Author Archives: Nicolas Mattuzzi

L’ISPO… Le plus grand salon d’Europe des sports outdoor et de fitness, qui rassemble chaque année plusieurs milliers de marques exposant leurs produits dernier cri. Le salon se tient actuellement à Munich, en Allemagne.

Et chaque année, ISPO met à l’honneur les produits les plus innovants et les plus exceptionnels, en attribuant l’ISPO Gold Award, un prix dorénavant reconnu comme un label de qualité pour l’industrie des articles de sport outdoor.

Attribué par un jury d’experts et de professionnels, vous ne devinerez pas quel produit a remporté le Gold Award 2018 !

Il se nomme Rock Selfie, et il a été développé par Vertical Life. Un objet totalement original, qui, comme son nom l’indique, vous permet de vous prendre en selfie, en plein solo au sommet du Yosemite, du Verdon ou encore en pleine séance de deep-water à Majorque.

La supercherie est plutôt simple à mettre en place: appuyez sur le bouton de la minuterie, positionnez-vous sur le support vert et agrippez-vous aux prises. Prenez votre plus belle “try hard face” et hop, la photo est prise. Un logiciel remplace automatiquement le sol vert par un décor réaliste d’escalade. Vous n’avez plus qu’à l’envoyer à tous vos amis !

En 2005, l’américain Dave Graham ouvrait “The Story of Two Worlds”, l’un des blocs les plus durs de l’époque, cotant 8C. Mêlant technique de contre-pointes et compressions énormes, il aura fallu attendre plus de cinq ans pour que ce bloc ultra-physique soit répété par Dai Koyamada, le 12 Mai 2010.

Quelques années plus tard, le 22 Mars 2012, le japonais faisait alors sensation, en enchaînant “The Story of Two Worlds”, départ bas. En effet, Dai proposait de commencer par des prises plus basses, rendant le début plus naturel selon lui. À l’époque, alors que “The Story of Two Worlds” était considéré comme proche de l’impossible en 2005, Dai créer l’exploit, cotant cette nouvelle version 8C+.

Depuis ce jour, personne n’avait réussi à répéter cette ligne… Personne, jusqu’à ce week-end !

Paweł Jelonek et Christof Rauch se rendent à Cresciano, et enchaînent ensemble la version classique de “The Story of Two Worlds”, ouverte par Dave Graham.

Sans grandes convictions, Christof regarde alors de plus près le départ bas. Il commence à essayer les mouvements, pour que quelques minutes plus tard, il se retrouve une nouvelle fois au sommet du bloc, ayant cette fois-ci enchaîné la version basse, signant au passage la toute première répétition de ce bloc.

En pleine progression, ce jeune bloqueur de 23 ans, a enchaîné, depuis quatre ans, plus de 100 blocs dans le 8A et plus chaque année.

Soyez devant vos écrans à 19h00, en train de tracter à un bras !

Oui, les finales de la quatrième édition du BIFF, le BEASTMAKERS INTERNATIONAL FOOTLESS FESTIVAL, c’est ce soir ! Au programme, du no-foot, du no-foot et encore du no-foot !

Des défis fous, des blocs extrêmes, et tout ça, sans avoir le droit de poser les pieds.

Et ce soir, c’est la grande finale de cette compétition. Pour pouvoir y accéder, il fallait terminer dans les 10 premiers des finales de l’année dernière, ou bien, s’être qualifié cette année en ayant participé à l’une des deux compétitions qualificatives, qui se tenaient à Londres et Sheffield un peu plus tôt dans la saison.

Le programme:

18h30 – 20h30: Qualifications
21h00: Finales
23h00: Podiums

Le live de ce soir:

Les moments forts de l’édition 2016:

Retrouvez les critères de sélection pour intégrer les équipes de France de bloc, difficulté et vitesse jeunes et séniors.

Comme chaque année, la direction technique nationale vient d’éditer les critères de sélection 2018 pour les sept équipes de France d’escalade portées par la fédération. A savoir : les équipes de difficulté, bloc et vitesse, chez les séniors et les jeunes.

• Retrouvez les critères de sélection 2018 ici

Pour rappel, la FFME est une fédération délégataire selon les dispositions du Code du Sport (articles L 131-14 à L 13-17). Elle a la responsabilité de la sélection des athlètes au sein des équipes de France d’escalade de bloc, difficulté, vitesse et handi-escalade, pour leur participation aux épreuves internationales.

C’est le directeur technique national, Pierre-Henri Paillasson qui arrête la sélection sur proposition des commissions de sélection de chaque équipe. Ces sélections sont alors publiées sur le site internet de la fédération (page dédiée), et des convocations sont adressées aux intéressés avant chaque épreuve.

Pour chaque équipe les critères de sélection sont établis en fonction de la stratégie fédérale en matière de haut niveau, avec pour objectif principal : la réalisation de podiums sur les compétitions de référence.

Ces critères de sélections prennent en compte, bien évidement les résultats sportifs mais également des considérations relatives à l’intérêt général de la fédération et des équipes de France, telles que : l’état de forme du moment, le comportement au sein d’un groupe, ou encore la motivation, ainsi que les choix stratégiques fédéraux dans une perspective de moyen ou long terme. A noter que ces sélections respectent les prescriptions de la réglementation internationale.

Enfin, vous trouverez également dans ce document, les devoirs et obligations des athlètes, notamment en matière de suivi médical, de port de la tenue officielle, ou de droit à l’image.

Que cette saison nationale est passée vite…

Le week-end dernier, l’étape de Bouc-Bel-Air marquait la fin des Coupes de France de bloc de la saison. Une année sportive qui aura compté cinq étapes pour les seniors contre quatre pour les plus jeunes.

Valence

Tout a débuté les 21 et 22 octobre, à Valence. Le club Mineral Spirit accueillait la première Coupe de France de bloc de l’année.

Plus de 500 grimpeurs, des minimes aux vétérans, avaient répondu présent à ce premier rendez-vous national de l’année. Parmi eux, les meilleurs grimpeurs du pays : Manu Cornu, Thomas Caleyron, Clémentine Kaiser, Fanny Gibert, Maëlys Agrapart…

Et des jeunes, représentant l’avenir de l’escalade française, venus bousculer les seniors : Léo Favot, Léo Avezou et Flavy Cohaut se qualifiaient pour les finales seniors.

Au terme d’un beau combat, c’est Clémentine Kaiser qui remportait la première médaille d’or de la saison, aux côtés de Manu Cornu chez les hommes.

© C. Loury

Chambéry

Rapidement s’enchaînait le deuxième grand rendez-vous de l’année : direction la Savoie, pour la désormais traditionnelle étape de Chambéry.

C’est la compétition qui réunira le plus de monde cette saison : des minimes aux seniors, ils sont près de 550 compétiteurs à s’élancer. L’occasion pour tous ces grimpeurs d’inaugurer le nouveau fronton made in Chambéry Escalade. Et cette surface supplémentaire de grimpe n’était pas de trop pour accueillir tout ce beau monde.

Une nouvelle fois, les cadors de la discipline ont répondu présent, et les finales sont un véritable show d’escalade à la française.

Chez les seniors hommes, Manu Cornu s’imposera pour la deuxième fois consécutive, tandis que chez les femmes, c’est la jeune Manon Hily qui l’emportera.

© C. Loury

St-Leu

Nous sommes maintenant le 25 novembre, à 9000 kilomètres de Chambéry. Bienvenue sur l’île de La Réunion, pour l’étape de St-Leu.

Depuis neuf ans maintenant, cette terre de bloc accueille une manche nationale de Coupe de France. Certes, le nombre d’inscrits est moindre que sur les compétitions précédentes. Mais près de 200 grimpeurs ont tout de même prit part à cette troisième étape de l’année. Parmi les locaux, quelques grimpeurs métropolitains ont fait le déplacement, à l’image de Maëlys Agrapart, Baptiste Bonnichon, ou encore de Thomas Morize.

C’est d’ailleurs ce dernier, membre de la Team Block’Out, qui s’imposera chez les seniors hommes. Chez les femmes, Manon Hily, originaire de La Réunion, ne laisse personne lui piquer la vedette sur ses terres d’origine. Elle montait donc pour la deuxième fois de l’année sur la plus haute marche du podium.

Chamonix

Changement de températures, changement d’ambiance : on range les tongs, et on renfile les doudounes.

L’hiver frappe à Chamonix, qui accueille 403 grimpeurs venus de la France entière. Chamonix aussi a évolué depuis l’année dernière : surface supplémentaire de grimpe, nouvelles prises, nouveaux volumes… Cette compétition chamoniarde se modernise, et ce n’est pas pour déplaire aux grimpeurs.

Suite à un stage au Japon pour les membres de l’équipe de France, quelques favoris manquent à l’appel.

Au terme des finales, c’est Guillaume Glairon-Mondet qui décroche l’or sur cette étape, aux côtés de Romane Grandcoing chez les femmes.

© C. Loury

Bouc-Bel-Air

Alors que la saison aurait pu s’arrêter là, cette année, une nouvelle date s’est rajoutée sur le calendrier des compétitions : une cinquième et dernière étape avait bel et bien lieu au sein de la salle Climb Up de Bouc-Bel-Air.

Une étape réservée aux seniors seulement, où 26 femmes et 43 hommes se déplaceront jusque dans le sud de la France. Il n’en fallait pas beaucoup plus pour saturer l’espace bloc de la salle, mais qu’importe, l’ambiance était au rendez-vous.

La barre est d’ailleurs placée très haute par les ouvreurs et cette dernière Coupe de France de bloc s’avérera être la plus relevée du circuit.

Poussé par ses amis montpelliérains venus donner de la voix pour lui, Thomas Morize remporte l’étape, aux côtés de Fanny Gibert.

© Climb Up

Le classement général des Coupes de France :

Grâce à sa victoire à Bouc-Bel-Air et après avoir participé à l’intégralité des étapes de la saison, Thomas Morize remporte pour la première fois de sa carrière le classement général des Coupes de France de bloc.
Il devance d’une cinquantaine de points Manu Cornu, qui aura été en tête du provisoire une bonne partie de la saison.
Enfin, la team Block’Out vient truster toutes les places du podium masculin, grâce à la troisième place de Guillaume Glairon-Mondet.
Notons la belle performance de Léo Favot, encore en catégorie jeune, qui termine 4^ème du classement général senior, en ayant participé à trois étapes sur cinq.

Chez les femmes, grâce à ses deux victoires à Chambéry et St-Leu, Manon Hily s’offre la première place du classement, avec 320 points.
Derrière elle, on retrouve Romane Grandcoing, avec 34 points de moins, et Mélanie Sandoz, qui vient compléter ce podium.

• Le classement général minimes, cadets, juniors et seniors à retrouver ici !

Si les Coupes de France sont terminées, il n’en reste pas moins que la saison n’est pas encore tout à fait finie… Prochain rendez-vous à Massy, les 03 et 04 mars, pour la compétition reine de la saison nationale : les Championnats de France de bloc seniors, avant de se rendre à la Baconnière, les 10 et 11 mars, pour le Championnats de France jeunes.

Passer la soirée du réveillon chez l’Oncle Sam. Plus d’un en ont rêvé. Quelques membres de l’équipe de France de bloc l’ont fait… Deux semaines de stage à la sauce américaine, pour bien terminer l’année 2017 et bien commencer 2018, plongé au cœur de la culture outre-Atlantique.

Léo Favot, champion de France cadet et membre de l’équipe de France jeune a été invité à participer à cette expérience, très enrichissante.

Récit de ce stage, vécu de l’intérieur :

“Nous sommes partis le 26 décembre, tout de suite après les fêtes de Noël. L’idée était de faire un stage en salle, et grimper quelques jours dehors. Initialement, ce stage était censé durer dix jours, mais nous avons eu le droit à quelques jours supplémentaires, car suite aux violentes intempéries, notre vol retour a été annulé, (pour notre plus grand plaisir 🙂 ). Du coup, on en a profité pour retourner grimper sur la caillou.

Durant ces deux semaines, nous avons rejoint un stage jeune américain, dans la salle Stone Summit à Atlanta, un super complexe où sont réunies les trois disciplines. Notre stage était tout de même axé sur le bloc, même si nous avons enfilé le baudrier pour faire quelques séances de diff et de vitesse lors de nos temps off.

Nous étions une bonne équipe de grimpeurs français à s’être déplacés, composée de Fanny Gibert, Mélanie Sandoz, Flavy Cohaut, Valentine Mangin, Hugo Parmentier, Léo Avezou et moi-même, et coachés par Daniel Du Lac et Jacky Godoffe, qui avait été invité pour ouvrir sur ce stage américain.
Inutile de vous préciser qu’il y avait une super ambiance dans l’équipe ! Entre nous, on se connaissait déjà tous et on s’entendait tous très bien.

Nous avons été agréablement surpris par l’accueil chaleureux des américains. Ils nous ont accueillis comme si on se connaissait depuis toujours. Ils sont si sympas et cool qu’on a rapidement sympathisé avec chacun. Et même si parfois on avait du mal à parler en anglais, ce n’était pas grave, on en rigolait tous ensemble.

Être ensemble. C’était le but de ce stage. L’idée n’était pas simplement d’aller découvrir une belle salle à l’autre bout du monde, mais d’échanger, d’être immergé au sein de cette culture américaine, pour voir leur façon de cultiver la grimpe. Ainsi, nous avons vite formé un seul et unique groupe, dans lequel se mélangeaient français et américains.

Concernant le contenu de ce stage en lui-même, je l’ai trouvé très enrichissant. Finalement, nous n’avons fait que peu de simulations de compétition. À la place, beaucoup d’exercices. Des exercices de grimpe, de préparation physique, des exercices au sol, à sensation, par groupes…

Comme nous n’étions pas en simulation de compétition chacun dans son coin avec le casque sur les oreilles, ces exercices par groupes nous ont vraiment permis d’échanger avec les grimpeurs américains. Nous avons pu prendre le temps d’apprendre à se connaître les uns les autres, pour ensuite créer un vrai esprit d’équipe et évoluer ensemble.

On a pu se rendre compte que finalement, les exercices qu’ils font ressemblent beaucoup aux nôtres. Et ce n’est pas une légende… les américains sont super forts en gros dévers, et dans des profils bien physiques !

Chaque soir, nous faisions un débrief tous ensemble. Les américains travaillent beaucoup par groupe et sont vraiment dans l’optique de se servir des uns et des autres pour progresser tant individuellement que collectivement. C’est quelque chose de super important pour eux.

Du coup, on a vachement progressé là-dessus nous aussi. Chacun essayait d’apporter quelque chose aux autres.

Au niveau culturel, le choc a été moins important que notre précédent stage au Japon. C’est surtout la nourriture qui nous a le plus secoué… Plusieurs d’entre nous, dont moi, ont été victimes de la fameuse malbouffe américaine.

Fêter le nouvel an aux USA était quelque chose de sympa aussi. Nous sommes allés faire un bowling, bu une petite goutte de champagne… et au lit ! Car les 01 et 02 janvier, c’était grimpe et pas repos.

Durant l’une de nos journées de repos justement, on en a profité pour aller visiter Atlanta, l’une des plus grandes villes du pays. C’est super joli et ça ressemble beaucoup à nos grandes villes françaises. Pour la petite anecdote, on est aussi allé faire un Escape Game… On cherche encore le moyen de sortir !

Chaque jour, les ouvreurs de la salle de Stone Summit (qui sont d’ailleurs super forts au passage), aidés de Jacky Godoffe et deux autres ouvreurs slovènes, nous ouvraient des blocs différents. Ainsi, chaque matin, un nouveau thème était abordé : une ouverture plutôt typée coordination, ou sensation etc etc… Chaque matin était différent, il y avait toujours du nouveau.

Les journées se décomposaient en deux temps : tout d’abord une demi-journée plutôt axée grimpe. Puis, l’autre partie de la journée, consacrée à des exercices au sol, ou de la dalle sans les mains, pour essayer de préserver au maximum notre peau.

Car nous avons également profité de ce stage américain pour aller grimper sur le caillou !

Et vous avez dû le voir aux infos, dehors, en Amérique, il faisait super froid !
Ambiance Antarctique : même le lac de Stone Fort était complètement gelé.

Du coup, pour rester chaud, il fallait tout le temps grimper. Ce n’était donc pas le meilleur plan pour se mettre de gros projets, nous en avons donc profité pour faire du volume dans des blocs du septième degré. Au bilan, un 7C flash, un 7C+ après travail, puis de nombreux blocs dans le 7A, 7A+, 7B, 7B+. Nous avons eu la chance d’être guidés par quelques américains qui connaissaient le coin, c’était top !

Le style des blocs en extérieur est complètement différent de ceux qu’on peut trouver en France. Les blocs sont plus courts, plus intenses. On a par exemple travaillé un 8A qui se jouait sur un seul mouv ! J’ai trouvé cela super intéressant de découvrir ce style de bloc.

Au final, nous avons terminé ce stage bien fatigué physiquement. Tout le monde s’est donné à fond, et nous avons vraiment travaillé.

Mon meilleur souvenir restera le fait de s’être mélangé avec les américains. Ils sont super sympas et super forts. C’était une expérience très enrichissante ! On est reparti fatigués certes, mais plein de motivation. Maintenant il n’y a plus qu’à remettre sur le tapis tout ce que l’on a appris durant ce stage et appliquer cela au quotidien.

En résumé, ce stage en trois mots, c’est:
EXPÉRIENCE
ENRICHISSANT et
MOTIVANT

Ça y est, la saison des Coupes de France de bloc vient de s’achever, dans une ambiance festive au sein de la salle ClimUp !

Des sursprises, des rebondissements, et de belles prouesses.

Voici les résultats des finales de cette ultime étape à Bouc-Bel-Air:

Après les qualifications seniors hommes, placent aux femmes !

Elles etaient 26 au départ de cette dernière Coupe de France de l’année… Découvrez les six finalistes !

Finales à partir de 16h00

Bouc-Bel-Air accueille ce week-end la dernière Coupe de France de bloc de la saison.

Une étape réservée au seniors, qui débutait dès ce matin par les qualifications hommes.

• Voici les résultats:

À suivre, les qualifications femmes, de 12h00 à 13h30, puis les finales, à partir de 16h00

Elle avait terminé son incroyable année 2017 par enchaîner son premier 9a, “Seleccio natural”, en Espagne… Voilà que la jeune slovène démarre 2018 de toute beauté, en signant le deuxième 9a de sa carrière, quelques jours seulement après être rentré dans le club très sélect des grimpeuses de 9a.

Toujours en Espagne, à Santa Linya, c’est dans “La Fabela pa la Enmienda” un des 9a les plus longs de ce niveau de cotation, qu’elle a jeté son dévolu. En effet, il faut d’abord enchaîner les 35 mètres de “La Fabela” 8c+, avant de poursuivre encore 20 mètres en 8b pour atteindre le relais de “La Fabela pa la Enmienda”.

Il s’agit de la deuxième ascension féminine de cette voie, qui avait été gravie par Mina Markovic, il y a quasiment deux ans jour pour jour.

Au passage, Janja enchaînera également “Blomu” 8c+, une voie considérée comme l’une des plus belles de la grotte de Santa Linya.

Retour en Slovénie maintenant pour Janja, qui abandonne le rocher espagnol pour se consacrer… à l’école. Hé oui, on en oublierait presque que la n°1 mondiale n’a que 18 ans !

Reel Rock: 12ème !

La tournée du Reel Rock Tour débarque en France, à partir de cette semaine et durant tout le mois de janvier.

17 dates partout en France, pour visionner sur grands écrans les plus beaux films de grimpe de l’année !

Et le programme de cette année est frissonnant…

Le film le plus attendu de l’année est au programme: “Break the Trough” revient sur les ascensions marquantes de “La Rambla” et “Biographie” par la jeune américaine Margo Hayes.

Puis les solos au-dessus de l’eau de Chris Sharma à Majorque vous feront suer des mains depuis votre siège de cinéma.

On restera tranquillement installé pendant que Brad Gobright défiera la gravité lors de ces solos les plus extrêmes.

Respect, en admirant Maureen Beck escalader des voies dans le septième degré avec une seule main.

Enfin, en hommage à Ueli Steck, The Swiss Machine, diffusé lors du Reel Rock 5 sera de nouveau mis sur grands écrans en hommage d’un des plus grands alpinistes du Monde.

La bande annonce:

https://vimeo.com/239364490

Et quelques extraits de “Above the Sea”:

Et “Break on Through”:

Les films:

BREAKING THROUGH
Dans l’escalade de haut niveau, le 9^ième degré est l’ultime difficulté, une cotation obtenue par quelques hommes mais jamais par une femme. Margo Hayes, une américaine de 19 ans, est déterminée à être la première. Son objectif : deux fameuses voies cotées 9a en France et en Espagne qui lui demanderont un engagement total.

ABOVE THE SEA
Aujourd’hui encore, Chris Sharma, demeure le plus grand Deep Water soloiste – escalade sans corde au-dessus de la mer. Dix ans après son ascension culte de l’arche d’El Puntas, le King retourne sur l’île de Majorque, pour s’attaquer à un immense mur en surplomb. S’il peut relier les mouvements et supporter les nombreux plongeons dans l’eau salée, il établira le plus difficile Deep Water solo à ce jour.

SAFETY THIRD
Pour la plupart des grimpeurs, la sécurité est la priorité, mais Brad Gobright n’est pas comme les autres. Carburant aux beignets et ne connaissant pas la peur de tomber, ce jeune talent repousse les limites de l’escalade traditionnelle et du solo. Après quelques incidents sérieux, Brad est plus que jamais déterminé à réaliser son ascension la plus audacieuse, un solo de l’une des routes les plus exposées d’Eldorado Canyon, au Colorado.

STUMPED
Maureen Beck n’a aucune envie d’être un exemple de motivation. « Les gens disent : regardez il lui manque un bras et elle grimpe, maintenant on n’a plus d’excuses. Je leur réponds : hey, vous n’avez jamais eu d’excuses ». Bien que Maureen soit née sans l’avant-bras gauche, cela ne l’a jamais empêché de se donner à fond. Elle encaisse des chutes en 7b, et réussit des blocs en surplomb, tout en sifflant des bières.

REEL ROCK FLASHBACK : THE SWISS MACHINE
En hommage à Ueli Steck, retour sur un film du REEL ROCK TOUR 5, The Swiss Machine. Ce film retrace la carrière d’Ueli, un des alpinistes le plus rapide du monde et son incroyable record de vitesse sur la face nord de l’Eiger. Ueli s’associe avec une autre star du solo, Alex Honnold, pour tenter d’établir un nouveau record de vitesse sur El Capitan dans le parc de Yosemite, Californie.

La tournée:

Sachez que les billets sont en vente en ligne jusqu’à 16h le jour même la projection, dans la limite des places disponibles.

Jakob Schubert s’était déplacé en Espagne avec un seul et unique objectif en tête: enchaîner “Stoking the Fire”, le célèbre 9b de Santa Linya, qui aura résisté durant tant d’années à Chris Sharma. L’américain signait la première ascension en 2013, et jusqu’à hier, seul un autre grimpeur avait été capable de réaliser cette voie également: Adam Ondra, il y a trois ans.

Arrivé à Santa Linya pendant les fêtes de Noël, Jakob ne perdait pas de temps. Très vite, il s’habituait aux mouvements si difficiles de la voie.

L’autrichien avait bien failli finir l’année en beauté. Le 31 décembre, il parvenait à réaliser depuis le bas le dernier mouvement dur du crux, avant de chuter juste après, sous le repos salvateur.

C’est finalement hier que Jakob fera la croix, parvenant cette fois-ci à enchaîner d’une traite tous les mouvements de cette voie. Il coche ainsi son troisième 9b, après “Fight or Flight” et “La Planta de Shiva”, étant également le troisième grimpeur de l’Histoire à enchaîner “Stoking the Fire”.

Mais il se pourrait bien que vous entendiez parler de la voie de nouveau… Car Edu Marin et Domen Skofic sont aussi sur le coup !

Voilà une nouvelle qui va rassurer les fans de sports outdoor qui avaient pour habitude de suivre les Natural Games chaque été.

Les NG se dérouleront bien du 28 Juin au 01 Juillet 2018 !

Pourtant, ce n’était pas gagné d’avance pour que l’édition 2018 ait bien lieu… Après une météo désastreuse en 2017, ayant contraint les organisateurs à annuler une soirée entière, le public s’était fait moins nombreux, et donc la recette budgétaire s’était amoindrie… Autant vous dire qu’avec un trou de plus de 100 000€ au bilan 2017, la pérennité de l’événement n’était pas assurée.

Mais hors de question de voir les Natural Games disparaître, tant pour les bénévoles, et l’équipe organisatrice que pour le maire de Millau et la municipalité.

Finalement la décision est tombée il y a peu: les NG seront bien maintenus en 2018.

Au programme, toujours autant de sports, toujours autant de concerts, toujours autant de fun…

Alors réservé d’ores et déjà votre dernier week-end du mois de Juin !

Comme lors des précédentes éditions, Le CAF La Roche-Bonneville vous accueillera, Samedi 20 Janvier, pour que vous puissiez vous frotter aux voies que nos ouvreurs vous auront concoctées.

Le cadre, vous le connaissez : un mur exceptionnel, celui de St Pierre, qui reste un des plus beaux de la région avec ses 15m de haut et ses 8m de dévers … le tout pour 750m² grimpables ; des ouvreurs, (Julien Sage, Laurent Laporte, Matéo Laporte, Jérémy Tonneau) capables du plus simple comme du plus ardu, mais toujours avec l’envie que les grimpeuses et grimpeurs se fassent plaisir ; des catégories pour chacune et chacun, vieux ou jeune, débutant ou expert, afin que tout le monde puisse s’exprimer ; une buvette ainsi que des sandwichs, gâteaux et crêpes, pour que vous puissiez passer cette journée de compétition sans avoir vous soucier de grand-chose …

Et pour que la fête soit complète et puisse rassembler tous les passionnés de montagne en général et d’escalade en particulier, cette année, nous avons le plaisir d’ouvrir la compétition également aux handi-grimpeurs !!

Alors n’hésitez pas, quelque grimpeur, grimpeuse, que vous soyez, venez participer à cette journée, qui, plus encore que les précédentes, sera mythique … grâce à vous …

• Pour vous inscrire : http://larbatte.free.fr
• La vidéo de l’année précédente : http://www.zapiks.fr/la-r-batte-2017-1.html

Toute l’équipe de Planetgrimpe vous souhaite une bonne et heureuse année 2018 !

Et si on osait prendre des risques, de croire en l’impossible, de défier le destin ? Oui, nous vous souhaitons une année remplie de croix et de projets en tous genres. Falaise, indoor, bloc, voie… Qu’importe, faites vous plaisir et prenez du bon temps avec votre famille, vos amis.

De notre côté, nous serons toujours là pour vous tenir informés de toutes les actualités du monde de l’escalade. Oui, cette année 2018 se veut être une année pleine de surprises !

PG

Thomas Joannes a parcouru le monde cette année encore pour participer aux différentes compétitions internationales de la saison 2017, sous les couleurs du maillots français. Championnats de France en début de saison, Championnat d’Europe ensuite, puis huit étapes de Coupe du Monde à travers le globe… L’année n’a pas été de tout repos pour le jeune français.

Entre désillusions, déception, résurrection, moments de joie et de partage, Thomas revient en détails sur ses douze derniers mois…

“2017 a démarré dans un contexte de changement (nouveau coach en équipe de France, nouveaux partenaires d’entraînement) et donc de nécessaires nouveaux repères à trouver. Un mois de janvier que je dirais flottant… Pourtant, avec la volonté intacte de poursuivre la compétition et la volonté de franchir, cette année encore, une étape supplémentaire. Mes objectifs étaient de renouveler des podiums en coupe du monde et d’intégrer le top 5 mondial. Dès mars ma préparation a été perturbée par une blessure aux abdominaux qui m’a éloigné de l’entraînement pendant 2 mois et a mis le doute dans mon esprit quant à ma capacité à arriver fin prêt pour les compétitions internationales. Cette période hivernale a sans nul doute été la plus difficile que j’ai eu à vivre, je n’ai pas réussi à gérer cette convalescence et je suis arrivé au championnat de France en méforme et avec des doutes… Je termine finalement au pied du podium, une déception certes, mais qui, au final, stimule mon envie et me redonne confiance dans ma capacité à arriver prêt pour les premières compétitions internationales !

Une finale aux championnats d’Europe pour bien commencer la saison

Première compétition de l’été et première finale. Les championnats d’Europe de Campitello sonnent pour moi comme un soulagement « j’y suis parvenu ! J’ai réussi à être prêt à temps ! ». L’objectif était atteint mais je savais à ce moment-là que le plus dur restait à venir car le mois de juillet s’annonçait extrêmement chargé en compétition.

La descente aux enfers

3 coupes du monde en juillet et 3 grosses désillusions ! Le sentiment d’une descente aux enfers qui ne s’arrête pas ! La perception que quoi que je tente, tout est voué à l’échec, que le sort est contre moi et que je ne trouve pas le moyen pour me remettre dans le droit chemin… Ce type de format où les compétitions s’enchaînent les unes après les autres est très difficile à gérer car il faut se remobiliser rapidement après un échec. Je pense avoir globalement tout vécu pendant ce mois de juillet… le manque de réussite, les zipettes, les craquages,…Ça a été très dur psychologiquement ! Je me suis même  poser la question de savoir si l’escalade en compétition me rendait vraiment heureux… jamais je n’ai eu pareil envie de tout laisser tomber !

La résurrection

Mais quand rien ne va plus, retour aux bases ! La falaise, la famille, les amis et l’unique objectif de prendre du plaisir jour après jour. C’est avec uniquement 2 séances de résine en 1 mois que je suis arrivé à Arco ! Je n’avais pas vraiment le droit à l’erreur. Il me fallait rentrer en finale pour poursuivre la saison. Et malgré le stress que tout s’arrête, j’ai passé deux jours où j’ai pris du plaisir à chaque instant, que ça soit sur le mur ou en dehors. S’en est suivi une autre finale, quelques semaines plus tard, à Edimbourg où je loupe le podium de peu, départagé par les résultats des demi-finales Puis deux compétitions en Chine, d’où je retiendrai de bon moments et de bonnes sensations. Mention spéciale à la coupe du monde de Xiamen où les conditions météo pendant les demi-finales ont été plutôt “extrêmes”. Après m’être ré-échauffé une bonne dizaine de fois avant de passer, j’ai attendu bien 45min derrière le mur ne sachant pas vraiment si j’allais pouvoir grimper. L’avantage dans ce genre de conditions, c’est qu’avec un vent à 100km/h on a l’impression d’être seul au monde, on ne s’entend même pas respirer donc pas de risque d’être perturbé… La contre partie c’est qu’avec des rafales pareilles, pas facile de rester en équilibre ou même de mousquetonner les dégaines qui sont parfois à l’horizontale. Ajouter à ça, un jeté en diagonale (non anticipé à la lecture) et vous avez le cocktail parfait pour une voie dont je me souviendrai longtemps… Résultat: premier non-qualifié en finale, départagé aux qualifications… Certains diraient “en équipe de France on n’est pas les plus affûtés, mais qu’est ce qu’on se marre”.

Une publication partagée par Thomas Joannes (@joannes_thomas) le 17 Oct. 2017 à 2 :22 PDT

Une 7^ème place au général pleine d’espoir

Mes résultats irréguliers cette année  me montre le chemin à suivre: trouver les ressorts d’une forme de détachement qui permet de se transcender… Ne pas se laisser “user mentalement” si la réussite n’est pas au rendez-vous de l’espérance… Le haut-niveau, c’est l’école de la rigueur, de l’abnégation jour après jour, de la persévérance et de l’acharnement. Romain en a été la plus belle preuve cette année. Je lui tire mon chapeau ! Ce qu’il a fait mérite total respect ! Il a construit son chemin vers la réussite, année après année, n’a jamais rien lâché et aujourd’hui le travail paye. La force de caractère dont il a fait preuve pour en arriver là me donne aujourd’hui une motivation plus grande que jamais pour chaque jour m’entraîner, travailler l’engagement, mais aussi la distance qui, je crois, nourrie aussi la performance et montre, un jour prochain, mon réel niveau. Je termine la saison sur une  7^ème place au général pleine d’espoir. Même si ce résultat ne me satisfait pas, je retiendrai la manière dont j’ai réussi à ne rien lâcher pour revenir à mon meilleur niveau ! Les championnats du monde sont dans 8 mois ,une nouvelle page à écrire…”

Oui, cette année 2017 a cassé les codes, repoussé les limites de notre sport. Jamais auparavant nous n’avions connu de telles performances, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes.

L’invention d’une nouvelle cotation, des performances féminines hallucinantes et des personnalités qui dépassent leurs limites physiques et mentales… Oui, cette année 2017 a été riche.

Jusqu’à il y a cinq ans, seulement une dizaine de grimpeurs étaient capables d’enchaîner du 9a+, et une poignée de femmes grimpaient dans le 8c+. Cette année, nous avons vu trois fois plus d’hommes dans le 9a+ et de femmes dans le 8c+. En bloc, le constat est le même. Record de grimpeurs dans le 8C+ et de femmes dans le 8A+.

Retour sur les performances les plus marquantes de ces douze derniers mois.

26 février 2017 : Margo Hayes – “La Rambla” 9a+

© Matty Hong

Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour comprendre que cette année 2017 allait bouleverser les standards.
Nous sommes le 26 février 2017, cette photo fait le tour du monde. Margo Hayes, la jeune prodige américaine de 18 ans, enchaîne “La Rambla”. Un mythe. “La Rambla” c’est l’un des 9a+  célèbres du monde. Située à Siurana, en Espagne, elle a été gravie par les plus grands : Sharma, Usobiaga, Ondra, Megos, Ghisolfi, Bouin… qui ont tous confirmé la cotation.

Ainsi, quand Margo Hayes annonce la première ascension féminine de cette voie, le monde de la grimpe est en délire. C’est la première fois qu’une femme vient à bout d’un 9a+ dont la cotation est confirmée. Car en 2015, la jeune Ashima Shirishi avait réalisé à 13 ans “Open Your Mind Direct”, une voie initialement cotée 9a, mais qui vaudrait 9a+ depuis la casse d’une prise dans la partie finale. Mais depuis, personne n’a jamais répété la voie pour confirmer la cotation.

“La Rambla” aura demandé une semaine de travail à Margo. Une période courte pour une voie d’un tel niveau.

“J’étais en bonne forme physique, mais plus important encore, j’étais déterminé. Je pense que c’est finalement ce qui a rendu cela possible. L’esprit est si puissant !”

Si déterminée que pour la petite anecdote, Margo a repoussé son vol retour, initialement prévu le jour de l’ascension, pour pouvoir disposer d’une journée de grimpe supplémentaire, se sentant proche du top. Une journée qui s’avérera fructueuse, puisque la jeune américaine fera la croix en ce 26 février.

“Au moment où j’ai clippé la chaîne, j’ai commencé à pleurer. Je me sentais submergée par l’excitation ! Je ne m’attendais pas à autant d’émotions.”

Sept mois plus tard jour pour jour, la jeune américaine était de nouveau sur le devant de la scène. C’est dans un autre mythe de l’escalade que Margo avait jeté son dévolu : “Biographie”, probablement le 9a+ le plus célèbre du monde.

Après avoir travaillé la voie au début de l’été, c’est finalement le 24 septembre qu’elle atteindra le sommet. Après avoir été la première femme de l’Histoire à enchaîner un 9a+, Margo Hayes devenait la première grimpeuse à compter deux 9a+ à son actif.

03 juin 2017 : Alex Honnold – “Freerider” 7c, 1000m en solo

© National Geographic

Samedi 03 juin. Sous le soleil encore matinal, Alex Honnold atteint tranquillement le sommet de “Freerider”. Pas de corde accrochée à son baudrier. D’ailleurs, il n’en porte même pas. Oui, Alex vient de frapper fort. L’américain vient tout juste d’escalader en solo intégral El Capitan, cet énorme monstre de roche que tout le monde a déjà vu en photo. 1000 mètres de grimpe, sans aucune protection ni aucune sécurité dans “Freerider”, une grande voie qui dont la cotation max est de 7c.

Un kilomètre vertical des plus extrêmes, la prouesse la plus dangereuse jamais réalisée de l’Histoire de l’escalade.

“Quand j’ai commencé à me mettre en tête cette ascension en solo de “Freerider”, il y avait une demi-douzaine de longueurs où je me disais “Ooh c’est un mouvement effrayant ça, et là, c’est une séquence qui fait peur, et cette dalle-là, et cette traversée aussi et…” Il y avait tant de passages où je me disais “Ouuuuh”. Mais depuis quelques années, j’ai repoussé ma zone de confort, de plus en plus, jusqu’à ce que des objectifs qui me semblaient complètement fous, rentrent finalement dans le domaine du possible.”

Il est difficile de s’imaginer l’engagement mental et physique que demande un tel exploit. Un big wall plus haut que la plus grande tour du Monde, qui a longtemps fait rêver les grimpeurs de la planète entière.

Ayant quitté le sol à 05h32 du matin, l’ascension complète lui aura demandé 03h56 d’effort. L’ascension de sa vie, qui, à tout moment, pouvait la lui coûter. Mais rien n’avait été laissé au hasard par l’américain, qui planifiait cet enchaînement depuis des années. Un rêve de gosse qui lui avait demandé des heures et des heures de préparation. Tout devait être calé au millimètre. Sa forme physique, mentale, ses chaussons, le taux d’humidité, le vent, la température, le timing… tout devait être réglé à 200%. L’année dernière, Alex avait déjà tenté l’ascension, mais avait dû rebrousser chemin en pleine voie, suite aux mauvaises conditions météorologiques.

Finalement, ce samedi matin de juin sera le bon. Après avoir avalé les 600 premiers mètres, Alex atteignait le véritable crux de cette grande voie. Un pas de bloc en dalle, où il faut tenir une unique prise de main de seulement 3mm d’épaisseur. Un passage extrêmement technique, où l’erreur est fatale. Calme, concentré, maîtrisant sa respiration, Alex passera le mouvement sans encombre. Quelques minutes plus tard, il se rétablissait au sommet d’El Capitan, souriant à la vie.

03 septembre 2017 : Adam Ondra – “Silence” 9c

Trois mois jour pour jour après cet exploit inouï, c’est un autre type de performance qui faisait trembler la planète grimpe. Le meilleur grimpeur du monde venait de réaliser la voie la plus dure du monde.

Adam Ondra enchaînait “Silence” en Norvège, et créait ainsi la cotation de 9c. Des années et des années d’acharnement. De remise en question, de doutes, de colère, d’énervement, de joie, de cris… et de silence. Car c’est dans un profond silence que s’est achevé ce projet. Le projet d’une vie pour Adam. Lui qui est pourtant habitué à extérioser sa rage avec ses cris stridents, ne parvient à laisser exploser sa joie au moment de clipper le relais.

Car oui, en ce premier dimanche de septembre, Adam Ondra a atteint le sommet de “Silence”. Une voie au style unique, qui compte plus de sept coincements de genou, et de nombreux passages la tête à l’envers. Des mouvements de contorsionniste, comme il n’en existe nul part ailleurs.

45 mètres d’escalade. Tout d’abord 20 premiers mètres en 8b, avant que les choses sérieuses commencent. Et elles commencent fortement. Un crux en 8C au style unique au monde, où il faut se retourner puis coincer son chausson à l’intérieur d’une fissure étroite, avant de pivoter autour de son genou pour se redresser, le pied toujours coincé dans la fissure. “Quand nous l’avons vu grimper dans le premier crux, qui est le plus dur, nous étions tous sans voix au bas de la grotte. Il l’avait passé de manière si parfaite ! À ce moment, je me suis mise à pleurer. Je savais que s’il ne tombait pas là, alors il allait enchaîner la voie.” commente Iva Vejmolová, sa compagne, au pied de la voie au moment de l’enchaînement.

Mais ce n’est pas terminé. La voie se poursuit dans un deuxième crux extrêmement exigeant, coté 8B bloc à lui seul.

Puis, avant d’attendre la fin de la voie, il faut passer par un troisième crux, coté 7C+. Et entre tout cela, des mouvements aléatoires et des repos que seul Adam est capable d’appréhender.

Après plus de quatre ans d’un travail intense, Adam Ondra vient, en ce 3 septembre 2017, d’enchaîner la voie la plus dure de la planète.

“Pour moi, c’est incontestablement le plus bel accomplissement de ma carrière de grimpeur. C’est ce que j’apprécie le plus, une voie dans laquelle j’ai mis beaucoup d’efforts et où j’ai dû aller puiser très loin dans mes ressources. Maintenant que ce projet est devenu réalité, c’est juste exceptionnel ! C’est une expérience unique et tellement intense.”

06 Septembre 2017 : Anak Verhoeven – “Sweet neuf” 9a+

© Sebastien Richard

Après l’incroyable ascension d’Adam Ondra, nous n’avions pas encore eu le temps de reprendre nos esprits qu’une autre performance voyait le jour. Enchaîner un 9a+ ? Ce n’était qu’une question de temps pour Anak Verhoeven.

La belge en effet profité de la coupure des compétitions internationales pour aller se ressourcer en plein air, en falaise. Et c’est dans le Vercors, en France, qu’Anak posera ses valises.

Très vite, elle s’attaque à son projet : “Sang neuf”, un 9a ouvert par Quentin Chastagnier, mais resté vierge d’ascension malgré les assauts à répétition de quelques forts grimpeurs. Durant ce petit séjour français, il ne faudra que trois essais à la belge pour venir à bout de cette voie, devenant ainsi la première gimpeuse de l’Histoire à signer la première ascension d’un 9a.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Était-il possible pour Anak de regrimper cette voie, et de la poursuivre dans “Home Sweet Home” 8c+ ? Ni une ni deux, la belge renoue la corde à son baudrier. Elle enchaîne de nouveau les 15 mètres déversants de “Sang neuf”, et continue son chemin dans “Home Sweet Home”. Anak atteint le sommet de cette nouvelle ligne, qu’elle nomme “Sweet neuf”, proposant 9a+.

Ainsi, c’est seulement la deuxième fois qu’une grimpeuse atteint la cotation mythique de 9a+, et c’est  la première fois qu’une femme signe la première ascension d’une voie d’un tel niveau.

Mais ce n’est pas tout, la folle année d’Anak Verhoeven n’était pas encore terminée ! Il y a quelques jours, c’est en Espagne que la belge a fait parler la poudre. Elle enchaînera ultra rapidement “Ciudad de Dios” 9a/9a+, sûrement l’ascension la plus rapide d’une voie de ce niveau par une femme.
Puis, afin de couronner l’année en beauté, elle viendra à bout de “Ciudad de Dios pa la Enmienda”, qui n’est autre qu’une extension de son 9a/9a+ grimpé quelques jours plus tôt. Difficile pour elle de s’exprimer sur la cotation, mais ajouter encore un 8c à un 9a/9a+ rend la cote très très haute…

Et tout cela, après avoir participé à plus d’une dizaine de compétitions internationales dans l’année, la saison s’étant soldée par huit podiums !

22 Octobre 2017 : Angela Eiter – “La Planta de Shiva” 9b

© Elias Holzknecht

Elle n’avait prévenu personne. Elle n’a pas fait de bruit, pas fait de vague. Cette ascension a été une surprise pour tout le monde. Pourtant la performance est bel et bien là. Et quelle performance ! On parle là de la plus grosse performance féminine de l’Histoire. En effet, l’autrichienne Angela Eiter venait de devenir la première femme à enchaîner un 9b.

Cette ascension est le fruit d’un travail de longue date. Elle en avait parlé à peu de monde, mais la multiple championne du monde travaillait la voie depuis 2015. “J’ai immédiatement compris que cette voie était faite pour moi. Elle me fascinait.”

Au total, Angy se déplacera en Espagne à sept reprises durant les deux dernières années pour travailler la voie. Si réaliser chaque mouvement individuellement ne lui posera pas trop de problèmes, enchaîner l’intégralité de la voie aura été une autre histoire.

“Mes essais ont été en proie à de nombreux moments très frustrants. Je n’ai jamais réussi à relier les mouvements de la section la plus dure avant octobre de cette année. Et quand Jakob Schubert a signé la deuxième ascension de cette voie début 2016, et après qu’il ait expliqué avoir mis le combat de sa vie lors de son run d’enchaînement, je dois dire que ça m’a beaucoup intimidé. J’ai commencé à me demander si j’avais vraiment choisi la bonne voie à travailler…”

Ajoutez à cela la casse de deux prises dans la voie, et le fait qu’Angy se blesse au doigt et aux ischio-jambiers… et vous obtenez une grimpeuse pleine de doutes. “Cela m’a tellement frustré qu’au bout d’un moment, je me suis dit “Malheureusement, tu vas devoir abandonner…”

Mais la détermination sans faille de l’autrichienne a pris le dessus sur ses doutes. Non, Angy n’allait pas abandonner. Bien qu’extrêmement dure, elle prenait tout de même du plaisir dans cette voie. Tant et si bien qu’en mai dernier, ses sensations dans la voie sont au mieux. Puis quelques mois plus tard, en octobre, elle parvient pour la première fois à enchaîner la deuxième section. “Là j’ai réalisé et je me suis dit “Maintenant tu vas devoir mettre de vrais essais !”.”

Deux jours plus tard, en cette journée du 22 octobre, l’autrichienne atteignait le sommet de “La Planta de Shiva” 9b, devenant la première femme de l’Histoire à atteindre ce niveau.

Car il est important de se remémorer que seuls 2 grimpeurs dans le monde ont atteint la cotation du dessus, le 9b+ : Chris Sharma et Adam Ondra.

Elle se nomme “Maturity”, elle vaut 9a+, elle est la voie la plus dure du Japon, et vient d’être libérée par Sachi Amma.

L’ex-compétiteur de haut-niveau aura travaillé cette voie pendant plus de deux mois. Pourquoi tant d’acharnement d’un coup ? Car après plus de trente ans d’interdiction de grimpe sur la falaise de Gozen Rock, celle-ci vient tout juste de rouvrir. Un petit paradis donc pour Sachi Amma, qui avait co-équipé cette ligne l’année dernière, avec Adam Ondra.

Depuis quelques jours, le japonais se sentait tout proche de l’enchaînement. Et la casse d’une prise dans le crux de départ n’y changera rien. Finalement, profitant d’une journée fraîche et ensoleillée, Sachi fera la croix, heureux d’avoir enchaîné une voie qu’il a lui-même équipée depuis le départ.

Je me suis vraiment donné à fond la veille dans ce projet. J’étais donc fatigué mais détendu et ça m’a aidé à rester focus dans le moment présent pendant que je grimpais. Je n’avais rien à perdre, j’ai vécu tant de choses à travers ce projet. Tout ce cheminement est précieux pour moi, j’ai gagné en maturité”

Sachi Amma, grand compétiteur international, a arrêté sa carrière en 2014, après avoir remporté le classement général des Coupes du Monde. Il s’est ensuite dirigé sur le rocher, avec comme objectif d’enchaîner dix voies dans le 9a et plus l’année suivante. Objectif qui avait été atteint.

Les championnats de France de bloc seniors 2018 se dérouleront à Massy, les 03 et 04 Mars 2018 !

C’est au coeur de la nouvelle salle parisienne qu se déroulera la compétition. Comme chaque année, les meilleurs français seront présents pour en découdre, et tenter d’aller chercher le titre si prisé de Champion de France 2018.

En attendant plus d’informations, voici déjà le programme prévisionnel du week-end.

Programme prévisionnel de la compétition :

Vendredi 2 mars 2018
18h00: Affichage des listes de départ des qualifications hommes et femmes

Samedi 3 mars 2018
Qualifications
2 groupes – 2 circuits – 5 blocs / 5 minutes => 10 blocs en simultané

7h30: Ouverture isolement FEMMES
8h30: Fermeture isolement FEMMES
9h00 – 13h30: QUALIFICATIONS FEMMES

13h30: Ouverture isolement HOMMES
14h00: Fermeture isolement HOMMES
15h00 – 19h30: QUALIFICATIONS HOMMES

Dimanche 4 mars 2018
 Demi-finales et finales
½ Finales 20 compétiteurs par catégories – 4 blocs / 5 minutes (durée 2h15) => 8 blocs en simultané

7h30: Ouverture isolement FEMMES et HOMMES
8h30: Fermeture isolement FEMMES et HOMMES
8h35: Réunion technique
9h00 – 11h15: ½ FINALES FEMMES et HOMMES

Finales 6 compétiteurs par catégories – 4 blocs / 4 minutes (durée estimée 1h45)

12h00: Ouverture isolement
13h00: Fermeture isolement
13h10: Réunion technique
13h20: Observation
13h30: Présentation des finalistes FEMMES et HOMMES
13h40: FINALE FEMMES
15h10: FINALE HOMMES
16h40: Podiums

Aperçu de la salle, lors de l’inauguration de celle-ci:

Après les seniors le samedi, hier, s’était au tour des jeunes catégories de prendre le départ de la première Coupe de France de vitesse de l’année.

Découvrez l’ensemble des résultats ci-dessous:

Minimes:

Cadets:

Juniors:

Ce week-end se déroule à Arnas la première Coupe de France de vitesse de la saison.

Et aujourd’hui, ce sont les seniors qui ont ouvert le bal.

Chez les femmes, c’est Victoire Andrier et Aurélia Sarisson qui se retrouve opposée en finale. Avantage à cette dernière, qui frappera le buzzer une demi-seconde plus vite que Victoire.

Chez les hommes, le duel final a opposé l’expérimenté Guillaume Moro au jeune Pierre Rebreyend. Ça va vite, ça va très vite même ! À l’oeil nu, impossible de savoir qui a sauté sur le buzzer en premier… Les regards se rivent sur les chronomètres: et c’est finalement Guillaume qui s’impose de seulement un centième de seconde (5″36 contre 5″37 pour Pierre).

À noter la troisième place de Mickaël Mawem chez les seniors, qui s’entraîne maintenant en vitesse, pour être performant dans le combiné. Il réalise un très beau run en 5″48 en petite finale.

Les résultats complets:

À suivre demain, la compétition pour les jeunes.

9a/++. En voilà une difficulté étrange… Mais ne nous arrêtons pas sur cette cotation, et parlons plutôt de la performance.

Anak Verhoeven, en trip en Espagne, profite de la collante hivernale pour s’aérer, après avoir passé de longs mois à sillonner le globe lors des Coupes du Monde de difficulté.

Les performances ne se laissaient pas attendre. Il y a quelques jours, la belge enchaînait très rapidement “Ciudad de Dios”, coté 9a/9a+. Dimanche, Anak est retournée dans la voie, mais ne s’est pas simplement arrêté au relais. Elle a continué dans “Novena Enmienda” pour proposer la première ascension d’une combinaison, qu’elle nomme “Ciudad de Dios pa la Enmienda”.

Concernant la cotation, on est bel et bien dans le neuvième degré. Mais qu’en est-il précisément ? 9a ? 9a+ ? 9b ?

Anak Verhoeven nous en dit plus:

La cotation ? Bonne question. Dans le topo, “Ciudad de Dios” est coté 9a/9a+. Cela ferait donc de l’extension un 9a+.

Edu Marin pense que “Ciudad de dios” coterait plutôt 9a en raison de nouvelles méthodes dans la voie. La connexion au-dessus serait un 9a/9a+. Que dois-je donc dire ? Je crois que je sais… Je dirais que c’est un 9a/++

Mais s’il vous plaît, ne créez pas de fausses controverses sur cette cotation particulière que je donne. Est-ce vraiment important ? C’est une voie dans le 9ème degré et je suis heureuse d’avoir réussi à l’enchaîner après une saison fatigante, des circonstances inconfortables avec un coude douloureux, du rocher mouillé et des orteils gelés à partir du milieu de la voie. Il est maintenant temps de se relaxer un peu.”

Une compétition d’escalade où les compétiteurs sont répartis en duo aux quatre coins du monde et concourent en même temps… C’était l’objectif des MoonBoard Masters, le premier événement de ce type dans le monde de l’escalade.

Le principe était simple. Cinq duos, composés des meilleurs grimpeurs du monde traçaient chacun deux blocs la journée du vendredi. Le lendemain, place à la compétition: on essaye d’enchaîner son propre bloc mais aussi ceux tracés par les duos adverses.

Ainsi, il était 14h00 à Sheffield en Angleterre au moment de la compétition, 09h00 à New York, 15h00 à Barcelone et 23h00 à Osaka au Japon.

Un système de points était mis en place pour départager les cinq équipes.

Le maximum atteignable était de 2200 points. Margo Hayes et Alex Megos seront le duo le plus performant, remportant 1920 points.

Derrière eux, on retrouve les deux duos asiates, Jongwon Chon et Miho Nonaka avec 1730 points et Tomoa Narasaki et Akiyo Noguchi avec 1700 points.

Rustam Gelmanov et Katja Kadic terminent 4ème avec 1370 points, devant le duo américain Daniel Woods et Kyra Condie, qui comptabilisent 1240 points.

Une compétition innovante, qui aura séduit à la fois les grimpeurs et le public. D’autres compétitions de ce genre devraient voir le jour plus fréquemment assez rapidement.

Le replay de la compétition:

La Coupe de France de Chamonix s’est achevée ce soir, avec les finales cadettes, cadets, juniors femmes et juniors hommes.

Voici les résultats complets de ces deux catégories:

Cadettes:

Cadets:

Juniors femmes:

Juniors hommes:

Chamonix, Jour 2. Place aux jeunes aujourd’hui, avec les qualifications cadets et juniors.

Et ce matin, ce sont les cadettes et les juniors hommes qui ont ouvert le bal. Résultats complets des qualifications ci-dessous:

Cadettes:

Juniors hommes:

Les premières finales de la Coupe de France de bloc de Chamonix viennent se terminer. Découvrez sans plus attendre les noms des grands vainqueurs de cette étape chez les minimes et seniors.

Minimes:

Seniors: