compte désormais 19 ascensions, dont 6 depuis le début de l’année seulement !

L’ex compétiteur a maintenant six voies dans le neuvième degré à son actif. Et ça ne devrait pas s’arrêter là…

Quelques jours seulement nous séparent de la prochaine étape de Coupe du Monde de la saison 2017.

Une étape, mais deux épreuves: ce sera la deuxième Coupe du Monde de bloc de l’année, tandis que la vitesse fera son entrée. Et pour cette nouvelle compétition internationale, rendez-vous en Chine, pour la traditionnelle étape de Chongqing.

La tournée asiatique est lancée ! Car après cet événement, les grimpeurs resteront encore au moins deux semaines sur le continent asiatique, pour disputer l’étape de Nanjing, toujours en Chine et Tokyo, au Japon.

Et afin de s’habituer au mieux au décalage horaire, la plupart des athlètes internationaux sont déjà arrivés sur place depuis quelques jours.

Alors, que nous réserve cette première Coupe du Monde chinoise ?

En bloc, nombreux sont les grimpeurs à faire le déplacement.

Shauna Coxsey est bien sûr annoncée comme la grande favorite de la compétition, elle qui s’imposait déjà ici, en 2016. Et après sa prestation de Meiringen, il y a quelques jours, l’anglaise semble bien partie vers une nouvelle victoire. Mais tout peut arriver. Surtout lorsque des grimpeuses comme Janja Garnbret, Miho Nonaka, ou encore Stasa Gejo s’invitent à la fête.

Chez les hommes, on se souvient de l’incroyable suprématie de l’équipe japonaise sur la première Coupe du Monde de l’année. Une domination qui s’était conclue par trois grimpeurs nippons dans le top 4 du classement final. En terre asiatique, Kokoro Fujii, Tomoa Narasaki ou Rei Sugimoto vont-ils confirmer cette suprématie japonaise ?

Mais il faudra également veiller aux grimpeurs expérimentés, comme Jan Hojer, Alexey Rubstov ou Sean McColl, habitués de cette étape chinoise.

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En vitesse, il est temps de concrétiser des mois d’entraînement et des kilomètres de voies avalés. Les grimpeurs de l’année dernière sont-ils plus rapides cette année encore ? Est-ce que le record du Monde va être battu ? Il est grand temps que la saison commence !

Anouck Jaubert, la grimpeuse la plus régulière de la saison 2016, qui faisait parler l’Histoire avec un grand H en remportant quatre Coupes du Monde consécutives, dominera-t-elle cette année ? Ses duels avec les russes sont attendus ! Combien de fois la française s’est retrouvée en finale, face à des grimpeuses comme Anna Tsyganova, championne du Monde en titre, ou encore Iuliia Kaplina…

Chez les hommes, c’est le polonais Marcin Dzienski qui remportait le classement général l’année dernière, victorieux sur trois Coupes du Monde. Cette année, il sera de la partie, tout comme l’ukrainien Danyil Boldyrev ou le russe Stanislav Kokorin.

La Team FRANCE:

14 grimpeurs français ont fait le déplacement jusqu’en Chine.

En bloc, l’équipe de France sera constituée de Fanny Gibert, Manon Hily, Maëlys Agrapart, Flavy Cohaut, Jérémy Bonder, Nicolas Pelorson, Micka Mawem, Manu Cornu, Kentin Boulay, Clément Lechaptois, et Alban Levier.

En vitesse, seul Bassa Mawem représentera la France chez les hommes. Chez les femmes, Anouck Jaubert et Aurélia Sarisson participeront à cette première Coupe du Monde de l’année.

Le programme du week-end (heures françaises):

Samedi 22/04:
03h45 – 07h30: Qualifications bloc hommes
09h00 – 12h00: Qualifications bloc femmes

Dimanche 23/04:
03h30 – 05h30: Demi-finales bloc
07h00 – 08h00: Qualifications vitesse
08h30 – 09h30: Finales vitesse
11h00 – 12h30: Finales bloc

Les phases finales de la compétition seront à suivre en live, diffusées gratuitement depuis Planetgrimpe. Alors à très vite !

« J’ai essayé cette voie, et pour moi c’était déjà très dur de faire chaque mouvement intrinsèquement. » 

Ce sont les mots de l’un des meilleurs compétiteurs et falaisistes du monde, Stefano Ghisolfi. Pourtant, l’italien sait de quoi il parle quand il s’agit de neuvième degré. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien que la libération du premier 9b d’Italie, « Lapsus », lui revient. Les mots de Stefano vous donnent donc une idée de l’exigence que demande ce projet, qui n’en ai d’ailleurs plus un depuis hier.

En effet, il n’en fallait pas plus à Adam Ondra pour faire une petite escapade au bord du lac de Garde, en Italie. Le voici donc de retour, dans un projet qu’il avait déjà essayé l’année dernière. Une voie sur de petites prises, des pinces, des arquées, avec de gros mouvements, bien aériens, le tout, saupoudré d’une pincée généreuse de contorsions de genou. Le tchèque savait qu’il tenait sous ses doigts une voie extrême, qui coterait au moins 9b.

Et seulement quelques jours de travail cette année auront suffit. Adam Ondra, qui était tout proche de l’ascension de son projet depuis quelques runs, fera finalement la croix hier.

« Queen Line », le premier 9b d’Arco venait de naître ! Il s’agit de la deuxième voie de ce niveau de tout le pays.

Et cerise sur le gâteau, histoire de finir la journée en beauté, Adam viendra à bout quelques minutes plus tard de « Ultimatum », un 9a+ également bien intense.

Au total, le tchèque compte maintenant plus de 17 voies dans le 9b et plus. Un score incroyable, qu’il est le seul à réaliser. En effet, Chris Sharma, le deuxième grimpeur de ce classement, ne compte « que » huit voies de ce niveau.

Sacré Adam… À peine le temps pour lui de refermer sa valise, qu’il doit s’envoler pour la Suède. En effet, le champion du monde est attendu à Stockholm dans deux jours, afin de se confronter à un autre projet, en indoor cette fois-ci: « The Project », la voie la plus dure jamais tracée.

• La vidéo de l’enchaînement de « Queen Line »:

Photos: Giampaolo Calza

Chose promise, chose due !!

Arrivés dans nos bureaux durant les dernières fêtes de Noël, les nouveaux chaussons Evolv  nommés Agro ont été passés à la moulinette pour votre plus grand plaisir (enfin, surtout le nôtre…).

Je me souviens parfaitement de cette scène. Nous avions presque oublié que nous étions en attente du modèle Agro depuis le printemps 2016 !! Du coup, la surprise fût encore plus belle lors de l’ouverture du carton.

« Magnifique non ? »   

 « Une tuerie tu veux dire !! »

Ah oui, nous sommes véritablement  tombés sous le charme de cet Agro. Il ne ressemble à aucun autre chausson.

Les matériaux utilisés, les couleurs, tout nous a plu. Bon j’arrête là, je sais, ce ne sont que des chaussons… Mais il fallait que ça sorte !!

Les premières impressions sont très positives. On rentre très facilement son pied grâce à une large ouverture et on verrouille le tout à l’aide d’un seul scratch très bien pensé. En effet, la sangle est réglable pour ajuster parfaitement l’ensemble et pour avoir la zone de scratch bien positionnée. Ne tournons pas autour du pot, nous sommes face à un système qui ressemble furieusement à celui utilisé sur le modèle Solution de La Sportiva, mais avec une sangle réglable en longueur et plus solide.

Le pied trouve vite sa place sans aucun point douloureux et on sent tout de suite que, malgré une asymétrie très marquée et une grosse cambrure générale, on sera bien dans ce chausson et vite.

Ce chausson, c’est une arme pour le bloc : LE chausson du bloqueur. Mais attention, du bloqueur qui pratique déjà bien l’escalade… Ce chausson n’est pas à mettre entre tous les pieds. Il reste un modèle dédié au haut niveau.

Comme annoncé précédemment, cet Agro est très asymétrique et propose une pointe plongeante qui en dit long sur son niveau de performance. Couplé à un talon (au volume généreux) qui pousse fort et à un système de tension qui fait le lien entre le talon et la pointe pour augmenter la force en poussée, cette pointe est un vrai must en bloc.

Il faut un petit temps d’adaptation pour se faire au 4mm de l’excellente gomme Trax qui donne une sensation étrange au début type « sabot de bois ». Mais je vous rassure, les Agro sont tout sauf les sabots de Bécassine!  Très efficace en devers grâce à son griffé, il est aussi très à l’aise sur petites prises. On prend vite confiance en ses pieds.

Enfin, cerise sur le gâteau, la contre pointe est spectaculaire !! On a presque l’impression que le chausson est fait uniquement de gomme. De tous les modèles de chaussons que nous avons testés, c’est la contre pointe qui recouvre et protège le mieux le dessus des orteils, avec cette large bande de gomme qui remonte très haut. Ultra efficace !

Malgré tout, il vous faudra veiller à bien remplir le chausson. Les pieds très fins devraient se perdre un peu. Le talon est profond et le serrage ne permet pas d’ajuster le volume en pointe. Le défaut de ses qualités…

Cet Agro se place d’entrée de jeu dans le top des chaussons de bloc (ou de gros devers…). Il perd un peu de terrain en précision pure face à un Scarpa Instinct VS (ou VSR) par exemple mais il propose en contrepartie plus de sensations à l’image d’un La Sportiva Skwama dont il devient un concurrent direct.

A noter aussi, que cet Agro a bien vieilli durant ces 4 mois de test. Les 4mm de gomme vous laissent de quoi voir venir et la structure du chausson ne s’est pas déformée et a conservé sa cambrure.

Nous avions beaucoup aimé le Shaman et son ratio accessibilité/performance. Avec cet Agro, Evolv prouve qu’il sait se mettre au niveau de ce qui se fait de mieux en termes de performance. Un chausson magnifique avec lequel on a pris beaucoup de plaisir. Il faut juste maintenant espérer qu’Evolv soit capable de mieux distribuer son nouveau joujou. Le belle histoire américaine continue et le test en cours du pro-modèle Ashima laisse présager de bonnes choses, de très bonnes choses…

La mode est à la personnalisation ! S’il était déjà possible de personnaliser votre coque de smartphone, votre mug, ou la couleur du toit de votre prochaine voiture, sachez qu’il est maintenant possible de rendre vos chaussons d’escalade uniques !

Et la firme italienne a bien compris qu’en chacun de nous sommeillait une personnalité unique. C’est pourquoi, elle lance sur le marché le Maverink. Un chausson à l’apparence du célèbre Speedster, qui a fait la renommé de la fameuse technologie No-Edge, ces chaussons sans carre,  qui permettent d’être au plus près du rocher.

Le Maverink reprend cette même technologie, adapté sur un chausson un peu moins agressif que les modèles haut de gamme de la marque, permettant ainsi de toucher un panel de grimpeurs dès le plus jeune âge. Ainsi, ce modèle a été conçu pour accompagner le pied tout au long de sa croissance. Le chausson a été étudié pour respecter la croissance correcte des pieds des jeunes grimpeurs. Intégralement en cuire, ce chausson sera à même de se déformer suivant le pied qui le chausse.

Ce chausson se veut être un véritable modèle de transition entre les modèles enfants et adultes.

Et dans Maverink, il y a « ink », qui signifie encre en anglais. En effet, ce chausson est le premier modèle entièrement personnalisable par vos soins. Si déjà quelques grimpeurs et grimpeuses s’amusaient à « taguer » leurs chaussons fétiches d’une petite fleur ou de leur nom, afin de les rendre plus fashion, il est maintenant possible de faire ça de manière propre, avec des outils adaptés, permettant d’écrire sur le chausson, mais aussi sur sa gomme !

Ces chaussons seront en effet livrés avec un lot de marqueurs, permettant de colorer et de créer des formes originales sur vos chaussons, à votre guise ! Un moyen efficace de personnaliser ces chaussons, en laissant parler sa créativité…

Quelques minutes. C’est le laps de temps qui sépare Alex Puccio du pied d’un 8B bloc de son sommet !

La bloqueuse américaine a en effet réalisé l’une des plus belles journées d’escalade de sa carrière. À Leavenworth, dans le Kansas, aux US, Alex enchaîne le quatuor parfait: un 7C, un 7C+, un 8A et un 8B, le tout, dans la même journée !

Elle vient à bout de « Coffee Cup » 7C, « Abstraction » 7C+, « The Practitioner » 8A et enfin  « The Tea Cup » 8B.

Et toutes ces performances résultent seulement de sa toute première journée dans ce spot. Autant vous dire que son trip, qui ne fait que commencer, s’annonce chargé en croix !

Car le lendemain, Alex réalisait déjà un autre 7C+ et un 8A, lors de son deuxième run dans le bloc.

Statistique affolante, la grimpeuse de 27 ans compte maintenant 139 blocs dans le huitième degré, ce qui fait d’elle la meilleure bloqueuse de tous les temps.

Cette année, au milieu de ses performances en extérieur, Alex Puccio avoue vouloir participer à quelques étapes de coupe du monde de bloc, mais aussi à d’autres compétitions internationales, comme les Adidas Rockstars, ou encore le Arco Rockmaster.

En ce jour de Pâques, s’il y en a bien un qui va limiter sa consommation de chocolat, c’est Adam Ondra. Le champion du monde va devoir être affûté, car dans une semaine, un sacré duel l’attend: il va se confronter à la voie la plus dure du monde jamais tracée sur un mur d’escalade: The Project.

Souvenez-vous, il y a deux mois, la salle Klättercentret, à Stockholm, accueillait quelques-uns des meilleurs grimpeurs du moment, comme Stefano Ghisolfi, Jorg Verhoeven, Nalle Hukkataival, Magnus Midtboe et bien d’autres. Pourquoi un tel rassemblement de grimpeurs ? Pour venir défier « The Project » ! Une voie de plusieurs mètres de haut, avec une difficulté croissante au fil des mouvements: les premiers gestes dans la voie équivaudraient à un 6A bloc, les derniers seraient à eux seuls l’équivalent d’un 8C bloc ! On peut l’affirmer, il s’agit bien de la voie la plus extrême jamais créée en indoor.

Lors de la première soirée organisée le 18 Février, personne n’était venu à bout de la voie. C’est tout de même Stefano Ghisolfi qui détient le record de la meilleur ascension, repoussant la vertical limite très haute dans la voie, chutant quelques mouvements avant la sortie du toit.

Mais alors, qui pour enchaîner la voie la plus dure du monde ? Sûrement le grimpeur le plus fort du monde !

Adam Ondra n’avait pas pu se rendre en Suède il y a deux mois, c’est pourquoi un autre événement a été organisé, dans une semaine, afin d’accueillir Adam Ondra et son coach, Patxi Usobiaga, l’un des meilleurs grimpeurs de sa génération, qui s’essayera lui aussi à ce tracé.

Les 22 et 23 Avril, des ateliers de travails seront donc organisés et animés par Patxi et Adam, tout au long de la journée. Et samedi soir prochain, à 18h00 pétante, les deux athlètes enfileront leur chausson pour en découdre.

Alors, est-ce que le meilleur grimpeur de la planète pourra venir à bout de ce tracé hors normes ?! On a déjà hâte de savoir !

• Plus d’infos sur la voie
• Le replay de la première compétition

Très grosse prestation d’une des meilleures falaisistes françaises, Alizée Dufraisse ! Cette dernière vient de signer la première ascension féminine de la voie « Estado Critico », 9a, à Siurana.

Un projet de longue date pour Alizée, qui s’était déjà essayée à cette ligne l’année dernière, en étant déjà toute proche de l’enchaînement. 

« Cette année, j’ai réalisé que grimper dehors est ma priorité et que c’est la raison pour laquelle je fais de l’escalade. »

C’est pourquoi, mi-février, Alizée est retournée en Espagne, avec la ferme intention de venir à bout de son projet. 

Et cette année, la voie n’aura pas longtemps tenu sous les assauts répétés de notre française, qui signe sa plus grosse performance à ce jour. Bien qu’ayant déjà enchaînée une voie qui titillait le 9a, avec « La Reina Mora » 8c+/9a, cette fois-ci, elle est la troisième française à compter une voie déjà confirmée dans le neuvième degré, après Charlotte Durif, et plus récemment Julia Chanourdie. 

• Voici son commentaire:

« Je suis très contente d’avoir réalisé cette voie, j’ai passé pas mal de temps dedans car je me suis sentie bloquée surtout mentalement pendant un bon moment. En tombant tout le temps sur le même mouvement, j’avais du mal à faire venir la réussite. Mais je suis très contente d’avoir pu trouver la porte de sortie pour y arriver et ça va me manquer de ne plus remettre d’essais car c’est une super voie

Maintenant je vais essayer de trouver un autre projet !!! Et m’entraîner un peu avant la Norvège, car nous allons à Flatanger cet été… »

5.10 Access : « Aller n’importe où et faire n’importe quoi », voilà ce que nous promet 5.10 avec ces chaussures.
Bien connu des grimpeurs pour être un fabricant de chaussons, le géant américain est aussi (et surtout !!) un fabricant de chaussures de VTT et de rando/marche d’approche…
5.10 (prononcez Five Ten) s’appuie depuis de longues années sur une recette dont les ingrédients de base sont simples : une gomme fantastique, confort et robustesse, et une stabilité hors du commun.

L’Access est une chaussure de marche d’approche légère (670 g. la paire). Elle se situerait même entre la chaussure de marche d’approche classique et la chaussure de trail. Pour les habitués de la gamme Guide (Guide Tennie pour le standard actuel), vous trouverez avec cette Access une chaussure très souple, plus confortable et légère, très appréciable au quotidien.
L’Access existe en 2 versions pour des programmes légèrement différents. Une version Mesh pour l’été, les zones chaudes et sèches et une version cuir pour affronter l’hiver, le froid mais pas l’eau (peu étanche en raison des trous d’aération sur le dessus).
La version cuir est certes plus chaude mais présente aussi l’avantage d’être très résistante. La version Mesh montrera des faiblesses plus rapidement surtout sur des terrains difficiles ou chez ceux qui aiment les opérations « sanglier » à travers les ronces…

Pour cette chaussure, 5.10 a utilisé sa gomme Stealth S1. Habituellement utilisée pour les chaussures de VTT, cette gomme garantie une excellente accroche et une bonne durabilité : le must !

Une fois le pied glissé à l’intérieur, on s’aperçoit que 5.10 a prévu beaucoup de place pour les orteils. Les pieds très fins auront sûrement du mal à profiter des qualités de cette Access malgré un système de laçage efficace. Mais pour les autres, c’est très agréable, surtout après une bonne journée d’escalade avec les pieds proches de la fusion…
L’Access est très stable avec une rigidité en torsion excellente et une semelle élargie au talon pour éviter les torsions de cheville intempestives. Cet élargissement provoque un look assez curieux à la chaussure. Pour faire le sanglier dans les ronces, on s’en moque non ?! Oui, mais pour aller au bal ??
5.10 a également opté pour une semelle intermédiaire en EVA, ce qui nous permettra de courir ou sauter sans trop ressentir les chocs.

Conclusion : Vous pourrez donc bien aller n’ importe où et faire n’importe quoi avec cette Access. Five Ten propose une chaussure d’excellente qualité que vous pourrez emmener randonner, trottiner ou grimpouiller sur tous les terrains exceptées la neige et les soirées avec tenue correcte exigée !

Ce week-end, quelques forcenés vont remettre le couvert pour le retour du célèbre « No Foot Contest » à Strasbourg, avec en Guest Star le canadien Sean McColl! Pour l’occasion, nos confrères d’Escalade-Alsace sont allés à sa rencontre afin d’en savoir un peu plus sur sa personnalité et sur sa vision de l’escalade. Voici quelques extraits:

« Le format du trio était la meilleure façon de mettre en lumière les trois disciplines de l’IFSC dont le but ultime sera d’avoir chaque discipline séparée pour les JO de 2024. » 

« Les cotations sont juste un guide et trop de personnes les utilisent comme un absolu. Il n’y pas de meilleure façon de comparer deux lignes que de les grimper toutes les deux. » 

• L’interview complète à lire ici

Suite à la lettre ouverte rédigée par la commission des athlètes de l’IFSC, les membres du Conseil de la fédération internationale se sont réunis cet après-midi pour prendre une décision définitive concernant les lives des étapes de Coupe du Monde.

Non, il ne faudra pas payer pour suivre les différentes échéances internationale ! Les lives resteront gratuits comme ils l’ont toujours été.

• Voici la déclaration officielle de l’IFSC:

« Nous avons fait une erreur et nous nous en excusons.

Les lives de l’IFSC resteront gratuits, comme ils l’ont été lors de la première Coupe du Monde à Meiringen en Suisse, et comme les années précédentes.

L’accord – en dépit d’avoir été annoncé – n’a pas été signé et n’a donc pas été conclu.

Toute variation possible de cette politique sera discutée en interne, et sous réserve de l’approbation de nos parties prenantes.

Continuons de grimper ensemble. »

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Pour rappeler les faits de ces derniers jours, l’IFSC annonçait – au plus grand étonnant de tous ! – seulement quelques heures avant le début de la première Coupe du Monde de bloc de la saison, que cette année, pour suivre les lives des demi-finales et finales, il fallait souscrire à un abonnement chez leur nouveau partenaire média: FloClimbing. L’inscription à ce site web vous coûterait 20$ par mois, ou 150$ par an. Oui oui, pour la première fois de l’histoire, la fédération internationale venait d’annoncer que les lives pour suivre les échéances internationales serait payants !

La communauté des grimpeurs s’est immédiatement unie et s’est soulevée contre cette nouvelle, comme jamais elle ne l’avait fait auparavant. Quelques minutes après l’annonce de l’IFSC, une pétition a été créée et signée par plusieurs milliers de personnes.

Lors de la cérémonie officielle d’ouverture de la Coupe du Monde à Meiringen, l’ensemble des athlètes internationaux ont brandi un carton rouge pour exprimer eux aussi leur mécontentement face à une telle décision.

Suite à cela, la fédération internationale a donc, dans un premier temps, décidée de ne pas diffuser le live de cette Coupe du Monde sur FloClimbing.com, comme il était prévu de le faire, mais de rendre ce premier événement gratuit et accessible à tous, gratuitement depuis Youtube, comme les lives l’avaient toujours été.

Une fois cette Coupe du Monde passée, il n’était pas question d’arrêter là le débat. C’est pourquoi, l’ensemble des grimpeurs faisant partie de la Commission des athlètes de l’IFSC a rédigé une lettre ouverte, publiée hier soir, afin de faire entendre leur colère.

Suite à cela, comme annoncé au début de l’article, les membres du Conseil de la fédération internationale se sont rassemblés à Turin, pour la traditionnelle réunion mensuelle. Le principal sujet abordé: la stratégie concernant les lives des Coupes du Monde. La direction de l’IFSC a su écouter la communauté, pour continuer à diffuser ses lives gratuitement.

À 40 ans, Dai Koyamada est considéré comme l’un des meilleurs grimpeurs au monde. Il est l’un des premiers bloqueurs de sa génération à proprement parler.

Ce japonais, au petit gabarit, compte près d’une vingtaine de voies dans le neuvième degré, et des centaines de blocs, tous plus exigeants les uns que les autres. 

Si Dai est un accoutumé des 8C blocs, jamais il n’avait enchaîné de 8C+. Une affirmation qui n’est plus vraie puisque le multiple champion du Japon vient à bout de son projet, « Nayuta », un 8C+ qui lui aura value plus de deux ans de travail. 

En effet, situé à Gero, au Japon, ce bloc lui aura demandé un investissement total, pour joindre tous les mouvements. Pour cela, Dai s’est entraîné pendant deux ans, en salle mais aussi en extérieur, pour améliorer sa force, sa résistance et sa puissance.

« Et pendant que je criais dans l’effort, ma main droite a fermement attrapé cette dernière prise.
Je me suis rétablis au sommet du bloc, je me suis assis, et j’ai levé les yeux vers le ciel. J’y ai vu une magnifique lune.
Enfin ce moment était arrivé ! »

Poste
Accueillir et renseigner les clients sur l’activité de la structure Conseiller et vendre les prestations de la salle d’escalade Encadrer les cours d’escalade
Participer à la maintenance et à l’animation du site

Profil du candidat
Diplôme d’encadrement en escalade exigé (STAPS / BEES / DE JEPS) Bon relationnel
Qualités d’écoute et commerciales indispensables
Aptitudes au travail en équipe

Caractéristiques du contrat
CDI
Date d’embauche prévue : dès que possible Temps plein

Mode de contact des candidats
Envoyer CV avec photo + lettre de motivation Par mail : infos@altissimo.fr

La commission des athlètes de l’IFSC, présidée par Sean McColl et ayant pour but de faire le lien entre les instances de la fédération internationale et les compétiteurs, a tout fraîchement écrit une lettre ouverte concernant les lives lors des Coupes du Monde.

« Ces derniers jours ont été dramatiques. Jamais auparavant la communauté de l’escalade n’avait autant haussé le ton et s’était montrée si unie à l’encontre d’une décision concernant notre sport.

L’IFSC affirme à juste titre qu’elle valorise la bonne gouvernance et la transparence et que ses athlètes sont inclus dans les processus de décisions à tous les niveaux. Cependant, nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd’hui si cela était complètement vrai : 
– Les changements de règles ont été introduits avec peu de communication ou de débat, et, à notre avis, sans tenir dûment compte des conséquences. 
– Les droits médiatiques de notre sport ont apparement été vendus sans consultation et sans considération apparente pour les impacts que cela aura sur les athlètes, les sponsors, les organisateurs, et toute la communauté qui fait l’escalade – ce sport que nous aimons tant.

Nous sommes attristés que l’IFSC ait choisi de ne pas être ouverte, pas seulement avec nous, mais avec l’ensemble de la communauté de l’escalade en général. Pour nous, c’est contraire à l’esprit qui définit notre sport.

Nous faisons entendre notre voix maintenant, car nous sommes déçus et frustrés ; Nous pensons que nous sommes arrivés face à un mur en essayant d’influer l’IFSC tranquillement de l’intérieur.

Si nous estimions qu’il était trop tard pour que l’IFSC agisse conformément à ses valeurs indiquées, nous n’écririons pas cela, mais nous devons faire appel à un changement de comportement.

Nous craignons que l’IFSC cherche à poursuivre son chemin au-delà de cette crise, puis revienne aux affaires, comme d’habitude. Ce n’est pas une ligne de conduite avec laquelle nous pouvons être d’accord.

Pour faire entendre notre voix, depuis la Coupe du Monde de Meiringen, nous avons demandé à tous les athlètes de stopper la coopération médiatique concernant les lives, jusqu’à ce que des changements soient apportés.
Nos objectifs sont d’avoir:
– une consultation efficace sur les changements (de règles) qui affectent les athlètes,
– un live gratuit indéfiniment sur une plateforme de l’IFSC.

Nous parlons publiquement parce que nous pensons que l’IFSC et ses membres du conseil seront justement jugés par leur action ou leur inaction. Nous espérons que nos actions aideront l’IFSC à être responsable, non pas pour nous, mais pour la communauté des grimpeurs en général. En tant qu’ athlètes, nous voulons voir notre sport grandir et prospérer, or le succès ne doit pas se limiter à une rentabilité financière. »

La commission des athlètes 

L’émulation est au maximum en ce moment entre les jeunes étudiants de Grenoble !

Il y a quelques jours, Romain Noulette, 21 ans, est entré dans le club très sélect des grimpeurs de 9a. Il signe la première répétition de « l’Âme Slave » une voie très à doigts, dans le pur style grenoblois, initialement ouverte par Quentin Chastagnier.

Romain confirme donc sa bonne forme du moment, puisque peu de temps avant de réaliser ce premier 9a, il venait à bout de « Anarchie compulsive », un 8c+ d’une vingtaine de mètres, avec un bon pas de bloc, sur la nouvelle falaise de L’Abattoir. 

Le grenoblois compte maintenant une quinzaine de 8c à son actif.

• Voici son commentaire:

Il y a quelques jours, j’enchaîne « l’Âme Slave » 9a, à St Ange, au sud de Grenoble. C’est une voie qui fait 30 m de long, avec une section bloc sur micro-prises (environ 8A bloc) puis 20 m de rési en 8c. J’ai mis une vingtaine d’essais répartis sur 6 séances. J’ai commencé à l’essayer au printemps dernier. Mais on ne peut dans ce secteur qu’au printemps et l’automne. J’ai donc mis 1 séance au printemps 2016, 2 séances en automne de la même année et 3 séances sur Avril 2017.

Je n’ai enchaîné que 2 fois le crux du bas : une première fois où je le passe, mais tombe dans le haut de la voie, complètement explosé, et une deuxième fois, lors du run de l’enchaînement. Justement, pendant mon essai fructueux, une fois passé la section du bas, la pression est montée, jusqu’à arriver à une décontraction qui précède le bombé final où il faut être explosif et très concentré.

Maintenant, j’ai quelques projets pour cet été, comme « Le Cadre » 9a à Céüse, ou une voie encore non répétée à Mollans, 9a également.

Le jour même, Théo Gaudré 19 ans, enchaîne «L’ange et le salaud» un 8b référence de la cuvette. Adrian Houbron réalise son projet du moment avec «Faim de vie», un 8b+ de 15 mètres, bien teigneux comme on les aime à Grenoble !

Quand on vous disait que les étudiants poussaient forts entre les cours…

Communiqué de presse:

Pour sa troisième édition, SCARPA PREND LA ROUTE part arpenter les routes du Sud-Ouest de la France.

Le concept : Nous venons à votre rencontre pour vous faire découvrir/redécouvrir notre gamme de chaussons Scarpa dans vos salles favorites lors de 5 soirées test, le tout dans une ambiance conviviale.

Côté animations : concours de jeté, no foot, soirées à thèmes, mini contests, jeux concours …

Vous pourrais tenter de gagner une paire de Chimera et de nombreux autres lots !

Ce sera aussi l’occasion d’échanger et grimper avec nos athlètes Scarpa.

Nouveau cette année, nous vous proposons de tester notre gamme Trail-running en journée.

Rejoignez-nous du 02 au 06 MAI

02 MAI : CLIMB’UP – LIMOGES

03 MAI : BLOCK OUT – BORDEAUX

04 MAI : THE ROOF – BAYONNE

05 MAI : BETA BLOCK – BILLERE

06 MAI: SOLO ESCALADE – TOULOUSE

Sacré Adam… Même après des années de compétitions et une multitude de croix toutes plus extrêmes les unes que les autres, en falaise et en bloc, le tchèque ne cesse de nous surprendre !

Et cette fois-ci, Adam a eu la brillante idée d’allier les deux: une compétition de difficulté et une session de grimpe outdoor. Le tout, dans la même journée !

En effet, ce week-end se tenait la Coupe de République Tchèque de difficulté à Brno. Et une fois les qualifications passées (avec brio pour Adam) et plutôt que d’attendre toute la journée dans le gymnase jusqu’aux finales, ce dernier a décidé de s’échapper en extérieur, histoire d’aller s’essayer à un vieux projet en bloc sur le spot local.

Une courte séance de 50 minutes (eh oui, il fallait tout de même bien que le champion du Monde retourne en isolement), le temps pour lui d’enchaîner un teigneux 8A et de chuter tout à la fin de son 8B, que voici ci-dessous en vidéo.

Quelques minutes après cette escapade, Adam était de retour sur le mur, face à sa voie de finale. La rumeur raconte que les ouvreurs avaient tracé une voie ultime, qui devait faire chuter Adam avant la prise finale. Mais nous connaissons tous Adam… Défi relevé pour le tchèque, qui toppe cette voie de finale en 8c, remportant au passage cette étape nationale !

Une sacrée journée, bien rentabilisée…

Adam, dans son projet en 8B:

 

Une publication partagée par Adam Ondra (@adam.ondra) le 8 Avril 2017 à 22h58 PDT

Puis quelques minutes après, dans sa voie de finale:

La coupe de France de difficulté du Pouzin s’est achevé ce soir, avec les finales jeunes et vétérans.

Tous les résultats sont à découvrir ci-dessous !

Minimes filles et minimes garçons:

Cadettes et cadets:

Juniors femmes et juniors hommes:

Vétérans femmes et vétérans hommes:

La coupe de France du Pouzin se poursuit aujourd’hui, avec les demi-finales espoirs qui viennent de s’achever. 

• Minimes Filles et Garçons

• Cadettes et Cadets

• Juniors Filles et Garçons

La suite à suivre avec les finales qui frapperont cet après-midi!

Hier, en parallèle de la coupe du monde de bloc, les grimpeurs français avaient rendez-vous dans une petite ville au sud de Valence, Le Pouzin.

Une nouvelle coupe de France de difficulté les attendait. Et samedi, programme chargé ! D’abord, les qualifications de toutes les catégories: minimes, cadets, juniors, mais aussi seniors et vétérans. Et pour les seniors, la journée était loin d’être terminée !

16h00: voici les 26 meilleurs grimpeurs face à la voie de demi-finale.
Cinq heures plus tard, les huit meilleurs en décousaient sur la voie de finale. 

Hé non, vous n’êtes pas montés à bord de la machine à remonter le temps pendant votre sommeil ! Manu Romain a bel et bien fait son grand retour sur cette coupe de France. L’ex-champion de France, qui avait annoncé l’arrêt de sa carrière international en 2014 est venu s’amuser sur cette compétition. Et le Briançonnais n’a pas perdu son sens du jeu ! On ne perd pas les bonnes habitudes et on ressort le bon vieux short à fleur. Et Manu joue si bien, qu’il remporte cette coupe de France, aux côtés d’une autre Romain: Salomé, sa petite soeur, qui s’impose chez les seniors femmes, chutant juste à quelques centimètres du top.

1- Salomé Romain – Manu Romain
2- Hélène Janicot – Clément Venaison
3- Kenza Slamti – Sam Avezou 

Les résultats complets seniors:

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Et retrouvez ci-dessous les résultats des qualifications de toutes les catégories jeunes et vétérans. Aujourd’hui, place aux demi-finales et finales pour eux. Voici le programme de la journée:

08 h 30 : Demi-finales Minimes, Cadets et Juniors H et F  
13 h 30 : Finales Cadets et Vétérans H et F
15 h 00 : Finales Minimes et Juniors H et F
16 h 15 : Remise des prix

Minimes: 

Cadets:

Juniors:

Vétérans:

La première coupe du monde de bloc 2017 touche à sa fin. Les finales s’achèvent dans une ambiance de feu, à Meiringen. Le public avait inondé la salle le temps d’une soirée, pour donner de la voix, et encourager les six finalistes hommes et femmes de cette première échéance internationale.

Retour sur cette folle soirée !

La Queen de l’escalade de retour, plus forte que jamais !

Incroyable ! Bluffante ! Waow ! Impressionnante ! Mutante ! La liste des qualificatifs pour décrire Shauna Coxsey est encore longue. Chacun emploie le terme qu’il préfère, mais le sens reste le même. La britannique est la meilleure bloqueuse du monde !

Afin d’être pleinement conscient de la performance de Shauna ce soir, un petit flash back s’impose. Août 2016, coupe du monde de Munich. Shauna Coxsey, qui remporte tout cette année là, monte une nouvelle fois sur la plus haute marche du podium. Mais cette fois-ci, ce n’est pas sans conséquence… En effet, quelques minutes plus tôt, cette dernière se blessait à l’épaule dans l’un des blocs de finale. Le verdict est sans appel, l’opération est obligatoire pour la championne anglaise.
Shauna donc doit mettre une croix sur l’objectif principal de sa saison, les Championnats du Monde de Paris. Elle se fait opérer, puis suivent de longues semaines de repos, puis de réathlétisations. Bien entourée, la grimpeuse ne précipite pas les choses. Son envie de grimper est plus forte que jamais, mais même sur les premiers Opens Internationaux, la britannique préfère passer son tour, afin de se préparer pleinement pour la saison qui arrive.

Et aujourd’hui, l’on comprend mieux pourquoi ! Relâchée, relaxée, elle grimpe ce soir avec une facilité déconcertante. Heureusement que les autres finalistes étaient là pour nous rappeler la complexité des blocs. Car les résultats parlent d’eux-mêmes: sur ces finales, Shauna est la seule grimpeuse à enchaîner tous les blocs du circuit, remportant la victoire haut la main. Sa plus proche concurrente ce soir, Katharina Saurwein, n’empochera que deux blocs sur les quatre !

Un retour fracassant donc pour la Queen. Son aisance dans les blocs est impressionnante. Les passages durs ne semblent pas l’atteindre. Surtout que pour ces finales, toutes les capacités des grimpeuses étaient requises: de la souplesse, de la force, de la coordination, du serrage de prise, de l’équilibre… Il n’y a pas à dire, Shauna a été la plus complète ce soir ! On se souviendra notamment de ce deuxième bloc ultra-physique que la plupart des grimpeuses ne parviendront pas à sortir… Jusqu’à ce que Shauna l’enchaîne à vue !

C’est finalement la japonaise Miho Nonaka qui complète ce premier podium de l’année, en validant un bloc en deux essais.

Janja Garnbret terminera 6ème de ces finales (son pire résultat en coupe du monde). Et même si la slovène ne topera aucun bloc ce soir, elle semblait à rien de tous les enchaîner !

Mais que mangent les japonais au petit déjeuner ?!

Chez les hommes, on savait les japonais très en forme ce week-end. Nos interrogations se confirment, les trois grimpeurs originaires du Japon occupant les quatre premières places du classement final !

Et les blocs proposés par les ouvreurs relevaient du très très haut-niveau dans le circuit masculin ! Seulement quatre tops sur vingt quatre possibles.

Et pour gagner cette première coupe du monde, il fallait enchaîner l’un des blocs à vue. Kokoro Fujii sera le seul grimpeur à réaliser une telle performance, enchaînant le troisième bloc, sur grosses pinces, à vue. Et de quelle façon ?! Il s’agit de l’une des ascensions les plus rapides d’un bloc de finale de toute l’histoire des compétitions: tenez-vous bien, le japonais mettra seulement 18 secondes entre le bip annonçant le décompte des 4 minutes et sa main, accrochée à la prise finale !

Avec cette ascension éclair, Kokoro remporte la troisième coupe du monde de bloc de sa carrière.

Il devance un autre habitué des podiums: le russe Alexey Rubstov sera le deuxième grimpeur à enchaîner ce troisième bloc, en un essai supplémentaire que le grand vainqueur du week-end.

La troisième place revient finalement à un autre japonais. Pour sa première finale en coupe du monde, Keita Watabe reçoit la médaille de bronze, étant l’unique homme à venir à bout de la dalle tout en équilibre du deuxième bloc.

Les résultats complets des finales:

Les podiums de l’étape:

1 – Shauna Coxsey – Kokoro Fujii
2- Katharina Saurwein – Alexey Rubstov
3- Miho Nonaka – Keita Watabe

La prochaine coupe du monde aura lieu à l’autre bout du globe, à Chongqing, en Chine, dans deux semaines.