Author Archives: Nicolas Mattuzzi

La coupe de France de bloc se poursuit à Beyrède. Cet après-midi, c’était au tour des cadets et juniors de s’affronter sur la belle structure du gymnase Antoine Rumeau. Au programme, 8 blocs à réaliser en un maximum de 5 essais. Découvrez les résultats ci-dessous:

Cadets:

Juniors:

Nouvelle étape de coupe de France de bloc jeunes et seniors ce week-end. 238 compétiteurs d’inscrits, c’est plus que le nombre d’habitants dans le village accueillant la compétition, Beyrède, dans les Hautes-Pyrénées. Un événement important puisque cette épreuve sert de sélectif en équipe de France pour les jeunes.

Ce matin se déroulaient les qualifications minimes et seniors. Voici les résultats:

Minimes:

Seniors:

Le week-end dernier, Fanny Gibert et Jérémy Bonder remportaient le championnat de France de bloc seniors. Nous sommes allés à leur rencontre, pour en savoir un peu plus sur le début de leurs saisons, leurs impressions et leurs objectifs!

– Félicitations pour vos titres de champions de France de bloc ! Quelles sont vos impressions maintenant ?

Fanny: Merci 🙂 J’ai l’impression que j’adore l’escalade de plus en plus. Si je pouvais faire un replay sur ce weekend je le ferai à l’infini c’était de la bombe !

Jérémy: Merci ! C’est super, un deuxième titre consécutif, je ne pouvais pas espérer mieux sur ces France !

– Comment avez-vous trouvé et vécu la compétition ?

F: C’était dément, je me suis juste éclatée! Les France c’est vraiment LA compet de l’année et ça a été encore mieux que ce que j’avais espéré. Les ouvertures étaient très exigeantes mais j’ai quand même réussi à m’exprimer du coup j’ai adoré. Pour l’ambiance, l’atmosphère dans la salle quand on sent la tension qui plane, c’est génial j’en ai encore des frissons, je n’avais simplement pas envie que ça s’arrête.

J: Les Pays de la Loire commencent à être bien « rodés » sur l’organisation des compétitions et ça se voit ! L’ouverture m’a bien plus, les blocs étaient très variés. Des qualifications et des demi-finales plutôt dures et exigeantes. Et la finale, des blocs qui m’ont donné qu’une seule envie: grimper ! Et l’ambiance au top, c’était une super compétition et je tiens à remercier les bénévoles de la Mayenne, les ouvreurs et tout le staff technique de la fédération qui ont fait en sorte que la compétition soit une réussite.

– Quel a été votre plus beau souvenir durant le week-end ?

F: La sensation quand je fais le jeté du bloc 2, on a juste l’impression de voler l’espace d’un instant (je pars d’assez loin dans ce style alors je suis au top dès que je réussis des mouvs comme celui-là, j’adore ces sensations) mais aussi je garde en mémoire surtout l’intensité des essais dans le dernier bloc, l’énergie du public, j’aurai vraiment kiffé le sortir … la prochaine fois 😉

J: Quand je sors le premier bloc de finale, je pense qu’il  y a 1 an ce genre de bloc, qui demande une grande coordination et de l’explosivité des membres inférieurs, je ne l’aurai pas fait. J’ai pas mal bossé ça cet hiver et ça paye. Je ne me serais pas mis gagnant pour celui-là !

– Cette année, la saison commence par les championnats d’Europe à Innsbruck. Où en êtes-vous dans votre préparation ? Comment vous sentez-vous ? 

F: Je ne suis pas encore prête, il me reste encore un dernier gros cycle d’entraînement avant l’échéance. Mais j’ai déjà hâte d’y être !!! Je trouve ça déjà long d’attendre, c’était un peu trop bon comme avant-goût ces France :p Quoi qu’il en soit je compte me donner à fond et profiter au maximum du travail que je fournis chaque jour. J’ai trop trop hâte.

J: Déjà sélectionné en équipe de France grâce à mon podium de coupe du Monde de la saison 2014, nous avons fait un choix avec mes entraîneurs, orienter mon entraînement sur mi-mai pour le début de la saison internationale. Il me reste 7 semaines pour finir ma préparation. L’entraînement suit son cours, je ne me sens pas encore tout à fait prêt, ça ira mieux d’ici quelques semaines !

– Sur quels points avez-vous travaillé par rapport à la saison dernière, pour revenir encore plus fort ?

F: Mon point faible majeur c’est le physique. Je m’arrache pour combler mes lacunes mais je pars d’assez loin donc ça prend du temps. Du coup je prends chaque petit progrès dans ce domaine comme une belle victoire et j’avance. On verra ce que ça donne.

J: En fin de saison 2014 nous avons ciblé quelques lacunes sur lesquelles j’ai pas mal bossé durant ces 6 mois de préparation. Les points les plus importants ont été le développement musculaire et comme je le disais dans une question précédente, la coordination et l’explosivité des membres inférieurs.

– Cette année, le Pôle France a évolué. Une nouvelle structure a vu le jour et semble très bien adaptée au format international pour s’entraîner. Ça aide beaucoup ?

F: Yes, on a une jolie salle à disposition, les conditions d’entraînement là-bas sont vraiment top. Je n’y suis que ponctuellement (1 fois par mois en gros) mais à chaque fois c’est vraiment cool: la qualité des ouvertures avec du bon matos, l’émulation avec les autres et les coachs qui nous suivent et nous boostent… Pour moi c’est une structure et un système top pour progresser.

J: Pour évoluer, il a évolué ! Je pense qu’il n’y a nul par ailleurs au monde une telle structure d’entraînement pour une équipe nationale. Il y a tous les profils, quasi toutes les prises que l’on peut retrouver sur les compétitions internationales, plus les entraîneurs, Rémi, Nico et Jack, c’est dément de bosser avec eux. Pour aider c’est sûr, ça aide !

– Quels sont vos objectifs cette saison ?

F: Faire un maximum de finale en coupe du monde / championnat d’Europe et pourquoi pas des podiums. Pwouaa ça fait rêver rien que de l’écrire…

J: Tout casser !!!

– Jérémy, on t’a vu perfer sur quelques blocs mythiques de la forêt de Fontainebleau. As-tu d’autres projets qui te trottent dans la tête ?

Oui c’est vrai que j’ai fait quelques croix cet hiver. J’habite à Fontainebleau, alors autant en profiter, d’autant plus que la forêt est un super outil d’entraînement. Bien sûr des projets j’en ai plein la tête. Ce mercredi, à peine rentré des France,  je suis allé dans un projet que je bosse depuis quelque temps « Traphouse » 8b+ et ça a été fait assez rapidement (vidéo prochainement sur mon site). Maintenant je vais y retourner pour faire « Gourmandise » 8b !!

– Fanny, depuis quelque temps, ta progression est fulgurante ! Explique-nous un peu comment tu as fait pour progresser de cette façon !

Ça fait environ 4 ans que je suis totalement investie dans le haut niveau et ça a payé très fort l’année dernière 😀 Je pense que je suis très impliquée et rigoureuse ça peut faire la différence mais aussi je pense avoir compris pleins de chose au fil des années… Pour moi les compet c’est du bonheur mais l’entraînement aussi, c’est important que ce soit avant tout un plaisir. J’ai compris qu’on apprend bien mieux et bien plus vite quand on s’amuse par exemple. Je sais ce que je veux, je sais ce que je fais et surtout pourquoi je le fais.

– Le calendrier national a été modifié pour la saison 2016, les compétitions de blocs commençants très tôt dans l’année (octobre). Qu’en pensez-vous ?

F: Euh… À vrai dire je n’en savais rien ! Bin ça va être bizarre et ça va remettre en question l’organisation de l’entraînement mais c’est pareil pour tout le monde alors on va s’adapter.

J: Pour ma part ça ne me concerne pas trop, priorités au championnat de France et aux compétitions internationales. Je me sers des coupes de France comme des entraînements. Cela me permet de rester dans la compétition et de faire quelques réglages. Qu’elles soient plus tôt dans la saison, c’est le calendrier qui veut ça. On n’a pas le choix, il faut faire avec.

– Le mot de la fin ?

F: Cette victoire je tiens à la partager avec plein de gens parce que sans leur soutien tout ça serait impossible, tout d’abord mes parents, mon frère, ma sœur, ma famille, les potes de grimpe ou d’ailleurs, les coachs Nico et Rémi, Christophe Bichet, mon école l’INSA de Lyon et mon département GMD (Génie Mécanique et Développement), le comité régional Réunion, mon club 7A l’ouest, mon sponsor Scarpa, c’est grâce à vous alors sincèrement MERCI !

J: Je tiens à remercier ma famille, mes amis et mes entraîneurs qui ont joué un rôle important dans la victoire de ce deuxième titre national. En espérant faire aussi bien sûr les compétitions internationales !!!

 Photos: The Climbing Circuit, Brieuc Deléage, Jérémy Bonder 

“Le PAD est une proposition de modèle concernant l’entraînement en escalade, et plus particulièrement la planification. PAD, en référence à nos Crash Pads, bien évidemment, mais vous pouvez laisser libre cours à votre imagination pour la signification des lettres !

Plan À Découvrir, Plan Annuel D’entraînement, Planification pour Apprentis et Débutants… ! Vous l’aurez compris, là n’est pas la question.

Quoi planifier ? Dans quel ordre ? Comment ? Nous allons tenter de répondre à ces questions.”

• La suite, c’est dans l’article écrit par Thomas Ferry. Notions d’entraînements, exemples d’exercices, les différents cycles, les types de régimes musculaires… Tout pour s’initier à la planification en escalade! 

Pour le consulter, cliquez sur l’image ci-dessous:

Il y avait le feu à La Baconnière! Un vrai show de sons et lumières pour clôturer les championnats de France de bloc seniors 2015, durant les finales et une salle comble, avec plus d’un millier de personnes venues encourager les grimpeurs. Rajoutez à cela des blocs spectaculaires et très exigeants tracés pour départager les meilleurs, avec au menu des runs & jumps, du serrage de prises, de la souplesse, des plats et des arquées… Ils y avaient de tout et pour tout le monde!

Chez les femmes, Fanny Gibert remporte son premier titre de championne de France senior! Après avoir dominé la compétition tout le week-end, elle s’offre le titre, bien mérité, sortant 1 bloc en 3 essais. Hé oui, il suffisait de sortir un bloc seulement pour prétendre à la médaille d’or! C’est d’ailleurs le hold-up qu’à bien failli tenter Charlotte Durif. La championne du monde du combiné passe à deux petits essais du titre! Derrière, personne ne parviendra à enchaîner de bloc. Le classement se fera  donc par rapport aux prises de zone. Ainsi, Mélissa Le Nevé complète le podium.

Enfin, notons la présence de jeunes qui poussent très fort derrière, avec Elsa Ponzo (4ème), Julia Chanourdie (5ème) et la (très!) jeune Charlotte Andre (6ème), en cadette première année. 

Chez les hommes, les blocs sont un peu plus accessibles. Un grimpeur est tout de même au-dessus du lot, étant le seul à sortir 3 des 4 blocs proposés. Il s’agit de Jérémy Bonder, qui s’offre ainsi le titre pour la deuxième année consécutive! Derrière lui, Alban Levier et Manu Cornu se tirent la bourre. Avec tous deux 2 blocs à vue, c’est Alban qui l’emporte avec une prise de zone supplémentaire.

Guillaume Glairon-Mondet (4ème) passe à un cheveu du top du quatrième bloc, mais ça ne suffira pas. Enfin, on retrouve Pascal Gagneux et Clément Lechaptois à la 5ème et 6ème place.

Un grand bravo à Christopher, qui, comme à son habitude, a assuré au micro. Félicitations aussi à l’équipe organisatrice et à tous les bénévoles qui ont su faire de ce week-end un grand moment d’escalade!

• Tous les résultats sur le site officiel de la compétition

• Crédit photo: Brieuc Deléage

Cette année, la Mayenne accueille les championnats de France de bloc seniors. Après le succès de la coupe d’europe et de la coupe du monde organisée l’année dernière, l’ambiance s’annonce terrible!

L’équipe d’organisation est en effet rentrée dans la dernière ligne droite pour concocter le plus beau des championnats de France. Après la coupe d’Europe et la coupe du Monde, la Mayenne va recevoir les meilleurs bloqueurs du territoire, à La Baconnière, les 28 et 29 mars. Marine THEVENET et Jérémy BONDER seront présents pour remettre leur titre en jeu.

 L’équipe Mayennaise remet le couvert pour assurer un spectacle de qualité : son et lumière assuré par l’équipe des championnats internationaux (Kréason et DJ Stéphane) et Christopher au micro. Pour la première fois sur un France bloc, Festivisuel assurera un streaming au top et l’équipe d’ouvreurs est dans la place depuis lundi pour des blocs spectaculaires. L’ensemble des bénévoles du club BacoGrimp’ et du département de la Mayenne sont fin prêts pour accueillir compétiteurs et spectateurs dans d’excellentes conditions. 

• Le lien du streaming, qui fonctionnera dès dimanche pour les demi-finales et finales:

Qui l’eut cru? Ashima Shiraishi a encore frappé! Moins d’une semaine après avoir marqué l’histoire de l’escalade en étant la première femme à atteindre le 9a+, la jeune japonaise est plus en forme que jamais! Toujours en Catalogne, elle réalise son second projet qu’elle s’était fixé: “Ciudad de Dios”, coté 9a/+. Le plus incroyable dans tout ça, c’est le temps qu’il lui a fallu pour travailler la voie. Quand certains mettent des années et des années à enchaîner une voie, elle n’y a passé que trois petits jours! 

C’est Chris Sharma qui lui avait conseillé d’essayer cette voie l’année dernière, mais faute de temps, elle n’avait pas pu, gardant le projet dans un coin de sa tête.  La ligne, située à Santa Linya, est en fait une connexion de deux 8c+. Le premier, d’une douzaine de mètres est typé très bloc. S’ensuit un repos complet pour finir dans une partie beaucoup plus rési.

L’adolescente nous confirme sa suprématie du moment. Même si la peau de ses doigts commence à se fatiguer, elle compte bien s’atteler à une autre voie dans le neuvième degré: “Esclatamasters”, pendant les 3 ou 4 derniers jours de trip qu’il lui reste…

Jusqu’où Ashima va-t-elle repousser ses limites? L’avenir nous le dira… Mais pour le moment, des limites, Ashima n’en connaît pas.

• Ci-dessous, une vidéo de Tom Bolger, pour vous donner une idée de l’intensité de la voie:

https://vimeo.com/24389685

Alex Megos sillonne le monde à la recherche de blocs ou voies à se mettre sous la dent. Il a récemment eu la bonne idée de se poser au Japon. Une très bonne idée, puisqu’en l’espace d’une journée à peine, il enchaîne 5 blocs dans le huitième degré, dont un 8c. Le jeune grimpeur allemand a d’abord réalisé “Mutante”, “Open up” et “Syuu”, tous les trois 8a, ainsi que “Full Charge”, 8a+.

Ça, c’était l’échauffement, car Alex est ensuite allé poser les doigts dans “Orochi”, 8c ouvert par Dai Koyamada en 2006 et qui n’avait jamais été répété jusqu’à maintenant. Le bloc lui a même “semblé plus facile pour lui”. C’est ce qu’on appelle une journée plutôt bien remplie…

Les demi-finales de la coupe de France de difficulté viennent de se terminer à Riom. Retrouvez tous les résultats ci-dessous. À très vite pour les finales!

Minimes:

Cadets:

Juniors:

Seniors:

Direction Riom ce week-end pour une nouvelle étape de coupe de France de difficulté. Presque 500 compétiteurs venus de tout le pays ont pris le départ ce matin des qualifications.

• Justement, voici tous les résultats de cette première journée:

Minimes:

Cadets:

Juniors:

Seniors:

Vétérans:

“Oh my God!”… Ce sont ses premiers mots après être redescendu de sa première voie dans le neuvième degré! Ashima Shiraishi nous surprenait de jour en jour, mais là, il faut reconnaître qu’elle a fait fort! Après avoir fait son premier 8c+ il y a deux ans et enchaîné plusieurs 8b+ bloc entre temps, la jeune grimpeuse, du haut de ses 13 ans seulement, s’offre sa toute première voie dans le 9! En plus de ça, elle vient marquer l’histoire de l’escalade en étant la première femme à grimper un 9a+.

Il s’agit de “Open Your Mind Direct”, à Santa Linya en Espagne. Une voie initialement cotée 9a avant qu’une prise casse dans la partie finale, rendant l’ascension plus difficile. Si bien qu’Ashima est la première à réaliser la voie dans cette version!

Pour rappel, Adam Ondra avait sorti son premier 9a+ à l’âge de 15 ans. Décidément, on n’arrête pas le progrès et Ashima saura encore nous surprendre!

Mike Fuselier s’est récemment rendu en Espagne, à Oliana, où il n’avait pas été depuis quelques années, accompagné de la “dream team”: Nina Caprez, Svana Bjarnason et Axel Ballay.

Après 5 jours de travail, il réalise “Joe Blau”, un bon 8c+ de 50m. Une fois passé la première partie très physique, un bon repos vous attend, pour ensuite enchaîner sur une grimpe plus technique et très rési. Enfin, encore quelques efforts et vous serrez au sommet de cette voie ouverte par l’américain Joey Kinder. Il semblerait que ce soit la voie la plus dure que Mike est enchaîné dans cette cotation!
Il a aussi réalisé un autre 8c avec “Naughty Elephant Party” au secteur des arches d’Abella de la Conca.

Un résumé complet est disponible sur son blog, avec de belles photos à la clé!

La coupe de France de Chambéry vient tout juste de se terminer. Les finales cadets et juniors hommes et femmes clôturaient cet événement qui fût un véritable succès tant pour les compétiteurs que pour les spectateurs!

L’escalade de vitesse vient de connaître une nouvelle dimension depuis quelques jours. En effet, la FFME a réformé le championnat de France, qui décernera maintenant deux titres: un champion de France sur la voie officielle et un champion de France sur la voie classique. Explication ci-dessous!

La difficulté, le bloc et la vitesse. Parmi ces trois composantes, la vitesse est la discipline qui a le plus de mal à prendre son envol… Seulement 10 seniors femmes inscrites au championnat de France l’année dernière contre une vingtaine chez les hommes. Pourquoi si peu de participants quand on sait qu’en plus cette compétition est ouverte en open et accessible à tous? La réponse est simple: le manque d’infrastructure en France. En effet, très peu de club possède la voie record. Et comme toutes les compétitions de vitesse ont lieu sur la voie officielle de l’IFSC, difficile de rivaliser avec les cadors de la discipline, qui connaissent la voie par cœur, quand on n’a jamais posé les doigts sur ces fameuses prises rouges…

C’est justement pour palier à ce problème que la fédération a choisi cette année de diviser ou plutôt de multiplier le championnat de France par deux. En effet, la compétition qui se déroulera les 25 et 26 avril comportera deux parties. Le samedi se déroulera sur la voie officielle dite du record du monde et décernera le titre de champion/ne de France de vitesse sur voie record. La journée du dimanche se déroulera quant à elle sur une voie classique. Le plus rapide sur cette voie se verra attribuer le titre de champion/ne de France de vitesse sur voie classique.

Une voie de vitesse classique dis-tu?

Le principe reste le même. Mais une voie sera tracée exprès pour l’occasion, avec des prises différentes de celle de la voie record. Et bien entendu, personne ne connaît à l’avance le tracé de la voie, tout le monde la découvre en même temps quelques minutes avant l’épreuve. Cette voie sera dupliquée et le but reste le même: le premier arrivé au sommet l’emporte!

Le but?

Permettre à quiconque de prétendre au titre de champion de France de vitesse. Il est désormais possible à n’importe qui de faire parler ses talents de coordination et de rapidité. Plus personne n’est avantagé parce qu’il connaît la voie. Ainsi, le but est de faire découvrir et apprécier au plus grand nombre cette discipline. Il n’y a plus de barrières, chacun a ses chances!

L’avis de Sylvain Chapelle, entraîneur de l’équipe de France:

« Le format classique est le plus simple à mettre en œuvre dans l’ensemble de nos clubs.

Même si le format de compétition international est le « format de la voie du record », il n’empêche que le format « classique » reste très intéressant sur le plan du développement des qualités nécessaire à l’escalade de vitesse (coordination, mémorisation, tactique). Il permet de faire plus progressivement la transition entre les « petites » catégories (poussins et benjamins) qui s’entrainent aujourd’hui sur le format « classique » avec comme objectif le Trophée National Poussin Benjamin.

Avec ce nouveau programme des championnats de France, les jeunes catégories pourront commencer à se familiariser avec la voie du record le samedi, tout en continuant à se frotter aux meilleurs de leurs catégories dans des voies classiques du dimanche. De plus, c’est une formule qui permet une détection des futurs champions encore plus pertinente !

Enfin ceux qui n’ont pas encore la chance de disposer de murs « record » près de chez eux et qui souhaitent tout de même faire de l’escalade de vitesse auront un très bon terrain de jeu et un championnat spécifique. »

Le championnat de France de vitesse reste le seul championnat ouvert en open, n’importe qui peut donc s’inscrire. Le rendez-vous est fixé les 25 et 26 avril au TSF à Voiron. Alors laissez votre fibre dynamique s’exprimer… 

Source: FFME

Quelques jours après avoir flashé “Ubik assis” 8b, Niccolò Ceria a haussé le ton en réalisant la 9ème ascension de “The Big Island”, l’un des blocs les plus durs de Fontainebleau, coté 8c. C’est le premier bloc de cette cotation pour le grimpeur italien, ce qui peut paraître étonnant quand on sait qu’il a au compteur 57 blocs dans le 8b et plus!
On devrait avoir de ses nouvelles d’ici peu, puisque Nikky a décidé de rester encore plus d’un mois à Fontainebleau!

Suite aux excellentes conditions du moment, Bleau est devenu la destination idéale des grimpeurs. Les croix de la forêt bellifontaine nous viennent de tous les côtés! En effet, Fontainebleau était le lieu du rassemblement des équipes de France de bloc et de diff mais aussi de l’équipe nationale autrichienne.

Ainsi, en une semaine, Jakob Schubert a tout de même réussi 5 blocs dans le 7c et plus. Il coche d’abord “Noir Désir” 7c, suivit de “Haute Tension” 7c+, “Bleu Sacré” et “Ubik assis” tous deux cotés 8a+/b et “Narcotic Direct” 8b.

Anna Stöhr a elle aussi bien perfé durant la semaine. Elle réalise entres autres “L’angle parfait” 7b, “L’angle plus que parfait” 7b+, “Mégalithe” 7c+ et “Tigre et Dragon” 8a.

On continue, toujours à Fontainebleau, avec Guillaume Glairon-Mondet qui est allé faire un tour au Toit d’Orsay. Il sort “Quoi de neuf acte 1” 8a et “Quoi de neuf acte 2” 8b, en flashant presque la deuxième partie. Ensuite, il a réalisé la première ascension de la sortie qui n’avait pas encore été grimpé et qui tournerait autour de 7c+.

On termine cette news spéciale bloc avec le vainqueur de la coupe du monde 2014, Jan Hojer. Parti en Suisse pour profiter des conditions parfaites, il vient à bout de deux 8b+ en guise d’échauffement pour finir par un 8c mythique de Chironico: “From Dirt grows the Flowers”. C’est le septième 8c bloc pour l’allemand.

Le CWIF marque généralement le début de la saison internationale de bloc. En effet, cette compétition, inscrite au calendrier de l’IFSC, a réuni cette année plus de 350 compétiteurs venus de tous les horizons. Thomas Caleyron, qui avait remporté l’événement l’année dernière, est ainsi parti défendre son titre à Sheffield. Le niveau était, comme d’habitude, très élevé, avec des athlètes de grade tel Alex Megos, David Barrans, Baptiste Ometz, Shauna Coxsey et j’en passe! 

Chez les femmes, c’est finalement Shauna Coxsey qui s’impose, pour la 4ème année consécutive (!!!) en réalisant les 4 blocs de finale en 5 petits essais. Derrière nous vient la frenchie Clémentine Kaiser qui enchaîne 2 blocs en 3 essais empochant une belle médaille d’argent. Enfin, avec 2 blocs en 5 essais, c’est Diane Merrick qui complète le podium.

Chez les hommes, Alex Megos s’est presque ennuyé! Il ne fera qu’une bouchée de la finale, avalant les 4 blocs à vue! Une chouette démonstration d’escalade du jeune allemand. Avec quelques essais de plus, on retrouve le britannique David Barrans en deuxième position, devant notre Tito national. Seul le deuxième bloc lui résistera, puisqu’il sort les trois autres à vue lui aussi.

• Le replay des finales est à regarder ci-dessous:

Libérer un nouveau 9b/+, c’est pas tous les jours que ça arrive! Hé bien cette superbe performance nous vient du King en la matière, Chris Sharma himself! Deux ans après avoir sorti “La Dura Dura”, 9b+, le maître s’est remis dans le chemin de la persévérance et du travail pour venir à bout d’une autre king line:  “El bon combat”, un 9b+ espagnol à 40 minutes de Barcelone. En découvrant cette ligne, Sharma a été replongé au cœur de sa vie de grimpeur, lui rappelant cette envie constante de repousser ses limites qui sommeillent en lui. Ainsi, depuis juin 2014, l’américain bossait cette voie comme un acharné et était motivé comme jamais. Après des heures et des heures d’efforts, il a finalement concrétisé son projet hier. Lui attribuant une cotation de 9b/+,  “El bon combat” joue maintenant dans la cour des grands avec “La Dura Dura”, “Change”, “Move” et “Vasil Vasil”.

Vidéo en ligne très prochainement!

Le TAG, club d’escalade de Tournefeuille, près de Toulouse, a profité de son stage à Millau pour participer au concours sur les comportements éco-responsables dans le sport. Le but: réaliser une vidéo, tournée par les grimpeurs du club, pour prouver leurs gestes éco-responsables durant leur séjour. Vous pouvez voter et regardant la vidéo en cliquant sur l’image ci-dessous.

Amis grimpeurs, Fabio Carmouche a besoin de vous! Souhaitant lancer une nouvelle marque d’escalade (matos, vêtements…) il a besoin de savoir quelles sont vos attentes, pour répondre au mieux à votre besoin. Peu importe votre niveau, il suffit juste de pratiquer l’escalade pour répondre à ce petit questionnaire. 

On compte sur vous!

• Le lien ci-contre: http://goo.gl/forms/cuFhyTJ4t4

Et hop, un nouveau 8b/+ dans la poche! Il a suffi d’une journée de travail à peine pour qu’Alex Puccio empoche “The Swarm”. La championne de bloc américaine semble plutôt bien préparée pour la saison de compétition qui approche. Elle signe ainsi la deuxième répétition féminine de ce bloc engagé sur petites réglettes, après Ashima Shiraishi.

Fanny Gibert est elle aussi restée à domicile pour toucher du caillou. Elle s’envoie deux 7c+ majeurs de Bleau avec tout d’abord “Big Golden” suivit de “Mégalithe” au Rocher Gréau.

• Photos: Joel Zerr et Gilles Puyfagès

Pour la 5 ème année, la commune d’Annot (04) organise, en partenariat avec Team Les Collets Production, une grande fête de l’escalade : Annot A Bloc, les 30 et 31 Mai 2015. Fort du succès des éditions précédentes, les éléments forts seront reconduits tout en apportant certaines nouveautés.
Au programme : un grand contest sur blocs naturels avec 70 blocs ouverts sur un tout nouveau secteur, une finale sur structure artificielle au centre du village pour les 4 premiers hommes et femmes, ainsi que pour les catégories jeunes, des animations gratuites en journée (slackline, escalade-arbres, escalade encordée), un village exposant, des prêts de chaussons par Scarpa, une tombola géante avec plus de 30 lots à gagner (parmis lesquels crash pads, chaussons, lunettes, baudriers, doudoune…).

Cette année, Tony Lamiche, meilleur bloqueur français des années 2000, sera de nouveau le parrain de l’événement. Vous pourrez grimpez ses côtés pendant les deux jours, ainsi que de nombreux autres grimpeurs professionnels.

Autres moments forts : le concert du samedi soir avec DJ Lapik, et l’initiation ludique sur bloc artificiel pour les enfants le dimanche matin.

Alors réservez dès à présent votre week-end !

• Infos et inscriptions sur www.annotabloc.com

On commence par le bloqueur italien Niccolò Ceria, qui plie son second 8b flash. Et c’est à Fontainebleau qu’il se paye se luxe avec “Ubik assis”. Flasher des blocs de ce niveau à Bleau, peu de grimpeurs l’ont fait hormis quelques noms comme par exemple Adam Ondra avec “Gecko assis”, Jimmy Webb avec “Elephunk” ou “Sideways daze” pour James Kassay… 
Niccolò Ceria a une sacrée liste de croix, ayant enchaîné plus de 42 8b, dont deux flashs maintenant.

Le champion d’europe de bloc jeune est lui aussi parti tâter du caillou en extérieur. Baptiste Ometz signe son cinquième 8b+ avec “Sur le fil”, un bloc bien physique, à Wassen, chez lui en Suisse. L’année dernière il avait sorti plus de 21 blocs dans le 8b et plus. Fera-t-il mieux cette année…?

Le bloqueur finlandais est de retour en France, sur le spot qu’il affectionne par-dessus tout, Fontainebleau. Nalle Hukkataival signe la troisième ascension d’un des blocs les moins répétés de la forêt, “La Force du destin”, un 8b+ bien teigneux. Un bloc que Nalle a bien failli ne pas essayer tant le crux est morpho. Pour les gens de sa taille, il opterait même pour un 8c… Nalle Hukkataival qui revoit la cotation des blocs à la hausse, ce n’est pas tous les jours!

• Photo: Scott Noy

Une fin de séjour en beauté pour Sachi Amma. Après trois semaines passées sur les falaises espagnoles, le japonais retourne dans ses contrées natales. Mais avant, il a réalisé un dernier 9a+ pour la route, avec “Seleccio anal” à Santa Linya. Sachi semble s’être accoutumé à l’intensité des voies du neuvième degré puisqu’il l’enchaîne au premier essai! Et même s’il connaissait un peu le début de la voie grâce à “Seleccio natural left exit”, 9a, qu’il a réalisé il y a quelques jours et qui emprunte le même départ, sa performance en reste tout de même honorable. Le multiple vainqueur de la coupe du monde s’était fixé comme objectif cette année d’enchaîner 10 voies en 9a et plus. En trois semaines il en a déjà réalisé 7… Il va falloir revoir ses objectifs à la hausse!

Place à un peu de repos, car dans un mois, il remet le couvert, en bloc cette fois-ci, avec un trip de prévu du côté de Bishop où le japonais aimerait bien ajouter quelques blocs extrêmes à son carnet de croix…

Sachi Amma est toujours en Espagne et plus en forme que jamais! Il vient de réaliser un nouveau 9a+ avec “Power Inverter”, qu’il considère comme une des plus belles lignes d’Oliana. 5 journées de travail pour signer la 4ème ascension après Chris Sharma, Adam Ondra et Ramon Julian.
“Tellement heureux d’avoir enchaîné cette voie. Tant de choses ont changé après avoir sorti Flight or Fight!” En effet, en l’espace d’un peu plus de deux semaines, le japonais a réalisé 6 voies entre le 9a et 9b, c’est dire!

Quand on parle performance et falaise, on pense forcément à Adam Ondra. Ce dernier est impressionnant une nouvelle fois encore. Le tchèque s’est rendu en Amérique du Nord, à Squamish au Canada. 10 minutes à peine et il réalise “Silent Menace” 8c+ lors de sa deuxième montée! Il a aussi tenté le flash de “Dreamcatcher”, 9a, mais est passé à un cheveu de l’ascension. Attention, Adam Ondra débarque…!

Kilian Fischhuber semble avoir trouvé la recette miracle pour faire du 8c bloc! Deux jours seulement après avoir réalisé son tout premier 8c avec “From Dirt Grows the Flowers”, voilà qu’il vient à bout de “Insanity of Grandeur”, un autre 8c suisse ouvert en 2012 par Dai Koyamada. 

“J’ai enfin réussi à faire le premier pas dur pour la première fois! J’ai ensuite glissé une fois dans le toit, mais j’ai réalisé l’ascension la fois d’après.”

• Voici la vidéo de l’enchaînement:

22ème édition du Hueco Rock Rodeo ce week-end. Une des rares compétitions de bloc outdoor dans l’un des plus gros spots de la discipline! Le principe est simple, un contest de bloc, où les six meilleures performances sont prises en compte pour le classement final.

Daniel Woods remporte pour la deuxième fois consécutive la compétition, notamment grâce à l’ascension de “Bonsai”, 8b+ dont il signe la première répétition! Derrière lui, on retrouve Paul Robinson, vainqueur en 2013 et Toru Nakajima. Chez les femmes, c’est Maria Sandbu qui remporte l’or, devant Bella Jariel et Courtney Sanders.

Une vidéo du week-end sera bientôt disponible, alors restez connectés!