Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Les demi-finales de la deuxième Coupe du Monde de Salt Lake City viennent de s’achever. Nous connaissons maintenant les noms des douze grimpeurs qui participeront à la finale de cette quatrième manche de la saison.

Ayala Kerem, la surprise israélienne !

Chez les femmes, cette jeune grimpeuse de 20 ans a créé la surprise, en s’emparant de la première place des demi-finales. Ayala Kerem, numéro 30 mondiale, a tout simplement réussi à enchaîner tous les blocs de ce circuit plutôt corsé. Et l’Israélienne l’a fait avec une régularité exemplaire : que ce soit dans les deux dalles, la coordination ou le bloc le plus physique, elle mettra dans chaque passage deux essais pour arriver au sommet, comptabilisant un score final de quatre blocs en huit essais.

L’Israélienne Ayala Kerem confirmera-t-elle en finale ce soir ? © IFSC

Elle devance ainsi de manière inattendue la locale de l’étape, Brooke Raboutou, qui avait trusté la deuxième place du podium le week-end dernier. Ce soir, la jeune Américaine de 21 ans aura été l’une des grimpeuses les plus efficaces dans ce circuit de demi-finale : elle enchaînera trois des quatre blocs à vue et fera preuve de persévérance dans le deuxième bloc, qu’elle validera au bout de six essais.

Enfin, c’est la Japonaise Miho Nonaka qui ajoute son nom à ce trio de tête, en ayant elle aussi tenu la dernière prise de tous les blocs de la soirée. Médaillée de bronze la semaine dernière, elle pourrait bien renouer avec le podium cette nuit.

Natalia Grossman, grande favori de la compétition, tentera de décrocher une nouvelle victoire devant son public. Seul le troisième bloc de la demi-finale, un passage très physique sur volumes, lui résistera. Elle prend la quatrième place de ce tour, enchaînant les trois autres blocs en cinq essais.

Une finale sans Français

Malheureusement, cette quatrième étape mondiale de la saison se déroulera sans grimpeur tricolore. Nos deux Français présents en demi-finale ont manqué de peu leur qualification.

Le suspens était entier pour Oriane Bertone. Après un bon début de circuit où elle enchaînait la première dalle à vue, puis la coordination du deuxième tracé en quatre essais, elle ne parviendra pas à dompter les mouvements physiques du troisième bloc.

Notre jeune Française n’avait donc pas le choix : si elle voulait disputer la finale, elle devait impérativement enchaîner le dernier passage, qui nécessitait équilibre, précision et technique dans la pose de pieds. Après deux essais infructueux, elle parvient à tenir la zone lors de son essai suivant, mais chute quelques secondes plus tard dans le dernier mouvement. Alors qu’il ne lui restait plus que trente secondes au compteur, Oriane repartait pour un ultime essai, mais de nouveau, la dernière prise lui échappait des doigts. Comme la semaine dernière, elle termine donc aux portes des finales.

Oriane Bertone, après avoir touché du bout des doigts la dernière prise du bloc 4, qui l’aurait propulsée en finale

Scénario quasi-similaire chez les hommes, où Paul Jenft a manqué de peu le top 6. Après s’être qualifié de justesse pour les demi-finales, il était l’un des premiers grimpeurs à nous faire découvrir les blocs de la soirée.

Notre Français enchaînera la première dalle à vue, puis usera de sa grande taille et de son allonge pour shunter deux des blocs suivants, pour le plus grand bonheur du commentateur. À la fin de sa prestation, il comptabilisera trois blocs en quatre essais, comme cinq autres grimpeurs. Les positions 6 à 10 seront donc déterminées par rapport au nombre d’essais mis dans les blocs. Ayant enchaîné les trois passages en neuf essais, il termine 9ème tandis qu’avec seulement deux essais de moins, le coréen Jongwon Chon se qualifie pour les finales.

Cinq grimpeurs au coude-à-coude chez les hommes

Chez les hommes, cinq grimpeurs réussiront à enchaîner les quatre blocs de la demi-finale, et seuls trois essais séparent le premier du cinquième. Avantage au Japonais Kokoro Fujii, qui aura été le plus rapide pour topper tous les blocs, réalisant l’intégralité du circuit en sept essais.

Derrière lui, on retrouve un autre Japonais, Yoshiyuki Ogata, qui mettra un essai de plus que son compatriote, tout comme le Slovène Anze Peharc. Ensuite, c’est le jeune Américain Ross Fulkerson qui fait des étincelles, rentrant pour la première fois de sa carrière en finale d’une Coupe du Monde, après avoir enchaîné les quatre blocs en neuf essais. Enfin, c’est un autre Japonais, Rei Kawamata, qui complète ce quintette, mettant dix essais pour réaliser les quatre blocs.

Yoshiyuki Ogata n’a encore pas manqué un podium cette saison © IFSC

Suprématie asiatique

Les grimpeurs asiatiques auront une nouvelle fois réalisé une incroyable demi-finale. Sur les douze finalistes, sept sont asiatiques.

Les Japonais seront représentés par deux grimpeuses chez les femmes, Miho Nonaka et Futaba Ito, et trois grimpeurs chez les hommes, Kokoro Fujii, Yoshiyuki Ogata et Rei Kawamata.

La Corée revient en force sur cette Coupe du monde ! Après que Dohyun Lee ait dominé les qualifications, deux de ses compatriotes ont décroché leur place en finale : Chaehyun Seo, habituée à briller sur la scène internationale en difficulté, disputera sa première finale mondiale en bloc tandis que Jongwon Chon renoue avec un top 6, lui qui n’avait plus participé à une finale depuis l’étape de Vail en 2019.

Les résultats de la demi-finale féminine

Les résultats de la demi-finale masculine

La suite du programme (heures françaises)

Décalage horaire oblige, les épreuves auront lieu principalement en pleine nuit en France, comme la semaine dernière. D’ailleurs, le programme est exactement le même que le week-end dernier. Voici les dates et heures des épreuves, heures françaises.

Dimanche 29 mai :

19h00 – 21h15 : Demi-finales bloc femmes et hommes

Lundi 30 mai :

2h00 : Finale hommes puis finale femmes

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Nouvelle Coupe du Monde de bloc Salt Lake City : résultats des qualifications

Cette nuit se déroulaient les qualifications de la deuxième Coupe du Monde de bloc de Salt Lake City. Les 53 femmes et 71 hommes ont été répartis en deux groupes, et chacun a fait face à un circuit de cinq blocs. Le but ? Faire partie du top 20, et ainsi se qualifier pour la suite de la compétition. Deux de nos trois Français engagés ont réussi, et disputeront la demi-finale ce soir.

Résumé de ce tour de qualification, qui a vu émerger quelques surprises.

Mejdi Schalck, premier de la compétition la semaine dernière, premier non qualifié ce week-end

Chez les hommes, les regards étaient rivés sur le vainqueur du week-end dernier, Mejdi Schalck. Le jeune Français de 18 ans avait créé l’exploit en remportant la première Coupe du Monde de sa carrière. Dans une interview qu’il nous avait accordée avant de prendre le départ de cette nouvelle manche, Mejdi nous confiait ne pas ressentir de pression supplémentaire par rapport à son résultat de la semaine dernière : « Je vais juste me faire plaisir et prendre de l’expérience, j’ai encore beaucoup à apprendre ! ».

Toutefois, cette deuxième manche américaine a tenu à nous rappeler à quel point les compétitions de bloc sont aléatoires. Il est tout à fait possible de gagner une Coupe du Monde et de ne pas passer les qualifications le week-end suivant. C’est ce qu’il s’est passé cette nuit pour Mejdi Schalck.

Lire aussi | Mejdi Schalck nous dit tout sur sa première victoire en Coupe du Monde

Comme la plupart des grimpeurs de son groupe, il réussira à enchaîner les deux premiers blocs du circuit. Mais il lutte dans les deux passages suivants, n’atteignant pas le top, ni même la zone du bloc 4. C’est d’ailleurs ce qui lui coûtera sa place en demi-finale. Car même s’il enchaîne le cinquième et dernier tracé, il termine 21ème, et premier non qualifié pour la suite de la compétition. Une première pour lui, qui a toujours réussi à passer en demi-finale de toutes les Coupes du Monde de bloc auxquelles il a participé.

Médaillé d’or la semaine dernière, Mejdi Schalck est le premier non qualifié pour les demi-finales ce week-end © Vladek Zumr

Paul Jenft, qualifié de justesse !

Notre deuxième Français engagé sur cette compétition, Paul Jenft, flirte lui aussi avec la barre du top 20, mais termine du bon côté. Lui prend la dernière place qualificative pour les demi-finales.

Il réalise un magnifique début de circuit, enchaînant les trois premiers passages à vue. Puis, comme Mejdi, le bloc 4 lui résiste et il ne réussira pas à valider la zone. Enfin, il n’atteint pas le top du dernier tracé, mais valide la prise de zone après quatre essais. Ses trois blocs réalisés à vue et ses quatre zones de validées lui permettent de décrocher la 19ème place et de se qualifier pour les demi-finales, qui auront lieu ce soir.

Paul Jenft représentera la France en demi-finale ce soir © Vladek Zumr

Les asiatiques aux commandes

Devant, les grimpeurs asiatiques dominent chez les hommes, avec sept grimpeurs dans le top 11. Le trio de tête est composé de deux Coréens et d’un Japonais.

À la première place du premier groupe, on retrouve un jeune grimpeur coréen de 19 ans, Dohyun Lee. Lui qui réalisait le meilleur résultat de sa carrière lors de la Coupe du Monde de Séoul, décrochant la 10ème place, aura été le grimpeur le plus fort cette nuit. Il réalise les cinq blocs de qualification en neuf essais, signant la meilleure performance.

Dans l’autre groupe, c’est le Japonais Keita Dohi qui s’impose. La semaine dernière, il prenait la dernière place qualificative des qualifications. Cette nuit, il renversait la tendance en trustant la première place de son groupe, enchaînant lui aussi les cinq blocs.

Notons que Tomoa Narasaki, actuellement deuxième du classement général des Coupes du Monde, n’a pas pu prendre part à cette nouvelle étape de Salt Lake City. Après avoir terminé aux portes des finales la semaine dernière, il a été testé positif au Covid-19, devant donc être isolé.

Le top 20 des qualifications masculines

+ Les résultats complets

Une belle diversité de grimpeuses dans le top 10

À l’inverse chez les femmes, on ne peut pas dire qu’une nation ait particulièrement dominé les qualifications de cette Coupe du Monde de bloc. En effet, les six meilleures grimpeuses viennent de six pays différents.

En tête du classement, une Allemande de 26 ans créée la surprise : Afra Hönig, présente sur la scène internationale depuis plus de dix ans, réalise l’un des plus beaux circuits de sa carrière. La 23ème mondiale parvient à enchaîner les quatre premiers blocs à vue, avant de lâcher un seul essai dans le dernier bloc, terminant la journée avec 5 blocs en 6 essais. Personne ne fera mieux qu’elle.

Dans l’autre groupe, c’est Miho Nonaka qui s’empare de la première place. La Japonaise, qui n’était plus montée sur un podium de Coupe du Monde de bloc depuis près de quatre ans, rompait sa malédiction le week-end dernier, en décrochant la médaille de bronze. Délestée de cette pression, elle semble de retour au plus haut niveau puisqu’elle validera un à un les cinq blocs de qualification, en un total de onze essais, ce qui lui vaudra la meilleure performance de son groupe de qualification.

Miho Nonaka semble de retour au plus haut niveau © Vladek Zumr

Mais quand est-il des deux talentueuses Américaines, qui trustaient les deux premières places du podium le week-end dernier ? Pas de panique, Natalia Grossman et Brooke Raboutou sont toujours au rendez-vous et compte bien réitérer leur performance. La numéro 1 mondiale, Natalia, enchaîne les cinq blocs en huit essais et décroche la troisième place des qualifications, tandis que sa compatriote, Brooke, prend la huitième place avec cinq blocs en quatorze essais.

Il est intéressant de noter que les six finalistes de la semaine dernière font toutes partie du top 12 des qualifications ce week-end.

Une troisième place pour Oriane Bertone

Aborder cette compétition avec « un peu plus de réflexion et de concentration ». C’est l’objectif que s’était fixé Oriane Bertone, après avoir terminé 7ème (et première non qualifiée pour les finales) de la Coupe du Monde de Salt Lake City le week-end dernier.

Il semblerait que notre Française ait réussi à mettre en place ce qu’elle désirait lors de ce premier tour de qualification. Car de la concentration, Oriane en a fait preuve cette nuit. La jeune Réunionnaise de 17 ans est venue à bout de tous les blocs de qualification, se payant même le luxe d’enchaîner les trois premiers à vue ! Elle mettra seulement un essai supplémentaire dans le bloc suivant pour atteindre la prise finale et trois essais au total pour venir à bout du cinquième et dernier passage des qualifications.

Son score final (huit essais pour valider les cinq blocs) lui permet de décrocher la troisième place des qualifications, soit exactement la même position qu’elle occupait le week-end dernier après le premier tour de la compétition.

Le top 20 des qualifications féminines

+ Les résultats complets

La suite du programme (heures françaises)

Décalage horaire oblige, les épreuves auront lieu principalement en pleine nuit en France, comme la semaine dernière. D’ailleurs, le programme est exactement le même que le week-end dernier. Voici les dates et heures des épreuves, heures françaises.

Samedi 28 mai :

4h00 : Finales vitesse femmes et hommes
17h00 – 21h30 : Qualification bloc femmes
23h30 – 5h00 : Qualification bloc hommes

Dimanche 29 mai :

19h00 – 21h15 : Demi-finales bloc femmes et hommes

Lundi 30 mai :

2h00 : Finale hommes puis finale femmes

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Journée historique à Salt Lake City : deux nouveaux records du monde de vitesse !

La deuxième Coupe du Monde de Salt Lake City démarre fort : en vitesse, l’Indonésien Katibin Kiromal et la Polonaise Aleksandra Miroslaw ont de nouveau battu le record du monde ! 

Katibin Kiromal explose de nouveau son propre record du monde !

5,10 secondes. Cette nuit, l’Indonésien Katibin Kiromal a battu son propre record du monde en signant un temps de 5,10 secondes. Il a établi la vitesse la plus rapide sur le mur de 15 mètres, pour la troisième fois au cours de ces 12 derniers mois. Là où d’autres luttent pour grappiller des centièmes de seconde, Katibin parvient à espacer ses records mondiaux de près d’un dixième de seconde à chaque fois !

L’Indonésien a fait mieux que les 5,17 secondes qu’il avait établi lors de la Coupe du Monde de Séoul au début du mois, et a également pris la première place du classement des qualifications.

La barre des 5 secondes bientôt franchit ?

Il y a encore un an, en mai 2021, le record du monde était encore de 5,48 secondes. Il était détenu par l’Iranien Reza Alipourshenazandifar depuis plus de quatre ans, et personne ne semblait pouvoir détrôner son record.

Pourtant, la Coupe du Monde de Salt Lake City 2021 allait marquer un tournant. Katibin Kiromal parvenait à établir un nouveau temps de référence en signant un run en 5,25 secondes. Lors de cette même compétition, son compatriote Leornardo Veddriq frappait encore plus fort en améliorant déjà ce chrono, signant un nouveau record du monde grâce à ses 5,20 secondes.

Katibin Kiromal reprenait possession du record mondial au début de la saison 2022, lors de la première Coupe du Monde de vitesse, à Séoul. Il parvenait à frapper le buzzer en 5,17 secondes.

Il améliore de nouveau ce week-end, en réalisant cette fois un temps de 5,10 secondes. La barre des 5 secondes, qui semblait impensable il y a encore quelque temps, se rapproche de plus en plus. À quand le premier chrono en 4,99 secondes ?

L’historique des records du monde de vitesse masculin

Aleksandra Miroslaw pulvérise le record du monde de vitesse féminin !

Peu après que l’Indonésien Katibin Kiromal ait signé un nouveau record du monde de vitesse chez les hommes, un autre moment historique a eu lieu lors de cette deuxième manche de Coupe du Monde de Salt Lake City.

Dans la deuxième course de son tour de qualification, la Polonaise Aleksandra Miroslaw a grimpé la voie en 6,53 secondes et a établi son troisième record du monde consécutif !

Aleksandra Miroslaw a d’abord battu les 6,96 secondes établies par la Russe Iulia Kapliina lors des finales des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, où elle avait arrêté le chrono en 6,84 secondes. Puis, lors de l’épreuve de vitesse inaugurale de la saison 2022, la Coupe du Monde de Séoul, la grimpeuse polonaise a battu son propre temps et fixé la barre à 6,64 secondes.

Cette nuit, elle améliorait de nouveau son temps de plus d’un dixième de seconde, atteignant les 6,53 secondes !

L’historique des records du monde de vitesse féminin

Une victoire de plus pour Aleksandra Miroslaw !

En plus d’établir un nouveau temps de référence, Aleksandra Miroslaw est de nouveau montée sur la plus haute marche du podium cette nuit.

Et on peut dire que la Polonaise aura survolé ces finales. Elle sera la seule à passer sous la barre des 7 secondes durant tous les tours de finale. En huitième de finale, elle signait un temps de 6,90 secondes, puis améliorait lors des quarts de finale, réalisant un run en 6″69. Elle passait pour la troisième fois consécutive sous la barre des 7 secondes lors des demi-finales, où elle remportera son duel en 6,73 secondes.

© IFSC

Opposée à l’Américaine Emma Hunt en finale, Aleksandra Miroslaw signe un nouveau run d’anthologie : elle passe à un centième du record du monde qu’elle venait d’établir quelques heures plus tôt lors des qualifications, frappant le buzzer en 6,54 secondes ! Un temps qui lui permet de remporter la médaille d’or, pour la troisième fois consécutive cette saison.

Du côté tricolore, c’est Capucine Viglione qui réalise une nouvelle fois la meilleure performance française de la compétition. Elle se classe 7ème de cette compétition et fait preuve de constante : depuis le début de la saison, elle est rentrée dans le top 10 lors de toutes les Coupes du Monde. Nos deux autres Françaises n’auront pas réussi à s’exprimer cette nuit. Victoire Andrier prend la 27ème place, tandis qu’Aurélia Sarisson termine 32ème après un faux départ.

© IFSC

Leornado Veddriq en or !

L’Indonésie était à l’honneur sur cette Coupe du Monde de Salt Lake City. Si Katibin Kiromal a signé un nouveau record du monde, c’est son compatriote Leornado Veddriq qui s’est imposé sur cette compétition.

En effet, après avoir pris la première place des qualifications, puis des huitièmes de finale, Katibin Kiromal, nouveau détenteur du record mondial, tentait de nouveau d’améliorer son chrono en quart de finale. Malheureusement, sa prise de risque le conduit à la chute, et la compétition s’arrêtait là pour lui.

© IFSC

En revanche, Leornado Veddriq ne commettait pas d’erreur et améliorait son chrono à chaque tour : 5,51 secondes en huitième de finale, puis 5,45 secondes en quart de finale, avant de réaliser un temps de 5,35 secondes en demi-finale, qui le conduisait en finale, face à l’Autrichien Tobias Plangger. Ce dernier chute pendant son run, ce qui laisse filer tranquillement l’Indonésien au sommet de la voie, remportant ainsi l’or pour la deuxième fois de la saison.

Du côté de l’équipe de France, Guillaume Moro et Pierre Rebreyend font preuve de constance. Respectivement 11ème et 13ème le week-end dernier, il termine cette fois 12ème et 14ème de cette étape.

Les résultats complets des finales hommes :

+ Les résultats complets

Les résultats complets des finales femmes :

+ Les résultats complets

La suite du programme (heures françaises)

Décalage horaire oblige, les épreuves auront lieu principalement en pleine nuit en France, comme la semaine dernière. D’ailleurs, le programme est exactement le même que le week-end dernier. Voici les dates et heures des épreuves, heures françaises.

Samedi 28 mai :

4h00 : Finales vitesse femmes et hommes
17h00 – 21h30 : Qualification bloc femmes
23h30 – 5h00 : Qualification bloc hommes

Dimanche 29 mai :

19h00 – 21h15 : Demi-finales bloc femmes et hommes

Lundi 30 mai :

2h00 : Finale hommes puis finale femmes

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Une nouvelle Coupe du Monde à Salt Lake City ce week-end !

Ce week-end, une nouvelle étape de Coupe du Monde se déroule à Salt Lake City, pour la deuxième semaine consécutive. Découvrez ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur cette deuxième compétition américaine.

Le deuxième round de la Coupe du Monde de Salt Lake City aura lieu ce week-end, du 27 au 30 mai. Comme la semaine dernière, le bloc et la vitesse seront les deux disciplines en compétition, et une fois encore, les meilleurs grimpeurs du monde se battront pour la victoire aux États-Unis.

Bien sûr, tous les regards seront rivés sur les vainqueurs de la semaine dernière. Natalia Grossman et Mejdi Schalck pourront-ils une fois de plus se hisser au sommet du podium ? Les maestros de la vitesse Aleksandra Miroslaw et Katibin Kiromal continueront-ils à dominer ?

Que s’est-il passé la semaine dernière ? Rappel !

Comment oublier les finales de la Coupe du Monde de bloc du week-end dernier ? Pour la toute première fois de sa carrière,  notre prodige français Mejdi Schalck montait sur la plus haute marche d’un podium de Coupe du monde, à seulement 18 ans. Il parvenait à surmonter la forte concurrence des Japonais Yoshiyuki Ogata et Rei Kawamata et enchaînait les quatre blocs de finale, remportant la médaille d’or.

Chez les femmes, la favorite et locale de l’étape Natalia Grossman enflammait le public américain en réalisant quatre tops en finale. Elle décrochait de nouveau la première place du classement. L’argent est revenu à sa compatriote Brooke Raboutou et le bronze à la Japonaise Miho Nonaka, qui renouait avec un podium de Coupe du Monde après quatre ans.

Lire aussi | Le résumé des finales de la Coupe du Monde de bloc de Salt Lake City

En vitesse, l’Indonésien Katibin Kiromal remportait l’or, tandis qu’un autre visage familier s’imposait chez les femmes, la Polonaise Aleksandra Miroslaw, double championne du monde, qui prenait la première place.

Les forces en présence

Chez les femmes, les Américaines Natalia Grossman et Brooke Raboutou ont réussi un doublé sur leur terre la semaine dernière. Ayant également remporté l’épreuve précédente à Séoul, Natalia Grossman est actuellement confortablement installée en tête du classement général, avec 2805 points, contre 1870 pour la Française Oriane Bertone. Il faudra également surveiller de près la Serbe Stasa Gejo et l’Italienne Camilla Moroni, qui ont toutes deux bien commencé la saison.

La première victoire de Mejdi Schalck lors de la première de ces deux rencontres américaines lui permet d’occuper la troisième place du classement général de la saison, détrônant le Japonais Kokoro Fujii. Et ce week-end représente une excellente occasion de mettre la pression sur les deux premiers leaders, les Japonais Yoshiyuki Ogata et Tomoa Narasaki, dont les 2300 et 2260 points sont légèrement supérieurs aux 2145 de notre Français. Galvanisé par sa victoire la semaine dernière, Mejdi peut-il réitérer sa performance ce week-end ?

Lire aussi | Interview : Mejdi Schalck nous dit tout sur sa première victoire en Coupe du Monde

Un comité français toujours aussi restreint…

Cette étape de Coupe du Monde fait polémique en France. La cause ? Les critères de sélection français mis en place par la fédération. Il fallait avoir fait une finale lors des deux premières manches de la saison, à Meiringen et/ou Séoul, pour espérer partir à Salt Lake City.

Ainsi, la semaine dernière, il n’était que trois Français à prendre le départ de la compétition de bloc : Paul Jenft et Mejdi Schalck chez les hommes, tandis qu’Oriane Bertone était la seule représentante française chez les femmes. Ce week-end, l’équipe tricolore reste identique à la semaine dernière.

En vitesse, on retrouvera Victoire Andrier, Aurélia Sarisson et Capucine Viglione chez les femmes, ainsi que Pierre Rebreyend et Guillaume Moro chez les hommes.

Le programme (heures françaises)

Décalage horaire oblige, les épreuves auront lieu principalement en pleine nuit en France, comme la semaine dernière. D’ailleurs, le programme est exactement le même que le week-end dernier. Voici les dates et heures des épreuves, heures françaises.

Vendredi 27 mai :

20h15 – 23h15 : Qualifications vitesse femmes et hommes

Samedi 28 mai :

4h00 : Finales vitesse femmes et hommes
17h00 – 21h30 : Qualification bloc hommes
23h30 – 5h00 : Qualification bloc femmes

Dimanche 29 mai :

19h00 – 21h15 : Demi-finales bloc femmes et hommes

Lundi 30 mai :

2h00 : Finale hommes puis finale femmes

Live

Cette année, les phases finales ne sont plus à suivre gratuitement sur YouTube en Europe, l’IFSC ayant signé un contrat avec la chaîne payante Eurosport.

• Pour suivre la compétition en direct, il faut donc souscrire à un abonnement sur le site de la chaîne 
• Sinon, les replays seront accessible 24 heures après leur diffusion sur la chaîne olympique.

Le calendrier complet de la saison 2022

• 1re étape (du 8 au 10 avril) : Meiringen (Suisse) – bloc
• 2e étape (du 6 au 8 mai) : Séoul (Corée du Sud) – bloc et vitesse
• 3e étape (du 20 au 22 mai) : Salt Lake City (Etats-Unis) – bloc et vitesse
• 4e étape (du 27 au 29 mai) : Salt Lake City (Etats-Unis) – bloc et vitesse
• 5e étape (du 10 au 12 juin) : Bressanone (Italie) – bloc
• 6e étape (du 22 au 26 juin) : Innsbruck (Autriche) – bloc et difficulté
• 7e étape (du 30 juin au 2 juillet) : Villars (Suisse) – difficulté et vitesse
• 8e étape (du 8 au 10 juillet) : Chamonix (France) – difficulté et vitesse
• 9e étape (du 22 au 23 juillet) : Briançon (France) – difficulté
• 10e étape (du 2 au 3 septembre) : Koper (Slovénie) – difficulté
• 11e étape (du 24 au 2 septembre) : Jakarta (Indonésie) – difficulté et vitesse
• 12e étape (du 30 septembre au 2 octobre) : Wujiang (Chine) – difficulté et vitesse
• 13e étape (du 6 au 9 octobre) : Chongqing (Chine)
• 14e étape (le 31 octobre) : Japon (lieu à définir)

Le week-end dernier, Mejdi Schalck, 18 ans, faisait sensation en remportant la Coupe du Monde de bloc de Salt Lake City. Un véritable rêve de gosse qui se réalisait pour le jeune Chambérien, qui avoue avoir encore du mal à y croire.

Il faut dire que sa progression est fulgurante. Il y a deux ans, il disputait sa première finale de Coupe du Monde, à Briançon. L’année dernière, il montait sur son premier podium international, décrochant l’argent à Salt Lake City. Un an plus tard jour pour jour, il se hissait cette fois sur la plus haute marche du podium, entonnant avec fierté la Marseille. C’était le week-end dernier à Salt Lake City. Au terme d’une finale formidable, où il enchaînait les quatre blocs, Mejdi Schalck s’imposait devant deux Japonais, pour la première fois de sa carrière.

Mejdi Schalck a accepté de nous raconter les coulisses de cette victoire, alors qu’il s’apprête à disputer une nouvelle manche de Coupe du Monde ce week-end, à Salt Lake City toujours.

Rencontre avec le phénomène français.

Ça y est Mejdi, tu l’as fait ! Tu as remporté ta première Coupe du Monde le week-end dernier à Salt Lake City. Qu’est-ce que l’on ressent quand on décroche l’or pour la première fois de sa carrière, à seulement 18 ans ?

C’est assez difficile de se dire que c’est vraiment arrivé, c’est un rêve depuis tout petit ! Ça me fait tellement plaisir.

Il y a deux ans, tu prenais part à ta première Coupe du Monde. Puis, il y a un an jour pour jour, tu montais sur ton premier podium. Et cette année voilà que tu remportes ta première médaille d’or mondiale. T’attendais-tu à progresser si rapidement ?

Non je ne pensais pas du tout avoir de la réussite aussi tôt et surtout aussi vite.
Déjà, participer aux Coupes du Monde me semblait juste fou, alors faire un podium et même gagner, c’est clair que je ne m’y attendais pas.

Tu prenais la dernière place qualificative pour les finales, en te classant 6ème des demis. Est-ce que le fait d’être le premier grimpeur à t’élancer en finale t’a permis de t’ôter de la pression ?

C’est vrai que c’est toujours plus facile quand on s’élance premier sur une finale, on a moins de pression. Ça m’a aussi rappelé l’année dernière où j’avais la même place et où le scénario avait plutôt bien tourné.

J’avais vraiment envie d’en découdre dans les blocs, et de faire de mon mieux ! »

Mejdi Schalck

En voyant les blocs de finale à la lecture, savais-tu déjà que tu avais une carte à jouer ?

Je savais que les blocs pouvaient me convenir mais qu’il fallait que je me laisse grimper. Je sais qu’en plus, en général, en finale, j’arrive à me surpasser et à augmenter mon niveau grâce à toute l’excitation, le public etc.. Donc oui, je me disais que tout était possible !

On a vu dans ton regard que tu étais extrêmement concentré en arrivant devant le premier bloc des finales. Dans quel état d’esprit étais-tu ?

J’avais vraiment envie d’en découdre dans les blocs, et de faire de mon mieux !

Après avoir enchaîné le bloc 4, tu exploses de joie sur les tapis. Savais-tu as ce moment-là que quoi que les autres fassent, tu avais remporté cette Coupe du Monde ? 

Je savais que si je le faisais à vue, j’étais sûr de gagner. Mais je ne savais qu’en deux essais, c’était aussi bon. Quand j’ai enchaîné le bloc, je me suis dit que j’étais au pire deuxième, donc c’était déjà fou. Mais je savais aussi que le bloc était vraiment difficile et que j’avais mis un gros run…. Donc que j’avais quand même une grosse probabilité de gagner.

Qu’est-ce qui a fait la différence selon toi sur cette compétition ?

Je pense que le fait d’être jeune et de n’avoir rien à perdre joue quand même beaucoup. Aussi le scénario de finale à jouer en ma faveur : ce n’est pas facile à gérer quand dans une finale les deux premiers à passer (le Japonais Rei Kawamata et moi-même) sortent assez rapidement les blocs, ça rajoute pas mal de pression aux autres.

As-tu une anecdote, une petite histoire, à nous raconter sur cette compétition ?

Le jour des qualifs, j’arrive derrière le mur dans l’isolement avant de grimper, et 5 minutes avant de partir, je me rends compte que j’ai oublié mon dossard dans l’autre isolement (à 5 minutes de voiture). On me dit donc de partir dans le premier bloc mais que je prendrai un carton jaune et que si je n’avais pas mon dossard dans le deuxième c’était carton rouge et exclusion de la compète. Heureusement, j’ai réussi à avoir mon dossard 3 minutes avant de partir dans mon bloc 2 !

Tous les regards seront tournés sur toi ce week-end pour la deuxième étape à Salt Lake City. Ressens-tu plus de pression que la semaine dernière ?

Non, pas de pression ! Je vais juste me faire plaisir et prendre de l’expérience, j’ai encore beaucoup à apprendre !

Quelle est la suite pour toi cette saison ? En diff, quels sont tes objectifs ?

L’un de mes objectifs principaux est le Championnat d’Europe à Munich en bloc et en diff. Sinon en terme de calendrier de compétitions, je pense faire la Coupe du Monde d’Innsbruck en bloc et diff et sûrement la Coupe du Monde de difficulté de Chamonix, qui sera suivie des World Games aux US.

Les blocs de finale de Mejdi Schalck en images :

 

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Sensationnel ! Mejdi Schalck remporte la Coupe du Monde de Salt Lake City !

Le week-end dernier, la Marseillaise n’a pas seulement retenti à Salt Lake City. Mejdi Schalck n’est en effet pas le seul grimpeur à avoir porté les couleurs de la France au sommet d’un podium international. Car en parallèle de la Coupe du Monde de Salt Lake City, se déroulait la dernière étape de la Coupe d’Europe de bloc, où deux Français se sont imposés.

Sam Avezou renoue avec l’or !

Privé de Coupe du Monde américaine suite aux critères de sélection trop stricts de la FFME, Sam Avezou décidait de s’aligner au départ de la Coupe d’Europe de Klagenfurt, en Autriche. Bien lui en a pris car il remporte la compétition d’une main de maître.

Dès le début de la compétition, nous sentions notre Français dans le coup : il était le seul à enchaîner les quatre blocs de qualification, décrochant la première place du classement. En demi-finale, il prenait la deuxième place, juste derrière Mathieu Ternant.

Bien décidé à récupérer sa première place, Sam Avezou part le couteau entre les dents en finale. Alors que le bloc 1 n’avait été enchaîné que par un seul grimpeur avant lui, voilà qu’il l’enchaîne dès son premier essai. Puis, il fait pareil dans le deuxième tracé, le réalisant à vue. Il ne lâche qu’un essai dans le bloc 3, avant de terminer en beauté en se hissant au sommet du dernier bloc à vue. Avec 4 blocs en seulement 5 essais, il remporte donc la compétition, devant le local de l’étape Jan-Luca Posch et l’Israélien Geva Levin. Une médaille d’or qui fait du bien à notre français, qui n’était plus monté sur la première marche d’un podium international depuis la Coupe d’Europe jeunes de Saint Pierre en Faucigny, en juin 2019.

Avec un circuit de finale quasi parfait, Sam Avezou s’offre l’or sur cette compétition

Mathieu Ternant, deuxième Français qualifié pour les finales termine au pied du podium, ne parvenant pas à enchaîner les deux premiers blocs des finales. Enfin, Léo Avezou, troisième tricolore engagé dans cette Coupe d’Europe, manquait de peu la demi-finale, prenant la 21ème place.

Les résultats de la finale homme

Agathe Calliet, inarrêtable cette saison !

Agathe Calliet aura été en progression tout au long de cette saison européenne. 4ème de la première étape à Prague, elle montait sur son premier podium international à Brixen, décrochant la troisième place, avant de terminer la saison en beauté par… Une médaille d’or à Klagenfurt !

Après sa médaille de bronze à Brixen, Agathe Calliet nous avait confié : « Je suis super contente de confirmer après l’étape de Prague. Ça n’était donc pas un « coup de chance » ! ». Eh bien non Agathe, ce n’était décidément pas un coup de chance ! Car ce week-end en Autriche, la jeune Française de 18 ans a confirmé de nouveau qu’elle faisait bel et bien partie des meilleures grimpeuses européennes.

Se glissant pour la troisième fois consécutive en finale, elle a littéralement dominé cet ultime circuit. Elle enchaînera le premier bloc à vue, puis fera déjà la différence dans le deuxième bloc, qu’elle sera la seule avec la Belge Chloé Caulier à topper. Elle prenait donc une sacrée longueur d’avance sur le reste des finalistes. Notre française s’offrait un troisième top dans le bloc 3. Mais c’est dans le tout dernier passage, le plus physique, qu’Agathe allait asseoir sa domination. Elle sera la seule finaliste à atteindre la prise finale, réussissant ainsi à valider tous les blocs du circuit. Un score qui la propulsait au sommet de la plus haute marche du podium, pour la première fois de sa carrière.

Après avoir décroché la première place des demi-finales, Zélia Avezou termine 5ème de la compétition. Elle devance Mailys Piazzalunga 16ème et Selma Elhadj Mimoune 34ème.

Un victoire « inattendue » pour Agathe Calliet, qui aura été en progression constante au fil de la saison

Agathe Calliet revient pour nous sur sa compétition

J’ai abordé cette compétition de manière assez détendue puisque j’avais déjà « fait le job » sur les deux autres. Pour moi, faire un podium était déjà un bel aboutissement et j’ai été déjà très surprise de monter sur la boîte à Brixen. Néanmoins, je savais que la victoire était possible car en bloc cela dépend vraiment des ouvertures, du scénario, et tout est plus aléatoire qu’en diff. Je savais que si j’arrivais à grimper sans pression, que je trouvais mon flow, je pouvais faire encore une bonne compète.

Pendant les qualifications, j’étais un peu stressée, mais pour une fois, cela s’est plutôt bien passé, je termine 3ème des qualifs en enchaînant tous les blocs avec Zelia et Chloé. Habituellement, j’étais plutôt dans les choux et je rentrais en qualif dans les dernières, ici ça s’est passé différemment.

Le matin de la demi-finale, à l’échauffement, je n’étais pas dans mon assiette, je me suis fait une contracture à l’épaule, je stressais, je réfléchissais un peu trop, je pensais aux résultats.. Malgré des demi-finales un peu chaotiques où je tombe en haut des blocs, un bloc me suffit pour passer et prendre la 6ème place. Après les demis, je me suis sentie heureuse d’avoir passé ce tour et je me suis dit que j’allais me faire plaisir en finale et que ça n’était plus que du bonus. Que j’avais déjà fait trois finales et que c’était une belle perf à mon échelle.

À l’échauffement, je me suis sentie bien mieux qu’en demi, j’étais vraiment heureuse de grimper et d’être là. En finale, la magie a opéré… Parfois il y a des tours qui se passent très bien, où l’on a plus de réussite que d’habitude, et c’était le cas ici. J’avais un super état d’esprit et j’étais juste là pour grimper, pour forcer et faire les blocs, et c’est ce qu’il s’est passé. Même si les blocs n’étaient pas vraiment dans mon style, que c’était assez tordu et complexe, j’ai réussi à m’en sortir et composer avec. Le bloc qui me permet de faire la différence est le dernier.

C’était un bloc physique avec un espèce de triple jeté en no-foot, je savais que c’était mon style et je l’ai fait en 2 essais. J’ai vraiment grimpé pour faire le bloc parce qu’il était classe, et sans penser au classement. Quand je suis sortie de l’isolement, j’avais juste à toucher du bois et attendre. Je pensais que j’allais faire un podium, mais gagner me paraissais difficile puisqu’il y avait Zelia et Chloé. Finalement, le bloc 4 s’avère être dur et personne d’autre ne l’enchaîne. J’ai été vraiment surprise par cette victoire assez inattendue. Je suis très heureuse d’avoir su m’exprimer encore une fois sur cette compétition. Les entraînements payent et ça fait du bien quand on arrive à donner le meilleur de soi sur une compétition. Même si l’ambiance était moins au rendez-vous qu’à Prague et Brixen au niveau du public, c’était aussi excitant et le fait d’être entre grimpeurs était cool. Maintenant je vais retourner à l’entraînement pour les prochaines échéances qui arrivent bientôt. »

Les résultats de la finale femme

Le replay de la finale masculine

Le replay de la finale féminine

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Deux médailles françaises sur la Coupe d’Europe de Brixen

Envie de revivre la finale sensationnelle de la Coupe du Monde de Salt Lake City, qui a vu le sacre de Mejdi Schalck ? C’est maintenant possible. Les replays des demi-finales et finales sont désormais disponibles !

Voici ci-dessous les replays des finales la Coupe du Monde de bloc et de vitesse de Salt Lake City :

(Cliquez sur les images pour accéder aux replays)

Les finales de la Coupe du Monde de bloc

Les demi-finales de la Coupe du Monde de bloc

Les finales de la Coupe du Monde de vitesse

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Sensationnel ! Mejdi Schalck remporte la Coupe du Monde de Salt Lake City !

Cocoricooooo ! À seulement 18 ans, Mejdi Schalck vient de remporter la première Coupe du Monde de sa carrière, en enchaînant les quatre blocs de finale, à Salt Lake City !

Non ce n’est pas un rêve : un an jour pour jour après être monté sur son premier podium mondial, Mejdi Schalck vient de s’offrir cette nuit sa première victoire en Coupe du Monde !

Mejdi Schalck, MAJESTUEUX !

S’étant qualifié de justesse pour les finales, Mejdi Schalck était le premier grimpeur à faire face aux quatre blocs concoctés par les ouvreurs. Et dès les premières secondes de la compétition, notre Français donnait le ton : il ne passera pas plus de 40 secondes dans le premier bloc du circuit ! Il réalise la première coordination du premier coup et fait preuve d’un incroyable gainage dans les derniers mouvements, atteignant la prise finale lors de son tout premier essai. La machine Schalck était en route, et ce n’était que le début !

Mejdi Schalck au sommet du premier bloc.

Car le deuxième bloc ne lui posera quasiment aucune difficulté non plus. Après un premier essai de calage, il parvient lors de sa deuxième tentative à venir à bout des grosses boules fuyantes qui composaient ce passage. Seuls les deux Japonais, Yoshiyuki Ogata et Rei Kawata, réussiront à tenir le rythme imposé par notre Français et enchaîneront le bloc à leur tour.

À l’issue du deuxième bloc, un trio de tête se détachait donc, et Mejdi Schalck en faisait partie. Le troisième tracé n’était autre qu’une dalle, l’un des styles dans lequel notre Français excelle tout particulièrement. Toutefois, la difficulté du bloc résidait dans le dernier mouvement : un mouvement dynamique aléatoire, qui demandait une précision absolue, puisqu’il fallait viser un double monodoigt. Après trois essais où il chutera à cet endroit, le quatrième essai de Mejdi sera le bon. Notre jeune tricolore s’offrait un nouveau top, tout comme les deux Japonais, qui ne lâchaient pas l’affaire et continuaient de talonner notre Français de près.

Il fallait parfaitement viser les deux monodoigts de la prise finale.

Mais dans le dernier bloc, Mejdi met tout le monde d’accord. Un bloc au style purement américain, avec un départ face au public, suivi d’un jeté, puis d’un 360° en no-foot autour d’un bidoigt, avant de terminer par un mouvement de coordination permettant d’atteindre le sommet du bloc. Après un premier essai où il tombe sur le mouvement dynamique à la fin du bloc, Mejdi trouve une shunte lors de sa deuxième tentative : il utilise le bord gauche du mur avec son pied, lui permettant d’atteindre de manière statique l’avant-dernière prise.

En faisant pression contre le bord du mur avec son pied gauche, Mejdi Schalck shunte le dernier bloc et s’offre sa première victoire en Coupe du Monde.

La fin du bloc ne sera qu’une formalité pour lui, qui venait d’enchaîner les quatre blocs de finale ! En enchaînant ce dernier bloc en deux essais, notre Français venait de s’assurer sa toute première victoire en Coupe du Monde. Tour à tour, les autres finalistes ne parviennent pas à réaliser la même prestation que Mejdi, sauf Yoshiyuki Ogata, qui parviendra à sortir le bloc lors de son troisième essai, s’offrant la médaille d’argent derrière notre Français.

Mejdi Schalck venait donc de remporter la toute première Coupe du Monde de bloc de sa carrière, avec la manière, en enchaînant les quatre blocs de finale en seulement neuf essais. Lui qui montait sur son tout premier podium mondial il y a un an jour pour jour Salt Lake City, améliore cette année en s’adjugeant l’or.

Les résultats de la finale hommes

Le doublé américain Grossman/Raboutou

Chez les femmes, aucune finaliste n’aura réussi à contrer les deux grimpeuses américaines sur leur sol. Natalia Grossman s’offre la quatrième victoire en Coupe du Monde de sa carrière, étant la seule compétitrice à enchaîner les quatre blocs de finale. La jeune grimpeuse de 20 ans aura une nouvelle fois dominé la compétition, en étant impériale sur ce circuit de finale. Elle réalisait le premier bloc en quatre essais, avant de flasher le deuxième passage. Puis, elle enchaînait la dalle en trois essais, avant de terminer en beauté, en flashant la coordination du dernier bloc.

Je suis tellement heureuse ! Être chez moi, me sentir poussée par le public, ça donne juste une saveur encore plus particulière à cette victoire. »

Natalia Grossman

La gravité semblait n’avoir aucun effet sur Natalia Grossman dans ce circuit de finale.

Sur la deuxième marche du podium, on retrouve Brooke Raboutou, qui revient de loin. Après onze tentatives infructueuses dans le premier bloc, elle se lançait pour un ultime essai alors qu’il ne lui restait plus que 25 secondes au compteur. Mais galvanisée par son public, Brooke parvenait cette fois à atteindre la dernière prise… avec malheureusement une seconde de trop pour que le bloc lui soit comptabilisé. Déçue, elle regagnait l’isolement bredouille. Mais il en fallait plus pour décourager la jeune américaine, qui rebondira après cet échec : elle enchaîne les deux passages suivants en deux essais, avant de flasher le dernier bloc, montant sur son deuxième podium de la saison.

Brooke Raboutou, heureuse d’enchaîner le dernier bloc des finales et de monter sur le podium devant son public.

Enfin, c’est la Japonaise Miho Nonaka qui s’empare de la médaille de bronze, ayant elle aussi enchaîné les trois derniers blocs.

Les résultats de la finale femmes

Prochaine étape le week-end prochain, à Salt Lake City toujours !

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Coupe du Monde de Salt Lake City : une nouvelle finale pour Mejdi Schalck !

Les demi-finales de la Coupe du Monde de Salt Lake City s’achèvent à l’instant et la France sera de nouveau représentée lors des finales qui auront lieu cette nuit. Mejdi Schalck a décroché sa place pour ce qui sera la troisième finale mondiale de sa carrière !

Mejdi Schalck qualifié pour les finales !

Tout s’est joué à quelques essais seulement… Mejdi Schalck a réussi à se qualifier pour les finales de la Coupe du Monde de Salt Lake City, grâce à son efficacité dans deux blocs des demi-finales.

Notre jeune Français de 18 ans démarrait très fort la compétition dans la première dalle. Il l’enchaînait à vue, avec une aisance exceptionnelle, alors que les deux tiers des demi-finalistes n’atteindront pas le top. S’il ne parvenait pas à réaliser la coordination en no-foot du bloc 2, il réalisait un impressionnant essai dans le bloc 3 : plutôt que d’utiliser une méthode en compression, il jetait directement sur l’avant-dernière prise, avant d’atteindre le top, flashant ce bloc de nouveau. Enfin, il validait la prise de zone du bloc 4, sans parvenir à atteindre le sommet. Avec 2 blocs à vue et 3 zones, il décroche donc la sixième et dernière place qualificative pour les finales, juste devant Tomoa Narasaki, 7ème.

Mejdi Schalck au sommet du bloc 3 qui lui vaudra sa place en finale.

Jakob Schubert en puissance !

Grosse démonstration de force de Jakob Schubert sur ce tour de demi-finale. L’Autrichien sera le seul grimpeur à s’offrir tous les blocs du circuit, avec une facilité déconcertante. En effet, il ne mettra pas plus de deux essais dans les quatre blocs avant d’en venir à bout ! Il s’élancera donc en tant que grand favori en finale ce soir.

En deuxième place, on retrouve l’Allemand Yannick Flohé, qui confirme sa bonne forme du moment. Lui qui prenait la première place de son groupe de qualification hier, s’octroie aujourd’hui la seconde place du classement, avec 3 blocs en 7 essais et 4 zones.

Si la finale de cette Coupe du Monde de bloc se déroulera sans Tomoa Narasaki (ce qui n’était plus arrivé depuis 2018 !), ni Kokoro Fujii, le Japon sera tout de même représenté par deux grimpeurs : Yoshiyuki Ogata décroche la 3ème place des demi-finales, devant son jeune compatriote de 18 ans Rei Kawamata, qui termine 5ème. Enfin, Jakob Schubert ne sera pas le seul Autrichien en finale cette nuit : il est rejoint par Nicolai Uznik, qui participera à la deuxième finale de sa carrière.

© Jakob Schubert exulte au sommet du dernier bloc

Les résultats de la demi-finale masculine

Oriane Bertone, à une place de la finale…

Chez les femmes, tout s’est joué dans les dernières secondes de la compétition également. L’équation était simple : si Oriane Bertone enchaînait le dernier bloc, alors elle rentrait dans le top 6 des demi-finales et poursuivait la compétition. Très à l’aise dans le début du bloc, elle zippe du pied à deux reprises juste avant de donner l’impulsion pour le dernier mouvement. Les secondes défilent et Oriane ne lâche rien, malheureusement, elle ne parviendra pas à topper le bloc. Ayant enchaîné le bloc 1 et 3 en deux essais, elle termine à la 7ème place de cette Coupe du Monde.

Oriane Bertone, prête à aller chercher le top du bloc 4 avant de zipper du pied.

L’Américaine Brooke Raboutou et l’Autrichienne Franziska Sterrer au coude-à-coude

Deux grimpeuses figurent en première place du classement des demi-finales : Brooke Raboutou et Franziska Sterrer. Après avoir réalisé une démonstration dans les deux premiers blocs, qu’elle enchaînait à vue, Brooke Raboutou toppera le bloc 3 en quatre essais. Mais comme toutes les autres grimpeuses, elle devra s’avouer vaincue dans le dernier passage, qui restera vierge de toute ascension. À la fin de son circuit, elle comptabilise 3 blocs en 6 essais et 4 zones validées en 7 essais. Soit exactement le même score que l’Autrichienne Franziska Sterrer. Cette jeune grimpeuse de 23 ans créait déjà la surprise hier en décrochant la première place des qualifications. Elle confirme aujourd’hui en réalisant, comme Brooke, la meilleure performance de la soirée.

Brooke Raboutou prend le temps de délayer avant d’atteindre le top du bloc 2.

En troisième position, on retrouve la grande favorite de la compétition : Natalia Grossman, mettra seulement un essai de plus que les deux premières pour enchaîner les trois premiers blocs du circuit. Une nouvelle médaille lui semble promise cette nuit, elle qui est montée sur tous les podiums de Coupes du Monde de bloc auxquelles elle a participé.

Enfin, on retrouvera également l’Autrichienne Jessica Pilz, qui n’avait plus participé à une finale depuis un an, ainsi que l’Italienne Camilla Moroni et la Japonaise Miho Nonaka.

Les résultats de la demi-finale féminine

La suite du programme (heures françaises)

Décalage horaire oblige, les épreuves auront lieu principalement en pleine nuit en France. Voici le programme complet, heures françaises.

Dimanche 22 mai :

19h00 – 21h15 : Demi-finales bloc femmes et hommes

Lundi 23 mai :

2h00 : Finale hommes puis finale femmes

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Coupe du Monde de Salt Lake City : Oriane Bertone et Mejdi Schalck qualifiés en demi-finale !

Nos deux jeunes Français, Oriane Bertone et Mejdi Schalck, se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Monde de bloc de Salt Lake City. Retour sur les phases de qualification, qui se déroulaient cette nuit.

Durant la nuit, la troisième manche de la Coupe du Monde de bloc 2022 a débuté à Salt Lake City, dans l’Utah. 57 femmes et 69 hommes, répartis en deux groupes, on fait face à cinq blocs de qualification. Parmi eux, trois Français étaient engagés dans cette compétition : Paul Jenft, Mejdi Schalck et Oriane Bertone.

Une nouvelle demi-finale pour Mejdi Schalck !

De toutes les Coupes du Monde de bloc auxquelles il a pris part depuis le début de sa carrière, Mejdi Schalck n’a jamais manqué une demi-finale. Et ce n’est pas ce week-end qu’il allait déroger à la règle. De nouveau, le jeune Français de 18 ans se qualifie pour les demi-finales, qui auront lieu ce soir (à partir de 19h00, heures françaises).

Pourtant, ce circuit de qualification était particulièrement piégeux : tous les blocs étaient accessibles et les tops seront nombreux. Dans un tour comme celui-ci, la moindre petite erreur, le moindre essai de trop, est donc fatal. Paul Jenft, en fera d’ailleurs les frais. Il enchaîne 3 blocs, valide toutes les zones, mais ne fera pas partie du top 20 de cette Coupe du Monde, terminant 25ème. Deux essais de moins, et il accédait aux demi-finales.

Mejdi Schalck tire son épingle du jeu en toppant 4 blocs en 11 essais et en validant les 5 zones. Il ne met que deux essais pour enchaîner le premier bloc en équilibre, et réalise un impressionnant flash du deuxième bloc, qui nécessitait une grande précision dans les placements de main et de pieds. Bien qu’il validera la zone du bloc 3 lors de son premier run, le top lui résistera. Mais il se rattrape dans les deux derniers passages, les plus physiques de la compétition, en les enchaînant respectivement en cinq et trois essais.

 

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USA vs Japan

Devant, les huit premiers grimpeurs des qualifications enchaîneront tous les blocs. En tête du classement, on retrouve le Japonais Tomoa Narasaki, qui sera le grimpeur le plus rapide pour enchaîner les cinq blocs, puisqu’il n’aura besoin que de huit essais pour s’offrir l’intégralité du circuit.

La bataille semble lancée entre les États-Unis et le Japon : les Américains ont obtenu quatre qualifications contre cinq pour les Japonais. Les Américains ont toujours tendance à bien se comporter sur leur terre, à Salt Lake City. Sean Bailey, médaillé d’or à Salt Lake City en 2021, s’est qualifié pour les demi-finales en troisième position et cherchera à réitérer sa performance de l’année dernière. Sean. Son mauvais résultat à Meiringen, où il se classait 47ème, semble ne pas avoir ébranlé son mental.

Bien que cinq grimpeurs de l’équipe du Japon se soient qualifiés pour les demi-finales, seul Tomoa Narasaki fait partie du top 6. Néanmoins, Kokoro Fujii s’efforcera de remonter sur le podium, tout juste sorti du top 6 avec une septième place. Le médaillé de bronze de Séoul, Yoshiyuki Ogata, est quant à lui en neuvième position des qualifications.

Le top 20 des qualifications masculines

+ Les résultats complets

Oriane Bertone, 3ème des qualifications

Chez les femmes, Oriane Bertone était la seule Française à être sélectionnée pour participer à la Coupe du Monde de Salt Lake City. Après une 4ème place à Meiringen lors de l’ouverture de la saison 2022 et une 2ème place obtenue à Séoul, nos espoirs de voir la jeune Réunionnaise de 17 ans se qualifier pour les demi-finales de cette étape américaine étaient élevés.

Et Oriane Bertone réalise une nouvelle fois l’une des meilleures performances mondiales. Elle décroche la troisième place des qualifications en ayant réalisé un circuit quasi parfait. Elle sera tout bonnement la grimpeuse la plus rapide à enchaîner les quatre premiers blocs, réalisant le bloc 1, 3 et 4 à vue et le bloc 2 en deux essais. Malheureusement, elle ne vient pas à bout du dernier bloc, le plus physique, qui ne sera enchaîné que par quatre grimpeuses.

© IFSC

Les Américaines en force !

À domicile, les grimpeuses américaines défendent leurs couleurs ! La moitié des huit premières places sont occupées par des Américaines. En tête de ce circuit de qualification, Natalia Grossman, qui continue de dominer très largement les Coupes du Monde de bloc. Cette nuit, elle s’offrait tous les blocs de qualification, en 11 essais, de quoi prendre la première place. Une position qu’elle partage avec Franziska Sterrer, une Autrichienne de 23 ans, qui s’empare de la tête de son groupe en toppant les 5 blocs en 19 essais.

Brooke Raboutou, médaillée de bronze à Séoul et à Salt Lake City l’an dernier, décroche elle aussi sa place pour les demi-finales. Avec 4 blocs en 7 essais et 5 zones, elle se classe 7ème des qualifications.

Le top 20 des qualifications féminines

+ Les résultats complets

La suite du programme (heures françaises)

Décalage horaire oblige, les épreuves auront lieu principalement en pleine nuit en France. Voici le programme complet, heures françaises.

Dimanche 22 mai :

19h00 – 21h15 : Demi-finales bloc femmes et hommes

Lundi 23 mai :

2h00 : Finale hommes puis finale femmes

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Tout ce qu’il faut savoir sur la Coupe du Monde de Salt Lake City

Cette nuit la Coupe du Monde de Salt Lake City a démarré sur les chapeaux de roues. 64 des grimpeurs les plus rapides de la planète se sont affrontés pour la deuxième fois de la saison. Verdict : comme sur la première Coupe du Monde, des drapeaux rouge et blanc ont flotté au sommet des deux podiums !

Les grimpeurs polonais et indonésiens ont largement dominé les épreuves de vitesse à Salt Lake City : Aleksandra Miroslaw s’est hissée au sommet d’un podium entièrement polonais, puisque les sœurs jumelles Aleksandra Kalucka et Natalia Kalucka ont décroché les deuxièmes et troisièmes places, tandis que les Indonésiens Katibin Kiromal et Leonardo Veddriq sont tous les deux montés sur un podium de Coupe du monde de nouveau.

Aleksandra Miroslaw au sommet mondial

Aleksandra Miroslaw a remporté l’or pour la deuxième fois consécutive cette saison – la septième de sa carrière – en réalisant le meilleur temps de la finale dans la course à la médaille d’or : 6,93 secondes. Aleksandra Kalucka a remporté la médaille d’argent, terminant presque une seconde derrière sa coéquipière avec un temps de 7,83 secondes.

© IFSC

L’actuelle championne du monde de vitesse, Natalia Kalucka, est montée sur le podium à la troisième place, en battant la locale de l’étape Emma Hunt, dans l’un des duels les plus serrés de la soirée : 7,52 secondes pour la Polonaise, 7,58 secondes pour l’Américaine.

Du côté de l’équipe de France, Aurélia Sarisson réalise l’une des meilleures performances de sa carrière : elle décroche la 5ème place de cette Coupe du Monde, signant la meilleure performance française. Derrière elle, on retrouve Capucine Viglione 10ème et Victoire Andrier 12ème.

Les résultats complets des finales femmes :

La finale masculine a été marquée par des chutes à répétition. Sur les quatre derniers duels, il y a eu trois chutes. C’est l’actuel détenteur du record du monde de vitesse, l’Indonésien Katibin Kiromal qui a remporté cette deuxième Coupe du Monde de la saison chez les hommes.

Katibin Kiromal a décroché l’or en 5,64 secondes lors de la finale, alors qu’il était opposé à l’Américain Noah Bratschi. Porté par son public, ce dernier prenait de l’avance dès le départ, mais chutait au milieu de la voie, laissant l’Indonésien filer vers l’or.

© IFSC

En petite finale, Leonardo Veddriq a frappé le buzzer 5,59 secondes, se classant troisième. L’Italien Ludovico Fossali est tombé pour la deuxième fois consécutive, terminant en quatrième position.

Notre deux Français Guillaume Moro et Pierre Rebreyend terminent respectivement 11ème et 13ème de cette Coupe du Monde.

Les résultats complets des finales hommes :

Le programme (heures françaises)

Décalage horaire oblige, les épreuves auront lieu principalement en pleine nuit en France. Voici le programme complet, heures françaises.

Samedi 21 mai :

4h00 : Finales vitesse femmes et hommes
17h00 – 21h30 : Qualification bloc hommes
23h30 – 5h00 : Qualification bloc femmes

Dimanche 22 mai :

19h00 – 21h15 : Demi-finales bloc femmes et hommes

Lundi 23 mai :

2h00 : Finale hommes puis finale femmes

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Tout ce qu’il faut savoir sur la Coupe du Monde de Salt Lake City

Après la dernière manche de Coupe du Monde à Séoul, les meilleurs grimpeurs du monde se donnent rendez-vous à Salt Lake City aux États-Unis, pour deux nouvelles étapes ! Malheureusement, suite aux critères de sélection stricts de la FFME, ils ne seront que trois Français à s’aligner au départ de la compétition de bloc…

Que s’est-il passé lors de la dernière Coupe du Monde ?

La Coupe du Monde de vitesse de Séoul a vu deux records du monde tomber : la Polonaise Aleksandra Miroslaw a établi un nouveau record du monde féminin en 6,64 secondes avant de remporter la finale, et l’Indonésien Katibin Kiromal a enregistré le meilleur temps mondial en 5,17 secondes, avant de s’incliner en finale face à son compatriote Leonardo Veddriq. Tous trois seront de retour en action à Salt Lake City.

La compétition de bloc a été tout aussi passionnante, puisque Natalia Grossman a dominé durant toute la compétition, décrochant l’or. L’Américaine a réalisé la finale parfaite, avec quatre tops, remportant la victoire devant notre Française Oriane Bertone, qui décrochait une nouvelle médaille d’argent.

Dans ce qui devient un scénario habituel, les athlètes japonais ont dominé la compétition de bloc chez les hommes. Cinq d’entre eux se glissaient en finale, face à notre Français Paul Jenft, qui terminait au pied du podium. Le champion du monde Kokoro Fujii remportait l’or, devant Tomoa Narasaki et Yoshiyuki Ogata.

• Le résumé complet de la finale féminine et masculine

Deux week-ends et deux nouvelles Coupes du Monde à Salt Lake City !

Il n’y aura pas un, mais deux week-ends de Coupe du Monde à Salt Lake City, aux États-Unis. Ce premier week-end aura lieu la deuxième Coupe du Monde de vitesse de la saison, ainsi que la troisième Coupe du Monde de bloc de l’année.

Puis, le week-end prochain se tiendra une nouvelle manche de Coupe du Monde de vitesse et de Coupe du Monde de bloc, à Salt Lake City toujours.

© IFSC

Une équipe de France de bloc amaigrie…

Le médaillé de bronze des derniers Championnats du Monde de bloc, Manu Cornu, ne participera pas à ces deux Coupes du Monde à Salt Lake City. Ni même la Championne de France en titre, Fanny Gibert. Le grimpeur olympien Micka Mawem ? Non plus.

La faute aux critères de sélection mise en place par la FFME. Pour avoir la chance de participer à ces deux étapes américaines, il fallait avoir participé à une finale lors des deux premières manches de la saison. Fanny Gibert, Manu Cornu, et Micka Mawem ne sont pas passés loin et ont prouvé qu’ils avaient leur place dans le top 10 mondial. Mais ils ne sont pas rentrés dans les critères stricts imposés par la fédération française.

Heureusement que les autres fédérations n’imposent pas les mêmes critères de sélection, car sinon, il n’y aurait eu que neuf femmes et sept hommes au total à prendre le départ de ces deux manches de Coupe du Monde…

L’équipe de France de bloc sera donc composée de trois grimpeurs seulement : Oriane Bertone médaillée d’argent à Séoul, Mejdi Schalck, médaillé de bronze à Meiringen et Paul Jenft, quatrième de la dernière Coupe du Monde.

© Aurele Bremond

En vitesse, les critères de sélection sont plus larges. Ainsi, cinq grimpeurs défendront nos couleurs lors des deux étapes américaines. Chez les femmes, on retrouvera Victoire Andrier, Aurélia Sarisson et Capucine Viglione. Chez les hommes, ce sont Pierre Rebreyend et Guillaume Moro qui tenteront d’aller le plus vite possible sur le mur de vitesse de Salt Lake City.

Les grimpeurs internationaux à surveiller

Alors que la championne olympique Janja Garnbret, vainqueur de la première Coupe du Monde de bloc à Meiringen, ne participera à aucune autre compétition de bloc cette saison, l’Américaine Natalia Grossman a montré qu’elle était en pleine forme à l’approche des deux rencontres à domicile. Elle s’est montrée très performante à Séoul et espère faire de même à Salt Lake City. L’année dernière, elle s’était imposée sur les deux étapes !

Sa compatriote Brooke Raboutou sera également à surveiller. Elle cherchera à faire mieux que sa médaille de bronze obtenue lors de la dernière étape.

© IFSC

La sensation française Oriane Bertone occupe la deuxième place du classement provisoire de la saison, avec un total de 1415 points contre 1805 pour Grossman. L’an dernier, elle s’était révélée à Salt Lake City, en remportant la deuxième médaille d’or de sa carrière en Coupe du Monde.

Chez les hommes, il est difficile d’ignorer le trio japonais composé de Kokoro Fujii, Tomoa Narasaki et Yoshiyuki Ogata. Ces trois grimpeurs semblent particulièrement en forme en ce début de saison. Tomoa est en tête du classement provisoire après avoir remporté l’or et l’argent lors des deux premières manches, Yoshiyuki est deuxième et Kokoro troisième. Pourront-ils continuer sur leur lancée aux États-Unis ?

En vitesse, les trois premières places du classement masculin sont occupées par des grimpeurs indonésiens, avec Leonardo Veddriq en tête, Katibin Kiromal deuxième et Adi Mulyono Rahmad troisième. On peut s’attendre à une nouvelle bataille épique entre les deux premiers à Salt Lake City après que le record du monde soit passé des mains de Leonardo à celles de Katibin à Séoul.

La nouvelle détentrice du record du monde féminin, Aleksandra Miroslaw, sera la grimpeuse à suivre de près ce week-end. Cependant, elle devra faire face à une rude concurrence de la part de l’Américaine Emma Hunt, qui aura à cœur de réaliser une bonne performance sur son sol, elle qui avait décroché la médaille d’argent l’année dernière à Salt Lake City.

© IFSC

Le programme (heures françaises)

Décalage horaire oblige, les épreuves auront lieu principalement en pleine nuit en France. Voici le programme complet, heures françaises.

Vendredi 20 mai :

20h15 – 23h15 : Qualifications vitesse femmes et hommes

Samedi 21 mai :

4h00 : Finales vitesse femmes et hommes
17h00 – 21h30 : Qualification bloc hommes
23h30 – 5h00 : Qualification bloc femmes

Dimanche 22 mai :

19h00 – 21h15 : Demi-finales bloc femmes et hommes

Lundi 23 mai :

2h00 : Finale hommes puis finale femmes

Live

Cette année, les phases finales ne sont plus à suivre gratuitement sur YouTube en Europe, l’IFSC ayant signé un contrat avec la chaîne payante Eurosport.

• Pour suivre la compétition en direct, il faut donc souscrire à un abonnement sur le site de la chaîne 
• Sinon, les replays seront accessible 24 heures après leur diffusion sur la chaîne olympique.

Le calendrier complet de la saison 2022

• 1re étape (du 8 au 10 avril) : Meiringen (Suisse) – bloc
• 2e étape (du 6 au 8 mai) : Séoul (Corée du Sud) – bloc et vitesse
• 3e étape (du 20 au 22 mai) : Salt Lake City (Etats-Unis) – bloc et vitesse
• 4e étape (du 27 au 29 mai) : Salt Lake City (Etats-Unis) – bloc et vitesse
• 5e étape (du 10 au 12 juin) : Bressanone (Italie) – bloc
• 6e étape (du 22 au 26 juin) : Innsbruck (Autriche) – bloc et difficulté
• 7e étape (du 30 juin au 2 juillet) : Villars (Suisse) – difficulté et vitesse
• 8e étape (du 8 au 10 juillet) : Chamonix (France) – difficulté et vitesse
• 9e étape (du 22 au 23 juillet) : Briançon (France) – difficulté
• 10e étape (du 2 au 3 septembre) : Koper (Slovénie) – difficulté
• 11e étape (du 24 au 2 septembre) : Jakarta (Indonésie) – difficulté et vitesse
• 12e étape (du 30 septembre au 2 octobre) : Wujiang (Chine) – difficulté et vitesse
• 13e étape (du 6 au 9 octobre) : Chongqing (Chine)
• 14e étape (le 31 octobre) : Japon (lieu à définir)

Ce week-end se déroule le Solo Master, une compétition de solo intégral à Bouc Bel Air, dans le sud de la France.

Shawn Raboutou a réalisé un projet extrême, en Suisse. Une ascension qu’il a gardé secret pendant de longs mois, puisqu’il a établi cette nouvelle ligne l’été dernier !

Shawn Raboutou vient de communiquer sur les réseaux sociaux avoir réalisé la première ascension de « Fuck the System » 8C+. Une croix qui remonte à… l’été dernier !

L’été dernier, j’ai enchaîné un vieux projet de Dave Graham à Fionnay, en Suisse. Ce mec grimpe comme s’il venait de 2030… Tellement en avance sur son temps. Merci Dave de toujours nous inspirer !

Shawn Raboutou

Il s’agit en effet d’un ancien projet que travaillait Dave Graham, à Fionnay, en Suisse. « Fuck the System » n’est autre que le départ bas du fameux 8C « Foundation’s Edge », un bloc qui demande un gainage absolu, tant les déplacements de pieds sont exigeants.

Contrairement à de nombreux autres grimpeurs, Shawn Raboutou est resté discret sur ses ascensions lors de son périple en Suisse. Au lieu d’immédiatement annoncer sa croix sur les réseaux sociaux comme cela est devenu populaire dans le monde de l’escalade, l’Américain de 24 ans s’est assis sur cette énorme performance pendant des mois.

En plus de cette ascension, Shawn Raboutou aurait également réalisé deux autres gros projets, sur lesquels il n’a encore pas communiqué. C’est Felipe Carmago, célèbre bloqueur brésilien, qui a vendu la mèche, en commentant sur son post Instagram : « Mec, tu aurais dû poster ça il y a des mois… il y en a deux autres que tu dois poster… dépêche-toi ! ».

Certaines rumeurs circulent, indiquant que ces deux autres ascensions encore secrètes seraient d’un niveau encore plus élevé que 8C+…

Malgré son âge, Shawn Raboutou est l’un des meilleurs bloqueurs de la planète. Il a enchaîné son premier 8C+ bloc en 2018, alors qu’il avait tout juste 20 ans, avec « Creature from the Black Lagoon » dans le Rocky Mountain National Park. Puis, il réalisait la première ascension de la version assise de « Off the Wagon » dans la vallée de Bavona, en Suisse. Un an plus tard, il enchaînait le highball « Livin’ Large » à Rocklands, initialement coté 8C par Nalle Hukkataival, mais qui, selon l’Américain, mérite plus. Enfin, à la fin de l’année 2020, Shawn ouvrait « Big Z » 8C+ à Tahoe Mountain, en Californie.

Les systèmes de qualification pour l’escalade et les 31 autres sports qui composent le programme des Jeux Olympiques de Paris 2024 ont été approuvés hier par la commission exécutive du Comité International Olympique (CIO).

Trois moyens de se qualifier pour les J.O de Paris 2024 :

• Le Championnat du Monde 2023, qui se déroulera à Berne, en Suisse, en août. Les deux premiers hommes et les deux premières femmes pour la vitesse seront qualifiés, ainsi que les trois premiers hommes et les trois premières femmes pour le combiné bloc/difficulté.
• Les tournois de qualification continentaux, qui se dérouleront entre septembre et décembre 2023 : une place par genre et par discipline par continent.
• Les Olympic Qualifier Series, un circuit de compétition inédit annoncé le mois dernier par le CIO, qui se dépureront de mars à juin 2024, permettront d’attribuer les dernières places restantes : cinq en vitesse, dix pour le combiné bloc/difficulté.

Comme pour Tokyo 2020, la qualification pour Paris 2024 sera limitée à deux athlètes par sexe et par pays dans chaque discipline (vitesse et combiné bloc/difficulté).

Samedi en fin d’après-midi, une femm a été frappée par la foudre au pied de la falaise de Céüse, lors d’un violent orage.

Une femme originaire de Grenoble et âgée de 25 ans a été foudroyée lors d’un orage à Céüse. Alors qu’elle patientait au pied de la falaise, la foudre l’a frappée samedi aux alentours de 17h15.

Deux secouristes de la CRS des Alpes ainsi qu’un médecin des urgences sont intervenus en hélicoptère. Inconsciente lors de leur arrivée sur place, la victime a été héliportée à l’hôpital de Gap, où elle a repris ses esprits en convulsant.

Ses jours ne seraient pas en danger.

Alex Megos est venu à bout de trois 9a+ à Margalef, ainsi que son ennemi juré en 9a.

Lors d’un court séjour en Espagne, Alex Megos a fait parler la poudre ! L’Allemand a clippé le relais de trois 9a+ et d’un 9a particulièrement retord pour lui.

Et un, et deux, et trois 9a+ !

Il a tout d’abord enchaîné « Samfaina », une voie très résistante, libérée en 2010 par Chris Sharma, qui l’avait cotée 9a. Mais Jorge Diaz Rullo, qui signait la deuxième répétition après Ramon Julian, proposait la cotation de 9a+. Un avis que partage également Alex Megos.

Elle est clairement plus dure que les autres 9a du coin.
Il semble que je doive me remettre à bosser ma rési. J’ai réussi à passer le crux de « Samfaina » six fois, mais je tombais à chaque fois dans la partie la plus facile à la fin tellement j’étais daubé. »

Puis, il a signé la première ascension de « Carlota’s Journey ». Il s’agit d’une connexion entre « Carlota » 8c et une nouvelle ligne équipée par Tom Bolder, « Journey ». L’ensemble vaudrait 9a+ selon Alex Megos.

Enfin, il a signé la première répétition de « Carlota la Colombiana », un 9a+ libéré le mois dernier, qui consiste à grimper quasiment l’intégralité du 8c « Carlota », avant de bifurquer sur la droite et rejoindre « Cafe Colombia », un projet extrême de Jorge Diaz Rullo.

© Esteban Lahoz

Son ennemi juré en 9a

Mais ce n’est pas tout. En plus de ces trois voies en 9a+, Alex Megos est fier d’annoncer qu’il est venu à bout d’un 9a, qu’il considère comme son ennemi juré.

Il s’agit de la voie « Victimas Perez ». Libérée par Ramon Julian en 2008, elle connecte « Samfaina » et « Mejorando Imagen », en passant par une traversée originale de Chris Sharma. Une immense voie de plus de soixante mouvements, qui demande une résistance incroyable.

Si les gens pensent que les grimpeurs professionnels enchaînent des 9a sans problème, ils ont tort. Certains 9a peut-être, mais tous, certainement pas. « Victimas Perez » a été un véritable combat pour moi, même si ce n’est « que » 9a.

Après avoir fait « Samfaina » la semaine dernière, je voulais en profiter, car il s’agit de la première partie de « Victimas Perez ». J’ai donc vérifié la deuxième partie de la voie (comme je l’avais déjà fait plusieurs fois auparavant) et je me suis dit que c’était tout à fait faisable. Cinq séances plus tard, j’ai finalement réussi à grimper le crux de la fin, après y être tombé dix fois les jours précédents.

Une fois de plus, l’escalade m’a appris de précieuses leçons, la patience et le fait d’apprécier le processus de travail. »

La vidéo d’Alex Megos dans « Samfaina » 9a+, avec les commentaires de Chris Sharma en personne : 

Un projet immobilier menace le site de blocs de Médonnet en Haute-Savoie. La communauté des grimpeurs se mobilise pour préserver son accès.

C’est l’un des plus beaux sites de bloc de Haute-Savoie. Situé à quelques kilomètres de Chamonix, à Combloux, la forêt de Médonnet propose une multitude de blocs, dans tous les styles et pour tous les niveaux.

« C’est un peu notre Fontainebleau à nous ! » déclare Manu Ratouis, l’auteur du topo des blocs de Médonnet.

Mais les terrains sur lesquels se situent les blocs sont privés. Une information que bien connue des grimpeurs locaux, qui ont toujours veillé à respecter les lieux. Mais cette fois, l’étau se resserre : les terrains sont actuellement en vente et un projet immobilier est en train de voir le jour. Il consisterait à construire un lotissement de quatre ou cinq maisons, qui se situeraient potentiellement à quelques dizaines de mètres à peine des blocs. L’accès au site pourrait donc être compromis.

L’entrée a d’ailleurs déjà été dénaturée il y a quelques années. Des dizaines d’arbres centenaires ont été coupés à l’entrée du site et jusqu’aux premiers blocs.

Une pétition a été lancée par les grimpeurs locaux, afin de trouver une solution, notamment auprès des pouvoirs publics, afin de sanctuariser le site. « Le risque de dénaturation du lieu nous conduit à entreprendre cette démarche afin d’en préserver le caractère, pour les grimpeurs, les randonneurs et tous les amoureux d’une nature respectée. »

Cliquez ici pour signer cette pétition afin de contribuer à la préservation du site de blocs de Médonnet :

• En savoir plus dans cette vidéo :

Alex Honnold a enchaîné une nouvelle grande voie sur El Cap : « Mr. Midwest » 8a.

Alex Honnold a fait équipe avec son ami de longue date Josh McCoy pour réaliser une voie récemment ouverte sur la face ouest d’El Capitan : « Mr. Midwest ». Cette grande voie de 14 longueurs a été réalisée pour la première fois par Bill Russell et Doug McDonald en 1985 en artif. Il aura fallu attendre plus de 30 ans pour qu’elle soit enchaînée en libre, par Eric Bissell et Cameron King, en mai 2016.

La voie compte 14 longueurs, qui vont jusqu’au 8a.

J’ai eu le plaisir de grimper cette nouvelle voie en libre sur El Cap avec mon ami de longue date et partenaire de grimpe Josh McCoy. C’était une journée assez longue et difficile, mais l’escalade était incroyable : vraiment variée, ce qui est inhabituel sur El Cap. »

Alex Honnold

La liste de croix d’Alex Honnold dans le Yosemite

2007 : « Freerider » 7c+, 37 longueurs (ascension en libre en un jour avec Brian Kimball)
2007 : « Astroman » 6c+, 10 longueurs, et « The Rostrum » 6c+, 8 longueurs (Deuxième grimpeur après Peter Croft à faire ces deux voies en une journée)
2007 : « Salathe Wall » 8a/+ (11ème ascension en libre)
2008 : « The Regular Northwest Face of Half Dome » (première ascension en libre)
2012 : « The Regular Northwest Face of Half Dome » (en solo rapide : 1h22)
2012 : « Yosemite Triple Crown » (Mt. Watkins, El Capitan, Half Dome) (Solo en 18h50)
2014 : « Muir Wall Shaft Variation » 8a/+ (record de vitesse en 12 heures)
2014 : « El Corazon » 8a
2017 : « Freerider » 7c+ (en solo)
2018 : « The Nose » (record de vitesse de 1h58 avec Tommy Caldwell)
2019 : « El Niño » 8a+ (deuxième ascension entièrement en libre via la variante Pinapple Express avec Brad Gobright)
2019 : « Passage to Freedom » 8b (première ascension en libre avec Tommy Caldwell)

Mathieu Ternant et Agathe Calliet sont tous les deux montés sur le podium de la Coupe d’Europe de bloc à Brixen, en Italie.

En parallèle de la Coupe du Monde de Séoul se déroulait une Coupe d’Europe de bloc à Brixen, en Italie. Il s’agissait de la seconde étape de la saison, la première ayant eu lieu à Prague, la semaine dernière.

Pour l’occasion, près de 150 grimpeurs venants des quatre coins du continent s’étaient donné rendez-vous. Parmi eux, figuraient huit Français, et deux d’entre eux sont montés sur le podium.

Agathe Calliet en bronze !

Chez les femmes, Agathe Calliet s’est offert sa première médaille internationale senior. Pourtant notre jeune Française de 18 ans revient de loin. En qualification, elle décrochait la 17ème place, et se qualifiait tout juste pour les demi-finales. Même scénario en demi-finale : elle n’attrape pas la zone dans le premier bloc, ni dans le deuxième. Dans le troisième tracé, elle valide la zone mais ne monte pas au sommet. Mais dans le quatrième bloc, elle réussit le jeté à vue, ce qui lui permettra de se classer 7ème et de se qualifier ainsi de justesse pour les finales.

La finale sera un peu trop facile et cinq grimpeuses enchaîneront tous les blocs. Le podium s’est donc dessiné en fonction du nombre d’essais. En ayant enchaîné les 4 blocs en 9 essais, Agathe Calliet monte sur le podium et décroche une belle médaille de bronze. Avec un essai de moins, on retrouve la Tchèque Eliska Adamovska juste devant elle. C’est l’Autrichienne Sandra Lettner qui s’impose, avec deux essais de moins que notre Française.

Nos trois autres françaises, Lily Abriat, Selma Elhadj Mimoune et Lucile Saurel, prennent respectivement la 11ème, 13ème et 21ème place.

Les résultats des finales

+ Les résultats complets

Le commentaire d’Agathe, qui revient sur sa compétition

J’ai abordé cette compétition de façon plutôt détendue, comme sur la première étape, parce que pour moi ces Coupes d’Europe sont un peu des « bonus » et surtout de super moyens de prendre de l’expérience. J’étais quand même un peu stressée, parce que je savais que suite à mon résultat à Prague, je pouvais « faire quelque chose ».

Lors des qualifications, j’étais super confiante, je toppe le premier bloc à vue. Malheureusement, ma confiance dégringole un peu dans le deuxième bloc, un bloc un peu tricky, sur des volumes où je n’atteins même pas la zone. Je me rattrape comme je peux dans le reste du circuit et ouf… Ça passe. Ce circuit de qualif m’avait un peu refroidie mais bon, en demi, tout est remis à 0, et puisque j’étais dans le fond du classement, je n’avais rien à perdre.

Pendant l’échauffement, j’étais stressée et j’avais de mauvaises sensations… Je commence mon circuit de demi-finale et… Encore un bloc avec des volumes ! Je comprends la méthode trop tard. Le deuxième bloc est une fissure de pieds, je passe 4 minutes sur le tapis à ne pas trop comprendre la méthode… À ce moment, je me dis : « bon, tu as 0 zone, il va falloir se ressaisir ». J’arrive dans le troisième bloc, c’est une espèce de coordo suivie d’une dalle physique. Je réussis la coordo, mais je n’arrive pas à bien me placer, je zippe, je m’énerve, je me dis que je suis en train de passer à côté de ma demi-finale. Puis viens mon sauveur, le dernier bloc, tout ce que j’aime : des contre pointes, un peu physique mais pas trop, un joli mouv d’épaule… Je réussis à le flasher. J’étais contente de finir sur une bonne note. J’ai « sauvé l’honneur ». Je sors de l’iso, mon sort n’est plus entre mes mains désormais. Mais je ne me fais pas trop d’illusions… Au fur et à mesure que les autres filles passent, je retrouve un peu espoir et après 1h de stress, j’apprends que je passe en finale ! Je suis 7ème.

L’échauffement de la finale se passe super bien, je me sens forte, détendue et je suis super contente d’être là, je ne m’y attendais pas après ces deux tours ! En finale, je profite et je grimpe « normalement ». Les blocs sont faciles, il faut tout sortir, heureusement, je passe dans les premières donc je n’ai pas trop la pression. Je suis un peu déçue de l’ouverture parce que je me sentais prête à forcer. Je fais 4 blocs en 9 essais. Je sors de l’iso, toujours le même petit stress en regardant les filles passer, elles font presque tout à vue. Dans le dernier bloc, un espace de gros jeté, les filles mettent des runs, on compte les essais, et miracle ! Je monte sur la boîte.

Je suis un peu sous le choc… Mais super contente de faire ma première médaille internationale en senior ! J’ai tellement appris lors de ces deux derniers weeks-ends… J’ai sensiblement fait les mêmes places à chaque tour et au final je me retrouve avec deux jolies places : 4ème et 3ème. Je suis super contente de confirmer après l’étape de Prague. Ça n’était donc pas un « coup de chance » ! Peut-être que c’est grâce aux copains à Séoul qui m’ont beaucoup inspirée ! En tout cas, je rentre en France avec de beaux souvenirs, une ambiance incroyable en finale, surtout à Prague avec énormément de public et des blocs géniaux. J’ai hâte de refaire des compétitions comme ça dans le futur !

Une médaille d’argent pour Mathieu Ternant

Chez les hommes, notre Français Mathieu Ternant a bien failli monter sur la plus haute marche du podium. Si le premier lui résiste, il réalise ensuite un impressionnant flash des trois derniers blocs. À l’issue de son passage, il était en tête du classement provisoire.

Pourtant, la victoire semblait promise à l’Allemand Yannick Flohé, qui était le seul grimpeur à avoir réalisé les trois premiers blocs. S’il enchaînait le dernier passage, il décrochait l’or. Mais l’Allemand doit s’avouer vaincu et ne parvient pas à résoudre ce dernier passage dans le temps imparti.

Mathieu Ternant était donc toujours premier, avant le passage de Simon Lorenzi. Le Belge parvient à son tour à enchaîner le bloc à vue. Au final, lui et notre Français réalisent exactement le même score : 3 blocs en 3 essais et 4 zones en 5 essais. Ce sont donc les demi-finales qui départageront les deux grimpeurs, à l’avantage de Simon Lorenzi, qui avait réalisé 2 blocs et 4 zones contre 2 blocs et 3 zones pour Mathieu Ternant.

Il s’agit de la deuxième médaille continentale pour Mathieu Ternant, lui qui avait déjà décroché l’or l’an dernier lors de la Coupe d’Europe de Krakow, en Pologne.

Léo Avezou rentre dans le top 10 de cette Coupe d’Europe, en terminant 9ème de cette compétition. Enfin Arthur Ternant et Émilien Casado, nos deux autres grimpeurs français engagés, prennent respectivement la 14ème et 16ème place.

Les résultats des finales

+ Les résultats complets

Le commentaire de Mathieu Ternant sur cette performance

Après une 11ème place très décevante à Prague malgré une super forme, j’étais vraiment dégoûté. J’ai donc pris le temps de réfléchir à ce qu’il s’était passé à Prague : « comment ça se fait qu’un jour tout se passe bien, tu gagnes les qualifs… et lendemain tu te fais malmener sans savoir pourquoi ?! » Alors j’ai analysé ça, j’ai fait en sorte d’identifier ce qui n’avait pas fonctionné, pour rectifier le tir à la prochaine, qui avait lieu la semaine d’après en Italie.

Les qualifications n’étaient pas très dures, je me retrouve dans le haut du classement. Plutôt confiant et content d’avoir su mettre en place ce que je voulais. 

Le lendemain matin pour la demi-finale l’idée était de rester dans le même état d’esprit qu’en qualif et ne pas refaire la même erreur qu’à Prague. Je devais rester calme et surtout ne pas m’énerver. Je savais que j’étais en forme, j’avais le niveau de faire les blocs, alors tout allait bien se passer. Et en effet, ça se passe plutôt bien puisque je prends mon ticket pour la finale.

Encore une fois, pour ce dernier round en finale, l’objectif était de rester sur cette bonne lancée pour aller jouer la première place. Un tour pas très dur où je prends la tête du classement provisoire. En sortant je n’y croyais pas vraiment, mais quand j’ai vu l’Allemand Yannick Flohé échouer dans le dernier bloc, je commençais sérieusement à y croire. Je n’avais de toute façon plus les cartes en mains, alors je touchais du bois… Mais finalement, Simon Lorenzi flash le dernier bloc. On termine donc ex æquo sur ce round, départagé aux demis, et c’est le Belge qui gagne (bravo à lui) et moi je dois me contenter d’une médaille d’argent.

Alors évidemment, ma première réaction, c’est beaucoup de frustration et de déception… Mais aujourd’hui après une journée à relativiser, je me dis que j’ai fait une belle compétition. J’ai pris du plaisir à grimper, je sais rester calme et je gère beaucoup mieux la pression. Donc malgré tout beaucoup de positif, et je reste vraiment confiant pour l’avenir.

Enfin pour finir, super moment avec l’équipe de France dans une bonne ambiance. Merci ! »

Mathieu Ternant

Les replays des finales de la Coupe du Monde de Séoul sont maintenant disponibles ! Revivez la finale de bloc où Oriane Bertone a décroché la médaille d’argent, tandis que Paul Jenft décrochait la 4ème place.

Revivez également les phases finales de la Coupe du Monde de vitesse de Séoul.

Voici ci-dessous les replays des finales la Coupe du Monde de bloc et de vitesse de Séoul :

(Cliquez sur les images pour accéder aux replays)

Bloc

Vitesse

Et si je vous disais que la médaille d’or s’était jouée à une seconde près. Incroyable comme scénario non ? C’est pourtant ce qu’il s’est passé en finale de la Coupe du Monde de Séoul.

Une finale inédite, dans laquelle Paul Jenft allait faire cavalier seul face à une flopée de grimpeurs asiatiques. Plus que jamais, les Japonais étaient en force, en étant cinq en finale !

Et cette finale a été complètement bouleversée dans les dernières minutes. En effet, tout s’est joué dans le dernier bloc, qui a renversé le classement. Retour sur l’intégralité de cette soirée.

Bloc 1

Comme chez les femmes, le bloc 1 plongeait les finalistes directement dans le vif du sujet. Un premier bloc complexe, composé de trois coordinations bien distinctes : un départ dynamique avec un appui en paume à contrôler, puis un nouveau mouvement dynamique avec une contrepointe qui permettait de se stabiliser, avant un jeté final à une main pour aller chercher la dernière prise.

À ce jeu, Yoshiyuki Ogata sera le plus efficace. Après un premier essai de calage, il enchaînera avec une grande facilité ce bloc, en seulement deux essais. Ses deux compatriotes, Kokoro Fujii et Tomoa Narasaki se feront piéger plusieurs fois dans le dernier mouvement, loupant de peu la prise discrètement vissée sur le volume. Mais lors de leur quatrième essai, ils parviendront tous deux à valider ce bloc.

Tomoa Narasaki juste après avoir réussi à contrôler le deuxième mouvement dynamique de ce bloc.

Notre Français Paul Jenft aura été en difficulté dans le premier mouvement du bloc. Il mettra cinq essais avant de réussir à valider la prise de zone, puis chutera à son tour en loupant de peu la prise finale.

À l’issue de ce bloc, un premier trio se dessinait déjà, avec en tête Yoshiyuki Ogata, suivi de Tomoa Narasaki et Kokoro Fujii, les trois seuls grimpeurs à avoir enchaîné ce premier tracé.

Bloc 2

Le second passage était plus complexe à déchiffrer et plusieurs méthodes étaient possibles dans ce bloc. Sur un mur parfaitement vertical, il fallait composer au milieu de volumes bi-textures, et de grosses prises rondes peu prononcées. Pourtant, tous les finalistes réussiront à enchaîner ce bloc.

Mention spéciale à Paul Jenft, qui sera le seul à le réaliser à vue, en optant pour une méthode statique lui permettant d’atteindre la dernière prise sans prendre de risque.

Paul Jenft sécurise le top du bloc n°2.

Les Japonais réaliseront ce passage lors de leur deuxième essai, hormis Kokoro Fujii qui mettra plus de temps pour déchiffrer ce bloc, atteignant la prise de fin lors de son troisième essai, alors qu’il lui restait moins de dix secondes au compteur.

Tous les finalistes ayant enchaîné ce bloc, le classement provisoire restera identique par rapport au bloc précédent, si ce n’est que Yoshiyuki Ogata prenait une petite longueur d’avance, comptant moins d’essais que ses deux compatriotes.

Bloc 3

Cette fois, un bloc plus basique et physique attendait les grimpeurs. Si Yoshiyuki Ogata réalise la méthode prévue par les ouvreurs, les finalistes suivants trouvent une shunte, qui leur permette d’économiser trois mouvements et de se rendre directement sur l’avant-dernière prise, sans passer par le crux du bloc.

Yoshiyuki Ogata sera le seul grimpeur à enchaîner le bloc en passant par les deux prises en épaules situées à droite.

Paul Jenft sera le premier à utiliser cette méthode, toppant ainsi en trois essais. Tomoa Narasaki enchaîne en un essai de moins, tandis que Kokoro Fujii réalise un magnifique flash de ce troisième passage.

Si le trio de tête restait le même à la suite de ce troisième bloc, l’écart se resserrait petit à petit entre nos trois Japonais : Yoshiyuki Ogata figurait toujours en tête avec trois tops en six essais tandis que Kokoro Fujii et Tomoa Narasaki se disputaient la deuxième place avec trois blocs en huit essais.

Bloc 4

Alors que la pluie vient s’inviter à la fête, contraignant les organisateurs à sécher le mur entre le passage des différents finalistes, ce quatrième bloc aura tenu les spectateurs en haleine. Le passage est de nouveau très physique, et comporte de nombreux mouvements, tous très exigeants. En cette fin de circuit, les finalistes sont fatigués et rentrent presque en rési dans ce bloc. Comme Paul Jenft, qui chute à quelques mouvements du top, à bout de souffle.

Yoshiyuki Ogata, qui réalisait une finale parfaite depuis le début de la soirée, doit lui aussi s’avouer vaincu dans ce tracé. Lors de son premier essai, il parvenait toutefois à se jeter sur la dernière prise dans un élan de désespoir, mais n’arrivait pas à la contrôler.

Le bloc semblait si dur, qu’on pensait qu’il ne serait pas enchaîné. Mais c’était sans compter sur les deux derniers grimpeurs à s’élancer : Kokoro Fujii et Tomoa Narasaki. Lors de son deuxième run, Kokoro Fujii fait parler la force et parvient à mettre les deux mains sur la dernière prise, sans toutefois contrôler le balant. Il était de retour au sol, sans avoir validé le bloc. Alors qu’il ne lui restait plus que 30 secondes, il repartait pour un ultime essai. Le décompte des cinq dernières secondes se mettait alors à sonner et le Japonais se ruait sur la dernière prise, qu’il parvenait à tenir lors de la toute dernière seconde. Il ne le savait pas encore, mais à ce moment-là, il venait de remporter cette Coupe du Monde !

À moins de quatre secondes de la fin, Kokoro Fujii n’était encore même pas sur la dernière prise. Pourtant, il parviendra à valider ce dernier bloc.

Derrière, scénario similaire pour Tomoa Narasaki. Après trois essais infructueux, il se lance une dernière fois dans ce bloc, et parviendra à son tour au sommet, alors que le décompte des cinq dernières secondes retentissait de nouveau ! Un nouveau top sur le gong, qui lui permet de passer de la troisième à la deuxième place.

Le podium

Ce dernier bloc aura bouleversé le podium. Yoshiyuki Ogata, qui avait mené durant toutes les finales, se voit rétrogradé à la troisième place, n’ayant pas enchaîné le dernier passage.

Kokoro Fujii et Tomoa Narasaki auront tous les deux réalisé les quatre blocs de finale. C’est donc au nombre d’essais que la victoire s’est jouée. Là encore, c’est très serré, puisque seul un essai les sépare. Kokoro Fujii aura mis 11 essais pour enchaîner l’intégralité du circuit, tandis que Tomoa Narasaki en aura mis 12, décrochant la deuxième place derrière son compatriote.

Un podium 100% Japonais, au pied duquel figure une nouvelle fois notre Français Paul Jenft. Lui qui terminait déjà quatrième lors de l’ouverture de la saison à Meiringen, décroche de nouveau une médaille en chocolat, toutefois très prometteuse pour la suite de sa carrière.

Le podium 100% japonais de cette Coupe du Monde de Séoul. © IFSC

Les résultats complets

Prochaine étape du 20 au 22 mai, à Salt Lake City, aux États-Unis.

Le calendrier complet de la saison 2022

• 1re étape (du 8 au 10 avril) : Meiringen (Suisse) – bloc
• 2e étape (du 6 au 8 mai) : Séoul (Corée du Sud) – bloc et vitesse
• 3e étape (du 20 au 22 mai) : Salt Lake City (Etats-Unis) – bloc
• 4e étape (du 27 au 29 mai) : Salt Lake City (Etats-Unis) – bloc et vitesse
• 5e étape (du 10 au 12 juin) : Bressanone (Italie) – bloc
• 6e étape (du 22 au 26 juin) : Innsbruck (Autriche) – bloc et difficulté
• 7e étape (du 30 juin au 2 juillet) : Villars (Suisse) – difficulté et vitesse
• 8e étape (du 8 au 10 juillet) : Chamonix (France) – difficulté et vitesse
• 9e étape (du 22 au 23 juillet) : Briançon (France) – difficulté
• 10e étape (du 2 au 3 septembre) : Koper (Slovénie) – difficulté
• 11e étape (du 24 au 2 septembre) : Jakarta (Indonésie) – difficulté et vitesse
• 12e étape (du 30 septembre au 2 octobre) : Wujiang (Chine) – difficulté et vitesse
• 13e étape (du 6 au 9 octobre) : Chongqing (Chine)
• 14e étape (le 31 octobre) : Japon (lieu à définir)

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Retour sur la finale femme de la Coupe du Monde de Séoul !

Natalia Grossman a remporté la Coupe du Monde de bloc de Séoul hier, devant Oriane Bertone et Brooke Raboutou. Retour en détail sur les finales de cette deuxième étape internationale de la saison.

Quelle finale féminine sensationnelle hier à Séoul. Oriane Bertone a bien failli remporter sa première Coupe du Monde. Lancée dans un duel face à Nathalia Grossman, l’Américaine n’a pourtant rien lâché.

Revivez cette finale bloc par bloc, grâce à notre résumé ci-dessous.

Bloc 1

Les finales allaient demander un engagement physique et mental maximal, et le bloc 1 en était la preuve. Il débutait par un grand jeté à deux mains, et se terminait par un réta, qui nécessitait une grande force de poussée et de l’équilibre pour ramener les deux mains sur la prise finale.

Et la compétition démarrait très fort ! Stasa Gejo, première grimpeuse à s’élancer en finale, réalise un magnifique flash de ce premier passage. En isolement, ses adversaires comprennent qu’elle a enchaîné le bloc en un essai seulement. Le ton était donné !

C’est notre Française Oriane Bertone qui était la suivante à se présenter face au bloc. La jeune grimpeuse de 17 ans, qui disputait la cinquième finale de Coupe du Monde de sa carrière, vient parfaitement à bout du jeté. Habituée à grimper à Fontainebleau, elle se rétablit au sommet du bloc avec une facilité déconcertante, flashant à son tour ce premier passage.

Oriane Bertone, prête à réaliser le réta du bloc 1 des finales.

Devant une telle aisance de la part des deux premières finalistes, nous pensions alors que ce bloc était peut-être trop facile et allait être flashé par toutes les grimpeuses. Mais ce ne fut pas le cas… Les trois grimpeuses suivantes n’en viendront pas à bout. L’Américaine Brooke Raboutou et l’Italienne Camilla Moroni ne réussiront pas le premier jeté, tandis que la Japonaise Mia Aoyagi n’arrivera pas à se rétablir au sommet du bloc.

Natalia Grossman, grande favori de la compétition, ayant décroché la première place des qualifications et des demi-finales, était la dernière à faire face au bloc. Après un premier essai où elle ne montera pas assez haut pour tenir la prise du jeté, elle réalise un deuxième essai qui la conduira facilement jusqu’au sommet.

La finale commençait donc de la plus belle des manières pour notre Française, puisqu’à l’issue de ce premier bloc, Oriane Bertone était en tête, devant Stasa Gejo et Natalia Grossman.

Bloc 2

Place au bloc en dalle ! Cette fois, les grimpeuses devaient composer sur des prises fuyantes, et des mouvements en déséquilibre sur cette face inclinée à 3°. Stasa Gejo, pourtant très forte dans ce style, ne parvient pas à dompter ce passage.

En revanche, très grosse performance d’Oriane Bertone, qui enchaîne ce bloc en seulement deux essais, faisant preuve d’une maîtrise parfaite. Après de gros combats, l’Italienne Camilla Moroni parvient à son tour à enchaîner cette dalle, en six essais.

Brooke Raboutou revient dans la course en enchaînant ce bloc à son troisième essai, alors qu’il lui restait moins de 20 secondes au compteur. Enfin, Natalia Grossman impressionne en étant la seule grimpeuse à flasher ce tracé.

Alors que nous en étions à la moitié des finales, Oriane Bertone était toujours en tête du classement, au coude-à-coude avec Natalia Grossman. Le duel entre la Française et l’Américaine était lancé !

Brooke Raboutou tente de trouver l’équilibre dans le bloc 2.

Bloc 3

Ce bloc s’avérera décisif pour la victoire. Cette fois, changement de style : les ouvreurs avaient décidé de tester les qualités de coordination des grimpeuses, en proposant un skate au départ du bloc. Mais ce n’est finalement pas ce mouvement qui marquera la difficulté de ce passage, puisque toutes les finalistes enchaîneront ce premier mouvement facilement. C’est plutôt la suite du bloc qui allait départager les grimpeuses, et notamment le dernier mouvement, qui était le crux du bloc. Il fallait en effet faire preuve d’explosivité et de gainage pour atteindre la prise finale.

Un mouvement qui ne pose pas de problème à la puissante Serbe Stasa Gejo, qui toppe le bloc en deux essais. Brooke Raboutou est encore plus impressionnante, en enchaînant le bloc à vue, en totale décontraction. Malheureusement, Oriane Bertone fait face à de plus grandes difficultés. Malgré trois tentatives pour aller chercher la prise finale, elle échoue à quelques centimètres, ne parvenant donc pas à enchaîner ce bloc.

Une nouvelle fois, c’est Natalia Grossman qui impressionne le plus. Après deux tentatives infructueuses, elle parvient à réaliser le dernier mouvement de manière statique, en fermant son biceps de la même manière qu’elle effectuerait une traction à un bras !

Cette fois, l’Américaine prenait une grande longueur d’avance sur le reste des finalistes. À ce moment de la compétition, elle était la seule à avoir enchaîné les trois premiers blocs. Derrière elle, Oriane Bertone était deuxième du classement provisoire, au coude-à-coude avec Stasa Gejo, qui comptait comme elle, deux blocs en trois essais et trois zones.

Natalia Grossman fait parler la force en allant chercher la prise finale du bloc 3 en statique.

Bloc 4

Mais tout pouvait encore basculer dans le dernier bloc des finales. D’ailleurs, « basculer » était bel et bien le thème du premier mouvement, puisqu’il fallait commencer le bloc à l’envers, la tête en bas et les pieds en haut.

Stasa Gejo mettra de nombreux essais avant de réussir le départ. Elle attrapera ensuite la prise de zone quelques secondes avant la fin du temps réglementaire puis sera contrainte d’interrompre son essai. À ce moment-là, elle était alors deuxième du classement provisoire.

Un départ la tête en bas dans le dernier bloc des finales.

Pour récupérer cette place, Oriane Bertone devait au moins aller chercher la prise de zone de ce bloc. Après une zipette de la main droite lors de son premier run, son essai suivant sera le bon : elle attrapera la prise de zone, et ira même chercher le bac final, s’adjugeant un nouveau top.

La pression était alors sur les épaules de Nathalia Grossman, qui devait réussir ce bloc pour remporter la compétition. Avec une facilité déconcertante, elle shunte le départ à l’envers, préférant partir de face, en no-foot, et parvient à réaliser ce bloc à vue ! Une performance qui la propulsait directement au sommet du podium.

Enfin, Brooke Raboutou s’offrait la médaille de bronze en enchaînant le bloc lors de son deuxième essai.

Le podium

Nathalia Grossman aura très largement dominé cette deuxième Coupe du monde de la saison. L’Américaine aura enchaîné les 13 blocs proposés tout au long de la compétition, des qualifications jusqu’aux finales. Un sans-faute qui lui permet de remporter la troisième Coupe du Monde de sa carrière.

Oriane Bertone s’offre une nouvelle médaille d’argent, la troisième de sa carrière. En six participations à des Coupes du Monde de bloc, elle est rentrée cinq fois en finale, décrochant à trois reprises une médaille.

Enfin, malgré un mauvais départ dans le premier bloc, Brooke Raboutou réalise une très belle fin de circuit, ce qui lui permet de monter sur le podium, décrochant la troisième médaille de bronze de sa carrière.

Le podium de la Coupe du Monde de Séoul © IFSC

Il est intéressant de noter que ce podium est exactement le même que celui de Salt Lake City l’an dernier, compétition durant laquelle Natalia Grossman s’était imposée pour la première fois de sa carrière, et où Oriane Bertone et Brooke Raboutou décrochaient leur première médaille.

Les résultats complets

Prochaine étape du 20 au 22 mai, à Salt Lake City, aux États-Unis.

Le calendrier complet de la saison 2022

• 1re étape (du 8 au 10 avril) : Meiringen (Suisse) – bloc
• 2e étape (du 6 au 8 mai) : Séoul (Corée du Sud) – bloc et vitesse
• 3e étape (du 20 au 22 mai) : Salt Lake City (Etats-Unis) – bloc
• 4e étape (du 27 au 29 mai) : Salt Lake City (Etats-Unis) – bloc et vitesse
• 5e étape (du 10 au 12 juin) : Bressanone (Italie) – bloc
• 6e étape (du 22 au 26 juin) : Innsbruck (Autriche) – bloc et difficulté
• 7e étape (du 30 juin au 2 juillet) : Villars (Suisse) – difficulté et vitesse
• 8e étape (du 8 au 10 juillet) : Chamonix (France) – difficulté et vitesse
• 9e étape (du 22 au 23 juillet) : Briançon (France) – difficulté
• 10e étape (du 2 au 3 septembre) : Koper (Slovénie) – difficulté
• 11e étape (du 24 au 2 septembre) : Jakarta (Indonésie) – difficulté et vitesse
• 12e étape (du 30 septembre au 2 octobre) : Wujiang (Chine) – difficulté et vitesse
• 13e étape (du 6 au 9 octobre) : Chongqing (Chine)
• 14e étape (le 31 octobre) : Japon (lieu à définir)

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Oriane Bertone décroche la médaille d’argent à Séoul !

Clap de fin à Séoul. Les finales masculines s’achèvent sur un podium 100% japonais.

Il faut dire qu’avant même que la compétition ne débute, les Japonais savaient qu’ils décrocheraient au minimum deux médailles. En effet, avec cinq grimpeurs nippons sur six, la finale s’annonçait pleinement à leur avantage.

Seul Paul Jenft avait réussi à se glisser parmi cette armée japonaise. Notre jeune Français, qui disputait sa deuxième finale consécutive, termine au pied du podium. Il enchaîne les blocs 2 et 3 et valide la zone de tous les blocs, de quoi décrocher la 4ème place.

Mais ça ne sera pas suffisant pour monter sur le podium. En effet, devant, Tomoa Narasaki et Kokoro Fujii se dispute la victoire. Tous deux enchaîneront les quatre blocs et c’est finalement Kokoro qui remportera cette manche, comptant seulement un essai de moins que son compatriote, vainqueur à Meiringen.

Enfin, c’est Yoshiyuki Ogata qui complète le podium, avec 3 blocs et 4 zones.

Les résultats des finales

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Oriane Bertone décroche la médaille d’argent à Séoul !

Au terme d’une magnifique finale, Oriane Bertone est montée sur la deuxième marche du podium de la Coupe du Monde de Séoul !

Oriane Bertone, 17 ans, vient de décrocher la médaille d’argent sur la Coupe du Monde de Séoul. Notre Française aura dominé une large partie des finales, puisqu’après les deux premiers blocs, elle figurait en tête du classement.

Lancée dans un duel face à Natalia Grossman, grande favoris de la compétition, le suspens aura été entier. Mais l’Américaine ne craque pas et domine les finales en étant la seule à enchaîner tous les blocs.

Juste derrière, Oriane Bertone décroche la deuxième place. Elle réalise les deux premiers blocs très rapidement, mais ne parvient pas à tenir la prise finale du bloc 3. Son enchaînement du dernier passage lui permet toutefois de monter sur le podium.  En six participations à des Coupes du Monde, elle sera montée à trois reprises sur la deuxième marche du podium. L’or lui tend peu à peu les bras !

Enfin, c’est une autre Américaine qui complète le podium : Brooke Raboutou s’offre le bronze, avec 3 blocs et 3 zones.

Le résumé complet de ces finales à lire ici !

Les résultats des finales

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Coupe du Monde de Séoul : Oriane Bertone et Paul Jenft en finale !

Oriane Bertone et Paul Jenft défendront les couleurs de la France dans quelques minutes, en finale de la Coupe du Monde de bloc de Séoul !

Une nouvelle finale pour Oriane Bertone !

À seulement 17 ans, Oriane Bertone disputera dans quelques instants la cinquième finale de Coupe du Monde de sa carrière, en seulement six participations ! Quatrième à Meiringen le mois dernier, la Française compte bien aller accrocher un podium aujourd’hui.

Cinquième de ces demi-finales coréennes, Oriane aura réalisé un impressionnant circuit. Elle est la seule compétitrice à topper les deux premiers blocs à vue. Et même si elle ne parvient pas à aller chercher la prise de zone dans le bloc le plus physique, elle confirme en enchaînant la dalle de fin en trois petits essais.

Avec 3 blocs en 5 essais, elle sera l’une des grimpeuses les plus efficaces de cette demi-finale.

Les USA et l’Italie au sommet !

Le sommet du classement est occupé par Natalia Grossman, grande favoris de cette Coupe du Monde en l’absence de Janja Garnbret. L’Américaine, déjà première des qualifications hier, s’offre la totalité des blocs de demi-finale. Elle réalise notamment un essai bluffant dans le bloc 3, le plus physique, qu’elle parvient à enchaîner à vue, tandis que plus de la moitié des demi-finalistes n’atteindront même pas la zone.

Mais l’Américaine n’est pas la seule à avoir réalisé tous les blocs de demi-finale. L’Italienne Camilla Moroni, qui trustait le titre de vice championne du Monde l’an dernier, est aussi montée au sommet de tous les blocs. Et la jeune grimpeuse de 20 ans a fait preuve de persévérance : elle mettra 18 essais pour enchaîner les 4 blocs et décrocher la deuxième place du classement.

En finale, on retrouvera également la Japonaise Mia Aoyagi, qui dispute sa deuxième Coupe du Monde seulement, l’Américaine Brooke Raboutou et la Serbe Stasa Gejo.

Flavy Cohaut, deuxième française qualifiée pour les demi-finales, réalise une belle compétition avec une 9ème place à la clé.

Les résultats des demi-finales femmes

+ Les résultats complets

Une deuxième finale consécutive pour Paul Jenft !

Chez les hommes, Paul Jenft disputera sa deuxième finale consécutive en Coupe du Monde de bloc. Hier, le Français annonçait déjà la couleur en décrochant la deuxième place des qualifications. Aujourd’hui, il confirme sa bonne forme du moment, en se classant quatrième des demi-finales.

Dans ce circuit particulièrement corsé, qu’aucun grimpeur ne parviendra à enchaîner dans son intégralité, Paul Jenft enchaîne 2 blocs en 4 essais et valide 4 zones. Il réussit à valider la première dalle à vue, mais tombe au sommet du deuxième bloc, composé quasiment que de pinces fuyantes. Dans le troisième tracé, le Chambérien fait la différence et utilise sa taille pour attraper la prise finale à une main, au lieu de jeter comme bon nombre de compétiteurs seront contraints de le faire. Enfin, il manque de peu un top dans le dernier bloc du circuit, chutant avec la main gauche sur la prise finale.

Une armée japonaise à ses trousses !

Cinq des six finalistes seront Japonais ! Hier, les grimpeurs nippons nous bluffaient en rentrant huit de leurs compétiteurs en demi-finale. Aujourd’hui, ils frappent encore plus fort en trustant cinq des six premières places des demi-finales. Paul Jenft sera donc le seul grimpeur à tenter de contrer cette armée japonaise en finale tout à l’heure.

En tête du classement, on retrouve l’infatigable Tomoa Narasaki. Vainqueur de la première Coupe du Monde de la saison, il s’offre la première place de cette demi-finale en réalisant le meilleur circuit : il enchaîne 3 blocs et valide toutes les zones. Kokoro Fujii compte également 3 blocs à son actif et semblait être le grimpeur le plus physique des demi-finales, enchaînant les blocs 2 et 4, les plus puissants de ce circuit.

Enfin, on retrouvera en finale Meichi Narasaki, le petit frère de Tomoa, Keita Dohi et Yoshiyuki Ogata.

Mejdi Schalck, à une place d’une nouvelle finale…

Le scénario de Meiringen a bien failli se reproduire. Souvenez-vous, lors de l’ouverture de la saison 2022, Paul Jenft et Mejdi Schalck se qualifiaient tous les deux en finale, face à quatre Japonais. Malheureusement, Mejdi termine ce week-end à la première place non qualificative pour les finales.

Pourtant, il restera dans le top 6 jusque dans les dernières secondes de la compétition. En effet, si Kokoro Fujii, dernier compétiteur à s’élancer, n’enchaînait pas le dernier bloc, alors Mejdi faisaient partie des finalistes. Mais le Japonais réalisera un impressionnant flash de ce passage, privant notre Français d’une nouvelle finale.

Enfin Sam Avezou, troisième Français engagé chez les hommes termine à la 17ème place, avec 1 bloc et 2 zones.

Les résultats des demi-finales hommes

+ Les résultats complets

La suite du programme (heures françaises)

Dimanche 7 mai :

4h00 – 6h15 : Demi-finales bloc femmes et hommes
10h00 : Finales femmes et hommes

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Paul Jenft, Mejdi Schalck, et Sam Avzeou au sommet !

Grosse performance tricolore cet après-midi à Séoul. La moitié des six premières places est occupée par des grimpeurs français. En tête de ce trio de choc, Paul Jenft. Finaliste à Meiringen lors de l’ouverture de la saison, le Chambérien semble être l’un des hommes forts de cette saison 2022. Il réalisera aujourd’hui la deuxième meilleure performance mondiale, en enchaînant 3 blocs et 5 zones. Quasiment le même score que le Japonais Kokoro Fujii, qui trustera la première place des qualifications, avec seulement un essai de moins que notre Français.

© IFSC

Juste derrière Paul Jenft, on retrouve Mejdi Schalck, qui souffle aujourd’hui ses 18 bougies. Comme cadeau d’anniversaire, il s’offre une belle troisième place, avec 3 blocs et 4 zones. Seule la zone du dernier bloc lui échappera. Mais il sera le grimpeur le plus rapide pour enchaîner les trois blocs, puisqu’il les réalise en seulement quatre essais.

Enfin, c’est Sam Avezou qui complète ce trio, en décrochant la sixième place des qualifications. Il validera toutes les prises de zone, et concrétisera dans deux blocs, qu’il enchaînera à vue. Il se qualifie donc pour la première fois en demi-finale d’une Coupe du Monde de bloc.

Malheureusement, ça ne passe pas pour nos deux autres Français engagés dans la compétition. Adrien Lemaire manque de peu sa qualification en demi-finale, puisqu’il termine 23ème avec 1 bloc et 3 zones. Enfin, Manu Cornu passe à côté de son circuit de qualification : il n’enchaîne qu’un bloc et ne valide que deux zones, prenant la 27ème place.

Les Japonais en force !

Notons une nouvelle fois la très forte performance des grimpeurs japonais. Sur les neuf grimpeurs engagés, huit se qualifient pour les demi-finales (et le neuvième est le premier non qualifié). En tête de cette équipe Kokoro Fujii, qui fait parler toute son expérience pour s’octroyer la première place des qualification. On retrouvera à ses côtés en demi-finale Tomoa Narasaki, vainqueur de la première Coupe du Monde et Yoshikuyi Ogata, qui prenait la médaille d’argent.

Enfin, notons la présence du champion olympique Alberto Gines Lopez, au sommet du tableau aujourd’hui. S’il avait décroché une décevante 80ème place à Meiringen, il parvient cette fois à se hisser en 5ème place du classement des qualifications avec 3 blocs et 4 zones.

Le top 20 des qualifications

+ Les résultats complets

La suite du programme (heures françaises)

Dimanche 7 mai :

4h00 – 6h15 : Demi-finales bloc femmes et hommes
10h00 : Finales femmes et hommes

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