Author Archives: Nicolas Mattuzzi

50. C’est le nombre de 8A+ bloc que compte désormais Alex Puccio dans son carnet de croix !

Arrivée il y a peu à Ibex, dans l’Utah, pour découvrir un spot de bloc pour la toute première fois, l’américaine n’a pas perdu de temps ! Elle se rend directement dans “Wing Chun”, un 8A+ dont elle avait entendu parler il y a peu. Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour qu’Alex trône fièrement au sommet du bloc: quelques minutes à peine après avoir enfilé ses chaussons, la croix tombait !

Elle en également profité pour enchaîner rapidement:
“Bruce Lee” 7C+
“Big Gulp SDS” 7C+
“Big Gulp” 7C
“Blue Flowers” 7B et
“Ju” 7A+

En terme de performance en extérieur, Alex Puccio est incontestablement la meilleure bloqueuse du monde. Depuis plus de dix ans maintenant, elle ne cesse de progresser et de repousser la limite du bloc féminin, malgré avoir rencontré quelques blessures au cours de sa carrière.

Et cette année, Alex a décidé de participer à certaines étapes de Coupe du Monde de bloc, mais aussi de difficulté. Sa récente médaille de bronze aux Championnats US de difficulté semble l’avoir motivé à se confronter à l’élite internationale.

Affaire à suivre…

Et en bonus, la vidéo d’Alex dans “Wing Chun”:

Une publication partagée par Joel Zerr (@joelzerr) le 23 Mars 2018 à 8 :55 PDT

La saison nationale de difficulté est lancée ! Alors que les épreuves de bloc se sont à peine à achever, c’est au tour de la difficulté de prendre le relais.

On troque son sac à magnésie XXL contre son baudrier, et on se rend à Riom. Du moins, pour les jeunes et les vétérans. Ce week-end, c’est repos pour les seniors, tandis que les plus jeunes et les plus vieux grimpent.

Pour les minimes, cadets et juniors, c’est la première étape de Coupe de France de difficulté 2018.
Pour les vétérans, c’est le titre national qui est en jeu ! Eux attaquent par le Championnat de France de difficulté 2018.

Hier se déroulaient les phases de qualification pour toutes les catégories.

Sans plus attendre, découvrez les résultats complets !

Minimes:

Cadets:

Juniors:

Vétérans:

La compétition se poursuit aujourd’hui avec les demi-finales ce matin, jusqu’à 12h15.
Puis dans l’après-midi, place aux finales jeunes à partir de 15h00 avant les finales vétérans, à partir de 17h45.

Le Championnat du monde d’escalade 2018, qui se tiendront à Innsbruck, en Autriche, du 06 au 16 Spetembre seront sans nul doute la plus grosse compétition de tous les temps !

La structure est énorme, près de 700 grimpeurs sont attendus, parmi lesquels figurent les meilleurs mondiaux, qui ont fait de cet événement l’objectif numéro 1 de cette saison, et les organisateurs ont prévu un budget de plus de 2,5 millions d’euros… Du jamais vu dans le monde de l’escalade !

En plus des épreuves sportives, cette semaine mondiale de l’escalade sera l’occasion de découvrir les derniers films de grimpe, d’assister à des conférences, ou encore à des concerts…

Le World Championship pass:

En prévente depuis le début du mois et à un tarif préférentiel jusqu’au 1^er avril, le World Championship pass vous garantira un accès à toutes phases finales de chaque discipline demi-finales, finales, difficulté, bloc, vitesse… C’est le pass pour les 10 jours de l’événement !
Les détenteurs de ce pass auront une place assise attribuée pour les tours. Le billet n’est pas nominatif et peut être prêté.

Pour l’acheter au tarif préférentiel de 65€, c’est possible, end cliquant sur l’image ci-dessous:

Billets pour les finales:

Le 10 Avril, les billets pour les finales de chaque discipline seront en préventes. Les finales se dérouleront à l’intérieur de l’Olympiaworld d’Innsbruck, un énorme complexe sportif olympique, où toutes les places sont assises. Il y a trois catégories de billet en fonction de l’emplacement des places assises :
– Catégorie A : 18.50€
– Catégorie B : 14.50€
– Catégorie C : 10€

Il y aura au total six finales :

• Les finales de difficulté femmes
• Les finales de difficulté homes
• Les finales handi-escalade et vitesse femmes et hommes
• Les finales bloc femmes
• Les finales bloc hommes
• Les finales du combiné femmes et hommes

Demi-finales:

Tout comme les finales, les demi-finales se tiendront également au sein de l’Olympiaworld. Les détenteurs du World Championship pass ont une entrée libre et les meilleures places assises réservées. Pour ceux qui n’optent pas pour le pass WCH, les places ne seront pas réservées, mais l’entrée sera gratuite.

Qualifications:

Les qualifications en difficulté, bloc et vitesse se tiendront sur la fameuse structure extérieure d’Innsbruck. Pour les spectateurs, il y aura des places assises et debout. L’entrée sera gratuite pour les phases de qualification de chaque épreuve.

Le programme prévisionnel

Jeudi 06/09:
11h00: Qualification difficulté femmes
20h00: Cérémonie d’ouverture

Vendredi 07/09:
11h00: Qualification difficulté hommes

Samedi 08/09:
13h00: Demi-finale difficulté femmes
19h00: Finales difficulté femmes

Dimanche 09/09:
13h00: Demi-finale difficulté hommes
19h00: Finales difficulté hommes

Lundi 10/09:
Animations

Mardi 11/09:
10h00: Qualification bloc femmes
18h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Mercredi 12/09:
10h00: Qualification bloc hommes
18h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Jeudi 13/09:
10h00: Qualification vitesse femmes
14h00: Qualification vitesse hommes
19h00: Finale handi-escalade femmes et hommes
20h00: Finale vitesse femmes et hommes

Vendredi 14/09:
13h00: Demi-finales bloc femmes
15h00: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00: Finale bloc femmes

Samedi 15/09:
13h00: Demi-finales bloc hommes
15h00: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00: Finale bloc hommes

Dimanche 16/09:
11h00: Finale combiné femmes
14h30: Finale combiné hommes

Le teaser de l’événement

Alban Levier est décidément le bloqueur français en forme du moment ! Après avoir remporté la compétition sélective en équipe de France qui se tenait à Karma le week-end dernier, Alban est allé souffler un peu en forêt.

Bien lui en pris, puisqu’il vient à bout de l’un de ses plus gros projets en extérieur: “Duel” 8A.

C’est incontestablement la dalle emblématique de Fontainebleau: des prises de main minuscule, des pieds à charger quasiment inexistants. Il faut faire preuve de sang-froid et d’une parfaite technique pour arriver au sommet de cette ligne, si peu répétée.

Ce n’est pas un bloc extrême en terme de cotation, même s’il reste très peu répété. L’essentiel je trouve, c’est la ligne et son exigence. Des mini-prises et des pieds presque inexistants parfois.

En salle et sur les compétitions on retrouve très souvent des petits pieds fuyants, des prises minuscules où il faut mettre tout son poids, des petits pieds à double texture qui ont du grain et un côté lisse…

Travailler ce genre de bloc permet d’aller au-delà de ce qui est proposé en indoor. Évidemment, c’est bien plus cool, on peut y passer plus que cinq minutes 😉 Mais c’est bien l’intérêt et c’est comme ça que ça progresse !

Au total, j’aurai mis au moins 4 ans et environ une dizaine de séances dans “Duel” avant d’en venir à bout.

C’est officiel ! Nous connaissons les noms des grimpeurs qui intègrent l’équipe de France de bloc pour les quatre premières étapes de Coupe du Monde 2018.

Après les Championnats de France seniors à Massy et le sélectif qualificatif pour la saison internationale qui s’est tenu le week-end dernier à Karma, les calculs ont été faits suivant les critères établis par la FFME.

Voici les noms:

• Coupe du Monde de Meiringen:

Fanny Gibert, Maëlys Agrapart, Mélanie Sandoz, Charlotte André, Camille Faille, Julia Chanourdie, Flavy Cohaut, Manu Cornu, Mickael Mawem, Nicolas Pelorson, Alban Levier, Jules Nicouleau et Nicolas Januel

• Coupe du Monde de Moscou:

Fanny Gibert, Maëlys Agrapart, Mélanie Sandoz, Charlotte André, Julia Chanourdie, Manu Cornu, Mickael Mawem, Nicolas Pelorson, Alban Levier et Jules Nicouleau

• Coupe du monde de Chongqing et Tai’An:

Fanny Gibert, Mélanie Sandoz, Camille Faille, Julia Chanourdie, Flavy Cohaut, Anouck Jaubert, Charlotte André (remplaçante), Manu Cornu, Mickael Mawem, Alban Levier, Nicolas Januel et Guillaume Glairon-Mondet

Les détails des critères de sélection, disponible ci-dessous:

Étape de Coupe du Monde de bloc de Meiringen (SUI), 13 et 14 Avril

Étape de Coupe du Monde de bloc de Moscou (RUS), 21 et 22 Avril:

Étapes de Coupe du Monde de bloc de Chongqing (CHN), 05 et 06 Mai et Tai’An (CHN), 12 et 13 Mai:

La Sportiva, Scarpa, Boreal, Millet, Five Ten, Madrock, Ocun… Toutes les grandes marques qui habillent si bien vos pieds lors de vos séances d’escalade seront présentes le Mardi 27 Mars dans la salle d’escalade Cortigrimpe à Annecy.

De 18h00 à 22h00, venez donc tester dans une ambiance conviviale les chaussons dont vous rêvez tant, ceux que vous avez vu aux pieds d’Adam Ondra, d’Alex Puccio ou du grimpeur du coin dont vous ne connaissez même pas le nom.

Enfilez, grimacez, grimpez, testez, essayez, réessayez, changez de marques, de modèles… et éventuellement, achetez ! Si vous avez le coup de foudre pour une paire, les magasins haut-savoyards Aux Pieds des Voies et Espace Montagne Épagny vous proposeront une remise exceptionnelle de l’ordre de 20% pour chaque commande de chaussons liée au test.

Après l’effort le réconfort ! Tester des chaussons, c’est bien… Mais quand après on peut aller détendre ses orteils tous comprimés, c’est encore mieux. Et pour cela, Saun’altitude sera dans la place et vous proposera une petite séance de sauna qui vous fera le plus grand bien. N’oubliez donc pas de glisser votre maillot et votre serviette au milieu de vos affaires de grimpe, vous ne le regretterez pas.
Tout ceci avant (ou après) avoir dégusté le délicieux repas marocain : tajine de poulet au lait de coco et au curry, au tarif de 9€/personne.

Bref une soirée à ne pas manquer à Cortigrimpe !

Pour cela, il est important de vous inscrire dès maintenant, en réservant sur le site de Cortigrimpe. L’entrée sera au tarif préférentiel de 8€, sinon le soir même, l’entrée sera au tarif habituel. Attention à bien réserver votre repas également ! Ceux qui n’auront pas réservé leur repas sur internet devront regarder les autres manger mardi soir prochain… Quel dommage !

Enfin, en plus de vos affaires de grimpe, de votre maillot de bain et de votre serviette, pensez à prendre une pièce d’identité pour le test des chaussons. La seule chose que vous ayez le droit d’oublier ce soir-là, ce sont vos propres chaussons… Pour une fois ! 😉

Grande Voix, le support d’information long format de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade, s’est intéressé aux prémices de l’escalade en compétition. Reportage.

De 1981 à 2020, 39 années sépareront la première compétition internationale des grands débuts de l’escalade olympique. Une quête du graal sportif chahutée par des opposants farouches et nombreux, mais en laquelle d’opiniâtres conquérants ont cru ardemment.

Jusqu’aux années 80, l’escalade était un sport qui se pratiquait sans dossard, principalement en site naturel. Le célèbre documentaire « La vie au bout des doigts » de Jean-Paul Janssen a levé le voile sur cette pratique, mettant à l’honneur l’escalade libre, via la vie de nomade de Patrick Edlinger. Ils seront ensuite de plus en plus nombreux à chercher à attirer l’attention des médias pour essayer de vivre de leurs sponsors.

• Récit, en deux parties, de la grande aventure de la compétition en escalade.

Samedi 17 Mars, Reno, Nevada, 18h15. Les huit meilleurs grimpeurs et grimpeuses de difficulté américains sont prêts. Dans quelques minutes, le titre national sera décerné à l’un d’entre eux.

Des voies tracées façon ‘ricaine, dans une salle de grimpe toute neuve, et du talent. Beaucoup de talent chez les finalistes: Alex Puccio Brooke Raboutou, Margo Hayes, Claire Buhrfeind, Sean Bailey, Nathaniel Coleman pour ne citer qu’eux.

Seule la championne américaine en titre manque à l’appel. Ashima Shiraishi, qui avait remporté la médaille d’or l’année dernière a été contrainte de remettre son titre en jeu sans pouvoir le défendre, suite à une blessure à l’épaule.

Alors qu’il est 02h40 du matin en France, Sophia Kwon et Noah Ridge, les premiers grimpeurs à s’élancer, partent à l’assaut de leur voie presque intimidante. Des gros volumes et des macro-prises vissées au beau milieu du dévers indiquent que l’escalade sera physique, aussi bien dans la voie féminine que masculine.

Femmes

Des mouvements typés bloc, des prises de risque, un jeté, un réta… Nous ne nous sommes pas trompés, nous assistons bien aux Championnats US de difficulté.

Très vite, la jeune Brooke Raboutou réveille le public. Du haut de ses 16 ans, elle parvient à négocier le jeté final, avant de se rétablir pour attraper le dernier volume et clipper la chaîne. Alors que la compétition a commencé depuis quinze minutes à peine, nous assistons au premier top. Le premier d’une longue série…

Malheureusement, la voie ne parviendra pas à départager les finalistes. Après Brooke Raboutou, c’est Margo Hayes qui randonne littéralement cette finale, sans même sourciller. Puis elle est suivie de la bloqueuse Alex Puccio, qui n’est pas gênée non plus par la complexité de la voie et qui enchaîne à son tour. Michaela Kirsh clippe la chaîne, avant que ce ne soit au tour de la dernière grimpeuse à s’élancer, Claire Buhrfeind.

© Greg Mionske

Cinq tops, sur huit finalistes… Dommage, on n’aurait rien voulu voir un peu plus de bagarres.

Du coup, ces cinq grimpeuses sont départagées suite à leur résultat en demi-finale. C’est donc Claire Buhrfeind, championne du monde junior en titre qui remporte sa première médaille d’or sur les Championnats américain de difficulté. Une belle journée pour elle, car quelques minutes plus tard, lors des finales sur l’épreuve de vitesse, elle montera de nouveau sur la plus haute marche du podium, signant le meilleur temps. La voici donc double médaillée !

Derrière elle, c’est Michaela Kirsch qui obtient la médaille d’argent, devant Alex Puccio, troisième.

© Greg Mionske

Hommes

Si dans la voie de droite les tops s’enchaînent un à un, dans la voie masculine de gauche, il en est tout autre… À l’inverse, personne n’attrapera la dernière prise de la voie.

Cette finale atypique aura donné du fil à retordre à nos huit finalistes américains. Un énorme volumique cubique dépasse de la voie. Le contourner ? Le traverser ? Se rétablir dessus ? À chacun sa méthode !

Et très vite, Sean Bailey, le troisième homme à s’élancer samedi soir, nous montre le chemin. Il négocie parfaitement le début de la voie, avant de passer le crux étonnement bien. Il chutera quelques mouvements plus loin, plus très loin de la dernière prise.

Derrière, personne ne dépassera cette verticale limite. Drew Ruana s’en approchera de près, avant de zipper du pied au moment d’engager le mouvement. Il prendra la deuxième place de ces finales.

Pour attribuer la médaille de bronze, il faut se tourner vers les résultats des demi-finales. En effet, Solomon Barth, Josh Levin et Noah Ridge tomberont au même endroit, dans le crux de la voie. Avantage à Solomon, qui terminait premier des demi-finales.

© Greg Mionske

Les finales des Studio Bloc Masters viennent de s’achever en Allemagne. Quel week-end éprouvant pour les grimpeurs venus des quatre coins du globe ! Après plus de 6h30 de qualification hier, la peau des doigts des 20 meilleurs grimpeurs a à peine eu le temps de se refaire, qu’il fallait rempiler pour les demi-finales.

Les six meilleurs hommes et femmes étaient invités à en découdre dans un dernier circuit de quatre blocs. Des blocs aux styles bien différents: du dynamisme et de la coordination, de l’équilibre, de la souplesse, de la force, du gainage… Il y en avait pour tout le monde ce soir, comme l’a si bien fait remarquer Romain Cabessut, chef ouvreur de la compétition.

Le russe contre l’allemand à la bataille à la médaille d’or

Chez les hommes, les finales ont très vite tourné à un combat entre la Russie et l’Allemagne. Aleksey Rubstov face à Jan Hojer.

D’entrée de jeu, ce sont les deux seuls grimpeurs à enchaîner à trouver la solution dans le premier bloc. Le combat était lancé ! Un combat qui n’était pas prêt de s’arrêter. Bloc après bloc, les tops s’enchaînent pour ces deux finalistes, si bien qu’ils seront les seuls à enchaîner l’intégralité du circuit de finale. En 10 essais pour le russe, en 14 pour l’allemand. À domicile, Jan Hojer s’incline pour laisser place à Alexey Rubstov sur la plus haute marche du podium.

Avec 3 blocs et 4 zones, c’est Jernej Kruder qui viendra le compléter. Sacrée fin de compétition pour le slovène qui aura enchaîné les trois derniers blocs ultra rapidement.

Il a été le plus impressionnant dans le deuxième bloc. Ce genre de skate, Micka Mawem les adore. Tandis que certains ne trouveront pas la solution, ou mettront une dizaine d’essais, notre français le sort à vue. Puis, il viendra à bout du quatrième et dernier bloc. Mais ça ne suffira pas… Micka termine tout de même 6ème de cette compétition et la peau des doigts bien poncée !

Suspense haletant chez les femmes !

Si la médaille d’or s’est joué entre la Russie et l’Allemagne chez les hommes, dans le clan féminin, c’est entre le Japon et la Slovénie que le fight a eu lieu.

Miho Nonaka face à Janja Garnbret… Si le premier bloc sera enchaîné par toutes les finalistes, avantage à la japonaise dans le deuxième bloc, qu’elle sera la seule à réaliser.
Mais Janja contre-attaque dans le dernier bloc des finales: c’est à son tour d’être l’unique grimpeuse à attraper la dernière prise !

Comptabilisant trois blocs et trois zones chacune, il faut se tourner vers le nombre d’essais pour déterminer la grande gagnante. Seulement un run les sépare… Médaille d’or pour la Miho Nonaka, qui aura mis 8 essais pour venir à bout des trois blocs, soit un essai de moins que Janja, qui monte sur la deuxième marche du podium.

Derrière, Fanny Gibert, vainqueur la saison dernière, décroche cette année la médaille de bronze. Notre française semblait avoir de bonnes sensations sur ces finales. Elle loupe de peu le deuxième bloc, faute de temps… Mais elle repart d’Allemagne avec le plein de motivation pour les Coupes du Monde de bloc, qui arrivent très vite…

Les résultats des finales

Après les 2 tours d’hier, le dernier tour du sélectif Équipe de France avait lieu aujourd’hui. Voici les résultats de ce tour ci-dessous avec la victoire de Camille Faille et Alban Levier:

Résultats global du sélectif:

Ne reste plus qu’à faire quelques calculs pour connaître le classement final « sélection nationale Coupe du Monde 2018 »  qui sera établi selon le produit des places de la compétition sélective « Coupe du Monde 2018 » et du championnat de France seniors de bloc 2018. Nous ne nous lancerons pas dans ces calculs et attendons la sélection officielle de la FFME pour la première étape de coupe du monde qui se déroulera à Meringen les 13 et 14 avril prochains.

Les critères de sélection pour cette étape: 

1. Les grimpeurs dans les 8 premiers sur une étape de Coupe du monde ou Championnat d’Europe lors de la saison 2017.
2. Le vainqueur du Championnat de France de bloc 2018
3. Le vainqueur de la compétition sélective « coupe du monde 2018 » du 17 et 18 mars 2018 à Fontainebleau
4. Le grimpeur né en 1997 et après le mieux classé de la compétition sélective « Coupe du monde 2018 » de Fontainebleau en dehors des grimpeurs déjà sélectionnés.
5. Les grimpeurs les mieux classés du classement « sélection nationale Coupe du monde 2018 » en dehors des grimpeurs déjà sélectionnés.

Organisez l’une des plus grosses compétitions internationales de l’année à quelques jours du lancement officiel des Coupes du Monde de bloc. Faites venir des ouvreurs expérimentés et reconnus par l’IFSC. Préparez 80 blocs de qualification, et prévoyez plus de 06h30 de compétition. Puis, laissez s’exprimer les 509 compétiteurs venant des quatre coins du monde.

Les Studio Blocs Masters, c’est ça !

Autant vous dire qu’après une journée de qualification ayant rassemblé autant de compétiteurs, la quantité de magnésie volatilisée dans l’air se compte en kilos.

Le week-end dernier, le CWIF ouvrait le bal des compétitions internationales de bloc 2018. Ce week-end, les habitués des Coupes du Monde se sont donné rendez-vous à Pfungstadt, en Allemagne, pour se mettre dans le bain. Et ils ont été servis. La liste des stars de la planète grimpe est impressionnante: Janja Garnbert, Jan Hojer, Miho Nonaka, Dmitry Sharafutdinov, Alexey Rubtsov, David Firnenburg, Chloé Caulier, Jernej Kruder, Katja Kadic, Kai Lightner, Mina Markovic, Monika Retschy, Domen Skofic, Anna Stöhr, Rustam Gelmanov, Jakob Schubert et nos deux français Fanny Gibert et Mickaël Mawem.

Et pour les phases de qualification, le maître-mot était “grimpe”. Grimpe à volonté dans les 80 blocs ouverts exprès pour l’occasion, et orchestré par le français Romain Cabessut, chef ouvreur de la compétition.

Pour le classement, les 20 meilleurs blocs de chaque compétiteur sont retenus. Et à ce jeu, c’est Jakob Schubert qui sera le plus fort chez les hommes. L’autrichien parvient à truster la première place des qualifications en enchaînant 19 des 20 blocs les plus durs du circuit !
Derrière lui on retrouve le jeune Aidan Roberts. Le britannique semble décidément bien en canne en ce moment. Après avoir été finaliste du CWIF le week-end dernier, il signe aujourd’hui la deuxième meilleure performance, à quelques points seulement de Jakob Schubert.

Derrière, les habitués des podiums de Coupe du Monde répondent présent: l’allemand Jan Hojer termine 3ème, devant le slovène Jernej Kruder, l’italien Gabriele Moroni ou encore le russe Dmitrii Sharafutdinov.

En 12ème place, Mickaël Mawem, venu représenter la France sur cette compétition passe également ce round de qualification. On le retrouvera tout à l’heure en demi-finale, en espérant qu’il décroche son ticket pour les finales ce soir.

© Pavlo Vekla

Chez les femmes, compétition internationale rime avec Janja Garnbret en première place. La jeune slovène profite de cette compétition pour participer à sa première échéance internationale de l’année, avant une saison de Coupes du Monde de bloc et de difficulté qui s’annonce chargée pour elle.

Pas de problème pour la jeune prodige, elle n’a pas perdu son instinct vertical qui la caractérise tant. Si chez les hommes les cinq premiers se tiennent à moins de quinze points, chez les femmes, Janja creuse l’écart. Non seulement elle prend la tête du classement, tout en mettant plus de cinquante points d’avance sur les autres grimpeuses.

Et justement, qui retrouve-t-on en deuxième place de ces qualifications ? Notre championne de France en titre, Fanny Gibert. Vainqueur l’an dernier, la française est venu remettre son titre en jeu et compte bien le conserver. Pour le moment, Fanny est dans la course, et poursuivra la compétition tout à l’heure en demi-finale.

Les résultats

Hommes:

1 – Jakob Schubert – 837 points
2 – Aidan Roberts – 832 points
3 – Jan Hojer – 830 points
3 – Jernej Kruder – 830 points
5 – Gabriele Moroni – 822
6 – Dmitrii Sharafutdinov – 821
7 – Rolands Rugens – 819
8 – Aleksei Rubtsov – 818
8 –  Gregor Vezonik – 818
10 – Domen Škofic – 817
11 – Simon Unger – 815
12 – Mawem Mickaël – 814

+ Les résultats complets 

Femmes:

1 – Janja Garnbret – 742 points
2 – Fanny Gibert – 690 points
3 – Tjaša Slemenšek – 677 points
4 – Miho Nonaka – 668 points
5 – Mia Krampl – 666
6 – Ekaterina Kipriianova – 664
7 – Tjasa Kalan – 661
8 – Alma Bestvater – 658
9 – Andrea Kümin – 657
10 – Chloé Caulier – 653
10 – Rebekka Stotz – 653
12 – Jessica Pilz – 652

+ Les résultats complets 

Live

Rendez-vous ici pour les demi-finales à suivre à partir de 11h00:

Fin de la première journée de la compétition sélective pour les Coupes du Monde de bloc 2018.

Après un premier circuit de cinq blocs ce matin, les 23 hommes et 11 femmes ont rempilé sur une deuxième tour cet après-midi. Un deuxième tour qui avait autant d’importance que le premier: en effet, à la fin de cette première journée, un classement général est effectué, en faisant le produit des places atteintes par chacun au tour 1 et au tour 2.

Si Nicolas Januel et Charlotte André avaient pris la première place du premier circuit, c’est cette fois-ci au tour d’Alban Levier et de Maëlys Agrapart d’occuper la tête du classement du deuxième tour.

Maëlys réalise le circuit parfait et ne fait qu’une bouchée des cinq blocs, qu’elle enchaîne à vue. Elle est suivie par Mélanie Sandoz, qui sera la deuxième grimpeuse à toper l’intégrité des blocs de l’après-midi, en 11 essais.

Chez les hommes, Alban Levier est solide et sera le seul à valider les cinq blocs, en 13 essais. Derrière, ils sont cinq à enchaîner 4 blocs: Jules Nicouleau Bourles, Nicolas Januel, Léo Favot, Sam Avezou et Thomas Caleyron.

Les résultats du deuxième tour

Le classement général de la journée

Voici le classement obtenu en multipliant les places obtenues par chacun au premier et deuxième tour. Chez les femmes, toutes participeront au troisième tour demain. Chez les hommes, seuls les douze premiers du classement poursuivent la compétition.

Troisième et dernier tour demain, à partir de 11h30, sous le format d’une finale de Coupe du Monde: 4 blocs / 5 minutes.

Ce week-end se déroule la compétition sélective pour les Coupes du Monde 2018 à Karma. En jeu, une place en équipe de France de bloc senior, pour participer aux compétitions internationales.

Le format: trois tours, sous la forme de trois circuits de blocs. À la fin de cette première journée, les douze meilleurs seront sélectionnés pour participer au troisième tour, demain.

Ce matin se tenait le premier tour. Chez les hommes, nette domination de Nicolas Januel. L’ex-entraîneur de l’équipe de France, qui compte bien endosser le maillot bleu-blanc-rouge cette année, exécute un circuit parfait: il enchaîne les cinq blocs à vue. Derrière, neuf autres grimpeurs sortiront les cinq blocs, avec quelques essais supplémentaires que Nicolas.

Chez les femmes, Charlotte André, récemment sacrée Championne de France junior prend la première place de ce premier tour. Elle valide les cinq blocs en six essais, devant Mélanie Sandoz qui mettra un run de plus, et Flavy Cohaut.

Résultats

La suite du programme

Samedi 17/03
16h15: Départ du circuit N°2 – 5 blocs / 5 minutes (niveau demi-finale Coupe du Monde)

Dimanche 18/03
11h30: Départ du circuit N°3 – 4 blocs / 5 minutes (niveau finale Coupe du Monde)

Quelle journée pour Alain Robert ! Mercredi, le Spiderman français a encore fait des siennes. Après une mauvaise fracture du poignet l’été dernier, le grimpeur 55 ans est de retour pour s’adonner à son passe-temps favori: escalader en solo les plus hauts gratte-ciels du monde entier.

Mercredi matin, il tente d’abord la tour Engie, la plus haute du quartier de la Défense à Paris. Mais très vite, des agents de sécurité l’interpellent, avant même qu’il n’est pu prendre de la hauteur. Direction le commissariat pour Alain Robert…

Frustré et à peine sorti du poste de police, il renfile les chaussons pour cette fois-ci s’attaquer à la tour Total, située à quelques mètres de la tour Engie. Cette fois-ci, il se lance rapidement pour ne pas se faire rattraper… En avant pour 187 mètres de grimpe, sans aucun système de sécurité.

“Une escalade éprouvante” commente Alain, suite à une déshydratation, un vent qui soufflait fort et des montants en aluminium récemment nettoyés et donc, particulièrement glissants.

Un peu plus d’une heure après avoir quitté les pieds du sol, le Spiderman français atteint le sommet, accueilli par un comité d’agents de sécurité… Il finira la journée comme il l’avait commencé: au poste de police.

À 55 ans, Alain Robert est connu dans le monde entier pour ses ascensions de gratte-ciels spectaculaires. Le français compte plus de 150 buildings à son actif, tous escaladés en solo. En France, il a par exemple déjà grimpé la tour Total ,la tour Eiffel, la Tour Montparnasse, la tour TF1, l’Obélisque de la Concorde, la Pyramide du Louvre ou encore la Grande Arche de la Défense.

À l’étranger, il a déjà escaladé le Burj Khalifa à Dubaï, la tour la plus haute du monde, qui fait plus de 828 mètres.

Ce week-end se déroule l’une des compétitions les plus importantes pour ceux voulant obtenir leur place en équipe de France de bloc: la compétition sélective “Coupe du Monde 2018”.

C’est dans la salle fédérale Karma, à Fontainebleau, que l’événement se déroule. Les 25 meilleurs bloqueurs français et les 12 meilleures françaises se sont donnés rendez-vous, pour tenter de décrocher un billet pour participer aux compétitions internationales cette saison.

Au programme, trois tours, sous le format de circuits internationaux.

Le programme

Les Championnats américains de difficulté et vitesse seront à suivre ce week-end en direct. Les meilleurs grimpeurs des US ont rendez-vous dans la salle flambant neuve Mesa Rim Climbing, à Reno au Nevada.

À la clé, un prize money énorme de 20 000$ pour les vainqueurs, un titre de Champion US 2018 et une place en équipe nationale pour participer aux premières Coupes du Monde de la saison.

Un show à l’américaine, qui sera à ne pas manquer ! Les phases finales de chaque discipline seront à suivre en direct.

L’année dernière, ce sont les jeunes talents américains qui avaient fait parler la poudre: Ashima Shiraishi remportait son premier titre national senior, devant Margo Hayes et Brooke Raboutou.
Chez les hommes, c’est Kai Lightner qui montait sur la plus haute marche du podium, devançant Jesse Grupper et Drew Ruan.

© Greg Mionske

Le programme

Vendredi:
11h40 (19h40 heures françaises): Qualifications vitesse
17h00 (01h00 heures françaises): Qualifications difficulté

Samedi:
09h45 (17h45 heures françaises): Demi-finales difficulté
18h15 (02h15 heures françaises): Finales difficulté

Les lives

Qualifications vitesse:

Demi-finales difficulté:

Finales difficulté:

À très vite sur PG

Daniel Woods ne s’arrête plus ! Parti en trip en Espagne depuis trois semaines maintenant, les croix tombent une à une !

Après avoir enchaîné “La Capella”, son premier 9b, il se lance maintenant à l’assaut de “First Round First Minute”, le fameux 9b que Chris Sharma avait mis plus de trois ans à enchaîner. C’est d’ailleurs dans cette voie que Daniel s’est fait une belle frayeur l’autre jour, quand l’une des dégaines s’est rompue lors d’une chute, évitant de peu un retour au sol qui aurait fait très mal.

Pour souffler un peu, l’américain est allé enchaîner “Jungle Speed”. Initialement cotée 9a, puis ramenée à 8c+ avant qu’une prise ne casse, Daniel propose de ramener la cote à 9a.

Lundi nouvelle croix pour notre bloqueur maintenant adepte du baudrier ! Il vient à bout de  “First Ley”, un 9a+ aussi court qu’intense, qui n’est autre que le même départ que “First Round First Minute”.

Maintenant, il n’a plus qu’à venir à bout du dernier crux qui vaut 8A à lui seul, pour enchaîner son deuxième 9b…

Affaire à suivre de (très) près !

Il est le bloqueur français en forme du moment ! Après son court séjour bellifontain où Clément Lechaptois pliait “Karma” 8A, “Bleu Sacré” 8B et “Gecko assis” 8B+, il participait aux finales des Championnats de France de bloc à Massy, où il prenait la cinquième place.

Profitant de sa forme, il enchaîne vendredi dernier son plus gros projet qu’il s’était fixé jusque-là: la version assise de “Malédiction”, créant ainsi “”Malédiction assis” qu’il propose à 8C.

Vu l’investissement que j’y ai mis, je pense que c’est un cran plus dur que tout ce que j’ai fait jusqu’à présent. Mais au-delà même de la cotation, j’ai vraiment aimé tout le processus de travail que ce bloc m’a demandé. Certes, c’était parfois frustrant de rentrer à la maison les mains vides, mais quelle sensation vendredi quand je me tenais au sommet du bloc !

La première fois que Clément avait découvert ce bloc, c’était en 2015. À l’époque, il n’avait pas vraiment le temps de s’investir complètement dans le projet. Un an plus tard, alors que ce bloc lui trotte toujours dans la tête, il enchaînait après trois jours de travail la version debout, “Malédiction” 8B ouvert par Julien Nadiras

J’étais content, mais je gardais à l’esprit qu’une version assise était logique et possible

Ce n’est que l’année dernière que Clément essaye réellement cette fameuse version assise. Rapidement, il parvient à faire tous les mouvements. Mais le plus dur restait à faire: connecter les premiers mouvements du départ assis à la version debout.

Le départ assis rajoute 4 mouvements aux 5 mouvements durs du départ debout. Ensuite tu finis sur une belle fin engagée en 7A/+ qui sort à 5 mètres de haut….

C’est dur de donner le nombre d’essais que j’ai mis dans le bloc au total. Ce que je sais, c’est que j’ai mis plus de 15 séances pour enchaîner… C’est clairement le bloc qui m’a demandé le plus d’investissement, et de loin !

Ce week-end, en parallèle des Championnats de France jeunes de bloc se tenait la première compétition internationale de l’année, de l’autre côté de la Manche.

Le CWIF réunissait plus de 200 grimpeurs venus des quatre coins du monde, prêt à en découdre avant le lancement officiel des Coupes du Monde de bloc.

En demi-finale déjà, nous assistions à quelques surprises, avec la sortie de Jan Hojer, Jernej Kruder ou encore Nathan Phillips.

En finale, le suspens a été au rendez-vous jusqu’au bout de la compétition, chez les hommes comme chez les femmes !

© Band of Birds

Le japonais Kokoro Fujii et l’israélien Alex Khazanov se sont lancés dans un duel sans merci. Aucun bloc ne leur résistera. Ils seront d’ailleurs les seuls à enchaîner tous les blocs de finale. Il faut donc se pencher sur le nombre d’essais pour départager le vainqueur du deuxième. Avec seulement six essais pour enchaîner les quatre blocs, le japonais s’offre la médaille d’or et annonce d’ores et déjà la couleur: les japonais seront de nouveau bien présents sur le devant de la scène internationale cette année !

Avec trois essais de plus que son rival, Alex Khazanov monte tout de même sur la deuxième marche du podium, de quoi bien commencer la saison.

Un podium complété par le grimpeur néerlandais Tim Reuser, qui aura lui aussi été au coude à coude avec Kokoro Fujii sur le début de la compétition, avant de subir une accumulation de fatigue dans le quatrième bloc des finales. Dommage, il avait réalisé le plus beau début de compétition, en étant le premier à enchaîner le bloc 1, avant de flasher les blocs 2 et 3.

Chez les femmes, les blocs sont ultra-physiques et très durs ! Il faudra attendre le troisième bloc des finales pour voir un top. C’est l’allemande Alma Bestvater qui sera la première finaliste à enchaîner cette dalle. Elle sera rejointe par les deux grimpeuses britanniques Michaela Tracy et Leah Crane, qui validera d’ailleurs ce bloc sur le buzzer !

Tout allait donc se jouer dans le quatrième et dernier bloc pour ces trois femmes. Au menu: de la coordination et de l’explosivité. Un style qui n’aura pas posé de problème à notre jeune allemande, qui met tout le monde d’accord en l’enchaînant lors de son tout premier run. Les deux britanniques n’atteindront pas le sommet, laissant ainsi la victoire à Alma Bestvater.

Michaela Tracy termine deuxième, devant sa compatriote Leah Crane. Enfin, au pied du podium, on retrouve la championne d’Europe en titre, Stasa Gejo, qui sauvera l’honneur en enchaînant le dernier bloc.

Les résultats des finales:

Femmes:

Hommes:

Le replay des finales:

Prochain rendez-vous international ce week-end, en Allemagne, pour les Studio Bloc Masters, où Fanny Gibert ira défendre son titre !

Alors que les finales des Championnats de France jeunes viennent tout juste de se terminer à La Baconnière, n’éteignez pas votre ordinateur ! Car la journée live continue ce soir. Et nous prenons cette fois-ci une dimension internationale, pour nous rendre à Sheffield, en Angleterre.

C’est là-bas que se tient l’édition 2018 du CWIF (Climbing Works International Festival), qui marque chaque année le début de la saison internationale de bloc. Car les Coupes du Monde commencent dans un mois à peine. Alors avant de s’affronter directement lors des compétitions officielles, les grimpeurs profitent de ces masters internationaux pour aller jauger leur niveau par rapport à la concurrence.

Même si cette année le plateau est un peu moins relevé que les années précédentes, quelques grands noms ont tout de même fait le déplacement. On pense bien sur à Kokoro Fujii, Stasa Gejo, Michaela Tracy, Jan Hojer, Jernej Kruder, Alex Khazanov, Leah Crane ou encore Chloé Caulier.

L’année dernière, c’est le canadien Sean McColl et la britannique Shauna Coxsey qui remportait le CWIF 2017, pour la cinquième fois consécutive. Cette année, elle ne participe pas à la compétition, se remettant tout doucement de sa poulie au doigt.

Cette année, ils étaient plus de 200 compétiteurs hier au départ des qualifications. Suite aux demi-finales, seuls les six meilleurs se sont qualifiés pour les finales qui auront lieu ce soir, à partir de 19h15.

Le récap des demi-finales

Chez les femmes, c’est la locale Michaela Tracy qui fait parler la poudre en demi-finale. Elle sera la seule compétitrice à enchaîner tous les blocs, se hissant à la première place du classement. Pourtant, l’équipe d’ouvreurs avait opté pour des blocs très exigeants. Une équipe d’ouvreurs d’ailleurs composés des meilleurs mondiaux: Percy Bishton, Jamie Cassidy, Laurent Laporte et Reini Fichtinger pour ne citer qu’eux.

Derrière la britannique, on retrouve la belge Chloé Caulier et la suisse Jara Späte, qui comptent toutes les deux trois tops. Leah Crane prend également son billet pour les finales, devançant l’allemande Alma Bestavater. Enfin, la championne d’Europe en titre Stasa Bejo sera de la partie ce soir !

Chez les hommes, alors que beaucoup imaginaient le fight en finale entre Nathan Phillips, Jernej Kruder et Jan Hojer, c’est la désillusion. Aucun de ces trois grimpeurs ne prend son billet pour les finales… C’est dire si les demis étaient relevées !

C’est l’israélien Alex Khazanov qui est aux commandes. Tout comme Michaela, il sera le seul grimpeur à valider les quatre blocs de demi-finale. Mais ce soir, il devra faire attention à Kokoro Fujii. Le grimpeur japonais, habitué aux podiums de Coupe du Monde, compte bien l’emporter ce soir.

Enfin, grosse performance de la part des quatre outsiders Aidan Roberts, Kim Marcher, Matthew Cousins et Tim Reuser

Les résultats des demi-finales:

Les finalistes:

Hommes

1. Alex Khazanov
2. Kokoro Fujii
3. Aidan Roberts
4. Kim Marschner
5. Matt Cousins
6. Tim Reuser

Les juniors ont clôturé cette édition 2018 des Championnats de France jeunes de bloc.

Quelles belles finales, quel suspense ! Chez les hommes, nous avons assisté à un remake des Championnats de France seniors de bloc. La semaine dernière, c’est Alban Levier et Manu Cornu qui s’étaient tirés la bourre tout au long des finales…

Aujourd’hui, les finales ont opposé Pierre Le Cerf et Léo Favot dans la lutte à la première place. Si Léo enchaînait le dernier bloc en moins de trois essais, il devenait Champion de France 2018. Mais le grimpeur d’Annecy ne viendra pas à bout de ce dernier problème, laissant la victoire à Pierre Le Cerf, seul finaliste à toper les trois blocs des finales. Léo Favot monte donc sur la deuxième marche du podium, devant un autre Léo, Léo Avezou.

Chez les femmes, pour devenir Championne de France, il fallait que Charlotte André sorte le dernier bloc à tout prix, peu importe le nombre d’essais. Challenge accepté pour la Marseillaise, qui enchaînera d’ailleurs ce dernier problème à vue ! Tout comme Pierre, elle sera la seule compétitrice à réaliser l’intégralité des blocs de finale, s’offrant le titre de Championne de France de la plus belle des manières. Derrière elle, c’est Clotilde Morin qui prend la médaille d’argent, devant Lucile Saurel.

Les résultats complets des finales:

D’ici peu, retrouvez un résumé complet de cette compétition sur PG !

• Les résultats des finales minimes
• Les résultats des finales cadets

Les finales des Championnats de France jeunes de bloc s’enchaînent aujourd’hui à La Baconnière ! Après les minimes qui ont ouvert le bal ce matin, et la victoire de Naïlé Meignan et Eliot Barnabé, c’était au tour des cadets et cadettes de faire leur entrer.

Des finales très relevées pour nos cadets. Les blocs sont aériens, mais extrêmement exigeants !

Et à ce jeu, c’est Flavy Cohaut qui l’emporte ! Elle sera la seule de ces finales à enchaîner deux blocs sur les trois proposés. Elle remporte ainsi le titre de Championne de France devant Camille Pouget et Valentine Mangin.

Chez les garçons, suprématie totale du champion du monde en titre, mister Nathan Martin ! Quelle performance sur ces finales ! Alors que les autres compétiteurs ne parviennent pas à enchaîner plus d’un bloc, il se paye le luxe de toper les trois coup sur coup, étant le seul à valider les blocs 2 et 3 !

Victoire amplement méritée pour Nathan Martin, qui devance Émilien Casado, deuxième et Sam Avezou troisième.

• Les résultats complets des finales:

Place aux finales juniors maintenant, qui clôtureront dans quelques instants ces Championnats de France jeunes de bloc 2018.

Assistez aux finales juniors grâce au live, disponible à partir de 15h30 en cliquant ici !

Une édition 2018 qui nous promet du grand spectacle. Et si vous n’avez pas la chance de vous déplacer jusqu’en Mayenne, un live vous permettra de suivre les compétiteurs tout au long du week-end.

Tout au long du week-end, cela veut donc dire des qualifications jusqu’aux finales ! Même les seniors n’avaient pas le luxe de bénéficier d’un live pour les qualifications…

Le live, accessible en cliquant sur l’image ci-dessous:

Bernard Chaillou, conseiller technique du Comité Territorial FFME 53 déclare:

Cette année, le Championnat de France jeunes sera retransmis en direct de la Baconnière et en intégralité. Bien sûr, ce ne sera pas la qualité professionnelle de Festivisuel, mais nous ferons tout notre possible pour vous transmettre un maximum d’images.

Alors à vos écrans, on se retrouve dès samedi matin 08h30 pour les qualifications minimes !

Et bien sûr, Planetgrimpe sera sur place pour couvrir l’événement. Résultats en direct, photos, vidéos, lives streaming, résumés… Retrouvez tout cela sur PG !

• Le programme du week-end:

À très vite sur PG 😉

Nouveau podcast à écouter ! Pulsaventure part à la rencontre des grimpeurs de l’équipe de France de bloc, pour aborder avec eux un thème particulier sur l’escalade.

Après Jérémy Bonder qui nous conseillait afin d’optimiser notre pose de pieds et Nicolas Pelorson qui nous apprenait à serrer de petites prises, c’est au tour de Maëlys Agrapart de nous livrer ses conseils concernant un bon échauffement.

Hé oui, ce n’est pas une légende: un bon échauffement avant une séance de grimpe, c’est important ! Prendre le temps de réveiller ses muscles avec des petits exercices à faire au sol, ce n’est pas une perte de temps.

Alors comment bien s’échauffer pour partir d’attaque dans un bloc et limiter les risques de blessure ? Voici les conseils de Maëlys:

Les épisodes précédents à ré-écouter:

• Épisode 1: une pose de pieds efficace avec Jérémy Bonder
• Épisode 2: apprendre à serrer de petites prises avec Nicolas Pelorson

C’est l’explosion à Massy. Le public se lève, Christopher crie au micro et Manu Cornu se tortille dans les tous les sens. Il la tient enfin, cette dernière prise du dernier bloc. Il la tient enfin cette médaille d’or au Championnat de France de bloc.

Compétition parfaite pour Manu Cornu, du début jusqu’à la fin. Aucun bloc du week-end ne lui aura résisté, des qualifications jusqu’aux finales.

Pourtant, rien n’était gagné d’avance… Encore moins quand il se lève le matin même de la compétition, avec un genou complètement meurtri. Mais son mental d’acier ne lui aura pas fait défaut. Sa rage de vaincre le portera sur la plus haute marche du podium.

Manu Cornu nous fait son premier débriefing de ses Championnats de France de bloc 2018.

Des médailles, tu en as gagné, mais celle de Champion de France, elle a quel goût ?

C’est vrai que ce n’est pas ma première médaille, mais un titre. Ça a un goût particulier. Cette année, je veux et je voulais vraiment gagner, il y en a marre de faire deuxième, troisième ou de ne pas concrétiser en finale. Donc je me suis mis en tête de tout gagner après les Europes à Munich l’an passé et je suis content de mon début de saison, même si la partie qui arrive maintenant n’a rien à voir, je pense être prêt !

Il te manquait ce titre à ton palmarès, cette victoire te tenait donc vraiment à cœur. As-tu abordé la compétition différemment par rapport à l’année dernière ?

L’an passé je terminais 4ème de la compétition, en revenant des jeux mondiaux militaire, beaucoup de fatigue avait été accumulé et je m’étais écroulé en finale. Cette année j’ai pu arriver sur le week-end de la compet en gérant la semaine tranquillement pour arriver armé physiquement et mentalement sur la compétition. Beaucoup de choses ont changé pour moi cette année j’avais énormément de peur, de doutes sur ma capacité à grimper comme je le souhaitais en compet. Je ne me sens pas bien sur certains aspects, mais cette compétition s’est passée à merveille.

Qu’est-ce que tu te dis quand samedi matin, à quelques heures du début de la compétition, tu te réveilles avec un genou qui a presque doublé de volume ?

Samedi matin je me réveille et là :

Pendant une seconde je me suis dit: “oh putain c’est mort!”

Puis j’ai tout de suite appelé l’ostéo. Il est arrivé, j’ai lu l’inquiétude sur son visage, il a contrôlé et m’a confirmé que mon genou était stable. On a fait de la cryo, pansement d’alcool bref, on a fait comme on pouvait pour s’adapter le plus vite possible à la situation.

J’ai passé 15 minutes dans le flou avant de me recentrer sur les qualifs, en me laissant une porte de sortie à l’échauffement si ça n’allait pas, mais je remercie Marco, l’ostéopathe de Block’Out, qui me suit depuis un peu plus d’un an. Il a été là pour me rassurer, a passé du temps avec moi pour échauffer mes deux genoux meurtris et pour que je puisse grimper sans y penser. La compet aurait sûrement été différente sans lui.

Aujourd’hui mon genou en est là:

Place aux exams, j’ai déjà vu le médecin qui a demandé à ce que je fasse une prise de sang ce matin, j’attends donc encore le verdict !

On peut dire qu’Alban Levier t’a mis la pression sur ces finales. Tu n’avais clairement pas le droit à l’erreur. Mentalement, comment ça se passait là-haut ? 😉

Oui, j’ai revu le streaming, Alban a super bien grimpé toute la compet, c’était le champion de France en titre, il se devait d’être à ce niveau. Il m’a tiré vers le haut toute la finale, je me suis mis la pression tout seul en lâchant un essai dans le premier bloc, après j’arrive à être plus réaliste sur la fin du circuit. Tant mieux, je rafle le titre ! Le haut niveau se joue sur des détails, ce week-end ils ont été en ma faveur.

Après la lecture, qu’as-tu pensé des blocs de finale ?

Je me suis dit que c’était pour aujourd’hui ! J’avais quelques doutes sur le bloc 2, mais je me visualisais bien dans les autres.

On te sentait extrêmement concentré dès que tu arrivais aux pieds des blocs, avec le même regard que fait un grimpeur de vitesse juste avant un duel. À quoi pensais-tu juste avant de te lancer dans les blocs ? Sentais-tu la pression sur tes épaules, ou bien étais-tu dans ta bulle ?

Je travaille les trois disciplines, ce n’est plus un secret, il y a de bonnes choses à piocher dans chacune d’entre elles et par exemple, la concentration d’un grimpeur en vitesse doit être maximale. Quand tu te retrouves dans une finale à haute tension, avoir cet atout dans ta palette est un bonus et il faut s’en servir !

Avant de partir dans mon bloc, il n’y a plus de place aux doutes, je vais le sortir point.

Je sentais la pression, mais j’aime ça (non je ne parle pas d’alcool) la pression me donne des ailes, elle m’aide à me surpasser, après évidemment je suis dans ma bulle, je me sens bien, il y a plus qu’à dérouler.

Être en isolement et en compétition directe avec son ancien coach, ça fait quoi ?

Il n’y a pas de compétition entre nous, on s’est à chaque tour dit la même chose qu’en compet l’an dernier, par un regard et un tchek, on se connaît tous les 2 très bien et j’espère qu’il va décrocher son ticket pour les Coupes du Monde !

Et finalement, tu remportes les finales, en te payant le luxe de réaliser le grand chelem. Aucun bloc ne t’aura résisté ce week-end. Est-ce la confirmation d’une grande forme du moment ?

Ça fait partie de mes objectifs secondaires, je suis content quand ça marche. J’essaie d’être le plus régulier possible et réussir tous les blocs de toutes mes compets pour voir si j’arrive à m’adapter à tous les styles et voir ce qui n’a pas marché. Si on tient les comptes sur ce début de saison toutes compétitions confondues, je suis à 101/109.

Ayant intégré le pôle Olympique, tu ne te consacres plus à 100% au bloc et pourtant, tu l’emportes ce week-end. As-tu trouvé le rythme entre les entraînements de diff/bloc/vitesse ?

Personne ne sait vraiment et à la fois, au début, tout le monde a donné son avis en disant qu’on serait moins fort… Je n’ai jamais cru que le travail des trois disciplines me ferait régresser, au contraire, j’ai plus d’armes et je n’ai jamais été aussi fort que depuis mon début d’investissement dans le combiné d’avant Bercy.

La suite du programme pour toi maintenant ?

Repos pour mes genoux, entraînement pour les Coupes du Monde, et PSG-Real !!

À quand la nouvelle coupe de cheveux de félin ! Que fait ta coiffeuse ?

Je l’ai vu, j’étais un peu blond sur le dessus, mais on n’est pas parti dans le délire… Mais qui sait…

Une dernière chose, j’ai reçu énormément de messages de félicitations, j’ai pour le moment peu répondu, j’ai profité de ma journée d’hier et cette interview est mon premier debrief. Je remercie toutes les personnes qui m’ont soutenu et qui me soutiennent pour la suite, je prendrai le temps de répondre à tout le monde ?

C’est l’émotion. Accrochée à la prise finale du dernier bloc, qu’elle vient de sortir à vue, Fanny réalise qu’elle est la Championne de France de bloc 2018. Un titre déjà remporté en 2015 et 2017, qu’elle conserve une année de plus.

Impressionnante de facilité tout au long du week-end, Fanny Gibert fait sensation en finale. Avec quatre blocs en seulement six essais, elle devance largement les autres compétitrices. Venue avec la hargne de conserver son titre, Fanny Gibert n’aura laissé personne lui barrer la route jusqu’à la première marche du podium ce week-end.

Nous sommes allés recueillir ses impressions le lendemain de sa victoire, pour savoir comment la numéro 1 française avait vécu la compétition de l’intérieur.

Rencontre.

Bravo Fanny, tu remportes ton troisième titre de Championne de France senior de bloc, devenant la grimpeuse la plus titrée de ces dix dernières années. Comment te sens-tu ?

Plutôt fière ! Je me dis que c’est quand même la folie de gagner trois titres en senior, il n’y a pas beaucoup de filles qui l’ont fait. Mais au-delà même du résultat, je rattache ça à la performance sportive: les blocs que j’ai faits, mes sensations dans ma grimpe… Je suis super satisfaite de ce que j’ai fait en finale

Dans quel état d’esprit as-tu abordé cette compétition ?

Depuis quelques mois, je me sens vraiment bien en forme, du coup je savais que j’avais de vraies chances de faire quelque chose de fou. J’avais hâte de voir ce que ça allait donner et puis j’avais un titre à défendre ! Mais surtout, j’avais la hargne et l’envie de casser des gros blocs ! Et ça a plutôt bien marché donc je suis contente !

© Planetgrimpe

La jeune Flavy Cohaut est venue à la bagarre pour la première place, lors des qualifications et des demi-finales. Mentalement, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi ?

Pas vraiment… En demi, elle a fait un bloc hyper dur, d’ailleurs je suis vraiment super admirative de ce qu’elle a fait. Réussir à enchaîner ce jeté deux fois de suite en moins de cinq minutes, c’est juste un truc de malade !

Mais ça ne m’a pas inquiété. Flavy est encore jeune, elle est hyper forte dans certains styles, mais parfois elle fait quelques boulettes. Elle n’est pas celle qui m’a fait le plus peur sur ces finales, à côté de grimpeuses comme Manon Hily ou Julia Chanourdie par exemple.

Mais clairement oui, les jeunes comme Flavy ont de super gros points forts, et peuvent faire très mal sur certains blocs. Moi je trouve ça top, ça pousse plus que ça ne fait peur.

© Planetgrimpe

On peut dire que La Réunion était dans la place lors de ces finales. Toi et Manon Hily concrétisez en trustant les deux premières places. Ça fait quoi d’être sur le podium avec sa grande copine ?

Franchement ? C’est la folie ! Manon c’est vraiment ma meilleure amie, celle avec qui j’ai commencé l’escalade et je suis hyper contente pour elle. Pour moi, elle a toujours été super forte et sa performance de ce week-end reflète parfaitement son niveau. Elle n’est pas vraiment avantagée par sa taille, mais elle persévère. Elle grimpe super bien, elle est capable de se réadapter dans n’importe quelle situation, c’est une machine. Je suis hyper contente pour elle. Partager ce podium entre copines avec Manon, c’était juste trop bien !

© Benoit Diacre

Quelle performance de ta part en finale ! Quand tu n’enchaînais pas les blocs à vue, tu les sortais en un maximum de deux essais. Finalement, y a-t-il eu un bloc où tu as vraiment forcé ?

Oui quand même, celui qui m’a fait le plus forcer, c’est le bloc deux, celui avec les petites arquées roses. Je ne suis pas passée comme les autres, la plupart ont mis un talon/main et son aller chercher en stat’ la prise de zone tandis que moi j’ai engagé le mouvement directement d’en bas, j’ai perdu les pieds et là woooow, je me suis pris une grosse décharge.

Mais j’étais super contente de réussir ce bloc, en plus à vue. C’est typiquement dans ce genre de bloc où je suis encore plus fière de moi parce que c’est des profils et des styles de grimpe dans lesquels je ne suis pas forcément le plus à l’aise. C’est là que je sens que j’ai progressé, donc c’est hyper plaisant, c’est une double victoire pour moi de réaliser des blocs comme ça.

C’est exactement ça que je venais chercher sur ces Championnats de France. Réussir à perfer dans des blocs de tous styles, en cinq minutes et être efficace.

© Planetgrimpe

En parlant du style des blocs, qu’as-tu pensé de l’ouverture sur cette compétition ?

Les ouvertures étaient tops ! Notamment dans le tour de qualification, où les blocs étaient durs, avec pas mal de mouvements à sensation, des jetés pas très loin, mais où il fallait trouver le bon timing… On mettait quelques essais pour enchaîner, du coup, ça permettait à la fois de faire un classement et à la fois que tout le monde grimpe.

Et puis on a eu la chance d’avoir de vrais blocs et pas de minis morceaux de voie. Pour enchaîner, il fallait vraiment s’engager à fond, tout en étant relâché.

Et que dire des finales ! Quand j’ai vu les blocs, j’ai fait “Wahou” dans ma tête ! C’était impressionnant de voir tous ces volumes vissés sur le fronton, c’était vraiment le grand show. Rien qu’à la lecture des blocs, on avait déjà les mains qui pouiffaient, on attendait qu’une chose: grimper !

Chapeau aux ouvreurs !

Cette saison, quel est ton principal objectif ?

J’aimerais beaucoup renouer avec les podiums de Coupe du Monde. Quand tu termines souvent proche de la gagne, la suite logique… c’est de gagner ! Remporter une Coupe du Monde de bloc, ça serait vraiment dément.

Et puis être régulière sur les étapes de Coupes du Monde. J’ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, parce que j’ai pas mal progressé dernièrement dans certains domaines qui me posaient problème, donc j’ai envie de voir comment ça va se passer au niveau international.

© Marco Kost

Justement, as-tu mis en place de nouvelles choses à l’entraînement cette année ?

Oui, j’ai changé de coach, je m’entraîne maintenant avec Cécile Avezou, depuis septembre. Ça se passe super bien. D’une manière générale, je pense que c’est très enrichissant de changer d’entraîneur. Ça permet de sortir de sa zone de confort, on remet un peu tout en question et je pense que c’est très bénéfique.

Même si en six mois c’est encore un peu tôt pour tirer des conclusions, tout se déroule parfaitement. Je m’éclate à l’entraînement, donc c’est le principal.

Quelle est la suite du programme maintenant pour toi ?

Je suis maintenant doublement qualifiée en équipe de France, parce que j’étais déjà sélectionnée pour les quatre premières étapes internationales de l’année grâce à ma finale en Coupe du Monde l’année dernière. Plus le fait de remporter le titre ce week-end, qui m’aurait dans tous les cas assuré une place en équipe de France. Je ne participerai donc pas au sélectif qui a lieu dans deux semaines à Fontainebleau.

En revanche, le prochain rendez-vous pour moi c’est le master international dans la salle Studio Bloc en Allemagne, qui aura lieu les 17 et 18 mars. Première baston à l’international, on va voir ce que ça donne.

J’ai donné beaucoup d’énergie sur ces Championnats de France, j’ai encore un peu de mal à me projeter, mais j’ai hâte !

Comment les oublier ? Les finales des Championnats de France de bloc 2018 resteront un long moment gravées dans nos mémoires. Depuis le début du week-end, l’ambiance est montée crescendo à Massy. Des qualifications déjà assez relevées samedi, avant des demi-finales hautes en intensité hier matin. Mais ce n’était rien face à ce qui nous attendait pour les finales.

Suspense, rebondissements, public en folie, blocs magnifiques, athlètes surprenants… Découvrez comment Fanny Gibert et Manu Cornu ont remporté les Championnats de France 2018.

Fanny Gibert, reine du bloc français

Elle était venue à Massy comme la grimpeuse à abattre. Elle était la tenante du titre de Championne de France, celle qu’il fallait détrôner. Mais qui pensait réellement que Fanny Gibert n’allait pas riposter et tout faire pour rester la numéro 1 française ?

Elle était venue pour gagner, elle repart en vainqueur. Le fameux dicton « Veni, vidi, vici » s’est avéré vrai : mission accomplie pour Fanny, qui avouons-le, a largement dominé ces finales.

Dès la lecture des blocs, la réunionnaise comprend qu’elle est capable de tous les enchaîner. Il n’y avait plus qu’à concrétiser tout cela dans sa grimpe et ne pas craquer mentalement.

Elle empoche le premier bloc en deux essais, le deuxième à vue et le troisième en deux essais de nouveau. À l’approche du dernier bloc des finales, elle compte le même nombre de tops que sa compatriote d’origine, Manon Hily.

La jeune réunionnaise, ayant remporté le classement des Coupes de France cette saison, participe d’ailleurs à sa première finale de Championnat de France.

Mais dans le dernier bloc, Fanny met tout le monde d’accord. Alors que toutes les autres finalistes ne trouvent pas le chemin jusqu’à la dernière prise, la grimpeuse de Vertical Art enflamme le public en l’enchaînant à vue ! Quelle aisance dans ce réta pourtant si délicat !

Rien à dire, Fanny Gibert a été la plus forte hier, réalisant au total quatre blocs en six essais. Elle remporte donc le troisième titre de Championne de France senior de sa carrière, après La Baconnière en 2015 et 2017.

Et La Réunion a frappé fort sur ces finales. Car pour sa première finale, Manon Hily se paye le luxe de monter sur la deuxième marche du podium, comptant trois blocs en onze essais.

Camille Faille et Julia Chanourdie, pour la course à la médaille de bronze

Une place restait donc à prendre sur le podium. Une place pour quatre grimpeuses restantes.

Ça ne suffira pas pour Mélanie Sandoz et Flavy Cohaut, qui ne sortent qu’un bloc. Notons tout de même la très belle performance tout au long de ce week-end de la jeune Flavy, qui participera au Championnat de France jeunes la semaine prochaine.

La cadette aura mis la pression à la Championne de France tout au long de ce week-end, parvenant même à lui truster la première place lors des demi-finales.

C’est donc entre Julia Chanourdie et Camille Faille que la médaille de bronze allait se jouer. Dans le premier bloc, la leader de l’équipe de France de difficulté s’énerve. Elle ne parvient pas à contrôler ce premier mouvement dynamique. En revanche, dans le bloc physique numéro deux, la chambérienne se rattrape et le sort à vue. Elle complète sa liste de tops avec le bloc trois, qu’elle validera au troisième run.

Scénario presque similaire pour Camille Faille. Dans le premier bloc, ce n’est pas le premier mouvement qui lui pose problème, mais le dernier. À plusieurs reprises, elle touche la dernière prise, sans parvenir à se stabiliser dessus. Elle enchaînera ensuite le bloc deux en deux essais, avant de sortir le trois à vue.

Comptabilisant le même nombre de blocs et le même nombre de zones que Julia, on se tourne alors vers le nombre d’essais pour départager les deux grimpeuses. C’est finalement avec un essai de moins que Julia que Camille Faille s’empare pour la deuxième année consécutive de la médaille de bronze.

1. Fanny Gibert
2. Manon Hily
3. Camille Faille

Manu Cornu, ou quand le tigre montre les crocs !

Manu Cornu exulte ! La joie, la rage, la satisfaction, le bonheur, l’épanouissement… toutes ces émotions se mélangent et s’extériorisent enfin. Le nouveau Champion de France bondit aux quatre coins du gymnase. Pour la première fois de sa carrière, Manu vient de remporter le titre national, devant un public conquis.

Sa plus grande force hier soir, il ne la tirait pas de ces biceps, mais de son mental d’acier. Quelle démonstration ! Car la victoire finale s’est jouée à si peu de chose…

Alban Levier, Champion de France 2017 était là pour conserver son titre. Manu Cornu ne souhaitait alors qu’une chose: aller récupérer la couronne. Et la position de chasseur ? C’est celle qu’il affectionne le plus.

Ainsi, les deux grimpeurs parisiens allaient se lancer dans un duel exceptionnel, où seul l’un d’entre eux pourrait monter sur la première marche. Très vite, le public comprend que la médaille d’or allait se jouer entre ces deux gaillards. Pour preuve, à l’issue du premier bloc, Alban et Manu sont les deux seuls finalistes à trôner fièrement, les deux mains accrochées à la prise finale.

Puis il y a ce bloc deux, qui aura presque connu autant de méthodes différentes que de finalistes. Mais que c’est beau de voir ces compétiteurs donner tout ce qu’ils ont pour lutter contre la gravité. Alban, qui enchaîne ce deuxième bloc à vue de nouveau, met la pression à Manu, qui ne craque pas et le valide au premier run également.

Le combat se poursuit alors dans le bloc trois, l’avant-dernier de ces finales. C’est cette fois-ci un mouvement de coordination au niveau des jambes qui attend les finalistes. Comme le bloc précédent, tous l’enchaîneront. Mais tandis qu’Alban Levier hésite lors de ses trois premiers essais, Manu en profite pour inverser la tendance et l’enchaîner plus rapidement que son rival du moment.

À l’approche du dernier bloc du week-end, un seul essai sépare donc les deux garçons. Dans la salle, la tension est à son comble. Personne ne sait qui va réellement l’emporter. Et tout va se jouer dans LE bloc ultra-physique de ces finales.

Ce qui devait arriver arriva: Alban Levier, s’élançant avant Manu Cornu lui met une pression énorme sur les épaules, en l’enchaînant à vue ! Je ne vous dis pas la détermination dans le regard de Manu à quelques secondes de partir à son tour à l’assaut de ce dernier problème. Il n’a pas le choix: s’il veut remporter le titre, il doit monter au sommet du bloc. Qui plus est, en moins de deux essais.

Mais son mental d’acier ne le trahira pas. Manu prend son temps dans le bloc et donne tout ce qu’il a, pour finalement enchaîner ce dernier bloc à vue et ainsi s’offrir son premier titre de Champion de France senior !

Bilan plus que positif pour Manu, qui en plus de monter sur la plus haute marche du podium, se paye le luxe de réaliser le grand chelem: notre nouveau Champion de France aura sorti tous les blocs du week-end, des qualifications jusqu’aux finales. Un fait plutôt rare en compétition de bloc, tant cette discipline est exigeante et aléatoire !

Cette pression durant les finales m’a aidé. C’est aussi la première fois en compétition que je fais le grand chelem ! Je suis ravi de cette première place !

Alban Levier termine donc deuxième, à un petit essai de la gagne et d’un deuxième titre d’affilée. Mais le grimpeur de Vertical Art voit au-delà des résultats:

Oui, dans le bloc trois j’ai trop hésité dans la méthode. J’ai compris, deux runs trop tard. Mais c’est le jeu, c’est la compèt. Je suis quand même super content de ce week-end.

Je me suis fait plaisir comme jamais auparavant, encore plus que l’année dernière et c’est l’essentiel. De bonnes vibes, une bonne mentalité entre tous, on s’est tous régalés, c’est vraiment ça que j’aime dans la grimpe.

Maintenant, focus sur le sélectif dans quinze jours, où je compte bien garder cette mentalité “à fond-plein de joie-mais plein de hargne en même temps” !

Guillaume Glairon-Mondet renoue avec le podium

Cela faisait quatre ans que Guillaume Glairon-Mondet n’était plus remonté sur un podium de Championnat de France. Et hier, le plus expérimenté de ces finales a fait parler la poudre.

Si l’on pouvait décerner l’Oscar du « Run le plus fou-acrobatique-sensationnel-qui a enflammé le public », il reviendrait incontestablement au grimpeur de la team BO. Guigui s’envole dans une méthode complètement folle. Un jeté descendant, vous avez déjà vu ? Jugez plutôt par vous même !

Une publication partagée par Planetgrimpe PG (@planetgrimpe) le 5 Mars 2018 à 7 :48 PST

Je vous laisse imaginer la réaction des spectateurs sur place en voyant Guillaume nous poser cette méthode, qui n’était pas spécialement celle qu’avaient prévue les ouvreurs… Si malheureusement ce bloc lui résistera, il enchaînera les trois prochains en cinq essais, remportant ainsi une belle médaille de bronze.

Si c’est La Réunion qui trustait le plus de places sur le podium féminin, chez les hommes, c’est bel et bien les grimpeurs parisiens qui récoltent toutes les médailles !

Nicolas Januel, à un essai de la médaille

Passer du statut d’entraîneur de l’équipe de France de bloc, à celui de compétiteur. Un pari fou ! Nicolas Januel vous confirmera que ce n’est pas si facile…

En venant en tant que participant sur ces Championnats de France, le grimpeur de Massy savait que tous les regards allaient être braqués sur lui. D’autant plus que Nicolas ne venait pas simplement avec l’envie de participer. Le titre de Champion de France ? Il comptait bien aller le chercher !

Petit à petit, il passe les tours sans encombre: top 10 en qualification, puis top 3 en demi… Il était affûté, il était prêt, il n’y avait pas qu’à.

Malheureusement, lui non plus ne parviendra pas à se stabiliser sur la dernière prise du bloc 1. Pourtant, ce n’est pas faute de l’avoir touché à plusieurs reprises. Mais il ne reste pas sur cette défaite, et tout comme Guillaume Glairon-Mondet, il enchaînera les trois blocs suivants.

Finalement, si un essai sépare Alban Levier et Manu Cornu de la première place, un même petit essai sépare Guillaume Glairon-Mondet et Nicolas Januel de la médaille de bronze. Avec trois blocs en six essais, il termine au pied du podium.

1. Manu Cornu
2. Alban Levier
3. Guillaume Glairon-Mondet

On se donne maintenant rendez-vous dans une semaine, à La Baconnière, pour les Championnats de France jeunes de bloc 2018. Planetgrimpe sera une nouvelle fois sur place pour tout vous raconter !

Et à suivre bientôt, un portfolio complet de ces Championnats de France seniors.

Pour ceux qui les auraient loupés, retrouvez les résumés de chaque tour de la compétition:

• Les qualification femmes
• Les qualifications hommes
• Les demi-finales

Quelles finales endiablées cet après-midi sur le fronton de bloc international de Massy !

Chez les femmes, Fanny Gibert est impériale ! Elle est la seule à enchaîner les 4 blocs, en très peu d’essais ! Face à une telle prestation, les autres finalistes ne peuvent pas contrer: Fanny conserve bel et bien son titre de Championne de France, pour la deuxième année consécutive.

La Réunion a frappé fort sur ces finales féminines ! Car derrière Fanny, on retrouve une autre réunionnaise: la puissante Manon Hily, qui valide 3 blocs en 11 essais.

C’est finalement la locale de l’étape Camille Faille qui complète le podium avec 2 blocs enchaînés et 3 zones validées.

Quel spectacle chez les hommes ! Des blocs de haute voltige, des méthodes complètement différentes, et surtout, un suspense jusqu’au dernier essai dans le dernier bloc !

Manu Cornu est en feu ! Il remporte enfin son premier titre de Champion de France senior. Il vient à bout des 4 blocs en 6 essais seulement. une performance que personne n’égalera.

Pourtant, Alban Levier n’est pas loin. pas loin du tout même ! Lui aussi sortira l’ensemble des blocs. Ce qui fait la différence par rapport à Manu ? 1 essai. Un petit essai, qui le classe deuxième de ce Championnat de France.

Enfin, c’est Guillaume Glairon-Mondet qui monte sur la troisième marche du podium. On lui décerne d’ailleurs la palme de la méthode la plus folle dans le premier bloc !

Le podium féminin

1- Fanny Gibert
2- Manon Hily
3- Camille Faille

Le podium masculin

1- Manu Cornu
2- Alban Levier
3- Guillaume Glairon-Mondet

Les résultats complets des finales

On se retrouve très vite pour un résumé complet de ces finales !