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Adam Ondra de nouveau dans l’histoire : l’un des exploits les plus fous jamais réalisés en trad !

19 Mai

Après avoir marqué l’Histoire en compétition, en falaise et en bloc, Adam Ondra s’illustre une nouvelle fois sur le terrain du trad, en réussissant un exploit inédit : flasher « Lexicon », une redoutable voie cotée E11. Une performance monumentale qui repousse, une fois de plus, les limites du possible.

Adam Ondra vient de frapper un très grand coup ! En flashant “Lexicon” (E11 7a)* à Pavey Ark, dans le Lake District britannique, le Tchèque réalise tout simplement l’un des plus gros exploits de l’histoire de l’escalade traditionnelle : il s’agit du flash le plus dur jamais réalisé en trad !

Un crux engagé et une chute dangereuse !

“Lexicon” (E11 7a), c’est une ligne posée dans un décor aussi sauvage que magnifique, sur les falaises surplombant le lac de Pavey Ark. La voie a été ouverte par Neil Gresham en 2021, après un an de travail et de préparation méticuleuse. Elle combine une difficulté pure de 8b+ et comporte un crux final perché en haut d’une dalle… avec un potentiel de chute de 25 à 30 mètres si tout ne se passe pas comme prévu !

Depuis l’ascension de Neil Gresham, quelques pointures de la disciplines se sont frottés à “Lexicon” : Steve McClure, Dave MacLeod, Mat Wright et James Pearson, qui avait tenté de flasher la ligne en 2022 — sans succès. Pearson avait alors admis que “Lexicon” pourrait, selon lui, être flashé par un grimpeur « vraiment très fort » avec une marge conséquente sur le niveau 8b+.

Adam Ondra l’a fait. Et de la plus belle manière !

Une ascension millimétrée

Toujours très transparent sur l’éthique de ses réalisations, Adam a détaillé précisément les conditions de sa tentative :

J’ai regardé toutes les vidéos disponibles sur Internet, surtout celles de Neil Gresham. Neil, qui était présent avec moi, a d’abord descendu la voie en rappel, l’a nettoyée et brossée pour moi. Ensuite, je suis descendu en rappel à environ huit mètres à droite, le long de la voie “Astra”, pendant que Neil m’expliquait les placements de coinceurs et les mouvements du haut de la voie.

Ondra s’est ensuite effectué échauffé en réalisant le crux de la voie voisine “Sixpence”, en prenant bien soin de ne pas regarder les prises de Lexicon, avant de finir par les mouvements de “Magical Thinking”. Il précise également avoir descendu en rappel Lexicon dos à la paroi, pour éviter tout repérage involontaire.

Et puis… il s’est élancé.

J’étais effrayé, j’ai dû me battre, mon cœur battait à tout rompre… Mais je suis arrivé à la vire finale sans prendre le gros vol si effrayant.

Dans la vidéo ci-dessous, vous pouvez voir Steve McClure prendre un énorme vol depuis le crux de la voie :

Un exploit historique !

L’ascension d’Adam Ondra marque une grande première : celle du flash d’une voie cotée E11. Jusqu’à présent, personne n’était parvenu à flasher une telle cotation en trad. La performance mêle une lecture parfaite, un engagement mental extrême, une maîtrise technique de haut vol et une condition physique sans faille.

Neil Gresham, premier ascensionniste de la voie, qui a assuré Adam Ondra pendant son ascension, a d’ailleurs déclaré :

C’est de loin la chose la plus impressionnante que j’ai vue en plus de 40 ans d’escalade. C’était aussi l’assurage le plus engageant que j’aie jamais eu à faire.

Ondra, grimpeur le plus complet au monde

Ce n’est pas la première incursion d’Adam Ondra dans le haut niveau du trad. En 2024, il répétait “Bon Voyage”, la ligne ultra engagée de James Pearson à Annot, considérée comme la plus dure du genre au monde.

En parallèle, le Tchèque continue de briller sur tous les terrains, avec notamment plusieurs flashes en 8B/8B+ bloc cette année, et la réalisation de “Soudain Seul” 9A bloc.

Avec ce flash historique de “Lexicon”, Adam Ondra repousse une fois encore les limites de ce qui semblait possible. La vidéo de cet exploit, qui promet d’être mémorable, sortira très bientôt sur sa chaîne YouTube.

* : il faut savoir qu’en trad, le système de cotation britannique (la lettre E suivie d’un chiffre) reflète à la fois la difficulté des mouvements et le niveau d’engagement, en fonction notamment de la qualité et de la fréquence des protections que l’on peut placer dans la voie. La cotation E11 est l’une des plus extrêmes.

Interview : Champion de France à 18 ans, Max Bertone se confie

16 Mai

Tout juste auréolé de sa première médaille en Coupe du Monde, Max Bertone enchaîne avec un titre de Champion de France de difficulté. À 18 ans, le Réunionnais confirme son ascension fulgurante et revient pour nous sur ces dernières semaines intenses, marquées par des moments qu’il n’est pas prêt d’oublier.

À tout juste 18 ans, Max Bertone continue de faire parler de lui comme l’un des talents les plus prometteurs de l’escalade française. Une semaine seulement après avoir décroché sa toute première médaille en Coupe du Monde sénior à Bali, le Réunionnais s’est offert un nouveau sacre, en remportant le titre de Champion de France de difficulté à Gémozac.

Un enchaînement remarquable, mais que Max vit avec une lucidité désarmante : loin de se laisser griser par les résultats, il analyse ses performances avec recul, parle sans détour de ses doutes, de son manque d’influx mental à Gémozac, ou encore de son envie de progresser en bloc pour élargir ses perspectives.

Dans cette interview exclusive, Max revient sur les dernières semaines qu’il a vécues, sa progression fulgurante sur le circuit international, et son ambition de s’inscrire durablement parmi les meilleurs, avec en ligne de mire un objectif de taille : les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.

Entretien avec le nouveau Champion de France de difficulté 2025.

Max, félicitations pour ton premier titre de champion de France senior en difficulté ! Qu’as-tu ressenti en réalisant cette performance, une semaine seulement après ta médaille en Coupe du Monde à Bali ?

Si je dois être honnête, j’étais un peu mitigé. Lors des qualifications et de la demi-finale la veille, je m’étais senti plutôt bien. J’étais même surpris d’avoir retrouvé aussi vite du jus après les 15 jours en Asie, notamment en rentrant lundi avec 6 heures de jet lag. Du coup, en finale, j’étais plus parti pour toper la voie que pour gagner la compet. Dans le run, je me suis senti mou d’entrée. J’ai hésité. J’ai grimpé sur les réserves et je me suis fait surprendre par le pas tordu en haut de la voie.

Quand je suis descendu et que mon père m’a fait signe de la main que j’avais gagné, j’étais vraiment partagé et j’ai presque eu du mal à sourire et à profiter du moment. C’est revenu un peu après, quand j’ai pu relativiser la perf du jour dont je n’étais pas satisfait.

La finale de ce Championnat de France s’est jouée sur des détails, avec une égalité sur la prise 36 entre toi et Jules Marchaland, départagée par les performances en demi-finale. Comment as-tu géré cette pression et cette compétition si serrée ?

Vu de l’extérieur, en effet, il y a un pas compliqué à la sortie du dernier toit de la voie et on tombe là pour la gagne. Mais la réalité est que j’ai eu l’impression qu’il était compliqué de tomber avant. J’ai mal grimpé mais je ne me suis pas senti en danger, ni au taquet. En général, on dit que dans ce type de voies, il ne faut pas « se faire endormir »… Et c’est précisément ce que j’ai fait. Je pense que Jules a dû faire pareil. Si le détail c’est ça, en effet, ça s’est joué à pas grand-chose !

Tu as enchaîné trois tops en qualifications et en demi-finale, montrant une régularité impressionnante. Dans quel état d’esprit as-tu abordé cette compétition ?

En gros, je dirais qu’il y a eu deux compétitions en une. J’étais en mode training sur la première journée. Mon état d’esprit était de toper les voies. Il n’y avait aucun enjeu de sélection sur cette compétition et j’étais satisfait de ce que j’avais réussi à faire à Bali, du coup je n’étais pas dans l’attente d’un résultat.

Le lendemain, le fait de passer dernier avec un statut de « favori », ça m’a étonnamment remis sous pression. C’est là que j’ai vraiment senti que je n’avais plus beaucoup de ressources mentales pour passer en mode combat et que je me suis senti sans influx dans mon escalade.

La dalle finale semblait très piégeuse, et beaucoup de grimpeurs ont chuté dans cette dernière partie. À quoi pensais-tu en arrivant dans cette section ?

Du bas, à la lecture, elle ne semblait pas tant piégeuse que ça. J’ai été surpris par la position « en boîte » qu’il fallait prendre pour remonter le dernier pied, à tel point que je n’ai pas réussi à le trouver et j’ai engagé le mouv sur le pied gauche. La surprise quoi. `

Le fait de m’être retrouvé dans le baudrier en étant encore capable de monter en intensité a sans doute contribué à la frustration du moment.

En rentrant de Bali, tu nous confiais que ce Championnat de France allait être « une compétition de reprise »… Et voilà que tu la remportes, malgré les 6 heures de décalage horaire ! Tu sembles donc dans une forme incroyable. Comment as-tu géré l’enchaînement de ces compétitions ?

Je n’ai pas vraiment cherché à gérer la série de compétitions. Pour moi, ce Championnat de France était surtout une reprise de l’entraînement, bien que le souvenir de la déception de l’an dernier ait été présent à certains moments.

Ta médaille d’argent à Bali marque ta première sur le circuit senior international. Selon toi, a-t-elle joué un rôle dans ta victoire à Gémozac ?

Non, je ne pense pas. Au contraire, je suis arrivé à Gémozac plutôt avec le sentiment du devoir accompli que dans l’optique de confirmer quelque chose ou de devoir remporter une compétition.

Qu’est-ce qui t’a procuré le plus d’émotion : ta première médaille en Coupe du Monde à Bali ou ton premier titre de Champion de France de difficulté à Gémozac ?

Ce n’est pas comparable honnêtement. L’an dernier, le Championnat de France était un objectif pour moi. Cette année, pas vraiment. Aller jouer avec Alberto et Satone en Coupe du Monde sur des voies extrêmes a été pour moi un accomplissement absolu ! J’ai rarement ressenti une satisfaction équivalente et un sentiment d’aboutissement de tout le travail accompli, à la fois dans l’intersaison à La Réunion… et durant toutes ces années où il a fallu que j’attende pour pouvoir vraiment jouer en senior.

On sent que tu t’installes durablement dans le haut du tableau français. Est-ce que ce titre marque un tournant pour toi dans ta carrière ?

Ces deux dernières années ont marqué un tournant, en effet. L’an dernier, le fait d’avoir eu accès à toutes les demi-finales et à deux finales en Coupe du Monde a déjà été une amorce de tournant.

Cette année, je retiendrai la confirmation en diff, mais aussi le fait de remporter les demis de bloc à Anse et d’avoir été proche du titre en bloc. Ça signifie énormément à mes yeux. J’espère pouvoir commencer une petite expérience en Coupe du Monde de bloc cette année pour pouvoir garder cette perspective ouverte l’an prochain, notamment si j’arrive à combler encore un peu de mon retard physique et de croissance dans l’intersaison.

À seulement 18 ans, tu as déjà un palmarès impressionnant, avec des titres en jeunes et maintenant en senior. Comment vis-tu cette transition vers le circuit senior et quelles sont tes ambitions pour la suite ?

Mes ambitions sont de remonter sur la boîte en senior bien sûr ! Ensuite, à moyen terme, il faudra faire des choix pour savoir où m’engager en priorité dans le parcours de sélection pour Los Angeles. J’adore le bloc et j’ai vu que je pouvais parfois jouer en senior aussi dans cette discipline, du coup c’est en partie là-dessus qu’il faudra aussi que je trouve ma voie, sans jeu de mots 🙂

Tu as grandi à La Réunion et tu as commencé l’escalade avec tes sœurs Oriane et Margot. En quoi ta famille a-t-elle influencé ta passion et ta progression en escalade ?

La famille a compté pour beaucoup et compte encore énormément. En effet, je m’entraîne une bonne partie de l’année loin de tout et l’ancrage familial remplace l’émulation des partenaires d’entraînement.

Quelle a été la réaction d’Oriane en apprenant que tu venais de remporter le titre de Champion de France de difficulté 2025 ?

Elle était presque plus contente que moi. On se prend le chou souvent, mais on est toujours là l’un pour l’autre, dans les bons comme dans les mauvais moments.

Tu nous confiais récemment vouloir jongler entre bloc et difficulté cette saison, afin de peut-être te spécialiser par la suite. Où en es-tu aujourd’hui ?

C’est en effet la bonne surprise de l’année. En diff, j’ai réussi des choses l’an dernier, mais en bloc ça date de la demi-finale du Championnat de France à Anse où je tope les 4 blocs en 6 essais si mes souvenirs sont bons. J’ai des lacunes majeures en bloc, notamment lorsqu’il faut envoyer des watts sur de l’escalade « basique ».

Pour m’ouvrir des perspectives en bloc, il faudra que je les comble, sinon je vais me faire écarter en qualif avant de pouvoir m’exprimer sur des blocs plus « joueurs » ou techniques. J’en suis donc là. Je peux me spécialiser en diff, mais je n’ai pas encore envie de trancher pour l’instant. Je me donne encore une année.

Tu es reconnu pour ton style dynamique et ta détermination sur le mur. Peux-tu nous parler de ta préparation mentale et physique pour atteindre ce niveau de performance ?

J’essaie d’être discipliné et de grimper le moins possible quantitativement. Peu d’entraînements, souvent diversifiés, courts et intenses, et le maximum de récupération pour arriver avec les crocs à l’entraînement et en compet. De toute façon, je n’arrive pas encore à supporter des charges d’entraînement lourdes et fréquentes. Je n’ai pas trop le choix 🙂

Avec tes récentes performances, tu es désormais considéré comme l’un des plus grands espoirs de l’escalade française. Quelles sont tes aspirations à long terme, notamment en vue des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 ?

J’ai parlé de LA 2028, mais pour l’instant, je dois encore confirmer. Il y a eu beaucoup d’espoirs par le passé et rien ne garantit que je parvienne à les concrétiser. J’ai ce projet-là dans le viseur, en effet, et je donnerai tout pour y arriver avec l’aide de mon entourage.

Un dernier mot à ajouter ?

Je veux remercier Gabo et Juliette pour le cadre qu’ils m’offrent à La Réunion, mais aussi Mathieu Ternant et Clément Ozun, récemment arrivés sur l’île, pour les ouvertures incroyables qu’ils m’offrent. Sans ces soutiens, ce serait tellement plus compliqué.

Coupe du Monde de bloc au Brésil : une première historique !

15 Mai

Du 16 au 18 mai 2025, la Coupe du Monde de bloc fera escale à Curitiba, au Brésil, marquant la première étape de l’Histoire du circuit mondial en Amérique du Sud. Un événement symbolique, qui témoigne de l’expansion continue de l’escalade à l’échelle mondiale.

Voici tout ce qu’il faut savoir à propos de cette nouvelle Coupe du Monde.

Une étape inédite sur le continent sud-américain

Curitiba, capitale de l’État du Paraná, accueillera cette étape historique au Centre national d’entraînement du Parc Olympique de Cajuru. Ce centre, inauguré en novembre 2023, a déjà accueilli des compétitions nationales et continentales, et sera le théâtre de cette première Coupe du Monde sur le sol sud-américain.

Le président de l’IFSC, Marco Scolaris, a souligné l’importance de cette étape : “Une escale en Amérique du Sud représente une étape importante dans notre développement, reflétant la croissance de la communauté sur tous les continents”.

Les grimpeurs à suivre à Curitiba

La compétition réunira 115 athlètes : 56 femmes et 59 hommes. Le Japon arrive une nouvelle fois avec une armada impressionnante, emmenée par Sorato Anraku, véritable prodige de 17 ans, premier du classement général de la Coupe du Monde de difficulté et de bloc en 2023, et récemment vainqueur de la première Coupe du Monde de bloc de la saison à Keqiao. À ses côtés, on retrouve les légendaires Tomoa Narasaki – champion du monde 2016 et vainqueur de nombreuses étapes de Coupe du Monde – et son frère Meichi Narasaki, lui aussi auteur de plusieurs podiums en Coupe du Monde.

Autre prétendant sérieux au podium : le Britannique Toby Roberts, vainqueur de plusieurs étapes en 2023, qui continue d’afficher un excellent niveau cette saison. Il faudra également compter sur les Sud-Coréen Jongwon Chon et Dohyun Lee, médaillé d’argent à Keqiao.

Chez les femmes, bien que Janja Garnbret, Brooke Raboutou ou encore Natalia Grossman manqueront à l’appel, plusieurs têtes d’affiche attireront l’attention à Curitiba. Tout d’abord, nos Française Oriane Bertone, Naïlé Meignan et Zélia Avezou font partie des grandes favorites de cette compétition.

La redoutable équipe japonaise, fidèle à sa réputation, aligne plusieurs grimpeuses capables de jouer le podium, à commencer par Melody Sekikawa et Mao Nakamura, toutes deux finalistes à Keqiao, ,ainsi que Futaba Ito. Il faudra aussi compter sur l’Américaine Kyra Condie, qui pourrait surprendre avec son style puissant en l’absence de sa compatriote Annie Sanders (vainqueur de la première manche de l’année).

L’Équipe de France

L’équipe de France s’aligne sur cette deuxième manche de la saison avec dix grimpeurs, dont certains font clairement partie des favoris. On pense bien sûr à Mejdi Schalck, Sam Avezou et Paul Jenft, trois grimpeurs solides qui font partie des meilleurs grimpeurs de la discipline. Tous les trois étaient d’ailleurs en finale de la première Coupe du Monde de l’année et avaient terminés respectivement 6e, 7e et 8e de la compétition.

On retrouvera également Thomas Lemagner, Adrien Lemaire et Léo Favot, trois jeunes grimpeurs en pleine progression, qui auront à cœur de briller sur cette compétition internationale.

Du côté des femmes, les ambitions sont bien réelles, avec une équipe jeune mais déjà très solide. Naïlé Meignan, impressionnante lors des dernières compétitions, incarne une des meilleures chances françaises.

À ses côtés, Oriane Bertone, médaillée d’argent à Keqiao, fait bien sûr partie des grandes favorites à la victoire, tout comme Zélia Avezou, qui a récemment prouvé qu’elle avait désormais toute sa place parmi l’élite mondiale.

Enfin, Agathe Calliet, de plus en plus régulière à l’international, complète cette équipe de France.

Femmes	Hommes
Zélia Avezou	Sam Avezou
Oriane Bertone	Mejdi Schalck
Naïlé Meignan	Paul Jenft
Agathe Calliet	Adrien Lemaire
	Léo Favot
	Thomas Lemagner

Le programme

Décalage horaire oblige, voici le programme complet de la Coupe du Monde de Curitiba, heures françaises :

Vendredi 16 mai

14h00 – 20h00 : Qualifications hommes & femmes

Samedi 17 mai

15h00 – 17h30 : Demi-finale hommes
22h00 : Finale hommes

Dimanche 18 mai

15h00 – 17h30 : Demi-finale femmes
22h00 : Finale femmes

Live

Comme les années précédentes, les fans de grimpe pourront suivre les épreuves de la Coupe du Monde sur les chaînes Warner Bros Discovery (WBD).

Les demi-finales et finales de chaque étape de Coupe du Monde et des Championnats du Monde seront diffusées en direct, sur Eurosport.

Le calendrier de la saison 2025

Dates	Evènement	Disciplines	Lieu
18-20 avril	Coupe du Monde	Bloc	Keqiao (CHN)
25-27 avril	Coupe du Monde	Difficulté, vitesse	Wujiang (CHN)
2-4 mai	Coupe du Monde	Difficulté, vitesse	Bali (IDN)
16-18 mai	Coupe du Monde	Bloc	Curitiba (BRA)
23-25 mai	Coupe du Monde	Bloc	Salt Lake City (USA)
31 mai-1 juin	Coupe du Monde	Vitesse	Denver (USA)
6-8 juin	Coupe du Monde	Bloc	Prague (CZE)
13-15 juin	Coupe du Monde	Bloc	Bern (SUI)
25-29 juin	Coupe du Monde	Bloc, difficulté	Innsbruck (AUT)
5-6 juillet	Coupe du Monde	Vitesse	Krakow (POL)
11-13 juillet	Coupe du Monde	Difficulté, vitesse	Chamonix (FRA)
18-19 juillet	Coupe du Monde	Difficulté	Madrid (ESP)
26-27 juillet	Coupe du Monde	Vitesse	À définir
28 juillet-3 août	Championnat du Monde jeunes	Bloc, difficulté, vitesse	Helsinki (FIN)
5-6 septembre	Coupe du Monde	Difficulté	Koper (SLO)
21-28 septembre	Championnat du Monde	Bloc, difficulté, vitesse	Séoul (KOR)

À 12 ans, la jeune française Alizée Blass enchaîne son deuxième 8c !

15 Mai

Quelques mois après avoir enchaîné son premier 8c avec « Guère d’usure », la jeune Alizée Blass, 12 ans, poursuit sa progression fulgurante en réalisant un second 8c, toujours à Claret. Cette fois elle est venue à bout de « Super Samson », une voie courte, intense et rarement répétée.

L’histoire commence en février dernier. À peine avait-elle clippé le relais de « Guère d’usure » qu’Alizée posait déjà les doigts dans ce nouveau projet. Un choix logique : son frère, Théo, avait lui aussi réussi cette voie à 12 ans, et avait trouvé une méthode bien adaptée aux grimpeurs de petit gabarit.

Inspirée également par la réussite récente de Caroline Sinno – auteure de la première ascension féminine de la voie – Alizée se lance avec enthousiasme dans cette nouvelle aventure.

Contrairement à « Guère d’usure », qui se caractérise par un crux long et technique, « Super Samson » concentre toute sa difficulté sur quelques mouvements très physiques, estimés autour de 7C+ bloc. Une intensité maximale sur une courte section, précédée d’un départ aux alentours de 7c/7c+, sans véritable repos.

« Alizée a réussi à faire les mouvements du crux assez rapidement, mais enchaîner cette séquence depuis le bas était une autre histoire », explique Vladimir Arnaoudov, son père.

Les séances s’enchaînent, mais les conditions ne sont pas toujours au rendez-vous : le soleil tape fort à Claret au printemps, limitant les créneaux d’essai à la fin d’après-midi. Malgré cela, Alizée garde le cap. « Contrairement à “Guère d’usure”, elle ne s’est pas mis la pression. Elle restait motivée, même après de nombreuses chutes dans le crux », raconte son père.

C’est finalement lors d’un samedi venteux et couvert que tout s’aligne. Après une tentative timide, elle décide de ne pas lâcher l’affaire.

“Elle ne se sentait pas très en forme lors de son premier essai de la journée, raconte son père. Nous lui avons alors suggéré d’essayer une autre voie, simplement pour éviter cette impression de stagner trop longtemps sur un projet. Mais elle ne voulait rien entendre : elle tenait absolument à retourner dans la voie. Lors de son deuxième essai, elle se sentait mieux et est tombée un peu plus haut que d’habitude”.

Finalement, sur un troisième essai inattendu, elle franchit enfin le crux, et reste solide et concentrée. Une dernière frayeur la guette à quelques mètres du relais, lorsque son pied zippe alors qu’elle se sait tout près du but. Mais elle tient bon, et parvient à atteindre le relais de la voie, signant le second 8c de sa carrière.

Cette nouvelle performance confirme le talent précoce d’Alizée, qui marche clairement dans les traces de son frère Théo, auteur de plusieurs 9a avant ses 13 ans. Ensemble, ils incarnent une génération de jeunes grimpeurs capables de repousser les limites toujours plus tôt. Et la suite s’annonce prometteuse : désormais tournée vers d’autres projets exigeants du sud de la France, notamment à Joncas, Alizée a déjà jeté son dévolu sur « Nadesjda » 8c+/9a, où elle a réussi tous les mouvements dès sa première montée…

Exploit ! Jules Marchaland enchaîne “Hugh” 9a… en seulement deux essais !

14 Mai

Il y a des performances qui marquent les esprits. Celle de Jules Marchaland ce week-end en fait clairement partie.

À peine auréolé d’une médaille d’argent aux Championnats de France à Gémozac, le jeune grimpeur français a frappé un immense coup sur le rocher en venant à bout de “Hugh”, l’une des voies les plus mythiques de l’Histoire de l’escalade française ! Tout cela en seulement… deux essais !

“Hugh”, un monument de l’escalade française

Située aux Eaux-Claires, “Hugh” a été libérée en 1993 par Fred Rouhling. À l’époque, cette ligne visionnaire bouscule les codes : cotée 9a, elle devient la première voie du pays à atteindre ce niveau de difficulté, plaçant la France sur la carte mondiale de l’escalade extrême. Depuis, elle n’a été répétée que par une poignée de grimpeurs de renom, comme Dai Koyamada, Seb Bouin ou encore Joshua Fourteau.

Composée de quatre sections particulièrement explosives au cœur d’un dévers impressionnant, “Hugh” est un condensé de puissance et de précision. Il faut tout d’abord gérer un premier crux très physique en no-foot, avant de réaliser un jeté de deux mètres, mouvement emblématique de la voie, rès inventif pour l’époque. Arrive enfin un dernier crux en 7B+ bloc avant une sortie en 7b+/c qui, bien que plus facile que le reste de la voie, reste piégeuse.

Un essai flash manqué de peu !

Profitant de sa présence dans la région pour les Championnats de France, Jules n’a pas hésité à faire un détour par ce site mythique : « Je savais que cette voie était faite pour moi : courte, athlétique, avec de gros mouvements… tout ce que j’aime ! », explique-t-il.

Son objectif initial ? Tenter de la flasher. Et il ne s’en est pas fallu de beaucoup : « Je suis tombé sur le dernier mouvement du premier crux… Dommage ! », confie-t-il.

Mais loin de se décourager, Jules décortique rapidement les mouvements restants… et clippe le relais de cette voie dès son deuxième essai. Une démonstration d’efficacité impressionnante, presque irréelle !

Un printemps exceptionnel !

Cette ascension éclaire un peu plus la forme actuelle de Jules Marchaland, qui enchaîne les performances de haut vol. Depuis le début de l’année, il a déjà signé la première ascension de “Le bruit de l’acid” 9b à Claret, répété “Beyond” 9a+ à Saint-Loup en deux essais, et coché sans sourciller des classiques comme “Guère de bruit” 9a ou “Supercrackinette” 9a+ à Saint-Léger.

Si “Hugh” faisait figure de passage obligé pour tout falaisiste français, Jules ne compte pas s’arrêter là. Déjà, il évoque un autre objectif dans le secteur : “Ratstaman Vibrations”, un bijou de Céüse signé Alex Megos.

Quelques images de Jules Marchaland dans “Hugh”

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Graz 2025 : Nos tricolores brillent avec quatre nouvelles médailles, dont deux en or !

14 Mai

Nos Bleuets ont une fois de plus démontré l’étendue de leur talent ce week-end à Graz, en Autriche, lors de la deuxième étape de la Coupe d’Europe jeunes de bloc.

Avec quatre médailles décrochées, dont deux en or, l’équipe de France repart de cette compétition en pleine confiance à quelques jours du Championnat d’Europe.

Bonniot et Auclair sur la plus haute marche !

Chez les U19, Lilian Bonniot a décroché sa toute première victoire à l’international. Après avoir manqué le podium de peu lors de la première Coupe d’Europe à Soure, au Portugal, c’est gonflé à bloc que le Lyonnais s’est engagé sur cette compétition. Seul Français qualifié en finale chez les hommes, il signe une belle performance avec 1 top et 3 zones, en économisant les essais, ce qui lui permet de remporter sa toute première victoire en Coupe d’Europe !

Scénario similaire chez du côté des U17 femmes où Lou Auclair, 9ème à Soure, s’est imposée avec brio. Seule Française en finale, elle remporte haut la main la première Coupe d’Europe de sa carrière en étant la seule grimpeuse à toper trois blocs.

Lemagner et Alvernhe également sur le podium

Chez les U17 hommes, Evan Lemagner continue sur sa lancée. Déjà médaillé d’argent au Portugal lors de la première étape, il récidive à Graz avec une nouvelle deuxième place, grâce notamment à un magnifique flash du deuxième bloc. Une belle régularité qui fait de lui un sérieux prétendant au classement général de la saison.

Après une impressionnante 4e place chez les seniors à Bruxelles, Luna Alvernhe monte cette fois sur le podium en U19, avec 2 tops et 4 zones. Une première médaille internationale méritée pour la Toulousaine, qui prouve qu’elle fait partie des espoirs de l’équipe de France.

Mention spéciale également à Louise Puech Yazid, qui termine au pied du podium pour 0,1 point seulement.

Un début de saison prometteur pour l’équipe de France

Avec trois médailles remportées au Portugal et quatre nouvelles décrochées sur cette étape autrichienne, la France confirme sa belle dynamique chez les jeunes.

Le prochain rendez-vous est prévu à Curno, en Italie, du 15 au 18 mai pour le Championnat d’Europe de bloc. Les deux dernières Coupe d’Europe de la discipline se tiendront ensuite à Molde, en Norvège, les 24 et 25 mai et Sukoro, en Hongrie, les 14 et 15 juin.

Trois mouvements extrêmes : Will Bosi signe la première ascension d’un nouveau 8C+ !

13 Mai

Le prodige écossais Will Bosi continue de repousser les limites ! Lors d’un court passage à Magic Wood, il libère “Brain Rot”, une ligne minimaliste mais extrême, qu’il propose à 8C+. Un nouveau bloc de référence dans un style qu’il maîtrise à la perfection : de la tension sur de minuscules arquées !

Trois mouvements, quelques millimètres de granit à serrer du bout des doigts… et tout un monde de difficulté condensé dans un bloc. Entre deux averses suisses, Will Bosi s’est attaqué à une ligne jusque-là inexplorée, dénichée par Dave Graham. Résultat ? Une première ascension, un nom évocateur – “Brain Rot” – et une proposition de cotation à 8C+. Encore une démonstration de force pour celui qui redéfinit depuis plusieurs mois les frontières du haut niveau en bloc…

Trois mouvements, zéro droit à l’erreur

Le bloc, situé à gauche du classique “Jack’s Broken Heart” 8A+, est minimaliste à souhait. Une rampe de granit, quelques arquées taillées au scalpel, et surtout trois mouvements d’une intensité extrême, où la moindre perte de gainage est rédhibitoire.

“C’est vraiment un bloc de tension, sur petites prises. Trois mouvements super durs, et ensuite une sortie plutôt tranquille”, explique Will Bosi à propos de ce nouveau passage.

Découverte par Dave Graham, la ligne était restée vierge malgré son esthétique. En visite dans le Val Bavona avec la légende américaine, Bosi a profité d’un détour à Magic Wood pour tenter cette ligne atypique. Et comme souvent avec lui… la réussite n’a pas tardé !

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Un niveau toujours plus impressionnant

Will Bosi avoue hésiter entre 8C et 8C+, mais penche pour la cotation haute, tout en laissant le soin aux répétiteurs de trancher. “C’est clairement bien plus dur que tous les 8B+ que j’ai faits pendant ce trip”, précise-t-il.

Car ce passage en Suisse s’est révélé particulièrement productif : en quelques jours, il empoche “Axinite” et “Ninjutsu” (tous deux 8B+) dans la même journée, avant d’ajouter “Space Cadet” 8B+ quelques jours plus tard. Des blocs durs, certes, mais qui semblent presque anecdotiques au regard du niveau stratosphérique qu’il tutoie depuis deux ans.

Avec déjà quatre 9A bloc à son actif – dont les mythiques “Burden of Dreams”, “Alphane”, “Return of the Sleepwalker” et plus récemment “Spots of Time” –, Bosi s’impose aujourd’hui comme l’un des tout meilleurs bloqueurs de la planète.

En février, il a réalisé la deuxième ascension d’”Excalibur”, une voie ouverte par Stefano Ghisolfi. Une performance qui lui a permis de rejoindre Jakob Schubert et Sean Bailey dans le cercle très restreint des grimpeurs ayant réussi à la fois du 9b+ en falaise et du 9A bloc.

Ventilateur et escalade : tricherie ou optimisation ? Camille Coudert relance le débat !

09 Mai

Il y a quelques jours, Camille Coudert signait l’ascension de “Mammunk (assis)” à Fontainebleau, un bloc ouvert par Nicolas Pelorson et proposé à 8C. Mais loin de se contenter d’ajouter une croix à son palmarès, Camille a déclenché une discussion de fond dans le monde du bloc en décotant le passage à 8B+… et en assumant pleinement avoir utilisé un ventilateur pour l’enchaîner.

Une pratique de plus en plus répandue, mais qui continue de faire débat dans le milieu…

Une performance, une méthode, une décote

Dans un style direct et teinté d’humour, Camille Coudert a publié une réflexion bien plus large que la simple cotation du bloc. Il y explique pourquoi, selon lui, “Mammunk (assis)” ne mérite pas 8C, notamment grâce à une optimisation des méthodes plus efficace.

Mais ce qui a surtout retenu l’attention, c’est sa justification de l’usage du ventilateur, souvent pointé du doigt dans les discussions autour de la “pureté” des ascensions.

Toute ma vie de grimpeur, j’ai mouillé. […] Puis un jour, une lumière. Un miracle. Une bouffée d’air… sec : le ventilateur électrique. — Camille Coudert

Soutenant que la cotation d’un bloc doit être établie dans les meilleures conditions possibles, Camille défend l’idée que l’usage du ventilateur ne fausse pas la difficulté intrinsèque d’un passage, mais au contraire permet d’atteindre les conditions idéales, là où elles se font de plus en plus rares.

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Le ventilateur : accessoire utile ou triche technologique ?

Dans un contexte d’évolution climatique où les créneaux de “conditions parfaites” se réduisent comme peau de chagrin, les ventilateurs sont devenus pour beaucoup un outil incontournable. Leur usage s’est démocratisé, notamment à Bleau, pour assécher les prises, évacuer l’humidité et recréer artificiellement un air froid et sec, favorable à l’adhérence.

Mais cette pratique ne fait pas l’unanimité. Pour certains grimpeurs, dont Nicolas Pelorson lui-même, le ventilateur influence trop la perception de la difficulté. En d’autres termes, un bloc réalisé avec ventilateur ne vaudrait pas la même cotation qu’un enchaînement “naturel”, sans l’aide de cet outil.

Et c’est là que réside le cœur du débat : où placer la limite entre la recherche légitime de performance et le respect d’une certaine éthique dans l’effort ? Doit-on adapter les cotations en fonction de l’équipement utilisé ? Devrait-on interdire les ventilateurs, ou au contraire, les accepter comme on a accepté les genouillères, les nouvelles gommes de chaussons ultra-performantes ou la magnésie liquide ? L’optimisation de la performance peut-elle tout justifier ?

Tous les moyens sont-ils bons pour performer ?

La question posée par Camille Coudert soulève un débat aussi vieux que le sport lui-même : quels équipements sont acceptables dans la quête de performance, et lesquels dénaturent l’effort ? Car si l’objectif est de repousser ses limites, à quel moment cesse-t-on de repousser les siennes pour simplement s’en affranchir ?

Le ventilateur, en cela, agit comme un révélateur. Il interroge la frontière entre aide extérieure et évolution logique de la pratique. Utiliser un ventilateur pour sécher les prises, est-ce comparable à porter des chaussons performants, à brosser une arquée, ou à attendre les bonnes conditions météo ? Ou franchit-on là une étape supplémentaire, où la nature du rocher et de l’environnement est modifiée artificiellement pour servir la grimpe ?

Où place-t-on le curseur ? Tous les sports sont soumis à cette quête de performance, et parfois, de nouvelles mesures sont prises pour éviter tout débordement. Par exemple, en 2010, les combinaisons en polyuréthane ont permis à des nageurs de pulvériser des records du monde, en réduisant les frottements et la traînée de l’eau. Trop efficaces, elles ont été interdites pour préserver l’équité et garantir que la performance reste celle de l’athlète, pas de la technologie.

Doit-on imaginer un futur de l’escalade où des équipements toujours plus sophistiqués (ventilateurs, nouvelles gommes de chausson, additifs sur la peau, magnésie modifiée, etc.) influencent directement le niveau de friction et, donc, la réussite ? Et si oui, comment encore juger la valeur d’un enchaînement ?

Cette réflexion renvoie à une notion essentielle : l’éthique de la difficulté. Dans une discipline où la performance est mesurée à l’aune de la résistance, de la technique, et de l’engagement personnel, toute aide extérieure remet en question la nature de l’effort. Est-ce encore le grimpeur qui fait la croix, ou le dispositif qu’il utilise ?

Accepter certains outils, c’est ouvrir une boîte de Pandore. Où s’arrête l’acceptable ? Jusqu’à quel point l’optimisation devient-elle contournement ? Une chose est sûre : plus les moyens techniques influencent directement la réussite, plus ils interrogent le sens profond de la cotation, de la performance, et de la comparaison entre ascensions.

Vers une nouvelle normalité ?

Camille pousse la réflexion plus loin, évoquant à la fois son rapport personnel à la transpiration, les contraintes climatiques croissantes, et l’évolution naturelle de la pratique. Il compare même l’usage du ventilateur aux prothèses d’un athlète paralympique, pointant l’absurdité d’un jugement moral sur un outil permettant simplement à chacun de grimper à son meilleur niveau.

Ce n’est pas de la triche. C’est de l’optimisation. […] Faut-il vraiment attendre les conditions parfaites pour mériter un enchaînement ? — Camille Coudert

Sa prise de position, aussi tranchée que sincère, questionne les valeurs de la performance en escalade. L’idée que seuls les grimpeurs pouvant attendre les trois journées parfaites de l’hiver mériteraient leurs croix semble de moins en moins tenable, notamment à l’heure où le climat rend ces fenêtres de plus en plus rares. Mais la fin justifie-t-elle les moyens ?

Vers une escalade augmentée ?

Entre innovation et tradition, le monde de la grimpe se trouve à un tournant. La question n’est plus seulement de savoir si l’on accepte l’usage du ventilateur, mais comment on redéfinit les standards de cotation et les critères d’évaluation des performances. À l’instar de l’apparition des genouillères, l’outil technique modifie l’approche, et donc le jeu.

Alors, faut-il réécrire les règles ? Ou simplement les assouplir à la lumière des évolutions techniques et environnementales ? Camille Coudert, en tout cas, n’a pas attendu le consensus pour continuer à grimper, avec lucidité, humour… et un ventilateur.

Le commentaire complet de Camille Coudert

“Pour ceux qui vont dire que je décote parce que j’ai utilisé un ventilateur, j’ai préparé une petite histoire à lire ci-dessous.
Et pour ceux qui ont la flemme de lire, je résumerai que la cotation d’un bloc ne dépend pas des conditions d’enchaînement de ce même bloc, mais des meilleures conditions possibles pour faire ledit bloc, sinon autant donner une cotation hivernale et une cotation estivale à chaque bloc. Bref, selon moi, Mammunk assis est un 8B+ standard, avec ou sans ventilateur !

Respect tout de même à Nico d’avoir fait la FA du bloc et d’avoir décidé de se compliquer la tâche en n’utilisant pas de ventilateur pour compenser les températures du moment. 💪🏻

Toute ma vie de grimpeur, j’ai mouillé. Oui, littéralement. Mes mains, deux éponges humaines. Avant, je pouvais grimper trois mois dans l’année (janvier, février, mars), quand il faisait -2 °C. Les prises ne fuyaient pas comme si elles étaient enduites d’huile de tournesol. Parfois, il pleuvait, mais c’était passager. Et puis, insidieusement, les températures ont grimpé. La pluie est devenue résidente permanente. Fini les condis de rêve. Les mois se sont raccourcis, puis réduits à quelques semaines. Une misérable quinzaine pour tenter de performer.

Alors j’ai perdu espoir. Je me suis résigné à grimper dans le 7. Ouais. Le 7. C’était mignon au début. Presque rafraîchissant. Une petite cure de modestie. J’ai même ri une ou deux fois. Puis c’est devenu aussi excitant qu’un bassin de 25 mètres pour un nageur olympique. Je tournais en rond. Alors j’ai pensé tout arrêter. Plier les crashpads, ranger les chaussons et partir cultiver des tomates.

Mais un jour, une lumière. Un miracle. Une bouffée d’air… sec : le ventilateur électrique. Au début, j’ai cru que c’était juste pour sécher les prises — méthode absolument grotesque, on est d’accord. Puis un pote a eu l’idée de génie de me souffler dessus… pendant que je grimpais. Et là… révélation ! C’était ça. LA solution. Je retrouvais enfin cette sensation perdue : lutter contre la gravité, pas contre ma propre sueur. Je pouvais enfin grimper comme en hiver, même en avril. Pas à 100 %, hein (un ventilo, aussi puissant soit-il, ne vaut pas un bon -5 °C sec), mais je retrouvais le plaisir de grimper.

Et puis, les prêtres du “style pur” sont arrivés. Ceux pour qui la seule chose qui transpire, c’est leur ego. Ils m’ont vu enchaîner des blocs avec mon ventilo, alors qu’ils échouaient les doigts au sec, et ont décrété : triche ! Ils ont décidé : ventilo = dopage. Et moi, mes blocs ? Effacés. Comme si je les avais rêvés. Mais bon, je grimpais pour moi. Et puis, ce n’est pas comme si j’avais choisi de suer comme un bœuf à la moindre prise… Je me sentais un peu comme un coureur amputé à qui on interdit les prothèses parce que, qui sait, “ça pourrait être trop performant”. Alors j’ai continué. Discret. Avec mon ventilo de contrebande, comme un alchimiste de l’adhérence.

Mais à force d’entendre partout que j’étais un tricheur, j’ai fini par le croire. Alors j’ai tout arrêté. Puis un jour, les condis parfaites sont revenues : 0 °C, hygrométrie d’un désert. Je retourne dans un 8C que j’avais fait, jadis, au printemps avec ventilo, par des températures estivales. Et surprise, je le torche en deux runs. Spoiler : il m’a paru bien plus facile qu’à l’époque. C’est là que j’ai compris : Ce n’est pas de la triche. C’est de l’optimisation.

Comme quand on choisit ses crashpads, sa magnésie, ses chaussons. Comme quand on évite de grimper en pleine canicule.
Mais faut-il vraiment attendre les conditions parfaites pour mériter un enchaînement ? Perso, je préfère grimper. Toute l’année. Tant pis si ça implique un ventilo.

Alors oui, j’utilise un ventilateur. Et j’mmrd* ceux qui trouvent ça “pas valable”. À ce compte-là, on interdit aussi les genouillères, les semelles Vibram 2.0, la magnésie liquide “super grip max 9000”… et on grimpe torse nu avec des espadrilles en corde de chanvre ?

Bref, si vous croyez que j’ai triché, venez les faire, mes blocs. Avec ventilo. Et si vous y arrivez… bravo. Sinon, eh bien… faites un post sur Instagram pour pleurer un coup.

“Mammunk assis” 8B+ : avec ou sans ventilo. Même combat.”

Aidan Roberts enchaîne le bloc le plus dur du Yosemite !

08 Mai

Nouvel exploit pour l’un des meilleurs bloqueurs de la planète ! Le 5 janvier dernier, Aidan Roberts a réalisé la première répétition de “The Dark Side” 8C+, actuellement considéré comme le bloc le plus difficile du parc du Yosemite, en Californie.

Nichée dans la célèbre forêt de Camp 4, sur le Thriller Boulder, cette ligne a été ouverte fin 2023 par Carlo Traversi, après plus de sept ans de travail acharné.

Traversant de gauche à droite sur des prises infâmes, “The Dark Side” est un véritable chef-d’œuvre, mêlant subtilité et précision. “La difficulté ne réside pas tant dans les mouvements individuels que dans la manière de tous les enchaîner”, explique Roberts, qui qualifie ce bloc de “puzzle stratégique”. Chaque détail compte, chaque micro-ajustement peut faire la différence entre un essai raté et un mouvement réussi.

Lors de sa première ascension, Carlo Traversi avait évoqué une bataille sans fin contre les conditions : ” J’ai enfin enchaîné l’un des projets de ma vie au Yosemite ! J’appelle cela le projet d’une vie parce que lorsque j’ai commencé à essayer ce bloc, il me semblait tellement irréalisable que je pensais qu’il me faudrait toute une vie pour en venir à bout. Plus important encore, c’est une ligne tellement inspirante que j’ai accepté le fait que je continuerais à l’essayer pour le reste de ma vie, malgré les nombreux échecs que j’essuyais”, écrivait-il juste après son ascension. Il décrivait alors “The Dark Side” comme “la ligne parfaite, au parfait endroit”.

Cette performance d’Aidan Roberts dans ce bloc emblématique marque son retour sous les projecteurs après une période plus discrète. Rappelons que l’Anglais fait partie du cercle très restreint des grimpeurs comptant trois 9A bloc à leur actif. Parmi ses réalisations les plus marquantes figurent “Alphane” à Chironico, “Spots of Time” dans le Lake District et “Arrival of the Birds” en Suisse.

Un court film produit par Patagonia accompagne d’ailleurs cette performance. On y découvre Roberts décrivant avec précision toutes les subtilités du bloc, soulignant l’approche méticuleuse nécessaire pour en venir à bout :

Championnat de France de difficulté 2025 : toutes les infos !

08 Mai

Ce week-end, les projecteurs seront braqués sur la petite commune de Gémozac, en Charente-Maritime, qui accueillera les Championnats de France de difficulté 2025 les 10 et 11 mai.

Une nouvelle fois, le mur de 16 mètres du complexe sportif gémozacais se transforme en scène nationale pour les meilleurs grimpeurs et grimpeuses du pays, qui se disputeront le titre suprême. Qui succédera à Manon Hily et Lucas Dufros, vainqueurs en 2024 ?

Tour d’horizon de cette édition 2025.

Le village de Gémozac s’apprête à devenir le théâtre de ce grand rendez-vous. Habitué à recevoir des compétitions nationales grâce à des investissements conséquents dans ses infrastructures et à une passion locale bien ancrée, Gémozac s’est imposée comme une place forte de l’escalade en France.

Ce week-end, près de 150 athlètes tenteront de décrocher le titre de Champion de France, dans une ambiance qui promet d’être aussi spectaculaire que festive ! Et le plateau 2025 s’annonce particulièrement relevé, avec la présence de grands noms de la discipline. Parmi les têtes d’affiche attendues, on retrouvera sans doute les champions en titre de l’an passé (Manon Hily et Lucas Dufros), bien décidés à défendre leur couronne, face à une concurrence toujours plus affûtée.

Parmi eux, on pense notamment à Max Bertone, fraîchement décoré de sa première médaille en Coupe du Monde. Romaric Geoffroy sera également de la partie, tout comme les frères Duval, Pierre le Cerf, Jules Marchaland, Hugo Parmentier, Nao Monchois, Camille Pouget, Julia Chanourdie, Kintana Iltis, ou encore Ina Plassoux Djiga.

Le programme

Le championnat se déroule sur deux jours et débutera samedi matin avec la tenue des qualifications, de 9h30 à 15h00. Après ces dernières, il faudra attendre 18 heures pour voir le départ des demi-finales, qui devraient prendre fin vers 20h30. Entre les deux épreuves, des projections sont prévues pour le public.

C’est le lendemain que le dénouement final aura lieu ! Le complexe sportif ouvrira ses portes au public à 11h30, mais ce n’est qu’à 14h10 que débutera la première finale (hommes), suivie une heure après du coup d’envoi de la deuxième finale (femmes). Les nouveaux Champions seront couronnés sur le podium à 16h30.

Samedi 10 mai

9h30 – 15h00 : Qualifications hommes et femmes
18h00 – 20h30 : Demi-finales hommes et femmes

Dimanche 11 mai

14h10 : Finale hommes
15h20 : Finale femmes
16h30 : Podiums

Live

Bonne nouvelle ! L’intégralité du Championnat de France de difficulté sera diffusée en direct sur YouTube. Des qualifications du samedi matin jusqu’aux finales du dimanche après-midi, vous pourrez suivre la compétition, confortablement installé chez vous.

Voici d’ores et déjà les liens pour suivre en direct les différents tours.

Qualifications

Demi-finales

Finales

À suivre

Exploit féminin : Barbara Zangerl signe son premier 9a+ !

07 Mai

Après deux mois d’efforts intenses sous le soleil d’Arco, Barbara Zangerl vient de réaliser son tout premier 9a+ avec l’enchaînement de “Bombardino”, une ligne libérée par Adam Ondra. Entre émotions fortes, températures élevées et chutes à répétition sur le dernier mouvement, Barbara nous raconte ce projet inoubliable !

Barbara Zangerl vient d’ajouter une nouvelle ligne d’exception à son carnet de croix déjà bien rempli : “Bombardino”, 9a+, située sur la célèbre falaise de Bus de La Stria, au nord d’Arco. Cette performance marque un tournant dans la carrière de la grimpeuse autrichienne de 36 ans, qui signe ici son premier 9a+.

Libérée par Adam Ondra en 2022, “Bombardino” est une version légèrement plus accessible de “Bomba”, une ligne extrême encore très peu répétée et cotée 9b. Après Ondra, Stefano Ghisolfi, Gio Placci et Laura Rogora avaient tour à tour réussi l’ascension.

Chaque session au-dessus du village d’Arco avait des allures de petite mission. La vue sur le lac de Garde donnait une atmosphère unique, presque de vacances — même lors des journées où ça ne se passait pas bien dans la voie, il était difficile de se plaindre.

“Bombardino” m’a happée dès le premier essai. J’ai chuté trois fois sur le dernier mouvement… Chaque session devenait plus intense, chaque essai plus émotionnel. Plus j’avançais dans le projet, plus cela devenait excitant… et chargé en émotions.

Il aura fallu près de deux mois de travail et plusieurs essais très proches de l’enchaînement pour que Zangerl vienne à bout de cette ligne “strapiombante, technique et exigeante”, selon ses mots.

Le jour où j’ai réussi, il faisait chaud — 26 degrés — pas vraiment ce que j’appelle des conditions idéales… J’avais déjà tenté la voie trois fois, avec un seul run vraiment correct. Et bien sûr, je suis retombé sur le dernier mouvement. À ce moment-là, je n’attendais plus rien. Je voulais juste faire un dernier essai, comme un entraînement. Rien de plus.

Et là… tout s’est aligné. Dès le premier mouvement, j’ai su qu’il fallait que je me batte. Mon corps était fatigué, mais mon esprit était calme, apaisé. Mouvement après mouvement, j’ai avancé. Je savais exactement quoi faire. Quand j’ai passé le crux et que j’ai continué, complètement explosée, je n’y croyais toujours pas ! Pas avant d’avoir clippé le relais.

Avec deux 9a à son actif (“Sprengstoff à Lorüns”, en Autriche, en 2021 et “Speed Intégrale à Voralpsee” en Suisse en 2018), cette croix marque le premier 9a+ de Zangerl et la place dans le cercle très fermé des femmes ayant atteint cette cotation.

Les hauts, les bas, les doutes, les petits progrès — cette sensation de tout donner pour quelque chose, même si ce n’est “qu’une voie”… c’était incroyable !

Ce qui rend cette performance d’autant plus remarquable, c’est la polyvalence dont Zangerl a fait preuve tout au long de sa carrière.

Peu de grimpeurs ou grimpeuses dans le monde peuvent se targuer d’avoir autant brillé dans des styles aussi différents : falaise (jusqu’au 9a+ désormais), lignes de trad extrêmes (“Meltdown” et “Magic Line” en 8c+), big wall (“Magic Mushroom”, “The Nose”, “Freerider” à El Capitan) ou encore grandes voies alpines (“Eternal Flame”, “Des Kaisers neue Kleider”).

Coupe d’Europe de bloc à Bruxelles : Léo Favot et Samuel Richard signent un doublé, Lily Abriat en argent

06 Mai

La dernière étape de la Coupe d’Europe de bloc s’est conclue ce week-end à Bruxelles sur une magnifique performance tricolore.

Les Français ont brillé en finale, avec un doublé chez les hommes signé Léo Favot et Samuel Richard, tandis que Lily Abriat monte sur la deuxième marche du podium chez les femmes.

Léo Favot intouchable en finale

Déjà impressionnant tout au long de la saison (médaille de bronze à Munich et médaille d’or à Rome), Léo Favot a une nouvelle fois prouvé qu’il comptait parmi les meilleurs bloqueurs européens. Il est le seul finaliste à venir à bout de deux blocs (2 tops et 2 zones), ce qui lui offre une victoire bien méritée.

Avec un même score que le Belge Corentin Laporte en finale (54.74 points) et en demi-finale, Samuel Richard s’est hissé à la deuxième place grâce à sa meilleure performance en qualifications, offrant ainsi un magnifique doublé à l’équipe de France.

Kito Martini et Camille Claude, également présent au départ de cette Coupe d’Europe, se classent respectivement 16e et 31e.

Lily Abriat tout proche de l’or

Du côté féminin, Lily Abriat a également fait parler son talent. Avec 2 tops et 2 zones, elle passe à un bloc de la médaille d’or. La Britannique Emma Edwards, forte de trois tops, s’impose devant la Française.

Grâce à un nombre d’essais inférieur à celui de l’Espagnole Geila Macia Martin, Lily s’adjuge tout de même une très belle médaille d’argent.

La finale féminine était d’ailleurs marquée par une forte présence française : Lune Alvernhe prend la 4e place et Lucile Saurel la 5e. Louna Deshayes, dernière tricolore engagée sur cette compétition, prend la 9e place.

Clap de fin sur la saison européenne

Cette étape de Bruxelles venait conclure la saison de Coupe d’Europe de bloc 2025, après deux premières manches disputées à Munich en mars puis à Rome en avril. Trois compétitions au total, durant lesquelles nos Français ont su se hisser régulièrement parmi les meilleurs.

Avec trois Français sur les podiums, cette dernière étape européenne confirme la belle dynamique des grimpeurs et grimpeuses tricolores sur la scène internationale. Une performance prometteuse pour les prochaines échéances majeures !

Résultats globaux femmes

Pos.		Grimpeur	Qualification
1	GBR	Emma Edwards	84.8
2	FRA	Lily Abriat	69.9
3	ESP	Geila Macià Martín	69.6
4	FRA	Luna Alvernhe	54.8
5	FRA	Lucile Saurel	54.3
6	BEL	Chloe Caulier	54.2
7	NED	Amber Schiffeleers	44.7
8	ITA	Miriam Fogu	29.2
1	ESP	Geila Macià Martín	98.7
2	BEL	Chloe Caulier	84.3
3	FRA	Lucile Saurel	69.6
4	FRA	Lily Abriat	54.5
5	NED	Amber Schiffeleers	44.7
6	FRA	Luna Alvernhe	44.6
7	GBR	Emma Edwards	39.9
8	ITA	Miriam Fogu	30.0
9	UKR	Daria Nesterenko	29.9
9	ESP	Julia Benach Zubero	29.9
11	FRA	Louna Deshayes	29.9
12	ITA	Stella Giacani	29.7
13	GBR	Fae Macdougall	29.3
14	NOR	Ingrid Kindlihagen	28.6
15	SLO	Lina Funa	19.9
16	AUT	Lena Schrittwieser	19.8
17	SUI	Francesca Walther	19.8
18	SVK	Martina Buršíková	19.5
19	SRB	Milica Marjanovic	19.5
20	BEL	Celine Cuypers	19.0
21	CZE	Ema Galeova	9.7
22	CZE	Adela Konarikova	9.4
23	SUI	Noé Looser
24	NED	Tessa Robichon
1	FRA	Lily Abriat	150.0
1	ESP	Geila Macià Martín	150.0
1	GBR	Emma Edwards	150.0
4	SVK	Martina Buršíková	149.9
4	BEL	Chloe Caulier	149.9
6	UKR	Daria Nesterenko	149.8
6	ESP	Julia Benach Zubero	149.8
8	BEL	Celine Cuypers	149.7
8	FRA	Louna Deshayes	149.7
8	ITA	Stella Giacani	149.7
8	NED	Amber Schiffeleers	149.7
8	SLO	Lina Funa	149.7
8	FRA	Luna Alvernhe	149.7
14	FRA	Lucile Saurel	149.6
15	GBR	Fae Macdougall	149.5
16	AUT	Lena Schrittwieser	149.4
17	NOR	Ingrid Kindlihagen	148.8
18	SUI	Francesca Walther	134.6
19	CZE	Adela Konarikova	134.1
20	CZE	Ema Galeova	134.0
21	SUI	Noé Looser	124.9
22	SRB	Milica Marjanovic	124.5
23	ITA	Miriam Fogu	119.9
24	NED	Tessa Robichon	119.6
25	AUT	Ariane Franken	119.4
26	POL	Bianka Janecka	119.2
27	SWE	Emilia Andersson	118.9
27	SLO	Tinka Rakar	118.9
29	ESP	María Paredes Ramos	118.7
30	AUT	Franziska Sterrer	109.9
31	GER	Marie Koepler	109.7
32	GER	Ronja Marlene Witt	109.6
33	ITA	Leonie Hofer	104.9
34	ISR	Reut Ram	104.8
35	NOR	Anne Ackre	104.4
36	GBR	Connie Bridgens	104.3
37	BEL	Nele Vermeeren	104.2
38	CRO	Anja Santini Mikulić	94.8
39	NED	Bibi Hamers	94.7
40	DEN	Primula Teilmann Aalund	94.6
41	DEN	Liv Gyllenborg	94.4
41	ESP	Lucía Sempere González	94.4
43	ISR	Yarden Charny	89.4
44	CRO	Eni Malenica	88.9
45	BEL	Perrine Alardin	88.7
45	GER	Hannah Hattenbach	88.7
45	CZE	Arina Jurcenko	88.7
48	SUI	Marilu Sommer	85.0
49	CRO	Vana Piccini	79.5
50	BEL	Leonie Lenz	74.2
51	IRL	Amy Rafferty	73.3
52	GBR	Maya Patel	69.8
52	ISR	Yula Gold	69.8
52	NOR	Sunniva Eik Haave	69.8
55	FIN	Rosa Arnold	69.3
56	AUS	Summer Fraser	64.8
57	RSA	Ilke Pepler	63.9
58	ITA	Giulia Previtali	54.6
59	AUS	Christel Kotze	48.7
60	ISL	Lukka Mörk Blomsterberg	44.4
61	DEN	Kathrine Elsig Jensen	39.9
62	BEL	Maya Dendoncker	39.7
63	BEL	Matti Debelle	39.4
64	ISL	Victoria Reuter	19.8
65	UKR	Oleksandryna Yanenko	19.6
66	UKR	Alina Bieliakova	9.9

Afficher uniquement les Français(es)Voir la suite du classement

Résultats globaux hommes

Pos.		Grimpeur	Qualification
1	FRA	Leo Favot	69.3
2	FRA	Samuel Richard	54.7
3	BEL	Corentin Laporte	54.7
4	GBR	Jack Macdougall	45.0
5	ISR	Adi Bark	44.3
6	GER	Lasse Von Freier	39.8
7	GER	Emil Zimmermann	29.7
8	SUI	Levin Straubhaar	29.3
1	ISR	Adi Bark	74.4
2	GBR	Jack Macdougall	69.8
3	FRA	Samuel Richard	69.4
4	BEL	Corentin Laporte	69.4
5	GER	Emil Zimmermann	59.3
6	GER	Lasse Von Freier	54.7
7	FRA	Leo Favot	54.7
8	SUI	Levin Straubhaar	54.7
9	ISR	Yonatan Katz	44.7
10	ITA	Nicolò Sacripanti	44.6
11	FIN	Tuukka Simonen	44.4
12	ITA	Luca Boldrini	44.3
13	ROU	Călin Enache	44.1
14	ESP	Hugo Martín Álvarez	44.1
15	AUT	Ilja Auersperg	39.7
16	FRA	Kito Martini	39.5
17	ITA	Simone Mabboni	39.1
18	AUT	Andreas Hofherr	38.7
19	ITA	Matteo Reusa	38.7
20	ISR	Tomer Yakobovitch	29.7
21	NED	Paul Brand	29.7
22	ISR	Gad Pick	29.3
23	SLO	Gorazd Jurekovic	19.4
24	SWE	Linus Qvarnström	9.3
1	ISR	Yonatan Katz	149.8
2	FRA	Samuel Richard	149.6
3	ISR	Tomer Yakobovitch	148.9
4	FRA	Kito Martini	124.8
5	ITA	Luca Boldrini	124.5
6	GER	Lasse Von Freier	124.4
7	FRA	Leo Favot	124.3
8	ISR	Gad Pick	124.2
9	ITA	Simone Mabboni	123.8
10	SLO	Gorazd Jurekovic	109.8
11	ITA	Nicolò Sacripanti	109.6
12	AUT	Andreas Hofherr	109.5
13	NED	Paul Brand	109.3
13	BEL	Corentin Laporte	109.3
15	GER	Emil Zimmermann	109.1
16	SWE	Linus Qvarnström	104.4
17	GBR	Jack Macdougall	100.0
18	ITA	Matteo Reusa	99.4
19	SUI	Levin Straubhaar	99.3
20	ISR	Adi Bark	94.8
20	FIN	Tuukka Simonen	94.8
22	ROU	Călin Enache	94.7
23	ESP	Hugo Martín Álvarez	94.6
24	AUT	Ilja Auersperg	94.4
25	NED	Briq Middelburg	93.3
26	AUS	Maxim Pare	79.7
26	ROU	Alexandru-florian Zaharia	79.7
28	SWE	Albin Meyer	79.2
29	HUN	Nimród Sebestyén Tusnády	79.1
30	IRL	Michael O'neill	74.8
31	SWE	Gabriel Kern	74.4
32	FRA	Camille Claude	69.8
33	AUT	Maximilian Lenz	69.7
34	POL	Jakub Zietek	69.3
35	BUL	Boyan Kirov	68.5
36	UKR	Mykyta Myronenko	64.7
37	UKR	Maksym Vnukov	64.3
38	GER	Jonas Körner	64.1
39	ROU	Dragoș Gabriel Flueraru	54.9
40	POL	Piotr Niznik	54.7
41	HUN	Tamás Farkas	54.5
41	LTU	Roman Sivakov	54.5
43	GER	Oscar Pongratz	54.2
44	GBR	Nathan Whaley	54.1
45	ESP	Andrés Vila Andrés	49.5
46	SUI	Lukas Zgraggen	44.8
46	SLO	Lan Creslovnik	44.8
48	NOR	Per Ravlo-caspersen	44.6
49	BEL	Dries De Pesseroey	44.4
50	BUL	Rosen Ruev	43.1
51	GBR	Frederick Williams	40.0
51	BEL	Nolan Delongueville	40.0
53	SUI	Louis Guignard	39.6
54	AUT	Paul Haider	39.5
55	CZE	Roman Kucera	34.7
56	LUX	Jim Zeimes	29.9
56	IRL	Sean O Connor	29.9
56	BEL	Mathijs Van Gorp	29.9
59	CZE	Lukas Travnicek	29.8
60	DEN	Thomas Kjaer	29.7
61	DEN	Theis Lindegren Elfenbein	29.6
62	BEL	Kasper Tallon	29.5
63	IRL	Thomas Nickels	29.4
63	HUN	Attila Zsombor Radics	29.4
65	AUS	Malo Gilly-eydoux	29.2
66	NED	Abel Mensink	19.7
66	BEL	Noa Seeuws	19.7
68	DEN	Thor Gudbergsen	10.0
68	LTU	Kasparas Siskauskas	10.0
70	ISL	Birgir Óli Snorrason	9.8
71	ISL	Guðmundur Freyr Arnarson	9.7
72	LTU	Lukas Rymonis	9.6

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Air pollué dans les salles d’escalade : quand nos chaussons deviennent toxiques !

05 Mai

Une étude scientifique vient de jeter un pavé dans la mare des salles d’escalade : l’air que nous respirons serait pollué à un niveau comparable à celui des bords d’autoroute ! En cause ? Nos chaussons. Plus précisément, la dégradation progressive de leurs gommes, qui libèrent dans l’air des substances chimiques potentiellement nocives.

C’est une bouffée d’air… pas si frais. Chaque jour, des milliers de grimpeurs enfilent leurs chaussons et poussent la porte de leur salle préférée, persuadés de prendre soin de leur corps et de leur esprit. L’air est tiède, saturé de magnésie en suspension, de sueur et de concentration. Les grimpeurs s’échauffent, grimpent, respirent à pleins poumons — sans imaginer une seule seconde que ce simple geste pourrait les exposer à un cocktail invisible de substances toxiques.

Et pourtant… Une étude scientifique vient de révéler une réalité inquiétante : l’air que nous respirons dans les salles d’escalade serait pollué à des niveaux comparables à ceux d’un périphérique urbain. En cause ? Non pas la magnésie, mais un coupable plus discret encore : nos chaussons. Leurs semelles, issues du même caoutchouc que celui des pneus, libèrent dans l’air des composés chimiques potentiellement dangereux, à chaque mouvement de pied, à chaque zipette sur les prises..

On vous explique tout !

Du caoutchouc de pneu aux semelles de chaussons

L’équipe de chercheurs de l’Université de Vienne et de l’École polytechnique fédérale de Lausanne a étudié la qualité de l’air de cinq salles autrichiennes d’escalade à l’aide d’appareils sophistiqués, imitant le système respiratoire humain. Ces premiers relevés ont été complétés par l’analyse de poussières collectées sur le sol et sur les prises de quatre salles d’escalade supplémentaires, en France, en Suisse et en Espagne. Ils ont aussi étudié la composition de 30 modèles de chaussons largement utilisés.

Leur constat : les semelles, composées de caoutchouc synthétique similaire à celui utilisé dans l’industrie du pneu, relâchent avec le temps des composés chimiques appelés RDCs (Rubber-Derived Chemicals). Ces substances se retrouvent en suspension dans l’air ou sous forme de poussière sur les prises et les tapis.

Parmi ces RDCs figurent des composés bien connus des chimistes industriels, comme l’aniline, la diphénylguanidine, le benzothiazole, ou encore le 6PPD, un antioxydant stabilisateur du caoutchouc. Ce dernier est tristement célèbre pour sa transformation en 6PPD-quinone, une molécule associée à la mortalité massive de saumons en Amérique du Nord.

Des concentrations préoccupantes…

Les mesures réalisées dans les salles montrent que la concentration de ces substances peut atteindre des niveaux particulièrement élevés, surtout aux heures de forte affluence et dans les espaces mal ventilés. En termes de particules fines capables d’atteindre les alvéoles pulmonaires, les taux mesurés flirtent avec ceux enregistrés à proximité de grands axes routiers dans des mégapoles comme Hong Kong ou Pékin !

Nous avons été très surpris par ces résultats ! Quand on va grimper, on veut faire quelque chose de positif pour notre santé et on s’attend à le faire dans un environnement sain. Est-ce que j’irais grimper à côté d’une autoroute à six voies ? Probablement pas.

Thilo Hofmann, professeur de géosciences de l’environnement et auteur de cette étude

Les chercheurs rappellent toutefois que l’impact de ces expositions sur la santé humaine reste encore mal connu. Certaines études in vitro suggèrent un potentiel inflammatoire et des effets sur l’ADN cellulaire, mais il n’existe pas encore de résultats concluants sur les effets à long terme chez l’humain.

Ce que je peux dire pour l’instant, c’est que les produits chimiques utilisés dans les pneus ne sont pas inoffensifs. Ce sont des produits chimiques préoccupants.

Thilo Hofmann

Grimper en connaissance de cause

Faut-il pour autant boycotter les salles ? Non. Les auteurs de l’étude, grimpeurs eux-mêmes, ne préconisent pas d’arrêter la pratique, mais plutôt de mieux s’informer et d’adopter des gestes simples de prévention :

Privilégier les salles bien ventilées, notamment avec extraction mécanique.
Éviter les heures de pointe, quand la concentration de grimpeurs – et donc de particules – est au plus haut.
Limiter l’exposition des enfants, particulièrement sensibles aux polluants en suspension.
Favoriser l’escalade en extérieur, surtout en période estivale.
Encourager les gestionnaires de salles à renforcer le nettoyage des surfaces (prises, tapis, murs) et à investir dans des systèmes de renouvellement d’air performants.

Et les fabricants dans tout ça ?

L’étude met aussi en lumière un point intéressant : toutes les paires de chaussons testées ne se valent pas en termes de pollution. Certaines semelles libèrent jusqu’à 1000 fois moins de substances chimiques que d’autres. Il est donc techniquement possible de fabriquer des chaussons plus respectueux de la qualité de l’air.

Le hic ? Les marques d’escalade ne fabriquent pas leur propre caoutchouc. Elles dépendent d’un marché dominé par les géants de l’industrie du pneu, pour qui la priorité reste la performance et la durabilité, pas l’impact sanitaire.

Aucune réglementation n’impose actuellement aux fabricants de limiter les additifs chimiques dans les chaussons d’escalade. Pourtant, cette étude pourrait bien ouvrir la voie à des normes plus strictes… ou, au minimum, à une pression croissante de la communauté grimpeuse.

Un nouveau projet de recherche pour en savoir plus

Afin d’en savoir plus sur les risques de ces substances pour la santé, les chercheurs de cette étude ont soumis un nouveau projet de recherche, qu’ils mèneront en collaboration avec des experts en toxicologie.

En attendant, je continuerai à grimper, en privilégiant les salles bien aérées et aux heures les moins fréquentées. Et je suis convaincue que nos recherches contribueront à améliorer les conditions dans les salles d’escalade.

Anya Sherman, auteure de cette étude

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# Actualités PG

Coupe du Monde à Bali : Max Bertone in extremis en finale !

04 Mai

La demi-finale de la Coupe du Monde de difficulté 2025 à Bali s’est achevée sur des rebondissements de dernière minute, des égalités à la pelle, et des émotions fortes pour le clan tricolore. Si Max Bertone décroche sa place en finale au tout dernier moment, Hélène Janicot, elle, voit le top 8 lui échapper de la manière la plus frustrante qui soit…

Retour sur les moments forts de cette demi-finale.

Max Bertone, dernier qualifié pour la finale !

Chez les hommes, le Japonais Satone Yoshida a remporté cette demi-finale. Impressionnant de maîtrise et de fluidité, il est le seul grimpeur à atteindre la prise 36+, se hissant logiquement en tête du classement. À 20 ans seulement, celui qui terminait au pied du podium à Wujiang compte bien décrocher une médaille aujourd’hui !

En revanche, c’est la douche froide pour le favori Sorato Anraku, qui, après une victoire en bloc (Keqiao) et en difficulté (Wujiang), ne sera pas en finale cette fois. Une belle erreur d’appréciation et de lecture dans le milieu de voie le ramène directement dans son baudrier: il terminera en 16ème position.

Derrière lui, Yannick Flohé prouve une nouvelle fois qu’il a plus d’une corde à son arc. Le grimpeur allemand chute en haut de la voie, sur la prise 35+, et prend la deuxième place. Il est suivi de près par Alberto Ginés López, champion olympique en titre, et le Japonais Neo Suzuki, tous deux auteurs d’une prestation solide, chutant sur la prise 33+.

Mais c’est surtout la fin de classement qui a tenu tout le clan français en haleine. L’Italien Filip Schenk et le Français Max Bertone tombent tous deux sur la prise 31+. Et avec exactement le même score, c’est le classement des qualifications qui a fait la différence.

Verdict : le jeune Réunionnais, meilleur en qualifs, décroche la 8e et dernière place qualificative pour la finale. Une qualification in extremis qui permet à Max de disputer la troisième finale en Coupe du Monde de sa carrière (après Briançon et Koper en 2024).

Quant à Victor Guillermin, pour sa première demi-finale en Coupe du Monde, il termine 19e. Une belle expérience pour le jeune Français, qui poursuit son apprentissage du très haut niveau.

Hélène Janicot : le scénario cruel

La voie féminine de demi-finale s’est révélée particulièrement technique et exigeante, avec un crux placé en toute fin de tracé. Pourtant, deux grimpeuses sont parvenues à en venir à bout : Erin McNeice, la Britannique en pleine ascension cette saison, et Chaehyun Seo, la star coréenne.

Toutes deux montent au sommet et clippent le relais de la voie, mais c’est McNeice qui prend la tête du classement grâce à sa meilleure performance en qualifications.

On retrouve ensuite la Japonaise Ai Mori, de retour sur le circuit et déjà aux avant-postes (42+), suivie de près par l’Italienne Laura Rogora (42), fidèle à son habitude de briller dès que la voie devient rési.

Mais c’est entre les places 6 et 14 que s’est joué un des scénarios les plus frustrants de ce début de saison. Pas moins de neuf grimpeuses chutent toutes sur la prise 37+ ! À ce stade, impossible de les départager avec leur performance en demi-finale. Comme pour le cas de Max Bertone, c’est donc le classement des qualifications qui a tranché, redistribuant les cartes de manière impitoyable.

À ce jeu, Hélène Janicot est la grande perdante. Classée derrière Oceania Mackenzie et Mia Krampl à l’issue des qualifications, la Française termine 9e de la demi-finale, à égalité de performance, mais hors finale. Un coup dur, tant elle semblait en forme et capable de rivaliser avec les meilleures, comme elle l’a fait à Wujiang le week-end dernier.

Les résultats complets des demi-finales féminines

Pos.		Grimpeur	Hauteur
1	GBR	Erin Mcneice	TOP
2	KOR	Chaehyun Seo	TOP
3	JPN	Ai Mori	49
4	ITA	Laura Rogora	48+
5	AUT	Flora Oblasser	38
6	SLO	Rosa Rekar	37+
7	SLO	Mia Krampl	37+
8	AUS	Oceania Mackenzie	37+
9	FRA	Hélène Janicot	37+
10	BEL	Heloïse Doumont	37+
10	JPN	Mei Kotake	37+
12	KOR	Chaeyeong Kim	37+
13	CHN	Zhilu Luo	37+
14	JPN	Natsumi Oda	37+
15	SLO	Sara Copar	35
16	CZE	Tereza Siruckova	33+
17	JPN	Ryu Nakagawa	32+
18	CZE	Michaela Smetanova	32+
19	JPN	Natsuki Tanii	31+
20	ITA	Ilaria Scolaris	31+
21	JPN	Mashiro Kuzuu	31+
22	GER	Roxana Wienand	31+
23	SLO	Vita Lukan	31+
24	AUT	Mattea Pötzi	31
25	UKR	Anastasiia Kobets	28+
26	USA	Adriene Akiko Clark	28
27	NED	Lynn Van Der Meer	27+

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Les résultats complets des demi-finales masculines

Pos.		Grimpeur	Hauteur
1	JPN	Satone Yoshida	36+
2	GER	Yannick Flohé	35+
3	ESP	Alberto Ginés López	33+
4	JPN	Neo Suzuki	33+
5	KOR	Dohyun Lee	33+
6	JPN	Shion Omata	33+
7	INA	Muhammad Rizky Syahrafli Simatupang	33+
8	FRA	Max Bertone	31+
9	ITA	Filip Schenk	31+
10	JPN	Taisei Homma	30
11	JPN	Hiroto Shimizu	30
12	KOR	Hyunseung Noh	30
13	USA	Jesse Grupper	28+
14	ITA	Giovanni Placci	25+
15	SUI	Sascha Lehmann	25
16	JPN	Sorato Anraku	24+
17	INA	Putra Tri Ramadani	24+
18	INA	Raviandi Ramadhan	24+
19	FRA	Victor Guillermin	24+
20	BEL	Ties Vancraeynest	24+
21	SUI	Jonas Utelli	24
22	CZE	Martin Stranik	24
23	SUI	Nino Grünenfelder	21
24	GER	Sebastian Halenke	17+

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La suite du programme

En début d’après-midi, les huit meilleures femmes et huit meilleurs hommes s’élanceront pour la grande finale de cette étape indonésienne.

Tous les regards du clan français seront rivés sur Max Bertone, dernier rescapé tricolore, qui aura à cœur de défendre ses chances dans une finale très dense.

Dimanche 4 mai

14h30 : Finale difficulté hommes
15h30 : Finale difficulté femmes

Historique : Deux records du monde en dix minutes pour Samuel Watson à Bali !

03 Mai

Du jamais vu ! Ce samedi, lors de la Coupe du Monde de Bali, l’Américain Samuel Watson a offert au public indonésien un moment d’anthologie, en battant deux fois le record du monde en l’espace de dix minutes, pour finalement établir une nouvelle marque historique en 4″64 !

Un record du monde battu… deux fois de suite !

Déjà détenteur du record du monde depuis les Jeux Olympiques de Paris 2024 (4″74), Samuel Watson, 19 ans, n’a laissé aucune chance à ses adversaires. En demi-finale, face à l’Indonésien Raharjati Nursamsa, il abaisse son propre record à 4″67. Un exploit ? Pas encore suffisant pour le prodige américain, qui se savait capable de mieux !

Quelques minutes plus tard, dans une finale marquée par le faux départ de son adversaire japonais Ryo Omasa, Watson aurait pu se contenter d’un simple run de célébration… Mais c’était mal connaître le compétiteur qu’il est : il décide de jouer le jeu à fond, s’élance en solo… et signe un nouveau record du monde en 4″64, dans une ambiance survoltée !

« Je voulais offrir une dernière course au public de Bali. Tout s’est parfaitement aligné. Je ne m’y attendais pas du tout ! » a-t-il confié, encore sous le choc de sa performance !

Des conditions extrêmes à Bali

Et pourtant, rien n’était gagné d’avance… Les conditions météo à Bali étaient particulièrement éprouvantes : chaleur écrasante, humidité intense… Watson a dû littéralement se rafraîchir la tête avec des packs de glace entre ses runs. Mais son mental d’acier a fait la différence.

« Il a fait si chaud aujourd’hui… C’est fou ! Mais je suis un compétiteur, et les conditions sont les mêmes pour tout le monde », a-t-il déclaré.

Watson, déjà dans l’Histoire… et tourné vers l’avenir

Avec ce cinquième record du monde de sa carrière, Watson s’impose un peu plus comme l’un des plus grands spécialistes de la discipline. Il savoure actuellement sa victoire sur les plages de Bali… avant de vite se reconcentrer sur la suite de la saison :

« Le classement général de la Coupe du Monde est l’un de mes objectifs. Je vais continuer à pousser, et ne pas laisser ce record me monter à la tête », affirme-t-il avec lucidité.

Podium masculin à Bali :
🥇 Samuel Watson (USA) – 4″64 (record du monde)
🥈 Ryo Omasa (JPN) – faux départ en finale
🥉 Kiromal Katibin (INA) – 4″81

Aleksandra Miroslaw renoue avec l’or

Chez les femmes, la championne olympique Aleksandra Miroslaw a une nouvelle fois prouvé qu’elle restait la référence mondiale en vitesse. Une semaine après une contre-performance à Wujiang, la Polonaise a retrouvé son meilleur niveau pour s’imposer avec autorité à Bali.

Très concentrée tout au long de la phase finale, elle a profité des erreurs de ses adversaires pour se hisser jusqu’en finale, où elle a affronté la Chinoise Zhou Yafei. Dans cette ultime manche, Miroslaw a déroulé un run solide en 6’’37, tandis que Zhou, victime d’un départ hésitant, n’a pu faire mieux que 8’’12. Avec cette victoire, Miroslaw renforce son statut de grande favorite pour la saison, d’autant qu’elle détient toujours le record du monde féminin (6’’24).

À noter également la très belle performance de la jeune Indonésienne Adi Asih Kadek. Pour sa toute première participation à une Coupe du Monde, elle a décroché la médaille de bronze, au terme d’une course disputée face à la Coréenne Jeong Jimin.

Acclamée par le public balinais, Kadek a frappé le buzzer en 7’’27, signant une performance prometteuse pour l’avenir de l’équipe d’Indonésie.

Podium féminin à Bali :
🥇 Aleksandra Miroslaw (POL) – 6″37
🥈 Zhou Yafei (CHN) – 8″12
🥉 Adi Asih Kadek (INA) – 7″27

Faux départ pour l’équipe de France

Côté français, cette étape de Bali marquait le début de la saison internationale pour les spécialistes tricolores de la vitesse. Cinq grimpeurs étaient engagés : Pierre Rebreyend, Jérôme Morel, Guillaume Moro et Capucine Viglione.

Pour cette dernière, il s’agissait d’un retour à la compétition internationale après les Jeux de Paris. Avant l’événement, elle nous confiait : « C’est ma première compétition internationale depuis les Jeux donc l’objectif c’est de me faire plaisir, de reprendre des sensations et d’aller vite ! Les derniers entraînements ne m’ont pas forcément mise en confiance, mais je suis toujours plus rapide en compétition qu’à l’entraînement, donc on verra ».

Après avoir pris sa place de justesse pour les finales en signant un temps de 7’’36 en qualification, elle était opposé à Aleksandra Miroslaw dès son premier tour de finale. Malheureusement, ses 7’’29 seront insuffisant pour battre la polonaise ; elle termine 16ème de cette Coupe du Monde.

Chez les hommes, les qualifications auront été difficiles pour Jérôme Morel (42ème) et Guillaume Moro (36ème).

Pierre Rebreyend s’en sort mieux et parvient à prendre la dernière place qualificative pour les finales. Malheureusement, comme Capucine, il perd son premier duel et termine 16ème de la compétition.

Résultats des finales masculines

Résultats des finales féminines

La suite du programme

Dimanche 4 mai

4h00 – 6h30 : Demi-finale difficulté hommes & femmes
14h30 : Finale difficulté hommes
15h30 : Finale difficulté femmes

Coupe du Monde à Bali : les résultats complets des qualifications !

02 Mai

Le soleil balinais a chauffé les prises et les esprits ce vendredi à l’occasion des qualifications de la Coupe du Monde de difficulté. Sur deux voies exigeantes, les meilleurs grimpeurs et grimpeuses du monde ont livré une belle bataille pour décrocher leur place en demi-finale.

Retour sur les grands noms qui se sont illustrés et focus sur les performances de nos tricolores.

Le retour (fracassant) de Ai Mori !

Chez les femmes, l’événement du jour, c’était le grand retour d’Ai Mori sur la scène internationale ! Après avoir marqué la saison 2024 de son empreinte en s’imposant comme la grande rivale de Janja Garnbret (qu’elle a souvent fait vaciller), la Japonaise n’avait pas pris part à la première étape de l’année à Wujiang. Mais cette fois, elle est bel et bien de retour — et de quelle manière !

Mori a signé un magnifique double top, enchaînant les deux voies avec une facilité déconcertante. Elle partage la première place du classement avec la Britannique Erin McNeice, elle aussi auteure d’un sans-faute remarquable (un top dans ses deux voies de qualification). Vainqueur de la première Coupe du Monde à Wujiang, Erin semble être la compétitrice la plus redoutable du moment.

Derrière ce duo de tête, Chaehyun Seo et Laura Rogora prennent la 3e place ex aequo avec un TOP sur la deuxième voie et un beau 44+ dans le premier tracé.

En cinquième position, la jeune Slovène Rosa Rekar, championne du monde junior, confirme son ascension dans la cour des grands avec une belle prestation (38 et 32+), devançant la Japonaise Ryu Nakagawa et sa compatriote Mia Krampl.

Duel japonais chez les hommes : Anraku et Yoshida en tête

Du côté masculin, les Japonais confirment une nouvelle fois leur domination. Sorato Anraku, toujours aussi impressionnant de régularité, et Satone Yoshida réalisent tous deux un top sur la deuxième voie et un 32+ sur la première, se hissant logiquement à la première place ex aequo.

L’Espagnol Alberto Ginés López, premier grimpeur médaillé d’or aux JO (Tokyo 2021), suit de près avec une belle 3e place, tandis que le Japonais Neo Suzuki et l’Allemand Yannick Flohé complètent le top 5.

La densité du tableau est telle que même les habitués du top 10 mondial ont dû batailler pour accéder aux demi-finales, dans un contexte particulièrement relevé.

Trois Français en demi-finale !

Côté français, Max Bertone (14e), Victor Guillermin (16e) et Hélène Janicot (10e) décrochent leur ticket pour les demi-finales.

Max, encore très jeune mais déjà bien installé sur le circuit international, a su rester solide dans ses deux voies de qualification (21 et 34+). Il nous confiait avant la compétition :

Je me sens bien malgré les déplacements et le vol de nuit entre Shanghai et Bali. À Wujiang, il y a eu du bon et du moins bon… J’ai senti que c’était à ma portée, mais je me suis fait piéger malheureusement. Du coup j’espère que je serai un peu plus inspiré à Bali pour tenter de m’immiscer dans la finale. Tout est possible !

De son côté, Victor a fait la différence sur la deuxième voie avec 35+ impressionnant, malgré une erreur dans le premier tracé qui a failli lui coûter cher (16+).

Chez les femmes, Hélène Janicot confirme son retour en forme en se classant 10e, grâce à un 33+ sur la première voie et un 28+ sur la seconde. Finaliste à Wujiang la semaine dernière, elle compte bien renouer avec une finale mondiale à Bali ce week-end.

Les résultats complets des qualifications féminines

Pos.		Grimpeur	Hauteur
1	GBR	Erin Mcneice	TOP (1) \| TOP (1)
1	JPN	Ai Mori	TOP (1) \| TOP (1)
3	ITA	Laura Rogora	44+ (3) \| TOP (1)
3	KOR	Chaehyun Seo	44+ (3) \| TOP (1)
5	SLO	Rosa Rekar	38 (5) \| 32+ (8)
6	JPN	Ryu Nakagawa	36+ (8) \| 31+ (9)
7	SLO	Mia Krampl	37+ (6) \| 28+ (11)
8	AUS	Oceania Mackenzie	30 (16) \| 38+ (6)
9	USA	Adriene Akiko Clark	29+ (24) \| 40+ (5)
10	SLO	Sara Copar	33+ (9) \| 28+ (11)
10	FRA	Hélène Janicot	33+ (9) \| 28+ (11)
12	JPN	Natsuki Tanii	37 (7) \| 26+ (21)
13	BEL	Heloïse Doumont	29+ (24) \| 38 (7)
13	JPN	Mei Kotake	30+ (11) \| 28+ (11)
13	AUT	Mattea Pötzi	30+ (11) \| 28+ (11)
16	NED	Lynn Van Der Meer	30 (16) \| 31+ (9)
17	CZE	Michaela Smetanova	30+ (11) \| 28 (18)
18	KOR	Chaeyeong Kim	30+ (11) \| 27+ (20)
19	ITA	Ilaria Scolaris	30+ (11) \| 26+ (21)
20	JPN	Mashiro Kuzuu	30 (16) \| 28 (18)
21	CHN	Zhilu Luo	29+ (24) \| 28+ (11)
21	GER	Roxana Wienand	29+ (24) \| 28+ (11)
23	UKR	Anastasiia Kobets	30 (16) \| 22+ (24)
23	SLO	Vita Lukan	30 (16) \| 22+ (24)
23	AUT	Flora Oblasser	30 (16) \| 22+ (24)
23	JPN	Natsumi Oda	30 (16) \| 22+ (24)
23	CZE	Tereza Siruckova	30 (16) \| 22+ (24)
28	INA	Sukma Lintang Cahyani	29+ (24) \| 22+ (24)
29	CHN	Yali Wei	21+ (36) \| 25+ (23)
30	GER	Hannah Meul	28 (29) \| 22+ (24)
31	AUT	Eva Maria Hammelmüller	25+ (30) \| 22+ (24)
31	KOR	Gayeong Oh	25+ (30) \| 22+ (24)
33	KOR	Juha Kim	25 (32) \| 22+ (24)
34	AUT	Julia Fiser	24 (33) \| 22+ (24)
35	BRA	Anja Köhler	23+ (34) \| 22+ (24)
36	GER	Martina Demmel	21+ (36) \| 22+ (24)
36	INA	Nur Khalishah	21+ (36) \| 22+ (24)
38	USA	Zoe Yi	20 (42) \| 22+ (24)
39	SUI	Liv Egli	18 (43) \| 22+ (24)
40	SGP	Natalie Goh Sihui	21+ (36) \| 21+ (41)
41	TPE	Hung Ying Lee	22+ (35) \| 21 (47)
42	INA	Mar''atus Sholeha Triana Putri	20+ (40) \| 21+ (41)
43	INA	Taqiyya Nur Aziza	18 (43) \| 21+ (41)
43	AUS	Roxy Perry	18 (43) \| 21+ (41)
43	CAN	Cedar Pidgeon	18 (43) \| 21+ (41)
46	AUS	Emily Scott	20+ (40) \| 19+ (48)
47	SGP	Lynnette Koh Siok Heng	17+ (49) \| 22 (40)
48	THA	Puntarika Tunyavanich	17+ (49) \| 21+ (41)
49	INA	Nur Diatul Jannah	18 (43) \| 19+ (48)
50	HKG	Hei Kiu Heidi Wong	18 (43) \| 17+ (51)
51	INA	Najiha Zahra	17+ (49) \| 19+ (48)

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Les résultats complets des qualifications masculines

Pos.		Grimpeur	Hauteur
1	JPN	Sorato Anraku	32+ (1) \| TOP (1)
1	JPN	Satone Yoshida	32+ (1) \| TOP (1)
3	ESP	Alberto Ginés López	32+ (1) \| 36+ (4)
4	JPN	Neo Suzuki	30+ (6) \| 39+ (3)
5	GER	Yannick Flohé	32+ (1) \| 34+ (11)
6	SUI	Jonas Utelli	30+ (6) \| 36 (6)
7	SUI	Sascha Lehmann	27 (11) \| 35 (9)
8	INA	Putra Tri Ramadani	19+ (24) \| 36+ (4)
9	USA	Jesse Grupper	32+ (1) \| 29+ (38)
10	SUI	Nino Grünenfelder	25+ (13) \| 35 (9)
11	JPN	Taisei Homma	27 (11) \| 34+ (11)
12	INA	Raviandi Ramadhan	30+ (6) \| 33+ (22)
13	ITA	Giovanni Placci	30+ (6) \| 32 (26)
14	FRA	Max Bertone	21 (18) \| 34+ (11)
14	KOR	Dohyun Lee	21 (18) \| 34+ (11)
16	FRA	Victor Guillermin	16+ (30) \| 35+ (7)
16	ITA	Filip Schenk	16+ (30) \| 35+ (7)
18	JPN	Hiroto Shimizu	22 (15) \| 34 (19)
19	JPN	Shion Omata	22+ (14) \| 33+ (22)
20	KOR	Hyunseung Noh	20 (23) \| 34+ (11)
21	BEL	Ties Vancraeynest	21+ (16) \| 33+ (22)
22	CZE	Martin Stranik	21 (18) \| 34 (19)
23	GER	Sebastian Halenke	27+ (10) \| 29+ (38)
24	INA	Muhammad Rizky Syahrafli Simatupang	19 (29) \| 34+ (11)
25	GER	Yannick Nagel	20+ (22) \| 34 (19)
26	TPE	Chih-en Fan	21+ (16) \| 31+ (30)
27	INA	Musauwir Musauwir	21 (18) \| 32 (26)
28	CHN	Yufei Pan	16+ (30) \| 34+ (11)
28	SLO	Luka Potocar	16+ (30) \| 34+ (11)
30	GBR	Rhys Conlon	19+ (24) \| 32 (26)
31	GER	Christoph Hanke	19+ (24) \| 31+ (30)
32	CZE	Jan Stipek	16+ (30) \| 33+ (22)
33	GER	Philipp Martin	16+ (30) \| 32 (26)
34	CHI	Joaquin Urrutia	19+ (24) \| 29+ (38)
35	CHN	Yongchen Chen	19+ (24) \| 28+ (46)
36	CAN	Victor Baudrand	16+ (30) \| 30+ (33)
36	ROU	Darius Râpă	16+ (30) \| 30+ (33)
38	THA	Auswin Aueareechit	16+ (30) \| 29+ (38)
38	USA	Sergey Lakhno	16+ (30) \| 29+ (38)
38	USA	Declan Osgood	16+ (30) \| 29+ (38)
38	ITA	Giorgio Tomatis	16+ (30) \| 29+ (38)
42	INA	Ravianto Ramadhan	13+ (51) \| 31+ (30)
43	CZE	Lukas Mokrolusky	15+ (48) \| 30+ (33)
43	AUT	Stefan Scherz	15+ (48) \| 30+ (33)
43	SLO	Lovro Črep	15+ (48) \| 30+ (33)
46	GBR	James Jenkins	16+ (30) \| 28+ (46)
46	KOR	Dohyeon Kim	16+ (30) \| 28+ (46)
46	CZE	Simon Potucek	16+ (30) \| 28+ (46)
49	BRA	Felipe Ho Foganholo	16+ (30) \| 24+ (51)
50	SGP	Luke Goh Wen Bin	16+ (30) \| 21+ (52)
51	HKG	Cheung-chi Shoji Chan	16 (47) \| 29 (45)
52	CAN	Ian Tan	10+ (52) \| 25+ (50)
53	INA	Muhammad Ramzi Firmansyah	9+ (53) \| 21+ (52)
54	SGP	Yong Kang Dylan Seow	9+ (53) \| 15 (55)
55	RSA	Joseph Johnson	9 (55) \| 19 (54)

Afficher uniquement les Français(es)Voir la suite du classement

La suite du programme

Samedi 3 mai

5h00 – 7h00 : Qualifications vitesse hommes & femmes
9h00 – 10h00 : Finale vitesse hommes & femmes

Dimanche 4 mai

4h00 – 6h30 : Demi-finale difficulté hommes & femmes
14h30 : Finale difficulté hommes
15h30 : Finale difficulté femmes

Une Coupe du Monde version carte postale à Bali !

01 Mai

Le rythme s’accélère pour les grimpeurs du circuit international ! Après Keqiao (bloc) et Wujiang (difficulté et vitesse), les grimpeurs enchaînent ce week-end avec une troisième étape consécutive de Coupe du Monde. Et pas des moindres : direction Bali, en Indonésie, pour une compétition qui s’annonce aussi spectaculaire qu’inoubliable.

Installés sur la presqu’île de Nusa Dua, face à l’océan, les murs flambant neufs de cette étape asiatique promettent un événement grandiose. Les organisateurs ont vu les choses en grand pour offrir aux athlètes un cadre idyllique, entre mer turquoise, cocotiers et public indonésien survolté.

Voici toutes les infos sur cette Coupe du Monde.

Une escale paradisiaque

C’est dans le cadre spectaculaire de Nusa Dua, sur la côte sud-est de Bali, que les deux structures artificielle ont été dressés pour l’occasion : un mur de vitesse et un mur de difficulté. Une compétition les pieds dans l’eau, qui promet une ambiance unique, entre cocotiers et performances de haut niveau !

Peninsula Island offre une vue spectaculaire sur la mer, créant une toile de fond iconique qui permettra de renforcer l’attractivité de l’événement à l’échelle internationale. Cela s’inscrit dans nos efforts, aux côtés du gouvernement, pour promouvoir le tourisme sportif et accroître la fréquentation touristique.

Herry Heryawan, président du comité d’organisation de la Coupe du Monde de Bali

L’événement marque la troisième Coupe du Monde consécutive de la saison 2025, avant que le circuit de difficulté et de vitesse ne fasse une pause. Un dernier gros rendez-vous donc pour les grimpeurs, avec de précieux points à aller chercher dans la course au classement général…

Les forces en présence en difficulté

Chez les femmes, la lutte promet d’être intense. On retrouvera notamment les trois médaillées de Wujiang : la Sud-Coréenne Chaehyun Seo, régulière et impressionnante de calme, la Britannique Erin McNeice, en pleine ascension avec une première victoire en Coupe du Monde à Wujiang, l’Américaine Annie Sanders, qui vise un troisième podium consécutif après avoir raflé la médaille d’or à Keqiao et le bronze à Wujiang.

Côté masculin, le Japon fait figure de favori avec six grimpeurs présents sur les listes de départ, emmenés par Sorato Anraku et Neo Suzuki, respectivement 1er et 2e à Wujiang. Alberto Ginés López, champion olympique en titre, sera aussi de la partie après sa belle 3e place en Chine.

Le public indonésien aura les yeux rivés sur Sukma Lintang Cahyani, qui grimpera à domicile. La jeune Indonésienne espère faire mieux qu’à Wujiang, où elle a signé son meilleur résultat en Coupe du Monde (18e).

Un rendez-vous majeur pour la vitesse… et l’Indonésie

Impossible de parler d’une Coupe du Monde en Indonésie sans évoquer la vitesse, discipline dans laquelle la nation est l’une des meilleures au monde. Chez les hommes, Leonardo Veddriq et Katibin Kiromal, les deux ex-détenteurs des records du monde, seront particulièrement attendus à domicile. Le public indonésien espère les voir briller sur leurs terres, après un début de saison un peu timide en Chine.

Chez les femmes, l’Indonésie pourra compter sur Desak Made Rita Kusuma Dewi, championne du monde en titre, qui fera tout pour décrocher une médaille dans ce cadre familier.

Face à eux, les grimpeurs chinois, polonais et autrichiens, très en forme en ce début de saison, tenteront de jouer les trouble-fêtes.

L’Équipe de France de difficulté

L’équipe de France de difficulté reste quasiment identique à celle alignée à Wujiang. Seul Sam Avezou manque à l’appel : le grimpeur tricolore a fait le choix de rentrer en France pour se consacrer à l’entraînement, en vue des prochaines Coupes du Monde de bloc à Curitiba (Brésil) et Salt Lake City (États-Unis).

Femmes	Hommes
Hélène Janicot	Max Bertone
	Victor Guillermin

L’Équipe de France de vitesse

Cette Coupe du Monde à Bali marque la grande rentrée des Français en vitesse ! Aucun grimpeur tricolore n’était présent lors de l’ouverture de la saison en Chine. Cette fois, quatre Français seront au départ, prêts à lancer leur saison internationale dans un contexte très relevé.

Femmes	Hommes
Capucine Viglione	Guillaume Moro
	Pierre Rebreyend
	Jérôme Morel

Le programme

Décalage horaire oblige, les épreuves auront lieu en début de journée en France. Voici donc le programme complet de la Coupe du Monde de Bali, heures françaises :

Vendredi 2 mai

8h00 – 13h00 : Qualifications difficulté hommes & femmes

Samedi 3 mai

5h00 – 7h00 : Qualifications vitesse hommes & femmes
9h00 – 10h00 : Finale vitesse hommes & femmes

Dimanche 4 mai

4h00 – 6h30 : Demi-finale difficulté hommes & femmes
14h30 : Finale difficulté hommes
15h30 : Finale difficulté femmes

Live

Comme les années précédentes, les fans de grimpe pourront suivre les épreuves de la Coupe du Monde sur les chaînes Warner Bros Discovery (WBD).

Les demi-finales et finales de chaque étape de Coupe du Monde et des Championnats du Monde seront diffusées en direct, sur Eurosport.

Le calendrier de la saison 2025

Dates	Evènement	Disciplines	Lieu
18-20 avril	Coupe du Monde	Bloc	Keqiao (CHN)
25-27 avril	Coupe du Monde	Difficulté, vitesse	Wujiang (CHN)
2-4 mai	Coupe du Monde	Difficulté, vitesse	Bali (IDN)
16-18 mai	Coupe du Monde	Bloc	Curitiba (BRA)
23-25 mai	Coupe du Monde	Bloc	Salt Lake City (USA)
31 mai-1 juin	Coupe du Monde	Vitesse	Denver (USA)
6-8 juin	Coupe du Monde	Bloc	Prague (CZE)
13-15 juin	Coupe du Monde	Bloc	Bern (SUI)
25-29 juin	Coupe du Monde	Bloc, difficulté	Innsbruck (AUT)
5-6 juillet	Coupe du Monde	Vitesse	Krakow (POL)
11-13 juillet	Coupe du Monde	Difficulté, vitesse	Chamonix (FRA)
18-19 juillet	Coupe du Monde	Difficulté	Madrid (ESP)
26-27 juillet	Coupe du Monde	Vitesse	À définir
28 juillet-3 août	Championnat du Monde jeunes	Bloc, difficulté, vitesse	Helsinki (FIN)
5-6 septembre	Coupe du Monde	Difficulté	Koper (SLO)
21-28 septembre	Championnat du Monde	Bloc, difficulté, vitesse	Séoul (KOR)

Historique ! Katie Lamb devient la première femme à enchaîner un 8C+ confirmé !

30 Avr

Katie Lamb entre à nouveau dans l’Histoire du bloc féminin en répétant “The Dark Side”, le bloc le plus dur du Yosemite. Avec cette performance, elle devient la première femme à compter un 8C+ confirmé dans son carnet de croix.

Un exploit historique, qui la consacre définitivement comme la pionnière du très haut niveau féminin.

Elle l’avait déjà fait en 2023… Elle recommence en 2025 ! Katie Lamb devient, pour la deuxième fois de sa carrière, la première femme à réaliser un 8C+ bloc. Après “Box Therapy”, place désormais à “The Dark Side”, le bloc le plus dur de tout Yosemite.

Niché au cœur du légendaire Camp 4, sur le célèbre rocher du Thriller Boulder, “The Dark Side” est un bloc subtil et technique, ouvert en décembre dernier par l’Américain Carlo Traversi. Un projet de longue haleine pour ce dernier, qui avait passé plus de sept ans à le travailler et qui avait confié qu’il s’agissait là du bloc le plus difficile qu’il ait jamais enchaîné !

Quelques mois après Aidan Roberts, c’est donc Katie Lamb qui ajoute son nom au palmarès de cette ligne exigeante. Un exploit qui confirme une fois encore son statut parmi les meilleures bloqueuses de l’Histoire.

Une grimpeuse discrète mais inspirante

Avec cette réalisation, Katie Lamb devient la première femme à enchaîner un 8C+ bloc sans débat sur la cotation. En juillet 2023, elle avait déjà marqué les esprits avec la première ascension féminine de “Box Therapy”, initialement coté 8C+ par Daniel Woods. Mais ce bloc avait été par la suite décoté à 8C, notamment sous l’impulsion de Brooke et Shawn Raboutou. L’histoire retiendra donc “The Dark Side” comme la première vraie confirmation d’un 8C+ féminin.

Ce nouvel exploit s’inscrit dans une trajectoire impressionnante. En plus de “Box Therapy”, Katie a enchaîné “Equanimity” et “Fallen Angel” (tous deux 8C), ce qui fait d’elle la seule femme à avoir réalisé trois blocs de ce niveau. Personne d’autre n’a encore atteint une telle régularité dans le très haut niveau.

Un style unique

Au-delà des chiffres, Katie Lamb fascine par sa philosophie de l’escalade, centrée sur la patience, l’écoute du rocher et la compréhension fine du mouvement. À propos de “The Dark Side”, elle partageait récemment cette réflexion profonde sur Instagram :

Dans ce bloc, on peut facilement tomber dans le piège de voir l’adhérence comme un simple facteur externe, quelque chose d’imprévisible qu’on subit. Mais j’ai appris à la considérer autrement : l’adhérence, c’est un élément avec lequel il faut composer, qu’on doit ressentir, comprendre et apprivoiser.

Dans un monde où tout est fait pour réduire la friction, le grimpeur, lui, doit savoir s’y confronter. Et dans ces moments décisifs, où l’on se rend compte de tout ce qu’on aurait pu mieux préparer, l’essentiel reste d’être là, pleinement présent dans l’instant.

Des mots qui illustrent parfaitement l’approche sensible et rigoureuse de cette grimpeuse, désormais l’une des figures les plus inspirantes du monde du bloc.

Une ascension qui marque un tournant

Ces dernières années, Katie Lamb s’est construit un carnet de croix impressionnant, mêlant répétitions de lignes mythiques et premières ascensions féminines :

“Spectre” 8B+, dans les Buttermilks, en début d’année 2023,
“Equanimity” 8C, décrit par Jimmy Webb comme un des blocs les plus techniques du monde,
“Fallen Angel” 8C, une autre ligne de Webb à Tahoe,
“Deadlift” 8B+ à Squamish,
“Decided” 8B+ au Japon,
sans oublier “24 Karat” 8A, un highball majestueux au Yosemite dont elle a signé la première ascension.

Avec “The Dark Side”, la grimpeuse américaine propulse l’escalade féminine à un nouveau sommet. L’ère du 8C+ féminin est bel et bien ouverte… À seulement quelques mouvements du niveau ultime dans cette discipline, elle incarne une nouvelle génération de grimpeuses capables de rivaliser avec les plus grands noms du bloc mondial.

Trois médailles pour l’équipe de France jeune à Soure !

29 Avr

La saison internationale démarre fort pour nos jeunes grimpeurs français ! Ce week-end, lors de la Coupe d’Europe jeunes de bloc à Soure, au Portugal, les Bleuets sont montés à trois reprises sur la deuxième marche du podium, grâce à Camille Claude (U19), Iloé Cherif Michel (U17) et Evan Lemagner (U17).

Camille Claude en argent chez les U19

En catégorie U19, la France a particulièrement brillé avec trois finalistes chez les garçons. Camille Claude décroche une superbe médaille d’argent en réalisant 2 tops et 2 zones.

Après avoir dominé les qualifications en étant le seul grimpeur à topper tous les blocs, Lilian Bonniot manque de peu le podium, terminant 4e à seulement une zone du bronze. Enfin, pour sa première compétition internationale, Owen Marquez Cellier complète la belle prestation française avec une 7e place (1 top et 2 zones).

Trois Françaises en finale U19

Chez les filles, trois Françaises ont également atteint la finale. Luna Alvernhe signe une solide 5e place, signant sa meilleure performance en Coupe d’Europe, tandis que Louise Puech Yazid se classe 7e et Lila Samani 9e. Une belle représentation tricolore pour ce premier rendez-vous européen de la saison.

Evan Lemagner en forme chez les U17

En U17, Evan Lemagner a réalisé une belle compétition. Dans une finale particulièrement difficile, il décroche la médaille d’argent en étant l’un des deux seuls grimpeurs à enchaîner un bloc.

Son compatriote Mathis Duteurtre termine 9e, après avoir notamment réalisé un beau tour de qualification où il prenait la 2e place.

Iloé Cherif Michel partage l’argent chez les U17 femmes

Côté U17 femmes, Iloé Cherif Michel monte également sur la deuxième marche du podium, avec 2 tops et 2 zones, ex aequo avec une grimpeuse ukrainienne. Une belle médaille d’argent pour la Réunionnaise, qui endossait pour la première fois le maillot bleu.

Lou Auclair, deuxième grimpeuse française présente en finale, prend une honorable 9e place.

Avec trois médailles d’argent et de nombreux finalistes, l’équipe de France jeune lance de la plus belle des manières sa saison internationale. Prochain rendez-vous les 10 et 11 mai à Graz en Autriche, pour la deuxième manche européenne.

Égalité parfaite en Coupe du Monde : est-ce déjà arrivé ?

28 Avr

Hier, à l’issue d’une finale féminine de difficulté haletante, la Sud-Coréenne Chaehyun Seo et la Britannique Erin McNeice sont montées ensemble sur la plus haute marche du podium de Wujiang, partageant une médaille d’or commune. À ce moment, une question était sur toutes les lèvres : est-ce que cela s’est déjà produit ?

La réponse simple est oui. Ce n’est pas courant, mais c’est arrivé plus souvent qu’on ne le pense.

Petit retour sur ces moments uniques de l’histoire de l’escalade.

Wujiang 2018

Déjà à Wujiang ! À l’époque en extérieur, la compétition avait été interrompue par la pluie et les résultats des demi-finales avaient été utilisés pour établir le classement. Janja Garnbret et Jain Kim avaient alors partagé l’or, ayant toutes deux dominé les qualifications et atteint la prise 36+ en demi-finale.

Saison 2011, l’année du partage !

Cette année-là, la Slovène Mina Markovic, l’Autrichienne Angela Eiter et la Coréenne Jain Kim ont enchaîné les médailles partagées !

À Chamonix, elles étaient même quatre à se partager l’or avec la Française Caroline Ciavaldini. Les quatre grimpeuses avaient enchaîné toutes les voies de l’événement, démontrant une forme exceptionnelle !

Plus tard, à Changzhi en Chine et Barcelone en Espagne, Jain Kim et Mina Markovic récidivaient, validant toutes les voies de ces deux compétitions.

Hall 2009, du côté du bloc

En bloc, les ex-aequo se font plus rares qu’en difficulté. Il faut remonter à 2009 à Hall, en Autriche, pour trouver le seul exemple de cette liste. La Japonaise Akiyo Noguchi et l’Autrichienne Anna Stöhr avaient toutes deux décroché l’or. À égalité après la finale, un « super-bloc » avait été proposé pour les départager, mais les deux grimpeuses l’avaient enchaîné à vue toutes les deux, scellant ainsi une médaille d’or commune.

Marbella 2005

Lors de cette compétition organisée sous l’égide de l’UIAA (l’organisation internationale qui précédait l’IFSC), les épreuves masculines et féminines avaient nécessité une « super finale » pour départager les deux meilleurs. Si Eiter et Ciavaldini avaient pu être départagées chez les femmes, l’Italien Flavio Crespi et le Français Alex Chabot étaient restés inséparables, montant ensemble sur la première marche du podium de cette compétition de difficulté.

La Coupe du Monde de Wujiang 2025 marque donc la septième fois qu’une médaille d’or est partagée. Chaehyun Seo et Erin McNeice inscrivent une nouvelle page dans l’histoire de l’escalade. Reste à savoir si nous assisterons à d’autres médailles partagées à l’avenir ?

Jonathan Siegrist s’offre « Erebor » 9b à Arco

28 Avr

À 39 ans, Jonathan Siegrist frappe un grand coup en répétant « Erebor » 9b à Arco, l’une des voies les plus exigeantes d’Italie. Après des semaines d’entraînement spécifique, une météo capricieuse et une course contre la montre, l’Américain confirme sa place parmi les meilleurs falaisistes au monde.

Jonathan Siegrist termine son séjour en Italie en beauté ! L’Américain vient de signer l’une des ascensions les plus marquantes de sa carrière en venant à bout d’« Erebor » 9b, l’une des voies les plus dures du pays, située sur les hauteurs d’Arco.

Équipée et libérée par Stefano Ghisolfi en janvier 2021, cette voie ultra physique avait d’abord été proposée à 9b/+ par l’Italien, avant d’être ramenée à 9b par Adam Ondra quelques mois plus tard. Depuis, de nombreux cadors l’ont répétée, comme Laura Rogora, Jakob Schubert, Stefano Carnati, Gabriele Moroni ou encore Gio Placci.

Un projet de longue haleine !

Mais pour Jonathan Siegrist, cette ascension a un goût tout particulier. Arrivé à Arco pour son premier séjour hivernal l’an dernier, il avait rapidement été séduit par le site et avait jeté un œil à « Erebor ».

Conquit par la ligne, il a passé l’hiver à s’entraîner spécifiquement pour cette voie, connue pour ses mouvements physiques et ses passages très bloc — un style qui n’est pas son point fort naturel.

De retour sur place en mars, il a vite progressé, mais s’est heurté à une impasse dans l’un des passages les plus durs, avant d’enfin débloquer la séquence après plusieurs jours acharnés. Restait encore à trouver une fenêtre météo, entre pluies battantes et humidité étouffante…

Un enchaînement dans les dernières heures…

C’est finalement dans les toutes dernières heures de son voyage que tout s’est aligné : un peu de vent, des conditions acceptables, et une dose énorme de détermination.

« Absolument heureux et quelque peu incrédule », a-t-il commenté après son enchaînement. « Merci à Stefano pour cette voie aussi extrême qu’inspirante ! ».

Un carnet de croix impressionnant !

Jonathan Siegrist ajoute ainsi une nouvelle perle à son palmarès déjà impressionnant : 83 voies dans le neuvième degré, dont plusieurs 9b mythiques comme « Stoking the Fire » à Santa Linya, « La Planta de Shiva » à Villanueva del Rosario ou encore « Jumbo Love » à Clark Mountain.

Déjà auteur d’une année 2024 exceptionnelle, avec notamment des premières ascensions comme « Anemology » 9b dans l’Utah et des répétitions prestigieuses comme « L’étrange Ivresse des Lenteurs » 9a+ à Céüse, l’Américain de 39 ans prouve une nouvelle fois qu’il est l’un des meilleurs falaisiste au monde, toujours capable de repousser ses limites.

Coupe du Monde de vitesse de Wujiang : les Chinois triomphent à domicile !

27 Avr

La saison internationale de vitesse a démarré en fanfare à Wujiang. Les favoris sont passés à côté laissant place à un doublé chinois signé Long Jianguo et Zhang Shaoqin. Alors que les grimpeurs locaux ont brillé à domicile, aucun Français n’était au départ de cette première étape.

Résumé des premières finales de vitesse de la saison.

Hier, Wujiang lançait la saison internationale de vitesse avec la première étape de Coupe du Monde 2025. Et le public chinois a été comblé : Long Jianguo et Zhang Shaoqin ont tous deux décroché l’or à domicile, offrant à la Chine un doublé historique à domicile !

Long Jianguo s’impose chez les hommes

Chez les hommes, Long Jianguo a confirmé son excellent état de forme en s’imposant au terme d’une finale très disputée. Après un début de soirée marqué par la disqualification de son premier adversaire pour faux départ, le Chinois a enchaîné les runs solides, notamment la demi-finale qu’il a remportée en 4″81 face à l’Indonésien Kiromal Katibin, ancien détenteur du record du monde.

En finale, Long a conservé son sang-froid pour dominer l’Ukrainien Hryhorii Ilchyshyn (4″88 contre 4″98). Il signe ainsi son troisième succès en Coupe du Monde, après ses victoires passées à Villars (2022 et 2023).

“Pendant la soirée, je ne pensais qu’à ma grimpe. J’avoue que j’étais nerveux avant que les finales commencent… Mais je suis heureux de gagner”, a confié Long avec simplicité après sa victoire.

À noter l’excellente performance d’Ilchyshyn, qui décroche la première médaille de sa carrière et établit un nouveau record national ukrainien lors de la finale. Quant à Kiromal Katibin, il repart avec le bronze après avoir dominé l’Américain Samuel Watson dans la petite finale, avec un chrono canon de 4″75.

🥇 Long Jianguo (CHN)
🥈 Hryhorii Ilchyshyn (UKR)
🥉 Kiromal Katibin (INA)

Zhang Shaoqin triomphe chez les femmes

Chez les femmes, le scénario a été tout aussi haletant. Avec dix grimpeuses chinoises parmi les seize finalistes, le pays hôte de cette compétition avait toutes les cartes en main pour briller.

Septième des qualifications, Zhang Shaoqin a su élever son niveau tout au long des phases finales, battant successivement la championne du monde en titre Desak Made Dewi, puis sa compatriote Deng Lijuan en demi-finale après une chute de cette dernière.

Opposée en finale à la Sud-Coréenne Jeong Jimin, Zhang s’est imposée d’un souffle : 6″32 contre 6″37, signant au passage un nouveau record personnel.

“Je n’ai pensé à rien d’autre qu’à mes mouvements. Je voulais simplement profiter de ma compétition et n’avoir aucun regret”, a déclaré Zhang, rayonnante.

Jeong Jimin, malgré sa déception, peut également se réjouir d’avoir battu le record national sud-coréen en demi-finale avec un temps de 6″33. Quant à Deng Lijuan, elle décroche une médaille de bronze bien méritée en remportant la petite finale face à l’Américaine Emma Hunt.

🥇 Zhang Shaoqin (CHN)
🥈 Jeong Jimin (KOR)
🥉 Deng Lijuan (CHN)

Déceptions pour Watson et Miroslaw

Ce premier rendez-vous de la saison à Wujiang était très attendu, notamment pour potentiellement voir les records du monde tombés (6″06 chez les femmes et 4″74 chez les hommes) … Mais cette fois, ils ont tenus bon !

Favori chez les hommes, l’Américain Samuel Watson – recordman du monde – a connu une journée frustrante. Bien que premier des qualifications, il a zippé en demi-finale, perdant toute chance de victoire.

Côté féminin, la championne olympique Aleksandra Miroslaw (détentrice du record du monde) a été éliminée dès les quarts de finale, battue par Emma Hunt pour seulement un centième de seconde.

Aucun Français au départ de cette Coupe du Monde

Pour rappel, aucun grimpeur tricolore n’a pris part à cette première étape de la saison. Chez les hommes, personne n’a réussi à satisfaire les critères de sélection fixés par la FFME cette année, qui exigeaient de réaliser un chrono sous les 5’’10 (Guillaume Moro, actuel leader de l’équipe de France, avait signé un temps de 5’’11, échouant d’un rien).

Chez les femmes, Capucine Viglione et Manon Lebon, bien que sélectionnées, ont choisi de ne pas faire le déplacement en Chine : Capucine pour se concentrer sur ses études, et Manon pour optimiser sa préparation en vue des prochaines compétitions.

Les résultats des finales féminines

Les résultats des finales masculines

La compétition continue aujourd’hui avec la difficulté !

La Coupe du Monde de Wujiang se termine aujourd’hui avec les finales de l’épreuve de difficulté. Une Française est en lice : Hélène Janicot, qui disputera la finale féminine prévue à 13h00 (heure française), suivie par la finale masculine à 14h30.

13h00 : Finale difficulté femmes
14h30 : Finale difficulté hommes

Coupe du Monde de Wujiang : entre tops et surprises, Hélène Janicot décroche sa place en finale

26 Avr

Les demi-finales de la Coupe du Monde de difficulté à Wujiang ont livré leur verdict ce matin. Alors que les voies ont été particulièrement exigeantes, Hélène Janicot est parvenue à se hisser en finale. Elle sera la seule représentante française en lice demain.

Retour sur une matinée particulièrement intense en Chine.

Quatre tops chez les femmes ; Hélène Janicot dans le top 8

La demi-finale féminine a vu quatre grimpeuses réussir la voie proposée. La Sud-Coréenne Chaehyun Seo et la Britannique Erin McNeice ont fait preuve d’une grande maîtrise et ont atteint le top sans montrer le moindre signe de fatigue.

L’Américaine Annie Sanders, médaillée d’or la semaine dernière à Keqiao, a semblé un peu plus en difficulté… Après avoir perdu du temps dans le début de la voie, elle met les bouchées double et parvient à clipper le relais à 3 secondes de la fin !

Enfin, l’Italienne Laura Rogora a fait preuve d’ingéniosité, en clippant le relais sans effectuer le dernier mouvement. Une option rare mais tout à fait valide.

Derrière ce quatuor de tête, il fallait atteindre la prise 41+ pour espérer accéder à la finale. Et c’est précisément ce qu’a réussi Hélène Janicot.

La Française, forte de sa grande expérience sur le circuit international, a été la première grimpeuse de la journée a atteindre cette fameuse marque. Longtemps en tête du classement provisoire, elle termine finalement à la huitième place, décrochant in extremis son ticket pour sa 30ᵉ finale de Coupe du Monde !

Elle retrouvera en finale d’autres grimpeuses talentueuse, comme l’Australienne Oceania Mackenzie ou l’Allemande Anna Maria Apel. Cette dernière disputera d’ailleurs sa première finale internationale, après seulement deux participations à des Coupes du Monde de difficulté.

Le public chinois pourra également soutenir Zhang Yuetong, qualifiée pour la finale à domicile.

Classement des finalistes femmes

1- Seo Chaehyun (KOR) — TOP
2- Annie Sanders (USA) — TOP
3- Erin McNeice (GBR) — TOP
4- Laura Rogora (ITA) — TOP
5- Oceania Mackenzie (AUS) — 41+
6- Zhang Yuetong (CHN) — 41+
7- Anna Maria Apel (GER) — 41+
8- Hélène Janicot (FRA) — 41+

Duel serré chez les hommes : Anraku, Ginés López et Schenk dominent

La demi-finale masculine a réservé elle aussi son lot de surprises. Aucun grimpeur n’a réussi à topper la voie, mais trois grimpeurs sont tombés au dernier mouvement : le Japonais Sorato Anraku, l’Espagnol Alberto Ginés López et l’Italien Filip Schenk.

Filip Schenk, sorti en premier ce matin, a dû attendre plus de 20 grimpeurs pour voir son score tenir bon, une belle revanche après une période difficile, marquée par de nombreuses blessures :

Cette demi-finale a été complètement folle pour moi ! J’étais le premier à m’élancer et, honnêtement, je ne m’attendais pas du tout à me qualifier pour la finale. J’ai grimpé à mon meilleur niveau, avec beaucoup de fluidité, et j’ai vraiment pris du plaisir. C’était incroyable…

Après avoir terminé ma voie, je me suis dit que c’était peut-être très facile et qu’il y aurait beaucoup de tops… Mais ensuite, j’ai vu de très forts grimpeurs tomber, et petit à petit, j’ai commencé à y croire.

De son côté, Anraku, grand favori à la médaille d’or, confirme son incroyable domination du moment, tandis qu’Alberto Ginés López, champion olympique à Tokyo, montre qu’il faudra encore compter sur lui cette saison !

Notons que les Japonais continuent d’imposer leur suprématie, avec trois grimpeurs en finale : en plus d’Anraku, Satone Yoshida et Neo Suzuki accèdent au top 8 grâce à une belle prestation (47+ chacun). Le grimpeur local Pan Yufei sera également de la partie, pour le plus grand plaisir du public chinois.

Enfin, le Slovène Luka Potocar et l’Allemand Yannick Flohé complètent la liste des finalistes.

Grosse déception côté tricolore… Premiers des qualifications hier, Max Bertone et Sam Avezou n’auront pas réussi à s’exprimer dans ce tracé de demi-finale. Max Bertone termine 18ᵉ (40+) et Sam prend la 20ᵉ place (40).

Désillusion également pour le champion olympique en titre, annoncé comme l’un des grands favoris ce week-end : Toby Roberts. Le Britannique n’aura pas réussi à rentrer dans le rythme de la voie et tombe dans la même section que nos deux Français, terminant à une décevante 15ème place.

Classement des finalistes hommes

1- Sorato Anraku (JPN) — 49+
2- Alberto Ginés López (ESP) — 49+
3- Filip Schenk (ITA) — 49+
4- Satone Yoshida (JPN) — 47+
5- Neo Suzuki (JPN) — 47+
6- Pan Yufei (CHN) — 47+
7- Luka Potocar (SLO) — 46
8- Yannick Flohé (GER) — 45

Les résultats complets des demi-finales féminines

Pos.		Grimpeur	Hauteur
1	GBR	Erin Mcneice	TOP
1	USA	Annie Sanders	TOP
1	KOR	Chaehyun Seo	TOP
4	ITA	Laura Rogora	TOP
5	AUS	Oceania Mackenzie	41+
6	CHN	Yuetong Zhang	41+
7	GER	Anna Maria Apel	41+
8	FRA	Hélène Janicot	41+
9	SLO	Mia Krampl	40
10	SLO	Sara Copar	39+
11	SLO	Rosa Rekar	39+
12	SLO	Jennifer Eucharia Buckley	39
13	AUT	Mattea Pötzi	37+
14	CZE	Tereza Siruckova	37
15	BEL	Heloïse Doumont	36
16	KOR	Chaeyeong Kim	34+
17	KOR	Juha Kim	34+
18	INA	Sukma Lintang Cahyani	33
19	AUT	Flora Oblasser	31+
20	ITA	Ilaria Scolaris	31+
21	USA	Maya Madere	24+
22	JPN	Natsumi Oda	24+
23	JPN	Natsuki Tanii	23+
24	SLO	Vita Lukan	23+

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Les résultats complets des demi-finales masculines

Pos.		Grimpeur	Hauteur
1	JPN	Sorato Anraku	49+
1	ESP	Alberto Ginés López	49+
3	ITA	Filip Schenk	49+
4	JPN	Neo Suzuki	47+
4	JPN	Satone Yoshida	47+
6	CHN	Yufei Pan	47+
7	SLO	Luka Potocar	46
8	GER	Yannick Flohé	45
9	SUI	Jonas Utelli	42+
10	BEL	Hannes Van Duysen	41+
11	JPN	Taisei Homma	41+
12	ITA	Giovanni Placci	41+
13	USA	Jesse Grupper	41+
14	JPN	Shion Omata	41+
15	GBR	Toby Roberts	41
16	KOR	Dohyun Lee	41
17	SUI	Sascha Lehmann	41
18	FRA	Max Bertone	40+
19	ITA	Giorgio Tomatis	40+
20	FRA	Sam Avezou	40
21	JPN	Hiroto Shimizu	40
22	GER	Yannick Nagel	36+
23	KOR	Joonha Shin	29+
24	SUI	Nino Grünenfelder	28

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La suite du programme

Samedi 26 avril

13h30 : Finale vitesse hommes & femmes

Dimanche 27 avril

13h00 : Finale difficulté femmes
14h30 : Finale difficulté hommes

Coupe du Monde de Wujiang : trois Français dans le top 24 des qualifications !

25 Avr

La Coupe du Monde de Wujiang a débuté cette nuit avec les qualifications de l’épreuve de difficulté. Une première phase marquée par les belles performances des grimpeurs français, avec trois Bleus qualifiés pour les demi-finales, dont Sam Avezou et Max Bertone qui terminent en tête des qualifications après un sans-faute.

Autre fait marquant : les deux vainqueurs de la Coupe du Monde de bloc à Keqiao la semaine dernière, Annie Sanders et Sorato Anraku, prennent la première place de ces qualifications en difficulté, confirmant leur suprématie malgré le changement de discipline.

Découvrez les résultats complets des qualifications de cette Coupe du Monde.

Sam Avezou et Max Bertone au sommet

Les meilleures performances françaises du jour sont signées Sam Avezou et Max Bertone, qui réalisent tous deux un beau doublé : ils ne commettent aucune erreur et enchaînent chacun leurs deux voies de qualification, rejoignant le groupe de tête ayant signé un sans-faute aujourd’hui.

Pour Max, qui n’avait encore jamais clippé le relais d’une voie en Coupe du Monde, ce double top est une surprise :

Je suis très heureux, mais aussi très surpris ! Avant le début de la compétition, je n’aurais jamais cru réussir à enchaîner une voie… Et là, j’en ai fait deux d’affilée ! C’est plutôt dingue ! Je suis content et confiant pour la suite.

Mais je m’attends à ce que la demi-finale soit beaucoup plus difficile, car les tops en demi sont plus rares… J’ai hâte d’y être ; je suis déjà très motivé !

Victor Guillermin, troisième Français engagé, prend la 34ème place de cette compétition. Il réalise une belle première voie (39+), mais peine davantage dans la deuxième (28+), manquant de peu la qualification (pour rappel, cette année, le top 24 se qualifie pour les demi-finales).

Un niveau très relevé chez les hommes

Les tops se sont fait nombreux chez les hommes. Pas moins de neuf grimpeurs ont réussi à atteindre le sommet des deux voies de qualification, confirmant l’extrême densité du niveau international.

On retrouve ainsi en tête des noms familiers comme Alberto Ginés López, Luka Potocar, Satone Yoshida et bien sûr, Sorato Anraku, en quête d’un nouveau podium après sa victoire à Keqiao le week-end dernier et son plus grand rival, Toby Roberts.

Le Britannique confie d’ailleurs avoir passé beaucoup de temps au Japon ces dernières semaines afin de s’imprégner de la culture de la grimpe en Asie et progresser en bloc :

J’ai récemment passé pas mal de temps au Japon pour essayer d’améliorer mon niveau en bloc, car c’est quelque chose que je veux vraiment travailler. Le bloc et la difficulté seront scindés en deux aux JO de Los Angeles et je sais qu’il va falloir beaucoup d’entraînement pour être en forme dans les deux disciplines, parce que je veux continuer à faire les deux. Ça va être dur, mais je suis motivé !

Ce matin, les qualifications se sont très bien passées, j’ai réussi à faire deux tops. J’avoue que j’étais bien daubé, car je n’avais pas fait de diff depuis un moment, mais je sens que je suis tout de même bien en forme. Hâte d’être demain !

Un trio de tête chez les femmes !

Chez les femmes, les tops se sont fait plus rares. Si en compte 30 chez les hommes, on en dénombre que sept chez les femmes.

Trois grimpeuses ont pris leur envol au sommet du classement en réalisant un double top, partageant ainsi la première place des qualifications : la Britannique Erin McNeice, la Coréenne Chaehyun Seo et l’Américaine Annie Sanders. Cette dernière confirme son incroyable forme du moment : elle vient tout juste de remporter la Coupe du Monde de bloc de Keqiao, et s’impose déjà comme l’une des grandes favorites de cette compétition de difficulté. À seulement 17 ans, l’Américaine impressionne par sa polyvalence et sa maturité sur le mur… Une grimpeuse à suivre de près donc !

Derrière elles, on retrouve Oceania Mackenzie (4ème), Laura Rogora (5ème) — auteure d’un top dans la voie 2 —, ou encore Chaeyeong Kim (7ème).

Hélène Janicot en demi-finale

La seule représentante française engagée sur cette première Coupe du Monde de difficulté de la saison, Hélène Janicot, termine 22ème ex æquo. Elle passe tout juste en demi-finale malgré une erreur dans sa première voie (25+). Heureusement, elle monte plus haut dans le second tracé, ce qui lui permet de poursuivre l’aventure à Wujiang, et de viser une place en finale ce week-end.

Les résultats complets des qualifications féminines

Pos.		Grimpeur	Hauteur
1	GBR	Erin Mcneice	TOP (1) \| TOP (1)
1	USA	Annie Sanders	TOP (1) \| TOP (1)
1	KOR	Chaehyun Seo	TOP (1) \| TOP (1)
4	AUS	Oceania Mackenzie	40+ (4) \| 42+ (5)
5	ITA	Laura Rogora	25+ (22) \| TOP (1)
6	AUT	Mattea Pötzi	33 (6) \| 39 (12)
7	KOR	Chaeyeong Kim	26 (11) \| 42+ (5)
8	CHN	Yuetong Zhang	40+ (4) \| 37 (27)
9	BEL	Heloïse Doumont	30+ (8) \| 38+ (17)
10	SLO	Sara Copar	31+ (7) \| 38 (21)
11	KOR	Juha Kim	26 (11) \| 39+ (9)
12	SLO	Mia Krampl	26+ (9) \| 38+ (17)
13	JPN	Natsuki Tanii	25+ (22) \| 42+ (5)
14	SLO	Rosa Rekar	26 (11) \| 39 (12)
15	SLO	Vita Lukan	25+ (22) \| 41+ (8)
16	GER	Anna Maria Apel	25+ (22) \| 39+ (9)
16	AUT	Flora Oblasser	25+ (22) \| 39+ (9)
18	SLO	Jennifer Eucharia Buckley	26 (11) \| 37+ (24)
19	USA	Maya Madere	26+ (9) \| 26 (47)
20	ITA	Ilaria Scolaris	26 (11) \| 36 (28)
20	CZE	Tereza Siruckova	26 (11) \| 36 (28)
22	FRA	Hélène Janicot	25+ (22) \| 39 (12)
22	INA	Sukma Lintang Cahyani	25+ (22) \| 39 (12)
22	JPN	Natsumi Oda	25+ (22) \| 39 (12)
25	AUT	Julia Fiser	26 (11) \| 35+ (30)
26	ISR	Noa Shiran	26 (11) \| 35 (32)
26	CZE	Michaela Smetanova	26 (11) \| 35 (32)
26	GER	Roxana Wienand	26 (11) \| 35 (32)
29	USA	Adriene Akiko Clark	25+ (22) \| 38+ (17)
29	JPN	Ryu Nakagawa	25+ (22) \| 38+ (17)
31	AUT	Eva Maria Hammelmüller	26 (11) \| 30+ (43)
32	USA	Ella Fisher	25+ (22) \| 38 (21)
33	SUI	Liv Egli	25+ (22) \| 37+ (24)
33	JPN	Mei Kotake	25+ (22) \| 37+ (24)
35	JPN	Mashiro Kuzuu	25+ (22) \| 35+ (30)
36	NED	Lynn Van Der Meer	21+ (49) \| 38 (21)
37	GER	Martina Demmel	25+ (22) \| 34+ (35)
37	CHN	Zhilu Luo	25+ (22) \| 34+ (35)
37	JPN	Sana Ogura	25+ (22) \| 34+ (35)
37	CHN	Yali Wei	25+ (22) \| 34+ (35)
41	CAN	Cedar Pidgeon	25+ (22) \| 32 (40)
42	BRA	Anja Köhler	25+ (22) \| 31+ (41)
43	CHN	Xinwen Zhu	25+ (22) \| 27+ (46)
44	CHN	Zihan Huang	25+ (22) \| 25+ (48)
45	KOR	Jisu Choi	25+ (22) \| 24+ (49)
45	AUS	Emily Scott	25+ (22) \| 24+ (49)
47	AUS	Maya Stasiuk	24+ (46) \| 32+ (39)
48	KAZ	Margarita Agambayeva	21+ (49) \| 31+ (41)
49	CHN	Yajun Huang	21+ (49) \| 29 (44)
50	SGP	Vanessa Si Yinn Teng	21+ (49) \| 28+ (45)
51	HKG	Tseng-shun Wong	24+ (46) \| 24+ (49)
52	CHN	Yongshan Huang	24 (48) \| 24+ (49)
53	SGP	Natalie Goh Sihui	21+ (49) \| 24 (54)
54	TPE	Yun-shan Hsieh	18+ (55) \| 24+ (49)
55	TPE	Ting-chen Yao	20+ (54) \| 17+ (56)
56	INA	Nur Diatul Jannah	18+ (55) \| 21+ (55)
57	CHN	Jiaxuan Yang	18+ (55) \| 13+ (57)
58	MAS	Shareen Mohd Nasran	15 (58) \| 13+ (57)
59	KSA	Rowaida Alerwi	13 (59) \| 13+ (57)
60	KSA	Tahani Algouhi	8 (60) \| 4+ (60)

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Les résultats complets des qualifications masculines

Pos.		Grimpeur	Hauteur
1	JPN	Sorato Anraku	TOP (1) \| TOP (1)
1	FRA	Sam Avezou	TOP (1) \| TOP (1)
1	FRA	Max Bertone	TOP (1) \| TOP (1)
1	ESP	Alberto Ginés López	TOP (1) \| TOP (1)
1	SLO	Luka Potocar	TOP (1) \| TOP (1)
1	GBR	Toby Roberts	TOP (1) \| TOP (1)
1	JPN	Neo Suzuki	TOP (1) \| TOP (1)
1	BEL	Hannes Van Duysen	TOP (1) \| TOP (1)
1	JPN	Satone Yoshida	TOP (1) \| TOP (1)
10	KOR	Dohyun Lee	TOP (1) \| 37+ (20)
11	CHN	Yufei Pan	41+ (12) \| TOP (1)
11	JPN	Hiroto Shimizu	41+ (12) \| TOP (1)
11	ITA	Giorgio Tomatis	41+ (12) \| TOP (1)
14	JPN	Taisei Homma	TOP (1) \| 32+ (26)
15	SUI	Sascha Lehmann	40+ (18) \| TOP (1)
15	ITA	Giovanni Placci	40+ (18) \| TOP (1)
17	GER	Yannick Flohé	40 (21) \| TOP (1)
18	SUI	Nino Grünenfelder	39+ (23) \| TOP (1)
18	GER	Yannick Nagel	39+ (23) \| TOP (1)
20	USA	Jesse Grupper	35+ (41) \| TOP (1)
21	JPN	Shion Omata	40+ (18) \| 35+ (21)
22	KOR	Joonha Shin	41+ (12) \| 32 (29)
22	SUI	Jonas Utelli	41+ (12) \| 32 (29)
24	ITA	Filip Schenk	30 (48) \| TOP (1)
25	BEL	Ties Vancraeynest	39+ (23) \| 35+ (21)
26	GER	Philipp Martin	41+ (12) \| 25+ (49)
27	KOR	Hyunseung Noh	39+ (23) \| 32+ (26)
28	CZE	Martin Stranik	39 (32) \| 35 (24)
29	GER	Sebastian Halenke	39+ (23) \| 32 (29)
30	AUT	Stefan Scherz	36 (40) \| 35+ (21)
31	GER	Christoph Hanke	39+ (23) \| 30+ (33)
32	INA	Muhammad Rizky Syahrafli Simatupang	36+ (39) \| 35 (24)
33	CZE	Lukas Mokrolusky	40 (21) \| 27 (45)
34	CAN	Victor Baudrand	39+ (23) \| 28+ (35)
34	FRA	Victor Guillermin	39+ (23) \| 28+ (35)
34	CHI	Joaquin Urrutia	39+ (23) \| 28+ (35)
37	USA	Declan Osgood	38+ (33) \| 31 (32)
38	BEL	Nicolas Collin	38+ (33) \| 30+ (33)
39	GBR	Samuel Butterworth	29+ (49) \| 32+ (26)
40	THA	Auswin Aueareechit	37+ (35) \| 28+ (35)
40	USA	Sergey Lakhno	37+ (35) \| 28+ (35)
42	ROU	Darius Râpă	37 (38) \| 28 (43)
43	CZE	Simon Potucek	31+ (44) \| 28+ (35)
43	CHN	Lihao Yang	31+ (44) \| 28+ (35)
45	CHN	Jinwei Yao	30+ (47) \| 28+ (35)
46	CHN	Yongchen Chen	32+ (43) \| 27+ (44)
47	KOR	Kibeom Kwon	35+ (41) \| 26+ (47)
48	CZE	Jan Stipek	37+ (35) \| 6 (61)
49	INA	Musauwir Musauwir	31+ (44) \| 22+ (51)
50	MAS	Qun Tao Ke	28 (51) \| 27 (45)
51	SGP	Luke Goh Wen Bin	25 (54) \| 26+ (47)
52	GBR	James Jenkins	26 (52) \| 22+ (51)
53	LAT	Edvards Gruzitis	23+ (57) \| 25+ (49)
54	HKG	Chi-fung Au	25+ (53) \| 21+ (53)
55	CHN	Yuanliang Ma	28+ (50) \| 11 (60)
56	SGP	Gerald Bayo Verosil	24+ (56) \| 21+ (53)
57	CHN	Jintao Luo	23+ (57) \| 21+ (53)
58	KAZ	Azat Maikotov	23+ (57) \| 20+ (57)
59	CAN	Ian Tan	25 (54) \| 6 (61)
60	TPE	Tzu-yu Chou	6 (62) \| 21+ (53)
61	KSA	Taher Alhaddad	17+ (60) \| 20 (58)
62	KSA	Yousef Fatani	12+ (61) \| 11+ (59)

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Rendez-vous en demi-finale !

Les demi-finales auront lieu demain, avec un plateau relevé et de nombreux prétendants à la finale. Côté français, tous les espoirs sont permis avec Sam Avezou et Max Bertone en pleine forme, et Hélène Janicot qui peut créer la surprise.

Mais avant cela, place à la vitesse, dont les qualifications sont prévues aujourd’hui à 13h00 (heures françaises). L’épreuve promet du grand spectacle ; les meilleurs sprinteurs du circuit mondial ont déjà affirmer leur envie de battre le record du monde !

Vendredi 25 avril

13h00 – 14h30 : Qualifications vitesse hommes & femmes

Samedi 26 avril

9h00 : Demi-finale difficulté hommes & femmes
13h30 : Finale vitesse hommes & femmes

Dimanche 27 avril

13h00 : Finale difficulté femmes
14h30 : Finale difficulté hommes

Une ascension inattendue… et un nouveau grimpeur dans le 9A bloc !

25 Avr

En seulement cinq séances, Hamish McArthur a signé la première répétition de “Megatron” 9A, un monstre de 17 mouvements réputé pour sa brutalité physique. Au-delà de la performance, le Britannique partage une approche introspective et presque spirituelle de cet exploit, confirmant sa place parmi les meilleurs bloqueurs du monde.

C’est un exploit monumental que vient de réaliser Hamish McArthur dans l’Eldorado Canyon, au Colorado : le Britannique a réalisé la deuxième ascension de “Megatron”, un 9A bloc, libéré en 2022 par Shawn Raboutou.

Cinq séances. C’est tout ce qu’il a fallu à Hamish McArthur pour venir à bout de ce bloc, considéré comme l’un des plus durs de la planète. À titre de comparaison, Drew Ruana, l’un des Américains les plus forts de sa génération, y a laissé plus de 100 sessions — et n’a toujours pas réussi à en venir à bout —, tout comme des grimpeurs de légende comme Daniel Woods ou Jimmy Webb, qui se sont avoués vaincus dans ce bloc. Un contraste qui souligne le niveau hallucinant atteint par Hamish !

“Megatron”, l’un des blocs les plus physiques de la planète

Découvert par Chad Greedy, qui lui donna le nom de son caméléon décédé, “Megatron” est une ligne qui a de quoi faire peur. La version debout (“Tron”, 8B+) avait été libérée en 2017 par Daniel Woods. Mais l’ajout du départ bas a transformé ce bloc en un défi titanesque : sept mouvements valant 8C, qui mènent sans repos à “Tron”, suivi de dix autres mouvements tous plus physiques les uns que les autres.

Shawn Raboutou avait fini par signer la première ascension de ce projet en 2022, juste après avoirenchaîné “Alphane”, un autre 9A bloc en Suisse.

L’entrée en scène d’Hamish

Hamish McArthur, que l’on connaît surtout pour son palmarès en compétition — notamment sa cinquième place aux Jeux de Paris 2024 —, semble avoir opéré un tournant radical dans sa carrière.

Depuis quelques mois, il enchaîne les performances en extérieur à travers l’Amérique du Nord, avec à son actif des blocs comme “Big Z” 8C+, “The Singularity” 8C, ou encore “Se7en” 8B+/C.

Voilà qu’il fait maintenant son entrée dans le cercle très fermé du neuvième degré grâce à “Megatron”. Un run décisif lors de son neuvième essai du jour, dans un ultime effort au crépuscule d’une longue journée, comme il l’explique lui-même dans une publication poétique sur Instagram :

Soudain, je réapparais 17 mouvements au-dessus du sol, regarde autour de moi et essaie de comprendre comment j’en suis arrivé là. Je suis un peu confus, mais apparemment je viens de grimper “Megatron”, peut-être le bloc le plus dur du monde.

Un exploit qui marque les esprits

Si les cotations extrêmes font souvent débat, Drew Ruana, qui connaît chaque recoin de la ligne pour l’avoir travaillée pendant des mois, n’a pas hésité à comparer “Megatron” à “Return of the Sleepwalker” (le 9A de Daniel Woods), affirmant même que le bloc de Raboutou lui semblait un cran au-dessus.

Un tel jugement, associé à la rareté des répétitions, laisse peu de doutes : on est ici dans le très très haut du panier mondial.

Avec cette réalisation, Hamish McArthur se positionne ainsi parmi les grimpeurs les plus complets de sa génération : capable d’exceller aussi bien sur les Coupes du Monde que sur le caillou.

Et comme souvent avec les exploits qui flirtent avec les limites, “Megatron” ne représente pas qu’un simple bloc pour le Britannique. C’est un terrain d’introspection, un miroir tendu vers soi-même, que McArthur résume en une formule aussi belle que mystérieuse :

Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’une esquisse, alors ressentez la présence de votre monde parfaitement contenue dans la présence de l’inconnaissable. Félicitations, vous êtes désormais la frontière entre l’effondrement et le déploiement de l’univers.

Coupe du Monde 2025 : nouveau round dès ce week-end à Wujiang !

24 Avr

Une semaine à peine après l’ouverture de la saison à Keqiao, la Coupe du Monde d’escalade se poursuit en Chine avec une deuxième étape à Wujiang. Au programme ce week-end : la première manche des épreuves de difficulté et de vitesse.

Retrouvez dans cet article un tour d’horizon complet de la compétition : forces en présence, programme, infos pratiques et sélection française.

À peine le temps de reprendre son souffle ! Après une ouverture de saison explosive à Keqiao, le circuit international enchaîne déjà avec la deuxième étape de la Coupe du Monde 2025. Direction Wujiang, en Chine, où les meilleurs grimpeurs et grimpeuses de la planète se retrouveront du 25 au 27 avril pour un week-end placé sous le signe de la vitesse et de la difficulté !

Deux disciplines à l’honneur : vitesse et difficulté

Si Keqiao avait donné le coup d’envoi de la saison avec du bloc, Wujiang mettra cette fois-ci en lumière les deux autres discipline de notre sport : la vitesse et la difficulté. Une combinaison qui reflète parfaitement la richesse de l’escalade de compétition, désormais structurée autour de trois disciplines bien distinctes en vue des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.

Et dans les deux formats, le plateau est royal. Champions olympiques, champions du monde, vainqueurs du classement général… de grands noms seront présents au Fenhu Cultural and Sports Center, pour trois jours de compétition qui s’annoncent intenses.

Sam Watson vise un nouveau record du monde !

Et si le record du monde de vitesse était battu ce week-end ? Tous les regards seront tournés vers le jeune prodige américain Sam Watson ce week-end. À seulement 19 ans, il ne cache pas ses ambitions : battre son propre record du monde, établi à 4,74 secondes lors des Jeux de Paris. D’ailleurs, il a récemment confié sur Instagram avoir déjà abaissé ce chrono à l’entraînement… À suivre de très près !

Mais la concurrence sera rude, avec notamment l’Indonésien Leonardo Veddriq, champion olympique en titre, et l’Italien Matteo Zurloni, sacré champion du monde en 2023, qui auront à cœur de briller à leur tour.

Chez les femmes, la Polonaise Aleksandra Miroslaw, championne olympique et détentrice du record du monde, remettra les compteurs à zéro et pourrait bien de nouveau repousser les limites du chrono !

Du côté de l’équipe de France, aucun grimpeur tricolore ne sera présent au départ de l’épreuve de vitesse. Chez les hommes, personne n’a réalisé les minimas décidé par la FFME cette année, qui impose de grimper sous les 5,10 secondes (Guillaume Moro, l’actuel leader de l’équipe de France, a grimpé en 5,11 secondes…).

Capucine Viglione et Manon Lebon, bien que sélectionnées, ont fait le choix de ne pas se rendre en Chine, Capucine pour se consacrer à ses études et Manon afin de mieux se préparer pour la suite de la saison.

Toby Roberts et Jessica Pilz en tête d’affiche en difficulté

Côté difficulté, on retrouvera l’une des stars des Jeux de Paris : le Britannique Toby Roberts, champion olympique du combiné et médaillé d’or à Wujiang en 2024, qui croisera de nouveau le fer avec son plus grand rival, le Japonais Sorato Anraku, médaillé d’argent à Paris. Un duel au sommet que les fans attendent avec impatience !

À noter également la présence de l’Espagnol Alberto Ginés López, champion olympique à Tokyo, qui a décidé de se spécialiser en difficulté, avec en ligne de mire une troisième participation aux Jeux dans trois ans.

Chez les femmes, l’absence de Janja Garnbret, double championne olympique, redistribuera les cartes. L’Autrichienne Jessica Pilz, lauréate du général l’an passé et médaillée de bronze aux JO, pourrait bien en profiter pour s’imposer une nouvelle fois.

Elle devra toutefois faire face à une relève très ambitieuse, avec notamment l’Américaine Annie Sanders (qui a remporté la médaille d’or à Keqiao le week-end dernier), la Japonaise Natsumi Oda, la Coréenne Chaehyun Seo ou encore l’Italienne Laura Rogora, qui a réalisé d’impressionnantes performances sur le rocher ses dernières semaines.

Côté tricolore, quatre grimpeurs représenteront la France dans l’épreuve de difficulté. Chez les femmes, Hélène Janicot, solide et expérimentée, aura à cœur de montrer qu’elle reste une valeur sûre du circuit.

Du côté masculin, Sam Avezou, Victor Guillermin et Max Bertone tenteront de faire briller le maillot bleu. Si Sam Avezou s’est déjà imposé comme un leader de l’équipe de France, Victor et Max incarnent quant à eux la nouvelle génération prometteuse, bien décidée à marquer les esprits dès ce début de saison.

L’Équipe de France de difficulté

Femmes	Hommes
Hélène Janicot	Sam Avezou
	Victor Guillermin
	Max Bertone

Le programme

Décalage horaire oblige, les épreuves auront lieu en début de journée en France. Voici donc le programme complet de la Coupe du Monde de Wujiang, heures françaises :

Vendredi 25 avril

3h00 – 9h00 : Qualifications difficulté hommes & femmes
13h00 – 14h30 : Qualifications vitesse hommes & femmes

Samedi 26 avril

9h00 : Demi-finale difficulté hommes & femmes
13h30 : Finale vitesse hommes & femmes

Dimanche 27 avril

13h00 : Finale difficulté femmes
14h30 : Finale difficulté hommes

Live

Comme les années précédentes, les fans de grimpe pourront suivre les épreuves de la Coupe du Monde sur les chaînes Warner Bros Discovery (WBD).

Les demi-finales et finales de chaque étape de Coupe du Monde et des Championnats du Monde seront diffusées en direct, sur Eurosport.

Le calendrier de la saison 2025

Dates	Evènement	Disciplines	Lieu
18-20 avril	Coupe du Monde	Bloc	Keqiao (CHN)
25-27 avril	Coupe du Monde	Difficulté, vitesse	Wujiang (CHN)
2-4 mai	Coupe du Monde	Difficulté, vitesse	Bali (IDN)
16-18 mai	Coupe du Monde	Bloc	Curitiba (BRA)
23-25 mai	Coupe du Monde	Bloc	Salt Lake City (USA)
31 mai-1 juin	Coupe du Monde	Vitesse	Denver (USA)
6-8 juin	Coupe du Monde	Bloc	Prague (CZE)
13-15 juin	Coupe du Monde	Bloc	Bern (SUI)
25-29 juin	Coupe du Monde	Bloc, difficulté	Innsbruck (AUT)
5-6 juillet	Coupe du Monde	Vitesse	Krakow (POL)
11-13 juillet	Coupe du Monde	Difficulté, vitesse	Chamonix (FRA)
18-19 juillet	Coupe du Monde	Difficulté	Madrid (ESP)
26-27 juillet	Coupe du Monde	Vitesse	À définir
28 juillet-3 août	Championnat du Monde jeunes	Bloc, difficulté, vitesse	Helsinki (FIN)
5-6 septembre	Coupe du Monde	Difficulté	Koper (SLO)
21-28 septembre	Championnat du Monde	Bloc, difficulté, vitesse	Séoul (KOR)

Fontainebleau, sacré meilleur rocher du monde par Adam Ondra !

24 Avr

Fontainebleau a beau être mondialement reconnu, entendre Adam Ondra l’élever au rang de meilleur rocher de la planète a de quoi faire vibrer la communauté. Car quand l’un des grimpeurs les plus forts du monde s’enthousiasme de la sorte, ce n’est pas anodin…

Retour sur ses mots et ses récents exploits au coeur de la forêt.

C’est une déclaration qui risque de faire vibrer tous les amoureux de la forêt : Adam Ondra vient de proclamer Bleau comme étant, selon lui, le meilleur rocher du monde. Un message fort, qui prend encore plus de poids lorsqu’elle vient de l’un des plus grands grimpeurs de tous les temps !

Sur Instagram, le Tchèque raconte son récent passage dans la forêt française, et partage son émerveillement face à ce grès si particulier :

Je sais que c’est une déclaration forte, mais je crois sincèrement que le grès de Fontainebleau est le meilleur rocher sur Terre.

Ce qu’il admire ? La forme incroyable des prises, le grain parfait – à la fois adhérent sans être trop agressif pour la peau – mais surtout la variété infinie du site, qui stimule l’imagination et pousse à un style de grimpe ludique et créatif. Adam pousse même la comparaison plus loin :

Imaginez El Cap avec le grès de Bleau… Ce serait deux fois mieux à grimper !

Un clin d’œil amusé à la légendaire paroi du Yosemite, qu’il connaît bien pour y avoir notamment enchaîné le “Dawn Wall”, considéré comme la grande voie la plus dure du monde.

Mais tout n’est pas rose non plus : le grès de Bleau est fragile, surtout par temps humide. Adam en appelle donc à la prudence et au respect du rocher :

Soyez beaucoup plus prudents qu’avec n’importe quel autre rocher !

Un séjour historique à Bleau

Le passage d’Adam Ondra à Bleau en février 2025 restera gravé dans les annales. En quelques jours seulement, le grimpeur tchèque a enchaîné des blocs d’exception, réalisant notamment l’ascension de « Soudain Seul » 9A, un bloc emblématique de la forêt ouvert par Simon Lorenzi. Cette réalisation marque le premier 9A bloc d’Ondra, et constitue son bloc le plus difficile à ce jour.

Le lendemain de cette performance, il a enchaîné plusieurs blocs extrêmes dès son premier essai, dont « Ubik Assis » 8B, « La Ligne de Bête » 8B+ et “Imothep du Sol” 8B/+, démontrant une efficacité hors normes et une polyvalence impressionnante.

Au-delà de ces performances, Ondra s’est également attaqué à un projet mythique : « Imothep Assis », un possible 9A+ initié par Camille Coudert. Il n’a pas encore réussi à enchaîner cette ligne, mais à promis de revenir pour en découdre !

Un pari entre légendes : Caldwell, Honnold et Trotter, trois papas à la conquête du 9a !

23 Avr

Ils ont marqué l’histoire de l’escalade, chacun à leur manière. Aujourd’hui, Tommy Caldwell, Alex Honnold et Sonnie Trotter se retrouvent autour d’un pari un peu fou : refranchir les portes du neuvième degré. Entre vie de famille, blessures et nostalgie des grandes ascensions, qui sera le premier à clipper le relais d’un 9a ?

Et si l’envie de repousser ses limites ne s’éteignait jamais, même après avoir marqué l’Histoire de l’escalade à mainte reprises ? C’est le pari un peu fou que se sont lancé trois figures emblématiques de la grimpe mondiale : Tommy Caldwell, Alex Honnold et Sonnie Trotter. Leur objectif ? Se mesurer à nouveau à une voie dans le neuvième degré. Le premier à y parvenir remporte la mise ! Un défi amical, entre vieux amis, mais qui prend une saveur particulière quand on connaît le passé – et le présent – de ces trois grimpeurs hors normes.

Trois papas, une même flamme

Tommy Caldwell, 46 ans, n’a plus besoin d’être présenté. Premier grimpeur à avoir conquis le “Dawn Wall”, auteur du record de vitesse sur “The Nose”, pionnier de la grimpe en grande voie… Mais depuis quelques années, l’Américain s’était fait plus discret. Installé en Californie avec sa famille, il a même dû faire face à une lourde blessure en 2022 : une rupture totale du tendon d’Achille après une chute dans le Yosemite.

Alex Honnold, 39 ans, reste mondialement connu pour ses ascensions en solo intégral, notamment celle de “Freerider” sur El Capitan, immortalisée dans le documentaire Free Solo.

Quant au Canadien Sonnie Trotter, 45 ans, il reste l’un des plus fins techniciens de sa génération, récemment revenu sur le devant de la scène avec l’enchaînement de “Spirit Quest” 9a à Squamish l’été dernier.

Tous les trois ont en commun d’être aujourd’hui pères de famille, avec des emplois du temps bien remplis. Mais ils n’ont rien perdu de leur passion pour la grimpe, ni de leur sens de l’humour. D’où cette idée d’un “Gentlemen’s Race to 9a” : une course amicale au premier qui parviendra à enchaîner un 9a.

Un pari lancé en Alaska

Tout a commencé lors d’un trip en Alaska, où Caldwell, Honnold et Trotter ont renoué avec l’aventure entre amis. C’est là, au détour d’un bivouac, qu’est née l’idée d’un défi un peu absurde mais terriblement motivant : remettre les compteurs à zéro et tenter de regrimper un 9a.

L’an dernier, c’est Sonnie Trotter qui a dégainé le premier en cochant “Spirit Quest” à Squamish. Mais la course est loin d’être terminée, puisque le Canadien ne compte pas s’arrêter là ; il a déjà une nouvelle voie dans le neuvième degré en tête.

Piqué au jeu, Tommy Caldwell a lui aussi décidé de mettre les bouchées double pour repartir à la conquête du neuvième degré. Et il a trouvé son projet : “Empath” 9a, une ligne ouverte par Carlo Traversi en 2020, située à Tahoe, non loin de chez lui. Une voie réputée pour ses mouvements complexes et son intensité, déjà validée par des pointures comme Daniel Woods, Jimmy Webb et Ethan Pringle.

Mais concilier vie de famille et entraînement pour une voie de ce niveau n’est pas une mince affaire : « Je veux pouvoir emmener mes enfants à l’école le matin et les coucher le soir. Réussir à faire ça tout en bossant un 9a, ce n’est pas simple », confie Caldwell.

Une série documentaire à suivre

Pour documenter cette aventure, une série YouTube produite par Edelrid suit Tommy Caldwell dans sa tentative de retour au 9a. Le premier épisode est d’ores et déjà en ligne, offrant un regard sincère sur la réalité d’un grimpeur légendaire qui remet le pied à l’étrier, avec humilité et détermination.

Alors, qui sera le prochain à cocher un 9a ? Honnold, de son côté, reste discret mais n’a certainement pas dit son dernier mot. Une chose est sûre : au-delà du défi, c’est une belle leçon d’amitié, de passion et de persévérance que nous livrent ces trois grimpeurs, plus inspirants que jamais !

Regarder le premier épisode :

Author Archives: Nicolas Mattuzzi

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